Вообщем все что не делается-все к лучшему. Опыт! Сын ошибок трудных!! Так что поздравляю с прохождением очередного этапа в нашем нелегком творчестве!. Так можно проверить на ровность любы валы. Не только коленвал..но и валы коробки например..
Приветствую коллега! 2 сотки на обоих цапфах суммарно это почти идеал! Считай что он ровный идеально. Одно деление индикатора это одна сотая миллиметра! То есть это не десятка!! А в десять раз ее меньше! Все отлично с этим делом у тебя получилось. Тем более что делал вообще первый раз в жизни. Так что денек убил. Но зато теперь ты знаешь как правильно выставить центровку вала. Главное от себя добавлю (по секрету) : Неважно какие страшные цифры и движения стрелки индикатора наблюдаются после сборки вала. ВАЖНО ТО, КУДА И КАК СИНХРОННО ДВИЖУТСЯ СТРЕЛКИ ОБОИХ ИНДИКАТОРОВ! То есть нужно понимать -где максимумы биения а где минимум. Сначала для простоты добиваемся движений стрелок синхронно в одном направлении. Для этого смещаем блины обстукивая их чтобы слегка провернуть на пальце. Потом добиваемся того чтобы биения стали одинаковые. Таким же образом. Потом где размер больше-сжимаем щеки. Где меньше-наоборот раздвигаем (вгоняем зубило легкими штучными ударами молотка коленвал при этом должен лежать на ладони руки щеками.). Полностью биение далеко не всегда возможно убрать. Поэтому надо промерять заранее убитый вал перед ремонтом. Так как возможны заводские косяки с координатами отверстий под палец. Тогда оси отверстий не совпадут никогда. Вообщем перед разборкой запоминаем значения биений тех щек которые были взяты. Щеки парные. Менять крайне нехорошо. Также могут быть кривые или побитые цапфы. Или прослабленная прессовая посадка цапф в щеки вала. Выражается в разных местах разными местами биения. Порой бывает что значения от одного воздействия меняются в десять раз. Такие щеки с цпафами независимо от их внешних данных отправляются в чермет без вариантов.! Ибо ничего хорошего с них не получится.
Здорова Вова. Я провел тест , про который ты говорил . Уронил его с метровой высоты , может больше . Соосность ушла . Снова выставил , правда уже 2 и 3 сотки и приварил по одной капле палец к цапфе , лишнее сточил :) лучшего нет сил добиваться от коленвала , хотя это ключевая запчасть в моторе.
Насколько я знаю, щечки и цапфы на карпатах цельноточеные, то есть каждую половинку вытачивали на станке отдельно, у меня на моторе немного поезженые подшипники, и в картере без шестерен коленвал вращался свободно и с инерцией, хотя он был кривой в дугу, я мерял штангеном возле пальца и на балансирах, разбег был в несколько десяток. Так же стпвил его на стекло, межу щечек появляся зазор(на торцах) мое личное мнение что выгонять коленвал до идеала имеет смысл только для кольцевых рекордных мопедов с идеальными подшипниками. Всем добра
@@rastaclub6673 Да. Но есть одно НО!! Поверхности щек ине являются базовыми. То есть координаты отверстия под палец кривошипа и его параллельность и перпендикулярность шлифовки торца определяются относительно координат оси цапфы!! То есть щеки обрабатываются грубо и абы как. Потому как внешне к ним особых требований нет.
@@kuragegarage1816 Привет! Печально.. Но что могу сказать. Все зависит от натяга. Если щеки тяжело смещаются от ударов и держат геомерию-уход на несколько соток-то впринципе приемлемо. Работать будет. Но если же уход сразу в несколько десяток...то дело швах. Коленвал должен держать геомерию размеров. Если щеки сильно смещаются от небольших усилий-то вал увы ставить в двигатель нельзя. Центровка его моюет нарушиться на этапе сборки. Ну а дальше он разобьет гнезда и подшипники.. Да кстати. Каленый палец варить..ну это так себе. Для личного успокоения. Дело в том что структура шва будет разная. И на границе перехода от каленой области к сырой будут напряжения в материале. Металл шва лопается по этой границе. Ну то есть это путь в никуда. Билет в один конец. Потом вал в металл. Полюбому. Без вариантов. Вообщем по доброму. Не надо. Лучше взять другие щеки накрайняк. Тема коленвалов. Она очень сложная. Тем что допуски очень жёсткие. Но при наличии прямых рук и опыта возможно получение того ,чего хочешь в условиях гаража. Естесственно при сравнении с промышленными образцами. Брака будет много..поначалу особенно. Но куда уж без него. Так что за все своя цена. Деньги, нервы, риски, свои силы..вообщем ничего необычного. Все как и везде.
@@vladimirmanakov3566 я теперь начинаю понимать , насколько важно правильно собирать мотор (без молотка ) и насколько важно правильно его разбирать . Чуть что , колено годится только грузиком для «резинки». Спасибо Вова , за техническую информацию. Думаю колено выдержит , надеюсь . Все больше убеждаюсь что в50 это утопия и скорей всего в дальнейшем им заниматься не буду , после этого мотора. Сейчас назад пути уже нет :)
Вообщем все что не делается-все к лучшему.
Опыт! Сын ошибок трудных!!
Так что поздравляю с прохождением очередного этапа в нашем нелегком творчестве!.
Так можно проверить на ровность любы валы. Не только коленвал..но и валы коробки например..
После ночной бомбежки Днепра хоть ты Порадовал видосиком с утра 👍
Малорик что до-мучал этот коленвальчик.
Жду следующего видоса
О, земляк)
Приветствую коллега!
2 сотки на обоих цапфах суммарно это почти идеал! Считай что он ровный идеально.
Одно деление индикатора это одна сотая миллиметра!
То есть это не десятка!! А в десять раз ее меньше!
Все отлично с этим делом у тебя получилось.
Тем более что делал вообще первый раз в жизни.
Так что денек убил. Но зато теперь ты знаешь как правильно выставить центровку вала.
Главное от себя добавлю (по секрету) :
Неважно какие страшные цифры и движения стрелки индикатора наблюдаются после сборки вала.
ВАЖНО ТО, КУДА И КАК СИНХРОННО ДВИЖУТСЯ СТРЕЛКИ ОБОИХ ИНДИКАТОРОВ!
То есть нужно понимать -где максимумы биения а где минимум.
Сначала для простоты добиваемся движений стрелок синхронно в одном направлении. Для этого смещаем блины обстукивая их чтобы слегка провернуть на пальце. Потом добиваемся того чтобы биения стали одинаковые. Таким же образом.
Потом где размер больше-сжимаем щеки. Где меньше-наоборот раздвигаем (вгоняем зубило легкими штучными ударами молотка коленвал при этом должен лежать на ладони руки щеками.).
Полностью биение далеко не всегда возможно убрать. Поэтому надо промерять заранее убитый вал перед ремонтом. Так как возможны заводские косяки с координатами отверстий под палец. Тогда оси отверстий не совпадут никогда.
Вообщем перед разборкой запоминаем значения биений тех щек которые были взяты.
Щеки парные. Менять крайне нехорошо.
Также могут быть кривые или побитые цапфы. Или прослабленная прессовая посадка цапф в щеки вала. Выражается в разных местах разными местами биения. Порой бывает что значения от одного воздействия меняются в десять раз.
Такие щеки с цпафами независимо от их внешних данных отправляются в чермет без вариантов.! Ибо ничего хорошего с них не получится.
Здорова Вова. Я провел тест , про который ты говорил . Уронил его с метровой высоты , может больше . Соосность ушла . Снова выставил , правда уже 2 и 3 сотки и приварил по одной капле палец к цапфе , лишнее сточил :) лучшего нет сил добиваться от коленвала , хотя это ключевая запчасть в моторе.
Насколько я знаю, щечки и цапфы на карпатах цельноточеные, то есть каждую половинку вытачивали на станке отдельно, у меня на моторе немного поезженые подшипники, и в картере без шестерен коленвал вращался свободно и с инерцией, хотя он был кривой в дугу, я мерял штангеном возле пальца и на балансирах, разбег был в несколько десяток. Так же стпвил его на стекло, межу щечек появляся зазор(на торцах) мое личное мнение что выгонять коленвал до идеала имеет смысл только для кольцевых рекордных мопедов с идеальными подшипниками. Всем добра
@@rastaclub6673
Да. Но есть одно НО!!
Поверхности щек ине являются базовыми. То есть координаты отверстия под палец кривошипа и его параллельность и перпендикулярность шлифовки торца определяются относительно координат оси цапфы!!
То есть щеки обрабатываются грубо и абы как. Потому как внешне к ним особых требований нет.
@@kuragegarage1816
Привет!
Печально..
Но что могу сказать. Все зависит от натяга. Если щеки тяжело смещаются от ударов и держат геомерию-уход на несколько соток-то впринципе приемлемо. Работать будет.
Но если же уход сразу в несколько десяток...то дело швах.
Коленвал должен держать геомерию размеров. Если щеки сильно смещаются от небольших усилий-то вал увы ставить в двигатель нельзя.
Центровка его моюет нарушиться на этапе сборки. Ну а дальше он разобьет гнезда и подшипники..
Да кстати. Каленый палец варить..ну это так себе. Для личного успокоения.
Дело в том что структура шва будет разная. И на границе перехода от каленой области к сырой будут напряжения в материале.
Металл шва лопается по этой границе.
Ну то есть это путь в никуда. Билет в один конец.
Потом вал в металл. Полюбому. Без вариантов.
Вообщем по доброму. Не надо. Лучше взять другие щеки накрайняк.
Тема коленвалов. Она очень сложная.
Тем что допуски очень жёсткие.
Но при наличии прямых рук и опыта возможно получение того ,чего хочешь в условиях гаража.
Естесственно при сравнении с промышленными образцами. Брака будет много..поначалу особенно. Но куда уж без него.
Так что за все своя цена. Деньги, нервы, риски, свои силы..вообщем ничего необычного. Все как и везде.
@@vladimirmanakov3566 я теперь начинаю понимать , насколько важно правильно собирать мотор (без молотка ) и насколько важно правильно его разбирать . Чуть что , колено годится только грузиком для «резинки».
Спасибо Вова , за техническую информацию. Думаю колено выдержит , надеюсь . Все больше убеждаюсь что в50 это утопия и скорей всего в дальнейшем им заниматься не буду , после этого мотора. Сейчас назад пути уже нет :)
УВАЖЕНИЕ
@Kurage Garage. Kак думаешь стоит поршневую на Карпаты растачивать под поршень от Хонды Дио.
Безусловно да , только выбирай качественный поршень , а не фуфел. Иначе разницы не почувствуешь .
I wanted to rebuild this motor but its revealed that its a crap :( . This cranckshaft functions for a sumer, no more 🙄
От чего шатун подошёл?
Derbi senda