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油圧ディスクブレーキのオイルラインに気泡が発生するのは欠陥じゃないですよ。連続してブレーキをかけたりするとべーパーロック現象を発生します。これによってオイルライン内に気泡が発生することもありますから。これはシマノでも注意喚起してますし油圧ブレーキの宿命です。車やバイクでも起こる現象です。輪行時に発生する最大の原因は飛行機等での気圧変化かと。車やバイクなら適応温度域の高いブレーキパッドに交換したり適応温度域の高いブレーキフルードに交換することで対策できますがさすがに自転車用のパッドにそこまでのパッドが販売されてるかはわかりません。
メカニカルだと輪行は楽ですけど、メンテ・引き・パッドの減り（体重のせいもある）が面倒で個人的な選択肢はリムですね
ガチの初心者は構造が簡単なリム仕様でいいと個人的には思いますハマった人はコンポがアップグレードするたび次のバイク欲しくなるだろうし最初の一台で今後ずっと満足できる人はまずいない(パソコンみたいなもんです)飽きるとか乗る時間が無いとかで乗らなく放置か売る人が大多数次に乗りたくなっても経年劣化(特にカーボン素材)もあるから放置バイクに乗るより新しいの買った方が絶対いい
ディスクロードに乗り始めてようやく１年ちょっとですが、自分でやれる範囲のメンテナンを楽しみながらできるようになってきました👍。ディスクロード買って良かったです😊
『高い』、『重い』は庶民の大敵同じ値段のリムとディスクを比べると、同じコンポでリムはカーボンフレーム、ディスクはアルミフレームなんてよくある話です
正直、お金を払えば軽いロードバイクが買えるのは当然なのですが今までのリムブレーキの相場感覚でディスクロードバイクを見てみると、え？！こんなに重いし、パーツのグレードも下がるの？？って思いますよね。要するに同じ重量、グレードを求めると初期投資の敷居が高い。一般市民サイクリストで、メンテナンスを全てショップに任せるっていうのはいろいろな人を見てきましたが私の回りでは半分もいないです。みんな家族持ちだったりで少ない小遣いでやりくりするためメンテナンスにはお金を割けない人が多いです。自動車も時代と共に高額になってきてますが、自転車も進化する代わりに当然高くなっていきますね。
MTBは油圧のディスクブレーキを使用 自分で空気抜きオイルの交換をしていますが少し面倒。 ロードバイクは機械式のディスクブレーキのモデルを購入しましたが、ほぼメンテナンス不要、パッドの交換も簡単、全天候 ブレーキの制動力も素晴らしい。
ディスクは輪行が面倒です！リムもディスクも乗ってますが、多少の傷を気にしなければリムのは2~3分で包めますが、ディスク(特にスルーアクスル)だと手順が煩雑で2倍以上時間がかかります。手軽に輪行できると1日何度も輪行して旅の幅が広げられるので、わりとリムを愛用してますね。
道具ってのは特性わかった上でチョイスするのが一番ですね、ちなみに輪行だとVかキャリパーですね
リムブレーキでのリムの減りによるホイール交換もバカにならないですね。
ブレーキパッドへの油脂付着には気をつけてね！一発で交換か、ママチャリみたいな爆音ブレーキに早変わりでっす！
油圧のエア噛みは、製品の不良ではなくてエア抜きの施工不良ですね私が行っているちゃんとしたショップでやったもので、エア噛みが出たことはありませんロード系のショップだと油圧ディスクの経験が浅い方が多く、施工不良が起きやすいのかもしれませんね
嫌な店にメンテナンス頼みたくない！だからディスクは買えない！
ロードバイク全くのまだ入門手前の初心 者ですが動画わかりやすいです
キャリパーブレーキを有効に使用するために：*ブレーキパッド（ブレーキシュー）の位置を正しく調整する*ブレーキワイヤは、ステンレス製でも伸びるので、定期的に「引きシロ」を調整する*ブレーキパッド（ブレーキシュー）とピヴォットナット（特にフロントキャリパー用）を定期的に交換する*ブレーキキャリパー本体も金属疲労するため（特にフロントキャリパー）を定期的に買い換える（長い年月使い続けない） カンパニョーロの場合の上限耐用距離（コメント主の経験値です） レコード：30,000 km コーラス：20,000 km ケンタウル（アテナ）10,000 km*ホイール（特にフロント）本体も金属疲労するため定期的に買い換える（長い年月使い続けない） 長い年月使っているとリム（ブレーキシューの当たり面）が削れてきて、ブレーキの効きが落ちる、ブレーキをかけたときの「スポークの踏ん張る力」が弱くなり、制動距離が伸びてしまう、等。*ブレーキキャリパーのアーチ部分を手で揺すると、「カタカタ」と揺れる状態であればピヴォット部分が損耗してしまい、耐用距離オーバーの状態となりブレーキが効かない（新品のキャリパーは、アーチ部分を手で揺すってもカタカタ言わない）*リム（ブレーキシューの当たり面）は、シューの削れカスが付着して制動に影響するため、定期的にクリーニング（または洗浄）する*ブレーキを使用するときは、必ず前後のブレーキを同時にかける。（およそフロント7：リア3ぐらいの力加減で）*コメント主の経験値として、カンパ・ユーラスのリアホイールは40,000 kmぐらい使用中で全然問題ないが、フロントホイールは、20,000 kmぐらいでシマノホイールに換装（アマゾンで7,000円程度のもの）。*リムのブレーキシューの当たり面だけでなく、スポークの金属疲労も考慮してホイールを定期的に買い換える（スポークの踏ん張る力でブレーキ制御しているため）*ブレーキレバー側、キャリパー側、いずれも「テコの原理」を利用してワイヤを制御しているため、少ない力（弱い力）で充分な制動力を持っています。*費用の事情等でキャリパー本体の新規交換が難しい場合は、5,000kmを目安として定期的にピヴォットロングナット（特にフロント用）の交換を勧めます。（実勢価格200円から400円ぐらい）*キャリパーブレーキを否定する人たちが多いようですが、以上の条件等を踏まえて使用するのであれば、雨天走行時も問題ないと思います。Comment on 17th April 2024
なんていうか趣味の世界ではちょっとした不便は可愛らしさだから笑
8月にディスクのロードが届くところだったので助かります！
ディスクはやっぱり音鳴りとかがすごいらしいですからね、けどめっちゃブレーキが効くのがいいんですよね〜。
@@ZERO-ms8mq 音鳴りの原因はローターとパッドの表面について油。 掃除したら直るよ。
マウンテンバイクが得意な店員さんのいるショップでバラ完組んでもらいましたが、輪行してもフレーム逆さで保管しても一切エア咬み問題は起きませんお店の技術と経験は大事ですね
店選びは大切ですね
油圧の事言われてるという事は機械式はディスクブレーキだけどもそれならリムにした方がいいと言うことなんでしょうね、自転車屋の方も言ってました、機械式とリムはそんな大差はないと...
最近購入してまだ50kmぐらいしか乗ってないんですが、油圧ディスクの前ブレーキを握った時、カチッと音がするのは何が原因だと思いますか？ゆっくり握るとあまり鳴りません
リムブレーキもシャマルミレはめちゃくちゃパッドの消費早いですね。2千キロも持たない気がします。しかもブレーキシュー高い・・あまりに削れるのでトーイン調整しても一日で平らになります。
ディスクのデメリット：パッドの削りカス？黒い粉がブレーキ周りにつくところｗ（車でもサーキット走行後はホイールがパッドの粉で真っ黒になってたなぁ）ディスクのメリット：とにかく激坂の下りのブレーキングが楽になったこと
車のホイールについてた黒い粉の正体はそれだったんですか？初めて知りました！
外車のホイールが真っ黒あるある。
それって足にもつきますか？
@@xxxxxx-di4lu 足に付くことはまずありません。ブレーキ周囲のフレームに黒っぽい粉が付着するだけです。
マウンテンとロード乗ってますが、ロードバイクのパット意外に速く効果になりました。一万キロで効果しました。ブレーキ時にガタガタする感じがして、見てみたら、パットがほとんど なかったです。
今回の動画とは全く関係のない質問で申し訳ないのですが、水での洗車の際、ホイールを外さなくても問題はないでしょうか。
機械式ディスクってどうなんでしょうか？効きは油圧式にかなわないとしても、メンテナンスとかいろいろ考えるとリムとディスクのいいとこ取りな感じがしますが。
僕は悪いとこどりな気がしてます。ワイヤーは伸びるので、制動力が逃げるんですよね。これは個人的な感想ですが。
@@stradista すばやい解答ありがとうございます！まあいいとこ取りだったらもっと普及しているはずなので何かしらデメリットがあるんだろうとは思ってましたがなるほどです。
こんばんは！自転車を買いたくて、ロードバイクみたいなかっこいいやつを買いたいのですけど予算が10万で少ないんですよ。だからGIANTのR Drop を買いたいのですけど、あれは通学に適していますか？
リムブレーキでもドライなら十分以上に効くし、とにかくメンテがラク。ディスクは金が少なくとも5倍以上はかかるし調整がシビア、よく効くけどロードバイクの細いタイヤには明らかにオーバースペックの感が否めない。ブロックパターンのぶっといタイヤならその性能をフルに発揮できるんだろうけど。自分はロードバイクなら圧倒的にリムブレーキ推しです。
ディスクブレーキは構造的にスポークを通してリムに制動力を伝えるレバー引く→キャリパー→ハブ→スポーク→ニップル→リム→タイヤリムブレーキはリムを抑えてタイヤに制動力を伝えるレバー引く→キャリパー→リム→タイヤ何が言いたいかというと、スポークに元々意図しない応力がディスク車だとかかるので、おそらく構造体としてのホイールの弱点になる。実際ダウンヒル中に急にスポークがニップルの接続部で折れました。
まぁリムブレーキのホイールも完璧ではないですよね。そもそもワイヤー伸びるのも意図しない現象です。どんなものでも完璧を求めたら、いくらでも重箱の角をつつけますよ。ちなみに意図しない応力を許容しないなら、タイヤの接地面にのみ制動力をかけるべきですね。そもそもスポークはリムブレーキでも折れるし。そしてメーカーと意図や時代の流れを組んだうえで、どっちがいいかという僕の意見を述べてるだけです。
ダジャレの天才！
ルック車のパッドとディスクも交換できますか？
ディスクブレーキのメカメカしい見た目が好きなのでディスク仕様のロードを買いました。スッキリした見た目のリムブレーキ仕様も渋くてカッコいいですね。
リムに乗ってます。ディスクの音鳴り問題は「極普通のあるある」みたいですけど、色々なUA-camであれだけ見せられるとその一点でディスクにしようとは思いません…
先日ティアグラからアルテに換装しました。勿論リムです。😽
有り難うございました🙏
ロードバイクを買おうか悩んでいるところですが、とても参考になり、心構えにもなり、助かります。
やっぱりそうだよなパッドが減るんだよなマウンテンもフロントブレーキ使うジャックナイフやりすぎて月1で換えてたな
1:25 大事なことなので4回言いました。
ディスクブレーキの起動タイプによる説明もお願いします。油圧式と機械式があると思いますが 輪行とメンテを考えると機械式が良いのか？？今は輪行を行うため28C用タイアが使えるリムブレーキです。走行時のリム泥汚れは給水ボトルで水洗いして対応。
クロモリロードに合わない も追加で
パッと目に入ったので見に来ました、そしたらパットの話をされてました。まぁ「パット」じゃなくて「パッド」だけどねーーーーーーーー！！！！！！！！！！！！！！！
デメリットとしては今からディスクロード一台分のお金を払わなきゃいけない所です私の場合は
輪行でデメリットが発生するのは致命的ですね、間違ってホイール外した状態でブレーキ引いてしまったら戻らなくもなるし。 家から行ける場所なんか限られてるし、走ってる人ほど輪行しまくるからそこで問題出てきたらかなり困りますね。
輪行よくやるから そっち目的ではキャリパーかVですね、普段乗りの通勤とかならディスクですね。だって輪行だとディスクは気を使うから面倒なんですもん
機械式、、、油圧ほしい、
雨の中リムブレーキをガンガン使うと、あっという間にパッドが無くなりますが。
部活で雨サイコーとか言いながらガンガン走ってるとめっちゃブレーキのカス?がフォークについてるw
リム面も荒れて一周スジが入ったりしますよね
ワイ機械式ディスク最強www
油圧に関するデメリットは無いですよね。(メリットも無いけど)
MTBは油圧が必要だけど、ロードは油圧より機械式の方が向いている気がする。
フィンつきのパッドを買わなければもう少し安い
ディスクのパッドは逆に安いのを買ったら音鳴りが少なくなると言われているので、できるだけ高いのは買わないようにしてます(金欠なだけ)
後輪側ピストンの戻りが悪いようだが、これもエア噛みのせいかなぁ
@@moncyoi サンキューです
ディスク削りやってしまったワイ、ガチでへこんだΩ＼ζ°)ﾁｰﾝ高い勉強料でしたわ…。
クロスバイクですが、以前のVブレーキ車よりも現在の機械式ディスクブレーキ車の方が3倍近く走れてます。某ショップの方の話しでは、機械式ならレバーの引きの軽さは無いけど輪行時はリムブレーキと大差無い扱い(ディスクの保護は必要)で出来るし、パッドの磨耗もレバーの遊びの変化で意識出来るので用途次第では否定的な事は言っていませんでしたね。(安いし、絶対的な制動性能は油圧と変わらない)
パッドとローターをいいやつ使えば油圧も機械式も関係ないですよね
握力足りないのでは？それか体重があまりに重すぎるから？（僕は握力35の体重50です）
左右両方35です
ローターが脆弱！割と簡単に曲がります。そのおかげで両輪アルテグラにアプデしても嫁さんに文句を言われませんでしたけどねw
安物は別として、105～デュラエースは放熱性の違いらしいですよ、
時の流れに身をまかせ〜♪自転車も時代時代で変わってくねぇ(^^)若い人はいいねぇ〜わてはクロモリにリムが一番落ち着くよ(≧∀≦)
ブレーキホースがシールドされてないも追加で
カネがないんや、、、
昔、パッドを交換しないまま、バイクに乗っている知り合いが居ました。借りた時に、ディスクに傷がつくから後輪ブレーキかけないでねと言われたけど、忘れてかけた事がありました。 笑
1:25
パッとみパッドの減りが～ Kanaはかなり走る～ もう１個欲しかったな（笑
洒落が“パッと”理解出来ませんでした😂
カーボンリムのブレーキシューは前後で4000円ではないですよ。高いカーボンリムになればなるほど、ブレーキシューが指定されていたりして10000円はかかりますし、容易に手に入らない場合もあります。さらにブレーキの効きは、ディスクブレーキにくらべてめちゃくちゃ効きが悪いです。私は、自転車屋でカーボンリムにするなら、ディスクブレーキでしょう、と言われました。油圧ディスクでもちゃんと空気を抜いてセットアップ出来ていれば、逆さにしようが振り回そうが全く問題なく使用できます。空気が入ってしまうのは、セットアップする技術者の腕が悪いから。シマノの説明書にもきちんと空気を抜く方法が記載されていて、その通りにやれば、空気が入ることはないです。そもそも、油圧ブレーキは自動車や原チャリ以外のバイクには100％使用されていますので、ワイヤーブレーキよりも信頼性は高いのでは？
そういう僕の意見を否定するなら、せめて全部自分で使ってからコメントしてもらっていいですか？
@@stradista もちろん、全部自分の体験です。油圧ブレーキの設定は、私の自転車をメンテしてくれる自転車屋さんの意見ですが。油圧ブレーキのメンテについては、難しいのでプロに任せなさいという意見です。（もっと辛辣な言葉で言ってましたが。）いずれにしても、こうした内容はPros、Consを比較して並べないと、片一方だけ切り出されて、勝手にどちらかを引用される恐れがありませんか。ディスクブレーキのパッドがどのくらい減ったかは、すぐには判断がつかないのは欠点ですし、交換を忘れると、ローターも壊してしまうという問題はあります。（油圧ブレーキはブレーキをかける力が強すぎる）。ただ、パッドが減りすぎるとパッドのバランスが崩れてローターに当たり、走っていると音がするようになるので、注意していればいいのですが、そんなことはどこにも書いていない。
@@kayakraven ブレーキホース内に気泡が発生するのは整備不良だけでは無いですよ。長時間のブレーキ操作などによりブレーキフルードが過熱されると気泡が発生する場合もあります。なので定期的なメンテナンスが必要ですね。
@@oi.naniyattendayo 油圧ブレーキに限らず定期的なメンテナンスは必要でしょうね。ブレーキワイヤーも頻繁に使えば伸びてきますし、雨の中で使用していればさびてきます。自転車のブレーキオイルもどこのメーカーの物が耐久性があるなどと、ネットでよく話されています。ところで、ブレーキオイルは長時間強いブレーキングを繰り返せば、オイルの中に気泡が発生するベーパーロック現象が発生しブレーキがきかなくなりますと、自動車教習所で教わりました。（フェード現象とは異なりますので、その違いはググってください。）そのとき、ドラムブレーキはその現象が発生しやすく、ディスクブレーキは発生しにくいと教わりました。確かに自動車は重さ１トンで時速６０キロくらいでも、それを止めるためのブレーキにかかる力は大きいですし、発生する熱量も大きくなるでしょう。でも自転車は？ブレーキングでどのくらいの熱量が発生するのでしょうか。例えば長時間１トンの自動車を時速８０キロから３０キロまで減速させるブレーキングを４０分間１００回ほど繰り返せば、ベーパーロック現象が起きるかもしれません。でも自転車でそのような状況が発生するでしょうか？自動車でもこの現象が起きるのは長い下り坂です。自転車ではどうか？長い下り坂に行く前に長い上り坂を登らないといけません。チョット考えれば、自転車のブレーキオイルに気泡が発生するのはベーパーロック現象に因るものでは無く、ほかの原因が考えられると思います。
@@kayakraven シマノがディスクブレーキテストをしたところ、ステンレスローターの場合約400℃、アイステクノロジーローターでも約290℃まで上がります。一般的なミネラルオイルだと沸点が335℃（シマノのオイルの沸点は不明、一般的な物よりも沸点が高いと言われている。）なのでブレーキホース内に気泡が発生する可能性はあります。DOTオイルだとどうなるかは知りません。
1番！やった
油圧ディスクブレーキのオイルラインに気泡が発生するのは欠陥じゃないですよ。
連続してブレーキをかけたりするとべーパーロック現象を発生します。
これによってオイルライン内に気泡が発生することもありますから。
これはシマノでも注意喚起してますし油圧ブレーキの宿命です。
車やバイクでも起こる現象です。
輪行時に発生する最大の原因は飛行機等での気圧変化かと。
車やバイクなら適応温度域の高いブレーキパッドに交換したり適応温度域の高いブレーキフルードに交換することで対策できますがさすがに自転車用のパッドにそこまでのパッドが販売されてるかはわかりません。
メカニカルだと輪行は楽ですけど、メンテ・引き・パッドの減り（体重のせいもある）が面倒で個人的な選択肢はリムですね
ガチの初心者は構造が簡単なリム仕様でいいと個人的には思います
ハマった人はコンポがアップグレードするたび次のバイク欲しくなるだろうし最初の一台で今後ずっと満足できる人はまずいない(パソコンみたいなもんです)
飽きるとか乗る時間が無いとかで乗らなく放置か売る人が大多数
次に乗りたくなっても経年劣化(特にカーボン素材)もあるから放置バイクに乗るより新しいの買った方が絶対いい
ディスクロードに乗り始めてようやく１年ちょっとですが、自分でやれる範囲のメンテナンを楽しみながらできるようになってきました👍。
ディスクロード買って良かったです😊
『高い』、『重い』は庶民の大敵
同じ値段のリムとディスクを比べると、同じコンポでリムはカーボンフレーム、ディスクはアルミフレームなんてよくある話です
正直、お金を払えば軽いロードバイクが買えるのは当然なのですが
今までのリムブレーキの相場感覚でディスクロードバイクを見てみると、
え？！こんなに重いし、パーツのグレードも下がるの？？って思いますよね。
要するに同じ重量、グレードを求めると初期投資の敷居が高い。
一般市民サイクリストで、メンテナンスを全てショップに任せるっていうのはいろいろな人を見てきましたが私の回りでは半分もいないです。みんな家族持ちだったりで少ない小遣いでやりくりするためメンテナンスにはお金を割けない人が多いです。
自動車も時代と共に高額になってきてますが、自転車も進化する代わりに当然高くなっていきますね。
MTBは油圧のディスクブレーキを使用 自分で空気抜きオイルの交換をしていますが少し面倒。 ロードバイクは機械式のディスクブレーキのモデルを購入しましたが、ほぼメンテナンス不要、パッドの交換も簡単、全天候 ブレーキの制動力も素晴らしい。
ディスクは輪行が面倒です！
リムもディスクも乗ってますが、多少の傷を気にしなければリムのは2~3分で包めますが、ディスク(特にスルーアクスル)だと手順が煩雑で2倍以上時間がかかります。手軽に輪行できると1日何度も輪行して旅の幅が広げられるので、わりとリムを愛用してますね。
道具ってのは特性わかった上でチョイスするのが一番ですね、
ちなみに輪行だとVかキャリパーですね
リムブレーキでのリムの減りによるホイール交換もバカにならないですね。
ブレーキパッドへの油脂付着には気をつけてね！
一発で交換か、ママチャリみたいな爆音ブレーキに早変わりでっす！
油圧のエア噛みは、製品の不良ではなくてエア抜きの施工不良ですね
私が行っているちゃんとしたショップでやったもので、エア噛みが出たことはありません
ロード系のショップだと油圧ディスクの経験が浅い方が多く、施工不良が起きやすいのかもしれませんね
嫌な店にメンテナンス頼みたくない！だからディスクは買えない！
ロードバイク全くのまだ入門手前の初心 者ですが動画わかりやすいです
キャリパーブレーキを有効に使用するために：
*ブレーキパッド（ブレーキシュー）の位置を正しく調整する
*ブレーキワイヤは、ステンレス製でも伸びるので、定期的に「引きシロ」を調整する
*ブレーキパッド（ブレーキシュー）とピヴォットナット（特にフロントキャリパー用）を定期的に交換する
*ブレーキキャリパー本体も金属疲労するため（特にフロントキャリパー）を定期的に買い換える（長い年月使い続けない）
カンパニョーロの場合の上限耐用距離（コメント主の経験値です）
レコード：30,000 km
コーラス：20,000 km
ケンタウル（アテナ）10,000 km
*ホイール（特にフロント）本体も金属疲労するため定期的に買い換える（長い年月使い続けない）
長い年月使っているとリム（ブレーキシューの当たり面）が削れてきて、ブレーキの効きが落ちる、ブレーキをかけたときの「スポークの踏ん張る力」が弱くなり、制動距離が伸びてしまう、等。
*ブレーキキャリパーのアーチ部分を手で揺すると、「カタカタ」と揺れる状態であればピヴォット部分が損耗してしまい、耐用距離オーバーの状態となりブレーキが効かない
（新品のキャリパーは、アーチ部分を手で揺すってもカタカタ言わない）
*リム（ブレーキシューの当たり面）は、シューの削れカスが付着して制動に影響するため、定期的にクリーニング（または洗浄）する
*ブレーキを使用するときは、必ず前後のブレーキを同時にかける。（およそフロント7：リア3ぐらいの力加減で）
*コメント主の経験値として、カンパ・ユーラスのリアホイールは40,000 kmぐらい使用中で全然問題ないが、フロントホイールは、20,000 kmぐらいでシマノホイールに換装（アマゾンで7,000円程度のもの）。
*リムのブレーキシューの当たり面だけでなく、スポークの金属疲労も考慮してホイールを定期的に買い換える（スポークの踏ん張る力でブレーキ制御しているため）
*ブレーキレバー側、キャリパー側、いずれも「テコの原理」を利用してワイヤを制御しているため、少ない力（弱い力）で充分な制動力を持っています。
*費用の事情等でキャリパー本体の新規交換が難しい場合は、5,000kmを目安として定期的にピヴォットロングナット（特にフロント用）の交換を勧めます。（実勢価格200円から400円ぐらい）
*キャリパーブレーキを否定する人たちが多いようですが、以上の条件等を踏まえて使用するのであれば、雨天走行時も問題ないと思います。
Comment on 17th April 2024
なんていうか趣味の世界ではちょっとした不便は可愛らしさだから笑
8月にディスクのロードが届くところだったので助かります！
ディスクはやっぱり音鳴りとかがすごいらしいですからね、けどめっちゃブレーキが効くのがいいんですよね〜。
@@ZERO-ms8mq 音鳴りの原因はローターとパッドの表面について油。 掃除したら直るよ。
マウンテンバイクが得意な店員さんのいるショップでバラ完組んでもらいましたが、輪行してもフレーム逆さで保管しても一切エア咬み問題は起きません
お店の技術と経験は大事ですね
店選びは大切ですね
油圧の事言われてるという事は機械式はディスクブレーキだけどもそれならリムにした方がいいと言うことなんでしょうね、自転車屋の方も言ってました、
機械式とリムはそんな大差はないと...
最近購入してまだ50kmぐらいしか乗ってないんですが、油圧ディスクの前ブレーキを握った時、カチッと音がするのは何が原因だと思いますか？
ゆっくり握るとあまり鳴りません
リムブレーキもシャマルミレはめちゃくちゃパッドの消費早いですね。
2千キロも持たない気がします。しかもブレーキシュー高い・・
あまりに削れるのでトーイン調整しても一日で平らになります。
ディスクのデメリット：パッドの削りカス？黒い粉がブレーキ周りにつくところｗ（車でもサーキット走行後はホイールがパッドの粉で真っ黒になってたなぁ）
ディスクのメリット：とにかく激坂の下りのブレーキングが楽になったこと
車のホイールについてた黒い粉の正体はそれだったんですか？初めて知りました！
外車のホイールが真っ黒あるある。
それって足にもつきますか？
@@xxxxxx-di4lu 足に付くことはまずありません。ブレーキ周囲のフレームに黒っぽい粉が付着するだけです。
マウンテンとロード乗ってますが、ロードバイクのパット意外に速く効果になりました。
一万キロで効果しました。
ブレーキ時にガタガタする感じがして、見てみたら、パットがほとんど なかったです。
今回の動画とは全く関係のない質問で申し訳ないのですが、水での洗車の際、ホイールを外さなくても問題はないでしょうか。
機械式ディスクってどうなんでしょうか？効きは油圧式にかなわないとしても、メンテナンスとかいろいろ考えるとリムとディスクのいいとこ取りな感じがしますが。
僕は悪いとこどりな気がしてます。
ワイヤーは伸びるので、制動力が逃げるんですよね。
これは個人的な感想ですが。
@@stradista すばやい解答ありがとうございます！まあいいとこ取りだったらもっと普及しているはずなので何かしらデメリットがあるんだろうとは思ってましたがなるほどです。
こんばんは！
自転車を買いたくて、ロードバイクみたいなかっこいいやつを買いたいのですけど予算が10万で少ないんですよ。だからGIANTのR Drop を買いたいのですけど、あれは通学に適していますか？
リムブレーキでもドライなら十分以上に効くし、とにかくメンテがラク。
ディスクは金が少なくとも5倍以上はかかるし調整がシビア、よく効くけどロードバイクの細いタイヤには明らかにオーバースペックの感が否めない。
ブロックパターンのぶっといタイヤならその性能をフルに発揮できるんだろうけど。
自分はロードバイクなら圧倒的にリムブレーキ推しです。
ディスクブレーキは構造的にスポークを通してリムに制動力を伝える
レバー引く→キャリパー→ハブ→スポーク→ニップル→リム→タイヤ
リムブレーキはリムを抑えてタイヤに制動力を伝える
レバー引く→キャリパー→リム→タイヤ
何が言いたいかというと、スポークに元々意図しない応力がディスク車だとかかるので、おそらく構造体としてのホイールの弱点になる。
実際ダウンヒル中に急にスポークがニップルの接続部で折れました。
まぁリムブレーキのホイールも完璧ではないですよね。そもそもワイヤー伸びるのも意図しない現象です。
どんなものでも完璧を求めたら、いくらでも重箱の角をつつけますよ。
ちなみに意図しない応力を許容しないなら、タイヤの接地面にのみ制動力をかけるべきですね。そもそもスポークはリムブレーキでも折れるし。
そしてメーカーと意図や時代の流れを組んだうえで、どっちがいいかという僕の意見を述べてるだけです。
ダジャレの天才！
ルック車のパッドとディスクも交換できますか？
ディスクブレーキのメカメカしい見た目が好きなのでディスク仕様のロードを買いました。スッキリした見た目のリムブレーキ仕様も渋くてカッコいいですね。
リムに乗ってます。ディスクの音鳴り問題は「極普通のあるある」みたいですけど、色々なUA-camであれだけ見せられるとその一点でディスクにしようとは思いません…
先日ティアグラからアルテに換装しました。勿論リムです。😽
有り難うございました🙏
ロードバイクを買おうか悩んでいるところですが、とても参考になり、心構えにもなり、助かります。
やっぱりそうだよなパッドが減るんだよな
マウンテンもフロントブレーキ使うジャックナイフやりすぎて月1で換えてたな
1:25 大事なことなので4回言いました。
ディスクブレーキの起動タイプによる説明もお願いします。
油圧式と機械式があると思いますが 輪行とメンテを考えると機械式が良いのか？？
今は輪行を行うため28C用タイアが使えるリムブレーキです。走行時のリム泥汚れは給水ボトルで水洗いして対応。
クロモリロードに合わない も追加で
パッと目に入ったので見に来ました、そしたらパットの話をされてました。
まぁ「パット」じゃなくて「パッド」だけどねーーーーーーーー！！！！！！！！！！！！！！！
デメリットとしては今からディスクロード一台分のお金を払わなきゃいけない所です
私の場合は
輪行でデメリットが発生するのは致命的ですね、間違ってホイール外した状態でブレーキ引いてしまったら戻らなくもなるし。 家から行ける場所なんか限られてるし、走ってる人ほど輪行しまくるからそこで問題出てきたらかなり困りますね。
輪行よくやるから そっち目的ではキャリパーかVですね、普段乗りの通勤とかならディスクですね。
だって輪行だとディスクは気を使うから面倒なんですもん
機械式、、、油圧ほしい、
雨の中リムブレーキをガンガン使うと、あっという間にパッドが無くなりますが。
部活で雨サイコーとか言いながらガンガン走ってるとめっちゃブレーキのカス?がフォークについてるw
リム面も荒れて一周スジが入ったりしますよね
ワイ機械式ディスク最強www
油圧に関するデメリットは無いですよね。(メリットも無いけど)
MTBは油圧が必要だけど、ロードは油圧より機械式の方が向いている気がする。
フィンつきのパッドを買わなければもう少し安い
ディスクのパッドは逆に安いのを買ったら音鳴りが少なくなると言われているので、できるだけ高いのは買わないようにしてます(金欠なだけ)
後輪側ピストンの戻りが悪いようだが、これもエア噛みのせいかなぁ
@@moncyoi サンキューです
ディスク削りやってしまったワイ、ガチでへこんだΩ＼ζ°)ﾁｰﾝ
高い勉強料でしたわ…。
クロスバイクですが、以前のVブレーキ車よりも現在の機械式ディスクブレーキ車の方が3倍近く走れてます。
某ショップの方の話しでは、機械式ならレバーの引きの軽さは無いけど輪行時はリムブレーキと大差無い扱い(ディスクの保護は必要)で出来るし、パッドの磨耗もレバーの遊びの変化で意識出来るので用途次第では否定的な事は言っていませんでしたね。(安いし、絶対的な制動性能は油圧と変わらない)
パッドとローターをいいやつ使えば油圧も機械式も関係ないですよね
握力足りないのでは？
それか体重があまりに重すぎるから？
（僕は握力35の体重50です）
左右両方35です
ローターが脆弱！割と簡単に曲がります。そのおかげで両輪アルテグラにアプデしても嫁さんに文句を言われませんでしたけどねw
安物は別として、105～デュラエースは放熱性の違いらしいですよ、
時の流れに身をまかせ〜♪
自転車も時代時代で変わってくねぇ(^^)
若い人はいいねぇ〜
わてはクロモリにリムが一番落ち着くよ(≧∀≦)
ブレーキホースがシールドされてないも追加で
カネがないんや、、、
昔、パッドを交換しないまま、バイクに乗っている知り合いが居ました。
借りた時に、ディスクに傷がつくから後輪ブレーキかけないでねと言われたけど、忘れてかけた事がありました。 笑
1:25
パッとみパッドの減りが～ Kanaはかなり走る～ もう１個欲しかったな（笑
洒落が“パッと”理解出来ませんでした😂
カーボンリムのブレーキシューは前後で4000円ではないですよ。高いカーボンリムになればなるほど、ブレーキシューが指定されていたりして10000円はかかりますし、容易に手に入らない場合もあります。さらにブレーキの効きは、ディスクブレーキにくらべてめちゃくちゃ効きが悪いです。私は、自転車屋でカーボンリムにするなら、ディスクブレーキでしょう、と言われました。
油圧ディスクでもちゃんと空気を抜いてセットアップ出来ていれば、逆さにしようが振り回そうが全く問題なく使用できます。空気が入ってしまうのは、セットアップする技術者の腕が悪いから。シマノの説明書にもきちんと空気を抜く方法が記載されていて、その通りにやれば、空気が入ることはないです。そもそも、油圧ブレーキは自動車や原チャリ以外のバイクには100％使用されていますので、ワイヤーブレーキよりも信頼性は高いのでは？
そういう僕の意見を否定するなら、せめて全部自分で使ってからコメントしてもらっていいですか？
@@stradista もちろん、全部自分の体験です。油圧ブレーキの設定は、私の自転車をメンテしてくれる自転車屋さんの意見ですが。油圧ブレーキのメンテについては、難しいのでプロに任せなさいという意見です。（もっと辛辣な言葉で言ってましたが。）いずれにしても、こうした内容はPros、Consを比較して並べないと、片一方だけ切り出されて、勝手にどちらかを引用される恐れがありませんか。
ディスクブレーキのパッドがどのくらい減ったかは、すぐには判断がつかないのは欠点ですし、交換を忘れると、ローターも壊してしまうという問題はあります。（油圧ブレーキはブレーキをかける力が強すぎる）。ただ、パッドが減りすぎるとパッドのバランスが崩れてローターに当たり、走っていると音がするようになるので、注意していればいいのですが、そんなことはどこにも書いていない。
@@kayakraven ブレーキホース内に気泡が発生するのは整備不良だけでは無いですよ。
長時間のブレーキ操作などによりブレーキフルードが過熱されると気泡が発生する場合もあります。なので定期的なメンテナンスが必要ですね。
@@oi.naniyattendayo 油圧ブレーキに限らず定期的なメンテナンスは必要でしょうね。ブレーキワイヤーも頻繁に使えば伸びてきますし、雨の中で使用していればさびてきます。自転車のブレーキオイルもどこのメーカーの物が耐久性があるなどと、ネットでよく話されています。
ところで、ブレーキオイルは長時間強いブレーキングを繰り返せば、オイルの中に気泡が発生するベーパーロック現象が発生しブレーキがきかなくなりますと、自動車教習所で教わりました。（フェード現象とは異なりますので、その違いはググってください。）そのとき、ドラムブレーキはその現象が発生しやすく、ディスクブレーキは発生しにくいと教わりました。
確かに自動車は重さ１トンで時速６０キロくらいでも、それを止めるためのブレーキにかかる力は大きいですし、発生する熱量も大きくなるでしょう。でも自転車は？ブレーキングでどのくらいの熱量が発生するのでしょうか。
例えば長時間１トンの自動車を時速８０キロから３０キロまで減速させるブレーキングを４０分間１００回ほど繰り返せば、ベーパーロック現象が起きるかもしれません。でも自転車でそのような状況が発生するでしょうか？自動車でもこの現象が起きるのは長い下り坂です。自転車ではどうか？長い下り坂に行く前に長い上り坂を登らないといけません。
チョット考えれば、自転車のブレーキオイルに気泡が発生するのはベーパーロック現象に因るものでは無く、ほかの原因が考えられると思います。
@@kayakraven シマノがディスクブレーキテストをしたところ、ステンレスローターの場合約400℃、アイステクノロジーローターでも約290℃まで上がります。
一般的なミネラルオイルだと沸点が335℃（シマノのオイルの沸点は不明、一般的な物よりも沸点が高いと言われている。）なのでブレーキホース内に気泡が発生する可能性はあります。
DOTオイルだとどうなるかは知りません。
1番！
やった