у меня на жигулях была проблема с зарядкой-гена 55а с 2108 работает на 2103 давал слабый заряд-12,6 v -я прехал на авторынок к аккумуляторщику-он посоветовал поставить двух-позиционное реле заряда,после установки при 900 об мин начинает работать зарядка-14,7v,я думал что это много,пока аккумуляторщик не показал мне литературу про аккумуляторы,где до 14,9 считается нормой.2 года-полет шикарный.электролит не убавился,езжу как таксист-каждый день,часто и на большие расстояния-у отца был заряд 13,8-ездил мало но далеко,продал машину с 10-летним аккумулятором-прекрасно рабочим. некоторые будут удивлены-у таксистов срок работы аккумулятора примерно 2 года,отец работает более 20 лет на маршрутке по центру города-говорит у маршрутников в среднем аккумулятора хватает на год-аж не верится)
Буржуи днем свет заставили включать чтоб кальциевые акамуляторы не дозаряжались. На угробленых акамуляторах варять деньги вынуждая водителей покупать в них новый акамулятор. Рационализатору благодарность!
Тоже так же было сделано когда была ваз 2112 , но главная причина не дозаряда АКБ это короткие поездки , поэтому любой АКБ сдаётся быстро , поэтому нужно чаше заряжать стационарно , к тому же АКБ не когда не зарядится полностью на авто
Взял приору с рук, с аккумулятором, никогда не подзаряжал, и проблем не знал, аккумулятор прослужил у меня 4 или 5 лет уже точно не помню, и сейчас на ней езжу с другим аккумом не заряжаю, были проблемы с генератором починил и езжу, но машина ездит практически каждый день или когда через день.
Сделал себе так же еще 5лет назад ничего не выкипает даже летом ,напряжение 14,5 аккумулятор до сих пор живой , это для тех кто сомневается и еще запомните недозаряд аккумулятора на много вреднее чем перезаряд ,тк падает емкость аккумулятора
Скажу сразу, это неисправность генератора. Сам боролся с просадом напруги. Ваз 2107 карб. Разбирал, собирал, менял диодный мост, да все попеременно было. Итог.... Психанул , купил новый, через два дня реле зарядки сдохло. Поставил трёх уравневое, цена 500р. Вот второй год нет проблем. Врезал вольтметр вместо лампочки тормозов , справа от часов. Плюс от аккума взял, масса на разрыв от корпуса через свободную клавишу на бороде (вроде противотуманки были там). На реле переключатель, три положения 13,6...14,2...14,7. Езда на короткие дистанции, потому пользуюсь14,7 в. При полной нагрузке, а это печка, обогрев стекла, дальний свет, магнитола, нажимаю на тормоз ....ну больше в семёрке нет нечего, и 14,5в. При 1000 об. Просад при исправном генераторе, и реле при полной нагрузке 0,2-0,3 в .А если меняете подшипники.... сразу снимайте уплотнительную резинку, промываите(если там смазка вообще есть) и набивайте шрусом.(пластичная смазка для шрусов переднеприводных авто). Диодные мосты, из 10- Ти 3-и рабочие в магазинах, штатные реле-регуляторы тоже самое. Всем удачи! (Краснодар).
В моей жизни был случай, когда аккумулятор плохо заряжался и стартер часто срабатывал не с первого раза. Контакт от - АКБ на корпус машины был просто замечательный, оказалось не было контакта двигателя с корпусом машины. Обнаружилось случайно ночью по искрению при запуске. До этого что только не делали. Машина инжектор 2104, но думаю и у других может быть подобное. А сразу и не подумаешь.
Я сделал дубляж, акб-гена, кузов-гена, акб-кузов, акб-двигатель, сечением 16мм², напряжение поднялось на 0,3в и не падает ниже 14,2в после прогрева, летом, полной нагрузкой, на холодном 14,4в. а до всего этого падало до 13,5в гранта 21го года
Делал такое, и очень полезно в зимнее время года, но нужно знать как припаять сам диод, схемы есть в интернете, есть такое у многих, необходимо только доработать, и вывести кнопку в салон авто на этот диод, так как летом в нём нет необходимости, а вот акб пострадает летом
Я катался на заводском 13.8 -0,5 просадка аккумулятор здох быстро .жена ездит 14.8 - нагрузка аккумулятор отжил 6лет и доэтого хозяин скокото ездил.в итоге себе зделал также.
У вас он умер от сильного хронического недозаряда, сульфатация его убила, а 14.8 это слегка больше чем надо-но нет такой сульфатации,как при 13.8 (если не ехать долго по шоссе например то и аккум не вскипит от 14.8, но лампочки будут перегорать чаще).так что тут из двух зол канешно стоит выбрать небольшой перезаряд(если акк кальциевый он не вскипит при 14.8) чем хроническую сульфотацию. Хотя и то и то не нельзя назвать исправной работой,скорее компромис чтоб не искать и не чинить причину).
Как правило напряжение занижается на старых машинах т.к. минус на аккумулятор подаётся по корпусу машины, а со временем стыки корпуса ржавеют. Для начала соедините корпус генератора с минусом аккумулятора медным проводом напрямую 2-3 мм. И померяйте. Увидите результат. Ну а если диод то любой на ток 5-10а. В справочниках указано падение напряжения на нем. Вот на эту величину оно и поднимется
Всё же возьмусь немного подправить автора. Нет такого понятия, как "понижающий диод" Диод, в зависимости от исполнения(полупроводника) может иметь падение напряжения (стабилизацию) в прямом включении на p-n переходе от 0.2 до 0.8 вольта. Поэтому, можно играться с вольтодобавкой кому сколько надо. Хоть 0.2 вольта добавить, хоть 1.7, хоть 3.5 - это дело вкуса. Для остальных пользователей сообщу, что у многих импортных автомобилей, у которых аккумулятор во-первых необслуживаемый, во-вторых запрятан что просто не достанешь, в-третьих имеет срок службы сопоставимый со сроком эксплуатации автомобиля (7 - 8 лет и на японскую помойку) а всё потому, что есть обратная связь по температуре батареи с помощью датчика температуры этой самой батареи. И, понятно за зарядом следит не банальный тупой реле-регулятор, а ЭБУ. Который в свою очередь не даёт батарее "кипеть" летом и обмерзать по зиме. Поэтому, жарким летним днём при всех включенных потребителях (как и без них) напряжение будет всего 13.4 вольта. И батарея всё равно будет заряжаться. А зимой при - 25 поначалу батарея получит 15.2 вольта, чтобы оттаять и принять холодному электролиту заряд после пуска двигателя, чего никогда по нормальному не будет даже с 14.7 вольтами и чахлым генератором.
Почти правильно. Только, незачем там ЭБУ нагружать. Банальный цифровой регулятор с термокомпенсацией. Нижний порог - 13,8. При горячем подкапотном пространстве. 14,6 при 20 градусах. Это и есть евро стандарт бортсети. Причём на всех современных автомобилях, а не только на дорогих. А вольтдобавка диодом.... Это костыль, просто поднимающий напряжение. Регулятор его стабилизировать не начнёт. Оно будет продолжать падать при включении потребителей. "Понижающий диод", конечно, тот ещё перл... А "чахлого генератора" десятки за глаза хватает при установке на него цифрового регулятора 2123. Прекрасно все работает и стабилизирует.
Автор ролика аккумуляторами торгует. Чем быстрее выкипит и сдохнет тем лучше. Руки нужно открывать. Вместо того чтобы прочитать даташит аккума херню предлагать. Без диода через реле к аккумулятору и будет счастье и регулятор через термоклей к аккумулятору.
Вот хорошо что машина ещё до исторического материализма и нету у неё ЭБУ, а то бы к эбэням накрылся. В машинке всё рассчитано правильно, но обязательно надо усовершенствовать. Так уж устроен наш человек, сам трудности создаёт и сам же их успешно преодолевает. А иногда и не очень успешно.
У меня на Приоре впаял так диод. Было 13.8 В, стало 14.5 В. 3 года с такой переделкой езжу зимой и летом, никаких проблем. Лампочки не горят, электролит в акуме не выкипает.
Проблема одна - просадка напряжения при включении потребителей у Вас осталась. Потому, что аналоговый регулятор старого образца стабилизировать его нормально не умеет. Вы просто подняли нижнюю границу напряжения. А выкипать электролит и не будет. Не кипят исправные кальциевые батареи до 16 вольт. Генератор у Вас, как я понимаю, старого образца десяточный... тогда шнивовский регулятор решает все.
Давно езжу с диодом, всегда стараюсь контролировать напряжение на аккумуляторе, что было не ниже 14вольт при нагрузке, аккумулятор меняю каждые 7----9лет.
Когда у меня был москвич 2140, то на хх он вообще не давал зарядки на АКБ, а на оборотах до 14.5В. Все решилось немного проще, стандартный шкив генератора 92 мм, я нашёл 55, меньше диаметр, больше оборотов и на хх я получил стабильные 13.5 без нагрузки и 13.5 с нагрузкой, а так как у москвича нет реле регулятора, отсечением лишней напруги на АКБ занималась простейшая плата "шоколадки". Акум не кипел, и просадки небыло.
Авто Шевроле АВЕО, все родное, штатное, обслуженное, ухоженное, напряжение на средних оборотах 14,5 В, родная неразборная корейская АКБ DELKOR отработала 9,5 лет. Когда снял - уровень электролита был в норме.
Поставьте трёхуровневый реле регулятор и будет счастье, я себе на 2107 ставил после такое же поставил на ауди ток щётки от ауди оставил и все замечательно работает лампы 100/90 и печка с подогревом зеркал и заднего стекла и напряжение ниже 14.6 - 14.5 не падает
Ну реле регуляторов уже давно не применяют- эта штука просто регулятор напряжения.раньше почти на всех машинах был переключатель " зима- лето", он именно при переключении на зиму повышал напряжение , не помню на сколько, на пол вольта кажется, но это зимой работало замечательно, я раньше как то не обращал внимание на этот переключатель, но как то в командировке после третьей ночи, а ночью у нас работал автономный обогреватель ОВ- 65, мощностью двигателя 132 вата, да ещё свеча накаливания, по моему 28 ампер тока брала при розжиге, так вот на третий день я не смог завести двигатель, пришлось прикуривать. Вот тогда я обратил внимание на этот переключатель, переключил на зиму и забыл про все проблемы, один рейс, в ту же зиму , мы трое суток стояли в степи, солярка замёрзла, отогревались, обогреыатель работал почти постоянно, я раза четыре включал подогреватель двигателя и ни чего, стартер нормально крутил. Но на лето нужно переключать во время, иначе аккумуляторы выкпать начинают.
СТАРЫЕ ГАЗОНОВСКИЕ РЕГУЛЯТОРЫ БЫЛИ КАЧЕСТВЕНЕЕ И ЧУЯЛИ ТОК, А СЕЙЧАС КОРП.-СГОВОР, ДЛЯ БЫСТРОГО КГРОБЛЕНИЯ АБ ПРИДУМАЛИ ПРОСТЕНЬКИЕ РЕГУЛЯТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ " ШОКОЛАДКИ" КОТОРЫЕ: 1) НЕ ПЕРЕКЛ. НА ЗИМУ-ЛЕТО. 2) НЕТ ОБР. СВЯЗИ ПО ПОТРЕБЛЧЕМОМУ ТОКУ. 3) НЕТ ЗЩИТЫ ОТ ПЕРЕГРУЗОК ТОКА ВОЗБУЖДЕНИЯ /ЭТО ПОСЛЕ ДОЛГОГО ЗАПУСКА СТАРТЕРОМ, НА ВСЕ ГАЗЫ ПУСКАЮТ МОТОР И РЕГ. КИРДЫК БЫВАЕТ, Т.К. НА ВОЗБУЖД. ПОДАЕТСЯ БОЛЬШ. ТОК ОТ АБ ЧЗ ТРАНЗИСТОР РЕГ-РА!
Раньше занимался подобной ерундой,. Потом заметил что если почистить все силовые соединения под капотом в том числе и массы, то напряжение приходит в норм то есть около 14,5 в, причём уже в этом случае неважно, что у вас включено оно держится постоянно как с нагрузкой так и без неё. Ну а если чистить лень, то диод нормальная тема.
Проблема в самом реле регуляторе они идут с завода как правило не настроены , это обусловлено разбросом параметров самих радиокомпонентов , поэтому а отечественных авто такая проблема норма . На р-n переходе диода падает напряжение примерно 0,7v , вот этого напряжения как раз и не хватает для нормальной зарядки батареи и питания приборов бортсети . Вместо диода можно поставить транзистор ( один из его переходов ) , можно поставить стабилитрон , мощный резистор , даже лампочку лишь бы на них было нужное падение напряжения ! А можно поставить генератор от Тойоты и забыть что есть такая проблема !
Лампочку или резистор нельзя, т.к. при разных режимах регулятора (включении и выключении возбуждения) будет разное падение напряжения, в этом преимущество диода.
Не нужно выдумывать велосипед, пожалейте свои авто. Если заводом сказано что должно быть 14.2 значит так и должно, у меня контакты на замке были попутаны местами и давало тоже 14.6 я два дня с проводкой ковырялся что б в норму вывести пока не обнаружил проблему. А повышенное напряжение берётся не из воздуха, а из бензина и ресурса генератора. Так что мой совет не занимайтесь самоделкой, а зимой если уж не хватает зарядки на АКБ, то не лениьтесь хотя бы раз в 1-2 месяца ставить АКБ на зарядку и будет вам щастье
14 вольт это нормально. На холостых двигатель работает мало, и даже если включить все потребители энергии, и генератор будет выдавать 12,5в ничего страшного, а что ты сконструировал, это ушатать акум из-за перезарядки будет кипеть, особенно при дальних поездках.
@@sergeyraduga1854 Ты сколько годиков имеешь дело с авто, эксперт диванный? Я 45лет с машинами занимаюсь. Тебя ещё мамка с папкой не планировали, когда я с железяками на ты был!
Andrey Selivanov , а ты сможешь отличить анод от катода? Есть некоторые ролики на Ютубе, где есть рисунок диода и как его конкретно подключать к генератору, вот там всё понятно. А анод и катод нужен только для специалистов с высшим образованием, а не простых людей, которым нужное просто поставить диод и забыть о нем навсегда
@@DEREWIANNIYMAYMUN, да, прибором я могу определить на диоде даже без маркировки где анод, где катод. Я не хотел показать свою заумность, я имел ввиду что автор в ролике не показал, как подключать диод. Да, в нете полно роликов, где показано всё наглядно, но речь шла об этом видео, а не о других..
Andrey Selivanov , я не хотел Вас обидеть, но реально у кого есть сейчас эти приборы, сейчас все занимаются только битами и байтами, в смысле главный прибор это айфон, это следствие реформ нашей системы образования и даже главный прибор в старом авто лампочка вряд ли применим в современном авто, а старые пердуны, которые типа меня колхозят подобные вещи, давно забыли разницу между анодом и катодом. Кстати посмотрите на схему генератора и скажите можно ли понять куда подключать анод или катод. Удачи на дорогах.
@@DEREWIANNIYMAYMUN, а вы думаете специальные приборы нужны? Это можно сделать обычным мультиметром, который у каждого практически автолюбителя уж есть..
@@DEREWIANNIYMAYMUN да его в принципе то и вообще можно не ставить, да что там и гену можно выкинуть, нафиг он нужен))). а еще запитать после замка без индикаторной лампы и компенсировать падение напряжения на проводке и плохих контактах, не ну а чё , это пусть лохи контакты перечищают, а настоящие джедаи напряжение гены повышают.
Поставь новый генератор КАТЕК от калины, гранты 8клоп,от 115, или 120 ач, и всегда будет на холоде при пуске 14,7, прогреется двс 14.5 , а если включаю печку 1 положение, подогрев заднего стекла, свет ближний и туманки, то падает максимум до 14.0, это при нормальной Эл,проводке без окислов , норм клемах и массы, от двс до акума и нормальной массы на гене и просто забудешь про каких то жуков с диодами
Ребята делайте и экспериментируйте, творите , дерзайте, пробуйте. В итоге больше продастся аккумуляторов, которые выкипят или рассыпятся и больше генераторов и даже автомобилей и всем работа будет.
Частое заблуждение мерить просадку на холостых, это зависит совсем не от реле, а от возможности генератора. Диод применяется только по тому, что это самый простой способ найти резистор на 0.5 ома. Многим покажется что это проблемы русского корыта, нет господа! Это проблема почти любой иномарки. Иногда думают, что это проблема плохого контакта массы или АКБ, тоже засада, в таком случае напряжение поднимается выше номинала, можете проверить вольтметром отсоединив любой провод от АКБ. Однако если плохой контакт провода АКБ - генератор, то в сети будет напряжение нормально, а на АКБ мало.
Къанамат Эбзеев это нормально. Он когда фары включает идёт нагрузка на гену, мотору тяжелее его крутить и обороты падают. У меня 2 усилителя стоит и если в шишку давить музыку, то обороты могут упасть до 500-600
Прежде чем издеваться над генератором надо мерять напряжение на самом генераторе, потом минус на генераторе а плюс на аккумуляторе и наоборот и смотреть в какой цепи идёт посадка. И ещё я брал другой провод и поочерёдно дублировал +и - и так вычеслил "врага народа" им оказался провод от акб до кузова. Когда давал полную нагрузку он грелся, поставил другой усиленный и всё прошло. Ещё надо заменить +от гены до акб и тогда вообще посадка станет 0,2 вольта.
Проблема в убогой реализации возбуждения, совмещенной с контрольной лампой. На ваз2101 такой проблемы не было. Питание на релерегулятор шло из общей сети автомобиля, а сейчас питание РР идет через отдельный диодный мост. Когда в автомобиле включается нагрузка - фары, печка и т.д., на основных диодах падает напряжение, а РР этого не видит, т.к. питается от дкугого моста. Что бы заряжать современные аккумуляторы, которые сделаны по Са-Са технологии, нужно напряжение 14 - 14,5 вольт, а жилугевские генераторы выдают без нагрузки 13.6-14, а под нагрузкой 13в. Этого недостаточно для заряда аккумулятора. Слышал, что проблема решается установкоц РР от шнивы. Там питание идет от основного моста.
Трехуровневый регулятор работает на таком же принципе что и с диодом, все с диодом работает нормально но надо ставить диоды на 10 А, чтобы с запасом так как диод будет сильно греться, можно вообще поставить 2Д2999В он на 20А напрядение будет порядка 14,3-14,5в .
не знаю как у вас, но в моём М 2141 напряжение зависит от температуры генератора - чем холоднее, тем выше. После запуска утром выше чем через час езды, зимой выше чем летом.
@@garage22brn8 ну почему сразу жопа? Вольтметр на панели приб показывает с учётом просадки в проводах. сам Вольтметр, как питание мотора печки и дворников запитаны через замок зажигания. Поэтому сильно заметна просадка и дёрганья стрелки от работы дворников. А вот на свет фар или аварийную сигнализацию реакция незначительная - они запитаны мимо замка зажигания.
@@garage22brn8 да то только кажется... Заведите, выставьте 1,5 - 2 тыс оборотов. Включите "ожопливающие" ситуацию потребители и померяйте тестером на аккуме - гарантирую, что 13,5 - 14 В будет.
Согласно букварь напрямую жене больше 14,5 считается перезарядки, будут сыпаться плюсов пластины аккумулятора, а вообще менять напряжение нужно на выходе генератора, а не на аккумуляторе и ты поймёшь что напряжение падает из за плохой массы и плюса от генератора к аккумулятору
На восьмёрке был генератор обычный с инжектора, выдавал почему то 17.9 вольт постоянно, стоял АКБ с газели 72 Барсик, тк. Я почти постоянно ездил с неплохой музыкой, этой энергии мне хватало и послушать и машину в мороз покрутить... Видос отличный без болтовни,,,,
Ты себя слышишь что ты говоришь ,?при 14.2 вольта АКБ будет не дозоряжаться шапито у тебя АКБ наверно вольт15 или может 20 вольт стоит, да будет не дозоряжаться точно.
@@ЮраКорчагин-й3г будет но медлено. Чтобы стартонуть автомобиль и вернуть АКБ ток, придется ехать намного дольше, потому что ток щаряда будет маленький.
Ты молодец. Я сам много раз также делал. Только незабывай, что в реле регуляторе есть механизм термокомпенсации, так что при -25 градусов мороза напряжение ещё на 0,3-0,5 вольт поднимется.
При 14,2 не будет аккумулятор всегда бодрым. Маловато это ему. Современные термооптимизированные цифровые регуляторы (например Калиновский или ШНИВОВСКИЙ, как раз Вам подходящий), дают напряжение 14,6 -15.1 в зависимости от температуры. Повышенное напряжение необходимо зимой для компенсации разряда на запуск. С прогревом оно быстро падает. От нагрузки напряжение генератора с такими регуляторами зависит намного меньше. И, поверьте, ничего нигде не горит. Ни лампочки, ни блоки управления. На иномарках, как раз, этот стандарт приняли намного раньше. И кальциевые аккумуляторы, наконец, начинают заряжаться намного правильнее.
Сделал именно так, поехал из Волгограда в Ставрополь, через 350 км аккумулятор закипел запахло в салоне кислотой снял и поставил Всё назад. Полавина аккумулятора выкипела! 2114 ваз.
Такие дела надо показывать со схемой Например я не вижу сглаживания ( акумом) да! Было такое подключение В ЗИЛ ах 130 ну так там. был резистор 100 ом 10 ват а до Резистора шло на акум для зарядки и сглаживания
РЕБЯТА, не делайте так! Я себе так делал диодный мост выходит из строя примерно за месяц и начинает свет мерцать, особенно заметно на светодиодных лампочках(подсветка салона или номера) и так вышло 2 диодных моста! Лучше не делайте
Есть более современные решения - ТОРН 77 на сайте "Полезная электроника для автомобиля" Цена вопроса примерно 1200 деревянных. Но это самый совершенный регулятор на полевом транзисторе со множеством полезных примочек.
При включении нагрузки обороты падают.На Оке я добавляю холостые обороты чтоб двигатель не чувствовал нагрузку и дополнительно кинул провод от мотора на минус 25 мм2 (какой под руку попал, массы лишней не бывает) А на ваз 2111 Были проблемы с возбуждением генератора и малым током заряда. Почистил все контакты массы. Не помогло. Поменял датчик положения дроссельной заслонки и возбуждение пошло и напряжение 14,2 вместо 13,6 в.
Если езда не каждый день и на короткие расстояния и частые вкчения и выключения двигателя, то все это как мёртвому припарки.... Надо просто иметь хорошее зарядное и переодически заряжать аккумулятор.
Ну во первых просадка напряжения происходит из за того что двигатель на холостых оборотах. При рабочих оборотах такого не будет если все цепи исправны. Во вторых немного позанимайтесь с литературой, одна банка кислотного аккумулятора расчитана на 2,2 вольта и значит 6 банок - 13,2 вольта. 14,3 вольта которые даёт генератор с нормальным регулятором достаточно, при более высоком напряжении аккумулятор будет кипеть, всё это разумеется при исправных цепях. В своё время я ставил на свой москвич 21412 реле Р362 с К750, там имелась регулировка зима-лето 14,3-13,6 вольта. Регулировка происходила за счёт перемыкания одного сопротивления, заменив кто сопротивление переменным резисторов и выведя его в салон мог регулировать напряжение из салона.
Молодец. В зависимости от длительности и частоты поездок, и если акб кальций, то нужно ещë один диод добавить в этот проводок. Для сурмянистых акб само то, для гибридок немного нехватает. Режим абсорбации на всех типах акб 14.4- 14.8в, в таких режимах работа акб идеальная.
Во первых : Напряжение не меряют на холостом ходу , потому что генератор на холостом ходу не способен заряжать батарею (особенно еще и с нагрузкой). Начиная примерно с 1500 оборотов /мин и выше начинается зарядка. Во вторых : для подавляющего числа современных аккумуляторов (так называемых Ca+ ) для полноценного заряда нужно напряжение от 14,4 В до 15,1 В . Летом оно будет меньше , а зимой больше. Иначе аккумулятор не будет нормально заряжаться.Я себе сделал реле-регулятор с возможностью подстраивать напругу. Кроме того схема регулятора с прогревом подкапотного пространства (а значит и аккумулятора) сама понижает напряжение до нужного уровня.
Доброе время суток!! Такими действиями вы уменьшает срок службы АКБ!! РР (реле регулятор) как и большинство зарядных устройств работает в диапазоне от 13.8 до 14.2 вольт!! А сам заряд батареи происходит от ампер, 14.2 в. предел перед началом кипения АКБ. Следовательно если РР будет постоянно держать такой вольтаж то будет происходить перезаряд (у каждого разной мощности, зависит от того скольки амперный генератор)!! А лампочки вообще не показатель, некоторые выдерживают и 15.5 вольт!!
Обычно АКБ от сульфатации гибнут, которая от недозаряда случается, так что повышением напряжения в большинстве случаев ему жизнь продляется. Думаю если весной в АКБ немного воды дистиллированной добавить плотность чуть снизится и негативный эффект от кипения электролита на нет сойдёт.
так как основной потребитель, который просаживает напряжение бортсети только фары, по крайне мере у меня, я использовал реле, включенное параллельно правой фаре.. когда фары выключены, реле нормально замкнутыми шунтирует диод.. когда фары включены, то реле срабатывает, и подключая диод повышает напряжение... удобно....
Это не РЕЛЕ. Это регулятор напряжения. Диодом Вы просто поднимаете напряжение. Не улучшая его стабилизацию. Не умеет этого делать старого образца аналоговый регулятор. Поставьте с Шнивы, и забудьте о проблемах навсегда. Оно не только придет к евронормам для кальциевого аккумулятора (14,6), но и начнет терморегулироваться. И просто не будет падать. Вся переделка занимает полчаса работы!
@@TonbovskijevolkN прекрасно подойдет, если он десяточный. Если восьмерочный - просто поставьте регулятор Стартвольт. Один проводник перекусить бокорезами. Поищите статью о переделке генератора. Работы - примерно на 20 минут. Результат - прекрасная стабилизация, стабильный заряд даже на холостых, отсутствие просадки. ОБЫЧНЫЙ аккумулятор - это советский карболитовый с заливкой битумом. И где ж Вы его сейчас найдете? Даже гибрида с сурьмой сейчас почти не встретишь, да и кому они нужны! Остальные - кальциевые. Для них все вышесказанное очень справедливо!
@@arthurshagin3306 ну да кальциевый походу,как и все сейчас,купил польский VOLAT 60А.ч610А,11 месяцев полет нормальный,несмотря на густое масло(10в40)зимой запускаю поворотом на долю секунд и бросаю ключ,запущается пока нормально
@@TonbovskijevolkN уж лучше запускать с выжатым сцеплением. Хотя первые три года я на Калине Спорт и сцепление не выжимал. На Хеликсе 10х40. С акомом Стандарт кальциевым и родным цифровым регулятором. При 14,6. А в мороз - до 15,1 на старте. Вот при -41 при выжатом сцеплении прекрасно запускалась на Шелл Хеликс Ультра 5х40. Не стоит бросать ключ... Не издевайтесь над мотором, стартером, аккумулятором и электроникой...
@@arthurshagin3306 когда холодно сцепление выжимаю просто иногда забываю.Когда купил старую пятнашку первые зимы холодные выжимал,и в течение эксплоатации устранял недочёты предыдущего хозяина,убирал причину ошибок на бк,плохого запуска,особенно на горячую,а ещё особенней летом да на горячую вообще беда была.Были заменены почти все датчики,масло на Zic G FF 75 на 85( кажется) в коробку до max при замене сцепы,стало тише.В общем шаманил движок пока не стал работать приближенно как с завода-адекватно и мощно,так же стартер,аккумулятор.заменил,остался только 13ти летний генератор родной под капотом и когда в него лазили неизвестно,вот и хочу на выходных ревизию провести.Хотя она и на старом вонючем,черном масле в коробке,возможно заводским,при запуске никуда не двигалась без сцепы.Не тронул только датчик ПКВ,сопротивление померил в норме,но сделал много с двигуном,прокладку головки поменял,болты,резинки,прокладки,датчик кислорода,РХХ,ДМРВ,дпдз,все чистил-форсунки,дроссель,ресивер,перенес в него штуцер и шланг малого круга вентиляции,все фильтра по кругу несколько раз,топливный насос,регулятор давления,какой то спортивный поставил.В общем все штатное,но новое,или отчищенное,машинка бегает как новая,масло ещё не жрет(155000км),расход упал-6,7,8л/100,разгон и максималка достаточная
Лет двадцать уже пользуюсь таким методом. Я автоэлектрик с 1991 года Василий Барышев. Было у меня такое. Аккумулятор, проработавший чуть больше четырёх лет стал плохо крутить. Даже несколько раз свою Оку с "толкача" заводить. Деньги были, купил новый подольский аккумулятор. Самый дешёвый из имеющихся. Их мне как раз на четыре года всегда хватало. И хотя уже давно использовал такой метод повышения напряжения для других, сам почему-то в тот раз упустил из виду. В общем почти после покупки нового аккумулятора поставил вольтодобавку на диоде Д 242. Он рассчитан на 10 ампер. И ещё больше года проездил на старом аккумуляторе. Сейчас подольских АКБ нет в продаже. По крайней мере у нас. Покупаю какие есть в наличии, но всегда самые дешёвые. Сейчас у меня на моих машинах стоят АКБ с 2012 года. На всех трёх авто. Генераторы выдают 14,7 в. Кто я, можете узнать, зайдя на мой канал Василий Барышев. Есть много интересного. Например такое :ua-cam.com/video/AgE7r6Kr_54/v-deo.html заходите, подписывайтесь!
@@ВикторСуботин-ъ2й школата говорю ещё раз изучи как работает генератор!!!!!!!! Диод включен в цепь регулятора напряжения там максимальный ток 5 ампер а диод стоит минимум на 10 ампер чему там греться??? Умник. А если ты его ставил в силовую часть на выход генератора то это совсем не правильно и толку от него там нет и сгорит естественно он там.
@@danilenkodenis9712 Это ты умник!!! Ещё раз для тех кто на бронепоезде, возьми и попробуй со светом и печкой, а потом если ты мужчина напиши кто был прав!!!
@@ВикторСуботин-ъ2й ты что совсем слаб на голову у меня так работает уже лет 15 два режима летом штатное подключение зимой через диод. И я никому ничего не советую заметь а советует автор видео. Я просто говорю что схема рабочая и вообще не люблю когда люди ничего не сооброжающие в каком либо вопросе вместо того чтобы разобраться ебут мозги другим.
Данное видео, яркий пример, когда дилетант пытается кого-то учить сам не понимая сути вопроса. И таких горе учителей полно кругом, но самое страшное, что публика готова вестись на любых шарлатанов и недоучек.
*Если падает пол Вольта, значит контакты хуинские, или регулятор не выдаёт нормальное напряжение на обмотку возбуждения, или силовые диоды в обрыве!! А моём гене 80А уже 16 лет всё чётко, 14В под полной нагрузке и без нагрузки! 4 аккума , 1 регулятор поменял за всё время с марта 2003го!*
это что-то не то с генератором.. надо ремонтировать, а не искать "костыли"..... у меня на ваз 2112 80А было зимой без нагрузки 14.1В где-то.. под нагрузкой (включал все, что только можно было.. и музыку на всю (два усилителя саб и фронт), печку на полную мощность, ближний и дальний свет фар (галоген), освещение в салоне (лед), аварийку) 13,7В - 13,8В было. дело все в исправном генераторе, хорошем контакте и в качественных проводах. С моим полудохлым аккумулятором мне этого хватало за глаза :) Пишу это для тех, кто хочет подобным образом повысить напряжение, без нужной для этого причины...
Ничего не соображаешь в авто, а уже туда: советовать! Напряжение мерить надо на рабочих оборотах, а не на холостых. Если напряжение заряда выше 14,5 вольта, то лампочки будут быстро перегорать, а АБ перезаряжаться, что приведёт к быстрому выходу АБ из строя. Напряжение на выходе генератора должно быть 13,8 - 14, 2, максимум 14,5 вольта на рабочих режимах.
У него массы плохие поэтому просадки, а он аккум кипятит🤦😆. У меня все массы сварочными продублированы(машина от доп. меди потяжелела аж наверно😆) и пол киловата звука с сабом-никаких просадок с печкой светом ещё и саб наваливает)). Есть счас умники кто считает что кальцивые аккумы надо 15 В заряжать🤦.
Авто 2114 от супер авто , напряжение три дня было 13,4-12,6 (печка , свет ) . Генератор Прамо . Заменил сегодня регулятор . На холостом ходу без нагрузки 14,6 . С нагрузкой свет , птф , печка 13,9-14,1. Лампочки не сгорели . Что скажите ?
@@fhodstuodsvkyf Чем больше превышение напряжение над номинальным, тем меньше срок службы электроприборов. Это не значит, что при 15 вольтах они все тут же перегорят. Некоторые продержатся вдвое меньше расчётного, некоторые в пять раз меньше... Всё зависит от конкретных параметров прибора: для лампочки - толщины нити накаливания, чистоты материала и наполнителя колбы, температуры окружающей среды, чистоты контактов... Аналогично и все другие приборы. Особенно чувствительны к повышенному напряжению микросхемы, диоды, триоды, тиристоры... В основном, требование 13,8-14,2 вольта рассчитано по максимальному сроку службы аккумуляторной батареи. Если напряжение ниже - батарея недозаряжается, что сокращает срок её службы, при напряжении более 14,2 вольта - перезаряжается, что ещё более сокращает срок её службы. У вас, в принципе, напряжение в норме, только слишком большой разброс параметров, что свидетельствует о низкой мощности генератора.
Слишком много лишних действий) если на авто просадки, это не значит что на генераторе надо прибавлять напряжение) это вредно для электроники... Достаточно пустить сварочный провод от корпуса генератора на минус АКБ. Этот метод используют любители автозвука, но и на гражданской машине лишним не будет. У себя сделал. Без нагрузок - 14,5 В. С нагрузками, включая ближний, дальний, ПТФ, печку на всю, подогрев заднего стекла и музыку на все деньги - 14,2. Я сам не верил глазам, но замерив тремя тестерами, понял что все правельно показывает. При этом не будет перенапряжения в системе и не будет просадок) Скоро сниму видео об этом) ждите на моем канале ua-cam.com/channels/O3y1wtLTySfLtDhxOdsPFA.htmlvideos?app=desktop&persist_app=1
Ребята всем привет. В автомагазин ах полностью готовое реле продается. Щётки генератора с выносным реле зарядки, на этом реле есть три положения переключения зарядки, тумблер переключается на три положения зимнее положение тумблера 14.5 В, и два других 14 В и 13,8 В . В магазине брал 500руб., год назад, как раз на Ваз.
Или обратитесь к его соседу или купите в магазине радиодеталей любой диод на ток 1А или выше ,Диод ставится катодом к клемме возбуда на регуляторе,анодом к выходу диодов возбуда на д.мосте в разрыв этой цепи. Успехов !
@@ruslankeller386 я вот человека не стал этим загружать , когда человек явно спрашивает в принципе-" какой диодик,а рассказать ,а показать". И вот зайдёт он в магаз радиодеталей и попросит диод на ток больше 1А --я вот почему-то уверен ,что ему и дадут кремниевый, с падением 0,6В (которые более распространены и дёшевы). И даже если предположить ,что дадут германиевый ,то прирост будет +0,2В всего. А вот Шоттки и Зенера просто уверен ,что если специально не попросить ,то никто продавать не будет ,при просьбе "дайте любой диод на ток больше 1А" ! Одно я не понял ,зачем вы мне это написали ,хотели удивить своими знаниями ? Так я это ,возможно,знал раньше вас. Вот не знающему человеку вы бы помогли просто написав уточнение ,что при покупке нужно просить именно кремниевый. А так .....
@@NICKVIDEOstudio "я вот человека не стал этим загружать" А зря. Был такой случай (и не один) с приятелем: купил он транзисторы (MOSFET) по рекомендации своего друга (тот тоже не стал загружать...). Поставил он их в схему а они сгорели, хотя, запас по току и напряжению был ~пятикратным. Оказалось, напряжения на затворе не хватало для полного открытия транзистора... "или купите в магазине радиодеталей любой диод..." Если бы не было слова "любой", я бы, может, не стал писать, но тут введение в заблуждение. "Одно я не понял ,зачем вы мне это написали ,хотели удивить своими знаниями ?" Повторюсь, из за введения в заблуждение. "Вот не знающему человеку вы бы помогли просто написав уточнение" Параллельно я писал и ему, он тоже увидит, ибо, наш диалог под его коментом. Пишу ему (дополнение), напишу сюда, ибо, лень писать новый комент. Между контактом "шоколадки" и массой (минусом) желательно ставить конденсатор (если он полярный - соблюсти полярность) с низким ESR (оно же ЭПС (эквивалентное последовательное сопротивление)), например, керамический ~20мкф. Диоды дают "шум", чтоб его гасить - нужен конденсатор, иначе, "шоколадка" будет в шоке.
Только на 9 ездил давным давно и был штатный генератор на 60а и все нормально было, а видео дич так как на холостых гена даёт маленький ток, да и двигло тухнет от света и печки и обороты ниже холостых.
Лучше бы на генераторе померял напряжение. На проводах твое падение напряжения и массах. И всегда при любых нагрузках должно быть напряжение одинаковое как на генераторе такое же на аккумуляторе. А если на генераторе под нагрузкой падает, то генератор в топку.
Выше 14.6 вольта опасно . большинство аккумуляторов разного типа имеют ограничение не выше 14.6 вольта ! Если выше акамулик стареть быстрее будет выкипать и осыпаться . а так идея хорошая но надо придумать отсечку на 14.6 вольта . к стати чем выше вольтаж тем ярче фары .
Конечно будет просаживатся напряжение, у тебя обороты падают от нагрузки. Нажми на тапку, и у тебя будет превышение напряжения, а это плохо для электрооборудования. В инжекторном двигателе ЭБУ будет держать обороты на заданном уровне, и напряжение будет в норме.
Это хорошо что у вас всё так удачно, просто я когда повысил у себя напряжение в гене да 14,8 у меня начали перегорать лампочки, а у знакомого которому я так же посоветовал зделать ещё и блок управления згорел, на vw passat. Он мне потом притенение придьявлял что из за меня. Я ему сказал что ты не маленький и надо думать прежде чем делать. Теперь говорю так я за все ваши действия не в ответе. Так как я тоже сам занимаюсь ремонтом автомобилей и иногда приходиться и в электрику лезть делаю всё по штатному, а если просят зделать что либо по увиденному из интернета то я их предупреждаю и с себя снимаю всю ответственность.
Удивительно! У меня был форд фокус 2008г.в. брал новым в салоне. прошло 9 лет, а аккумулятор все никак не подыхал, что показалось мне подозрительным. Я взял мультиметр и проверил напряжение аккумулятора на заведенном двигателе, - 14,7В. Я еще год поездил и сдал машину в трейд ин. За 10 лет сгорело 3 лампы ближнего света в правой фаре. Для информации: Нынче, авто концернами, произведен массовый переход на кальциевые аккумуляторы в низком ценовом сегменте и AGM в более дорогом. Напряжение для этих аккумуляторов нужно повышенное, иначе они сульфатируются от недозаряда, что значительно сокращает срок их службы. Достать обычные, мало сурьмянистые аккумуляторы в авто магазинах уже не реально, их можно найти только в альтернативной энергетике и спец энергетике, в виде тяговых, панцирных и аккумуляторов глубокого разряда, но цена там в 2 а то и в 3 раза выше.
guatroful совершенно верно. Евростандарт напряжения бортовой сети принят давно. И обеспечивает долгую жизнь батареи. И ничего не горит годами. Только это невозможно объяснить горе электрикам с тридцатилетним стажем, не желающим учиться новому. Они продолжают, как бараны, доказывать владельцам автомобилей, что норма - это 13,8 без нагрузки. Недавно, моему другу такой "мастер" снял и выбросил цифровой регулятор, заявив, что он дает перезаряд! Поставил старый аналоговый, с которым, как обычно, кальциевый аккумулятор перестал заряжаться и напряжение под нагрузкой стало падать до 12, 2. Хорошо, я об этом узнал. Поставили ему снова нормальный цифровик, все вернулось к правильной работе. Теперь друг к этому "мастеру"и задаром не пойдет... 😸😸😸
Да и не надо доказывать. Тот,кому надо примет информацию к сведению и сделает свои выводы. Этож дело каждого... Ну нравится им бортовое 14в,а потом зимой удивляются: Почему аккумулятор с пуском не справляется?)
Всё говорят, всё правильно кажды, по своему прав,,,, но никто не сказал что диод повышает нагрузка на обмотку гены, она нагревается больше, отдовая тепло на весь ген. А от сюда нагрев подшипников, вытекание смазки, замена подшипников, в оконцовке генератора.
Все хорошо токо ресурс будет меньше АКБ его заряжать Нада на авто не напряжением а током переделать возбуждение гены как на инжекторе и проблем не будет
Да !!! Двигатель " приседает" Теперь скажу Всем !!??!! Ставя диод вы имитируете похой контакт В данный момент вы подняли зарядку Но потом каким-то образом Появился тот контакт ( Полазили в проводке По другой причине) И у вас пойдет больший Перезаряд .и вы забыли про Этот диод. Начнуться Заморочки
лучше наверное сделать дубляж проводки. С плюса генератора на плюс акб через предохранитель. А можно и без. С минуса генератора на корпус и более толстый минус с акб на корпус. www.drive2.ru/l/5485504/
Без предохранителей естественно. От генератора до + аккума КГ-25 опрессованный. От - аккума один КГ-16 на массу двигателя, один на массу кузова. Предварительно померить падение напряжения между генератором и аккумом. Мне с правильно опрессованными наконечниками удалось добиться 0.05 - 0.1 Вольта
У меня у одного вопрос возник. Почему у него аккумулятор 13 с хреном вольт выдаёт??? Это называется перезаряд. Нормальный акб 12.4-12.6В. И зарядки в 14В на холостых вполне хватает. А так конечно. Что зарядить до 13.6В 14В не хватит.
Гена уставший-это раз, массы плохие-это два -поэтому такая просадка под нагрузкой. Нормальное напражение бортовой сети регулятор должен держать в пределах 13.9-14.2В,не больше иначе вскипятите аккум особено по шоссе за пару часов)). И для кальцевых также.
@@evgeny8914 ну хз у грант с завода 14.5 выдаёт а бывает что и 14.9 но это много, до 14.5-норма,главное чтоб не просаживалось под нагрузкой.если твой гена 14.2 выдает при включенных фарах, печке и обогреве заднего стекла то всё норм. Вообще там жеж регулятор стоит он на холоде немного повышает вольтаж,потом понижает, и да если гена у тебя на стенде 14.2 выдает а на машине просадки при включении потребителей таких как фары например-то дублируй массы,особенно если и музыка с сабом стоит.
Нужно было обогрев заднего стекла включить, кондиционер, подогрев сидений и печку на максимум и дворники. А этому мастеру надо проводку чинить, а не диоды ставить.
Стацыонарное зарядное выдает 15вольт до 7 ампер в час,при запуске аккумулятор секунды за 3 одтает около 200 пускового тока .если поднять 1 вольт это логично отношение вольтажа аккумулятора,это как отношение вольтажа телефона 3,7вольта а зарядник выдает 5,2 вольта.
Схемы люди придумали лет 400 назад... Где она? Где схема с описанием? Мне сосед сказал что без схемы можно спалить генератор или диодный мост. Физика 2. Садись.
Недавно поставил такойже диод с телевизора выпаивал номер потертый давил тринадцать теперь пятнадцать на холодную потом нагрелся стало четырнадцать и шесть включаю дальний печку на всю четырнадцать и шесть но я думаю диод мощный надо попробовать из диодного моста выдернуть испоять выкурат будет.
Обороты, в зависимости от нагрузки, должны автоматически повышаться (в нормальных авто..!) В ведрах с болтами, требуется добавить в ручную.... Но даже при таких оборотах, первое положение печки и ближний свет не должны опустить напряжение ниже 13.8в. Думаю, для начала нужно было проверить натяжку ремня, в 99 случаях из 100 помогает...! Автор не добавил обороты после того как включил нагрузку. В режиме замера напряжения, обороты должны были быть, не менее 1200. А вообще 14.7в., с таким режимом езды, шикарное напряжение.....
@@nickmos1146 если генератор мощный, то повышение оборотов никак не скажется в данном случаи. Здесь проблема в убогой реализации возбуждения, совмещенной с контрольной лампой. На ваз2101 такой проблемы не было. Питание на релерегулятор шло из общей сети автомобиля, а сейчас питание РР идет через отдельный диодный мост. Когда в автомобиле включается нагрузка - фары, печка и т.д., на основных диодах падает напряжение, а РР этого не видит, т.к. питается от дкугого моста. Что бы заряжать современные аккумуляторы, которые сделаны по Са-Са технологии, нужно напряжение 14 - 14,5 вольт, а жилугевские генераторы выдают без нагрузки 13.6-14, а под нагрузкой 13в. Этого недостаточно для заряда аккумулятора. Слышал, что проблема решается установкоц РР от шнивы. Там питание идет от основного моста.
Проблема в убогой реализации возбуждения, совмещенной с контрольной лампой. На ваз2101 такой проблемы не было. Питание на релерегулятор шло из общей сети автомобиля, а сейчас питание РР идет через отдельный диодный мост. Когда в автомобиле включается нагрузка - фары, печка и т.д., на основных диодах падает напряжение, а РР этого не видит, т.к. питается от дкугого моста. Что бы заряжать современные аккумуляторы, которые сделаны по Са-Са технологии, нужно напряжение 14 - 14,5 вольт, а жилугевские генераторы выдают без нагрузки 13.6-14, а под нагрузкой 13в. Этого недостаточно для заряда аккумулятора. Слышал, что проблема решается установкоц РР от шнивы. Там питание идет от основного моста.
Погуглите ,,проверка регулятора напряжения калина,, я когда-то смотрел точно не помню но регулирование там идёт по переменке, и установка диода ситуацию не исправило, лет 10 назад это было.
@@SergeiSubotin Ещё вариант борьбы с недозарядом, это уменьшить плотность электролита до 1,22-1,23 при такой плотности напряжение полного заряда аккумулятор опускается до 13,6-13,8в. К тому же из-за уменьшения плотности уменьшается деградация пластин, знакомый дедуля на Подольском дешманском аккумуляторе больше 10 лет ездит. Я сам первую зиму пробую, эмоции только положительные.
@@Тех-к6э на самом деле те регуляторы опорного напряжения берут прямо с плюсового провода, там ещё такое колечко прямо на шпильке одевается, Если ставить Диод то в разрыв этого проводника
Нормальное видео,всё подробно,кроме девайса.Что за диод,маркировка? Почему не заняли как он на РР сидит. На словах одно,на деле по другому люди понимают.
я тебе объясню. Когда ты поставил диод, то уменьшил напряжение на обмотке возбуждения. Чтобы это уменьшение компенсировать реле-регулятор "приказал" генератору выдавать в сеть БОЛЬШЕ напряжения. Больше на 0,7 вольт. Это я не у тебя высматривал, я это знаю. Если ещё хочешь поднять напряжение обмани реле-регулятор ещё больше. Поставь ещё один диод ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО с этим. Но это в основном и не нужно. Просто полезно бы знать это
То что он поставил диод этим он ни как не смог уменьшить напряжение на обмотки возбуждения а наоборот поднять,этим диодом обманывается реле регулятор который контролирует напряжение на выходе диодного моста,поскольку до реле регулятора дошло напряжение меньше на величину падения напряжения на pn переходе диода то реле регулятор поднимает напряжение возбуждения генератора.
НЕ " НА ОБМОТКЕ ГЕН. УМЕНЬШИЛ" А НА БАЗЕ ТРАНЗИСТОРА, А ОН ИНВЕРТОР И БОЛЬШЕ НАПРУГИ ПОДАЛ ОТ АБ НА ОБМОТ. ВОЗБУЖДЕНИЯ!, И ВЫХ. НАПРУГА ПОДНИМАЕТСЯ....
у меня на жигулях была проблема с зарядкой-гена 55а с 2108 работает на 2103 давал слабый заряд-12,6 v -я прехал на авторынок к аккумуляторщику-он посоветовал поставить двух-позиционное реле заряда,после установки при 900 об мин начинает работать зарядка-14,7v,я думал что это много,пока аккумуляторщик не показал мне литературу про аккумуляторы,где до 14,9 считается нормой.2 года-полет шикарный.электролит не убавился,езжу как таксист-каждый день,часто и на большие расстояния-у отца был заряд 13,8-ездил мало но далеко,продал машину с 10-летним аккумулятором-прекрасно рабочим. некоторые будут удивлены-у таксистов срок работы аккумулятора примерно 2 года,отец работает более 20 лет на маршрутке по центру города-говорит у маршрутников в среднем аккумулятора хватает на год-аж не верится)
Не пихди у тебя лампы сгорать будут
Буржуи днем свет заставили включать чтоб кальциевые акамуляторы не дозаряжались. На угробленых акамуляторах варять деньги вынуждая водителей покупать в них новый акамулятор. Рационализатору благодарность!
Спасибо, что вы есть! Пока вы есть, я не буду сидеть без работы!
Тоже так же было сделано когда была ваз 2112 , но главная причина не дозаряда АКБ это короткие поездки , поэтому любой АКБ сдаётся быстро , поэтому нужно чаше заряжать стационарно , к тому же АКБ не когда не зарядится полностью на авто
почитайте мой комментарий , я написал про причины недозаряда.
Да точно так и происходит крутят вертят хотят на бабло влететь.
Совершенно верно! Стационарная подзарядка необходима, особенно перед зимой.
@@user-alek1610i я добавлю, стацианарную зарядку нужно делать 1 раз в 2 недели. В книжках писали.
Взял приору с рук, с аккумулятором, никогда не подзаряжал, и проблем не знал, аккумулятор прослужил у меня 4 или 5 лет уже точно не помню, и сейчас на ней езжу с другим аккумом не заряжаю, были проблемы с генератором починил и езжу, но машина ездит практически каждый день или когда через день.
Сделал себе так же еще 5лет назад ничего не выкипает даже летом ,напряжение 14,5 аккумулятор до сих пор живой , это для тех кто сомневается и еще запомните недозаряд аккумулятора на много вреднее чем перезаряд ,тк падает емкость аккумулятора
А диод сколько ампер?
Какая маркировка диода?
Скажу сразу, это неисправность генератора. Сам боролся с просадом напруги. Ваз 2107 карб. Разбирал, собирал, менял диодный мост, да все попеременно было. Итог.... Психанул , купил новый, через два дня реле зарядки сдохло. Поставил трёх уравневое, цена 500р. Вот второй год нет проблем. Врезал вольтметр вместо лампочки тормозов , справа от часов. Плюс от аккума взял, масса на разрыв от корпуса через свободную клавишу на бороде (вроде противотуманки были там). На реле переключатель, три положения 13,6...14,2...14,7. Езда на короткие дистанции, потому пользуюсь14,7 в. При полной нагрузке, а это печка, обогрев стекла, дальний свет, магнитола, нажимаю на тормоз ....ну больше в семёрке нет нечего, и 14,5в. При 1000 об.
Просад при исправном генераторе, и реле при полной нагрузке 0,2-0,3 в .А если меняете подшипники.... сразу снимайте уплотнительную резинку, промываите(если там смазка вообще есть) и набивайте шрусом.(пластичная смазка для шрусов переднеприводных авто). Диодные мосты, из 10- Ти 3-и рабочие в магазинах, штатные реле-регуляторы тоже самое. Всем удачи! (Краснодар).
ЭТО МОЖЕТ ОТ БИЕНИЙ КОЛЕЦ ЯКОРЯ ГЕНЫ ИЛИ СЛАБЫМИ ПРУЖИНАМИ ЩЕТОК. РАСТЯНУТЬ ЧПИНЦЕТОМ ЧУТОК...
В моей жизни был случай, когда аккумулятор плохо заряжался и стартер часто срабатывал не с первого раза. Контакт от - АКБ на корпус машины был просто замечательный, оказалось не было контакта двигателя с корпусом машины. Обнаружилось случайно ночью по искрению при запуске. До этого что только не делали. Машина инжектор 2104, но думаю и у других может быть подобное. А сразу и не подумаешь.
лет 7 чинил замки и стартер пока не обнаружил частичный обрыв в главном силовом кабеле идущие от плюсовой клеммы к стартеру под изоляцией
Я сделал дубляж, акб-гена, кузов-гена, акб-кузов, акб-двигатель, сечением 16мм², напряжение поднялось на 0,3в и не падает ниже 14,2в после прогрева, летом, полной нагрузкой, на холодном 14,4в. а до всего этого падало до 13,5в гранта 21го года
Делал такое, и очень полезно в зимнее время года, но нужно знать как припаять сам диод, схемы есть в интернете, есть такое у многих, необходимо только доработать, и вывести кнопку в салон авто на этот диод, так как летом в нём нет необходимости, а вот акб пострадает летом
Я катался на заводском 13.8 -0,5 просадка аккумулятор здох быстро .жена ездит 14.8 - нагрузка аккумулятор отжил 6лет и доэтого хозяин скокото ездил.в итоге себе зделал также.
У вас он умер от сильного хронического недозаряда, сульфатация его убила, а 14.8 это слегка больше чем надо-но нет такой сульфатации,как при 13.8 (если не ехать долго по шоссе например то и аккум не вскипит от 14.8, но лампочки будут перегорать чаще).так что тут из двух зол канешно стоит выбрать небольшой перезаряд(если акк кальциевый он не вскипит при 14.8) чем хроническую сульфотацию. Хотя и то и то не нельзя назвать исправной работой,скорее компромис чтоб не искать и не чинить причину).
Как правило напряжение занижается на старых машинах т.к. минус на аккумулятор подаётся по корпусу машины, а со временем стыки корпуса ржавеют. Для начала соедините корпус генератора с минусом аккумулятора медным проводом напрямую 2-3 мм. И померяйте. Увидите результат. Ну а если диод то любой на ток 5-10а. В справочниках указано падение напряжения на нем. Вот на эту величину оно и поднимется
судя по звукам .... тут аккумулятор самая последняя проблема данного авто )
Что задиод и как он называется
Всё же возьмусь немного подправить автора. Нет такого понятия, как "понижающий диод" Диод, в зависимости от исполнения(полупроводника) может иметь падение напряжения (стабилизацию) в прямом включении на p-n переходе от 0.2 до 0.8 вольта. Поэтому, можно играться с вольтодобавкой кому сколько надо. Хоть 0.2 вольта добавить, хоть 1.7, хоть 3.5 - это дело вкуса.
Для остальных пользователей сообщу, что у многих импортных автомобилей, у которых аккумулятор во-первых необслуживаемый, во-вторых запрятан что просто не достанешь, в-третьих имеет срок службы сопоставимый со сроком эксплуатации автомобиля (7 - 8 лет и на японскую помойку) а всё потому, что есть обратная связь по температуре батареи с помощью датчика температуры этой самой батареи. И, понятно за зарядом следит не банальный тупой реле-регулятор, а ЭБУ. Который в свою очередь не даёт батарее "кипеть" летом и обмерзать по зиме. Поэтому, жарким летним днём при всех включенных потребителях (как и без них) напряжение будет всего 13.4 вольта. И батарея всё равно будет заряжаться. А зимой при - 25 поначалу батарея получит 15.2 вольта, чтобы оттаять и принять холодному электролиту заряд после пуска двигателя, чего никогда по нормальному не будет даже с 14.7 вольтами и чахлым генератором.
Почти правильно. Только, незачем там ЭБУ нагружать. Банальный цифровой регулятор с термокомпенсацией. Нижний порог - 13,8. При горячем подкапотном пространстве. 14,6 при 20 градусах. Это и есть евро стандарт бортсети. Причём на всех современных автомобилях, а не только на дорогих. А вольтдобавка диодом.... Это костыль, просто поднимающий напряжение. Регулятор его стабилизировать не начнёт. Оно будет продолжать падать при включении потребителей. "Понижающий диод", конечно, тот ещё перл... А "чахлого генератора" десятки за глаза хватает при установке на него цифрового регулятора 2123. Прекрасно все работает и стабилизирует.
При впаивании диода в цепь он немного снижает напряжение цепи. За счет чего и получается обман РР. Но считсю не стоит этим заниматься
@@димаДос-ц4э все верно. За исключением, принципиально, не РР, а РН!
Автор ролика аккумуляторами торгует. Чем быстрее выкипит и сдохнет тем лучше. Руки нужно открывать. Вместо того чтобы прочитать даташит аккума херню предлагать. Без диода через реле к аккумулятору и будет счастье и регулятор через термоклей к аккумулятору.
Вот хорошо что машина ещё до исторического материализма и нету у неё ЭБУ, а то бы к эбэням накрылся. В машинке всё рассчитано правильно, но обязательно надо усовершенствовать. Так уж устроен наш человек, сам трудности создаёт и сам же их успешно преодолевает. А иногда и не очень успешно.
У меня на Приоре впаял так диод. Было 13.8 В, стало 14.5 В. 3 года с такой переделкой езжу зимой и летом, никаких проблем. Лампочки не горят, электролит в акуме не выкипает.
НАПИШИТЕ ПОЖАЛУЙСТА КАКОИ ДИОТ СТАВИТЬ
Проблема одна - просадка напряжения при включении потребителей у Вас осталась. Потому, что аналоговый регулятор старого образца стабилизировать его нормально не умеет. Вы просто подняли нижнюю границу напряжения. А выкипать электролит и не будет. Не кипят исправные кальциевые батареи до 16 вольт. Генератор у Вас, как я понимаю, старого образца десяточный... тогда шнивовский регулятор решает все.
А какой диод ставить подскажите пожалуйста
@@СвятославСветлый-ы4ч любой до 100v,не мене 5А.
Давно езжу с диодом, всегда стараюсь контролировать напряжение на аккумуляторе, что было не ниже 14вольт при нагрузке, аккумулятор меняю каждые 7----9лет.
Когда у меня был москвич 2140, то на хх он вообще не давал зарядки на АКБ, а на оборотах до 14.5В.
Все решилось немного проще, стандартный шкив генератора 92 мм, я нашёл 55, меньше диаметр, больше оборотов и на хх я получил стабильные 13.5 без нагрузки и 13.5 с нагрузкой, а так как у москвича нет реле регулятора, отсечением лишней напруги на АКБ занималась простейшая плата "шоколадки".
Акум не кипел, и просадки небыло.
Шокрладка- это и есть РР.
Вот эта "шоколадка" это и есть реле-регулятор !
Авто Шевроле АВЕО, все родное, штатное, обслуженное, ухоженное, напряжение на средних оборотах 14,5 В, родная неразборная корейская АКБ DELKOR отработала 9,5 лет. Когда снял - уровень электролита был в норме.
Пиздишь
У брата на ниве родовой 12 лет отпахал.
@@РоманКотов-э8х неверю
@@warthunder4050 Зря.Истину глаголю
У меня на фиате уже 8 лет родной стоит АКБ и всё норм в минус 35 крутит
Поставьте трёхуровневый реле регулятор и будет счастье, я себе на 2107 ставил после такое же поставил на ауди ток щётки от ауди оставил и все замечательно работает лампы 100/90 и печка с подогревом зеркал и заднего стекла и напряжение ниже 14.6 - 14.5 не падает
Ну реле регуляторов уже давно не применяют- эта штука просто регулятор напряжения.раньше почти на всех машинах был переключатель " зима- лето", он именно при переключении на зиму повышал напряжение , не помню на сколько, на пол вольта кажется, но это зимой работало замечательно, я раньше как то не обращал внимание на этот переключатель, но как то в командировке после третьей ночи, а ночью у нас работал автономный обогреватель ОВ- 65, мощностью двигателя 132 вата, да ещё свеча накаливания, по моему 28 ампер тока брала при розжиге, так вот на третий день я не смог завести двигатель, пришлось прикуривать. Вот тогда я обратил внимание на этот переключатель, переключил на зиму и забыл про все проблемы, один рейс, в ту же зиму , мы трое суток стояли в степи, солярка замёрзла, отогревались, обогреыатель работал почти постоянно, я раза четыре включал подогреватель двигателя и ни чего, стартер нормально крутил. Но на лето нужно переключать во время, иначе аккумуляторы выкпать начинают.
СТАРЫЕ ГАЗОНОВСКИЕ РЕГУЛЯТОРЫ БЫЛИ КАЧЕСТВЕНЕЕ И ЧУЯЛИ ТОК, А СЕЙЧАС КОРП.-СГОВОР, ДЛЯ БЫСТРОГО КГРОБЛЕНИЯ АБ ПРИДУМАЛИ ПРОСТЕНЬКИЕ РЕГУЛЯТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ " ШОКОЛАДКИ" КОТОРЫЕ:
1) НЕ ПЕРЕКЛ. НА ЗИМУ-ЛЕТО.
2) НЕТ ОБР. СВЯЗИ ПО ПОТРЕБЛЧЕМОМУ ТОКУ.
3) НЕТ ЗЩИТЫ ОТ ПЕРЕГРУЗОК ТОКА ВОЗБУЖДЕНИЯ /ЭТО ПОСЛЕ ДОЛГОГО ЗАПУСКА СТАРТЕРОМ, НА ВСЕ ГАЗЫ ПУСКАЮТ МОТОР И РЕГ. КИРДЫК БЫВАЕТ, Т.К. НА ВОЗБУЖД. ПОДАЕТСЯ БОЛЬШ. ТОК ОТ АБ ЧЗ ТРАНЗИСТОР РЕГ-РА!
Раньше занимался подобной ерундой,. Потом заметил что если почистить все силовые соединения под капотом в том числе и массы, то напряжение приходит в норм то есть около 14,5 в, причём уже в этом случае неважно, что у вас включено оно держится постоянно как с нагрузкой так и без неё. Ну а если чистить лень, то диод нормальная тема.
Проблема в самом реле регуляторе они идут с завода как правило не настроены , это обусловлено разбросом параметров самих радиокомпонентов , поэтому а отечественных авто такая проблема норма . На р-n переходе диода падает напряжение примерно 0,7v , вот этого напряжения как раз и не хватает для нормальной зарядки батареи и питания приборов бортсети . Вместо диода можно поставить транзистор ( один из его переходов ) , можно поставить стабилитрон , мощный резистор , даже лампочку лишь бы на них было нужное падение напряжения ! А можно поставить генератор от Тойоты и забыть что есть такая проблема !
Лампочку или резистор нельзя, т.к. при разных режимах регулятора (включении и выключении возбуждения) будет разное падение напряжения, в этом преимущество диода.
Не нужно выдумывать велосипед, пожалейте свои авто. Если заводом сказано что должно быть 14.2 значит так и должно, у меня контакты на замке были попутаны местами и давало тоже 14.6 я два дня с проводкой ковырялся что б в норму вывести пока не обнаружил проблему. А повышенное напряжение берётся не из воздуха, а из бензина и ресурса генератора. Так что мой совет не занимайтесь самоделкой, а зимой если уж не хватает зарядки на АКБ, то не лениьтесь хотя бы раз в 1-2 месяца ставить АКБ на зарядку и будет вам щастье
Купите регулятор напряжения. Там 3 положения. Заводской. У нас стоит 450 рублей. И переключайте когда хотите. Смотрите в автломагазинах
14 вольт это нормально. На холостых двигатель работает мало, и даже если включить все потребители энергии, и генератор будет выдавать 12,5в ничего страшного, а что ты сконструировал, это ушатать акум из-за перезарядки будет кипеть, особенно при дальних поездках.
Кипеть не будет.
@@sergeyraduga1854 Ты сколько годиков имеешь дело с авто, эксперт диванный? Я 45лет с машинами занимаюсь. Тебя ещё мамка с папкой не планировали, когда я с железяками на ты был!
Акум работает до 15 вольт дальше перезаряд
@@nonem124 И какие последствия от перезаряда?
@@nonem124 Если рэле в норме, то больше 14вольт в сети не будет.
Сам себе так сделал, но в ролике не показано самое главное-куда анодом, а куда катодом диода.
Andrey Selivanov , а ты сможешь отличить анод от катода? Есть некоторые ролики на Ютубе, где есть рисунок диода и как его конкретно подключать к генератору, вот там всё понятно. А анод и катод нужен только для специалистов с высшим образованием, а не простых людей, которым нужное просто поставить диод и забыть о нем навсегда
@@DEREWIANNIYMAYMUN, да, прибором я могу определить на диоде даже без маркировки где анод, где катод. Я не хотел показать свою заумность, я имел ввиду что автор в ролике не показал, как подключать диод. Да, в нете полно роликов, где показано всё наглядно, но речь шла об этом видео, а не о других..
Andrey Selivanov , я не хотел Вас обидеть, но реально у кого есть сейчас эти приборы, сейчас все занимаются только битами и байтами, в смысле главный прибор это айфон, это следствие реформ нашей системы образования и даже главный прибор в старом авто лампочка вряд ли применим в современном авто, а старые пердуны, которые типа меня колхозят подобные вещи, давно забыли разницу между анодом и катодом. Кстати посмотрите на схему генератора и скажите можно ли понять куда подключать анод или катод. Удачи на дорогах.
@@DEREWIANNIYMAYMUN, а вы думаете специальные приборы нужны? Это можно сделать обычным мультиметром, который у каждого практически автолюбителя уж есть..
@@DEREWIANNIYMAYMUN да его в принципе то и вообще можно не ставить, да что там и гену можно выкинуть, нафиг он нужен))). а еще запитать после замка без индикаторной лампы и компенсировать падение напряжения на проводке и плохих контактах, не ну а чё , это пусть лохи контакты перечищают, а настоящие джедаи напряжение гены повышают.
Поставь новый генератор КАТЕК от калины, гранты 8клоп,от 115, или 120 ач, и всегда будет на холоде при пуске 14,7, прогреется двс 14.5 , а если включаю печку 1 положение, подогрев заднего стекла, свет ближний и туманки, то падает максимум до 14.0, это при нормальной Эл,проводке без окислов , норм клемах и массы, от двс до акума и нормальной массы на гене и просто забудешь про каких то жуков с диодами
Ребята делайте и экспериментируйте, творите , дерзайте, пробуйте. В итоге больше продастся аккумуляторов, которые выкипят или рассыпятся и больше генераторов и даже автомобилей и всем работа будет.
Частое заблуждение мерить просадку на холостых, это зависит совсем не от реле, а от возможности генератора. Диод применяется только по тому, что это самый простой способ найти резистор на 0.5 ома. Многим покажется что это проблемы русского корыта, нет господа! Это проблема почти любой иномарки. Иногда думают, что это проблема плохого контакта массы или АКБ, тоже засада, в таком случае напряжение поднимается выше номинала, можете проверить вольтметром отсоединив любой провод от АКБ. Однако если плохой контакт провода АКБ - генератор, то в сети будет напряжение нормально, а на АКБ мало.
Мне одному кажется , что когда он включает фары, то мотор немного тухнет ?😁
Къанамат Эбзеев это нормально. Он когда фары включает идёт нагрузка на гену, мотору тяжелее его крутить и обороты падают. У меня 2 усилителя стоит и если в шишку давить музыку, то обороты могут упасть до 500-600
Сергей 8913706 у него карбюр
Не знаю вкл. Кондиционер обороты наоборот завышаются. Дабы не просидало напряжение
@@avtodok4805 на инжекторе конечно повысятся, там регулировка холостого хода электронная.
Прежде чем издеваться над генератором надо мерять напряжение на самом генераторе, потом минус на генераторе а плюс на аккумуляторе и наоборот и смотреть в какой цепи идёт посадка. И ещё я брал другой провод и поочерёдно дублировал +и - и так вычеслил "врага народа" им оказался провод от акб до кузова. Когда давал полную нагрузку он грелся, поставил другой усиленный и всё прошло. Ещё надо заменить +от гены до акб и тогда вообще посадка станет 0,2 вольта.
Проблема в убогой реализации возбуждения, совмещенной с контрольной лампой. На ваз2101 такой проблемы не было. Питание на релерегулятор шло из общей сети автомобиля, а сейчас питание РР идет через отдельный диодный мост. Когда в автомобиле включается нагрузка - фары, печка и т.д., на основных диодах падает напряжение, а РР этого не видит, т.к. питается от дкугого моста.
Что бы заряжать современные аккумуляторы, которые сделаны по Са-Са технологии, нужно напряжение 14 - 14,5 вольт, а жилугевские генераторы выдают без нагрузки 13.6-14, а под нагрузкой 13в. Этого недостаточно для заряда аккумулятора.
Слышал, что проблема решается установкоц РР от шнивы. Там питание идет от основного моста.
Трехуровневый регулятор работает на таком же принципе что и с диодом, все с диодом работает нормально но надо ставить диоды на 10 А, чтобы с запасом так как диод будет сильно греться, можно вообще поставить 2Д2999В он на 20А напрядение будет порядка 14,3-14,5в .
Диод на прямой ток 20 ампер??? Ты куда его собрался ставить???
не знаю как у вас, но в моём М 2141 напряжение зависит от температуры генератора - чем холоднее, тем выше. После запуска утром выше чем через час езды, зимой выше чем летом.
У меня так же.самая жопа когда 0 -5. Градусов. Печка.дворники.совсем просадку даёт
@@garage22brn8 ну почему сразу жопа? Вольтметр на панели приб показывает с учётом просадки в проводах. сам Вольтметр, как питание мотора печки и дворников запитаны через замок зажигания. Поэтому сильно заметна просадка и дёрганья стрелки от работы дворников. А вот на свет фар или аварийную сигнализацию реакция незначительная - они запитаны мимо замка зажигания.
@@garage22brn8 да то только кажется... Заведите, выставьте 1,5 - 2 тыс оборотов. Включите "ожопливающие" ситуацию потребители и померяйте тестером на аккуме - гарантирую, что 13,5 - 14 В будет.
Согласно букварь напрямую жене больше 14,5 считается перезарядки, будут сыпаться плюсов пластины аккумулятора, а вообще менять напряжение нужно на выходе генератора, а не на аккумуляторе и ты поймёшь что напряжение падает из за плохой массы и плюса от генератора к аккумулятору
На восьмёрке был генератор обычный с инжектора, выдавал почему то 17.9 вольт постоянно, стоял АКБ с газели 72 Барсик, тк. Я почти постоянно ездил с неплохой музыкой, этой энергии мне хватало и послушать и машину в мороз покрутить... Видос отличный без болтовни,,,,
14.7 отличная зарядка. При 14,2 АКБ недозаряжается.
Ты себя слышишь что ты говоришь ,?при 14.2 вольта АКБ будет не дозоряжаться шапито у тебя АКБ наверно вольт15 или может 20 вольт стоит, да будет не дозоряжаться точно.
Всё будет заряжаться. Главное чтобы напряжение зарядного тока было больше, чем на АБ.
@@ЮраКорчагин-й3г будет но медлено. Чтобы стартонуть автомобиль и вернуть АКБ ток, придется ехать намного дольше, потому что ток щаряда будет маленький.
Как раз что мне нужно ,спасибо
Тебе конечно нужно
Ну ка там...живой,машину не сжег еще?
Ты молодец. Я сам много раз также делал. Только незабывай, что в реле регуляторе есть механизм термокомпенсации, так что при -25 градусов мороза напряжение ещё на 0,3-0,5 вольт поднимется.
выбросить потом акб
При 14,2 не будет аккумулятор всегда бодрым. Маловато это ему. Современные термооптимизированные цифровые регуляторы (например Калиновский или ШНИВОВСКИЙ, как раз Вам подходящий), дают напряжение 14,6 -15.1 в зависимости от температуры. Повышенное напряжение необходимо зимой для компенсации разряда на запуск. С прогревом оно быстро падает. От нагрузки напряжение генератора с такими регуляторами зависит намного меньше. И, поверьте, ничего нигде не горит. Ни лампочки, ни блоки управления. На иномарках, как раз, этот стандарт приняли намного раньше. И кальциевые аккумуляторы, наконец, начинают заряжаться намного правильнее.
Сделал именно так, поехал из Волгограда в Ставрополь, через 350 км аккумулятор закипел запахло в салоне кислотой снял и поставил Всё назад. Полавина аккумулятора выкипела! 2114 ваз.
Такие дела надо показывать со схемой
Например я не вижу сглаживания ( акумом) да! Было такое подключение
В ЗИЛ ах 130 ну так там. был резистор
100 ом 10 ват а до
Резистора шло на акум для зарядки и сглаживания
РЕБЯТА, не делайте так! Я себе так делал диодный мост выходит из строя примерно за месяц и начинает свет мерцать, особенно заметно на светодиодных лампочках(подсветка салона или номера) и так вышло 2 диодных моста! Лучше не делайте
Спасибо
Сама идея со светодиодами неочень у светодиодов есть реактивный ток или пусковой,тоесть ток они хорошо сосут да и перегорают восновном от некачества.
Есть более современные решения - ТОРН 77 на сайте "Полезная электроника для автомобиля" Цена вопроса примерно 1200 деревянных. Но это самый совершенный регулятор на полевом транзисторе со множеством полезных примочек.
Приветствую. А ссылку можешь скинуть?
Не знаю как у вас на встроенном реле, но я на выносное себе поставил этот диод, он мне руки обжег, но я его ставил в разрыв плюса на реле, не на шунт.
Соседу лайк👍
При включении нагрузки обороты падают.На Оке я добавляю холостые обороты чтоб двигатель не чувствовал нагрузку и дополнительно кинул провод от мотора на минус 25 мм2 (какой под руку попал, массы лишней не бывает) А на ваз 2111 Были проблемы с возбуждением генератора и малым током заряда. Почистил все контакты массы. Не помогло. Поменял датчик положения дроссельной заслонки и возбуждение пошло и напряжение 14,2 вместо 13,6 в.
Понижающий диод? ))) Это что то новенькое в мире полупроводников )))
Если езда не каждый день и на короткие расстояния и частые вкчения и выключения двигателя, то все это как мёртвому припарки.... Надо просто иметь хорошее зарядное и переодически заряжать аккумулятор.
Ну во первых просадка напряжения происходит из за того что двигатель на холостых оборотах. При рабочих оборотах такого не будет если все цепи исправны. Во вторых немного позанимайтесь с литературой, одна банка кислотного аккумулятора расчитана на 2,2 вольта и значит 6 банок - 13,2 вольта. 14,3 вольта которые даёт генератор с нормальным регулятором достаточно, при более высоком напряжении аккумулятор будет кипеть, всё это разумеется при исправных цепях. В своё время я ставил на свой москвич 21412 реле Р362 с К750, там имелась регулировка зима-лето 14,3-13,6 вольта. Регулировка происходила за счёт перемыкания одного сопротивления, заменив кто сопротивление переменным резисторов и выведя его в салон мог регулировать напряжение из салона.
Молодец.
В зависимости от длительности и частоты поездок, и если акб кальций, то нужно ещë один диод добавить в этот проводок.
Для сурмянистых акб само то, для гибридок немного нехватает.
Режим абсорбации на всех типах акб 14.4- 14.8в, в таких режимах работа акб идеальная.
На этом реле даже написано, что оно 14 вольт поддерживает. Но почемуто все охреневают, когда оно выдает 14вольт)))
Во первых : Напряжение не меряют на холостом ходу , потому что генератор на холостом ходу не способен заряжать батарею (особенно еще и с нагрузкой). Начиная примерно с 1500 оборотов /мин и выше начинается зарядка. Во вторых : для подавляющего числа современных аккумуляторов (так называемых Ca+ ) для полноценного заряда нужно напряжение от 14,4 В до 15,1 В . Летом оно будет меньше , а зимой больше. Иначе аккумулятор не будет нормально заряжаться.Я себе сделал реле-регулятор с возможностью подстраивать напругу. Кроме того схема регулятора с прогревом подкапотного пространства (а значит и аккумулятора) сама понижает напряжение до нужного уровня.
Я ,с этой системой ,поменял второй аккумулятор за 15 лет.
Доброе время суток!! Такими действиями вы уменьшает срок службы АКБ!! РР (реле регулятор) как и большинство зарядных устройств работает в диапазоне от 13.8 до 14.2 вольт!! А сам заряд батареи происходит от ампер, 14.2 в. предел перед началом кипения АКБ. Следовательно если РР будет постоянно держать такой вольтаж то будет происходить перезаряд (у каждого разной мощности, зависит от того скольки амперный генератор)!! А лампочки вообще не показатель, некоторые выдерживают и 15.5 вольт!!
14.7 предел.
@@road_solar_rus3421 Да мог ошибиться, так как РР разные!! Зависит от потребляемой мощности авто во время работы на холостом ходу без нагрузки!
Зимой,в городском режиме,когда завел,заглушил и.т.д все будет хорошо.
@@road_solar_rus3421 смотря ля какого аккума
Обычно АКБ от сульфатации гибнут, которая от недозаряда случается, так что повышением напряжения в большинстве случаев ему жизнь продляется. Думаю если весной в АКБ немного воды дистиллированной добавить плотность чуть снизится и негативный эффект от кипения электролита на нет сойдёт.
так как основной потребитель, который просаживает напряжение бортсети только фары, по крайне мере у меня, я использовал реле, включенное параллельно правой фаре.. когда фары выключены, реле нормально замкнутыми шунтирует диод.. когда фары включены, то реле срабатывает, и подключая диод повышает напряжение... удобно....
Вд побрызгал все контакты генератора 👌
Это не РЕЛЕ. Это регулятор напряжения. Диодом Вы просто поднимаете напряжение. Не улучшая его стабилизацию. Не умеет этого делать старого образца аналоговый регулятор. Поставьте с Шнивы, и забудьте о проблемах навсегда. Оно не только придет к евронормам для кальциевого аккумулятора (14,6), но и начнет терморегулироваться. И просто не будет падать. Вся переделка занимает полчаса работы!
А если аккумулятор обычный,и вообще подойдёт ли регулятор от шнивы на генераторы самар-2?
@@TonbovskijevolkN прекрасно подойдет, если он десяточный. Если восьмерочный - просто поставьте регулятор Стартвольт. Один проводник перекусить бокорезами. Поищите статью о переделке генератора. Работы - примерно на 20 минут. Результат - прекрасная стабилизация, стабильный заряд даже на холостых, отсутствие просадки. ОБЫЧНЫЙ аккумулятор - это советский карболитовый с заливкой битумом. И где ж Вы его сейчас найдете? Даже гибрида с сурьмой сейчас почти не встретишь, да и кому они нужны! Остальные - кальциевые. Для них все вышесказанное очень справедливо!
@@arthurshagin3306 ну да кальциевый походу,как и все сейчас,купил польский VOLAT 60А.ч610А,11 месяцев полет нормальный,несмотря на густое масло(10в40)зимой запускаю поворотом на долю секунд и бросаю ключ,запущается пока нормально
@@TonbovskijevolkN уж лучше запускать с выжатым сцеплением. Хотя первые три года я на Калине Спорт и сцепление не выжимал. На Хеликсе 10х40. С акомом Стандарт кальциевым и родным цифровым регулятором. При 14,6. А в мороз - до 15,1 на старте. Вот при -41 при выжатом сцеплении прекрасно запускалась на Шелл Хеликс Ультра 5х40. Не стоит бросать ключ... Не издевайтесь над мотором, стартером, аккумулятором и электроникой...
@@arthurshagin3306 когда холодно сцепление выжимаю просто иногда забываю.Когда купил старую пятнашку первые зимы холодные выжимал,и в течение эксплоатации устранял недочёты предыдущего хозяина,убирал причину ошибок на бк,плохого запуска,особенно на горячую,а ещё особенней летом да на горячую вообще беда была.Были заменены почти все датчики,масло на Zic G FF 75 на 85( кажется) в коробку до max при замене сцепы,стало тише.В общем шаманил движок пока не стал работать приближенно как с завода-адекватно и мощно,так же стартер,аккумулятор.заменил,остался только 13ти летний генератор родной под капотом и когда в него лазили неизвестно,вот и хочу на выходных ревизию провести.Хотя она и на старом вонючем,черном масле в коробке,возможно заводским,при запуске никуда не двигалась без сцепы.Не тронул только датчик ПКВ,сопротивление померил в норме,но сделал много с двигуном,прокладку головки поменял,болты,резинки,прокладки,датчик кислорода,РХХ,ДМРВ,дпдз,все чистил-форсунки,дроссель,ресивер,перенес в него штуцер и шланг малого круга вентиляции,все фильтра по кругу несколько раз,топливный насос,регулятор давления,какой то спортивный поставил.В общем все штатное,но новое,или отчищенное,машинка бегает как новая,масло ещё не жрет(155000км),расход упал-6,7,8л/100,разгон и максималка достаточная
Непонятно какой нужен диод, куда конкретно подключать. Начал за здравие, а кончил за упокой.
ДИОД ЛЮБОЙ 5-10А И МИНУСОМ НАРУЖУ, МОЖНО И НАОБОРОТ, НО ТОГДА ЗАРЯДКИ НЕ ДАСТ ГЕНЕР.
Лет двадцать уже пользуюсь таким методом. Я автоэлектрик с 1991 года Василий Барышев. Было у меня такое. Аккумулятор, проработавший чуть больше четырёх лет стал плохо крутить. Даже несколько раз свою Оку с "толкача" заводить. Деньги были, купил новый подольский аккумулятор. Самый дешёвый из имеющихся. Их мне как раз на четыре года всегда хватало. И хотя уже давно использовал такой метод повышения напряжения для других, сам почему-то в тот раз упустил из виду. В общем почти после покупки нового аккумулятора поставил вольтодобавку на диоде Д 242. Он рассчитан на 10 ампер. И ещё больше года проездил на старом аккумуляторе. Сейчас подольских АКБ нет в продаже. По крайней мере у нас. Покупаю какие есть в наличии, но всегда самые дешёвые. Сейчас у меня на моих машинах стоят АКБ с 2012 года. На всех трёх авто. Генераторы выдают 14,7 в. Кто я, можете узнать, зайдя на мой канал Василий Барышев. Есть много интересного. Например такое :ua-cam.com/video/AgE7r6Kr_54/v-deo.html заходите, подписывайтесь!
Барышев Василий
Мне один горе-электрик на 7-ке так сделал что от перезаряда пришлось акб менять банки через одну посыпались
Включи свет и печку, и попробуй диод он будет как утюг. Приготовь огнетушитель.
Причём здесь нагрузка к диоду? Разберитесь для начала как это работает а затем уж каментируйте )))
@@danilenkodenis9712 Если бы ты знал как это работает то такую ерунду не советовал, а для начала возьми и попробуй.
@@ВикторСуботин-ъ2й школата говорю ещё раз изучи как работает генератор!!!!!!!! Диод включен в цепь регулятора напряжения там максимальный ток 5 ампер а диод стоит минимум на 10 ампер чему там греться??? Умник. А если ты его ставил в силовую часть на выход генератора то это совсем не правильно и толку от него там нет и сгорит естественно он там.
@@danilenkodenis9712 Это ты умник!!! Ещё раз для тех кто на бронепоезде, возьми и попробуй со светом и печкой, а потом если ты мужчина напиши кто был прав!!!
@@ВикторСуботин-ъ2й ты что совсем слаб на голову у меня так работает уже лет 15 два режима летом штатное подключение зимой через диод. И я никому ничего не советую заметь а советует автор видео. Я просто говорю что схема рабочая и вообще не люблю когда люди ничего не сооброжающие в каком либо вопросе вместо того чтобы разобраться ебут мозги другим.
*мНЕ ИНТЕРЕСНО, А ТЫ СЕЙЧАС ПОХВАЛИЛСЯ ИЛИ ХОТЕЛ ПОМОЧЬ ДРУГИМ? ))) пРОСТО ЕСЛИ ПОМОЧЬ, ТО ГДЕ ИНФА КАКОЙ ДИОД СТАВИТЬ?)))*
Диод любой, не Шоттки, с падением напряжения 0,7 Вольт.
@@bujlbl_b_6ok241 ))) так люди не знают даже какой диоди как он выглядит)))
я из старого диодного моста генератора Ваз вытащил один и поставил. полет нормальный
@@всякаявсячина-ж5я спс , попробую
@@Barkas000 роботает или еще не проверял?
Данное видео, яркий пример, когда дилетант пытается кого-то учить сам не понимая сути вопроса. И таких горе учителей полно кругом, но самое страшное, что публика готова вестись на любых шарлатанов и недоучек.
а что не так? Объясни претензии
Ваш комментарий яркий пример "профисионала диваного полевого обыкновенного" . Сними видео и докажи обратное.
*Если падает пол Вольта, значит контакты хуинские, или регулятор не выдаёт нормальное напряжение на обмотку возбуждения, или силовые диоды в обрыве!! А моём гене 80А уже 16 лет всё чётко, 14В под полной нагрузке и без нагрузки! 4 аккума , 1 регулятор поменял за всё время с марта 2003го!*
это что-то не то с генератором.. надо ремонтировать, а не искать "костыли"..... у меня на ваз 2112 80А было зимой без нагрузки 14.1В где-то.. под нагрузкой (включал все, что только можно было.. и музыку на всю (два усилителя саб и фронт), печку на полную мощность, ближний и дальний свет фар (галоген), освещение в салоне (лед), аварийку) 13,7В - 13,8В было. дело все в исправном генераторе, хорошем контакте и в качественных проводах. С моим полудохлым аккумулятором мне этого хватало за глаза :)
Пишу это для тех, кто хочет подобным образом повысить напряжение, без нужной для этого причины...
Ничего не соображаешь в авто, а уже туда: советовать! Напряжение мерить надо на рабочих оборотах, а не на холостых. Если напряжение заряда выше 14,5 вольта, то лампочки будут быстро перегорать, а АБ перезаряжаться, что приведёт к быстрому выходу АБ из строя. Напряжение на выходе генератора должно быть 13,8 - 14, 2, максимум 14,5 вольта на рабочих режимах.
У него массы плохие поэтому просадки, а он аккум кипятит🤦😆. У меня все массы сварочными продублированы(машина от доп. меди потяжелела аж наверно😆) и пол киловата звука с сабом-никаких просадок с печкой светом ещё и саб наваливает)). Есть счас умники кто считает что кальцивые аккумы надо 15 В заряжать🤦.
Авто 2114 от супер авто , напряжение три дня было 13,4-12,6 (печка , свет ) . Генератор Прамо . Заменил сегодня регулятор . На холостом ходу без нагрузки 14,6 . С нагрузкой свет , птф , печка 13,9-14,1. Лампочки не сгорели . Что скажите ?
@@fhodstuodsvkyf Чем больше превышение напряжение над номинальным, тем меньше срок службы электроприборов. Это не значит, что при 15 вольтах они все тут же перегорят. Некоторые продержатся вдвое меньше расчётного, некоторые в пять раз меньше... Всё зависит от конкретных параметров прибора: для лампочки - толщины нити накаливания, чистоты материала и наполнителя колбы, температуры окружающей среды, чистоты контактов... Аналогично и все другие приборы. Особенно чувствительны к повышенному напряжению микросхемы, диоды, триоды, тиристоры... В основном, требование 13,8-14,2 вольта рассчитано по максимальному сроку службы аккумуляторной батареи. Если напряжение ниже - батарея недозаряжается, что сокращает срок её службы, при напряжении более 14,2 вольта - перезаряжается, что ещё более сокращает срок её службы. У вас, в принципе, напряжение в норме, только слишком большой разброс параметров, что свидетельствует о низкой мощности генератора.
поставил лайк только за отсутствие заставки на 30 сек с громкой музыкой.
Какой диод нужен
@@ОлькаКвитко любой кремниевый не шотки например 1N4007
Сосед воткнул два провода и доставил удовольствие
Слишком много лишних действий) если на авто просадки, это не значит что на генераторе надо прибавлять напряжение) это вредно для электроники... Достаточно пустить сварочный провод от корпуса генератора на минус АКБ. Этот метод используют любители автозвука, но и на гражданской машине лишним не будет. У себя сделал. Без нагрузок - 14,5 В. С нагрузками, включая ближний, дальний, ПТФ, печку на всю, подогрев заднего стекла и музыку на все деньги - 14,2. Я сам не верил глазам, но замерив тремя тестерами, понял что все правельно показывает. При этом не будет перенапряжения в системе и не будет просадок)
Скоро сниму видео об этом) ждите на моем канале
ua-cam.com/channels/O3y1wtLTySfLtDhxOdsPFA.htmlvideos?app=desktop&persist_app=1
Garage Life
и где обещанное видео про сварочный провод на корпус генератора? зашел на канал - нету.
Генератор подарили... Сосед советом поделился, и на этом видос сделал)))
Это сценарий. ...разве сложно это понять?
-в начале ролика там где говорил "ток" нужно говорить "напряжение". А вообще понимать различие между ними.
1:35 не ТОК, а напряжение )
Ребята всем привет. В автомагазин ах полностью готовое реле продается. Щётки генератора с выносным реле зарядки, на этом реле есть три положения переключения зарядки, тумблер переключается на три положения зимнее положение тумблера 14.5 В, и два других 14 В и 13,8 В . В магазине брал 500руб., год назад, как раз на Ваз.
Включил фары,чуть мотор не заглох.Начала жрать на 3 литра больше.
Пипец. Вот такой диодик! Какой такой? А показать, а рассказать, взять его хде? Черную точку какую-то показал и всё. Вот такой чудо диодик.. Блин!!!
Или обратитесь к его соседу или купите в магазине радиодеталей любой диод на ток 1А или выше ,Диод ставится катодом к клемме возбуда на регуляторе,анодом к выходу диодов возбуда на д.мосте в разрыв этой цепи. Успехов !
@@NICKVIDEOstudio диод нужен не любой а кремниевый. Германиевый или Шоттки мало помогут, а диод Зенера "поможет" слишком много.
@@ruslankeller386 я вот человека не стал этим загружать , когда человек явно спрашивает в принципе-" какой диодик,а рассказать ,а показать". И вот зайдёт он в магаз радиодеталей и попросит диод на ток больше 1А --я вот почему-то уверен ,что ему и дадут кремниевый, с падением 0,6В (которые более распространены и дёшевы). И даже если предположить ,что дадут германиевый ,то прирост будет +0,2В всего. А вот Шоттки и Зенера просто уверен ,что если специально не попросить ,то никто продавать не будет ,при просьбе "дайте любой диод на ток больше 1А" ! Одно я не понял ,зачем вы мне это написали ,хотели удивить своими знаниями ? Так я это ,возможно,знал раньше вас. Вот не знающему человеку вы бы помогли просто написав уточнение ,что при покупке нужно просить именно кремниевый. А так .....
@@NICKVIDEOstudio "я вот человека не стал этим загружать"
А зря. Был такой случай (и не один) с приятелем: купил он транзисторы (MOSFET) по рекомендации своего друга (тот тоже не стал загружать...). Поставил он их в схему а они сгорели, хотя, запас по току и напряжению был ~пятикратным. Оказалось, напряжения на затворе не хватало для полного открытия транзистора...
"или купите в магазине радиодеталей любой диод..."
Если бы не было слова "любой", я бы, может, не стал писать, но тут введение в заблуждение.
"Одно я не понял ,зачем вы мне это написали ,хотели удивить своими знаниями ?"
Повторюсь, из за введения в заблуждение.
"Вот не знающему человеку вы бы помогли просто написав уточнение"
Параллельно я писал и ему, он тоже увидит, ибо, наш диалог под его коментом.
Пишу ему (дополнение), напишу сюда, ибо, лень писать новый комент.
Между контактом "шоколадки" и массой (минусом) желательно ставить конденсатор (если он полярный - соблюсти полярность) с низким ESR (оно же ЭПС (эквивалентное последовательное сопротивление)), например, керамический ~20мкф. Диоды дают "шум", чтоб его гасить - нужен конденсатор, иначе, "шоколадка" будет в шоке.
@@ruslankeller386...о Боги...главного вы так и не поняли !
У тебя лампы походу по 100w стоят. Аж мотор затухает)))
пворотник включит, троить начнёт)
Только на 9 ездил давным давно и был штатный генератор на 60а и все нормально было, а видео дич так как на холостых гена даёт маленький ток, да и двигло тухнет от света и печки и обороты ниже холостых.
Лучше бы на генераторе померял напряжение. На проводах твое падение напряжения и массах. И всегда при любых нагрузках должно быть напряжение одинаковое как на генераторе такое же на аккумуляторе. А если на генераторе под нагрузкой падает, то генератор в топку.
Выше 14.6 вольта опасно . большинство аккумуляторов разного типа имеют ограничение не выше 14.6 вольта ! Если выше акамулик стареть быстрее будет выкипать и осыпаться . а так идея хорошая но надо придумать отсечку на 14.6 вольта . к стати чем выше вольтаж тем ярче фары .
Конечно будет просаживатся напряжение, у тебя обороты падают от нагрузки. Нажми на тапку, и у тебя будет превышение напряжения, а это плохо для электрооборудования. В инжекторном двигателе ЭБУ будет держать обороты на заданном уровне, и напряжение будет в норме.
Это хорошо что у вас всё так удачно, просто я когда повысил у себя напряжение в гене да 14,8 у меня начали перегорать лампочки, а у знакомого которому я так же посоветовал зделать ещё и блок управления згорел, на vw passat. Он мне потом притенение придьявлял что из за меня. Я ему сказал что ты не маленький и надо думать прежде чем делать. Теперь говорю так я за все ваши действия не в ответе. Так как я тоже сам занимаюсь ремонтом автомобилей и иногда приходиться и в электрику лезть делаю всё по штатному, а если просят зделать что либо по увиденному из интернета то я их предупреждаю и с себя снимаю всю ответственность.
Удивительно! У меня был форд фокус 2008г.в. брал новым в салоне. прошло 9 лет, а аккумулятор все никак не подыхал, что показалось мне подозрительным. Я взял мультиметр и проверил напряжение аккумулятора на заведенном двигателе, - 14,7В.
Я еще год поездил и сдал машину в трейд ин. За 10 лет сгорело 3 лампы ближнего света в правой фаре.
Для информации:
Нынче, авто концернами, произведен массовый переход на кальциевые аккумуляторы в низком ценовом сегменте и AGM в более дорогом.
Напряжение для этих аккумуляторов нужно повышенное, иначе они сульфатируются от недозаряда, что значительно сокращает срок их службы. Достать обычные, мало сурьмянистые аккумуляторы в авто магазинах уже не реально, их можно найти только в альтернативной энергетике и спец энергетике, в виде тяговых, панцирных и аккумуляторов глубокого разряда, но цена там в 2 а то и в 3 раза выше.
guatroful совершенно верно. Евростандарт напряжения бортовой сети принят давно. И обеспечивает долгую жизнь батареи. И ничего не горит годами. Только это невозможно объяснить горе электрикам с тридцатилетним стажем, не желающим учиться новому. Они продолжают, как бараны, доказывать владельцам автомобилей, что норма - это 13,8 без нагрузки. Недавно, моему другу такой "мастер" снял и выбросил цифровой регулятор, заявив, что он дает перезаряд! Поставил старый аналоговый, с которым, как обычно, кальциевый аккумулятор перестал заряжаться и напряжение под нагрузкой стало падать до 12, 2. Хорошо, я об этом узнал. Поставили ему снова нормальный цифровик, все вернулось к правильной работе. Теперь друг к этому "мастеру"и задаром не пойдет... 😸😸😸
Да и не надо доказывать.
Тот,кому надо примет информацию к сведению и сделает свои выводы.
Этож дело каждого...
Ну нравится им бортовое 14в,а потом зимой удивляются:
Почему аккумулятор с пуском не справляется?)
@@arthurshagin3306... Eto tak. Noviye sovremenniye avto s cifrovim rele dayot postoyanna 15.0 v... I eto tak i dolzno bitj. Ne nado pugatsa etogo. 😉
@@andyoxygen9710 почти. На самом деле, терморегулируется напряжение от 13,9 на горячем генераторе, до 15,1 на очень холодном.
Всё говорят, всё правильно кажды, по своему прав,,,, но никто не сказал что диод повышает нагрузка на обмотку гены, она нагревается больше, отдовая тепло на весь ген. А от сюда нагрев подшипников, вытекание смазки, замена подшипников, в оконцовке генератора.
Все хорошо токо ресурс будет меньше АКБ его заряжать Нада на авто не напряжением а током переделать возбуждение гены как на инжекторе и проблем не будет
Насчет заряда ресурс акб кольцевых не Обслужевымых больше приходит еирдык о не до заряда.таким акб нуже хороший заряд именно не ниже 14ват
может вольт@@БешаныйГлютаминШредера
Да !!! Двигатель " приседает"
Теперь скажу Всем
!!??!! Ставя диод вы имитируете похой контакт
В данный момент вы подняли зарядку
Но потом каким-то образом
Появился тот контакт
( Полазили в проводке
По другой причине)
И у вас пойдет больший
Перезаряд .и вы забыли про
Этот диод. Начнуться
Заморочки
лучше наверное сделать дубляж проводки. С плюса генератора на плюс акб через предохранитель. А можно и без. С минуса генератора на корпус и более толстый минус с акб на корпус.
www.drive2.ru/l/5485504/
Без предохранителей естественно. От генератора до + аккума КГ-25 опрессованный. От - аккума один КГ-16 на массу двигателя, один на массу кузова.
Предварительно померить падение напряжения между генератором и аккумом. Мне с правильно опрессованными наконечниками удалось добиться 0.05 - 0.1 Вольта
У меня у одного вопрос возник. Почему у него аккумулятор 13 с хреном вольт выдаёт??? Это называется перезаряд. Нормальный акб 12.4-12.6В. И зарядки в 14В на холостых вполне хватает. А так конечно. Что зарядить до 13.6В 14В не хватит.
Гена уставший-это раз, массы плохие-это два -поэтому такая просадка под нагрузкой. Нормальное напражение бортовой сети регулятор должен держать в пределах 13.9-14.2В,не больше иначе вскипятите аккум особено по шоссе за пару часов)). И для кальцевых также.
у меня 13,8 напряжение. Этого достаточно?
@@evgeny8914 нет конешно,смотри массы,или щетки в регуляторе генератора.Нормально это когда 14.3 почти всегда,без просадок (и с фарами и с печкой).
@@johnnywalker3967 генератор на стенде после переборки генераторщиком выдает 14,2
@@evgeny8914 ну хз у грант с завода 14.5 выдаёт а бывает что и 14.9 но это много, до 14.5-норма,главное чтоб не просаживалось под нагрузкой.если твой гена 14.2 выдает при включенных фарах, печке и обогреве заднего стекла то всё норм. Вообще там жеж регулятор стоит он на холоде немного повышает вольтаж,потом понижает, и да если гена у тебя на стенде 14.2 выдает а на машине просадки при включении потребителей таких как фары например-то дублируй массы,особенно если и музыка с сабом стоит.
Нужно было увеличить обороты, сначала без диода с полной нагрузкой, потом тоже самое с диодом. Тогда можно было увидеть реальную картину.
Нужно было обогрев заднего стекла включить, кондиционер, подогрев сидений и печку на максимум и дворники. А этому мастеру надо проводку чинить, а не диоды ставить.
Стацыонарное зарядное выдает 15вольт до 7 ампер в час,при запуске аккумулятор секунды за 3 одтает около 200 пускового тока .если поднять 1 вольт это логично отношение вольтажа аккумулятора,это как отношение вольтажа телефона 3,7вольта а зарядник выдает 5,2 вольта.
Я просто балдею от этих горе-электриков, меряющих заряд напряжением...
Таблетку перепаять с иномарки, улучшить массу с генератора на кузов и вот 14. 4 в
Научи как. Пожалуйста. Или скидку про перепайку таблетки.
КД213А .КД203А Д112-10 ВСЕ НА АМПЕР С ОХУ -М ЗАПАСОМ )))
Схемы люди придумали лет 400 назад... Где она? Где схема с описанием? Мне сосед сказал что без схемы можно спалить генератор или диодный мост. Физика 2. Садись.
Недавно поставил такойже диод с телевизора выпаивал номер потертый давил тринадцать теперь пятнадцать на холодную потом нагрелся стало четырнадцать и шесть включаю дальний печку на всю четырнадцать и шесть но я думаю диод мощный надо попробовать из диодного моста выдернуть испоять выкурат будет.
Обороты, в зависимости от нагрузки, должны автоматически повышаться (в нормальных авто..!) В ведрах с болтами, требуется добавить в ручную.... Но даже при таких оборотах, первое положение печки и ближний свет не должны опустить напряжение ниже 13.8в. Думаю, для начала нужно было проверить натяжку ремня, в 99 случаях из 100 помогает...! Автор не добавил обороты после того как включил нагрузку. В режиме замера напряжения, обороты должны были быть, не менее 1200. А вообще 14.7в., с таким режимом езды, шикарное напряжение.....
Ну, хорошо, это на холостых, а на оборотах выше холостых с нагрузкой, без?
Если регулятор напряжения нормальный, то генератор будет выдавать стабильную зарядку, не зависимо от оборотов двигателя.
@@nickmos1146 если генератор мощный, то повышение оборотов никак не скажется в данном случаи. Здесь проблема в убогой реализации возбуждения, совмещенной с контрольной лампой. На ваз2101 такой проблемы не было. Питание на релерегулятор шло из общей сети автомобиля, а сейчас питание РР идет через отдельный диодный мост. Когда в автомобиле включается нагрузка - фары, печка и т.д., на основных диодах падает напряжение, а РР этого не видит, т.к. питается от дкугого моста.
Что бы заряжать современные аккумуляторы, которые сделаны по Са-Са технологии, нужно напряжение 14 - 14,5 вольт, а жилугевские генераторы выдают без нагрузки 13.6-14, а под нагрузкой 13в. Этого недостаточно для заряда аккумулятора.
Слышал, что проблема решается установкоц РР от шнивы. Там питание идет от основного моста.
Проблема в убогой реализации возбуждения, совмещенной с контрольной лампой. На ваз2101 такой проблемы не было. Питание на релерегулятор шло из общей сети автомобиля, а сейчас питание РР идет через отдельный диодный мост. Когда в автомобиле включается нагрузка - фары, печка и т.д., на основных диодах падает напряжение, а РР этого не видит, т.к. питается от дкугого моста.
Что бы заряжать современные аккумуляторы, которые сделаны по Са-Са технологии, нужно напряжение 14 - 14,5 вольт, а жилугевские генераторы выдают без нагрузки 13.6-14, а под нагрузкой 13в. Этого недостаточно для заряда аккумулятора.
Слышал, что проблема решается установкоц РР от шнивы. Там питание идет от основного моста.
Было бы интересно посмотреть такой способ на вазовском генераторе 140 ампер, прокатись ли там, там таблетка другая.
Это на любом генераторе одинаково.
Я пробовал не получилось?
Там стоят регуляторы с напряжением 14 2-14 7, и держат они его чётко, куда уже выше поднимать?
Красапед!
калина priora диод не работает пробовал ещё лет 10 назад, есть информация, что там переменка можно попробовать два диода встречно параллельно.
Судя по всему Диод подключали не в то место
Погуглите ,,проверка регулятора напряжения калина,, я когда-то смотрел точно не помню но регулирование там идёт по переменке, и установка диода ситуацию не исправило, лет 10 назад это было.
@@SergeiSubotin Ещё вариант борьбы с недозарядом, это уменьшить плотность электролита до 1,22-1,23 при такой плотности напряжение полного заряда аккумулятор опускается до 13,6-13,8в. К тому же из-за уменьшения плотности уменьшается деградация пластин, знакомый дедуля на Подольском дешманском аккумуляторе больше 10 лет ездит. Я сам первую зиму пробую, эмоции только положительные.
@@Тех-к6э на самом деле те регуляторы опорного напряжения берут прямо с плюсового провода, там ещё такое колечко прямо на шпильке одевается, Если ставить Диод то в разрыв этого проводника
Интересно, что случится с аккумулятором за ночь ведь регулятор напряжения потребляет ток, подключенный напрямую к +
Нормальное видео,всё подробно,кроме девайса.Что за диод,маркировка?
Почему не заняли как он на РР сидит.
На словах одно,на деле по другому люди понимают.
диод 1010, в любом магазине электроники их как грязи
Спасибо!
Удачи!
я тебе объясню. Когда ты поставил диод, то уменьшил напряжение на обмотке возбуждения. Чтобы это уменьшение компенсировать реле-регулятор "приказал" генератору выдавать в сеть БОЛЬШЕ напряжения. Больше на 0,7 вольт. Это я не у тебя высматривал, я это знаю.
Если ещё хочешь поднять напряжение обмани реле-регулятор ещё больше. Поставь ещё один диод ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО с этим.
Но это в основном и не нужно. Просто полезно бы знать это
То что он поставил диод этим он ни как не смог уменьшить напряжение на обмотки возбуждения а наоборот поднять,этим диодом обманывается реле регулятор который контролирует напряжение на выходе диодного моста,поскольку до реле регулятора дошло напряжение меньше на величину падения напряжения на pn переходе диода то реле регулятор поднимает напряжение возбуждения генератора.
НЕ " НА ОБМОТКЕ ГЕН. УМЕНЬШИЛ" А НА БАЗЕ ТРАНЗИСТОРА, А ОН ИНВЕРТОР И БОЛЬШЕ НАПРУГИ ПОДАЛ ОТ АБ НА ОБМОТ. ВОЗБУЖДЕНИЯ!, И ВЫХ. НАПРУГА ПОДНИМАЕТСЯ....
я на приору поставил вынастное реле напряжение 14.7 без нагрузки 14.5 с нагрузкой
Сделай видео как сделать этот диот и как поставить
диот и идиот))😁😁
Очки лучше круглые....они ,,поднимают интеллект" на 20-25% сразу........однако. Проверено временем на себе.....