Идеальная зарядка, это совмещённые два блока зарядок (как у автора на рисунке). Один блок контролирует максимальный ток заряда (5 -6 А max при сильно разряженном аккумуляторе) . Другой блок контролирует напряжение (14.5 V) на клемах в момент заряда. Напряжение на клемах очень важный параметр в кислотных АКБ. Снижение его ниже (11.6-11.7 как говорит автор) ведёт к сульфатации пластин ,что в свою очередь снижает ёмкость и срок службы. Повышение его выше 14.5 V ведёт к закипанию электролита , что ведёт за собой снижение уровня ,повышение плотности, что также снижает срок службы АКБ. В автомобиле генератор контролирует именно напряжение на АКБ. Причём оно зависит от температуры. Летом 13.8- 13-9 V зимой 14.4- 14.5 V . И если в авто проблемы с напряжением бортовой сети , то АКБ или не дозаряжен , либо перезаряжен ,отсюда и срок его службы 3- 5 лет а в тяжёлых случаях и меньше 1 -2 года. У меня самодельная зарядка с выше изложенными параметрами. Я ставлю на заряд АКБ раз в неделю стабильно. Время не контролирую. Бывало что забывал включённую дня на три, ничего, он не перезарядиться. На моей "копейке" стоит регулируемая "шоколадка" зима -лето поэтому АКБ летом не кипит (а под капотом летом очень жарко) , а зимой хорошо заряжается от чего в минус 15-20 уверенный пуск. А моему акумулятору (Delphi) было 12 лет. Почему было, потому ,что спёрли гады из машины , я так и не узнал , сколько бы он ещё протянул. У тестя (Medalist) на "москвиче" 8 лет уже. Тоже в бортовой сети переключатель зима -лето и зарядка со стабилизацией напряжения.
Стояла сигнализация на машине и со всеми датчиками и модулями потребляла ток 200 мА. Замеры производились постоянно, т.е. скачков небыло. Аккумулятор новый 55 А/Ч. Так вот, через четыре дня простоя, автомобиль уже завести было невозможно. Хотя по калькулятору должно было работать 275 часов. Да, емкость за три-четыре дня потеряна, для стартера. Это все для тех, кто думает, почему аккумулятор у него быстро дохнет. На другой машине сигнализация потребляет 30 мА. Через три недели простоя авто и с новым акб 85 А/Ч завести дизель было почти невозможно. И это все дело было летом. У третьей машины ток потребления сигнализации 15 мА. Дизельный двигатель. Через два месяца простоя, автомобиль уже не завести было. Акб новый. Поэтому, заряжать акб от ЗУ надо чаще, либо отключать его при длительных простоях. А если допускать глубокий разряд акб, то через 3-4 таких раза, акб можно выбрасывать или менять в "Батарейке" на новый, никакие шаманства с акб больше не помогут.
Спасибо тебе большое. Выручил на 100% !!! приобрел мафыну! и сел акк по зелености. слушал мафон и не катался при -20 -30гр. печка и все такое НУ ВЕТЕР В ГОЛОВЕ. вот и сел! на 10В. хоть буду знать как и сколько надо заряжать! КАК говорят век живи век учись! Побольше таких людей бы!
Очень полезный канал.Огромное спасибо автору. Всем своим друзьям буду рекомендовать.Чуть было не купил гелевый аккумулятор, спасибо автору, сэкономил кучу денег. У нас гелевый стоит от 450 евро и выше. Купил бош сильвер за 130 евро.И зарядное купил немецкое за 90 евро с регулировкой по току . Еще раз огромное спасибо.
Поправка автору видео. заряжается АКБ напряжением не 12,8В, а 14,2В если кто хочет оспорить меня то возьмите вольтметр и померяйте бортовое напряжение на своём авто на средних оборотах сразу будет видно 14,2-14,5В это регулирует блок регулятора напряжения для генератора, на нём даже написано, напряжение остаётся стабильным 14,2В, а рег. напряжения регулирует ток заряда в зависимости от разряда АКБ. Если кто хочет точно понять как это делается откройте старые талмуты и почитайте, в них всё написано. Так же есть зарядные устройства (ЗУ) которые заряжают либо током, либо напряжением, либо постоянным импульсным, либо переменным и ещё есть разные методики. Как автор видео озвучил первый метод, то он не совсем так, заряжается как сказано не более 10% от ёмкости АКБ, а лучше и надёжней меньшими токами 1-3А только заряжаться будет дольше, но ионны будут лучше осаждаться на свинцовых пластинах и напряжения заряда надо держать в зависимости от тока и довести до 14,2В, если АКБ у вас разряжен и сразу ему дать 14,2В это будет не правильно, при условии полного заряда напряжение должно довестись до 14,2В, а ток должен свестись к нулю. Так же и второй озвученный автором метод, зарядка напряжением, он аналогичен первого метода только ток регулируется сам как на авто, а напряжение так же 14,2В но ток при начале заряда может подняться до 30А. В итоге, если правильно соблюдать режимы заряда АКБ считается полностью заряженный тогда когда напряжение заряда 14,2В и ток заряда снизился до нуля это и есть полностью заряженная АКБ. Да кстати, если АКБ разряжен до 8В (ниже нельзя) и комнатной температуры, поставив на зарядку и время заряда продлилось около 30-60м то АКБ вероятно сдох. Если кто хочет меня оспорить сначала изучите генератор авто и режимы его работы, а ещё лучше почитать старые талмуты. Есть небольшие отличия в технике заряда, если какие применяются технология АКБ AGM, GEL, щёлочные и простые. Всё придумано и изобретено на автозаводах, работает принцип заряда АКБ на авто справляется со свой же задачей.
наталья малеева я знаю что будет, если подать ЗУ напряжение 14,5В будет происходить процесс до полного зарядка АКБ, да ты хоть 30В подай только ток уменьши, при плавной подаче на АКБ до 14,5 В, если ток заряда упадёт до нуля, процесс завершон. А в чём разница заряда АКБ автомобильным генератором и зарядным устройством??? Никакой, разница лишь в том что при работе автомобиля происходит дополнительный отбор мощности с автогенератора для внутренней работы бортсети . И вообще АКБ нужен для пуска двигателя, для собственных нужд авто есть генератор, после того как завелась машина генератор восполняет потерянную мощность в АКБ для пуска двигла и в дальнейшем работает вся борт сеть от генератора. Учи мат часть. Я с авто более 30 лет, если хочешь поучить меня сначала научись заводить авто в 40 гр. мороза с первого или второго пуска, такие как старые дизельные VW транспортёр 90г и классический карбюраторный двигатель, ну для начала ВАЗ 2110 инжектор. Второй и третий авто тебе раем покажется по сравнению с дизельным VW транспортёр 90г. Почему про это пишу, потому что всё связано с АКБ и генератором.
у меня есть импульсный бп на 13,8в 30А могу я им заряжать акб?есть также самодельный ,но на нем 12,5в.Я им заряжаю акб,но сначала через 12в лампочку минусовая клема,потом на прямую.Транс сам мотал ,провод 3мм.но видимо напряжение маловато.
Юрий Коротенко нормальный заряд когда при подаче 14,5В ток ноль ампер при условии АКБ в нормальном состоянии не осыпан. 13,8В для импульского ЗУ это нормально только смотря какой технологии твой АКБ, для каждого свои режимы зарядки.
немного добавлю :) схема зарядки постоянным током подходит только для обычных свинцовиков старого образца :) которые ещё производят только российские производители и модели для систем бесперебойного или альтернативного питания. 90% того что продаётся в магазинах этой схемой заряда просто сокращаете его ресурс и срок службы сульфатациеей :) а сульфат кальция очень стойкое соединения. и восстановлению почти не поддаётся :) это вам не дедовский акб... схема зарядки с ограничением только по напряжению может сократить срок службы акб из за быстрого разрушения активной массы. если грубо сказать простым языком без всяких тонкостей, современные акб имеют очень большую плотность упаковки пластин по сравнению со старыми советскими :) что снижает скорость обмена электролита между пластинами. из этого выходят несколько нюансов по зарядке... боятся высокого тока заряда. находящийся между пластинами электролит не успевает обновится и начинается газообразование и далее сульфатация и в добавок разрушение активной массы. боятся перенапряжения из за того же медленного обмена и газообразования. дешёвые автоматические зарядники без функции снижения напряжения заряда при достижении номинального зарядного или хотя бы функции перехода в режим хранения и поддержания постоянного напряжения в районе 13.2в заряжают только на половину ёмкости :) так как из за того же медленного обмена. сопротивление акб может показать в норме и достичь нужного напряжения на акб к примеру тех же 14.5в. но в реале это сопротивление покажет только тот электролит, что сейчас между пластинами, который достиг номинальной плотности. а остальной электролит в банке будет иметь намного ниже плотность. и акб не будет заряжен на всю свою ёмкость :) этот же эффект возникает при зарядке с регулировкой только по току или высоким током. ну это в кратце :) все акб на кальциевой основе очень геморойны по зарядке. и основная масса людей, что жалуется что он сдох через 1.5-2 года использования, в 99% случаев сами его и угробили :) да и на рынке сложно выбрать зарядник с правильным режимом :( так как продавец вам никогда не скажет что продаваемый им зарядник плох :) а что бы самому выбрать. надо хоть как то понимать как должен проходить процесс заряда вашего акб... если собираете зарядник сами. то делайте с возможностью ограничения максимального тока и обязательно ограничением напряжения заряда не выше 14.2-14.5в. по максимальному току заряда который может выдать зарядник.... даже если у вас ёмкость акб 60а/ч смело можете брать зарядник с максимальным током заряда 3А. вам и вашему акб этого тока хватит по уши!!! то что он 60а/ч это ВООБЩЕ не значит, что ему требуется зарядный ток 6А! он наберёт 100% ёмкости при зарядке током даже 1А! зарядники с большим амперажом это только переплата и лишние выкинутые деньги :) и не ведитесь на слова "ПУСКОЗАРЯДНОЕ"!!! пускозарядное выдает токи как минимум 600А а не 10-20А которые могут выдать красивые шкатулки на рынке :) таким зарядником вы только сможете немного облегчить старт при ещё не усаженном акб или прогреть его немного зимой :) итог сказанного... ищите зарядное с возможностью не только регулировки тока, но и ограничения напряжения. ни одно автоматическое зарядное не даст вам полной уверенности в 100% зарядке акб! это можно узнать только померив плотность электролита! и из этого выходит следующее. что НИКОГДА вы не рассчитаете в практике необходимое время заряда акб. так как на это влияет куча параметров и нюансов :) время заряда можно прикинуть только теоретически, что бы примерно прикинуть сколько ждать :)
Никогда 55А*Ч не будет работать при токе 55А целый час, он разрядится значительно быстрее. Емкость пишется из расчета разряда акуума током равным 1/20 от емкости. Если по уму, то конец заряда. это когда при токе заряда 1/20 от емкости напряжение при этом будет 14,9... 15В. А если это дело зимой. то аккум должен согреться до +20...25 градусов иначе он зарядку не возьмет.
Хочу поделиться своим опытом зарядки аккум. Мой водительский стаж с 1980 г. Сразу же купил зарядное ус-во. Ассортимент был не велик в те времена зарядок. Взял зарядное на селеновых выпрямителях. Сейчас о них мало кто знает. взял зарядное такое потому, что оно позволяло подавать большой ток. Амперметр и вольтметр пришлось делать самому. На купленной зарядной этого не было. Сам и регулировку по току делал(реостат). Амперметр был изготовлен со сварочного аппарата. За весь мой стаж меньше 5 лет ни один аккум. не работал у меня. Всегда давал ток при зарядке от емкости аккум. деленной на 10. Перед зарядкой всегда доливал дистиллировку до положенного уровня, а потом врубал зарядное. В процессе следил за током и плотностью. Показания плотности говорили мне о степени зарядки. Плотность необходимо знать на своем аккум. Всегда заряжал перед началом зимы при температуре окружающей среды не ниже +15 г.
прям как в КИПе в 1985 году мужики учили, один в один! Я тогда же и собрал зарядник. Сам транс мотал, шунт подгонял. Батя потом пропил, пока в армии был)) эх, очень жаль. Классссс! Жму руку!
В зависимости от добавок для материала электродов автомобильные аккумуляторы делят на: Традиционные («сурьмянистые») Малосурьмянистые Кальциевые Гибридные Гелевые, AGM Чтобы не заморачиваться со всеми нюансами покупайте умные ЗУ. Они не допустят перезаряд АКБ.
Хотя бы 1 раз в 3 месяца (при условии что геныч даёт заряд) надо заряжать акку на постоянном токе пока значения вольтметра не зафиксируются в течении 2 ух часов, возможно где то от 16,2 до 16,4. Это показатель 100% заряда и процесса восстановления пластин, температура электролита не должна превышать 40 градусов, на начало зарядки температура электролита должна быть близкой к 20 градусам. Вот тогда ваш аккумулятор и 10 лет сможет служить верой и правдой. Не забывать в обслуживаемые и полу-обслуживаемые доливать дистиллированную воду.
На сколько важна температура при начале зарядки, в гараже зимой близко к -3,какой негатив в химии АКБ может происходить и как можно бороться,зимой очень важно подзаряжать еженедельно.
Судя по сбивчивой речи и путанице в терминах, автор "плавает" в электротехнических понятиях. Да и в теме зарядки АКБ не очень глубоко разобрался. В таких случаях нужно готовить текст ролика заранее, выверять термины и обозначения, а потом по готовому и отрепетированному тексту писать видео. Иначе только мозги запудривать начинающим, которые и так нихрена не понимают, а тут еще ошибочные "закладки" подаются.
Позволю не согласиться. Как меня учили в нормальном советском заведении, при заряде АКБ нормальным режимом ( то есть сила тока заряда -это величина ёмкости АКБ делённая на 10 в кислотных и величина ёмкости делённая на 4 в щелочных), АКБ должна получить 150-170% от ёмкости(величина ёмкости АКБ=100%). Что это обозначает? Пример: кислотная АКБ ёмкостью на 60 Ач. Сила тока заряда =60/10=6 Ампер. 150-170% от ёмкости=60Ач x1.5-1.7=90-102 Ач. 90-102 Ач делим на 6 ампер (сила тока заряда) получаем 15-17 часов заряда, то есть в среднем 16 часов заряда АКБ силой тока 6 ампер. Можно заряжать и силой тока меньшей(это лучше для АКБ), но тогда необходимо увеличивать время, то есть если заряжать силой тока 2 А, то необходимо заряжать 90-102/2=45-51 час, то есть в среднем 2 суток.
Внутреннее сопротивление у аккумулятора очень низкое. И если , аккумулятору разряженному до 12В, подать на клеммы больше напряжение (к примеру 14.4В). То ток зарядки будет шкалить. Если это не так - то аккумулятор, убитый.
да не должно быть такого в принципе. У аккумулятора, 0.01Ом внутреннее сопротивление. Раньше было так:14.2В при зарядке - если ток упал до нуля, зарядка кончена. Если же прибавить напряжение чуть выше ( к примеру 14.3В), в аккумуляторе "закипает" электролит. Идет интенсивное выделение водорода. Сейчас новые технологии. И 14.3, даже 14.8в ни чего дадут аккумулятору. Т. к. для полной зарядки аккумулятора,нужно напряжение 16.4В. Это называется - "приплыли". Если не делать зарядку до 100%, аккумулятор выходит из строя, довольно быстро. У меня хватило года. Сейчас в нем емкость 2А/ч, но мотору пуск нормально делает. Зимой конечно проблемнее в этом вопросе.
читай инструкцию на аккумулятор. Если он выполнен по кальциевой технологии, то надо 16.4В. Обычные зарядные, напряжение дают не более 14.8В. А это 80% от силы, зарядка батареи. Год эксплуатации - и батарее кирдык. Хотя, летом она еще послужит. Но зимой, авто пустить - проблемно будет.
Вольдемар Вольдемарович , Скажите, как вы измерили емкость своей батареи ? И ещё вопрос. У товарища авто стоит в гараже, не ездит. Раз в неделю он его заводит на пол-часа для поддержания двига в рабочем состоянии. Генератор исправно дает зарядку. Когда стоит, "масса" выключена, но новый аккум за неделю разряжается до невозможности крутануть стартер. Вроде так не должно быть. В чем может быть причина ?
Купите интеллектуальное зарядное устройство, и не думайте сколько времени нужно заряжать аккумулятор.Можно на несколько месяцев на подзарядке держать, забыть про него, и ничего с ним не случится.
АКБ представляет из себя электрохимическое устройство! Правильно? Да! По этому! Нужно понимать как правильно электрическую энергию перевести в химическое состояния для его накопления и сохранения. Современные АКБ имеют пластины не из чистого свинца и представляют сосбой сплавы металлов. Точно так же и обмазка пластин имеет целую состовляющую компонентов. Это делается для уменьшения потерь, саморазряда, и увеличения скорости отдачи максимальной мощьности АКБ. А так же к не скорому разложению в активной среде пластин. То есть их разрушения. Ни когда АКБ не зарядиьтся до полной емкости напряжением 13.5 В! Ни когда! Существуют циклы заряда АКБ. При глубоком разряде не нужно выстовлять максимально допустимый ток заряда! Оставте его приблизительно в половину меньше! Не гробте свой АКБ. Не доводите заряд до активного кипения электролита! При этом напряжения установите не более 13В. После 30-35% наполнения заряда переведите напряжения заряда до 14.7В. При этом так же контролируйте силу зарядного тока. Не допускайте активного кипения! Не вымывайте обмазку пластин! После того как АКБ зарядится напряжением 14.7 вольта его внутреннее сопротивления выростит и выделения водорода практически упадет к нулю. Дайте постоять АКБ не большое время. Замерте напряжения на клемах АКБ. При исправном состоянии оно составит 13.1 13.2 В. После подключите зарядное устройство и напряжением 13.6 вольта 1А оставте АКБ на несколько часов. Приблезительно 3-4 часа. В этом спокойном цикле АКБ доберет свою нужную емкость до предельного уровня. После АКБ можно применить в эксплуатации. Или оставить в этом режиме заряда (13.6В) для хранения. Этот режим так и называется-режим хранения. Поймите! АКБ это не кондинсатор или Ионистор супер конденсатор его знергия преобразуется в химическое состояние и поэтому важно как правельно пройдет процесс этого химичского процесса. Это нужно всегда понимать и помнить!
Все просто делим количество амперчасов , значение написано на аккумуляторе, на ток зарядки ( устанавливается на ваше вкус и знания от 2 до 6 ампер) и получаем количество времени на заряд. 55:(2,3 ,4,5,6) = время заряда. Важное значение плотность электролита замеряется после зарядки и корректируется до номинального , для последующей нормальной работы аккумулятора. Все действия зарядки исходят из причины разряда батареи , т. е из способа Ее эксплуатации или хранения . В любом случае схема расчета времени одна и та же , для подзарядки ток меньше для полной зарядки ток больше . Вот и вся арифметика.
Последнее зарядное называется импульсным автоматическим зу,оно как бы лучше тем что не принимает участия человека в зарядке аккумулятора,там все автоматическм происходит,если у меня аккум 65 то я ставлю 6 ам и через 10 часов он у меня заряжен на 99.9% еще многое зависит от самого аккум. они бывают тоже двух типов заряжаемые и не заряжаемые вот вторые им больше подходит импульсяная зарядка,я пробовал трансформаторным зарядить такой аккум 12 часов простоял было в начале 11.9 а стало 12.1 а после имульсного напряжение поднялось до 12.7 что естественно лучше!
а у меня самодельный зарядник... трансформатор вторичная обмотка 2 миллиметра и диоды д243 служит верой и правдой 9 лет, ток около 4 ампер,аккумулятор служит с таким 8 лет ...дешево и сердито...
Сделал регулируемый блок из компьютерного атх 0-22в до 5.5а. Совсем для других целей. Но сегодня утром при попытке перегнать машину заметил что акум сдох. Ну вот и проверим что я там напаял... Спасибо за видео, много узнал)
отличнейший ролик !!! Зарядка КОСМОС-ЭНВО УЗПУ-С-12-9 Аккумулятор после долго(~1мес.) простоя в авто. Аккум дома отстоял в покое ~ 6 часов. ------>>>>>> (!!!) Мультиметр показал 9,6В, , Ток на первом режиме зарядки 6,3А. Напряжение не сильно мало? В крайних(!) банках электролит был в недостатке. После 10 часов, замерю напряжение. .... P. S. аккумулятор FORSE (60 А/ч) c 2013 года.
Осенью 1998 г. покупал в Якутске для ЗИЛ-131 бошевский аккумулятор на 80 а/ч, когда еще были миллионы. Получается, что ему пошел 20-й год. И он до сих пор бодро крутит двигатель ЗИЛа. А до него 2 раза покупал наш и китайский, которые поработали по году. За зиму его подзаряжаю 2 раза током 3 А на 6-7 часов и все. Правда, зима у нас начинается в конце октября и кончается в конце апреля. В этот период он у меня хранится в гараже
АКОМ Са-Са 2010 года.При -20"С и ниже снимаю и ставлю зарядное Орион в авт режиме.Буквально час и показывает полный заряд.Если морозы небольшие не снимаю и через двое суток заводит прекрасно.Летом подливаю дистиллированную воду,чтобы уровень был выше пластин.
Самый лучший зарядник это imax B6 - принцип его работы: выбираете тип батареи (например свинцовые) количество банок (например 6), выставляете ток (1-5А) и нажимаете старт. А дальше наслаждаетесь его работой! Алгоритм зарядки такой: пока напряжение не достигнет 14,7В зарядка будет идти заданным током, а далее снижаться до 0,1А и отключение... Это и есть правильная зарядка!!! На табло видите ток, напряжение, емкость, тип батареи и время зарядки. Можете также разрядить АКБ до заданного напряжения заданным током - хорошо для обновление активных слоев пластин... А для литиевых аккумуляторов это вобще сказка (балансировка многобаночных)...
ты где то перегнул... на аймаксе максимальное напряжение на свинце - 14.4. до тока 0.1А заражать его будешь неделю. и разряжать автомобильный акб током 0.4а будешь очень долго.
Ток зарядки выбрать так: Емкость аккумулятора делить на 20. При этом пузырьки не появляются Появление пузырьков опасно для аккумулятора. Появление пузырьков возможно только при уменьшении плотности электролита. Если у Вас емкость аккумулятора 60 А*ч, то ток зарядки чуть ниже 60 : 20 = 3 А при нормальной плотности электролита. При меньшей плотности ток зарядки чуть выше 3 А, но следить за пузырьками. Время зарядки 60 А*ч : 3 А (ток зарядки) = 20 часов
На автомобилях генератор выдает максимальный ток 14,2 вольта. Теперь на счет зарядки аккумулятора. Автор правильно говорит о максимальном ампераже при зарядке, только забыл сказать, что при максимальной зарядке происходит ускоренная сульфатация пластин. Желательно зарядный ампераж уменьшать в два раза, но при этом увеличивать время для полной зарядки аккумулятора. Так вы увеличите срок работы своего аккумулятора
Не путайте напряжение с током ,напряжение в сети автомобиля колеблется от 12.6 до14.2в.Ток может быть от 50 до 5А в зависимости от потребления и степени заряда аккумулятора . Если аккумулятор разряжен ,первоначально ток заряда может достигать максимальных значений генератора ,а потом постепенно падать до номинальных значений.
5 лет с пробитым Диодом на мосте, 13.8 в боротовая сила тока . при должном 14.05 считаю что хороший акум при том использования с 100 ват усилителем на си би рацию с 2 м антенной так что шашлыки можно жарить на антенне ,мутло по лутше имеет остаточную ёмкость .казахский быстро просаживается .и просит реанимацию.
Автор у вас по всему видимо есть практика, но нет теории.. постоянный ток, постоянное напряжение и т.д... может вы хотели сказать стабилизированным током/напряжением? даже если так, то зу если не имеют встроенного микроконтроллера или сравнительно сложной схемы управления зарядкой, стабилизации не будет не по току не по напряжению.. Раньше использовали реостат для установки тока (глупое не логичное решение если реостат не халявный) но и он не давал стабильного тока, ток всегда будет падать по мере зарядки, в то время как для 10 часового заряда надо поддерживать все 10 часов 10% ток.. зарядный ток определяется разницей напряжение акб и зу и внутренних сопротивлений.. следующее поколение зарядников было 2 основных типа, с регулировкой тока по входу, путем переключения числа витков первичной обмотки трансформатора и срезание части импульсов полупериодов после диодного моста.. первый тип сжечь фактически не реально, если не закоротить крокодилы и забыть.. суть в том что и они не стабилизируют ничего, просто имеют регулировку выходного тока путем изменения напряжения или среза импульсов.. сейчас же популярны зу как вы говорите с "постоянным напряжением" но и тут оно не постоянное.. да, напряжение у них изменить нельзя, но из-за их мощности и внутреннего сопротивления, напряжение проваливается под нагрузкой. что-бы отдавать 30ампер ему нужна мощность почти в 400ватт .. 400ваттный "железный трансформатор" (тоесть классический на металлических пластинах под сетевую частоту 50гц) будет весить эдак килограмм 10.. импульсный высокочастотный на ферритовом трансформаторе будет стоить баксов от 100 на такую мощность.. не тот не второй никто не будет реализовывать потому что нахрен такая мощность кому-то нужна. классический зу 60-100ватт .. хоть новый хоть старый.. и их выходной ток 5-8 ампер.. если он будет больше, то нагреется и сгорит трансформатор или сработает защита.. и такие зарядники значительно безопасней чем например генератор автомобиля.. потому что генератору и РР абсолютно пофигу насколько заряжен акб, их задача поддерживать заданное напряжение, а когда акб севший, то генератор может ему ввалить и 50-60 ампер.. (взависимости от мощности генератора и напряжения РР) РР - вообще имеет цепь в которой задано опорное напряжение, в зависимости от того больше или меньше напряжение борт сети от опорного напряжения, он либо включает либо отключает генератор, ну и цепь обратной связи что-бы был гистерезис ( изменяет опорное напряжение на пару мВ, что-бы транзистор не уходил в линейный режим) тоесть чем больше будет просаживаться напряжение под нагрузкой севшего акб, тем больше мощности будет отдавать генератор, до тех пор пока акб наберет какую-то емкость и у него поднимется сопротивление, с такими токами это не долго.. Аккумулятору вредит повышенная температура (когда он кипит), глубокий разряд, и разряд большим током (когда крутим стартером из последних аккумуляторных сил) из-за этого появляются большие труднорастворимые кристаллы сульфата свинца.. нормальными условиями для заряда акб служит ток 1С (10% от емкости) и завершение зарядки через 10 часов или по достижению ЭДС 13.8-14.4вольт (ЭДС - тоже что и напряжение но без нагрузки, через некоторое время напряжение на АКБ придет в норму) при этом надо следить что-бы он не нагревался, кипение тоже вредно, в следствии электролиза выделяется водород и кислород которые очень хорошо может взорвать аккумулятор и облить морду кислотой оставив вас инвалидами.. спички тоже не подносите.. ну и выкипание воды увеличивает плотность электролита сверхнормы и нагревает акб.. и да, то что зу выдают 16-18вольт - нормальное явления, не будь у них ЭДС выше напряжения акб, зарядный ток не возможно бы было до конца зарядки поддерживать в необходимых приделах..
подробно, доходчива, спасибо, иду в магазин за нашим амперметром с зарядником как в вашем примере, про китайские такой подставы не знал. Всем всего наилучшего, занимайтесь спортом. ! +1
про китайский зарядник в этом видео - ересь. очень тяжело найти такой, чтоб мог выдать 30А. на нем пишется, сколько максимум он выдает - обычно это 4, 5, 6 или 8А. Если б он мог выдать 30А - он бы стоил бешеных денег и весил бы этот трансформатор несколько килограмм, не говоря уже о габаритах. Электроника при включении сразу проверяет напряжение аккумулятора (лампочки загораются) и релешка понимает, каким током его надо начинать заряжать. По окончании заряда сила тока стремится к нулю, и если на зарядке горит full, то она в режиме поддержания емкости, может неделями так работать
15 лет свои 55-ки и 60-ки при необходимости заряжаю простейшим ЗУ (без никаких индикаторов, на постоянный ток 6А) до начала кипения плюс 1/2 - 1 час и горя не знаю. А для долговечности аккумулятора, на мой взгляд, более важно не как его зарядить, а какое напряжение присутствует на клеммах при заведенном двигателе на средних оборотах. Оно не должно выходить за пределы 13.8-14.2 В.
Если заряжать током 5,5А АКБ емкостью 55А*час 10 часов то она будет хронически недозаряжена. Еффективность АКБ не 100%, поэтому величина А*ч зарядки всегда больше А*ч разряда. Практически надо просто заряжать её пока плотность электролита не достигнет 1,27 (для тёплых мест 1,25-1,26). Если нечем проверить плотность, то надо заряжать пока напряжение не достигнет ~14,2-14,6В. Всегда лучше заряжать небольшим током, хотя это и берёт больше времени. Моя родная батарея проработала 10 лет: купил машину в Ноябре 2006, поменял батарею зимой 2017. Машина всегда ночевала в гараже, когда не пользовался долго (иногда больше недели) то подзаряжал её маленьким током от какого-то адаптера. Батарея была без отверстий, так что ни проверить плотность, ни долить дистилята не представлялось возможным.
8 часов , 2 ампера , Аккумулятор при этом получит всего 16 ампер часов и этого очень мало если аккумулятор сильно разряжен..... Время заряда должно исходить от количества емкости которую нужно залить в АКБ... Допустим АКБ 60а/ч , и разряжен на 100% , значит для зарядки ему нужно 60а/ч Ставим на заряднике 6А и заражаем 10ч , при этом акб получит 60а/ч , но при условии если все эти 10ч от зарядника будет подаваться 6А... Если в процессе заряда ток упадет и его не добавить ,то АКБ получит значительно меньше заряда и не будет заряжен на 100% К примеру если этот АКБ разряжен на 50% , то в него требуется залить уже 30а/ч, значит можно поставить 6А и заряжать 5часов или поставить 3А и заряжать 10часов....
Следил,за ВМ казахским кальцивыем акумом 66 ампер , доливал заряжал , 5 лет проработал безотказно и вот выпуск 2013 г. Сейчас 23 декабря 2017 г как раз подошол к кончине .
При зарядке аккумулятора Ток обязательно будет падать а напряжение расти. И Вы никак не сможете поставив на заряднике ток в 2 А, не контролируя его удерживать в течении 8 часов. А так как во времена "москвичей" не было зарядок с автоматическим повышением тока по мере зарядки аккумулятора, то Вы немного лукавите. )))
+Pavel Mishunin У меня было самодельное зарядное устройство, там и вольтметр и амперметр был! Еще он выполнял функцию пускового устройства! Вещь была! Правда весил не реально много, как сейчас помнится наверное килограмм 8 - 10! :)
Наличие Вольтметр+Амперметр, даже если в заряднике еще и мощный диодный мост и транс намотан с первичкой из25 мм2 проводом не говорит о том что ток будет оставаться постоянным при зарядке аккумулятора.
Заряжал свой 10 током 6 ампер в автоматическом режиме зарядником "Электроника". По мере заряда время интервала отключенного состояния увеличивается до 32сек. Если заряжать в ручном, то ток можно поставить по меньше в половину, жалко что на данном приборе нет вольтметра.
Спасибо большое !!! Достаточно ясно разжевал ту тему, которая меня очень интересовала. Огромная тебе благодарность добрый человек(поделился знаниями). Но есть еще вопрос, а скорей всего просьба и пожелание. Время идет и прогресс на месте не стоит, как это уже известно многим. На рынке появляются разные типы Бат.Блоков. Мне бы было интересно узнать как правильно заряжать аккумуляторы с маркировкой (GEL и AGM). Слышал заряжать их нужно неким импульсным током. Но как говорится слышу звон не знаю где он. Быть может для них нужны какие-либо специальные ЗУ.
кпд свинцового аккумулятора 80 % а старого еще меньше ему надо дать на 20% больше энергии что бы он отдал 100 % нужно быть профи в данной теме что бы снимать видео оК )))
ЕСЛИ В КИТАЙСКОМ ЗУ ПОСТОЯННО НАПРЯЖЕНИЕ 14.5 V и ТОК - от 5-6 АМПЕР и потом падает до скажем 1 - 0,5 АМПЕРА - ТО ЧТО ТУТ ПЛОХОГО ??????? ВЕДЬ В АВТО ТАК РАБОТАЕТ РЕЛЕ РЕГУЛЯТОР ! АККУМ НАСЫЩАЕТЬСЯ И БОЛЬШЕ НЕ БЕРЕТ ТОК !
У меня на Авито объявление:" Восстановление старых "убитых" аккумуляторных батарей на кислотном электролите". Восстанавливаю "старичков"или "инвалидов" с напряжением менее 8 В с коррекцией плотности электролита. Срок - неделя. Стоимость -500 рублей.Восстановление до 80-85% от номинала ёмкости НОВОГО аккумулятора данного типа.. У меня самого 2 аккумулятора в работе более 10 лет. Авто заводится в любой мороз.
Как такое может быть что 60 амп. аккум током в 2А заряжался за 7-8 часов???. простая матиматика 7х2=14А/ч, это при идеальных условиях. и 14А от 60А аккума это всего лишь 25% в идеале. КАК? дохлый аккум будет 100%?
Емкость у аккумулятора "приведенная" т.е. емкость замеряется током 1/20 от приведенной емкости, т.е. аккумулятор 100А\Ч при разряде током 5а он покажет эту емкость, при разряде меньшим током емкость будет выше, и соответственно при увеличении тока падает емкость.
Спасибо автору за обзор!!! Ничего нового кроме точного вольтажа я для себя не обнаружил но подтвердил свой знания. Также есть вопрос!!! Месяц назад была ситуация когда у меня аккумулятор подсел и не выдержал запуск в -20. Я его снял, занес домой, поставил в тазик и залил теплой водой до половины.... Зарядного не было и пришлось выкручиваться подручными средствами а именно старой зарядкой (19V/3.5A) для ноутбука со сломаным раземом который я отрезал и подключил к аккумулятору.... Вольтаж на аккумуляторе подымался медленно с 12В и менут через 20 появились пузырьки. Через 40менут вольтж дополз до 13V и я завел машину. Вопрос - чем чревато зарядка таким вольтажом и как усовершенствовать зарядку для постоянного заряжания???????
Обычный зарядник подключаете через лампу накаливания 40Вт/60Вт - и решаются все проблемы. Она не будет пропускать большие токи, ограничит до 4А. Я поставил лампу в зарядник и переключатель - через лампу или напрямую.
В разрыв одного кабеля идущий к АКБ ставим лампочку на 12В 50Вт (от фар) - она ограничит ток. Если аккумулятор сильно разряжен - ток будет около 2А, и будет постепенно падать по мере заряда. Можно подключать паралельно еще одну лампу для увеличения тока, либо использовать лампу с 2-мя спиралями.
Зарядников на 25-30 Ампер еще поискать надо! Обычно заряд идет до 14,5-14,9 вольт, затем зарядник понимает ток до 1 Ампера и добивает емкость до полного.
В принципе основное всё верно. Хочу добавить что напряжение не должно превысить 14.75, но а ток как в видео А/ч делим на два получим максимальный ток заряда. Не превышайте эти два параметра, а дальше сами считайте, и заряжайте сколько душе угодно)
Привет! Есть вопрос: зарядил свой аккумулятор недели три назад, он так и простоял дома без эксплуатации, разве что вчера один раз завел машину и снова поставил его домой. Нужно ли его заряжать если он столько стоит без работы, не сядет ли он??! Заранее спасибо!
+Братан Иванов читал я эту статью, ты считаешь её истиной в последней инстанции? Человек просто поделился своими наблюдениями. С русским Иваном всегда надо перестраховываться, а то он все по своему понимает)) Вот производители и убирают про 16В, чтоб не кипятили аккумы. У меня при заряде до 16В. аккум не кипит, чем больше батарея разряжена тем больше ток ей нужен и после порога 15В. ток стремится к нулю. При подходе к 16В. ток заряда составляет 0,1-0,15А. При этих условиях ничего не кипит и не осыпается. Аккум хер заряд возьмёт выше нормы, он будет кипеть и греться, но напряжение на клеммах расти не будет.
А что вы паритесь ? Сейчас большинство зарядных устроств работают в аатоматическом режиме , также как зарядки для мобильников , планшетов и т.д. Перезарядка , недозаряд исключены , даже если они подключены на неограниченное время .Если допустим вы не пользуетесь авто зимой , можете подключить зарядку на всю зиму , это даже будет полезно для АКБ .
В вашем случае получается что генератор авто просто убивает АКБ , потому как напряжение на клемах во время работы лвигателя всегда не ниже 14.5 вольта.Так?
Выбросьте на помойку тот ваш генератор который убил все ваши аккумуляторы. Нормальная работа генератора ни как не вредит нормальному не убитому аккумулятору.Средний срок службы даже самого дюшманского аккума от 3 до 5 лет. Естественно при опять же нормальной работе самого генератора.
Вот как-то так: По мере разряда аккумулятора плотность электролита снижается от 1,28 г/см3 до 1,09 г/см3, что приводит к снижению его электропроводности почти в 2,5 раза. В результате омическое сопротивление аккумулятора по мере разряда увеличивается. В разряженном состоянии сопротивление достигает значения, более чем в 2 раза превышающего его величину в заряженном состоянии. Кроме состояния заряженности существенное влияние на сопротивление аккумуляторов оказывает температура. С понижением температуры удельное сопротивление электролита возрастает и при температуре -40 °С становится примерно в 8 раз больше, чем при +30 °С. Сопротивление сепараторов также резко возрастает с понижением температуры и в том же интервале температуры увеличивается почти в 4 раза. Это является определяющим фактором увеличения внутреннего сопротивления аккумуляторов при низких температурах.
Privet Avtoru iz Latviji i boljshoe spasipo za video. Vopros, u menja jestj zarjadnoe ustroistvo(sovetskova proizvodstva) na kotorim jestj toko ampermetr, i sila toka nereguljiruetsa (fix jakobi 5a), kogda padaet kpd okumuljatora to stavja na zarjatku ampermetr pokazivaet v srednjem 3,5-4a, i v chas pokozanjije v srednjem padujut na 0,2, voljtazh njemeril po skoku njeznal togo o chom uznal v video, no posle 7-8h menjshe 1,5 njepadalo, I tak znachet lji eto chto zarjadnoe ustroistvo samo reguljiruet silu toka? Za ranjeje spasibo
Идеально смотрится на скорости воспроизведения х1.5.
Идеальная зарядка, это совмещённые два блока зарядок (как у автора на рисунке).
Один блок контролирует максимальный ток заряда (5 -6 А max при сильно разряженном аккумуляторе) . Другой блок контролирует напряжение (14.5 V) на клемах в момент заряда. Напряжение на клемах очень важный параметр в кислотных АКБ.
Снижение его ниже (11.6-11.7 как говорит автор) ведёт к сульфатации пластин ,что в свою очередь снижает ёмкость и срок службы.
Повышение его выше 14.5 V ведёт к закипанию электролита , что ведёт за собой снижение уровня ,повышение плотности, что также снижает срок службы АКБ.
В автомобиле генератор контролирует именно напряжение на АКБ.
Причём оно зависит от температуры. Летом 13.8- 13-9 V зимой 14.4- 14.5 V .
И если в авто проблемы с напряжением бортовой сети , то АКБ или не дозаряжен , либо перезаряжен ,отсюда и срок его службы 3- 5 лет а в тяжёлых случаях и меньше 1 -2 года.
У меня самодельная зарядка с выше изложенными параметрами.
Я ставлю на заряд АКБ раз в неделю стабильно. Время не контролирую. Бывало что забывал включённую дня на три, ничего, он не перезарядиться.
На моей "копейке" стоит регулируемая "шоколадка" зима -лето поэтому АКБ летом не кипит (а под капотом летом очень жарко) , а зимой хорошо заряжается от чего в минус 15-20 уверенный пуск. А моему акумулятору (Delphi) было 12 лет. Почему было, потому ,что спёрли гады из машины , я так и не узнал , сколько бы он ещё протянул. У тестя (Medalist) на "москвиче" 8 лет уже. Тоже в бортовой сети переключатель зима -лето и зарядка со стабилизацией напряжения.
Стояла сигнализация на машине и со всеми датчиками и модулями потребляла ток 200 мА. Замеры производились постоянно, т.е. скачков небыло. Аккумулятор новый 55 А/Ч. Так вот, через четыре дня простоя, автомобиль уже завести было невозможно. Хотя по калькулятору должно было работать 275 часов. Да, емкость за три-четыре дня потеряна, для стартера. Это все для тех, кто думает, почему аккумулятор у него быстро дохнет. На другой машине сигнализация потребляет 30 мА. Через три недели простоя авто и с новым акб 85 А/Ч завести дизель было почти невозможно. И это все дело было летом. У третьей машины ток потребления сигнализации 15 мА. Дизельный двигатель. Через два месяца простоя, автомобиль уже не завести было. Акб новый.
Поэтому, заряжать акб от ЗУ надо чаще, либо отключать его при длительных простоях. А если допускать глубокий разряд акб, то через 3-4 таких раза, акб можно выбрасывать или менять в "Батарейке" на новый, никакие шаманства с акб больше не помогут.
Запомните-лучше заряжать АБ малым током(2а) , но дольше по времени, чем высоким(5-6а) но быстро! У меня АБ по 6-7 лет ходили!
Спасибо тебе большое. Выручил на 100% !!! приобрел мафыну! и сел акк по зелености. слушал мафон и не катался при -20 -30гр. печка и все такое НУ ВЕТЕР В ГОЛОВЕ. вот и сел! на 10В. хоть буду знать как и сколько надо заряжать! КАК говорят век живи век учись! Побольше таких людей бы!
Очень полезный канал.Огромное спасибо автору. Всем своим друзьям буду рекомендовать.Чуть было не купил гелевый аккумулятор, спасибо автору, сэкономил кучу денег. У нас гелевый стоит от 450 евро и выше. Купил бош сильвер за 130 евро.И зарядное купил немецкое за 90 евро с регулировкой по току . Еще раз огромное спасибо.
Поправка автору видео. заряжается АКБ напряжением не 12,8В, а 14,2В если кто хочет оспорить меня то возьмите вольтметр и померяйте бортовое напряжение на своём авто на средних оборотах сразу будет видно 14,2-14,5В это регулирует блок регулятора напряжения для генератора, на нём даже написано, напряжение остаётся стабильным 14,2В, а рег. напряжения регулирует ток заряда в зависимости от разряда АКБ. Если кто хочет точно понять как это делается откройте старые талмуты и почитайте, в них всё написано. Так же есть зарядные устройства (ЗУ) которые заряжают либо током, либо напряжением, либо постоянным импульсным, либо переменным и ещё есть разные методики. Как автор видео озвучил первый метод, то он не совсем так, заряжается как сказано не более 10% от ёмкости АКБ, а лучше и надёжней меньшими токами 1-3А только заряжаться будет дольше, но ионны будут лучше осаждаться на свинцовых пластинах и напряжения заряда надо держать в зависимости от тока и довести до 14,2В, если АКБ у вас разряжен и сразу ему дать 14,2В это будет не правильно, при условии полного заряда напряжение должно довестись до 14,2В, а ток должен свестись к нулю. Так же и второй озвученный автором метод, зарядка напряжением, он аналогичен первого метода только ток регулируется сам как на авто, а напряжение так же 14,2В но ток при начале заряда может подняться до 30А. В итоге, если правильно соблюдать режимы заряда АКБ считается полностью заряженный тогда когда напряжение заряда 14,2В и ток заряда снизился до нуля это и есть полностью заряженная АКБ.
Да кстати, если АКБ разряжен до 8В (ниже нельзя) и комнатной температуры, поставив на зарядку и время заряда продлилось около 30-60м то АКБ вероятно сдох.
Если кто хочет меня оспорить сначала изучите генератор авто и режимы его работы, а ещё лучше почитать старые талмуты. Есть небольшие отличия в технике заряда, если какие применяются технология АКБ AGM, GEL, щёлочные и простые. Всё придумано и изобретено на автозаводах, работает принцип заряда АКБ на авто справляется со свой же задачей.
наталья малеева я знаю что будет, если подать ЗУ напряжение 14,5В будет происходить процесс до полного зарядка АКБ, да ты хоть 30В подай только ток уменьши, при плавной подаче на АКБ до 14,5 В, если ток заряда упадёт до нуля, процесс завершон. А в чём разница заряда АКБ автомобильным генератором и зарядным устройством??? Никакой, разница лишь в том что при работе автомобиля происходит дополнительный отбор мощности с автогенератора для внутренней работы бортсети . И вообще АКБ нужен для пуска двигателя, для собственных нужд авто есть генератор, после того как завелась машина генератор восполняет потерянную мощность в АКБ для пуска двигла и в дальнейшем работает вся борт сеть от генератора. Учи мат часть. Я с авто более 30 лет, если хочешь поучить меня сначала научись заводить авто в 40 гр. мороза с первого или второго пуска, такие как старые дизельные VW транспортёр 90г и классический карбюраторный двигатель, ну для начала ВАЗ 2110 инжектор. Второй и третий авто тебе раем покажется по сравнению с дизельным VW транспортёр 90г. Почему про это пишу, потому что всё связано с АКБ и генератором.
у меня есть импульсный бп на 13,8в 30А могу я им заряжать акб?есть также самодельный ,но на нем 12,5в.Я им заряжаю акб,но сначала через 12в лампочку минусовая клема,потом на прямую.Транс сам мотал ,провод 3мм.но видимо напряжение маловато.
Юрий Коротенко нормальный заряд когда при подаче 14,5В ток ноль ампер при условии АКБ в нормальном состоянии не осыпан. 13,8В для импульского ЗУ это нормально только смотря какой технологии твой АКБ, для каждого свои режимы зарядки.
немного добавлю :)
схема зарядки постоянным током подходит только для обычных свинцовиков старого образца :) которые ещё производят только российские производители и модели для систем бесперебойного или альтернативного питания.
90% того что продаётся в магазинах этой схемой заряда просто сокращаете его ресурс и срок службы сульфатациеей :) а сульфат кальция очень стойкое соединения. и восстановлению почти не поддаётся :) это вам не дедовский акб...
схема зарядки с ограничением только по напряжению может сократить срок службы акб из за быстрого разрушения активной массы.
если грубо сказать простым языком без всяких тонкостей, современные акб имеют очень большую плотность упаковки пластин по сравнению со старыми советскими :)
что снижает скорость обмена электролита между пластинами.
из этого выходят несколько нюансов по зарядке...
боятся высокого тока заряда. находящийся между пластинами электролит не успевает обновится и начинается газообразование и далее сульфатация и в добавок разрушение активной массы.
боятся перенапряжения из за того же медленного обмена и газообразования.
дешёвые автоматические зарядники без функции снижения напряжения заряда при достижении номинального зарядного или хотя бы функции перехода в режим хранения и поддержания постоянного напряжения в районе 13.2в заряжают только на половину ёмкости :)
так как из за того же медленного обмена. сопротивление акб может показать в норме и достичь нужного напряжения на акб к примеру тех же 14.5в.
но в реале это сопротивление покажет только тот электролит, что сейчас между пластинами, который достиг номинальной плотности. а остальной электролит в банке будет иметь намного ниже плотность.
и акб не будет заряжен на всю свою ёмкость :)
этот же эффект возникает при зарядке с регулировкой только по току или высоким током.
ну это в кратце :)
все акб на кальциевой основе очень геморойны по зарядке. и основная масса людей, что жалуется что он сдох через 1.5-2 года использования, в 99% случаев сами его и угробили :)
да и на рынке сложно выбрать зарядник с правильным режимом :( так как продавец вам никогда не скажет что продаваемый им зарядник плох :)
а что бы самому выбрать. надо хоть как то понимать как должен проходить процесс заряда вашего акб...
если собираете зарядник сами. то делайте с возможностью ограничения максимального тока и обязательно ограничением напряжения заряда не выше 14.2-14.5в.
по максимальному току заряда который может выдать зарядник....
даже если у вас ёмкость акб 60а/ч смело можете брать зарядник с максимальным током заряда 3А.
вам и вашему акб этого тока хватит по уши!!! то что он 60а/ч это ВООБЩЕ не значит, что ему требуется зарядный ток 6А! он наберёт 100% ёмкости при зарядке током даже 1А!
зарядники с большим амперажом это только переплата и лишние выкинутые деньги :)
и не ведитесь на слова "ПУСКОЗАРЯДНОЕ"!!!
пускозарядное выдает токи как минимум 600А а не 10-20А которые могут выдать красивые шкатулки на рынке :)
таким зарядником вы только сможете немного облегчить старт при ещё не усаженном акб или прогреть его немного зимой :)
итог сказанного...
ищите зарядное с возможностью не только регулировки тока, но и ограничения напряжения.
ни одно автоматическое зарядное не даст вам полной уверенности в 100% зарядке акб! это можно узнать только померив плотность электролита!
и из этого выходит следующее. что НИКОГДА вы не рассчитаете в практике необходимое время заряда акб. так как на это влияет куча параметров и нюансов :)
время заряда можно прикинуть только теоретически, что бы примерно прикинуть сколько ждать :)
Никогда 55А*Ч не будет работать при токе 55А целый час, он разрядится значительно быстрее. Емкость пишется из расчета разряда акуума током равным 1/20 от емкости. Если по уму, то конец заряда. это когда при токе заряда 1/20 от емкости напряжение при этом будет 14,9... 15В. А если это дело зимой. то аккум должен согреться до +20...25 градусов иначе он зарядку не возьмет.
Хочу поделиться своим опытом зарядки аккум. Мой водительский стаж с 1980 г. Сразу же купил зарядное ус-во. Ассортимент был не велик в те времена зарядок. Взял зарядное на селеновых выпрямителях. Сейчас о них мало кто знает. взял зарядное такое потому, что оно позволяло подавать большой ток. Амперметр и вольтметр пришлось делать самому. На купленной зарядной этого не было. Сам и регулировку по току делал(реостат). Амперметр был изготовлен со сварочного аппарата. За весь мой стаж меньше 5 лет ни один аккум. не работал у меня. Всегда давал ток при зарядке от емкости аккум. деленной на 10. Перед зарядкой всегда доливал дистиллировку до положенного уровня, а потом врубал зарядное. В процессе следил за током и плотностью. Показания плотности говорили мне о степени зарядки. Плотность необходимо знать на своем аккум. Всегда заряжал перед началом зимы при температуре окружающей среды не ниже +15 г.
Увидел, что автор ДЕЛИТ 😂 Амперы на часы, и не стал дальше смотреть. Может и зря..потом досмотрю
прям как в КИПе в 1985 году мужики учили, один в один! Я тогда же и собрал зарядник. Сам транс мотал, шунт подгонял. Батя потом пропил, пока в армии был)) эх, очень жаль. Классссс! Жму руку!
В зависимости от добавок для материала электродов автомобильные аккумуляторы делят на:
Традиционные («сурьмянистые»)
Малосурьмянистые
Кальциевые
Гибридные
Гелевые, AGM
Чтобы не заморачиваться со всеми нюансами покупайте умные ЗУ. Они не допустят перезаряд АКБ.
Все понятно и ясно. Спасибо.единственный человек который чётко все объяснил. Спасибо, лайк
Все намного проще, заряжать АКБ нужно до тех пор, пока плотность электролита не достигнет 1,27.
Я сам техник электрик. Смысл очень правильный.
Хотя бы 1 раз в 3 месяца (при условии что геныч даёт заряд) надо заряжать акку на постоянном токе пока значения вольтметра не зафиксируются в течении 2 ух часов, возможно где то от 16,2 до 16,4. Это показатель 100% заряда и процесса восстановления пластин, температура электролита не должна превышать 40 градусов, на начало зарядки температура электролита должна быть близкой к 20 градусам. Вот тогда ваш аккумулятор и 10 лет сможет служить верой и правдой. Не забывать в обслуживаемые и полу-обслуживаемые доливать дистиллированную воду.
На сколько важна температура при начале зарядки, в гараже зимой близко к -3,какой негатив в химии АКБ может происходить и как можно бороться,зимой очень важно подзаряжать еженедельно.
Hidden People это скажите моей Варте, работающей с 2003 года верой и правдой.
я спрашивал на счет температуры,заряжать приходится в гараже при -3 градуса.
andro migel В чём проблема? Занеси домой, через 4 часа заряжай.
машина в гараже,занести домой проблема,заряжать приходится зимой при минусовой температуре,как может отразится на акб.?
Судя по сбивчивой речи и путанице в терминах, автор "плавает" в электротехнических понятиях. Да и в теме зарядки АКБ не очень глубоко разобрался.
В таких случаях нужно готовить текст ролика заранее, выверять термины и обозначения, а потом по готовому и отрепетированному тексту писать видео.
Иначе только мозги запудривать начинающим, которые и так нихрена не понимают, а тут еще ошибочные "закладки" подаются.
Позволю не согласиться. Как меня учили в нормальном советском заведении, при заряде АКБ нормальным режимом ( то есть сила тока заряда -это величина ёмкости АКБ делённая на 10 в кислотных и величина ёмкости делённая на 4 в щелочных), АКБ должна получить 150-170% от ёмкости(величина ёмкости АКБ=100%). Что это обозначает? Пример: кислотная АКБ ёмкостью на 60 Ач. Сила тока заряда =60/10=6 Ампер. 150-170% от ёмкости=60Ач x1.5-1.7=90-102 Ач. 90-102 Ач делим на 6 ампер (сила тока заряда) получаем 15-17 часов заряда, то есть в среднем 16 часов заряда АКБ силой тока 6 ампер. Можно заряжать и силой тока меньшей(это лучше для АКБ), но тогда необходимо увеличивать время, то есть если заряжать силой тока 2 А, то необходимо заряжать 90-102/2=45-51 час, то есть в среднем 2 суток.
Забудьте все, что было в советских заведениях (учебе). Сейчас все с ног на голову поставлено.
Внутреннее сопротивление у аккумулятора очень низкое. И если , аккумулятору разряженному до 12В, подать на клеммы больше напряжение (к примеру 14.4В). То ток зарядки будет шкалить.
Если это не так - то аккумулятор, убитый.
да не должно быть такого в принципе. У аккумулятора, 0.01Ом внутреннее сопротивление. Раньше было так:14.2В при зарядке - если ток упал до нуля, зарядка кончена.
Если же прибавить напряжение чуть выше ( к примеру 14.3В), в аккумуляторе "закипает" электролит. Идет интенсивное выделение водорода.
Сейчас новые технологии. И 14.3, даже 14.8в ни чего дадут аккумулятору. Т. к. для полной зарядки аккумулятора,нужно напряжение 16.4В.
Это называется - "приплыли". Если не делать зарядку до 100%, аккумулятор выходит из строя, довольно быстро.
У меня хватило года. Сейчас в нем емкость 2А/ч, но мотору пуск нормально делает. Зимой конечно проблемнее в этом вопросе.
читай инструкцию на аккумулятор. Если он выполнен по кальциевой технологии, то надо 16.4В. Обычные зарядные, напряжение дают не более 14.8В. А это 80% от силы, зарядка батареи. Год эксплуатации - и батарее кирдык. Хотя, летом она еще послужит. Но зимой, авто пустить - проблемно будет.
Вольдемар Вольдемарович , Скажите, как вы измерили емкость своей батареи ? И ещё вопрос. У товарища авто стоит в гараже, не ездит. Раз в неделю он его заводит на пол-часа для поддержания двига в рабочем состоянии. Генератор исправно дает зарядку. Когда стоит, "масса" выключена, но новый аккум за неделю разряжается до невозможности крутануть стартер. Вроде так не должно быть. В чем может быть причина ?
Купите интеллектуальное зарядное устройство, и не думайте сколько времени нужно заряжать аккумулятор.Можно на несколько месяцев на подзарядке держать, забыть про него, и ничего с ним не случится.
АКБ представляет из себя электрохимическое устройство! Правильно? Да! По этому! Нужно понимать как правильно электрическую энергию перевести в химическое состояния для его накопления и сохранения. Современные АКБ имеют пластины не из чистого свинца и представляют сосбой сплавы металлов. Точно так же и обмазка пластин имеет целую состовляющую компонентов. Это делается для уменьшения потерь, саморазряда, и увеличения скорости отдачи максимальной мощьности АКБ. А так же к не скорому разложению в активной среде пластин. То есть их разрушения.
Ни когда АКБ не зарядиьтся до полной емкости напряжением 13.5 В! Ни когда! Существуют циклы заряда АКБ. При глубоком разряде не нужно выстовлять максимально допустимый ток заряда! Оставте его приблизительно в половину меньше! Не гробте свой АКБ. Не доводите заряд до активного кипения электролита! При этом напряжения установите не более 13В. После 30-35% наполнения заряда переведите напряжения заряда до 14.7В. При этом так же контролируйте силу зарядного тока. Не допускайте активного кипения! Не вымывайте обмазку пластин! После того как АКБ зарядится напряжением 14.7 вольта его внутреннее сопротивления выростит и выделения водорода практически упадет к нулю. Дайте постоять АКБ не большое время. Замерте напряжения на клемах АКБ. При исправном состоянии оно составит 13.1 13.2 В. После подключите зарядное устройство и напряжением 13.6 вольта 1А оставте АКБ на несколько часов. Приблезительно 3-4 часа. В этом спокойном цикле АКБ доберет свою нужную емкость до предельного уровня. После АКБ можно применить в эксплуатации. Или оставить в этом режиме заряда (13.6В) для хранения. Этот режим так и называется-режим хранения. Поймите! АКБ это не кондинсатор или Ионистор супер конденсатор его знергия преобразуется в химическое состояние и поэтому важно как правельно пройдет процесс этого химичского процесса. Это нужно всегда понимать и помнить!
Демагогия!!! плотность нормальной АКБ 1,27-1,28 это параметр 100% заряженого АКБ время зарядки тут ни причем.
Все просто делим количество амперчасов , значение написано на аккумуляторе, на ток зарядки ( устанавливается на ваше вкус и знания от 2 до 6 ампер) и получаем количество времени на заряд. 55:(2,3 ,4,5,6) = время заряда. Важное значение плотность электролита замеряется после зарядки и корректируется до номинального , для последующей нормальной работы аккумулятора. Все действия зарядки исходят из причины разряда батареи , т. е из способа Ее эксплуатации или хранения . В любом случае схема расчета времени одна и та же , для подзарядки ток меньше для полной зарядки ток больше . Вот и вся арифметика.
На необслуживаемую АКБ .которая без пробок. дают - 5% от номинальной ёмкости АКБ.
Последнее зарядное называется импульсным автоматическим зу,оно как бы лучше тем что не принимает участия человека в зарядке аккумулятора,там все автоматическм происходит,если у меня аккум 65 то я ставлю 6 ам и через 10 часов он у меня заряжен на 99.9% еще многое зависит от самого аккум. они бывают тоже двух типов заряжаемые и не заряжаемые вот вторые им больше подходит импульсяная зарядка,я пробовал трансформаторным зарядить такой аккум 12 часов простоял было в начале 11.9 а стало 12.1 а после имульсного напряжение поднялось до 12.7 что естественно лучше!
Короче, Склифосовский...
Согласен как на лекции и то на лекции не все доступно всем объясняют.а тут даже школьник поймет.Спасибо 3 день смотрю уже)
а у меня самодельный зарядник... трансформатор вторичная обмотка 2 миллиметра и диоды д243 служит верой и правдой 9 лет, ток около 4 ампер,аккумулятор служит с таким 8 лет ...дешево и сердито...
зато фломастеры цветные)
Сделал регулируемый блок из компьютерного атх 0-22в до 5.5а. Совсем для других целей. Но сегодня утром при попытке перегнать машину заметил что акум сдох. Ну вот и проверим что я там напаял... Спасибо за видео, много узнал)
спасибо большое! как на лекции посидел, все доступно и понятно даже чайникам!!!
Пожалуйста! :)
отличнейший ролик !!!
Зарядка КОСМОС-ЭНВО УЗПУ-С-12-9
Аккумулятор после долго(~1мес.) простоя в авто. Аккум дома отстоял в покое ~ 6 часов. ------>>>>>> (!!!)
Мультиметр показал 9,6В, , Ток на первом режиме зарядки 6,3А.
Напряжение не сильно мало? В крайних(!) банках электролит был в недостатке.
После 10 часов, замерю напряжение. ....
P. S. аккумулятор FORSE (60 А/ч) c 2013 года.
Осенью 1998 г. покупал в Якутске для ЗИЛ-131 бошевский аккумулятор на 80 а/ч, когда еще были миллионы. Получается, что ему пошел 20-й год. И он до сих пор бодро крутит двигатель ЗИЛа. А до него 2 раза покупал наш и китайский, которые поработали по году. За зиму его подзаряжаю 2 раза током 3 А на 6-7 часов и все. Правда, зима у нас начинается в конце октября и кончается в конце апреля. В этот период он у меня хранится в гараже
АКОМ Са-Са 2010 года.При -20"С и ниже снимаю и ставлю зарядное Орион в авт режиме.Буквально час и показывает полный заряд.Если морозы небольшие не снимаю и через двое суток заводит прекрасно.Летом подливаю дистиллированную воду,чтобы уровень был выше пластин.
Аком хорошие батареи, но я бы уже не рисковал и осенью купил новый Акб.
55 ампер 1 час не будет держать емкость указывается при 20 часовом разряде тоесть разряжать током 2.75 Ампера в течении 20 часов !!!!
Самый лучший зарядник это imax B6 - принцип его работы: выбираете тип батареи (например свинцовые) количество банок (например 6), выставляете ток (1-5А) и нажимаете старт. А дальше наслаждаетесь его работой! Алгоритм зарядки такой: пока напряжение не достигнет 14,7В зарядка будет идти заданным током, а далее снижаться до 0,1А и отключение... Это и есть правильная зарядка!!! На табло видите ток, напряжение, емкость, тип батареи и время зарядки. Можете также разрядить АКБ до заданного напряжения заданным током - хорошо для обновление активных слоев пластин... А для литиевых аккумуляторов это вобще сказка (балансировка многобаночных)...
ты где то перегнул... на аймаксе максимальное напряжение на свинце - 14.4.
до тока 0.1А заражать его будешь неделю.
и разряжать автомобильный акб током 0.4а будешь очень долго.
Ток зарядки выбрать так: Емкость аккумулятора делить на 20. При этом пузырьки не появляются Появление пузырьков опасно для аккумулятора. Появление пузырьков возможно только при уменьшении плотности электролита. Если у Вас емкость аккумулятора 60 А*ч, то ток зарядки чуть ниже 60 : 20 = 3 А при нормальной плотности электролита. При меньшей плотности ток зарядки чуть выше 3 А, но следить за пузырьками. Время зарядки 60 А*ч : 3 А (ток зарядки) = 20 часов
все сказано правильно и профессионально и очень грамотно.
Спасибо
По инструкции аккумулятора Tudor, заряжать нужно током 10% от ёмкости.
Как плотность электролита поднимется до нормы, так аккумулятор заряжен.
Спасибо! все понятно и доступно, буду следить за вашими видео!
На автомобилях генератор выдает максимальный ток 14,2 вольта. Теперь на счет зарядки аккумулятора. Автор правильно говорит о максимальном ампераже при зарядке, только забыл сказать, что при максимальной зарядке происходит ускоренная сульфатация пластин. Желательно зарядный ампераж уменьшать в два раза, но при этом увеличивать время для полной зарядки аккумулятора. Так вы увеличите срок работы своего аккумулятора
не ток а напряжение..не путай
Не путайте напряжение с током ,напряжение в сети автомобиля колеблется от 12.6 до14.2в.Ток может быть от 50 до 5А в зависимости от потребления и степени заряда аккумулятора . Если аккумулятор разряжен ,первоначально ток заряда может достигать максимальных значений генератора ,а потом постепенно падать до номинальных значений.
Хороший ролик. Грамотный. И Хорошо когда умеешь думать на бумаге.
5 лет с пробитым Диодом на мосте, 13.8 в боротовая сила тока . при должном 14.05 считаю что хороший акум при том использования с 100 ват усилителем на си би рацию с 2 м антенной так что шашлыки можно жарить на антенне ,мутло по лутше имеет остаточную ёмкость .казахский быстро просаживается .и просит реанимацию.
Автор у вас по всему видимо есть практика, но нет теории.. постоянный ток, постоянное напряжение и т.д... может вы хотели сказать стабилизированным током/напряжением? даже если так, то зу если не имеют встроенного микроконтроллера или сравнительно сложной схемы управления зарядкой, стабилизации не будет не по току не по напряжению.. Раньше использовали реостат для установки тока (глупое не логичное решение если реостат не халявный) но и он не давал стабильного тока, ток всегда будет падать по мере зарядки, в то время как для 10 часового заряда надо поддерживать все 10 часов 10% ток.. зарядный ток определяется разницей напряжение акб и зу и внутренних сопротивлений..
следующее поколение зарядников было 2 основных типа, с регулировкой тока по входу, путем переключения числа витков первичной обмотки трансформатора и срезание части импульсов полупериодов после диодного моста..
первый тип сжечь фактически не реально, если не закоротить крокодилы и забыть..
суть в том что и они не стабилизируют ничего, просто имеют регулировку выходного тока путем изменения напряжения или среза импульсов..
сейчас же популярны зу как вы говорите с "постоянным напряжением" но и тут оно не постоянное.. да, напряжение у них изменить нельзя, но из-за их мощности и внутреннего сопротивления, напряжение проваливается под нагрузкой. что-бы отдавать 30ампер ему нужна мощность почти в 400ватт .. 400ваттный "железный трансформатор" (тоесть классический на металлических пластинах под сетевую частоту 50гц) будет весить эдак килограмм 10.. импульсный высокочастотный на ферритовом трансформаторе будет стоить баксов от 100 на такую мощность.. не тот не второй никто не будет реализовывать потому что нахрен такая мощность кому-то нужна. классический зу 60-100ватт .. хоть новый хоть старый.. и их выходной ток 5-8 ампер.. если он будет больше, то нагреется и сгорит трансформатор или сработает защита.. и такие зарядники значительно безопасней чем например генератор автомобиля.. потому что генератору и РР абсолютно пофигу насколько заряжен акб, их задача поддерживать заданное напряжение, а когда акб севший, то генератор может ему ввалить и 50-60 ампер.. (взависимости от мощности генератора и напряжения РР) РР - вообще имеет цепь в которой задано опорное напряжение, в зависимости от того больше или меньше напряжение борт сети от опорного напряжения, он либо включает либо отключает генератор, ну и цепь обратной связи что-бы был гистерезис ( изменяет опорное напряжение на пару мВ, что-бы транзистор не уходил в линейный режим) тоесть чем больше будет просаживаться напряжение под нагрузкой севшего акб, тем больше мощности будет отдавать генератор, до тех пор пока акб наберет какую-то емкость и у него поднимется сопротивление, с такими токами это не долго..
Аккумулятору вредит повышенная температура (когда он кипит), глубокий разряд, и разряд большим током (когда крутим стартером из последних аккумуляторных сил) из-за этого появляются большие труднорастворимые кристаллы сульфата свинца..
нормальными условиями для заряда акб служит ток 1С (10% от емкости) и завершение зарядки через 10 часов или по достижению ЭДС 13.8-14.4вольт (ЭДС - тоже что и напряжение но без нагрузки, через некоторое время напряжение на АКБ придет в норму) при этом надо следить что-бы он не нагревался, кипение тоже вредно, в следствии электролиза выделяется водород и кислород которые очень хорошо может взорвать аккумулятор и облить морду кислотой оставив вас инвалидами.. спички тоже не подносите.. ну и выкипание воды увеличивает плотность электролита сверхнормы и нагревает акб..
и да, то что зу выдают 16-18вольт - нормальное явления, не будь у них ЭДС выше напряжения акб, зарядный ток не возможно бы было до конца зарядки поддерживать в необходимых приделах..
Спасибо за поучительный рассказ. Удачи и здоровья.
Если заряжать большими токами, желательно открыть пробки на банках, если плохой выход газов, то может бахнуть :(
Чем меньше ток заряда (2-3А),тем лучше для пластин. Но держать придется подольше.
подробно, доходчива, спасибо, иду в магазин за нашим амперметром с зарядником как в вашем примере, про китайские такой подставы не знал.
Всем всего наилучшего, занимайтесь спортом.
!
+1
про китайский зарядник в этом видео - ересь. очень тяжело найти такой, чтоб мог выдать 30А. на нем пишется, сколько максимум он выдает - обычно это 4, 5, 6 или 8А. Если б он мог выдать 30А - он бы стоил бешеных денег и весил бы этот трансформатор несколько килограмм, не говоря уже о габаритах. Электроника при включении сразу проверяет напряжение аккумулятора (лампочки загораются) и релешка понимает, каким током его надо начинать заряжать. По окончании заряда сила тока стремится к нулю, и если на зарядке горит full, то она в режиме поддержания емкости, может неделями так работать
я зеленый еще водила, все понял, спасибо тебе, уже поставил на зарядку✌
Получилось : "сложно о простом". Я с пьяну нихера не понял!
15 лет свои 55-ки и 60-ки при необходимости заряжаю простейшим ЗУ (без никаких индикаторов, на постоянный ток 6А) до начала кипения плюс 1/2 - 1 час и горя не знаю. А для долговечности аккумулятора, на мой взгляд, более важно не как его зарядить, а какое напряжение присутствует на клеммах при заведенном двигателе на средних оборотах. Оно не должно выходить за пределы 13.8-14.2 В.
+SHUMY555 НУ так 6A для 60-ки - 10%, для 55 - ки чуть больше, но терпимо. Про ток - согласен.
Если заряжать током 5,5А АКБ емкостью 55А*час 10 часов то она будет хронически недозаряжена. Еффективность АКБ не 100%, поэтому величина А*ч зарядки всегда больше А*ч разряда. Практически надо просто заряжать её пока плотность электролита не достигнет 1,27 (для тёплых мест 1,25-1,26). Если нечем проверить плотность, то надо заряжать пока напряжение не достигнет ~14,2-14,6В. Всегда лучше заряжать небольшим током, хотя это и берёт больше времени. Моя родная батарея проработала 10 лет: купил машину в Ноябре 2006, поменял батарею зимой 2017. Машина всегда ночевала в гараже, когда не пользовался долго (иногда больше недели) то подзаряжал её маленьким током от какого-то адаптера. Батарея была без отверстий, так что ни проверить плотность, ни долить дистилята не представлялось возможным.
8 часов , 2 ампера , Аккумулятор при этом получит всего 16 ампер часов и этого очень мало если аккумулятор сильно разряжен.....
Время заряда должно исходить от количества емкости которую нужно залить в АКБ...
Допустим АКБ 60а/ч , и разряжен на 100% , значит для зарядки ему нужно 60а/ч
Ставим на заряднике 6А и заражаем 10ч , при этом акб получит 60а/ч , но при условии если все эти 10ч от зарядника будет подаваться 6А... Если в процессе заряда ток упадет и его не добавить ,то АКБ получит значительно меньше заряда и не будет заряжен на 100%
К примеру если этот АКБ разряжен на 50% , то в него требуется залить уже 30а/ч,
значит можно поставить 6А и заряжать 5часов или поставить 3А и заряжать 10часов....
на 10% заряжать, то мой акум весь выкипит
Тебе нужно работать мультипликатором .Здорово рисуешь а все остальное бурда .*Датчики* это амперметр и вольтметр-паренек .
+++++...как на интересном уроке..очень полезная лекция:-))спасибо!
Спасибо! Очень много полезного!
Спасибо! Очень полезный ролик.
два раза выспался
Следил,за ВМ казахским кальцивыем акумом 66 ампер , доливал заряжал , 5 лет проработал безотказно и вот выпуск 2013 г. Сейчас 23 декабря 2017 г как раз подошол к кончине .
При зарядке аккумулятора Ток обязательно будет падать а напряжение расти. И Вы никак не сможете поставив на заряднике ток в 2 А, не контролируя его удерживать в течении 8 часов. А так как во времена "москвичей" не было зарядок с автоматическим повышением тока по мере зарядки аккумулятора, то Вы немного лукавите. )))
+Pavel Mishunin У меня было самодельное зарядное устройство, там и вольтметр и амперметр был! Еще он выполнял функцию пускового устройства! Вещь была! Правда весил не реально много, как сейчас помнится наверное килограмм 8 - 10! :)
Наличие Вольтметр+Амперметр, даже если в заряднике еще и мощный диодный мост и транс намотан с первичкой из25 мм2 проводом не говорит о том что ток будет оставаться постоянным при зарядке аккумулятора.
Хоть один адекватный!!Молодец..учил физику и электрику!
Заряжал свой 10 током 6 ампер в автоматическом режиме зарядником "Электроника". По мере заряда время интервала отключенного состояния увеличивается до 32сек. Если заряжать в ручном, то ток можно поставить по меньше в половину, жалко что на данном приборе нет вольтметра.
Сергей Решке Главное здесь ток зарядки.
Спасибо большое !!! Достаточно ясно разжевал ту тему, которая меня очень интересовала. Огромная тебе благодарность добрый человек(поделился знаниями). Но есть еще вопрос, а скорей всего просьба и пожелание. Время идет и прогресс на месте не стоит, как это уже известно многим. На рынке появляются разные типы Бат.Блоков. Мне бы было интересно узнать как правильно заряжать аккумуляторы с маркировкой (GEL и AGM). Слышал заряжать их нужно неким импульсным током. Но как говорится слышу звон не знаю где он. Быть может для них нужны какие-либо специальные ЗУ.
+Станислав Аулов Постараюсь освятить тему! Но чуть позже.
Ок спасибо. Буду ждать))
ничего специального не надо, все тоже самое.
Спасибо! Годное видео! Помогло прояснить ситуацию с моим 75амперником)
кпд свинцового аккумулятора 80 % а старого еще меньше ему надо дать на 20% больше энергии что бы он отдал 100 %
нужно быть профи в данной теме что бы снимать видео оК )))
25А - Это ток вспышки и яркого конца китайского устройства.
+Виктор Владимирович НУ в принципе, ДА! :) Это я для китайца загнул!
+Avto-Blogger.ru
да я ждал когда вы прикините ))) офигел ))))))))
Если сразу заряжать большим током будет хана АКБ!
ЕСЛИ В КИТАЙСКОМ ЗУ ПОСТОЯННО НАПРЯЖЕНИЕ 14.5 V и ТОК - от 5-6 АМПЕР и потом падает до скажем 1 - 0,5 АМПЕРА - ТО ЧТО ТУТ ПЛОХОГО ??????? ВЕДЬ В АВТО ТАК РАБОТАЕТ РЕЛЕ РЕГУЛЯТОР ! АККУМ НАСЫЩАЕТЬСЯ И БОЛЬШЕ НЕ БЕРЕТ ТОК !
БРЮС ПАТРИОТ Естественно!
БРЮС ПАТРИОТ
У меня на Авито объявление:" Восстановление старых "убитых" аккумуляторных батарей на кислотном электролите". Восстанавливаю "старичков"или "инвалидов" с напряжением менее 8 В с коррекцией плотности электролита. Срок - неделя. Стоимость -500 рублей.Восстановление до 80-85% от номинала ёмкости НОВОГО аккумулятора данного типа.. У меня самого 2 аккумулятора в работе более 10 лет. Авто заводится в любой мороз.
Молодец чел. прям разжевал подробно ппц) на все мои вопросы ответил) Подписался и поставил лайк
+Александр Crazy Пользуйтесь! :)
самое лучшее видео которое я видел... супер. спасибочки.
Как такое может быть что 60 амп. аккум током в 2А заряжался за 7-8 часов???. простая матиматика 7х2=14А/ч, это при идеальных условиях. и 14А от 60А аккума это всего лишь 25% в идеале. КАК? дохлый аккум будет 100%?
Спасибо за видос- вдолбил эту тему полность. Практически все уяснил. Спасибо
Правильно сказано, ток 1,2 ампера и 7-10часов, и зарядное закажи у умельца.
Емкость у аккумулятора "приведенная" т.е. емкость замеряется током 1/20 от приведенной емкости, т.е. аккумулятор 100А\Ч при разряде током 5а он покажет эту емкость, при разряде меньшим током емкость будет выше, и соответственно при увеличении тока падает емкость.
Спасибо автору за обзор!!! Ничего нового кроме точного вольтажа я для себя не обнаружил но подтвердил свой знания.
Также есть вопрос!!!
Месяц назад была ситуация когда у меня аккумулятор подсел и не выдержал запуск в -20. Я его снял, занес домой, поставил в тазик и залил теплой водой до половины.... Зарядного не было и пришлось выкручиваться подручными средствами а именно старой зарядкой (19V/3.5A) для ноутбука со сломаным раземом который я отрезал и подключил к аккумулятору....
Вольтаж на аккумуляторе подымался медленно с 12В и менут через 20 появились пузырьки. Через 40менут вольтж дополз до 13V и я завел машину. Вопрос - чем чревато зарядка таким вольтажом и как усовершенствовать зарядку для постоянного заряжания???????
spasibo vam oqromnoe,vi raskazali ocen ponyatlivim,ocen tocnim i ocen detalnim,bloqadaryu vam....
очень полезная и доступная информация!
Обычный зарядник подключаете через лампу накаливания 40Вт/60Вт - и решаются все проблемы. Она не будет пропускать большие токи, ограничит до 4А. Я поставил лампу в зарядник и переключатель - через лампу или напрямую.
почему ограничит , и почему до 4а???
В разрыв одного кабеля идущий к АКБ ставим лампочку на 12В 50Вт (от фар) - она ограничит ток. Если аккумулятор сильно разряжен - ток будет около 2А, и будет постепенно падать по мере заряда. Можно подключать паралельно еще одну лампу для увеличения тока, либо использовать лампу с 2-мя спиралями.
Vlad Rusu нормуль!!
Зарядников на 25-30 Ампер еще поискать надо! Обычно заряд идет до 14,5-14,9 вольт, затем зарядник понимает ток до 1 Ампера и добивает емкость до полного.
Чайник. Низкий поклон за простоту и доходчивость.
Мне порравилось.всё разжёвано и понятно.спасибо!
Отличный материал, спасибо, приятно смотреть!
Хорошо рисуешь,можно попроще,математик.
но на импульсном (не китайском) написано, что он даёт ампераж такой (мой например 5А). Это значит максимум 5А? Мой аккумулятор 85аh.
В принципе основное всё верно. Хочу добавить что напряжение не должно превысить 14.75, но а ток как в видео А/ч делим на два получим максимальный ток заряда. Не превышайте эти два параметра, а дальше сами считайте, и заряжайте сколько душе угодно)
Привет!
Есть вопрос: зарядил свой аккумулятор недели три назад, он так и простоял дома без эксплуатации, разве что вчера один раз завел машину и снова поставил его домой. Нужно ли его заряжать если он столько стоит без работы, не сядет ли он??! Заранее спасибо!
современные аккумы заряжаются до 16В на клеммах аккумулятора и практически весь дедовский опыт заряда малосурьмянистых батарей сейчас уже не актуален.
+Братан Иванов ну если только ты)) хотя бы книжонку к своему кальциевому аккуму почитай.
+Братан Иванов там такие как ты все засрали. Учи матчасть.
+Братан Иванов читал я эту статью, ты считаешь её истиной в последней инстанции? Человек просто поделился своими наблюдениями. С русским Иваном всегда надо перестраховываться, а то он все по своему понимает)) Вот производители и убирают про 16В, чтоб не кипятили аккумы. У меня при заряде до 16В. аккум не кипит, чем больше батарея разряжена тем больше ток ей нужен и после порога 15В. ток стремится к нулю. При подходе к 16В. ток заряда составляет 0,1-0,15А. При этих условиях ничего не кипит и не осыпается. Аккум хер заряд возьмёт выше нормы, он будет кипеть и греться, но напряжение на клеммах расти не будет.
Банка свинцового аккумулятора всегда имеет 2,1 вольт. Именно поэтому накал ламп был 6,3 вольта. 100% 12,6 вольта. 75% 12,3 вольта и т.д.
У меня дедовский, заряжаю без заморочек и надежно)
А что вы паритесь ? Сейчас большинство зарядных устроств работают в аатоматическом режиме , также как зарядки для мобильников , планшетов и т.д. Перезарядка , недозаряд исключены , даже если они подключены на неограниченное время .Если допустим вы не пользуетесь авто зимой , можете подключить зарядку на всю зиму , это даже будет полезно для АКБ .
Очень хорошее и полезное видео! благодарю!
есть комбинированный метод зарядки, причём аппарат российский так заряжает и соответственно время заряда увеличивается до 12-13 часов.
В вашем случае получается что генератор авто просто убивает АКБ , потому как напряжение на клемах во время работы лвигателя всегда не ниже 14.5 вольта.Так?
может там реле какое нить?...
Вы правы генератор авто убивает аккумулятор это выгодно производителю. По этому нужно периодически заряжать до отвала.
Выбросьте на помойку тот ваш генератор который убил все ваши аккумуляторы. Нормальная работа генератора ни как не вредит нормальному не убитому аккумулятору.Средний срок службы даже самого дюшманского аккума от 3 до 5 лет. Естественно при опять же нормальной работе самого генератора.
Вот как-то так: По мере разряда аккумулятора плотность электролита снижается от 1,28 г/см3 до 1,09 г/см3, что приводит к снижению его электропроводности почти в 2,5 раза. В результате омическое сопротивление аккумулятора по мере разряда увеличивается. В разряженном состоянии сопротивление достигает значения, более чем в 2 раза превышающего его величину в заряженном состоянии.
Кроме состояния заряженности существенное влияние на сопротивление аккумуляторов оказывает температура. С понижением температуры удельное сопротивление электролита возрастает и при температуре -40 °С становится примерно в 8 раз больше, чем при +30 °С. Сопротивление сепараторов также резко возрастает с понижением температуры и в том же интервале температуры увеличивается почти в 4 раза. Это является определяющим фактором увеличения внутреннего сопротивления аккумуляторов при низких температурах.
На каждой банке АКБ 2,1 в!!!!!!!!!!
У меня, хорошее зарядное устройство ... Оно само убавляет ток и производит переход в режим десульфатации, автоматически.
Privet Avtoru iz Latviji i boljshoe spasipo za video. Vopros, u menja jestj zarjadnoe ustroistvo(sovetskova proizvodstva) na kotorim jestj toko ampermetr, i sila toka nereguljiruetsa (fix jakobi 5a), kogda padaet kpd okumuljatora to stavja na zarjatku ampermetr pokazivaet v srednjem 3,5-4a, i v chas pokozanjije v srednjem padujut na 0,2, voljtazh njemeril po skoku njeznal togo o chom uznal v video, no posle 7-8h menjshe 1,5 njepadalo, I tak znachet lji eto chto zarjadnoe ustroistvo samo reguljiruet silu toka? Za ranjeje spasibo
Вопрос по теме, что если заряжать постоянным током в 6А и напряжением в 14,4 В лабороторным блоком?
заряжай.. только аккумы, которые от 65АЧ
Красавчик! Все четко и понятно расписал, как всегда, ставлю палец вверх