Большое спасибо за потраченное время на лузеров . Красавчик все объяснил без лишнего балабольства.у меня спортаж машиной доволен откатал 160 щюка застучал.пересмртрел кучу видео.бля они меня убедили в своей правоте .катализатор, хератор😂.сам механик работал матористом ,по дезилям знаю что такое когда тянет поршень. Щюка убедиле же. Еще раз спаибо за подачу видео.видно что профи .👍
Доброго времени суток! Сколько всего сказано про моторы G4KD и G4NA , сколько "горя" они несут своим владельцам! В чём причина и как её устранить?! А сколько мотористов и специалистов , готовых проточить канавки поршней , врезать маслофорсунки , удалить производительный масляный насос и вставить "лабуду" , вкрутить штуцер в блок , поставить поршни от другого мотора , где не предусмотрены места для поздно закрывающихся клапанов выпуска и многое другое "кроилово"! Всего и не пересказать! А как много перепрошивальщиков программ ЭБУ , корректирующих под высокий момент и без того нагруженный мотор , "балующихся" УОЗ , тогда как владельцы и без того льют в этот мотор "народное" 92-е топливо! А ВСЁ очень просто - ГЛАВНАЯ ПРИЧИНА быстрой и неминуемой кончины этих моторов - это применение НИЗКООКТАНОВОГО ТОПЛИВА !!!!!! Да , да. Ведь на данных моторах степень сжатия варьируется от 10.5 единиц до 11.5 единиц , что говорит нам о необходимости применения автомобильного бензина с ОЧ. не менее !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! АИ-98 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Применение других видов и сортов топлива с МЕНЬШИМ ЧИСЛОМ ОКТАНА , грозит мотору преждевременным ИЗНОСОМ и ЗАДИРАМИ ! Ввиду "перелопаченного" видеоматериала и технической документации по устройству , ремонту и работе данной линейки двигателей можно прийти именно к этому выводу , а так же к основным причинам выхода вышеупомянутых моторов из строя раньше времени , зависящих от УСЛОВИЙ их ЭКСПЛУАТАЦИИ , поставленных в порядке максимального влияния на оные: 1. Применение низкооктанового топлива с ОЧ , менее АИ-98. 2. Применение моторных масел не соответствующих климатической зоне эксплуатации автомобиля , а так же увеличение межсервисного интервала его замены , не скорректированного согласно условиям эксплуатации автомобиля и его нагрузкам. 3. Нарушение условий эксплуатации в зимнее время года , при максимально низких температурах , частые и короткие поездки без продолжительного прогрева мотора под нагрузкой. Резкие и продолжительные нагрузки на двигатель , активное "педалирование" в режиме "кик-даун" в районе 80-90% от максимальной мощности , отягчающиеся применением низкосортного масла или/и низкооктанового топлива АИ-92. Пожалуй это все эксплуатационные факторы , которые могут заметно сократить ресурс двигателя , при прочих равных условиях. Прочие равные условия , не относятся к аварийным ситуациям , вроде перегрева мотора , ввиду засорения решётки радиатора или просроченной замены ОЖ , так же сюда не относятся факторы упущенного уровня масла или увеличенные вдвое или втрое регламенты его замены , когда моторное масло бензинового мотора , больше похоже на б/у масло слитое с какого-нибудь дизельного двигателя трактора. Разрушение катализатора ввиду попадания влаги в мотор в большом кол-ве или охлаждающей жидкости при перегреве , "палёного" топлива , так же считаются аварийными неисправностями , и не учитываются в данных причинах и статистике. Что же касается конструктивных недостатков данных двигателей , впрочем как и многих других , в особенности "алюминиевой" конструкции , они так же имеют место быть , но смею вас сразу "огорчить" , товарищи "мастера" , это НЕ ОТНОСИТСЯ к присловутым МАСЛОФОРСУНКАМ , т.е. их отсутствию на некоторых модификациях двигателей. Итак , можно выделить следующие конструктивные "недостатки": 1. Наличие системы EGR ( AGR ) или "по русски" - СРОГ, система рециркуляции отработанных газов , причём на данных автомобилях , она - ВНУТРЕННЕГО типа! 2. Высокая степень сжатия , отягчающаяся обстоятельством п.1. продолжение следует в первом ответе.....
@@viktormexhanicus7227 длительный прогрев на холостую, дургой мотрист говорил вредно. Все дело в пршивке, которая льет много обогащенной топливной смеси, которая и смывает масло со стенок цилиндров и дает контакт без смазки. Но это одна из причин.
@@ГерманВдовин-ш9ы ну и это бред, как он может смыть? Впрыск топлива идет почти на верхней точке поршня, и не струей а пылью. Поджигается свечкой, тот взрывается и толкает смазанный снизу поршень. А там пофигу уже, на верх поршень возвращается без нагрузки, просто возврат
думаю ты прав,на наших Рио нельзя под 200 наваливать,у меня 270.000 пробег,машина 2012 года,катализатор на 180.000 удалил,на 170 тыс снимали смотрели он в норме был,решил удалить,на 200 тыс начал дизелить мотор,цепь под замену,поменял,мотор работать стал тихо,посмотрели камерой в цилиндры,стенки в норме,есть небольшие нюансы,но масло ни грамма не уходит,масло меняю раз в 7500,ВСЕГДА!МАСЛО шелл ультра est C3 5-30,за 7 лет раза 3 разгонялся до 195 км/ч,больше так не делаю,стиль езды город 80,трасса 110- 130,редко 150,вывод:если не еб..ть мотор,он вам будет служить долго,мало вовремя,катализатор вовремя удалить,не гонять как на спортивном болиде и будет всё норм,ну и главное периодически смотреть проблемные места,я после 80 тыс смотрел состояние мотора изнутри,зная что болезнь каталика, и на цилиндры периодически поглядывал,любите своего железного коня и он вам прослужит долго. всем удачи
Один механик мне сказал, что задиры это причина вибрации поршня из за езды в натяг. На корейцах переключение передачь происходит на 2200 оборотов, тогда как крутящий у них 4600
Спасибо огромное как раз я столкнулся с затронутыми проблемами,очень логично все совпадает я много читал сопоставил все чётко,теперь собираемся вскрывать двс . Спасибо за обзор
Слушай молодец ! Всё ведь правильно излагаешь ! Тоже стараюсь по трассе не более 105 км. ч. В крайнем случае 150 при опасных ситуациях может и больше но кратковременно. Раза 2 -3 не долго доводил до 198 -200 км/ч . Но больше не рискую. Тоже начало доходить до меня что наши моторы не выдерживают нагрузок критических. А кто ездит в щедящем режиме у них действительно пробеги по 400000 км и более без проблем.
Спасибо! Я недавно приобрел кия к 5 2011 года с пробегом 97700 . Сразу же начал изучать слабые места и по части двигателя разочаровался, у меня 2.0 144 лошадки. И все говорят про недоработки завода. Я сразу же удалил кат поставил пламогасите и живу с надеждой,что все сделал правильно . Ты успокоил,спасибо тебе.👍
насчет поло можно сказать почему не задирает, там как пишут жор масла прям с завода значит и зазоры большие следовательно перегрев не страшен так уж сильно.
Абсолютно с Вами согласен! Предполагал тоже самое, а вы сделали видео и грамотно преподнесли! Спасибо. А насчёт того канала, так владелец конкретные вопросы избегает, мелет и мелет одно и тоже. А кто удалил катализатор - не оставляйте его "механикам-предпринимателям", найдите место где их перерабатывают и получите за это хорошие деньги, в отличие от скупщиков. Я свой кат от киа сид сдал за 6400 р в мск на семеновской есть завод.
Спасибо за коммент и совет. А вот я лоханулся, т.к. не знал, что в местах переработки каталик можно сдать намного дороже. Я сдал перекупам за 1к. Но у меня он был в ужасном состоянии.
@@prokiario8884 Состояние ката роли абсолютно не играет, все равно его измельчают до состояния муки и выплавляют драгметаллы. Так что все кусочки надо собрать.
Почему задирает 2,3 (иногда4), а первый нет??? Судя по вашим словам - что в первом цилиндре не собирается перегретый выхлоп?, или там поршень не поддаётся расширению???? По вашим словам от перегрева расширяется поршень, а че он только в одну сторону расширяется то?!!!!)))))) 😂, - ведь дерет со стороны выхлопа только, че он в сторону воздухозабора то не расширяется (странный поршень, волшебный) 😂 😂. Единственные правильные слова - теплонагруженность - да, потому что катколлектор прям у блока для того чтобы быстрее прогреть катализатор для выхода в рабочую зону для дожига топлива из-за эконорм. Просто засунь карточку в глушитель и у тебя заглохнет машина и не задерет цилиндры!!!! Задирает - из за того что кат коллектор близко к блоку и дополнительно нагревает его, + что коленвал не с полными противовесами - которые в свою очередь в сбивают масло создавая масленный туман и охлаждая юбку поршня (4B11 проотец G4KD и G4NA такой же один в один и без масленных форсунок, но его не задирает - потому, что у него коленвал с полными противовесами.!!!!) Так же могу обьяснить почему не дерет 1 цилиндр. И могу более информативно сделать видео, если надо ставьте лайк. Автор данного видео прав, но на 30 %, у него мало информации и знаний.
На моторах G4FA, FC задирает в 90% случаях все цилиндры. А если первый не задирает, то по причине близкого расположения помпы. Почему задирает именно заднюю стенку - потому что больше термонагрузка из коллектора, а так же узкая водяная рубашка. Вашу причину задиров я услышал, только объясните каким образом я проехал в интенсивном режиме с частыми стартами и мах скоростями, 313к и цилиндры не задрало?????? А задрало их как только забился катал??? По вашей теории мой мотор ваще и 50к отслужить не должен был. Может я не профи в некоторых вопросах, но причину задиров в моторах 1.4-1.6 раскрыл полностью и считаю именно ее основной. А косвенных причин так же много, только их все не перечесть.
И заодно не поленитесь, гляньте эндоскопию цилиндров моему друга на пробеге 215к.....почти идеальный хон. Ваши теории про противовесы, масляные туманы, и т.д. рушатся. И у него ничего не задрало знаете почему? Потому что человек не нагружает мотор, не душит, но ездит интенсивно. ua-cam.com/video/KX0ZNaL7R7I/v-deo.html
Pro KIA RIO. Начнём с того, что вы сами противоречите себе, в видео утверждаете что экстремальная езда быстрее задирает двигатель, а тут пишите, что благодаря этому проехали более 300т.к. Далее.. В моем тексте нет слов о задире к 50 км, задиры появляются постепенно они могут быть у авто с пробегом 5т.к.(не глубже хона, смотрите инфу у общорщиков с эндочкопом), постепенно это все развивается. Залегают маслоотводящие кольца, со стороны выхлопа масленные плёнка быстрее поддаётся разрыву, так как там более теплрнагруженна часть, мосло начинает проникать в камеру сгорания и наростать на жаровом поясе поршня именно со стороны выхлопам - где обычно потом и получаются задиры из - за того что масло выгорает и превращается кокс на поршней, потом отпадает и терет стенку (эндоскоп в помощь или видео в инете, как снимали образование задиров с момента покупки нового авто). А в вашей идее есть немного действительности, но не более. Сами по судите, по вашим словам, как поршень расширился и терет тольку одну стенку, он должен в таком случае как минимум задирать две стороны сразу.! Он и начинет задирать вторую сторону, но только тогда, когда прошоркает сторону выхлопа, сделает элипсным цилиндр и начнётся перекладка и за счёт перекладка может начать тереть впускную сторону, но это как правило у очень запущенных двигателей.
1000 людей - 1000 мыслей. Желаю вам успехов. Спасибо за видео. Каждая мысль и идея имеет место быть, на этом и строится рассуждения. Спасибо за беседу.
Весь косяк в охлаждении двигателя, узкие каналы в головке двигателя на стыке с блоком, и в блоке неравномерное охлаждение тоже. Умельцы расширяют эти переходы из головки к блоку. Они заужены. Происходит перегрев. Есть видео на Ютубе. Нарушается тепловой зазор в поршневой группе, в итоге - задиры. На разных типах двигателях разный тепловой зазор в поршневой. Есть холодные двигатели и есть горячие, и у них разные тепловые зазоры. И не зря моторное масло охлаждают через радиатор, потому что при перегреве масла , масло теряет частично свои первоначальные свойства. При сильном нагреве меняется вязкость масла. А определённая вязкость масла расчитана на определённый зазор в деталях кривошипношатунном механизме двигателя. А если масло каждый день будет перегреваться то долго этот двигатель не проработает. Я думаю на автомобилях не помешало бы поставить датчик температуры масла в двигателе. И счётчик моточасов для своевременной замены масла а не по километражу менять масло как папуасы в Амазонии.
спасибо за видео! Солярис ( конец 2015 год) пробег 92000 км , температура датчика катализатора в норме, дизеления нету , на машине до красной метки не кручу, но по трассе 120-140 км/ч идет бодро, обычно переключаю передачи на 2,8 -3,5 оборотов , расход топлива спустя 4 года как по паспорту у меня 1.6 механика 6 ступка ,радиатор еще не чистил с момента покупки хотя пора заняться этим делом следить за этим тоже надо, масло не жрет меняю каждые 7000 км лью только 5w30 ,зима теплая в Крыму) за все время меняю только расходники , масло и фильтра , тормозуха и колодки пока только передние, задние стерты только на 50%)) как то так! ходовая в порядке проблем нету проверка на СТО , объездил почти весь Крым по хорошим и плохим дорогам, надежный безпроблемный аппарат!!!!
Красавчик правильно сказал всех раскладов уважаю таких людей исправидливие дай бог тебе здоровья и счастья и долгих лет. сам из Дагестана тоже Так думаю,👌
Все правильно говоришь задиры только от перегрева бывают,привожу пример у кого был мотоцикл как только перегрееш снимаешь цилиндр а он весь в задирах ,а в мото нет катализатора!!!
То же самое было в моторах запорожцев ( с воздушным охлаждением). Перегрев клин и задиры при перегреве. После остывания мотор заводился но уже долго не ходил. Замена цпг.
Привет, первый раз вижу твое видео, я склоняюсь что задиры появляются именно от перегрева самого поршня, а не плохого охлаждения цилиндров (2,3 и 4) - а то такую ересь несут - то прокладка ГБЦ не такая, мало каналов или ещё что... Я просто пока не могу понять причину перегрева поршней, либо прошивка такая, либо отсутствие маслофорсунок, а они как раз называются маслофорсунки охлаждения поршней маслом - вот ещё что может предостеречь от перегрева самого поршня! Автор, а вот я с тобой немного не согласен в том, что как сказал "когда машина стала ехать (тянуть); то не надо газовать" - это уже как следствие задиров -> машина перестала "тянуть", всё задиры и перегрев уже есть... Перегрев именно поршней, а охлаждайка тут не причем... Ну эт конечно мое мнение... :) Как думаешь, автор? У меня, у самого канал my-elantra
все в нашей жизни ломается. у самого солярка была с пробегом 300 тыс.км. расхода масла небыло. до 130тыс.км. менял масло каждые 15т.км, потом каждые 7.5т.км. Двигатель работал тихо. машина использовалась по максимому (юга, дача, работа и т.д.). и если бы не камри, которая в жопу влетела, то еще бы ездил. сейчас снова купил солярку. доволен. удачи всем.
Красава! Полностью согласен. Всё по сути.Катик удалять сразу после обкатки.Не гонять. И лить качественные гор.- смаз.материалы.Не стоять в пробках.Всем удачи!
Я всегда говорил на профильных форумах, что причина задиров алюминиевого двигателя это человеческий фактор. Вваливание в стиле "гоночных" Ваз - 2108,9,99. Перепробег масла, особенно в городе (замена по пробегу, а не по м/часам). Использование густых масел (А3). Экономия копеек на бензине (залью где подешевле).
Проблема не в катализаторе, отработанные газы удаляются из цилиндра, а не остаются там, катализатор влияет на снижение КПД ДВС, поэтому проблема в другом. Все части двигателя выполнены из одного и того же материала - алюминиевого сплава, который при нагревании расширяется. Что происходит при работе ДВС: Во время сгорания топливо-воздушная смесь нагревает цилиндр, поршень и "голову" одинаково, но голова и цилиндр охлаждаются антифризом, поршень же охлаждается только воздушно-масляным туманом, который гораздо хуже антифриза охлаждает поршень из-за своей низкой теплопроводности и теплоёмкости. Итог: поршень из-за большего нагрева расширяется больше чем цилиндр, отсюда и задиры. Вывод простой: нужно обеспечить максимальный контакт поршня с маслом, а также быстрое охлаждение масла после взаимодействия с поршнем. Существующие доработки: доп.форсунки и отверстие в шатуне улучшают охлаждение поршня, но всё же не достаточно, на мой взгляд внутри поршня нужны рёбра охлаждения, также необходимо ввести дополнительный масляный контур охлаждения поршня форсунками с переменной производительностью, тогда в зависимости от частоты оборотов ДВС можно будет повышать или снижать производительность данного контура. Также не лишним было бы доп. охлаждение масла в поддоне ДВС путём добавления на него рёбер охлаждения или подключения масляного радиатора.
Занимаюсь расточкой. Статистика такая ; 90 % задиров происходят при минусовых температурах, возможно это происходит из за образования конденсата , в этом случае ваша теория подтверждается .1,6 кстати самый не проблемный из корейцев.
Благодарю за видео! Информация полностью верна! Я сам эти сраные заглушки удалил на машинке с пробегом в 30000 км и не разу не пожалел, да и машинка поехала резвее до 3000 оборотов на тахометре. Непрошивал, обманка вполне работает.
Катализатор не забивается,это не фильтр(сажевый)он оплавляется, от высоких температур,то есть,уменьшение пропускной способности ката.,оплавление части керамических ячеек является следствием неправильной работы двигателя,а не наоборот. При той пропускной способности,точнее её отсутствии,что показана на картинке,двигатель не будет перегреваться,потому что он вообще работать не сможет.Ну вот,кому не лень,заварите глушитель, и попробуйте запустить двигатель. При уменьшении теплового зазора,в следствии перегрева,износ происходит равномерно,по всей площади соприкосновения поршневых колец со стенками цилиндров, происходит интенсивный износ,прежде всего,колец,а не чугунины цилиндра. Кто "закипал" знает.И именно этот износ приводит к повышенному расходу масла моторного,а не задиры на стенках цилиндров, в данном ,конкретном, случае. Задиры появляются от детонации,а она,в свою очередь,приводит и к повышению температуры в камере сгорания,что в свою очередь,приводит к ещё большей детонации, в более широком диапазоне работы двигателя. Многим знаком характерный дизельный стук на бензиновом моторе,это "перекладка" поршней в цилиндре, чем сильнее детонация,тем громче стук поршня о стенки цилиндра. И износ(задиры) в этом случае,происходит строго в определенных местах,никогда задиры не появятся по всей площади цилиндра,хотя при тепловом расширении,это самое расширение,происходит по всей площади. Да,задиры, тоже приводят к масложору,вот только заменой колец,только, тут не обойтись. Кстати,задиры на стенках цилиндров,стали появляться не после появления катализаторов,а после появления самих ДВС, с катализаторами это не связанно никак,не надо притягивать сюда,несуществующую проблему. Да,Я прекрасно понимаю,что данный ролик,а так же восторженные комментарии,всё это специально-бредовый хайп,если хотите-hype,но некоторым,особо доверчивым,может и понравиться,не? Вот как избежать появления задиров,вот ведь что интересует многих? Во первых,заливать топливо,рекомендованное производителем,не "хорошее-плохое"?а именно по книжке,написано октановое число,например 91-96, смело лейте 92й или 95й, и упаси вас боже лить 98й,а тем более 100й,про 80й писать не буду,потому что вы и сами его лить не станете. Во вторых,отслеживайте работу клапана EGR, это то устройство,которое помогает бороться с детонацией,уменьшая температуру в камере сгорания, при определенных режимах работы двигателя. Кстати,на "холостых"оборотах и при работе двигателя на "полке крутящего момента" EGR - не работает,так что не парьтесь особо,а вот если вы его заглушите,то детонации не избежать. Ну и свечи,рекомендованные заводом изготовителем, именно с тем,рекомендованным, калильным числом. Всем спасибо. P.S. Ролик не досмотрел,если что...
нет в этих моторах ЕГР, задирает именно юбками а не кольцами.Так как поршни так устроены,юбки-это самая широкая его часть.На счет детонации с вами согласен,это злейший враг любого мотора,НО детонация - это взрыв,быстрое сгорание смеси.Эти взрывы в первую очередь разрушают днище поршня. В случае с моторами с легкой ШПГ(короткий поршень с маленькими юбками) задирает именно заднюю стенку цилиндра т.к. при такте "рабочий ход"поршень двигается в низ, толкая через шатун коленвал, при этом поршень прижимается именно к задней стенке цилиндра. Ситуацию усугубляет отсутствие маслофорсунок.Такие моторы не любят нагрузок на малых оборотах,требовательны к маслу, и еще раз маслофорсунки - зря корейцы от них отказались....да и с топливом тож согласен,для этих моторов,с их степенью сжатия 92 самое то , выше нет смысла....
Главная причина, лишь вскользь затронутая тобой- перегрев поршня. Не каждый атмосферник допустим с 1,6 развивает 123 л.с. Посмотрите ближайших конкуренов. Но давно уже люди ставят самостоятельно форсунки охлаждения поршней. Надо разобраться, на каких моторах они идут с завода для начала. Наверно турбомоторы все. Вроде в Самаре после переборки их всем старались ставить. Раскрой тему- и люди тебе будут благодарны. От себя: при сильном увеличении нагрузки идет разница в нагревании поршня и стенки цилиндра. А если на холодную крутануть? Лучше с новья не кат вырезать, а именно устанавливать форсунки охлаждения поршней. Но это сложнее...
Не знаю, какие там 123 л.с, но едут они как и все 1.6 двигатели. Не поверите, низкие обороты - тоже вестник задиров, ибо при большой нагрузке и малых оборотах, происходит перекладка, которая и вызывает задиры. Поправьте, если не прав.
Да нет там 123 лошадей максимум 115. Это маркетинг. У них мощность снимается с маховика а у на с колеса. Разные методики. Лошадиные силы продают автомобили, а крутящий момент выигрывает гонки... Так вроде Форд говаривал... И не ведитесь на лошадиные силы. Двигатель этот такой же как у всех конкурентов по мощности плюс минус несколько лошадок.
Молодцы ребята -"красиво работаете на свой сервис"...))) У меня Рио 2013г проблем нет, а ещё одну знаю,2012г.пробег, миллионники отдыхают -1500000, и без проблем,как то так.
оэединственый человек который разберается вся проблема в топливе. я диву и Израиле и у нас жара 40 и море и влажность. и корейцы жиаут долго и народ их любит. и вобще эти машины не делают проблем.
хмм...владел киа рио 3 (2013г .в.)масло менял у дилера до 3 ТО .т.е.до 45000 км...дальше масло менял сам каждые 8-9 тыс км.за авто следил,планировал катать тыс до 200)))) на 100 тыс км решил удалить катализатор.кат выбили ,вварили пламегаситель ,прошили под евро 2....и тут понеслась....на 1000 км доливал 1200 мл масла(больше литра!!!на тыщщщуу км!!!!)авто всем устраивало,за 6 лет владения менял только расходники +ремень генератора с обводными роликами!!!движок не грел,скорость по трассе по тахометру 3000 ,по спидометру 105 км /ч.В общем не гонщик я))масложор начался резко после удаления катализатора!сейчас думаю ,нахрена удалял?никаких предпосылок на забитость не было....в принципе можно было диагностику сделать....но ,что сделано то сделано... авто отдал в трейд ин ,дали хорошую скидку на новый авто.в общем о корейском автопроме хорошие впечатления остались)))сейчас пересел на VAG...сравним))))
Молодец все доходчиво. У меня 1. 6 солярис не давно вырезал кат как только почувствовал потери динамики, помыл радиаторы, дроссель, голова за мотор спокойна, а вообще советую всем вырезать кат особенно у кого есть возможность нарваться на левый бензин и кто любит скорость по трассе плюс зимние прогревы, бензин лил только 95 с новья, машина прошла 92 т км. Всем удачи. 💪
Задиры возможны из за холодных пусков - масло густое - обороты прогревочные большие - крутить замёрзший мотор тяжело - поршень без брызг масла просто на сухую трёт цилиндр - стуки после Морозов возникают в основном.
@@rutrezv чтобы машину чаще меняли, но вышла незадача. От хронического перегрева все беды, его прототип от Митсубиси этим не страдали, а корейцы переборщили с заужением каналов ОЖ в голове, от того и все беды. Это тепловые прихваты, из за локального перегрева цилиндров, двигателя всегда работает в критическом по температуре режиме, от того и неразбериха, у кого то ходит, у кого то нет, даже в инженерном ПТУ)) учат делать запас процентов 15-20... Вряд-ли корейские инженеры не вкурсе об этом были - маркетинг)
Я думаю так: почему ушел "масложор". ДВС как бы прошел повторную обкатку т.е. цилиндры после задиров при нормальной работе ДВС притерлись, и с каждой заменой масла сливалась стружка. Вспомните, почему нужно обязательно проводить обкатку не менее 3000 км. т.к. на новых машинах именно при таком пробеге достигается идеальной притертости деталей.
Задиры на цилиндрах образовываются из-за слабого охлаждения блока. Первый цилиндр охлаждается нормально, но вот третий и четвёртый охлаждается недостаточно. А задиры идут как раз со стороны катализатора. Катализатор просто даёт дополнительную тепловую нагрузку на блок. Особенно этим страдают двигателя G4KD и его варианты.
это одна из причин. Также есть проблема в прошивке ЭБУ, когда в холодную погоду льется много смеси в камеру, бензиновая смесь смывает масляную пленку - происходит трение на сухую поршней. Это сделано в угоду экологии для быстрого прогрева катализатора.
Киа Сид, 2014год, куплен в салоне в марте 2015г, пробег на сегодня 170000км. Катализатор на месте, официалы говорят, что нужно удалять, якобы из за керамической пыли))), долго ходил в раздумьях, так и не удалил! Проблем с мотором ни разу не было! Заправляюсь 90% на одной и той же заправке все это время! Езжу 80% по трассе, вваливаю 160-180км/ч. Дай Б-г чтобы двигатель пробежал ещё 100000км!
Задиры бывают в ЛЮБОМ! моторе и как правило от перегрева! Я видел задранный мотор ЯМЗ 236 (знатоки знают что это за мотор) который приехал сам своим ходом. Армейский "водитель" зацепившись о корягу, оборвал шланги снизу , которые идут на печку и на масляный радиатор. Вытекли все жидкости из мотора! Справедливости ради скажу что это было зимой в -20'С Так вот этот наездник ехал около 30 км высунувшись в открытое окно... Мотор доехал, но был жутко перегрет! Когда он заехал в бокс - коллекторы светились красным светом как из горна! После снятия головок мы увидели те же самые задиры. Но мотор не заклинил. И никакой керамической пыли ))))
Полностью согласен с вами я во многих комментариях к этой проблеме всегда писал что основная причина Задиров это тапок в пол и масла .не может двс через выхлоп засасывать в себя .еще тема гуще масло лучше смазка .да есть такая тема и к сожалению даже на фирменных»»сервисах
НЕДАВНО В КPOWER делали движок где пробег был 150 к у спортяги и катализатор был в идиальном состоянии. как они показывали и говорили. значит причина не в катализаторах а в манере езды и нажатия на гашетку водителем в нагруженном состоянии.сугубо мое наблюдение.
Бред полный. Не могут на определённой модели Киа все водители ездить тапкой в пол. А на другой модели нет таких случаев.. Это косяк конструкторов на определённых моделях Киа.
Дело тогда возможно в прошивке ЭБУ. В холодную погоду при пуске смеси много летит для быстрого прогрева и смывает масло со стенок цилиндра. Трение. Одна из причин, угода экологии. Я вот думаю нужно выделиить 2-3 причины. Одной причины не бывает, у всех по разному. Холодный регион, условия эксплуатации.
Спасибо вам за отличное видео, всё доходчиво, и понятно. Нужно следить за катализатором через ELM-327 в графике работы. Вчера тоже проверил, вторая лямда 0.7вольта выдает, стабильно ровный график на холостых оборотах при прогретом двигателе.
Причина появления задиров названа верно, но не катализатор тут виновен! Были случаи когда разваливался и катализатор и ДВС на пробегах под 1000 км (KIA CEED JD). ИМХО, очень близкое расположение керамики при коротких "штанах" катколлектора. Итог - выхлопные газы под давлением и с высокой температурой выкрашивают поверхность сот катализатора. Но есть случаи когда на аналогичных автомобилях катализаторы в идеальном состоянии и за 100 000 км пробега. Если есть разница, значит есть факторы усугубляющие разрушение. Качество топлива + манера езды + состояние антифриза? А может ошибка в программе по топливной смеси? Я думаю, что верным будет следить за температурой выхлопа и оптимизировать свое движение так, что бы не перегревать ДВС!
Во многом с вами согласен. Но именно забитый катализатор ведет к перегреву. Ведь у большинства, мотор начинает жрать масло именно когда забивается катал и мотор перестает развивать обороты. Все думают что пыль засосало, а фига, - просто перегрелся мотор, точнее не сам мотор, а элементы цпг. У некоторых загорается лампа перегрева, у многих нет. Т.е. мотор в целом не успевает перегреться, а вот поршень успевает. На счет расположение ката рядом с выпуском - согласен, это глупость со стороны инженеров. Если б он был в полу, задиры были бы единичными случаями.
@@prokiario8884 У меня KIA Ceed JD с мотором 1.6 на 130 сил, вчера подключал ELM и на ходу мониторил температуру выхлопа на первом датчике кислорода. При наборе скорости с 90 до 110 км/ч температура дошла до 950 С! В обычном режиме она от 700 до 850 С. Это в копилку знаний!
Спасибо мужик. Чётко подметил, что вокруг корейских двс только эти разговоры. Остальные прям не прикасаемые какие-то. У меня тоже 1.4, с 2013 120т. Не собираюсь ничего срезать.
Привет! Ты меня конечно убедил молодец! Можно ли убрать перекладку поршней с помощью присадки ? И какой присадки , хочу какими нибудь препаратами убрать дизеление , спасибо ! Напишите пожалуйста!
Спасибо за видео. Приятно смотреть и слушать. Сам хоть и всю жизнь с техникой но на 101 тыс. удалил кат. Но у меня такой вопрос а почему двигатель дезелит особенно первые 10 минут после запуска пока полностью непрогреется. Хотя он и неперегревался и не вваливали на нем. У некоторых и с новья такое, а у некоторых и в 30 тыс. появляется. Некоторые пишут что уже дезилят и постукивают и проехали уже по 100 и 200 тыс. с этими стуками и хоть бы что двигателю.... Хай стучит....Эти вопросы меня мучают. Такое ощущение что это особенность этого двигателя. Спасибо если ответите.
@MrRomario960 У меня солярис 2011 года 1.6 автомат. Вы говорите стаканы клапанов регулировочные стучат. Это особенность или клапана регулировать надо????
Не стал бы утверждать, что все моторы М. Б. БМВ или Порше задирает. Но то что такой понятие как ресурс весьма мало интересует разработчиков, согласен. Идёт битва за максимальную мощность при одновременном снижении расхода и выброса веществ в атмосферу. Плюс дёшевое ТО (увеличенные интервалы замен тех жидкостей). Противоречия кроются в самой задаче на проектирование двигателя. А в случае с корейцами добавляется ещё и кроилово на материалах. Которое, как известно, ведёт к попадалову. Так как практически ежедневно занимаюсь эндоскопией моторов и катализаторов, могу отметить, что последствия забитого ката на моторе Фольксваген Гольф5 1.4 122 л.с. и Солярис - Рио 1.4 отличаются радикально, хотя в первом случае и турбина и непосредственный впрыск. И при этом на Оптиме есть совершенно чумовой мотор 2.0 gdi turbo 270л.с.,который прекрасно ходит. Значит могут, если хотят.
Поставят сетку в бампер,укроют движок автоодеялом и,не меняя вовремя масло, рвут со светофора под 200км/ч за самым дешёвым в области бензином. Потом удивляются,что движок сдох...
Про сетку ты бред написал 😉, если б был нарушен температурный режим двигателя , то вентиляторы охлаждения работали постоянно. А так ну 0.001 долю забирает эта сетка 😹
@@sashademidov6367 вентиляторы радиатора рассчитаны на охлаждение двигателя при езде на малых оборотах. На трассе,когда обороты большие,радиаторы прежде всего охлаждает воздух. Сетка может менять поток воздуха,который нужен двигателю для нормального охлаждения и рассчитан инженерами,а уж совсем мелкая сетка на больших скоростях превращается в "картонку" перед радиатором. Поэтому,если толкаться в пробках и ездить спокойно в сетке вреда нет,а если отжигать на трассе - сетка зло...
Большое спасибо за потраченное время на лузеров . Красавчик все объяснил без лишнего балабольства.у меня спортаж машиной доволен откатал 160 щюка застучал.пересмртрел кучу видео.бля они меня убедили в своей правоте .катализатор, хератор😂.сам механик работал матористом ,по дезилям знаю что такое когда тянет поршень. Щюка убедиле же. Еще раз спаибо за подачу видео.видно что профи .👍
Доброго времени суток!
Сколько всего сказано про моторы G4KD и G4NA , сколько "горя" они несут своим владельцам! В чём причина и как её устранить?!
А сколько мотористов и специалистов , готовых проточить канавки поршней , врезать маслофорсунки , удалить производительный масляный насос и вставить "лабуду" , вкрутить штуцер в блок , поставить поршни от другого мотора , где не предусмотрены места для поздно закрывающихся клапанов выпуска и многое другое "кроилово"!
Всего и не пересказать! А как много перепрошивальщиков программ ЭБУ , корректирующих под высокий момент и без того нагруженный мотор , "балующихся" УОЗ , тогда как владельцы и без того льют в этот мотор "народное" 92-е топливо!
А ВСЁ очень просто - ГЛАВНАЯ ПРИЧИНА быстрой и неминуемой кончины этих моторов - это применение НИЗКООКТАНОВОГО ТОПЛИВА !!!!!!
Да , да. Ведь на данных моторах степень сжатия варьируется от 10.5 единиц до 11.5 единиц , что говорит нам о необходимости применения автомобильного бензина с ОЧ. не менее
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! АИ-98 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Применение других видов и сортов топлива с МЕНЬШИМ ЧИСЛОМ ОКТАНА , грозит мотору преждевременным ИЗНОСОМ и ЗАДИРАМИ !
Ввиду "перелопаченного" видеоматериала и технической документации по устройству , ремонту и работе данной линейки двигателей можно прийти именно к этому выводу , а так же к основным причинам выхода вышеупомянутых моторов из строя раньше времени , зависящих от УСЛОВИЙ их ЭКСПЛУАТАЦИИ , поставленных в порядке максимального влияния на оные:
1. Применение низкооктанового топлива с ОЧ , менее АИ-98.
2. Применение моторных масел не соответствующих климатической зоне эксплуатации
автомобиля , а так же увеличение межсервисного интервала его замены , не скорректированного
согласно условиям эксплуатации автомобиля и его нагрузкам.
3. Нарушение условий эксплуатации в зимнее время года , при максимально низких температурах ,
частые и короткие поездки без продолжительного прогрева мотора под нагрузкой.
Резкие и продолжительные нагрузки на двигатель , активное "педалирование" в режиме "кик-даун"
в районе 80-90% от максимальной мощности , отягчающиеся применением низкосортного масла или/и
низкооктанового топлива АИ-92.
Пожалуй это все эксплуатационные факторы , которые могут заметно сократить ресурс двигателя , при прочих равных условиях.
Прочие равные условия , не относятся к аварийным ситуациям , вроде перегрева мотора , ввиду засорения решётки радиатора или просроченной замены ОЖ , так же сюда не относятся факторы упущенного уровня масла или увеличенные вдвое или втрое регламенты его замены , когда моторное масло бензинового мотора , больше похоже на б/у масло слитое с какого-нибудь дизельного двигателя трактора. Разрушение катализатора ввиду попадания влаги в мотор в большом кол-ве или охлаждающей жидкости при перегреве , "палёного" топлива , так же считаются аварийными неисправностями , и не учитываются в данных причинах и статистике.
Что же касается конструктивных недостатков данных двигателей , впрочем как и многих других , в особенности "алюминиевой" конструкции , они так же имеют место быть , но смею вас сразу "огорчить" , товарищи "мастера" , это НЕ ОТНОСИТСЯ к присловутым МАСЛОФОРСУНКАМ , т.е. их отсутствию на некоторых модификациях двигателей.
Итак , можно выделить следующие конструктивные "недостатки":
1. Наличие системы EGR ( AGR ) или "по русски" - СРОГ, система рециркуляции отработанных газов ,
причём на данных автомобилях , она - ВНУТРЕННЕГО типа!
2. Высокая степень сжатия , отягчающаяся обстоятельством п.1.
продолжение следует в первом ответе.....
Бред же несет, поршень увеличился, а зазор то-же увеличился, как так?...
@@viktormexhanicus7227 длительный прогрев на холостую, дургой мотрист говорил вредно. Все дело в пршивке, которая льет много обогащенной топливной смеси, которая и смывает масло со стенок цилиндров и дает контакт без смазки. Но это одна из причин.
@@ГерманВдовин-ш9ы ну и это бред, как он может смыть? Впрыск топлива идет почти на верхней точке поршня, и не струей а пылью. Поджигается свечкой, тот взрывается и толкает смазанный снизу поршень. А там пофигу уже, на верх поршень возвращается без нагрузки, просто возврат
@@sergeyizralЕсли мотор говно зачем брать Корейцев?
Красавчик ты! Классно чешешь!я автомеханик со стажем,владею двумя корейцами,пожалуй соглашусь!
думаю ты прав,на наших Рио нельзя под 200 наваливать,у меня 270.000 пробег,машина 2012 года,катализатор на 180.000 удалил,на 170 тыс снимали смотрели он в норме был,решил удалить,на 200 тыс начал дизелить мотор,цепь под замену,поменял,мотор работать стал тихо,посмотрели камерой в цилиндры,стенки в норме,есть небольшие нюансы,но масло ни грамма не уходит,масло меняю раз в 7500,ВСЕГДА!МАСЛО шелл ультра est C3 5-30,за 7 лет раза 3 разгонялся до 195 км/ч,больше так не делаю,стиль езды город 80,трасса 110- 130,редко 150,вывод:если не еб..ть мотор,он вам будет служить долго,мало вовремя,катализатор вовремя удалить,не гонять как на спортивном болиде и будет всё норм,ну и главное периодически смотреть проблемные места,я после 80 тыс смотрел состояние мотора изнутри,зная что болезнь каталика, и на цилиндры периодически поглядывал,любите своего железного коня и он вам прослужит долго.
всем удачи
Smotri РЖД двигателей Gamma проблема задиров не касается! Это проблема двигателей G4NA.
@@ВладимирВихорев-г6п что же тут тогда про задиры все говорят???и на моей Машине между прочим,даже моего года выпуска
Smotri РЖД какая у вас машина и какой год выпуска?
@@ВладимирВихорев-г6п киа рио 3 2013
Smotri РЖД не должно быть проблем. У меня была Кирюха 13-го года. Вообще никаких проблем не было. Замечательная машина
Замена масла Городской режим 5000 км, город+ трасса 7000 км, трасса -10.000 км, и будет Вам счастье!!!!
Спасибо - лучшее из увиденного услышаного и.т.д поро задиры у корейцев . Подписка!
Молодец мужик,всё чётко объяснил.
Вот Мужик.уважуха наконецто я узнал больше чем хотелось уважуха
Прикрасное видимо всё понятно и самое главное это видио успокоило многих владельцев корейских авто
Молодец, толково разъяснил! В первые слышу данную версию задиров, что вероятно более правдивый! Спасибо, всем добра)
Спасибо за ролик,все понятно и информативно,сберёг людям нервные клетки в плане боязни проблем скатализатором!Лайк и подпись!
Молодец, грамотный! Сейчас мало таких кто думает. Спасибо за инфу!
Благодарность, от многих ! Всё логически правильно разложено...
Грамотно! Забыл напомнить за регулярную чистку радиаторов и периодическую замену антифриза
Товарищ очень грамотный, отличное объяснение, респект.
Во во,а по статистике именно задняя стенка страдает,обычный тепловой прихват, в противном случае пыль натварила бы делов по всей площади цилиндра.
Именно так...
Был бы износ седла и направляющей клапана, плюс увеличение канавки верхнего компрессионного кольца. Классическая картина абразивного износа.
Красавчик! Всё грамотно и чётко рассказал. Респект тебе,и процветания твоего канала!
Один механик мне сказал, что задиры это причина вибрации поршня из за езды в натяг. На корейцах переключение передачь происходит на 2200 оборотов, тогда как крутящий у них 4600
@@fisherhunter1151 почему на 2200?, а если механика?, я лично всегда кручу мотор до 3000к и никогда не пускаю мотор внатяг
Ну наконец хоть ктото сказал что карамическая крошка никак не может попасть в цилиндр, это всеравно что муку кидать против ветра в ведро.
Верно)))!!!
Молодец просто ЛАЙК одназначно братан. Очень доходчиво разъяснил... теперь все ясно и понятно 🤝👍👍👍👍👍
как только услышал про локальный перегрев в начале видео, сразу лайк прожал.
Спасибо огромное как раз я столкнулся с затронутыми проблемами,очень логично все совпадает я много читал сопоставил все чётко,теперь собираемся вскрывать двс .
Спасибо за обзор
Бля ну наконец то хоть кто-то норм объяснил а то сука уже снилось как задирает мотор
Нашел успокоение??????
Валяй!
😂👍
Слушай молодец ! Всё ведь правильно излагаешь ! Тоже стараюсь по трассе не более 105 км. ч. В крайнем случае 150 при опасных ситуациях может и больше но кратковременно. Раза 2 -3 не долго доводил до 198 -200 км/ч . Но больше не рискую. Тоже начало доходить до меня что наши моторы не выдерживают нагрузок критических. А кто ездит в щедящем режиме у них действительно пробеги по 400000 км и более без проблем.
Привет, огромное спасибо, за видос, всё по делу и очень доходчиво, ты лучший на кого я подписан.
Спасибо!!!
Pro KIA RIO есть Рио новая поставил газ когда снять катализатор
@@РасулМагамедов-т8ш я думаю в ближайшее время. Только пламик поставь по любому....
Молоток,мэн✌очень грамотно.Спасибо
Нужно регулярно мыть радиаторы (особенно между ними), следить за крышечкой радиатора, помпой, ну и про масло не забывать
Спасибо! Я недавно приобрел кия к 5 2011 года с пробегом 97700 . Сразу же начал изучать слабые места и по части двигателя разочаровался, у меня 2.0 144 лошадки. И все говорят про недоработки завода. Я сразу же удалил кат поставил пламогасите и живу с надеждой,что все сделал правильно . Ты успокоил,спасибо тебе.👍
насчет поло можно сказать почему не задирает, там как пишут жор масла прям с завода значит и зазоры большие следовательно перегрев не страшен так уж сильно.
Абсолютно с Вами согласен! Предполагал тоже самое, а вы сделали видео и грамотно преподнесли! Спасибо.
А насчёт того канала, так владелец конкретные вопросы избегает, мелет и мелет одно и тоже.
А кто удалил катализатор - не оставляйте его "механикам-предпринимателям", найдите место где их перерабатывают и получите за это хорошие деньги, в отличие от скупщиков. Я свой кат от киа сид сдал за 6400 р в мск на семеновской есть завод.
Спасибо за коммент и совет. А вот я лоханулся, т.к. не знал, что в местах переработки каталик можно сдать намного дороже. Я сдал перекупам за 1к. Но у меня он был в ужасном состоянии.
@@prokiario8884 Состояние ката роли абсолютно не играет, все равно его измельчают до состояния муки и выплавляют драгметаллы. Так что все кусочки надо собрать.
@@sm83ivanov понятно. Буду знать. Но вот то, что я лохонулся, это я уже понял.
Молодец ваша версия очень грамотная , ставлю лайк и подписываются на канал.
Огромное спасибо! Просто,понятно и конечно полезно.Удачи Вам!
Очень грамотно и классно всё объяснил!
Молодец 5+
Неужели толковый и нормальный ответ.
Почему задирает 2,3 (иногда4), а первый нет??? Судя по вашим словам - что в первом цилиндре не собирается перегретый выхлоп?, или там поршень не поддаётся расширению????
По вашим словам от перегрева расширяется поршень, а че он только в одну сторону расширяется то?!!!!)))))) 😂, - ведь дерет со стороны выхлопа только, че он в сторону воздухозабора то не расширяется (странный поршень, волшебный) 😂 😂.
Единственные правильные слова - теплонагруженность - да, потому что катколлектор прям у блока для того чтобы быстрее прогреть катализатор для выхода в рабочую зону для дожига топлива из-за эконорм.
Просто засунь карточку в глушитель и у тебя заглохнет машина и не задерет цилиндры!!!!
Задирает - из за того что кат коллектор близко к блоку и дополнительно нагревает его, + что коленвал не с полными противовесами - которые в свою очередь в сбивают масло создавая масленный туман и охлаждая юбку поршня (4B11 проотец G4KD и G4NA такой же один в один и без масленных форсунок, но его не задирает - потому, что у него коленвал с полными противовесами.!!!!)
Так же могу обьяснить почему не дерет 1 цилиндр.
И могу более информативно сделать видео, если надо ставьте лайк.
Автор данного видео прав, но на 30 %, у него мало информации и знаний.
На моторах G4FA, FC задирает в 90% случаях все цилиндры. А если первый не задирает, то по причине близкого расположения помпы. Почему задирает именно заднюю стенку - потому что больше термонагрузка из коллектора, а так же узкая водяная рубашка.
Вашу причину задиров я услышал, только объясните каким образом я проехал в интенсивном режиме с частыми стартами и мах скоростями, 313к и цилиндры не задрало?????? А задрало их как только забился катал??? По вашей теории мой мотор ваще и 50к отслужить не должен был.
Может я не профи в некоторых вопросах, но причину задиров в моторах 1.4-1.6 раскрыл полностью и считаю именно ее основной. А косвенных причин так же много, только их все не перечесть.
И заодно не поленитесь, гляньте эндоскопию цилиндров моему друга на пробеге 215к.....почти идеальный хон. Ваши теории про противовесы, масляные туманы, и т.д. рушатся. И у него ничего не задрало знаете почему? Потому что человек не нагружает мотор, не душит, но ездит интенсивно.
ua-cam.com/video/KX0ZNaL7R7I/v-deo.html
Pro KIA RIO. Начнём с того, что вы сами противоречите себе, в видео утверждаете что экстремальная езда быстрее задирает двигатель, а тут пишите, что благодаря этому проехали более 300т.к. Далее..
В моем тексте нет слов о задире к 50 км, задиры появляются постепенно они могут быть у авто с пробегом 5т.к.(не глубже хона, смотрите инфу у общорщиков с эндочкопом), постепенно это все развивается. Залегают маслоотводящие кольца, со стороны выхлопа масленные плёнка быстрее поддаётся разрыву, так как там более теплрнагруженна часть, мосло начинает проникать в камеру сгорания и наростать на жаровом поясе поршня именно со стороны выхлопам - где обычно потом и получаются задиры из - за того что масло выгорает и превращается кокс на поршней, потом отпадает и терет стенку (эндоскоп в помощь или видео в инете, как снимали образование задиров с момента покупки нового авто).
А в вашей идее есть немного действительности, но не более. Сами по судите, по вашим словам, как поршень расширился и терет тольку одну стенку, он должен в таком случае как минимум задирать две стороны сразу.!
Он и начинет задирать вторую сторону, но только тогда, когда прошоркает сторону выхлопа, сделает элипсным цилиндр и начнётся перекладка и за счёт перекладка может начать тереть впускную сторону, но это как правило у очень запущенных двигателей.
1000 людей - 1000 мыслей.
Желаю вам успехов. Спасибо за видео. Каждая мысль и идея имеет место быть, на этом и строится рассуждения. Спасибо за беседу.
@@insport4574 спасибо вам за умные вещи. Приятно читать комменты грамотных людей. Вам тож удачи и успехов, от души!!!
Весь косяк в охлаждении двигателя, узкие каналы в головке двигателя на стыке с блоком, и в блоке неравномерное охлаждение тоже. Умельцы расширяют эти переходы из головки к блоку. Они заужены. Происходит перегрев. Есть видео на Ютубе. Нарушается тепловой зазор в поршневой группе, в итоге - задиры. На разных типах двигателях разный тепловой зазор в поршневой. Есть холодные двигатели и есть горячие, и у них разные тепловые зазоры. И не зря моторное масло охлаждают через радиатор, потому что при перегреве масла , масло теряет частично свои первоначальные свойства. При сильном нагреве меняется вязкость масла. А определённая вязкость масла расчитана на определённый зазор в деталях кривошипношатунном механизме двигателя. А если масло каждый день будет перегреваться то долго этот двигатель не проработает. Я думаю на автомобилях не помешало бы поставить датчик температуры масла в двигателе. И счётчик моточасов для своевременной замены масла а не по километражу менять масло как папуасы в Амазонии.
Классика жанра: сократите интервал замены масла и заправляйте хорошее топливо
Вот это правильное объяснение. Молодец.
БРАВО.снимаю шляпу и перчатки тоже. КРАСАУВЧИК.
Какое. Масло. Заливаеш.. Я. Лью. Шел. Ультра. 5..в..30..много..подделки..какое.. Посоветуете. Заранее. Благодарю. Удачи. Жду. Ответ. Очень. Дохотчивое. Видео. Подписался. Удачи.. Александр
Спасибо! Прорубил тему, согласен с тобой на 100. Много кто эту тему трогает, но никто не может объяснить почему.
185000 пробег вроде все нормально, записался на удаление , с вваркокой пламягаситиля и прошивкой Паулюс.
@@АлЛи-й7и ну как ощущения после удаления? Каталик в каком состоянии был?
спасибо за видео! Солярис ( конец 2015 год) пробег 92000 км , температура датчика катализатора в норме, дизеления нету , на машине до красной метки не кручу, но по трассе 120-140 км/ч идет бодро, обычно переключаю передачи на 2,8 -3,5 оборотов , расход топлива спустя 4 года как по паспорту у меня 1.6 механика 6 ступка ,радиатор еще не чистил с момента покупки хотя пора заняться этим делом следить за этим тоже надо, масло не жрет меняю каждые 7000 км лью только 5w30 ,зима теплая в Крыму)
за все время меняю только расходники , масло и фильтра , тормозуха и колодки пока только передние, задние стерты только на 50%)) как то так! ходовая в порядке проблем нету проверка на СТО , объездил почти весь Крым по хорошим и плохим дорогам, надежный безпроблемный аппарат!!!!
Кстати в теплых регионах себя корейцы чувствуют лучше, есть такая легенда) похоже на правду)
Всё супер! Ясно и понятно! Лайк!
Вот это я понимаю полезное видео, побольше бы такого
Спасибо!
Красавчик правильно сказал всех раскладов уважаю таких людей исправидливие дай бог тебе здоровья и счастья и долгих лет. сам из Дагестана тоже Так думаю,👌
Спасибо большое, очень понятно и доходчиво.
Приятно послушать, грамотного человека. Я того же мнения.
Все правильно говоришь задиры только от перегрева бывают,привожу пример у кого был мотоцикл как только перегрееш снимаешь цилиндр а он весь в задирах ,а в мото нет катализатора!!!
То же самое было в моторах запорожцев ( с воздушным охлаждением). Перегрев клин и задиры при перегреве. После остывания мотор заводился но уже долго не ходил. Замена цпг.
@@63435 Ну а шо, проехал 10км - остановился, открыл капот, подул на него для охлаждения и дальше поехал 🤣 Можно веером ещё помахать, ну или веником 😆
Привет, первый раз вижу твое видео, я склоняюсь что задиры появляются именно от перегрева самого поршня, а не плохого охлаждения цилиндров (2,3 и 4) - а то такую ересь несут - то прокладка ГБЦ не такая, мало каналов или ещё что... Я просто пока не могу понять причину перегрева поршней, либо прошивка такая, либо отсутствие маслофорсунок, а они как раз называются маслофорсунки охлаждения поршней маслом - вот ещё что может предостеречь от перегрева самого поршня!
Автор, а вот я с тобой немного не согласен в том, что как сказал "когда машина стала ехать (тянуть); то не надо газовать" - это уже как следствие задиров -> машина перестала "тянуть", всё задиры и перегрев уже есть... Перегрев именно поршней, а охлаждайка тут не причем... Ну эт конечно мое мнение... :)
Как думаешь, автор? У меня, у самого канал my-elantra
не надо путать задиры от перегрева и износ от керамической пыли. Одно никак не отменяет другое, и часто эти проблемы присутствуют совместно.
спасибо бро я все понять толком не мог в чем же причинв а благодаря тебе все уложилось в голове! от души большущее спасибо👍
Производителям надо чтобы мы меняли автомобили как можно чаще. Маркетинг победил инженерию вот и все.
все в нашей жизни ломается. у самого солярка была с пробегом 300 тыс.км. расхода масла небыло. до 130тыс.км. менял масло каждые 15т.км, потом каждые 7.5т.км. Двигатель работал тихо. машина использовалась по максимому (юга, дача, работа и т.д.). и если бы не камри, которая в жопу влетела, то еще бы ездил. сейчас снова купил солярку. доволен. удачи всем.
Интересноый был видос! Лайк вам! Сам имею карейский авто
Красава! Полностью согласен. Всё по сути.Катик удалять сразу после обкатки.Не гонять. И лить качественные гор.- смаз.материалы.Не стоять в пробках.Всем удачи!
Я всегда говорил на профильных форумах, что причина задиров алюминиевого двигателя это человеческий фактор. Вваливание в стиле "гоночных" Ваз - 2108,9,99. Перепробег масла, особенно в городе (замена по пробегу, а не по м/часам). Использование густых масел (А3). Экономия копеек на бензине (залью где подешевле).
Все верно!
Для g4na 5-30 для трассы пойдёт
@@sashademidov6367 Да, подойдёт. Также, как и 5w20.
Проблема не в катализаторе, отработанные газы удаляются из цилиндра, а не остаются там, катализатор влияет на снижение КПД ДВС, поэтому проблема в другом.
Все части двигателя выполнены из одного и того же материала - алюминиевого сплава, который при нагревании расширяется.
Что происходит при работе ДВС:
Во время сгорания топливо-воздушная смесь нагревает цилиндр, поршень и "голову" одинаково, но голова и цилиндр охлаждаются антифризом, поршень же охлаждается только воздушно-масляным туманом, который гораздо хуже антифриза охлаждает поршень из-за своей низкой теплопроводности и теплоёмкости.
Итог: поршень из-за большего нагрева расширяется больше чем цилиндр, отсюда и задиры.
Вывод простой: нужно обеспечить максимальный контакт поршня с маслом, а также быстрое охлаждение масла после взаимодействия с поршнем.
Существующие доработки: доп.форсунки и отверстие в шатуне улучшают охлаждение поршня, но всё же не достаточно, на мой взгляд внутри поршня нужны рёбра охлаждения, также необходимо ввести дополнительный масляный контур охлаждения поршня форсунками с переменной производительностью, тогда в зависимости от частоты оборотов ДВС можно будет повышать или снижать производительность данного контура. Также не лишним было бы доп. охлаждение масла в поддоне ДВС путём добавления на него рёбер охлаждения или подключения масляного радиатора.
звучит разумно)красавец!
Занимаюсь расточкой. Статистика такая ; 90 % задиров происходят при минусовых температурах, возможно это происходит из за образования конденсата , в этом случае ваша теория подтверждается .1,6 кстати самый не проблемный из корейцев.
У меня 1.4 и тож нет проблем.
Поддерживаю.я кат.удалил при 360тыщ.и то от того что он в глушитель высыпался,крошка была внизу,вверху только нагар.но у меня мотор g4ed
А жор масла какой ?
Благодарю за видео! Информация полностью верна! Я сам эти сраные заглушки удалил на машинке с пробегом в 30000 км и не разу не пожалел, да и машинка поехала резвее до 3000 оборотов на тахометре. Непрошивал, обманка вполне работает.
Катализатор не забивается,это не фильтр(сажевый)он оплавляется, от высоких температур,то есть,уменьшение пропускной способности ката.,оплавление части керамических ячеек является следствием неправильной работы двигателя,а не наоборот.
При той пропускной способности,точнее её отсутствии,что показана на картинке,двигатель не будет перегреваться,потому что он вообще работать не сможет.Ну вот,кому не лень,заварите глушитель, и попробуйте запустить двигатель.
При уменьшении теплового зазора,в следствии перегрева,износ происходит равномерно,по всей площади соприкосновения поршневых колец со стенками цилиндров, происходит интенсивный износ,прежде всего,колец,а не чугунины цилиндра. Кто "закипал" знает.И именно этот износ приводит к повышенному расходу масла моторного,а не задиры на стенках цилиндров, в данном ,конкретном, случае.
Задиры появляются от детонации,а она,в свою очередь,приводит и к повышению температуры в камере сгорания,что в свою очередь,приводит к ещё большей детонации, в более широком диапазоне работы двигателя. Многим знаком характерный дизельный стук на бензиновом моторе,это "перекладка" поршней в цилиндре, чем сильнее детонация,тем громче стук поршня о стенки цилиндра. И износ(задиры) в этом случае,происходит строго в определенных местах,никогда задиры не появятся по всей площади цилиндра,хотя при тепловом расширении,это самое расширение,происходит по всей площади. Да,задиры, тоже приводят к масложору,вот только заменой колец,только, тут не обойтись.
Кстати,задиры на стенках цилиндров,стали появляться не после появления катализаторов,а после появления самих ДВС, с катализаторами это не связанно никак,не надо притягивать сюда,несуществующую проблему.
Да,Я прекрасно понимаю,что данный ролик,а так же восторженные комментарии,всё это специально-бредовый хайп,если хотите-hype,но некоторым,особо доверчивым,может и понравиться,не?
Вот как избежать появления задиров,вот ведь что интересует многих?
Во первых,заливать топливо,рекомендованное производителем,не "хорошее-плохое"?а именно по книжке,написано октановое число,например 91-96, смело лейте 92й или 95й, и упаси вас боже лить 98й,а тем более 100й,про 80й писать не буду,потому что вы и сами его лить не станете.
Во вторых,отслеживайте работу клапана EGR, это то устройство,которое помогает бороться с детонацией,уменьшая температуру в камере сгорания, при определенных режимах работы двигателя. Кстати,на "холостых"оборотах и при работе двигателя на "полке крутящего момента" EGR - не работает,так что не парьтесь особо,а вот если вы его заглушите,то детонации не избежать.
Ну и свечи,рекомендованные заводом изготовителем, именно с тем,рекомендованным, калильным числом.
Всем спасибо.
P.S. Ролик не досмотрел,если что...
нет в этих моторах ЕГР, задирает именно юбками а не кольцами.Так как поршни так устроены,юбки-это самая широкая его часть.На счет детонации с вами согласен,это злейший враг любого мотора,НО детонация - это взрыв,быстрое сгорание смеси.Эти взрывы в первую очередь разрушают днище поршня. В случае с моторами с легкой ШПГ(короткий поршень с маленькими юбками) задирает именно заднюю стенку цилиндра т.к. при такте "рабочий ход"поршень двигается в низ, толкая через шатун коленвал, при этом поршень прижимается именно к задней стенке цилиндра. Ситуацию усугубляет отсутствие маслофорсунок.Такие моторы не любят нагрузок на малых оборотах,требовательны к маслу, и еще раз маслофорсунки - зря корейцы от них отказались....да и с топливом тож согласен,для этих моторов,с их степенью сжатия 92 самое то , выше нет смысла....
Подскажите данные правила эксплуатации помогут от задиров на kia sportage 3 с мотором G4KD
Главная причина, лишь вскользь затронутая тобой- перегрев поршня. Не каждый атмосферник допустим с 1,6 развивает 123 л.с. Посмотрите ближайших конкуренов. Но давно уже люди ставят самостоятельно форсунки охлаждения поршней. Надо разобраться, на каких моторах они идут с завода для начала. Наверно турбомоторы все. Вроде в Самаре после переборки их всем старались ставить. Раскрой тему- и люди тебе будут благодарны. От себя: при сильном увеличении нагрузки идет разница в нагревании поршня и стенки цилиндра. А если на холодную крутануть? Лучше с новья не кат вырезать, а именно устанавливать форсунки охлаждения поршней. Но это сложнее...
Изначально форсунки охлаждения поршней появились на дизеля, там цпг более теплонагружена
Не знаю, какие там 123 л.с, но едут они как и все 1.6 двигатели. Не поверите, низкие обороты - тоже вестник задиров, ибо при большой нагрузке и малых оборотах, происходит перекладка, которая и вызывает задиры. Поправьте, если не прав.
@@Jst1le88 а как тогда в гору подниматься?
@@ilnarr на пониженных перадачах, но чтоб не перегревался мотор не слишком быстро так как оборотов много будет продолжительное время.
Да нет там 123 лошадей максимум 115. Это маркетинг. У них мощность снимается с маховика а у на с колеса. Разные методики. Лошадиные силы продают автомобили, а крутящий момент выигрывает гонки... Так вроде Форд говаривал... И не ведитесь на лошадиные силы. Двигатель этот такой же как у всех конкурентов по мощности плюс минус несколько лошадок.
Молодцы ребята -"красиво работаете на свой сервис"...))) У меня Рио 2013г проблем нет, а ещё одну знаю,2012г.пробег, миллионники отдыхают -1500000, и без проблем,как то так.
Видео мои посмотрите и оцените какой у меня сервис, прежде чем хуйню всякую писать))))
оэединственый человек который
разберается
вся проблема в топливе.
я диву и Израиле и у нас жара 40 и море и влажность.
и корейцы жиаут долго и народ их любит. и вобще эти машины не делают проблем.
Спасибо...в точку .. Подтверждение моих догадок.. 👍
Может в наших двигателях зазоры между поршнем и гильзой больше поэтому и проблема задиров не так остра?
Молодец, всё грамотно разъяснил.
Жаль нельзя поставить десять лайков! Автор молодец! Очень познавательное видео!!!
Завели 10 аккаунтов и ставь. Чё мозгов не хватает ?
Сер Крснс это тебе мозгов не хватает понять образное выражение!
хмм...владел киа рио 3 (2013г .в.)масло менял у дилера до 3 ТО .т.е.до 45000 км...дальше масло менял сам каждые 8-9 тыс км.за авто следил,планировал катать тыс до 200)))) на 100 тыс км решил удалить катализатор.кат выбили ,вварили пламегаситель ,прошили под евро 2....и тут понеслась....на 1000 км доливал 1200 мл масла(больше литра!!!на тыщщщуу км!!!!)авто всем устраивало,за 6 лет владения менял только расходники +ремень генератора с обводными роликами!!!движок не грел,скорость по трассе по тахометру 3000 ,по спидометру 105 км /ч.В общем не гонщик я))масложор начался резко после удаления катализатора!сейчас думаю ,нахрена удалял?никаких предпосылок на забитость не было....в принципе можно было диагностику сделать....но ,что сделано то сделано...
авто отдал в трейд ин ,дали хорошую скидку на новый авто.в общем о корейском автопроме хорошие впечатления остались)))сейчас пересел на VAG...сравним))))
Спасибо! Полезная инфа.
Молодец все доходчиво. У меня 1. 6 солярис не давно вырезал кат как только почувствовал потери динамики, помыл радиаторы, дроссель, голова за мотор спокойна, а вообще советую всем вырезать кат особенно у кого есть возможность нарваться на левый бензин и кто любит скорость по трассе плюс зимние прогревы, бензин лил только 95 с новья, машина прошла 92 т км. Всем удачи. 💪
Теперь вы дорожная вонючка! Поздравляю!
Спасибо, даже девочкам понятно стало!!!
Более, чем лаконично и доходчиво. Впервые.
Спс:)
Лайк за видос 👍👍👍
Браво, Маэстро!
однозначно лайк по теме ну и еще фраза от авторевизорро - люди очнитесь 2019 год на улице какие кольца какие перстни
Задиры возможны из за холодных пусков - масло густое - обороты прогревочные большие - крутить замёрзший мотор тяжело - поршень без брызг масла просто на сухую трёт цилиндр - стуки после Морозов возникают в основном.
А я просто выточил шкив помпы меньшего диаметра и теперь церкуляция тосола намного быстрей и все дела
Решение - не в бровь, а в глаз! :-)
Просто и огненно! :)
А можно подробнее? И почему до этого не может догадаться производитель?!
@@rutrezv чтобы машину чаще меняли, но вышла незадача. От хронического перегрева все беды, его прототип от Митсубиси этим не страдали, а корейцы переборщили с заужением каналов ОЖ в голове, от того и все беды. Это тепловые прихваты, из за локального перегрева цилиндров, двигателя всегда работает в критическом по температуре режиме, от того и неразбериха, у кого то ходит, у кого то нет, даже в инженерном ПТУ)) учат делать запас процентов 15-20... Вряд-ли корейские инженеры не вкурсе об этом были - маркетинг)
Правильно сделал, можно ещё масляный радиатор добавить)
Классный ролик, спасибо! Все подробно и понятно.
Я думаю так: почему ушел "масложор". ДВС как бы прошел повторную обкатку т.е. цилиндры после задиров при нормальной работе ДВС притерлись, и с каждой заменой масла сливалась стружка.
Вспомните, почему нужно обязательно проводить обкатку не менее 3000 км. т.к. на новых машинах именно при таком пробеге достигается идеальной притертости деталей.
Возможно вы правы. Буду скоро менять свечи, обязательно загляну в цилиндры, и сравню с тем что было после ЧП.
Всё верно дружище сказал! 👍
У меня тоже самое мнение!!!
Задиры на цилиндрах образовываются из-за слабого охлаждения блока. Первый цилиндр охлаждается нормально, но вот третий и четвёртый охлаждается недостаточно. А задиры идут как раз со стороны катализатора. Катализатор просто даёт дополнительную тепловую нагрузку на блок. Особенно этим страдают двигателя G4KD и его варианты.
выход то какой? паук с длинным каналои, дополнительная помпа с блока?
это одна из причин. Также есть проблема в прошивке ЭБУ, когда в холодную погоду льется много смеси в камеру, бензиновая смесь смывает масляную пленку - происходит трение на сухую поршней. Это сделано в угоду экологии для быстрого прогрева катализатора.
ХодосАвто хорошо рассказал про спортягу, когда они ремонтировали с Стасом Астафьевым.
Здравствуйте.какое масло заливаете и вязкость?
Киа спортаж 4, 2 литра, лью каждые 7.5 т ликви моли 5 в 30, лью 95 и в хрен не дую, отличная машина!
Всё правильно!!! Кто смотрит за машиной и денег не жалеет, у того она и бегает. А ломается у наездников.
Киа Сид, 2014год, куплен в салоне в марте 2015г, пробег на сегодня 170000км. Катализатор на месте, официалы говорят, что нужно удалять, якобы из за керамической пыли))), долго ходил в раздумьях, так и не удалил! Проблем с мотором ни разу не было! Заправляюсь 90% на одной и той же заправке все это время! Езжу 80% по трассе, вваливаю 160-180км/ч. Дай Б-г чтобы двигатель пробежал ещё 100000км!
Привет. Какое масло льешь в свою машину, вязкость???
Хорошо продуманное мнение согласен на все 100% .
Задиры бывают в ЛЮБОМ! моторе и как правило от перегрева! Я видел задранный мотор ЯМЗ 236 (знатоки знают что это за мотор) который приехал сам своим ходом. Армейский "водитель" зацепившись о корягу, оборвал шланги снизу , которые идут на печку и на масляный радиатор. Вытекли все жидкости из мотора! Справедливости ради скажу что это было зимой в -20'С Так вот этот наездник ехал около 30 км высунувшись в открытое окно... Мотор доехал, но был жутко перегрет! Когда он заехал в бокс - коллекторы светились красным светом как из горна! После снятия головок мы увидели те же самые задиры. Но мотор не заклинил. И никакой керамической пыли ))))
в ямз нет катализатора как и на 740.13
Полностью согласен с вами я во многих комментариях к этой проблеме всегда писал что основная причина Задиров это тапок в пол и масла .не может двс через выхлоп засасывать в себя .еще тема гуще масло лучше смазка .да есть такая тема и к сожалению даже на фирменных»»сервисах
НЕДАВНО В КPOWER делали движок где пробег был 150 к у спортяги и катализатор был в идиальном состоянии. как они показывали и говорили. значит причина не в катализаторах а в манере езды и нажатия на гашетку водителем в нагруженном состоянии.сугубо мое наблюдение.
Бред полный. Не могут на определённой модели Киа все водители ездить тапкой в пол. А на другой модели нет таких случаев.. Это косяк конструкторов на определённых моделях Киа.
Дело тогда возможно в прошивке ЭБУ. В холодную погоду при пуске смеси много летит для быстрого прогрева и смывает масло со стенок цилиндра. Трение. Одна из причин, угода экологии. Я вот думаю нужно выделиить 2-3 причины. Одной причины не бывает, у всех по разному. Холодный регион, условия эксплуатации.
Спасибо вам за отличное видео, всё доходчиво, и понятно. Нужно следить за катализатором через ELM-327 в графике работы. Вчера тоже проверил, вторая лямда 0.7вольта выдает, стабильно ровный график на холостых оборотах при прогретом двигателе.
Значит все у вас хорошо!:)
Привет, а какой прогой смотришь?
@@ilnarr Привет. Прога Torgue
@@ilnarr смотри лучше Кар сканер, она более функциональная.
Причина появления задиров названа верно, но не катализатор тут виновен! Были случаи когда разваливался и катализатор и ДВС на пробегах под 1000 км (KIA CEED JD). ИМХО, очень близкое расположение керамики при коротких "штанах" катколлектора. Итог - выхлопные газы под давлением и с высокой температурой выкрашивают поверхность сот катализатора. Но есть случаи когда на аналогичных автомобилях катализаторы в идеальном состоянии и за 100 000 км пробега. Если есть разница, значит есть факторы усугубляющие разрушение. Качество топлива + манера езды + состояние антифриза? А может ошибка в программе по топливной смеси? Я думаю, что верным будет следить за температурой выхлопа и оптимизировать свое движение так, что бы не перегревать ДВС!
Во многом с вами согласен. Но именно забитый катализатор ведет к перегреву. Ведь у большинства, мотор начинает жрать масло именно когда забивается катал и мотор перестает развивать обороты. Все думают что пыль засосало, а фига, - просто перегрелся мотор, точнее не сам мотор, а элементы цпг. У некоторых загорается лампа перегрева, у многих нет. Т.е. мотор в целом не успевает перегреться, а вот поршень успевает. На счет расположение ката рядом с выпуском - согласен, это глупость со стороны инженеров. Если б он был в полу, задиры были бы единичными случаями.
@@prokiario8884 У меня KIA Ceed JD с мотором 1.6 на 130 сил, вчера подключал ELM и на ходу мониторил температуру выхлопа на первом датчике кислорода. При наборе скорости с 90 до 110 км/ч температура дошла до 950 С! В обычном режиме она от 700 до 850 С. Это в копилку знаний!
@@ParboiL 950 многовато. Я вчера тож маниторил. В жару +34° в плотном трафике, т° не поднималась больше 790°
Может это корыто вообще толкать руками, вместо того, чтобы на нем ездить, чтобы ничего не сломалось? Какой отстой
Статистика где? Конкретные примеры пожалуйста.
Спасибо мужик. Чётко подметил, что вокруг корейских двс только эти разговоры. Остальные прям не прикасаемые какие-то.
У меня тоже 1.4, с 2013 120т. Не собираюсь ничего срезать.
Разруха не в двигателях, разруха в головах.
Сергей Ильин ты офигеть гений
S I также и про
Ты прав. А народ так и не знает от чего ,,задиры,,....и автор тоже ,,теоретик,, ...НЕ знает в чем ИСТИННАЯ причина . А жаль.....а она то ЕСТЬ .
Точно вголовах, надо понять прежде себя,,,,, и брать машину по своим характеристикам.🤗
Привет! Ты меня конечно убедил молодец! Можно ли убрать перекладку поршней с помощью присадки ? И какой присадки , хочу какими нибудь препаратами убрать дизеление , спасибо ! Напишите пожалуйста!
Ездить надо спокойно и проблем не будет с машиной и Вами!
Наваливаю каждый день на Киа , пробег полмиллиона км , проблем нет
Спасибо за видео. Приятно смотреть и слушать. Сам хоть и всю жизнь с техникой но на 101 тыс. удалил кат. Но у меня такой вопрос а почему двигатель дезелит особенно первые 10 минут после запуска пока полностью непрогреется. Хотя он и неперегревался и не вваливали на нем. У некоторых и с новья такое, а у некоторых и в 30 тыс. появляется. Некоторые пишут что уже дезилят и постукивают и проехали уже по 100 и 200 тыс. с этими стуками и хоть бы что двигателю.... Хай стучит....Эти вопросы меня мучают. Такое ощущение что это особенность этого двигателя. Спасибо если ответите.
@MrRomario960 У меня солярис 2011 года 1.6 автомат. Вы говорите стаканы клапанов регулировочные стучат. Это особенность или клапана регулировать надо????
Не стал бы утверждать, что все моторы М. Б. БМВ или Порше задирает. Но то что такой понятие как ресурс весьма мало интересует разработчиков, согласен. Идёт битва за максимальную мощность при одновременном снижении расхода и выброса веществ в атмосферу. Плюс дёшевое ТО (увеличенные интервалы замен тех жидкостей). Противоречия кроются в самой задаче на проектирование двигателя. А в случае с корейцами добавляется ещё и кроилово на материалах. Которое, как известно, ведёт к попадалову. Так как практически ежедневно занимаюсь эндоскопией моторов и катализаторов, могу отметить, что последствия забитого ката на моторе Фольксваген Гольф5 1.4 122 л.с. и Солярис - Рио 1.4 отличаются радикально, хотя в первом случае и турбина и непосредственный впрыск. И при этом на Оптиме есть совершенно чумовой мотор 2.0 gdi turbo 270л.с.,который прекрасно ходит. Значит могут, если хотят.
У меня масложор на киа к5 катал удалил стука нет задиры небольшие в 3 цилиндре. Что делать?
Поставят сетку в бампер,укроют движок автоодеялом и,не меняя вовремя масло, рвут со светофора под 200км/ч за самым дешёвым в области бензином. Потом удивляются,что движок сдох...
))))))) прям в точку))
Про сетку ты бред написал 😉, если б был нарушен температурный режим двигателя , то вентиляторы охлаждения работали постоянно. А так ну 0.001 долю забирает эта сетка 😹
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
@@sashademidov6367 вентиляторы радиатора рассчитаны на охлаждение двигателя при езде на малых оборотах. На трассе,когда обороты большие,радиаторы прежде всего охлаждает воздух. Сетка может менять поток воздуха,который нужен двигателю для нормального охлаждения и рассчитан инженерами,а уж совсем мелкая сетка на больших скоростях превращается в "картонку" перед радиатором. Поэтому,если толкаться в пробках и ездить спокойно в сетке вреда нет,а если отжигать на трассе - сетка зло...
@@NogiVrotov даже защиту картера снял, подумал мешает охлаждению 😊