Я на всех китайских 250-х выставлял 0.08 \ 0.10 -полет отличный. Живучесть техники любой более зависит от наездника(стиля езды) и своевременности обслуживания. Автору - мое почтение👍
Купил такойже мотоцикл новый,на холодную обороты не держали прогреется все норм. После 50км пробега решил проверить зазоры в клапанах зазора небыло вообще, выставил впуск 0.06 выпуск 0.09 появился хх на холодную!
Тут еще интересно, после регулировки если засунуть щуп и рокер можно еще приподнять и зазор увеличивается, по этому это считаются шумными моторами, так как толкатели рокеров не точные по длине
Смысл регулировки клапанов состоит не только в том, что бы они были плотно закрытыми на всех температурных режимах. Должна еще обеспечиваться максимальная продувка цилиндров. Выпуск отработанных газов и насыщение рабочей смесью. И чем меньше зазоры, тем раньше открываются клапана и позже закрываются. Когда то давно в таксопарках, мотористы на Волгах регулировали клапана на хорошо прогретом, заведенном моторе ловя тем самым микроны зазора. Экономя кучу времени и выводя клапана в максимально эффективный режим. Избыточный зазор крадет время продувки цилиндра увеличивает шум двигателя. И здесь не обязательно выполнять требования инструкции. Она усреднена по зазорам и имеет рекомендательный характер. Климат на планете не одинаковый. У кого то асфальт плавится круглый год, а у кого то снег не тает. Это означает, что у кого то 0.1 зажмет клапана, а у кого то 0.01 стучать будет. Эксперементируйте. Может быть эта информация прольет свет тем, кто не знает что такое гидрокомпенсаторы и для чего придумали смещение фаз.
Вообще видео хорошее - лайк однозначно и подача очень понравилась... но... Нет, здесь выставлять нужно точно по меткам. Это в Москвиче можно было регулировать клапана даже на противоходе, то есть когда открыт впускной, тогда выпускной однозначно закрыт и его можно спокойно регулировать. Здесь работает система "перекрытия клапанов" и хотя на внешний вид оба клапана казалось-бы закрыты, на самом деле кулачок распределительной шестерни уже давит на тот, или иной толкатель. Проверить это просто - регулируете как считаете нужным, по своим приметам, а потом выставляете ВМТ по риске... и вы увидите, что регулировка сбилась. Даже чуть в сторону от риски - уже пойдет сбой. Специально проверял... И еще... обязательно покрутить - пошевелить штанги, видимо масляная пленка остается в толкателях и чашках рокеров - пошевелишь, покрутишь, штанги усаживаются плотнее и зазор увеличивается. Ну и на последок - контрить гайку нужно не вынимая щупа, по возможности с его шевелением в момент затяжки, что-бы чувствовать поджим. А так - постоянно будет сбиваться зазор. Что касается зазоров, я ставил 0.6 и 0.8... но мне кажется они великоваты, либо действительно увеличиваются на горячую - сам этого пока не проверял. Ориентироваться-же на японские мануалы - дело неблагодарное, т.к. у них наверняка используются другие сплавы для аналогичных даигателей, естественно с другим коэффициентом расширения.
на Альфах зазоры по 0.05 но почему при таких зазорах появляется этот гребаный цокот после прогрева? Значит зазоры увеличивается? или цокотание это норма?
Привет, ведь у него мотор по факту 166fmm, степень сжатия меньше чем на 172, выходит и зазоры… но ты четко заметил про масло😂☝️у себя ставлю 0.06 впуск(ближе к 0.05) и 0.08/0.09-выпуск, но на прогретом все равно цокот… штанговый мотор он такой😢
Что может быть, щуп пережимаю на впускном и выпускном клапане на выпускном очень трудно ходит на 0.08 но можно запихнуть туда щуп до 0.12 и цокочит двигло 167fmm
Здравствуйте. Приобрел такой же мотоцикл. Проблема завести. Не заводится не со стартера ,не с кика. Поменял карбюратор. Свечи. Катушку. Проблема не решена. Что может быть?
Сложно сказать, слишком мало информации. И история неизвестна - новый/подержанный, работал раньше или нет. Тут важнее не что поменяли, а что проверили. - Искра есть или нет? - Топливо подаётся или нет? - Свеча мокрая/сухая после попыток запуска? - Хоть какой-то намёк на компрессию есть (если пальцем зыкрывать свечное)? Могут быть как самые банальные причины, вроде закрытого бензокрана, так и дичь какая-нибудь.. коммутатор, провод свечной, бензин старый.
Будут оба зажаты. На ВМТ в конце такта *выпуска* возникает так называемое "перекрытие фаз", когда выпуск ещё не полностью закрыт, а впуск уже начал открываться. Специально по метке не смотрел, но примерно это 4:05 на видео. Длительность перекрытия на гражданских моторах - 10-20°, на гоночных может быть 60-80°. Из-за этого (одна из причин) на спортивных машинах, особенно большого объёма, такой специфический звук выхлопа и нестабильная работа на холостых: ua-cam.com/video/5ZrXX3HdxVY/v-deo.html. Для подробностей гуглить "перекрытие фаз", "перекрытие клапанов", "фаза продувки", "valve overlap".
Здорово, если так. Но я бы точно ничего не смог показать в ролике, не разбирая. И ещё хотел посмотреть на бак. А то в разных источниках чуть ли не 18 литров пишут. Чисто визуально, хорошо если 8-9 там есть)
У владельца этого мотоцикла примерно такие же рост/вес, он говорит, что ощущается маленьким. Но ездит свой первый сезон, в целом без проблем. Тут больше зависит от задач и условий эксплуатации. И от собственных ожиданий ощущений от вождения. В большом городе не хватает мощности/управляемости, что не добавляет уверенности в потоке (хотя и в Москве я их вижу иногда). С другой стороны, если нужно просто перемещать себя по дорогам со спокойным движением, вполне будет справляться. Насчёт веса ездока, конкретно у этой модели очень мягкая вилка. От 85 кг примерно половина хода теряется (в норме подвески под весом водителя должны на 20-30% проседать). Хотя, вот обзор от достаточно крупного парня, он вполне доволен: ua-cam.com/video/oprnEJ1GYWg/v-deo.html. Даже мини-путешествия на нём ездит.
Привет, видео полезное, спасибо, а теперь к главному. Купили девушке китайчика как первый, мотоленд xv250c, по данной модели инфы нет, но движки похожи, только у нашего 172 двиг ) и тут при перегонке меня смутил звук движка на максимальных оборотах каждой передачи, это прям зверь какой то, который ревет. Т.к. с китайцами я не общался лет 8, даже не знаю насколько адекватный этот звуки. Хотелось бы услышать звук твоего движка на 5-6-7к оборотах и дать послушать звук у меня и выслушать твое мнение. Мотоцикл долго стоял, пробег всего 2700. ТО еще никакое не делал, если есть время и желание, жду ответ и как нибудь скину видео.
Этот Бандит уехал катать владельца, так что не могу запланировать, когда он будет доступен. Сам я на нём пару раз прокатился по площадке только, но подобное изменение на высоких оборотах тоже заметил, звук становится как-бы "грязным". Сперва даже решил, что это сцепление буксовать начинает. Точной причины не знаю, хотя пара версий была: на этих моторах нет резиновых вкладок в рёбрах цилиндра/головки, может быть это так влияет, или же что-то не так с настройками смеси. Если выясню причину, отпишусь.
Поднял иглу в карбюраторе на одно деление, стало гораздо лучше - звук более мягкий, без "рёва" и отзывчивость улучшилась. В принципе, это и была первая идея, но я по ошибке сперва не в ту сторону фиксатор переставил (чтобы *иглу поднять, нужно фиксатор ниже* поставить). Потом уже по свече посмотрел и поправил.
Точной информации у меня нет. При разборке слилось где-то 360 мл из каждого пера. Заливал 350 мл. 10W. В руководстве на Yamaha FZ16 (с которой этот мот скопирован) указано 459 мл или 87 мм от верхнего края пера (в _полностью сжатом_ положении, без установленной пружины и проставки). Но тут неизвестно, насколько китацы точно копировали. Вилка мягкая (и до замены масла и после). В принципе, для его скоростей достаточно. Проблема в том, что если мягкость пытаться уменьшать более густым маслом, возрастает риск гидроблока на быстрых ударах (будет в руки бить).
Если в двух словах - при неправильном зазоре двигатель будет работать неправильно. Регулировать нужно только если зазор отличается от нормы (указана в руководстве). Заметить можно по внешним признакам. Характерный цокот, особенно на холодную - слишком большой зазор. _При нагреве_ стреляет в глушитель/карбюратор или падает мощность - слишком малый зазор. Признаки для малого зазора неуникальные, могут быть и другие причины для такого поведения. На каких-то моторах (вроде вот этих китайских) зазоры могут уйти за 500-1500 км. Тут как повезёт с производителем. Зависит, в основном, от качества материалов и точности изготовления всего. На "нормальных" моторах, может и после 20 тыс. не понадобится регулировка. *Чем грозит* Если зазор слишком большой: - увеличиваются нагрузки на детали ГРМ (вместо плавного подъёма клапана/толкателя, кулачок бъёт по нему "сбоку"), всё изнашивается быстро и неправильно. - время открытия клапанов уменьшается, моменты открытия/закрытия смещаются, т.е. наполнение и очистка цилиндоров неполноценные - мощность падает, хуже заводится. Если зазор слишком маленький: - Из-за теплового расширения шток удлиняется и клапан не достаёт до седла. Это лишает его охлаждения (он охлаждается за счёт передачи тепла седлу, когда закрыт) и _может привести_ к оплавлению либо клапана, либо седла. - Из-за неплотного закрытия клапана снижается давление сжатия (равносильно падению компрессии), соответственно, падает мощность.
Пытался снять клапанную крышку,посмотрев это видео...промучился пол часа и не смог.Поехал в магазин где покупал Мот,там они делают,но сослались на отсутствие времени,вообще отморозились,говорят это не мять минут,наверно они понимают,что будет не просто.
У меня получилось с первого раза за минуту, вторая попытка быстрее (которая на видео). Это реально не сложно, если не спешить. Может не сниматься, если впускной клапан в "неудачном" положении, тогда нужно провернуть немного кикстартером и снова пробовать, так несколько раз.
Пробовали разные зазоры выставлять, субъективно лучшая работа двигателя (по воспринимаемому шуму, отзывчивости, работе на высоких оборотах и т.п.) получается при зазорах: впуск - 0.05-0.06, выпуск - 0.08-0.09 (как и указывал @vs_tiger в комментариях ниже). Вывод получился немного скомканный, поэтому здесь некоторые дополнения: - Уже после монтажа понял, что достоверных данных по степени сжатия этого мотора у меня нет. Нашёл только непроверенные сведения, что 9.2. - Есть мнение, что чем меньше зазор выставлен, тем чаще его нужно будет проверять (зазор будет постепенно уменьшаться т.к. седло клапана изнашивается быстрее остальных пар трения в ГРМ). По идее, рабочий разброс зазоров достаточно велик, вот для примера на моторе Ducati HM1100 (воздушник, двухклапанный) номинальный зазор на открывающем коромысле 0.1-0.15, а допустимый - 0.05-0.15.
Сравнивать именно этот мотор с именитыми аналогами нецелесообразно. Помимо износа юбки клапана, учитываем и его вытяжку так сказать. Бытуют разные мнения. На зажатых клапанах - цокота нет, но мотор и не тянет, так как не происходит перекрытия. На «рассжатых» цокотит до безобразия. Для меня золотая середина это 0.06 впуск 0.09 выпуск(люблю наваливать) поэтому чуть больше, но ставят и 0.10. Цена клапанов и сальников к ним, приемлемая, процесс замены прост. Поэтому не ставлю большие зазоры. Кстати не на каждом бандите с завода клапана притерты.
Делал по разному. Не заводится и всë китайский чермет. Поменял поршневую, катушку зажигания, магнето с геной, плюëтся бензином в обратку и всë. Осталось сменить карб, коммутатор и сжечь эту повозку к х..ям.
Ранее открывание клапанов ведёт к неправильному раннему воспламенению . Неправильная вспышка и коленвал не раскручивается по полному.Типо раннего зажигания это выглядит. Когда коленвал может проворачиваться в обратную сторону. Итого КПД будет не то что должно быть
Одно удовольствие смотреть!!
Я на всех китайских 250-х выставлял 0.08 \ 0.10 -полет отличный. Живучесть техники любой более зависит от наездника(стиля езды) и своевременности обслуживания. Автору - мое почтение👍
А где какой 0.08 со стороны выхлопа или со стороны карбюратора?
Вот благодарочка, а то долго не мог найти как настраивать клапана. Уже хотел отдать кому ни будь, а это лишние расходы, ещё раз благодарю.
Купил такойже мотоцикл новый,на холодную обороты не держали прогреется все норм. После 50км пробега решил проверить зазоры в клапанах зазора небыло вообще, выставил впуск 0.06 выпуск 0.09 появился хх на холодную!
Тут еще интересно, после регулировки если засунуть щуп и рокер можно еще приподнять и зазор увеличивается, по этому это считаются шумными моторами, так как толкатели рокеров не точные по длине
Здравствуйте подскажите почему зазоры уходят после регулировки до 2 мл
Смысл регулировки клапанов состоит не только в том, что бы они были плотно закрытыми на всех температурных режимах. Должна еще обеспечиваться максимальная продувка цилиндров. Выпуск отработанных газов и насыщение рабочей смесью. И чем меньше зазоры, тем раньше открываются клапана и позже закрываются. Когда то давно в таксопарках, мотористы на Волгах регулировали клапана на хорошо прогретом, заведенном моторе ловя тем самым микроны зазора. Экономя кучу времени и выводя клапана в максимально эффективный режим. Избыточный зазор крадет время продувки цилиндра увеличивает шум двигателя. И здесь не обязательно выполнять требования инструкции. Она усреднена по зазорам и имеет рекомендательный характер. Климат на планете не одинаковый. У кого то асфальт плавится круглый год, а у кого то снег не тает. Это означает, что у кого то 0.1 зажмет клапана, а у кого то 0.01 стучать будет. Эксперементируйте. Может быть эта информация прольет свет тем, кто не знает что такое гидрокомпенсаторы и для чего придумали смещение фаз.
Много написал, но зазор чуть больше не проблема, но зажатий клапан проблема и большая, он полностью незакривается и горить и клапан и седло
Вообще видео хорошее - лайк однозначно и подача очень понравилась... но... Нет, здесь выставлять нужно точно по меткам. Это в Москвиче можно было регулировать клапана даже на противоходе, то есть когда открыт впускной, тогда выпускной однозначно закрыт и его можно спокойно регулировать. Здесь работает система "перекрытия клапанов" и хотя на внешний вид оба клапана казалось-бы закрыты, на самом деле кулачок распределительной шестерни уже давит на тот, или иной толкатель. Проверить это просто - регулируете как считаете нужным, по своим приметам, а потом выставляете ВМТ по риске... и вы увидите, что регулировка сбилась. Даже чуть в сторону от риски - уже пойдет сбой. Специально проверял...
И еще... обязательно покрутить - пошевелить штанги, видимо масляная пленка остается в толкателях и чашках рокеров - пошевелишь, покрутишь, штанги усаживаются плотнее и зазор увеличивается.
Ну и на последок - контрить гайку нужно не вынимая щупа, по возможности с его шевелением в момент затяжки, что-бы чувствовать поджим. А так - постоянно будет сбиваться зазор.
Что касается зазоров, я ставил 0.6 и 0.8... но мне кажется они великоваты, либо действительно увеличиваются на горячую - сам этого пока не проверял. Ориентироваться-же на японские мануалы - дело неблагодарное, т.к. у них наверняка используются другие сплавы для аналогичных даигателей, естественно с другим коэффициентом расширения.
на Альфах зазоры по 0.05 но почему при таких зазорах появляется этот гребаный цокот после прогрева? Значит зазоры увеличивается? или цокотание это норма?
Подскажите, а ключом на сколько проворачивать коленвал? На 14?
Отличное видео. Красава паря
Привет, ведь у него мотор по факту 166fmm, степень сжатия меньше чем на 172, выходит и зазоры… но ты четко заметил про масло😂☝️у себя ставлю 0.06 впуск(ближе к 0.05) и 0.08/0.09-выпуск, но на прогретом все равно цокот… штанговый мотор он такой😢
Доброго время суток , У меня тоже motoland Bandit 250,у меня в мануале написано выпуск 0.20 впуск 0.15 , а что у вас в книжке написано
@@МаксимСергеевич-ф7л ты бы выкинул мануал от него… тебя не смущает что на моторе у тебя выбито 172fmm?
@@МаксимСергеевич-ф7л если поставить такие зазоры он будет как барабанщик виртуоз долбить 🤣
@@МаксимСергеевич-ф7л хотя там 172 даже рядом не проносили🥲
к меня тоже 172 fmm стоит , но по факту 165 fmm
Эол как регулировка и калибровка жиклёров на карбюраторе не с первого раза,пробовать несколько раз на слух и как тянет.😂
Что может быть, щуп пережимаю на впускном и выпускном клапане на выпускном очень трудно ходит на 0.08 но можно запихнуть туда щуп до 0.12 и цокочит двигло 167fmm
Или на випуском выставляю 0.06 очень туго, но влазит с таким же усилием 0.10
Здравствуйте. Приобрел такой же мотоцикл. Проблема завести. Не заводится не со стартера ,не с кика. Поменял карбюратор. Свечи. Катушку. Проблема не решена. Что может быть?
Сложно сказать, слишком мало информации. И история неизвестна - новый/подержанный, работал раньше или нет.
Тут важнее не что поменяли, а что проверили.
- Искра есть или нет?
- Топливо подаётся или нет?
- Свеча мокрая/сухая после попыток запуска?
- Хоть какой-то намёк на компрессию есть (если пальцем зыкрывать свечное)?
Могут быть как самые банальные причины, вроде закрытого бензокрана, так и дичь какая-нибудь.. коммутатор, провод свечной, бензин старый.
Здравствуйте,почему кикстартер бьет сильно обратно в ногу ? Все выставлял именно как вы показали на видео ,двигатель 167 у меня
моему Мотоциклу racer RC200GY-C2A в паспоре нет сколько надо выставлять зазор клапана
Нигде не пишут такое. Это раньше писали. Сейчас, а особенно для китайцев, написано только как завести двигатель и какие ручки за что отвечают
Доброго времени суток ! Не подскажите по зазорам на 200см 164 мотор
При нагреве и больших оборотах расширяется метал и соответственно зазоры уменьшаются
Спасибо, интересно познавательно 👍
3-й сезон катаю, норм мот
клапана не регулировал? на обкатке были провалы или плавание оборотов если держать ручку оборотах на одних оборотах?
@@erikromanenko8508 регулировал клапана, с оборотами проблем не было, провалов не было.
Всё видео думал, что не так с голосом, что-то я такое уже слышал. И пол конец допёр, что это нейросеть. У ChatGPT точно такой голос
Добрый день ! Не подскажите какие зазоры на 250см на 172 мотор?
Автор,умоляю, объясни как выставить метки на этом мотре
А подскажите это какой двигатель ?
На крышке написано 165FMM.. Но не знаю, насколько можно этой информации доверять.
Здравствуйте. А во втором положении, как ведут себя клапана? 1 зажатые? 2 или свободные?
Если 2-ва положения ВТМ.
Будут оба зажаты. На ВМТ в конце такта *выпуска* возникает так называемое "перекрытие фаз", когда выпуск ещё не полностью закрыт, а впуск уже начал открываться. Специально по метке не смотрел, но примерно это 4:05 на видео.
Длительность перекрытия на гражданских моторах - 10-20°, на гоночных может быть 60-80°. Из-за этого (одна из причин) на спортивных машинах, особенно большого объёма, такой специфический звук выхлопа и нестабильная работа на холостых: ua-cam.com/video/5ZrXX3HdxVY/v-deo.html.
Для подробностей гуглить "перекрытие фаз", "перекрытие клапанов", "фаза продувки", "valve overlap".
У меня 170fmm клапана 006 и 007 все равно цокот есть думаю или смирится или искать того кто настраивал так что бы не цоколо
Может не клапана? Износ поршня может похожий звук давать, цокает при перекладке.
@@box-42b новый мот
Доброго времени суток! Пластик не нужно снимать здесь и так всё доступно
Здорово, если так. Но я бы точно ничего не смог показать в ролике, не разбирая.
И ещё хотел посмотреть на бак. А то в разных источниках чуть ли не 18 литров пишут. Чисто визуально, хорошо если 8-9 там есть)
@@box-42b бак 12 литров
Добрый день! Для наезника ростом 180 и весом 85кг будет маленьким?
У владельца этого мотоцикла примерно такие же рост/вес, он говорит, что ощущается маленьким. Но ездит свой первый сезон, в целом без проблем.
Тут больше зависит от задач и условий эксплуатации. И от собственных ожиданий ощущений от вождения. В большом городе не хватает мощности/управляемости, что не добавляет уверенности в потоке (хотя и в Москве я их вижу иногда). С другой стороны, если нужно просто перемещать себя по дорогам со спокойным движением, вполне будет справляться.
Насчёт веса ездока, конкретно у этой модели очень мягкая вилка. От 85 кг примерно половина хода теряется (в норме подвески под весом водителя должны на 20-30% проседать). Хотя, вот обзор от достаточно крупного парня, он вполне доволен: ua-cam.com/video/oprnEJ1GYWg/v-deo.html. Даже мини-путешествия на нём ездит.
Привет, видео полезное, спасибо, а теперь к главному. Купили девушке китайчика как первый, мотоленд xv250c, по данной модели инфы нет, но движки похожи, только у нашего 172 двиг ) и тут при перегонке меня смутил звук движка на максимальных оборотах каждой передачи, это прям зверь какой то, который ревет. Т.к. с китайцами я не общался лет 8, даже не знаю насколько адекватный этот звуки. Хотелось бы услышать звук твоего движка на 5-6-7к оборотах и дать послушать звук у меня и выслушать твое мнение. Мотоцикл долго стоял, пробег всего 2700. ТО еще никакое не делал, если есть время и желание, жду ответ и как нибудь скину видео.
Этот Бандит уехал катать владельца, так что не могу запланировать, когда он будет доступен. Сам я на нём пару раз прокатился по площадке только, но подобное изменение на высоких оборотах тоже заметил, звук становится как-бы "грязным". Сперва даже решил, что это сцепление буксовать начинает.
Точной причины не знаю, хотя пара версий была: на этих моторах нет резиновых вкладок в рёбрах цилиндра/головки, может быть это так влияет, или же что-то не так с настройками смеси.
Если выясню причину, отпишусь.
Поднял иглу в карбюраторе на одно деление, стало гораздо лучше - звук более мягкий, без "рёва" и отзывчивость улучшилась. В принципе, это и была первая идея, но я по ошибке сперва не в ту сторону фиксатор переставил (чтобы *иглу поднять, нужно фиксатор ниже* поставить). Потом уже по свече посмотрел и поправил.
Добрый день! Подскажите пожалуйста сколько вилочного масла идет в одно перо и какое желательно лить, именно в этом мотоцикле. спасибо.
Точной информации у меня нет.
При разборке слилось где-то 360 мл из каждого пера. Заливал 350 мл. 10W.
В руководстве на Yamaha FZ16 (с которой этот мот скопирован) указано 459 мл или 87 мм от верхнего края пера (в _полностью сжатом_ положении, без установленной пружины и проставки). Но тут неизвестно, насколько китацы точно копировали.
Вилка мягкая (и до замены масла и после). В принципе, для его скоростей достаточно. Проблема в том, что если мягкость пытаться уменьшать более густым маслом, возрастает риск гидроблока на быстрых ударах (будет в руки бить).
Lifan kp350 пишет что нужно впускной 0.07-0.09 выпускной 0.17-0.19
У меня 0.09 на обоих ,он как в барабан 🥁🥁🥁 стучит
Такт сжатия после закрытия впускного клапана а не выпускнова
Здравствуйте зачем надо регулировать клапана на мотоцикле за что регулировка клапанов от вечает
Если в двух словах - при неправильном зазоре двигатель будет работать неправильно. Регулировать нужно только если зазор отличается от нормы (указана в руководстве).
Заметить можно по внешним признакам. Характерный цокот, особенно на холодную - слишком большой зазор. _При нагреве_ стреляет в глушитель/карбюратор или падает мощность - слишком малый зазор. Признаки для малого зазора неуникальные, могут быть и другие причины для такого поведения.
На каких-то моторах (вроде вот этих китайских) зазоры могут уйти за 500-1500 км. Тут как повезёт с производителем. Зависит, в основном, от качества материалов и точности изготовления всего. На "нормальных" моторах, может и после 20 тыс. не понадобится регулировка.
*Чем грозит*
Если зазор слишком большой:
- увеличиваются нагрузки на детали ГРМ (вместо плавного подъёма клапана/толкателя, кулачок бъёт по нему "сбоку"), всё изнашивается быстро и неправильно.
- время открытия клапанов уменьшается, моменты открытия/закрытия смещаются, т.е. наполнение и очистка цилиндоров неполноценные - мощность падает, хуже заводится.
Если зазор слишком маленький:
- Из-за теплового расширения шток удлиняется и клапан не достаёт до седла. Это лишает его охлаждения (он охлаждается за счёт передачи тепла седлу, когда закрыт) и _может привести_ к оплавлению либо клапана, либо седла.
- Из-за неплотного закрытия клапана снижается давление сжатия (равносильно падению компрессии), соответственно, падает мощность.
К моему Мотоциклу racer RC200GY-C2A в паспоре нет сколько надо выставлять зазор клапана
Клапана не цокотят после регулировки?
Нет. На слух вообще никаких изменений не замечено после регулировки.
у этого мотоцикла есть две комплектации как я понял, первая 165 мотор у него 16 лошадок а второй 167 мотор у него 14,3 лошадки
Вполне возможно. Не удивлюсь, если там даже от партии к партии комплектации моторов немного отличаются.
Пытался снять клапанную крышку,посмотрев это видео...промучился пол часа и не смог.Поехал в магазин где покупал Мот,там они делают,но сослались на отсутствие времени,вообще отморозились,говорят это не мять минут,наверно они понимают,что будет не просто.
У меня получилось с первого раза за минуту, вторая попытка быстрее (которая на видео). Это реально не сложно, если не спешить.
Может не сниматься, если впускной клапан в "неудачном" положении, тогда нужно провернуть немного кикстартером и снова пробовать, так несколько раз.
Всё понятно а не подскажите как поменять маслосъёмные колпачки
На этих моторах сам не менял, так что подсказать не смогу. На первый взгляд там ничего сложного, но могут быть какие-то тонкости.
Пробовали разные зазоры выставлять, субъективно лучшая работа двигателя (по воспринимаемому шуму, отзывчивости, работе на высоких оборотах и т.п.) получается при зазорах: впуск - 0.05-0.06, выпуск - 0.08-0.09 (как и указывал @vs_tiger в комментариях ниже).
Вывод получился немного скомканный, поэтому здесь некоторые дополнения:
- Уже после монтажа понял, что достоверных данных по степени сжатия этого мотора у меня нет. Нашёл только непроверенные сведения, что 9.2.
- Есть мнение, что чем меньше зазор выставлен, тем чаще его нужно будет проверять (зазор будет постепенно уменьшаться т.к. седло клапана изнашивается быстрее остальных пар трения в ГРМ). По идее, рабочий разброс зазоров достаточно велик, вот для примера на моторе Ducati HM1100 (воздушник, двухклапанный) номинальный зазор на открывающем коромысле 0.1-0.15, а допустимый - 0.05-0.15.
Сравнивать именно этот мотор с именитыми аналогами нецелесообразно.
Помимо износа юбки клапана, учитываем и его вытяжку так сказать. Бытуют разные мнения.
На зажатых клапанах - цокота нет, но мотор и не тянет, так как не происходит перекрытия. На «рассжатых» цокотит до безобразия.
Для меня золотая середина это 0.06 впуск
0.09 выпуск(люблю наваливать) поэтому чуть больше, но ставят и 0.10. Цена клапанов и сальников к ним, приемлемая, процесс замены прост. Поэтому не ставлю большие зазоры.
Кстати не на каждом бандите с завода клапана притерты.
А что означает метка F1
@@МаксимСергеевич-ф7л зажигание по ней ставят
А зачем сбоку болт на клапанной крышке?
@@andry3286 этот болт позволяет нам убедиться в корректной работе маслонасоса не снимая крышку клапанов
Делать больше нужно зазоры.
Делал по разному. Не заводится и всë китайский чермет. Поменял поршневую, катушку зажигания, магнето с геной, плюëтся бензином в обратку и всë. Осталось сменить карб, коммутатор и сжечь эту повозку к х..ям.
Наискость жмет на клапан так должно быть
Ранее открывание клапанов ведёт к неправильному раннему воспламенению . Неправильная вспышка и коленвал не раскручивается по полному.Типо раннего зажигания это выглядит. Когда коленвал может проворачиваться в обратную сторону. Итого КПД будет не то что должно быть
А позднее закрывание продувного клапана не даст создать того давления которое должно быть при новом начинающем такте воспламения
Есть желание и щуп😂
👍
квдела
Спасибо всё чотко
Двигатель 167fmm ? 🤝)
На крышке написано 172fmm) Тут уже отписывались на тему того, что эта надпись ничего не значит.
@@box-42b
Благодарю 🤝)