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何が凄いって、オイルが出来上がったぐらい間隔の空いたあとなのにログデータを重ねられるほど同じ走行が出来ること。さすが一流のプロ。
この動画で本当に凄いのは大井さんなんだよなGT500・300走ったドライバーなんて聞かずとも知ってることも多いだろうにちゃんと話を引き出して、動画のネタになるレベルのを持ってくる辺り空力だの車体だの内部の機械の話だのを
エンジンオイルはタイムアップを狙うものではなくエンジンを守る為のもの。勉強になりました。
タイムアップを狙うもの でもあります。 こちらも大変勉強になりますよ！ua-cam.com/video/01wx05rtNuY/v-deo.html
12:30 いい指摘ですね、自分も見ていて気になりました。あと、3.9Lの時のデータはなんで取ってないんでしょうね「3.9L入れたら(グラフの)ガチャガチャも少ないしフラットになる」ならそのデータがあればより説得力が増すのでは と感じました。
以前のGRオイルといい、純正オイルもなかなか侮れない事がわかりますね。この場合、TM-Squareはそれを現行のスイフトスポーツ用に発展させたオイルを作ったワケですね。楽しく見させてもらいました。
エンジンのオイル経路は指定粘度で計算されて作られているから硬いオイルとか入れたら当然吸い上げにくいし、いきわたりにくい。指定粘度で素材のよい物がベストだと思います。
ほんと、きっちりデータとったの見たら目から鱗だったわ純正タービンの耐久試験で、五十万キロ走る…なんて話聞いたことあったけど、純正指定のオイルをマメに替えて変なブーストアップとかしなければ、あながち嘘じゃないのかも今まではタービンブローやエンジンブローは無茶なブーストアップやオイル管理の悪さが原因かと思ってたけど、ターボだからとりあえず硬めの粘度入れておけってのも悪い要因なのかもあれだけ油圧落ちる箇所があれば納得。
@@walkerstreet642 むしろターボだから指定粘度から動かせないです。
数字が多いほど油膜が強いだろうって誤解過走行だから硬いオイルの方がいいって誤解後者は整備士でも勘違いしてるから質悪い
過走行によるクリアランス低下には、硬いオイルが有効だと聞いたけど、どうなんだろう
過走行or年式が古い（20年前ぐらい）の車には純正指定より＋10ぐらい硬めが良いですよ。設計的にクリアランスが現代車とは違いますので。
ギアやデフオイルの交換まで自前でやるんですが、劣化したデフ・ギアオイル抜くと、硫黄の臭さが確かに消えてるんですよね。
古い話ですが、オイル２回交換にフィルター１回交換はいい面もあると聞きました。新しいフィルターは目の粗い部分もあって、それが１回目のオイル交換時期に大きいゴミで塞がるから２回目のオイル交換までに細かなゴミも取れるようになるよ、という話です。もちろんそうなると油圧も落ち気味になるので一般走行する人の話ですね。サーキットメインな人は毎回換えてもいいのではないでしょうか。
そういう理由があるのでオイルエレメント交換は2回に1回で良いみたいですが、それはそれとして交換せずとも一度エレメントを脱着して内部に残ってる古いオイルを排出したほうが良いようです。
硫黄、リンが金属を腐食させてカジリ防止の役目をするんですよね水冷ポルシェ前期の潤滑不良問題は、潤滑心配して硬いオイル入れて起きることもあるらしいです
もう…ミノル先生さすが！としか言いようがありません。。。
田中実さんの「やってみなきゃわかんないな」にすべて凝縮されてる気がする
データを見る限り、街乗りレベルだと指定量で問題なさそうですね🤔サーキット走行で限界まで攻め込むと、遠心力で油面が変化して油圧が下がっちゃうから保護のために多めに入れるのだと認識しました。流石、ミノル先生のこだわりを感じました。私は今のところ街乗りしかしませんので、純正オイルを指定量入れます。
フラッシングという行為自体、そもそもは洗浄が目的ではなくて古いオイルを濯ぐのが目的ですからねわざわざ専用のオイルを使うのは何年も替えてない古いままのオイルが残ってる場合くらいで、現役で走っているのであれば同じオイルを回していけばいいだけですからね
私はSwiftを2年間運転していて、最初からソフトウェアで約185 HP、Forgeインタークーラー、Bastuckの排気システム、KW V3シャーシ、ProTrackのホイール、支柱などに調整されています。最近Motul300Vを入手しました。 5W40（約3.6 L）を入力すると、エンジンはよりスムーズに動作しますが、あなたのビデオを見たので、それが良いアイデアかどうかはわかりませんでした。エステルベースのオイルは常に油圧を維持していると思いました、それは非常に良いHTHS値を持っており、エステルはコールドスタートごとに数週間後もまだ付着しています。どうやらエンジンには5W30が必要で、なぜ3.9Lなのか、クランクシャフトの回転ごとに泡立ちが大きくなり、気泡が発生して油圧が悪化するのか、鈴木が10W40を許可しているのに、なぜ5W40が強すぎるのか、鈴木エンジニアは正直ではないと思いました。 5W30オイルは、消費量を削減するために使用され、低排出量用です。最高のエンジン保護が必要なので、競馬場では気にしません。今何ですか？
「オイルは守るための道具」とは大変勉強になりました。ただならぬこだわりぶりに感動しました(笑)。〜ただ、やはり3.9Lのデータも同列の表示で見て見たかったですかね…。あらためてオイルって奥が深いなぁと思いました。PS：家族の三菱ｉのオイル量が軽(660cc)なのに4L近く入る(ZC33より多い！)とは驚きました。
これ、街乗り10割の33乗りが何も考えずに3.9L入れるんだろうなぁ。
自分も経験あるけど、基本オイルは規定＋500mlは足し、多目に入れます。要は3.5ﾘｯﾀｰだとすると、4ﾘｯﾀｰ缶全部入れちゃう。ミニサーキット走ってるけど、これでオイル吹いたりトラブッたこと一度もない。純正オイルはミニサーキット程度でも全開やると怖い！油圧がガク～んと下がって、警告灯点いたことある。それ以来、サーキットでは絶対に使用しない。あと、エンジン降ろしたときは必ずオイルのリターン穴の拡大し、砂落とししてやります。とゆうか、これやらないと気持ち悪い。それと、FR車のミッションオイルは、花瓶の中の水が腐ったような臭いしますね。横着して、シフトレバー外して上からオイル入れて室内にこぼしたりすると、数ヶ月間は臭いが取れない(汗)
これはおれもやる あまりたくさん入れすぎないように またコーナーでオイル片寄ったときのオイル切れんように
ちゃんとデーターもある比較で、わかりやすかった。
ただエンジンオイル変えればいいと言う視点から、自分の乗り方や用途に応じて専用オイルを開発すると言う視点が素晴らしいですね。こだわってこだわって、究極を追及する。ガンコ親父は、日本の宝ですね(^^♪
自動車がこれだけ進化したのは、オイルのお陰です❗温度に対する粘度の変化の割合が劇的に向上した時代が昭和後期でした❗
スイフトじゃなくて申し訳ないですが、REGさんが自分のショップとしてのオイル選びという前提で、RX8のエンジンオイルは０－３０ぐらいでOKと仰っていたのを思い出しました。今回の件といい、単純に上と下の数字だけでは判断できないってことなんですよねー
TMの32用M16A入れてます。何種類か入れましたが、自分の車にはあっているようです。これからも使っていきたいと思います
人気車種は、こう言う情報が出てくるからありがたいですねぇ～
TM-squareレベルくらいのショップなら、大容量オイルパンとかドライサンプキットの開発しても求めてる人はいるんじゃない？
スイフトとエスクードは同じエンジンだと思たけどエスクードの方が馬力もトルクも少ないのです、燃費はオートマなのに良いです。エンジンオイルの循環で行きと戻りが良くない事です。このオイルを交換する時にお店とかこの話を知らない人は、純正指定量をいれそうです。スイフトのオイルです。
今回の動画の編集気合が入ってますね。最近オイルは純正主義になりつつあります。
daisan TMオイルの宣伝も兼ねているのでしょうね。
めっちゃ編集してあってとても観やすいです！
オイルのリターンスピードなんて考えたこともなかった。単視点では駄目ってことね。
エスクード云々の話がありましたが、根本的な解決策はオイルパンの大容量化ですな。新たに作るなら、フィン付きにしても良いかも。しかしなんだ？スズキは開発時に油圧のモニタリングをしてないのかな？？こんな大きな弱点、欠陥と言われても仕方ないと思う。今回の動画も大変勉強になりました。ありがとうこざいます！
どんなメーカーにもここまでテストすればOKとかそれぞれの法律があって、それで完璧だと全員が思っていなかったとしても、法律に引っかからなければOKなんです。コストはそのレベルで計算されているだろうし、完璧な開発テストなど現実的には有り得ません。だから、たぶん今回の3.9L推奨は欠陥とかそういう話ではなく、ZC33にどこまで求めるか！？ の問題だと思います。
粘度の変化で油圧の違い。そう言う安定のさせ方もあるんですね！
12:32大井さん、ナイス質問！さすがです！3.9Lでのボード表記だと思いきや、3.5L同士での比較表だったんですね
良い話ありがとです。田中みのるのオイルなら信用できる。オイル選び、メンテは愛車には欠かせませんね。
わぁ、こりゃすごく良いデータ取れましたねぇスイフトの開発者が見たらきっと涙モノですよ！
電気自動車の時代が来ると、こんな話も出来なくなってしまうんだなぁ。。
自分の選んだ車に寄り添う事も楽しいんですがね。車もアナログからデジタルに移行するんでしょうね。でも、時計の様にアナログ回帰になるのかな？工業製品と言えども、データでは現れない感覚的な部分も大切ですね。
電気自動車の時代は近い将来にはこねぇ
@@MrDdhh11111 でも欧州がかなりEV化に動いてるのでいずれその煽りを受けるのではないでしょうか
油売ってる場合ですね。
おもしろ
誰がうまいこと・・・ｗ
所有することはないと思いますが、33スイスポ乗ってる人にはお勧めオイルですね！、どんな車にも高性能です！より、このエンジン、この量、なぜこの硬さなのか、信頼を手に入れられそうに感じました。
GRのオイルの動画に続き勉強になります！
シルビアのSR20DETは純正指定が7.5w-30だけどサーキットに行くとSR20DET搭載車は必ずと言っていいほど15w-50を入れている自分のシルビアも壊さない為に15w-50を入れているけど今回この動画を見ると闇雲に粘度をあげてもダメなエンジンがあるってわかった。SR20DETの場合はどうなんだろうか...いろんな雑誌やサーキットで話しを聞いてもみんなだいたい15w-50を入れているから15w-50が正解なのかな？
硫黄は無臭です。温泉の臭い（腐卵臭）は硫化水素の臭いです。
Ss-2 正しくは硫黄化合物があの独特の匂いを出してるんだよね。
粘度を上げると良くないって、あるんですね（＠＠； 車種にもよるんでしょうけど、何だか目から鱗です。 これだけテストしたりしてるなら、１缶２万とかしてるんじゃ・・・とおもったら、結構良心的な値段なんですね。 ビックリです。 見えない企業努力が伺えました＾＾
少し気になってしまったんですが、例えば指定純正オイルを3.9L入れた場合は油圧の落ち込みはどうなるのでしょうか。それともテスト時は純正オイルを0.1ずつ足していったという感じなのでしょうか?話を聞く限りそういった感じではないような。純正オイルで3.9L入れたとしたら、実はK14Cオイルを3.5L入れた場合の油圧の落ち込みに落ち着いてしまったり?（そもそも落ち込みもなくなるとか）と思ってしまいました(^^;
それはあるかもしれませんね！ですが、その他(油膜切れ対策など)がこのオイルの長所でもあるのでサーキットをガンガン走るならこれを買って入れろってことではないでしょうか？まぁ街乗りなら純正3,5で十分だと思いますが！
RX8中古で買った時にロータリー用のに変えたらトルク感アップしたし、エンジン音も良くなった
編集がうまくなってます😆✨
ウチのはドライサンプで油膜切れはあまり心配してないんで、硬さはに関しては結構無頓着なんですけど、交換時期が8000ｷﾛってのはサーキット走行をどのくらい含めてるんでしょうか？もし街乗りだけだとしたら一般的には半年ごととか言われてますけど、時間的にはどうなんでしょ？ってちょっと気になりました♪
初めてコメント、チャンネル登録させて頂きます。ご質問ですが、zc33s 乗りですがサーキットは走りません。通勤、街乗りで月間1000キロ前後ですが、モービル1を入れています。5000キロ目安交換です、新車購入１年で10,000キロ走行しました。やはりこのような事例でもエレメントは毎回交換がベストでしょうか？？
RBの時なんかは定番ですが硬いだけじゃダメなんですね❗
この前オイル交換して入れすぎて白煙吹いた僕にはタイムリーな話題…。
うーん、これを見ると今入れてるオイルがほんとに車に合ってるのか気になりますね、、、自分のNAに10w50入れてるけど、すこし下げた方がいいのかなぁ、、、
純正オイルを3.9l入れるとどうなるんでしょう？
純正で良いと思います。ただ、ブローバイが大量に出る気がします。
入れすぎもよくない場合があるんやで。
純正オイルでサーキットを走るとすぐにオイルがダメになりそうです。オイルの安定はすると思います。
どんなオイルでも指定量以上入れたらダメです。まぁ、実際どうなるかは車によります。
勉強になりました！
ミッションオイルとか無駄に硬いの入れてミッション壊す人ほんと多いですよねw
ホン○の事かな
@@誠一郎笠原-t1n ホンダに限らずかな自分の周りだとスバル乗りに多かったw
なるほど…普段仕事で『お客様のお車に合った適正オイルをお選びしますよ〜』だなんて軽く言えないな…お客さんの車借りてサーキット何周も走ってみないとわからないなうんうん…明日からそうしよう
86BRZは油圧が高いから専用の高圧用フィルターらしくて社外のフィルターを入れるとバイパスしやすいって言うのは本当か聞いてもらいたいです。
ベースオイルのグループグループⅢ VHVI．グループⅣ PAOグループⅤ エステルといった詳細や動粘度、HTHSのデータも開示して欲しいですね。それと製産委託したブレンダーもね。話し方が論理的で上手いですね。
スイフトはオイルポンプの吐量調整が出来るのでしょうか。(油温何℃の時、毎分何リットルなど。)オイル粘度が高い場合、意図的に下げる必要があるとも感じました。
うわ、はっや、って思ってみてたら筑波４秒だもんね、そら速いわ。走ってテストを繰り返して、できた良いものを良い価格で売る、夢のある仕事されてますわ
輸入車乗りですが、純正粘度でACEA規格とその自動車メーカーのアプルーバルが付いたオイルを使うようにしてます。最近はLSPIとタイミングチェーンの磨耗の件が気になっているので、API SN PLUS規格のオイルを使った方がいいのかなあ？とも思ってたりします。
最近のエンジンはタイミングチェーン多数ですが、オイル管理怠ったり、すると油温上がってチェーンが伸びるんですよね。。。メーカー指定／承認のオイル使用でも１年又は１万キロでフィルターも同時交換がいいです！
ユーザー向けの動画で有難いです！今回の動画とは関係ないですがサーキットのアウトラップを走る上で必要な動作と手順を教えて頂けたら幸いです(TT)
ハイブリッドやダウンサイジングが今までのオイル思想の逆なんですね。勉強になります。
オイルがオイルパンに還ってくるのが遅いから、油圧が下がってしまう？！ うーむ、そんなこと考えたことがなかったなぁ。油温がある程度上がっちゃうとジャバジャバ戻ってくるイメージが。。油量を多く入れるということは、結局はGで片寄っているってことはないのかなぁ。
そういうことだと思いますよ。でも、普通はオイルを入れすぎると別の不具合が出る。しかし、K14Cはその不具合が出ないからオイルパンを加工しなくてもオイル量を増やすだけで対処できるということじゃないでしょうか。
すごいためになる動画ありがとございます。
純正オイルは行き着くところ、コストと燃費に尽きるからな。メーカーもよっぽど特別なエンジンじゃなきゃ、専用なんて作らんからな。
Daisuke I 規格品のオイルを使っても通常走行で故障しないように商品企画するのが普通です。
メーカーオイル量が指定3.5Lから、3.9Lとなるとレベルゲージでは何mm上がりですか？あくまで、サーキット走行を前提のお話ですよね？一般道で普通に運転するなら、純正指定量で大丈夫という事でしょうか？
粘度を上げると、オイルパンに戻るのが遅くなるというのは勉強になりました❗今回、専用オイルを開発したようですが、モービル1やカストロールEDGEの5W30ではダメなのでしょうか？
ダメということはないと思いますが、拘りでしょう。
3.9リッター入れた時のデータ比較してほしい
純正オイルを3.9L入れたときもヤバい油圧の落ち込みが無くなる可能性ありますよね。
この油圧の下がり方だと、オイルクーラー付けるのも考え物になってしまいますねそもそもK14Cにオイルクーラーが必要なのかとか、適切な追加オイル量、油圧アップの小細工とかもお話が聞けたらなぁと思います。
TM-SQUAREでは、ZC33用のエンジンオイルクーラーの発売を見送ったようです。
お返事ありがとうございます。やはりそういう事なんですね。出すとしても、純正から2巻き3巻き増やした水冷式でしょうね、最善策とは思いますが。まぁ一番の最善策は、油温上がったら休む事ですが(笑)
なんかベスモ公式チャンネルみたいな編集w
鋭いなぁｗ
面白かったです！
中身が3.9Lぴったりだと缶の隅に穴あけないとほぼほぼ全量ジョッキにすら注げなくないですか…？んでもってジョッキにもある程度残ってしまうので3.9L以下しか入らなくなってしまうのでは…。
その辺も考えた3.9Lなんじゃないかな。（想像）
需要と供給。オイルは高利益商品ですからね。需要があるからこそ高くても売れる。サーキットではなく一般道路でテストして欲しいですね。
一般走行は純正オイルを規定量でOK。この動画のオイルはサーキット走行前提！ちゃんと動画をみましょい！
大井さんありがとう、普通のオイルを3.9リットル入れれば良いんだな
まあ、サーキットなど高G、高回転走行をするならオイル量が足りないということでしょう。
戻りが遅いのはターボだからですかね？それともK14エンジン自体？M16は粘度上げても大丈夫？
「粘度を上げれば安心というのは間違った考え方だ」というのはスイフトだけの話ではありません。↓↓↓を観てもらえると分かりやすいと思います。ua-cam.com/video/01wx05rtNuY/v-deo.html
クルマ好きならば、フィルターの交換は毎回するもんじゃないですか？一般的には2回に1回の交換って言われてますが、ミノルさんと同じ考えで毎回交換してました。
フィルター分解しても、1回だけじゃそんなに詰まってないことが多い。新車は除く…
ロータリーもみたいです！
0w-20推奨の車軽乗ってます！フレアワゴンRですね！5w-30問題有りますか？プロとしての意見願います？
直噴だからオイルフィルターにも気を使いたい。
3.9L入れることによってクランクシャフト等にバシャバシャ当たって回転への抵抗が増えてタイムが下がったりしないんだろうか。あと下にも書かれてますが、3.9Lのデータも見せてほしかったですね。
動画最後まで見ましたか？3.9L入れても問題ない理由言ってますよ
@@ysubaru776 さん3.9Lで油圧が安定する(グラフの落ち込みがなくなる)、バシャバシャして油温が上がることはない、とは言われてますが、回転抵抗に関しては何も言われてないと思いましたが…。
10w40で固すぎるなら5w40オイルを規定量じゃダメ？ヒリックスウルトラ入れているけど
勉強になります。ただ１つ気になるのは他の車種でも街乗りと時々高速乗るくらいでも、ここまで気にしないといけないのでしょうか…
普通に走るだけなら、メーカーが推奨するオイル量で大丈夫です。
86BRZも横Gで油圧が下がる傾向にあるのでオイルの銘柄もしくは油量で少しは対策できるのか知りたいところです。
コルビジェの椅子かな オシャレ
エレメントのリリーフ弁って開放するんですね、ちょっとショック‥‥
ほかの大手メーカーの実験も見れればもっと安心できるのに…
例えば、280馬力のエンジンを800馬力に強化した場合エンジンオイルはノーマルの時に使ってた物と同じでいいの？
Yos Horik ターボでトルクを上げた場合、少なくともクランクシャフト両端の軸受けの負担は増えているはずなので、それに見合ったのが必要になると予想します。
2:40 なんでリアの接地感がしっかりあるのにFRのごとく曲がるんだ？これがF3000ドライバーの荷重コントロールなのか
眼鏡を掛けた人、高田純次かと思った。
冷却系ノーマルを条件でサーキット走行を、まあまあ価格のNC-40と比べるととても面白い結果が出るかも～🐽満足いかなければ、まあまあ価格のオイルじゃダメって事かも～🐽
エンジンオイル関係かは怪しいですが、ブローバイに含まれるオイルミストについても気になります。燃焼させると煤などになるので、オイルセパレーターやキャッチタンクを付ける際に効率の良い取り付け方などを扱ってもらえると為になります。
レッドラインのギヤオイルは最強だけどなぁ。
田中ミノルさんに、とても渋い声をしてるので、声優やってみる気ないですか？と伝えてもらえますか？
直接アプローチしてくださいｗ
With a good Ester based 5W40 oil is there any problem with oil pressure or flow/cooling?I prefer 3,6L=100%
油圧だけが判断材料というのに違和感しかないです。流量ではみてないのですね。
油圧＝エンジン各部の油量だと思います。
GT-Rに入れるオイルを軽トラに使ったらもったいないし軽トラに使うオイルをGT-Rに入れてサーキット走ったら壊れますね。
事実を話すと、一般的に軽自動車は普通車などと並走しているので普通車より排気量の低い軽は自然と普通車より高回転でエンジンは運行しているので、低回転で想定されている普通車のオイルを軽に使用するのは逆に洗浄力も落ち、常に高回転での使用も想定されてないので、ただでさえ油量が少なく狭いエンジンルームで油温も高い軽に入れると壊れるリスクは高くなります。軽が安いからと言う理由で乗っている人は多く、そう言う人は結局メンテナンス知識もなく怠り、すぐに壊したり、乗用車と同じ感覚でメンテナンスをして壊したりで軽のイメージは自然と悪くなってますね。で、そんなイメージや幻想でオイル間違ったメンテナンス、オイルを選択してしまう。知識があれば言うまでもなく。この動画を見れば解る事ですが軽トラやGT-Rとかではなく、車や用途に合わないオイルを使用すれば壊れるだけの事。ある軽自動車会社の純正指定オイルは市販のオイル添加剤入れても無意味で、性能が落ちるくらい純正指定オイルに添加剤モリモリ入れて、トヨタや乗用車で扱う性能が低いオイルを入れると壊れるから、メーカーから純正オイルを強く指定するように通達されています。知識があるマニアックなお客さんはしれっと別のメーカーの普通車をオイル交換で入庫されたりしています。それはさて置き、社員が頭悪く重要性は顧客に、世間に伝わっていないのが現状です。
純正で3.9ℓが正解なんじゃ…
純正3.9ℓ入れれば良くない？
油温も高いはずなのに、そんなに戻り悪いものかな？？オイルポンプの吐出圧を読むのと、各部品にまとわりついているであろう油膜と、どちらを優先すべきなのかが謎です。。
粘度が高ければ油温が高くても粘度高いので高回転になればなる程、粘度が上がればあがる程、戻りが悪くなります。戻りが悪くなれば、言う必要もないくらいにオイルが回っていないのでオイルによる冷却も出来なくなるのでエンジンには一時的に非常に危険な状態になります。ピストンが上下するとシリンダーに付いてたオイルは当然ピストンによりかき落とされ、燃焼室に残ったオイルはガソリンと燃えて炭になるか、なくなり、オイル供給が間に合っていればまたピストンとシリンダーの保護をして炭を洗浄し、冷却もする。しているのが普通。アイドリング時でさえ1秒に何回も回転しているエンジンの回転はかなり早いのでオイルの潤滑が出来ない状態が1秒続けばもはやオイルがない状態でエンジンが何回も回ってしまっているので恐怖でしかありません。
量販店でこれに交換してもらう時に、アッパーゲージ超える量をちゃんと入れてもらえるんでしょうか？
絶対入れない。だって、k14のことそこまで詳しく知ってる人いないもん。だから、サーキット走行するので入れて下さいと言って下さい。
量販店だと、映像で説明しているようなオイルの抜き方をしてくれないので、作業するメカニックとコミュニケーションを取れるショップにお願いするのが良いと思います。
知識じゃなくてコンプライアンス的に入れてくれないです。今や用品店は油量ですらダブルチェックで、お客立会いの確認の際にレベルゲージの範囲内にオイルが無いと作業やり直しです。それくらいコンプライアンスが厳しいので、例えお客の依頼でも多目とかは入れてくれないです。そもそもそれで壊れたら、みんな用品店のオイル交換のやり方のせいにするじゃないですか(笑)そういう注文をする人は、用品店より自分の方が知識があると勘違いするので、絶対に用品店のせいにします。知識ではなくコンプライアンスやクレーム対策なんです。知識に関しても、用品店でもチューニング担当がいるのでこの動画の内容くらいは簡単に理解出来るでしょう。
粘度だけ？
シリンダーの油膜が切れにくくて油圧の下がりにくいオイルが良いなぁ
油圧が安定していれば、大丈夫。
これは、当たり前の話になるのでしょうが、サーキット走行はしない「街乗り専用」の場合は意識しなくてもよい、ということであろうかと思いますがそうなんでしょうか。
bgmがファストジムw
![エンジンオイルの難しい話[#5] ”動粘度”がすべてを物語る](http://i.ytimg.com/vi/gsIefTBkbx0/mqdefault.jpg)
![エンジンオイルの難しい話[#5] ”動粘度”がすべてを物語る](/img/tr.png)
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エンジンオイルはタイムアップを狙うものではなくエンジンを守る為のもの。勉強になりました。
タイムアップを狙うもの でもあります。 こちらも大変勉強になりますよ！
ua-cam.com/video/01wx05rtNuY/v-deo.html
12:30 いい指摘ですね、自分も見ていて気になりました。
あと、3.9Lの時のデータはなんで取ってないんでしょうね
「3.9L入れたら(グラフの)ガチャガチャも少ないしフラットになる」なら
そのデータがあればより説得力が増すのでは と感じました。
以前のGRオイルといい、純正オイルもなかなか侮れない事がわかりますね。この場合、TM-Squareはそれを現行のスイフトスポーツ用に発展させたオイルを作ったワケですね。楽しく見させてもらいました。
エンジンのオイル経路は指定粘度で計算されて作られているから硬いオイルとか入れたら当然吸い上げにくいし、いきわたりにくい。指定粘度で素材のよい物がベストだと思います。
ほんと、きっちりデータとったの見たら目から鱗だったわ
純正タービンの耐久試験で、五十万キロ走る…なんて話聞いたことあったけど、純正指定のオイルをマメに替えて変なブーストアップとかしなければ、あながち嘘じゃないのかも
今まではタービンブローやエンジンブローは無茶なブーストアップやオイル管理の悪さが原因かと思ってたけど、ターボだからとりあえず硬めの粘度入れておけってのも悪い要因なのかも
あれだけ油圧落ちる箇所があれば納得。
@@walkerstreet642 むしろターボだから指定粘度から動かせないです。
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過走行だから硬いオイルの方がいいって誤解
後者は整備士でも勘違いしてるから質悪い
過走行によるクリアランス低下には
、硬いオイルが有効だと聞いたけど、どうなんだろう
過走行or年式が古い（20年前ぐらい）の車には純正指定より＋10ぐらい硬めが良いですよ。設計的にクリアランスが現代車とは違いますので。
ギアやデフオイルの交換まで自前でやるんですが、劣化したデフ・ギアオイル抜くと、硫黄の臭さが確かに消えてるんですよね。
古い話ですが、オイル２回交換にフィルター１回交換はいい面もあると聞きました。新しいフィルターは目の粗い部分もあって、それが１回目のオイル交換時期に大きいゴミで塞がるから２回目のオイル交換までに細かなゴミも取れるようになるよ、という話です。もちろんそうなると油圧も落ち気味になるので一般走行する人の話ですね。サーキットメインな人は毎回換えてもいいのではないでしょうか。
そういう理由があるのでオイルエレメント交換は2回に1回で良いみたいですが、それはそれとして交換せずとも一度エレメントを脱着して内部に残ってる古いオイルを排出したほうが良いようです。
硫黄、リンが金属を腐食させてカジリ防止の役目をするんですよね
水冷ポルシェ前期の潤滑不良問題は、潤滑心配して硬いオイル入れて起きることもあるらしいです
もう…ミノル先生さすが！としか言いようがありません。。。
田中実さんの
「やってみなきゃわかんないな」
にすべて凝縮されてる気がする
データを見る限り、街乗りレベルだと指定量で問題なさそうですね🤔
サーキット走行で限界まで攻め込むと、遠心力で油面が変化して油圧が下がっちゃうから保護のために多めに入れるのだと認識しました。
流石、ミノル先生のこだわりを感じました。
私は今のところ街乗りしかしませんので、純正オイルを指定量入れます。
フラッシングという行為自体、そもそもは洗浄が目的ではなくて古いオイルを濯ぐのが目的ですからね
わざわざ専用のオイルを使うのは何年も替えてない古いままのオイルが残ってる場合くらいで、現役で走っているのであれば同じオイルを回していけばいいだけですからね
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「オイルは守るための道具」とは大変勉強になりました。ただならぬこだわりぶりに感動しました(笑)。〜ただ、やはり3.9Lのデータも同列の表示で見て見たかったですかね…。あらためてオイルって奥が深いなぁと思いました。PS：家族の三菱ｉのオイル量が軽(660cc)なのに4L近く入る(ZC33より多い！)とは驚きました。
これ、街乗り10割の33乗りが何も考えずに3.9L入れるんだろうなぁ。
自分も経験あるけど、基本オイルは規定＋500mlは足し、多目に入れます。
要は3.5ﾘｯﾀｰだとすると、4ﾘｯﾀｰ缶全部入れちゃう。
ミニサーキット走ってるけど、これでオイル吹いたりトラブッたこと一度もない。
純正オイルはミニサーキット程度でも全開やると怖い！油圧がガク～んと下がって、警告灯点いたことある。
それ以来、サーキットでは絶対に使用しない。
あと、エンジン降ろしたときは必ずオイルのリターン穴の拡大し、砂落とししてやります。
とゆうか、これやらないと気持ち悪い。
それと、FR車のミッションオイルは、花瓶の中の水が腐ったような臭いしますね。
横着して、シフトレバー外して上からオイル入れて室内にこぼしたりすると、数ヶ月間は臭いが取れない(汗)
これはおれもやる あまりたくさん入れすぎないように またコーナーでオイル片寄ったときのオイル切れんように
ちゃんとデーターもある比較で、わかりやすかった。
ただエンジンオイル変えればいいと言う視点から、自分の乗り方や用途に応じて専用オイルを開発すると言う視点が素晴らしいですね。
こだわってこだわって、究極を追及する。
ガンコ親父は、日本の宝ですね(^^♪
自動車がこれだけ進化したのは、オイルのお陰です❗
温度に対する粘度の変化の割合が劇的に向上した時代が昭和後期でした❗
スイフトじゃなくて申し訳ないですが、REGさんが自分のショップとしてのオイル選びという前提で、RX8のエンジンオイルは０－３０ぐらいでOKと仰っていたのを思い出しました。
今回の件といい、単純に上と下の数字だけでは判断できないってことなんですよねー
TMの32用M16A入れてます。何種類か入れましたが、自分の車にはあっているようです。これからも使っていきたいと思います
人気車種は、こう言う情報が出てくるからありがたいですねぇ～
TM-squareレベルくらいのショップなら、大容量オイルパンとかドライサンプキットの開発しても求めてる人はいるんじゃない？
スイフトとエスクードは同じエンジンだと思たけどエスクードの方が馬力もトルクも少ないのです、燃費はオートマなのに良いです。
エンジンオイルの循環で行きと戻りが良くない事です。
このオイルを交換する時にお店とかこの話を知らない人は、純正指定量をいれそうです。
スイフトのオイルです。
今回の動画の編集気合が入ってますね。
最近オイルは純正主義になりつつあります。
daisan TMオイルの宣伝も兼ねているのでしょうね。
めっちゃ編集してあってとても観やすいです！
オイルのリターンスピードなんて考えたこともなかった。単視点では駄目ってことね。
エスクード云々の話がありましたが、根本的な解決策はオイルパンの大容量化ですな。新たに作るなら、フィン付きにしても良いかも。
しかしなんだ？スズキは開発時に油圧のモニタリングをしてないのかな？？
こんな大きな弱点、欠陥と言われても仕方ないと思う。
今回の動画も大変勉強になりました。
ありがとうこざいます！
どんなメーカーにもここまでテストすればOKとかそれぞれの法律があって、それで完璧だと全員が思っていなかったとしても、法律に引っかからなければOKなんです。コストはそのレベルで計算されているだろうし、完璧な開発テストなど現実的には有り得ません。だから、たぶん今回の3.9L推奨は欠陥とかそういう話ではなく、ZC33にどこまで求めるか！？ の問題だと思います。
粘度の変化で油圧の違い。そう言う安定のさせ方もあるんですね！
12:32大井さん、ナイス質問！
さすがです！
3.9Lでのボード表記だと思いきや、3.5L同士での比較表だったんですね
良い話ありがとです。
田中みのるのオイルなら信用できる。
オイル選び、メンテは愛車には欠かせませんね。
わぁ、こりゃすごく良いデータ取れましたねぇ
スイフトの開発者が見たらきっと涙モノですよ！
電気自動車の時代が来ると、こんな話も出来なくなってしまうんだなぁ。。
自分の選んだ車に寄り添う事も楽しいんですがね。
車もアナログからデジタルに移行するんでしょうね。
でも、時計の様にアナログ回帰になるのかな？
工業製品と言えども、データでは現れない感覚的な部分も大切ですね。
電気自動車の時代は近い将来にはこねぇ
@@MrDdhh11111 でも欧州がかなりEV化に動いてるのでいずれその煽りを受けるのではないでしょうか
油売ってる場合ですね。
おもしろ
誰がうまいこと・・・ｗ
所有することはないと思いますが、33スイスポ乗ってる人にはお勧めオイルですね！、どんな車にも高性能です！より、このエンジン、この量、なぜこの硬さなのか、信頼を手に入れられそうに感じました。
GRのオイルの動画に続き勉強になります！
シルビアのSR20DETは純正指定が7.5w-30だけどサーキットに行くとSR20DET搭載車は必ずと言っていいほど15w-50を入れている
自分のシルビアも壊さない為に15w-50を入れているけど今回この動画を見ると闇雲に粘度をあげてもダメなエンジンがあるってわかった。
SR20DETの場合はどうなんだろうか...
いろんな雑誌やサーキットで話しを聞いてもみんなだいたい15w-50を入れているから15w-50が正解なのかな？
硫黄は無臭です。温泉の臭い（腐卵臭）は硫化水素の臭いです。
Ss-2
正しくは硫黄化合物があの独特の匂いを出してるんだよね。
粘度を上げると良くないって、あるんですね（＠＠； 車種にもよるんでしょうけど、何だか目から鱗です。 これだけテストしたりしてるなら、１缶２万とかしてるんじゃ・・・とおもったら、結構良心的な値段なんですね。 ビックリです。 見えない企業努力が伺えました＾＾
少し気になってしまったんですが、例えば指定純正オイルを3.9L入れた場合は油圧の落ち込みはどうなるのでしょうか。
それともテスト時は純正オイルを0.1ずつ足していったという感じなのでしょうか?話を聞く限りそういった感じではないような。
純正オイルで3.9L入れたとしたら、実はK14Cオイルを3.5L入れた場合の油圧の落ち込みに落ち着いてしまったり?（そもそも落ち込みもなくなるとか）と思ってしまいました(^^;
それはあるかもしれませんね！
ですが、その他(油膜切れ対策など)がこのオイルの長所でもあるのでサーキットをガンガン走るならこれを買って入れろってことではないでしょうか？
まぁ街乗りなら純正3,5で十分だと思いますが！
RX8中古で買った時にロータリー用のに変えたらトルク感アップしたし、エンジン音も良くなった
編集がうまくなってます😆✨
ウチのはドライサンプで油膜切れはあまり心配してないんで、硬さはに関しては結構無頓着なんですけど、交換時期が8000ｷﾛってのはサーキット走行をどのくらい含めてるんでしょうか？
もし街乗りだけだとしたら一般的には半年ごととか言われてますけど、時間的にはどうなんでしょ？
ってちょっと気になりました♪
初めてコメント、チャンネル登録させて頂きます。ご質問ですが、zc33s 乗りですが
サーキットは走りません。通勤、街乗りで月間1000キロ前後ですが、モービル1を入れています。5000キロ目安交換です、新車購入１年で10,000キロ走行しました。
やはりこのような事例でもエレメントは毎回交換がベストでしょうか？？
RBの時なんかは定番ですが硬いだけじゃダメなんですね❗
この前オイル交換して入れすぎて白煙吹いた僕にはタイムリーな話題…。
うーん、これを見ると今入れてるオイルがほんとに車に合ってるのか気になりますね、、、
自分のNAに10w50入れてるけど、すこし下げた方がいいのかなぁ、、、
純正オイルを3.9l入れるとどうなるんでしょう？
純正で良いと思います。
ただ、ブローバイが大量に出る気がします。
入れすぎもよくない場合があるんやで。
純正オイルでサーキットを走るとすぐにオイルがダメになりそうです。
オイルの安定はすると思います。
どんなオイルでも指定量以上入れたらダメです。まぁ、実際どうなるかは車によります。
勉強になりました！
ミッションオイルとか無駄に硬いの入れてミッション壊す人ほんと多いですよねw
ホン○の事かな
@@誠一郎笠原-t1n ホンダに限らずかな
自分の周りだとスバル乗りに多かったw
なるほど…
普段仕事で『お客様のお車に合った
適正オイルをお選びしますよ〜』
だなんて軽く言えないな…
お客さんの車借りてサーキット
何周も走ってみないとわからないな
うんうん…明日からそうしよう
86BRZは油圧が高いから専用の高圧用フィルターらしくて社外のフィルターを入れるとバイパスしやすいって言うのは本当か聞いてもらいたいです。
ベースオイルのグループ
グループⅢ VHVI．
グループⅣ PAO
グループⅤ エステルといった詳細や
動粘度、HTHSのデータも開示して欲しいですね。
それと製産委託したブレンダーもね。
話し方が論理的で上手いですね。
スイフトはオイルポンプの吐量調整が出来るのでしょうか。(油温何℃の時、毎分何リットルなど。)オイル粘度が高い場合、意図的に下げる必要があるとも感じました。
うわ、はっや、って思ってみてたら筑波４秒だもんね、そら速いわ。
走ってテストを繰り返して、できた良いものを良い価格で売る、夢のある仕事されてますわ
輸入車乗りですが、純正粘度でACEA規格とその自動車メーカーのアプルーバルが付いたオイルを使うようにしてます。
最近はLSPIとタイミングチェーンの磨耗の件が気になっているので、API SN PLUS規格のオイルを使った方がいいのかなあ？とも思ってたりします。
最近のエンジンはタイミングチェーン多数ですが、オイル管理怠ったり、すると油温上がってチェーンが伸びるんですよね。。。
メーカー指定／承認のオイル使用でも１年又は１万キロでフィルターも同時交換がいいです！
ユーザー向けの動画で有難いです！今回の動画とは関係ないですがサーキットのアウトラップを走る上で必要な動作と手順を教えて頂けたら幸いです(TT)
ハイブリッドやダウンサイジングが今までのオイル思想の逆なんですね。
勉強になります。
オイルがオイルパンに還ってくるのが遅いから、油圧が下がってしまう？！ うーむ、そんなこと考えたことがなかったなぁ。油温がある程度上がっちゃうとジャバジャバ戻ってくるイメージが。。油量を多く入れるということは、結局はGで片寄っているってことはないのかなぁ。
そういうことだと思いますよ。
でも、普通はオイルを入れすぎると別の不具合が出る。しかし、K14Cはその不具合が出ないからオイルパンを加工しなくてもオイル量を増やすだけで対処できるということじゃないでしょうか。
すごいためになる動画ありがとございます。
純正オイルは行き着くところ、コストと燃費に尽きるからな。
メーカーもよっぽど特別なエンジンじゃなきゃ、専用なんて作らんからな。
Daisuke I 規格品のオイルを使っても通常走行で故障しないように商品企画するのが普通です。
メーカーオイル量が指定3.5Lから、3.9Lとなるとレベルゲージでは何mm上がりですか？
あくまで、サーキット走行を前提のお話ですよね？
一般道で普通に運転するなら、純正指定量で大丈夫という事でしょうか？
粘度を上げると、オイルパンに戻るのが遅くなるというのは勉強になりました❗
今回、専用オイルを開発したようですが、モービル1やカストロールEDGEの5W30ではダメなのでしょうか？
ダメということはないと思いますが、拘りでしょう。
3.9リッター入れた時のデータ比較してほしい
純正オイルを3.9L入れたときもヤバい油圧の落ち込みが無くなる可能性ありますよね。
この油圧の下がり方だと、オイルクーラー付けるのも考え物になってしまいますね
そもそもK14Cにオイルクーラーが必要なのかとか、適切な追加オイル量、油圧アップの小細工とかも
お話が聞けたらなぁと思います。
TM-SQUAREでは、ZC33用のエンジンオイルクーラーの発売を見送ったようです。
お返事ありがとうございます。
やはりそういう事なんですね。
出すとしても、純正から2巻き3巻き増やした水冷式でしょうね、最善策とは思いますが。
まぁ一番の最善策は、油温上がったら休む事ですが(笑)
なんかベスモ公式チャンネルみたいな編集w
鋭いなぁｗ
面白かったです！
中身が3.9Lぴったりだと缶の隅に穴あけないとほぼほぼ全量ジョッキにすら注げなくないですか…？
んでもってジョッキにもある程度残ってしまうので3.9L以下しか入らなくなってしまうのでは…。
その辺も考えた3.9Lなんじゃないかな。（想像）
需要と供給。オイルは高利益商品ですからね。需要があるからこそ高くても売れる。サーキットではなく一般道路でテストして欲しいですね。
一般走行は純正オイルを規定量でOK。
この動画のオイルはサーキット走行前提！
ちゃんと動画をみましょい！
大井さんありがとう、普通のオイルを3.9リットル入れれば良いんだな
まあ、サーキットなど高G、高回転走行をするならオイル量が足りないということでしょう。
戻りが遅いのはターボだからですかね？
それともK14エンジン自体？
M16は粘度上げても大丈夫？
「粘度を上げれば安心というのは間違った考え方だ」というのはスイフトだけの話ではありません。
↓↓↓を観てもらえると分かりやすいと思います。
ua-cam.com/video/01wx05rtNuY/v-deo.html
クルマ好きならば、フィルターの交換は毎回するもんじゃないですか？一般的には2回に1回の交換って言われてますが、ミノルさんと同じ考えで毎回交換してました。
フィルター分解しても、1回だけじゃそんなに詰まってないことが多い。
新車は除く…
ロータリーもみたいです！
0w-20推奨の車軽乗ってます！フレアワゴンRですね！5w-30問題有りますか？プロとしての意見願います？
直噴だからオイルフィルターにも気を使いたい。
3.9L入れることによってクランクシャフト等にバシャバシャ当たって
回転への抵抗が増えてタイムが下がったりしないんだろうか。
あと下にも書かれてますが、3.9Lのデータも見せてほしかったですね。
動画最後まで見ましたか？
3.9L入れても問題ない理由言ってますよ
@@ysubaru776 さん
3.9Lで油圧が安定する(グラフの落ち込みがなくなる)、バシャバシャして油温が上がることはない、とは言われてますが、回転抵抗に関しては
何も言われてないと思いましたが…。
10w40で固すぎるなら5w40オイルを規定量じゃダメ？ヒリックスウルトラ入れているけど
勉強になります。
ただ１つ気になるのは他の車種でも街乗りと時々高速乗るくらいでも、ここまで気にしないといけないのでしょうか…
普通に走るだけなら、メーカーが推奨するオイル量で大丈夫です。
86BRZも横Gで油圧が下がる傾向にあるのでオイルの銘柄もしくは油量で少しは対策できるのか知りたいところです。
コルビジェの椅子かな オシャレ
エレメントのリリーフ弁って開放するんですね、ちょっとショック‥‥
ほかの大手メーカーの実験も見れればもっと安心できるのに…
例えば、280馬力のエンジンを800馬力に強化した場合
エンジンオイルはノーマルの時に使ってた物と同じでいいの？
Yos Horik ターボでトルクを上げた場合、少なくともクランクシャフト両端の軸受けの負担は増えているはずなので、それに見合ったのが必要になると予想します。
2:40 なんでリアの接地感がしっかりあるのにFRのごとく曲がるんだ？
これがF3000ドライバーの荷重コントロールなのか
眼鏡を掛けた人、高田純次かと思った。
冷却系ノーマルを条件でサーキット走行を、まあまあ価格のNC-40と比べるととても面白い結果が出るかも～🐽
満足いかなければ、まあまあ価格のオイルじゃダメって事かも～🐽
エンジンオイル関係かは怪しいですが、ブローバイに含まれるオイルミストについても気になります。
燃焼させると煤などになるので、オイルセパレーターやキャッチタンクを付ける際に効率の良い取り付け方などを扱ってもらえると為になります。
レッドラインのギヤオイルは最強だけどなぁ。
田中ミノルさんに、とても渋い声をしてるので、声優やってみる気ないですか？と伝えてもらえますか？
直接アプローチしてくださいｗ
直接アプローチしてくださいｗ
With a good Ester based 5W40 oil is there any problem with oil pressure or flow/cooling?
I prefer 3,6L=100%
油圧だけが判断材料というのに違和感しかないです。
流量ではみてないのですね。
油圧＝エンジン各部の油量
だと思います。
GT-Rに入れるオイルを軽トラに使ったらもったいないし軽トラに使うオイルをGT-Rに入れてサーキット走ったら壊れますね。
事実を話すと、一般的に軽自動車は普通車などと並走しているので普通車より排気量の低い軽は自然と普通車より高回転でエンジンは運行しているので、低回転で想定されている普通車のオイルを軽に使用するのは逆に洗浄力も落ち、常に高回転での使用も想定されてないので、ただでさえ油量が少なく狭いエンジンルームで油温も高い軽に入れると壊れるリスクは高くなります。軽が安いからと言う理由で乗っている人は多く、そう言う人は結局メンテナンス知識もなく怠り、すぐに壊したり、乗用車と同じ感覚でメンテナンスをして壊したりで軽のイメージは自然と悪くなってますね。で、そんなイメージや幻想でオイル間違ったメンテナンス、オイルを選択してしまう。知識があれば言うまでもなく。この動画を見れば解る事ですが軽トラやGT-Rとかではなく、車や用途に合わないオイルを使用すれば壊れるだけの事。ある軽自動車会社の純正指定オイルは市販のオイル添加剤入れても無意味で、性能が落ちるくらい純正指定オイルに添加剤モリモリ入れて、トヨタや乗用車で扱う性能が低いオイルを入れると壊れるから、メーカーから純正オイルを強く指定するように通達されています。知識があるマニアックなお客さんはしれっと別のメーカーの普通車をオイル交換で入庫されたりしています。それはさて置き、社員が頭悪く重要性は顧客に、世間に伝わっていないのが現状です。
純正で3.9ℓが正解なんじゃ…
純正3.9ℓ入れれば良くない？
油温も高いはずなのに、そんなに戻り悪いものかな？？
オイルポンプの吐出圧を読むのと、各部品にまとわりついているであろう油膜と、どちらを優先すべきなのかが謎です。。
粘度が高ければ油温が高くても粘度高いので高回転になればなる程、粘度が上がればあがる程、戻りが悪くなります。戻りが悪くなれば、言う必要もないくらいにオイルが回っていないのでオイルによる冷却も出来なくなるのでエンジンには一時的に非常に危険な状態になります。ピストンが上下するとシリンダーに付いてたオイルは当然ピストンによりかき落とされ、燃焼室に残ったオイルはガソリンと燃えて炭になるか、なくなり、オイル供給が間に合っていればまたピストンとシリンダーの保護をして炭を洗浄し、冷却もする。しているのが普通。アイドリング時でさえ1秒に何回も回転しているエンジンの回転はかなり早いのでオイルの潤滑が出来ない状態が1秒続けばもはやオイルがない状態でエンジンが何回も回ってしまっているので恐怖でしかありません。
量販店でこれに交換してもらう時に、アッパーゲージ超える量をちゃんと入れてもらえるんでしょうか？
絶対入れない。
だって、k14のことそこまで詳しく知ってる人いないもん。
だから、サーキット走行するので入れて下さいと言って下さい。
量販店だと、映像で説明しているようなオイルの抜き方をしてくれないので、作業するメカニックとコミュニケーションを取れるショップにお願いするのが良いと思います。
知識じゃなくてコンプライアンス的に入れてくれないです。
今や用品店は油量ですらダブルチェックで、お客立会いの確認の際にレベルゲージの範囲内にオイルが無いと作業やり直しです。
それくらいコンプライアンスが厳しいので、例えお客の依頼でも多目とかは入れてくれないです。
そもそもそれで壊れたら、みんな用品店のオイル交換のやり方のせいにするじゃないですか(笑)
そういう注文をする人は、用品店より自分の方が知識があると勘違いするので、絶対に用品店のせいにします。
知識ではなくコンプライアンスやクレーム対策なんです。
知識に関しても、用品店でも
チューニング担当がいるのでこの動画の内容くらいは簡単に理解出来るでしょう。
粘度だけ？
シリンダーの油膜が切れにくくて油圧の下がりにくいオイルが良いなぁ
油圧が安定していれば、大丈夫。
油圧が安定していれば、大丈夫。
これは、当たり前の話になるのでしょうが、サーキット走行はしない「街乗り専用」の場合は意識しなくてもよい、ということであろうかと思いますがそうなんでしょうか。
bgmがファストジムw