Проверьте кольца на выводах фаз генератора на предмет наличия в них чермета. Если это подтвердится, то замените на медь или латунь, а в идеале еще и залудить
Хорошая масса с минусовой клеммы на кузов и конечно основная на двигатель обеспечат нормальное бортовое напряжение...за качеством этих соединений и главных клемм надо следить не реже чем за обьемом масла в картере двигуна..поверхность аккума до последнего дня его жизни надо содержать в чистоте как с магазина не боятся промыть при необходимости водой.... Если по возрасту возникают проблемы с генератором...лучший вариант не ремонт а замена на аутэнтичный...произвести самому ремонт или найти достойного спеца непросто в лучшем случае это будет временное решение...всем хорошего бортового напряжения ..мощной искры в моторе и душе...
Про обслуживание правильно написали, но по поводу ремонта генератора вы не правы. Я лучше свой генератор обслужу чем новый брать буду. В новых, то диоды пробивают, то обмотка. Мой же без проблем 13 лет работает. Летом только контактные кольца с подшипниками заменю и продолжит работу. Только щётки меняй).
Пробросить перемычку с любой гайки на двигателе на кузов . Желательно туда где закреплён минусовой провод АКБ. Эт поможет если нет такой перемычки . С завода она стоит . Но реально поднять напряжение можно добавив в цепь возбуждения гены простой диод . Стоит уже лет шесть на 07. При полной нагрузке ниже 14 вольт не падает . Гена штатный.
@@ANDREY2000LEONIDOVICH Да любой на 3 ампера . Главное соблюсти его полярность . он в одну сторону пропускает ток в другую нет . Если зарядка не пошла , то просто поменять местами его выводы.
@@dronnii3080 делаешь дубляжи + и - с генератора на акумм, либо покупаешь готовые. Делается для минимальной просадки напряжения и стабильной зарядки аккумулятора, так как при заводском подключении теряется напряжение в пределах до 1.6- 2.2 вольта с большими потребителями. Такая система в основном делается для автозвука
@@ДмитрийКа-я6б для долгой службы свинцово- кислотной батареи нужно чтобы она была как можно большее количество времени полностью заряженной иначе активная масса свинца начинает превращаться в сульфат свинца и выходить из полезного оборота. Для сохранения нужно подавать напряжение. Смысл переделки именно в сохранении ресурса
Кстати , вольтметр лучше поставить дополнительно цифровой , стоит копейки но точно показывает до десятых вольта . на бороде с лева над часами как раз для него место . Да прибор температуры тоже лучше цифровой . Себе табло установил с левой стороны торпеды во вставку где много отверстий. Вот только с датчиком придётся повозиться . В корпус штатного датчика вставить датчик термометра через термопасту и прижать к одной из сторон кусочком резины , потом это всё залить герметиком . Сложного ничего . Только термометр ставить со светящимися цифрами. Этот терморегулятор можно настроить на перегрев двигателя . При критической температуре начинает пищать сигнал в терморегуляторе . Полезная вещь , знаешь точно до градуса температуру и не промахаеш перегрев движка.
@@Андрей_М Терморегулятор цифровой на 12 вольт . Выбирай любой какой понравится и какой впишется на торпеде. если в нём нет зуммера то закажи его отдельно на 12 вольт и подключи к реле регулятора . По инструкции настрой критическую температуру . Да , диапазон измерения не менее 150 гр Цельсия. Регулятор запитай от реле зажигания. Вольтметр подбери в корпусе . Есть как раз в размере окошка в верху " бороды " которое закрыто заглушкой. Подключи через выключатель напрямую к АКБ . Провод не менее двух или полтора квадрата. Всё это в большом выборе на Алиэкспрессе . Вроде всё , Удачи.
Андрей доброго времени суток . Просмотрел Ваше видео, Хочу отметить на ВАЗ классика всех моделей между кожухом КПП и кузовом автомобиля на днище закреплён провод Масса , и если этот провод надёжно контактирует или не окислен, не за масленный от двигателя или от самой КПП то никакого дополнительного провода и не надо дополнительного провода и не надо.
Добрый вечер, это конечно правильно. Но если я измеряю сначала напряжение на клемах аккумулятора, а потом измерил напряжение на самом генераторе и вижу разницу в 2 вольта, то вывод напрасился сам собой ( плохой контакт ). Первым делом я прокинул плюсовой провод, но ничего не изменилось, за тем я прокинул массовый провод непосредственно на корпус генератора.
Проверьте все контактные соединения. У меня нтва 96 года и никаких дополнительных проводов никогда не колхозил. С минуса на кузов с кузова медная шина на двигатель. Учите мат часть. Но видео улыбнуло
Здравствуйте, вы всё правильно говорите, но на моей машине ( производство иж-авто) от минусовой клемы аккумулятора на кузов идёт провод смешно сказать менее 6 мм кв, а на шпильку торчащую из корпу головки блока прикручен провод с мизинец ( как у старых сварочных аппаратов ). Знаю что раньше под машиной в районе "колокола" шла медная шина на кузов, но это ни как не влияет на отдачу генератора. Эта шина больше работает на электрооборудование. Поверьте мне, у меня хорошее соединение минусовой клемы с блоком двигателя, но при этом было недостаточное напряжение в бортовой сети. А вот когда я напрямую соединил корпус генератора с минусовой клемой, то напряжение на холостых оборотах на клемах аккумулятора без нагрузки вырасло до 14.3 вольт и под нагрузкой до 14.1 вольта. Тут хоть учи хоть не учи мат часть. Я вообще не против чему либо учиться. В своей машине меняю всё сам и предварительно всё изучаю. За 11 лет машина ни разу не была в автосервисе. Этим летом пробило прокладку головки блока, когда разобрал, оказалось что кулачёк на распредвалу выработался. Заменил распредвал, рокера, маслосъёмные колпачки, алмазной пастой притёр клапана. Устройство своей машины знаю от и до. Ниразу не разберал только коробку и редуктор, с ними пока проблем небыло. Всегда рад любому совету если он принесёт положительный результат.
@@ДмитрийАлексеевич-п9з Мат часть ? Ваз 2107 инжектор . Вынес мозги электрику ... Пока не кинул с клеммы дополнительный "-" на улитку и с улитки таким же толстым проводом на корпус . Учись , малыш по матчастям ...
@Андрей_М самое слабое место клемма от коробки к кузову. Именно место крепления клемы кузову, она имеет свойсво со временем там окислятся. Пропаивать там неудобно, лучше взять провод такого же сечения и закрепить от штатного крепления массы возле АКБ к блоку двигателя.
Надо проверить провод массы двигатель - кузов, рядом со стартером. В местах соединений, болты, гайки, клеммы - нет ли окислов в обжимах. Скорее всего там контакт плохой, и скоро может закончится совсем. И та перемычка, которую вы пробросили, 6 квадратов. При запуске может не выдержать......Стартер - это большая для него нагрузка. Надо устранить изначальную причину. Потеря контакта двигатель - кузов. А перемычку можно оставить. Когда у меня была Копейка. Я вообще, поставил дополнительную массу двигатель - кузов. Один конец, под болт массы аккумулятора - где она на кузове крепится. Второй конец под гайку проушины двигателя - кажется слева спереди. Провод 25 квадратов - что бы стартер выдерживал. Штатная масса двигатель - кузов, имеет свойство окислятся, отгнивать и отваливаться. Неудачное расположение, заливает водой, зимой с солью.
Спасибо за совет, с виду провод массы с двигателем в идеале. Он от аккумулятора к воздушному ресиверу ( у меня инжекторный двигатель ) крепится. Там всегда сухо, место над выпускной трубой. Если только окисление внутри обжимной клеммы. С виду всё идеально. Как раньше на жигулях провода между днищем и коробкой передач ( который всё время сырой был ) здесь изначально не было.
Провод хороший. Снаружи не окисленный. Может внутри жилы окислены. Факт остаётся фактом. Сам генератор выдавал хороший ток, но была большая потеря, только этот дополнительный провод помог.
Все просто, он корпус генератора соеденил с минусом аккумулятора. Вам зто поможет если у вас нету массы с движка на кузов автомобиля. Если гена выдает 13 вольт, то масса не поможет. Нужно будет врезать диод в цепь питания интегралки он же интегральное реле зарядки или просто реле регулятор которое стоит на гене вместе с щетками.
Провод массы от двигателя к аккумулятору у меня как раз таки с заводи шёл ( возможно он плохой не смотря на то что он давольно толстого сечения и без следов окисления). Вы правы в том что этот дополнительный провод не поможет если сам генератор выдаёт менее 14 вольт. У меня сейчас без нагрузки выдаёт 14,3 вольта ( но это сразу после запуска с оборотами чуть выше холостых).
@Андрей_М значит у вас плохая масса гены с двигателем, у меня на 02 стоит гена от 08, выдавал 13,8 я диодом поднял до 14,2 и никаких доп масс нету. Причем 14,2 на аккумуляторе и с нагрузкой и без.
Нижнее крепление (ось в виде болта) проходит через резиновые втулки. Там что то зачищать не виду смысла. Верхнюю часть ( шпильку и натяжную планку ) зачищал, не помогло.
Я использовал провод квадратов на 6, сейчас точно не помню. У генератора 4 шпильки и гайки под ключ на 10, так вот толстый провод просто не затянуть ( резьбы на шпильке не хватит). В этом году я немного переделал. Сейчас у меня провод приклёпан к хомуту.
@@Андрей_М дык можно же клемму на провод запрессовать , лучше с пропайкой , и все , одеть на шпильку , клемму тонкую, они ща все такие тонюсенькие в продаже.
@ОлегКочерга-х6б на моей приборке то же есть лампочка давления масла и ещё есть лампа чекэнджи (загорается жёлтым при не критической неисправности и красным когда двигатель работать не должен). Только у меня подогрев лямбды не работает (где то обрыв в проводе) и постоянно горел чекэнджи. Я убрал лампочку из этого окошка что бы мне глаза не мозолил :-).
Лудить и паять провода нельзя, очень быстро окисляются даже под изолентой или термоусадкой, электрохимическая реакция идёт олово в окисел,в белый порошок превращается,либо скрутку,или на резьбовые соединения, через полгодика замучаетесь искать где Контакт пропал
Спасибо за совет, а я всегда считал что паять лучше чем скручивать. Белый порошок замечал конечно но не думал что это олово, думал что это медь окисляется. За три года пока спайки нормальные. Может зависит от флюса? Я только с канифолью паяю, кислоту не использую.
Ремонтуй генератор.......А падіння напруги на джерелі,це правильне і номальне явище в електротехніці.Чим більшої потужності підключається споживачь,тим більше може падати напруга.Включи дальннє світло на холостому ходу,то двигун "присяде",зменшивши оберти!!!Підключивши потужний споживач,збільшиться тормозний момент на генераторі,бо він направлкний проти обертання двигуна ,в протилежну сторону.
Вы всё правильно говорите, при подключении нагрузки напряжение падает. Как раз для этого и существует регулятор напряжения. Он контролирует выходное напряжение генератора и при нагрузке должен компенсировать падение напряжения. У меня генератор в порядке, об этом говорит хорошее наряжение на выходе генератора. Масса где то терялась. С ближнем светом и включенным вентилятором печки напряжение не должно падать ниже 14 вольт. Если будет ниже, то аккумулятор просто не будет заряжаться.
@@Александр-з7э8ж по идее должно быть то же самое, хоть к блоку двигателя прикрутить, но дело в том что если Я прикручивал провод во всех местах кроме самого корпуса генератора, то повышения напряжения не наблюдал. Вот я и решил брать массу с корпуса генератора хотя это и не удобно.
@ВалентинГеоргица-и6э другими словами нужно прокинуть дополнительный провод массы, только обычно этот дополнительный провод цепляют одним концом к блоку двигателя, а другим концом к минусовой клемме аккумулятора. Я же предлагаю дополнительный провод подцепить а корпусу генератора, а другой его конец к минусовой клемме аккумулятора.
Здравствуйте, двигатель долго работал на холостых оборотах поэтому темперетура поднялась до 92 градусов. При 92 градусах на моей машине включается вентилятор внешнего радиатора охлождения. Рабочая температура двигателя 85-90 градусов. Зимой чтобы поднять температуру приходится ставить картонку перед внешним радиаторам, без неё температура во время движения не поднимается выше 60 градусов. А при такой температуре и салонная печка плохо греет.
@@Андрей_М здраствуйте,спасибо большое )) , попробую ваш способ по поводу зарядки, уже разное пробовал, шоколадки менял разные, щас посоветовали украинскую поставить, поставил тоже не ахти при включении света просадка большая идёт, ставил дополнительный диод две недели езжу и зарядка пропадает совсем потому что сгорает шоколадка, остался походу ваш способ только))) спасибо)
@@thebestmusicforrelaxationm8067 мой способ подойдёт только если сам генератор исправный. Как вообще я дошёл до этого лайф хака, а вот как. Однажды при включении обогрева заднего стекла во время вечерней поездки я обратил внимание что стрелка вольтметра на приборной шкале находится в белой зоне. На следующий день я решил разбираться в чём дело. Включил ближний свет фар, печку салона и обогрев заднего стекла. Потом измерил мультиметром напряжение на клемах аккумулятора. Мультиметр показал 12.2 вольта на холостых оборотах. Вспоминая что в прошлом году я заменил диодный мост, реле заряда, проверил обмотку на короткое замыкание я пришёл к выводу что походу генератору пора на покой раз показывает 12.2 вольта и собрался уже ехать в магазин за новым генератором. Но тут меня посетила мысль, а не проверить мне мультиметром непосредственно на выходе с генератора мультиметром. Сказано-сделано. Стал измерять, один щуп мультиметра прижал к выводному болту генератора "+" а второй щуп к корпусу генератора "-". Каково было моё удивление когда я увидел на мультиметре 14.3 вольта при той же нагрузке ( фары, обогрев стекла, печка ). Первым делом я подумал что окислился плюсовой провод идущий от генератора к аккумулятору. Купил кусок медного провода 6 мм квадратных и прокинул его параллельно штатному проводу. Изменений напряжения не последовало, как было 12.2 на клемах аккумулятора так и осталось. Вывод напросился сам собой, надо менять минусовой провод. Простая замена провода ничего не дала. Пришлось тянуть провод от корпуса генератора до минусовой клемы генератора. После того как прокинул провод получилось следующее. При полной нагрузке 13.8-13.9 вольт если выключить потребители, то 14.2 вольта ( эти значения стали именно на клемах аккумулятора ). Сразу заметил что ночьё ближний свет стал светить ярче.
@@Андрей_М доброе утро☀ 🌝⏰, спасибо ещё раз, именно так и попробую проверить сегодня, потому что у меня новый генератор стоит , обмотка там вроде не плохая, по началу более менее зарядка была щас вообще просадка сильная, при включённом Ближнем дворники еле шевелятся
Мой генератор стоит с момента покупки автомобиля. Покупал машину новую у диллера в 2012 году. Год выпуска машины 2011. Вопреки мнению что машина собрана из плохих запчастей, хочу сказать что при правильном обслуживании генератор должен служить долго. Я не менял на нём даже подшипники. Если не перетягивать ремень генератора, то подшипники да и помпа будут служить не один год.
@@Андрей_М😂Ребятки! Вы оба не правы! Потому как транзистор приклепан к " радиатору" большой площадью он же И является массой который крепится к корпусу А вот если плохой контакт У плюсового провода который идёт к 15 клеме р/р То будет перезаряд
@@Андрей_М значит ты будешь 3*. Потому как за 20 лет работы И аккумулчторщиком. И а/электриком я не помню такого Случая чтобы на гене не было Массы. Ведь у него 2 крепежных" Уха и 3,* болт для натяжки ремня И какое окисление там может Быть при такой вибрации, при таком на тяжении( ремня) и весе А вот на самих клемах может Быть плохой контакт. Поэтому в70* годах и выпускали Специальные- пружинные Шарошки
Вы наверно провод с корпуса генератора кинули на плюс аккумулятора. У вас получилось короткое замыкание вот и загорелся провод. Надо было провод одной стороной крепить к корпусу генератора, а другой стороной на МИНУСОВУЮ клемму аккумулятора. Суть данного действия продублировать массу.
Внимательно посмотрите, возможно этот провод отошёл от корпуса генератора и случайно закоротил в плюсовой гайкой выхода генератора. Других объяснений быть не может, а вы сразу пишете что прикрутили провод к корпусу генератора и у вас загорелась проводка. При этом в следующем комментарии пишете что проехали 20 км и сначала зарядка выросла.
Все таки хотел уточнить ? непрогретый двигатель - зарядки нет ! Прогретый двигатель - зарядка есть ! Летом завел двигатель - зарядка сразу есть ! Кто то встречался с таким нюансом ?
Здравствуйте, это плохой контакт. На холодную измерьте напряжение непосредственно на выводе генератора. Если напряжение хорошее, то значит плохая масса на кузове или на проводе закреплённом к двигателю.
Здравствуйте, реле такое же поставили? Проверьте вольтметром напряжение непосредственно на выводе генератора, а не на клемах аккумулятора. Возможно реле с браком попалось.
Между кузовом и двигателем с завода вообще нет провода массы. Я поражаюсь с таких комментариев. От минусовой клеммы аккумулятора идёт тонкий провод на кузов и толстый провод ( толщиной с мизинец ) на кронштейн крепящий воздушный ресивер. Как раньше на жигулях было ( шина между кузовом и колоколом сцепления ) сейчас такого провода нет. Провода массы были в идеальном ( с виду ) состоянии вот и нашёл быстрый способ поднять заряд.
@@Андрей_М , воздушный ресивер - это ёмкость для воздуха! Ресиверы стоят на автомобилях с пневматическими тормозами, ну чтобы закачать в ресиверы воздух, нужен компрессор,- это есть на Жигулях? А то, что у тебя стоит на двигателе, это впускной коллектор, но не ресивер!
Перед тем как кидать провод я проверил выходное напряжение мультиметром. Прибор показал номинальное значение, а вот на клеммах аккумулятора напряжение было ниже нормы и поэтому я кинул дополнительный провод массы. Если у вас генератор не выдаёт заводские значения напряжения, то дополнительный провод не поможет. Возможно диод в диодном мосту пробит или щётки износились.
Уважаемый товарисч, всего то нужно было на панели приборов сделать «качественную» массу. Да и вообще, вольтметр, который стоит в приборке, это самое говнянное говнище придуманное конструкторами. Он живет своей жизнью и даже близко не показывает тех величин, которые можно измерить непосредственно на клеммах аккумулятора.
@ ну то, что тв там делал, замерял, отмерял к сожалению ни кто не видел. Видели лишь то, что вольтметр на панели приборов показывал норму. В се остальное слова и твоя фантазия. И если верить тем же словам, то до доработки стрелка вольтметра была в белом секторе. Я изложил причину некорректной работы вольтметра. Что касается замеров на клеммах, я открою тебе секрет. Регулятор напряжения в генераторе имеет свойство нагреваться. Соответственно при нагреве напряжение на выходе падает. А дополнительной массой от генератора на кузов ни кого не удивишь. Ты сделал ее, тем самым улучшил массу на панели приборов. Ну и далее, то, что я писал выше.
@alexbolduin9934 если снимать ролик снимать со всеми подробностями , то он на час растянется. Верить моим словам или нет, ваше право. Вы же то же на словах говорите что надо массу на панели восстановить и вольтметр будет показывать нормальные показания. Где подтверждение ваших слов? Снимите видео, а то может я вашим словам не верю ( согласно вашей логике ). Теперь что касается вашего утверждения по поводу того что масса на панели появилась после того как я прокинул дополнительную массу от корпуса генератора, то это вообще полный бред.
Проверьте кольца на выводах фаз генератора на предмет наличия в них чермета. Если это подтвердится, то замените на медь или латунь, а в идеале еще и залудить
Поменяйте провод массы с АКБ тот что к блоку крепится.😂😂😂 там клеммы обжаты с завода, без пайки. Они больные.
Всё правильно, все потребители получают минус с кузова, а генератор контактирует с двигателем
Покажите пожалуйста на генетаторе и аккумуляторе
Я так усиливал все провода на ВАЗ 2109, и минус и плюс, так как просадка на лампах фар была порядка двух вольт.
Хорошая масса с минусовой клеммы на кузов и конечно основная на двигатель обеспечат нормальное бортовое напряжение...за качеством этих соединений и главных клемм надо следить не реже чем за обьемом масла в картере двигуна..поверхность аккума до последнего дня его жизни надо содержать в чистоте как с магазина не боятся промыть при необходимости водой....
Если по возрасту возникают проблемы с генератором...лучший вариант не ремонт а замена на аутэнтичный...произвести самому ремонт или найти достойного спеца непросто в лучшем случае это будет временное решение...всем хорошего бортового напряжения ..мощной искры в моторе и душе...
Про обслуживание правильно написали, но по поводу ремонта генератора вы не правы. Я лучше свой генератор обслужу чем новый брать буду. В новых, то диоды пробивают, то обмотка. Мой же без проблем 13 лет работает. Летом только контактные кольца с подшипниками заменю и продолжит работу. Только щётки меняй).
Пробросить перемычку с любой гайки на двигателе на кузов . Желательно туда где закреплён минусовой провод АКБ. Эт поможет если нет такой перемычки . С завода она стоит . Но реально поднять напряжение можно добавив в цепь возбуждения гены простой диод . Стоит уже лет шесть на 07. При полной нагрузке ниже 14 вольт не падает . Гена штатный.
Такой большой а в сказки веришь
Здравствуйте. А что за диод?
@@ANDREY2000LEONIDOVICH Да любой на 3 ампера . Главное соблюсти его полярность . он в одну сторону пропускает ток в другую нет . Если зарядка не пошла , то просто поменять местами его выводы.
@@ВикторРеутов-в8с Значит мой симак уже много лет в сказке . А вот возьми да проверь . Дело копеечное , а потом уже рассуждай.
@aleksandrpenerov5303 так куда его паять
Полезное видео, но вы бы хоть показали наглядно как это выглядит
@@dronnii3080 делаешь дубляжи + и - с генератора на акумм, либо покупаешь готовые. Делается для минимальной просадки напряжения и стабильной зарядки аккумулятора, так как при заводском подключении теряется напряжение в пределах до 1.6- 2.2 вольта с большими потребителями. Такая система в основном делается для автозвука
Нормальную массу сделай,от двс на кузов и всё
@МунзукХатаб да есть масса от двс напрямую к аккумулятору с завода. Толщина кабеля с мизинец. Контакт зачищен, но всё равно заряд не шёл.
@@vita1993100в авто батарея пусковая, а не тяговая. После запуска гена осуществляет питание авто, а не батарея
@@ДмитрийКа-я6б для долгой службы свинцово- кислотной батареи нужно чтобы она была как можно большее количество времени полностью заряженной иначе активная масса свинца начинает превращаться в сульфат свинца и выходить из полезного оборота. Для сохранения нужно подавать напряжение. Смысл переделки именно в сохранении ресурса
Кстати , вольтметр лучше поставить дополнительно цифровой , стоит копейки но точно показывает до десятых вольта . на бороде с лева над часами как раз для него место . Да прибор температуры тоже лучше цифровой . Себе табло установил с левой стороны торпеды во вставку где много отверстий. Вот только с датчиком придётся повозиться . В корпус штатного датчика вставить датчик термометра через термопасту и прижать к одной из сторон кусочком резины , потом это всё залить герметиком . Сложного ничего . Только термометр ставить со светящимися цифрами. Этот терморегулятор можно настроить на перегрев двигателя . При критической температуре начинает пищать сигнал в терморегуляторе . Полезная вещь , знаешь точно до градуса температуру и не промахаеш перегрев движка.
@@aleksandrpenerov5303 спасибо за совет, ссылку на термометр можете сюда скинуть?
@@aleksandrpenerov5303 спасибо за совет, ссылку на термометр можете сюда скинуть?
@@Андрей_М Не вижу своих ссылок , походу блокируют.
@aleksandrpenerov5303 понятно, а как правильно называется этот вольтметр и в каком магазине брали?
@@Андрей_М Терморегулятор цифровой на 12 вольт . Выбирай любой какой понравится и какой впишется на торпеде. если в нём нет зуммера то закажи его отдельно на 12 вольт и подключи к реле регулятора . По инструкции настрой критическую температуру . Да , диапазон измерения не менее 150 гр Цельсия. Регулятор запитай от реле зажигания. Вольтметр подбери в корпусе . Есть как раз в размере окошка в верху " бороды " которое закрыто заглушкой. Подключи через выключатель напрямую к АКБ . Провод не менее двух или полтора квадрата. Всё это в большом выборе на Алиэкспрессе . Вроде всё , Удачи.
Андрей доброго времени суток . Просмотрел Ваше видео, Хочу отметить на ВАЗ классика всех моделей между кожухом КПП и кузовом автомобиля на днище закреплён провод Масса , и если этот провод надёжно контактирует или не окислен, не за масленный от двигателя или от самой КПП то никакого дополнительного провода и не надо дополнительного провода и не надо.
Добрый вечер, это конечно правильно. Но если я измеряю сначала напряжение на клемах аккумулятора, а потом измерил напряжение на самом генераторе и вижу разницу в 2 вольта, то вывод напрасился сам собой ( плохой контакт ). Первым делом я прокинул плюсовой провод, но ничего не изменилось, за тем я прокинул массовый провод непосредственно на корпус генератора.
Проверьте все контактные соединения. У меня нтва 96 года и никаких дополнительных проводов никогда не колхозил. С минуса на кузов с кузова медная шина на двигатель. Учите мат часть. Но видео улыбнуло
Вот это здравый комментарий 😀
Здравствуйте, вы всё правильно говорите, но на моей машине ( производство иж-авто) от минусовой клемы аккумулятора на кузов идёт провод смешно сказать менее 6 мм кв, а на шпильку торчащую из корпу головки блока прикручен провод с мизинец ( как у старых сварочных аппаратов ). Знаю что раньше под машиной в районе "колокола" шла медная шина на кузов, но это ни как не влияет на отдачу генератора. Эта шина больше работает на электрооборудование. Поверьте мне, у меня хорошее соединение минусовой клемы с блоком двигателя, но при этом было недостаточное напряжение в бортовой сети. А вот когда я напрямую соединил корпус генератора с минусовой клемой, то напряжение на холостых оборотах на клемах аккумулятора без нагрузки вырасло до 14.3 вольт и под нагрузкой до 14.1 вольта. Тут хоть учи хоть не учи мат часть. Я вообще не против чему либо учиться. В своей машине меняю всё сам и предварительно всё изучаю. За 11 лет машина ни разу не была в автосервисе. Этим летом пробило прокладку головки блока, когда разобрал, оказалось что кулачёк на распредвалу выработался. Заменил распредвал, рокера, маслосъёмные колпачки, алмазной пастой притёр клапана. Устройство своей машины знаю от и до. Ниразу не разберал только коробку и редуктор, с ними пока проблем небыло. Всегда рад любому совету если он принесёт положительный результат.
@@ДмитрийАлексеевич-п9з Мат часть ? Ваз 2107 инжектор . Вынес мозги электрику ... Пока не кинул с клеммы дополнительный "-" на улитку и с улитки таким же толстым проводом на корпус . Учись , малыш по матчастям ...
А штатные места крепления массы на кузове не пробовали проверить и привести в порядок?
Проверял, зачищал, но толку не было.
@Андрей_М самое слабое место клемма от коробки к кузову. Именно место крепления клемы кузову, она имеет свойсво со временем там окислятся. Пропаивать там неудобно, лучше взять провод такого же сечения и закрепить от штатного крепления массы возле АКБ к блоку двигателя.
Увидеть как это выглядит на самом деле
Спасибо дружище
Надо проверить провод массы двигатель - кузов, рядом со стартером. В местах соединений, болты, гайки, клеммы - нет ли окислов в обжимах. Скорее всего там контакт плохой, и скоро может закончится совсем. И та перемычка, которую вы пробросили, 6 квадратов. При запуске может не выдержать......Стартер - это большая для него нагрузка.
Надо устранить изначальную причину. Потеря контакта двигатель - кузов. А перемычку можно оставить.
Когда у меня была Копейка. Я вообще, поставил дополнительную массу двигатель - кузов. Один конец, под болт массы аккумулятора - где она на кузове крепится. Второй конец под гайку проушины двигателя - кажется слева спереди. Провод 25 квадратов - что бы стартер выдерживал. Штатная масса двигатель - кузов, имеет свойство окислятся, отгнивать и отваливаться. Неудачное расположение, заливает водой, зимой с солью.
Спасибо за совет, с виду провод массы с двигателем в идеале. Он от аккумулятора к воздушному ресиверу ( у меня инжекторный двигатель ) крепится. Там всегда сухо, место над выпускной трубой. Если только окисление внутри обжимной клеммы. С виду всё идеально. Как раньше на жигулях провода между днищем и коробкой передач ( который всё время сырой был ) здесь изначально не было.
Писец мужик, где ты был раньше, реально работает 🎉
Получается на двигателе была плохая масса. Обычно клемма минусовая от акб идёт сразу на двигатель её надо проверить
Провод хороший. Снаружи не окисленный. Может внутри жилы окислены. Факт остаётся фактом. Сам генератор выдавал хороший ток, но была большая потеря, только этот дополнительный провод помог.
@@Андрей_Мты просто сделал дубляж и вуаля😊 это хорошее решение
Все просто, он корпус генератора соеденил с минусом аккумулятора. Вам зто поможет если у вас нету массы с движка на кузов автомобиля. Если гена выдает 13 вольт, то масса не поможет. Нужно будет врезать диод в цепь питания интегралки он же интегральное реле зарядки или просто реле регулятор которое стоит на гене вместе с щетками.
Провод массы от двигателя к аккумулятору у меня как раз таки с заводи шёл ( возможно он плохой не смотря на то что он давольно толстого сечения и без следов окисления). Вы правы в том что этот дополнительный провод не поможет если сам генератор выдаёт менее 14 вольт. У меня сейчас без нагрузки выдаёт 14,3 вольта ( но это сразу после запуска с оборотами чуть выше холостых).
@Андрей_М значит у вас плохая масса гены с двигателем, у меня на 02 стоит гена от 08, выдавал 13,8 я диодом поднял до 14,2 и никаких доп масс нету. Причем 14,2 на аккумуляторе и с нагрузкой и без.
То же думал плохой контакт корпуса генератора и натяжной планки. Всё везде зачищал, но не помогло.
@Андрей_М а крепление генератора, Тоже все зачистил?
Нижнее крепление (ось в виде болта) проходит через резиновые втулки. Там что то зачищать не виду смысла. Верхнюю часть ( шпильку и натяжную планку ) зачищал, не помогло.
а болтом или гайкой нельзя на генератор прикрутить ???
Я использовал провод квадратов на 6, сейчас точно не помню. У генератора 4 шпильки и гайки под ключ на 10, так вот толстый провод просто не затянуть ( резьбы на шпильке не хватит). В этом году я немного переделал. Сейчас у меня провод приклёпан к хомуту.
@@Андрей_М дык можно же клемму на провод запрессовать , лучше с пропайкой , и все , одеть на шпильку , клемму тонкую, они ща все такие тонюсенькие в продаже.
@user-my3fw4cj4c да можно наверно клеммку обжать и пропаять, но вы сами говорите что они тонкие сейчас все.
@@Андрей_М другая на шпильку не влезет , можно и залудить тонкую целиком.
ток она пропускает хороший.
Надо было на провод гильзу одеть@@Андрей_М
Ничего себе обрезанная версия приборки ,даже суточного счетчика нет
Авто 2011 года выпуска, производитель ИжАвто.
@Андрей_М у меня 1989 ,там и давление масла есть и суточный счетчик
@ОлегКочерга-х6б на моей приборке то же есть лампочка давления масла и ещё есть лампа чекэнджи (загорается жёлтым при не критической неисправности и красным когда двигатель работать не должен). Только у меня подогрев лямбды не работает (где то обрыв в проводе) и постоянно горел чекэнджи. Я убрал лампочку из этого окошка что бы мне глаза не мозолил :-).
@@Андрей_М в оригинале ,там была и лампа аварийного давления и стрелка давления масла ,чек енджин как правило стоял возле часов снизу
@ОлегКочерга-х6б неплохо было бы датчик давления масла установить вместо экономайзера. На мой взгляд это бесполезный прибор.
Сегодня попробую, та же проблема
Во блин,и кто бы мог подумать
Оптимально напряжение заряда - 3,6-3,8 вольт. При 14,4 будет выкипать
Кипеть будет если напряжение будет более 15 вольт.
@@Андрей_М В жару и с этого закипит при полном заряде и на старом аккуме
@@Андрей_М, Современный кальциевый аккумулятор начинает кипеть при 15,9
@@Андрей_М😂А р/р тебе
Для чего
А акомулятор не кипит ?при такой зарядке
Нет.
Машине 26 лет зарядка падала.попробую хомут.
Лудить и паять провода нельзя, очень быстро окисляются даже под изолентой или термоусадкой, электрохимическая реакция идёт олово в окисел,в белый порошок превращается,либо скрутку,или на резьбовые соединения, через полгодика замучаетесь искать где Контакт пропал
Спасибо за совет, а я всегда считал что паять лучше чем скручивать. Белый порошок замечал конечно но не думал что это олово, думал что это медь окисляется. За три года пока спайки нормальные. Может зависит от флюса? Я только с канифолью паяю, кислоту не использую.
А зачистить минусовую клемму кузова и двигателя не пробовал?
В первую очередь этим занялся, но результата не было.
Шесть квадратов?😢
Ремонтуй генератор.......А падіння напруги на джерелі,це правильне і номальне явище в електротехніці.Чим більшої потужності підключається споживачь,тим більше може падати напруга.Включи дальннє світло на холостому ходу,то двигун "присяде",зменшивши оберти!!!Підключивши потужний споживач,збільшиться тормозний момент на генераторі,бо він направлкний проти обертання двигуна ,в протилежну сторону.
Вы всё правильно говорите, при подключении нагрузки напряжение падает. Как раз для этого и существует регулятор напряжения. Он контролирует выходное напряжение генератора и при нагрузке должен компенсировать падение напряжения. У меня генератор в порядке, об этом говорит хорошее наряжение на выходе генератора. Масса где то терялась. С ближнем светом и включенным вентилятором печки напряжение не должно падать ниже 14 вольт. Если будет ниже, то аккумулятор просто не будет заряжаться.
А если этот провод прикрутить к креплению генератора, не то же самое будет?
@@Александр-з7э8ж по идее должно быть то же самое, хоть к блоку двигателя прикрутить, но дело в том что если Я прикручивал провод во всех местах кроме самого корпуса генератора, то повышения напряжения не наблюдал. Вот я и решил брать массу с корпуса генератора хотя это и не удобно.
@@Андрей_МТоесть надо просто провод закрепить на генератор и минус,не туда где все провода прикручены?
@ВалентинГеоргица-и6э другими словами нужно прокинуть дополнительный провод массы, только обычно этот дополнительный провод цепляют одним концом к блоку двигателя, а другим концом к минусовой клемме аккумулятора. Я же предлагаю дополнительный провод подцепить а корпусу генератора, а другой его конец к минусовой клемме аккумулятора.
@@Андрей_Мтак получилось, потому-что половинки генератора между собой окислились, разобрать, устранить окисление и можно в любом месте "тыкать массу"
@@ВалентинГеоргица-и6эс такким познаниями лучше не лезть...
Просто массу двигателя перенеси на натяжной болт генератора и не надо никакого колхоза
❤
Температура в таком положении это норм?
Здравствуйте, двигатель долго работал на холостых оборотах поэтому темперетура поднялась до 92 градусов. При 92 градусах на моей машине включается вентилятор внешнего радиатора охлождения. Рабочая температура двигателя 85-90 градусов. Зимой чтобы поднять температуру приходится ставить картонку перед внешним радиаторам, без неё температура во время движения не поднимается выше 60 градусов. А при такой температуре и салонная печка плохо греет.
@@Андрей_М здраствуйте,спасибо большое )) , попробую ваш способ по поводу зарядки, уже разное пробовал, шоколадки менял разные, щас посоветовали украинскую поставить, поставил тоже не ахти при включении света просадка большая идёт, ставил дополнительный диод две недели езжу и зарядка пропадает совсем потому что сгорает шоколадка, остался походу ваш способ только))) спасибо)
@@thebestmusicforrelaxationm8067 мой способ подойдёт только если сам генератор исправный. Как вообще я дошёл до этого лайф хака, а вот как. Однажды при включении обогрева заднего стекла во время вечерней поездки я обратил внимание что стрелка вольтметра на приборной шкале находится в белой зоне. На следующий день я решил разбираться в чём дело. Включил ближний свет фар, печку салона и обогрев заднего стекла. Потом измерил мультиметром напряжение на клемах аккумулятора. Мультиметр показал 12.2 вольта на холостых оборотах. Вспоминая что в прошлом году я заменил диодный мост, реле заряда, проверил обмотку на короткое замыкание я пришёл к выводу что походу генератору пора на покой раз показывает 12.2 вольта и собрался уже ехать в магазин за новым генератором. Но тут меня посетила мысль, а не проверить мне мультиметром непосредственно на выходе с генератора мультиметром. Сказано-сделано. Стал измерять, один щуп мультиметра прижал к выводному болту генератора "+" а второй щуп к корпусу генератора "-". Каково было моё удивление когда я увидел на мультиметре 14.3 вольта при той же нагрузке ( фары, обогрев стекла, печка ). Первым делом я подумал что окислился плюсовой провод идущий от генератора к аккумулятору. Купил кусок медного провода 6 мм квадратных и прокинул его параллельно штатному проводу. Изменений напряжения не последовало, как было 12.2 на клемах аккумулятора так и осталось. Вывод напросился сам собой, надо менять минусовой провод. Простая замена провода ничего не дала. Пришлось тянуть провод от корпуса генератора до минусовой клемы генератора. После того как прокинул провод получилось следующее. При полной нагрузке 13.8-13.9 вольт если выключить потребители, то 14.2 вольта ( эти значения стали именно на клемах аккумулятора ). Сразу заметил что ночьё ближний свет стал светить ярче.
@@Андрей_М доброе утро☀ 🌝⏰, спасибо ещё раз, именно так и попробую проверить сегодня, потому что у меня новый генератор стоит , обмотка там вроде не плохая, по началу более менее зарядка была щас вообще просадка сильная, при включённом Ближнем дворники еле шевелятся
Мой генератор стоит с момента покупки автомобиля. Покупал машину новую у диллера в 2012 году. Год выпуска машины 2011. Вопреки мнению что машина собрана из плохих запчастей, хочу сказать что при правильном обслуживании генератор должен служить долго. Я не менял на нём даже подшипники. Если не перетягивать ремень генератора, то подшипники да и помпа будут служить не один год.
,,залудить,,можно стакан. А провод ,облудить ,но это мое мнение.
Спасибо за ваше мнение.
Плохая масса регулятора напряжения мой вердикт
Регулятор напряжения расположен вместе со щётками на генераторе.
@@Андрей_М да, если семерка то так
@@Андрей_М😂Ребятки!
Вы оба не правы!
Потому как транзистор приклепан к " радиатору"
большой площадью он же
И является массой который крепится к корпусу
А вот если плохой контакт
У плюсового провода который идёт к 15 клеме р/р
То будет перезаряд
@Василийд.Вася я вообще в дискуссии не участвую :-).
@@Андрей_М значит ты будешь 3*. Потому как за 20 лет работы
И аккумулчторщиком. И а/электриком я не помню такого
Случая чтобы на гене не было
Массы. Ведь у него 2 крепежных"
Уха и 3,* болт для натяжки ремня
И какое окисление там может
Быть при такой вибрации, при таком на тяжении( ремня)
и весе
А вот на самих клемах может
Быть плохой контакт.
Поэтому в70* годах и выпускали
Специальные- пружинные
Шарошки
крик в прошлое меняй! все, станет дороже!
Я прикрутил провод на корпус генератора и у меня загорелась проводка ели успел снять клему с аккумулятора в чем проблема?
Вы наверно провод с корпуса генератора кинули на плюс аккумулятора. У вас получилось короткое замыкание вот и загорелся провод. Надо было провод одной стороной крепить к корпусу генератора, а другой стороной на МИНУСОВУЮ клемму аккумулятора. Суть данного действия продублировать массу.
Да правильно я сделал на минусовую клему и зарядка лучше стала ну через 20 км пошёл дым из под капота
Внимательно посмотрите, возможно этот провод отошёл от корпуса генератора и случайно закоротил в плюсовой гайкой выхода генератора. Других объяснений быть не может, а вы сразу пишете что прикрутили провод к корпусу генератора и у вас загорелась проводка. При этом в следующем комментарии пишете что проехали 20 км и сначала зарядка выросла.
Сечение провода может мало . Туда надо не менее 20 квадратов.
Оснавная маса плохая а провод соединил тонкий призавдки задымился.
Так и не понял, массы не было чтоли нормальной?
Всё правильно поняли, да небыло нормальной массы.
Все таки хотел уточнить ? непрогретый двигатель - зарядки нет !
Прогретый двигатель - зарядка есть !
Летом завел двигатель - зарядка сразу есть !
Кто то встречался с таким нюансом ?
Здравствуйте, это плохой контакт. На холодную измерьте напряжение непосредственно на выводе генератора. Если напряжение хорошее, то значит плохая масса на кузове или на проводе закреплённом к двигателю.
Пропаивать панель приборов
Я тоже пропаял и нет проблем
В "щетках" есть температурный резистор, он может моросить.
Неработает лампа возбуждения генератора
Поставил реле ,перестала идти зарядка
Здравствуйте, реле такое же поставили? Проверьте вольтметром напряжение непосредственно на выводе генератора, а не на клемах аккумулятора. Возможно реле с браком попалось.
Масса
Не было коньакта
Массу сделай нормальную.и купи нормальный аккумулятор
Хомут!это главное!!
Замечу, нержавеющий хомут).
Поражаюсь бестолковости! Столько разговоров из-за простой массы, между кузовом и двигателем!
Между кузовом и двигателем с завода вообще нет провода массы. Я поражаюсь с таких комментариев. От минусовой клеммы аккумулятора идёт тонкий провод на кузов и толстый провод ( толщиной с мизинец ) на кронштейн крепящий воздушный ресивер. Как раньше на жигулях было ( шина между кузовом и колоколом сцепления ) сейчас такого провода нет. Провода массы были в идеальном ( с виду ) состоянии вот и нашёл быстрый способ поднять заряд.
@Андрей_М , а где на Жигулях воздушный ресивер? Может на Жигулях ещё и компрессор стоит?
@Виктор58 у меня на инжекторном двигателе вместо карбюратора, над выпускной трубой. Провод всегда сухой.
@@Андрей_М , воздушный ресивер - это ёмкость для воздуха! Ресиверы стоят на автомобилях с пневматическими тормозами, ну чтобы закачать в ресиверы воздух, нужен компрессор,- это есть на Жигулях? А то, что у тебя стоит на двигателе, это впускной коллектор, но не ресивер!
@Виктор58 я про эту деталь говорю rusautoopt.ru/Resiver-VAZ-2107_21074_2131-inzhektor-bez-RDT-21230100802700.html
Вы называйте эту деталь как хотите.
Нужно показать как это всё выглядит, поэтому дизлайк.
Ваше право.
Ты скем говорил и очем
Я пробовал.не помог!
Перед тем как кидать провод я проверил выходное напряжение мультиметром. Прибор показал номинальное значение, а вот на клеммах аккумулятора напряжение было ниже нормы и поэтому я кинул дополнительный провод массы. Если у вас генератор не выдаёт заводские значения напряжения, то дополнительный провод не поможет. Возможно диод в диодном мосту пробит или щётки износились.
Балтай меньше
Ютуб любит длинные ролики, а для вас есть формат shorts.
Поможет если при включении света печка хуже дует ?
Мне помогло, при этом и свет фар светить лучше стал и подсветка приборной панели стала ярче.
Уважаемый товарисч, всего то нужно было на панели приборов сделать «качественную» массу. Да и вообще, вольтметр, который стоит в приборке, это самое говнянное говнище придуманное конструкторами. Он живет своей жизнью и даже близко не показывает тех величин, которые можно измерить непосредственно на клеммах аккумулятора.
Здравствуйте, а причём здесь масса на приборной панели если я замерял мультиметром на клеммах аккумулятора и показывало низкое напряжение?
@ ну то, что тв там делал, замерял, отмерял к сожалению ни кто не видел. Видели лишь то, что вольтметр на панели приборов показывал норму.
В се остальное слова и твоя фантазия. И если верить тем же словам, то до доработки стрелка вольтметра была в белом секторе. Я изложил причину некорректной работы вольтметра.
Что касается замеров на клеммах, я открою тебе секрет. Регулятор напряжения в генераторе имеет свойство нагреваться. Соответственно при нагреве напряжение на выходе падает. А дополнительной массой от генератора на кузов ни кого не удивишь. Ты сделал ее, тем самым улучшил массу на панели приборов. Ну и далее, то, что я писал выше.
@alexbolduin9934 если снимать ролик снимать со всеми подробностями , то он на час растянется. Верить моим словам или нет, ваше право. Вы же то же на словах говорите что надо массу на панели восстановить и вольтметр будет показывать нормальные показания. Где подтверждение ваших слов? Снимите видео, а то может я вашим словам не верю ( согласно вашей логике ). Теперь что касается вашего утверждения по поводу того что масса на панели появилась после того как я прокинул дополнительную массу от корпуса генератора, то это вообще полный бред.
капитан очевидность физику в школе учить надо было
А причём здесь физика?