Поделюсь своей методикой и порядком диагностики, вдруг пригодится) 1. Ничего не разбирая замерять напряжения на аккумуляторе до запуска, после запуска на разных оборотах без нагрузки (то есть выключив свет, например изъятием предохранителя) и на разных оборотах под нагрузкой. Понятно что без нагрузки напряжение должно быть от 14.0 и выше уже начиная с холостых или чуть выше холостых, а под нагрузкой может быть 13.0 на холостых и это ещё будет вполне норма. 2. Ещё момент который многие упускают - померять напряжение между плюсом аккумулятора и (плюсом) красным проводом сразу на выходе из регулятора, когда мотор работает. Там будет падение напряжения, но значения больше 1-2 вольт должны вызвать вопросы. В цепи плюс от аккумулятора идёт через предохранитель (стоит внутри реле стартера) на замок зажигания, и только потом в коробку остальных предохранителей и собственно регулятор зарядки. И вот этот предохранитель в реле стартера иногда окисляется и на нём может быть сильное падение напряжения, настолько сильное что он нагревается и плавится, как сам, так и корпус реле стартера. Тоже самое стоит проверить с минусом на аккумуляторе и на двигателе. На мотоциклах я пока не встречал, но на машинах бывает что отгнивает провод и тоже образуется большое падение напряжения и от этого как плохая зарядка, так и приборы могут барахлить. 3. Не разьединяя проводов генератора проверить межфазные напряжения во время работы, не помню какими быть должны, но конечно ниже чем в разьединённом состоянии (ХХ). Тут скорее важнее увидеть одинаковые показания между разными парами обмоток. 4. Померять напряжения на отключенных обмотках, как это и было на видео на холостых оборотах может быть от 10-14 вольт и при раскручивании мотора может ужодить немного выше 100 вольт. И опять, показания должны быть идентичны. 5. Замерять сопротивление между обмотками, она обычно составляет единицы Ом, и должно быть одинаковым. А также все фазные провода не должны соединяться с корпусом. И вот этот момент на видео ты, кажется, допустил ошибку, потому что тестер показывал низкое сопротивление, пару Ом, а должен был показывать бесконечность. И последнее, у Хонды очень весёлое цветовое обозначение проводов. Зелёный это всегда минус, а вот красный, чёрный и коричневый - это всё плюсы, но разница в том, какая это часть цепи. Красный - это от аккумулятора до первой коммутации, как правило до замка зажигания, а после замка встречаются чёрный или коричневый. Тот чёрный провод в разьёме регулятора - это как раз плюс после замка зажигания, а звонился на минус он потому что у тебя всегда включена фара, и скорее всего она размыкается только когда нажимаешь кнопку стартера, она там двойная - размыкает фару и замыкает стартер. То есть ты прозвонил от минуса и лампочку фары в цепь плюса после замка. А регулятору этот провод нужен для понимания - включено зажигание или нет, оно там на что-то влияет внутри регулятора. В китайских реле его зачастую нет и если подключать китайский регулятор, то этот чёрный провод можно просто игнорировать, я так делал и всё хорошо работает.
В китайских рр черный провод - так наз. sense подключается после замка зажигания и как раз таки управляет рр. Как я понимаю, при перезарядке рр просто шунтирует генератор.
Минус зеленый на хонде, черный на ямахе, чернобелый на сузуки, черножелтый на кавасаки. Если увидите 1000 проводов в одной колодке из те, что я написал, то это все масса. На инжекторных мотах таких колодок особенно много,а на более простых или китайцах массу в косе последовательно коннектят через скобку друг к другу
@@MotoSancho,кстати да. Ты начал прозванивать обмотки генератора на корпус и он у тебя сходу показал коротышь и посчитал это нормой, обмотка относительно корпуса должна иметь идеальную изоляцию
Так бывает. Не каждый профессор математики сходу решит элементарную задачу по математике из школьного курса, потому что будет решать сложным научным методом и где-то обязательно запутается. Диалектика жизни.)
Месяц назад была та же проблема. Заказал из Америки в Германию за 40 евро старый, но рабочий статор. Пока пересылка, какие то пошлины вышел 100 евро. Сейчас всё работает. Думаю причина поломки низкий уровень масла. При замене масла использовал другую марку и мотоцикл его стал расходовать. Я позно проверил. Статор думаю просто перегрелся. На ebay есть китайские новые. Ещё нужна прокладка под крышку. Сальник где сцепление можно тоже сразу поменять, раз в дороге побежал, за мотоциклом до самого дома полоса масла тянулась. Ещё поршня в машинке сцепления и тормоза поменял, потому что сцепление пропало в дороге. Все эти поломки вылезли при пробеге примерно 27000 миль.
Ну и я хочу немного сказать,ну во первых измерять напряжение лучше с нагрузкой лампочкой накаливания от фары.И ещё возможно подгоревшие места на регуляторе напряжения это диоды и их пробой/утечка просаживали напряжение этой несчастной фазы и при замене генератора на исправный такое может повторится опять.Повторяю что если неисправен регулятор напряжение то новый или замененый генератор можно угробить опять так как небольшая утечка на диодах напряжения даёт или перегружает обмотку генератора и произошёл пробой межвитковый.И ещё,раз генератор плавает в масле а это хороший изолятор(если масло хорошее,чистое и необходимое)то притензии могут и перегреву мотора и значит масла и потом и генератора.При перегреве мотора происходит чуть ли не кипение масла которое разрушает изоляцию проводом и происходит пробой межвитковый.Я к чему а к тому что одна неисправность потянуло за собой другую.Вообще мне кажется что работа мотора близко к красной зоне и почти всё время(на приборе)не лучший выбор для старого и перегруженого коляской мотоцикла.Необходимо после ремонта электрооборудования занятся системой охлаждение(радиатор,насос,термостат)и возможно даже потом установить дополнительные щитки а может ещё поставить дополнительный вентилятор.И ещё главное-я думаю если бы Саня не ездил бы по горам,с коляской и в жару,повторяя в ЖАРУ то не произошло бы перегрева мотора и пробоя в эл.проводке(обмотке).Одна неисправность тянет за собой все другие.
На этой неделе чинил мот с аналогичной проблемой, одна фаза коротнула на массу и выгорела. Купить сразу нет возможности, только по заказу и ждать от 2 недель до месяца. Хозяин столько ждать не хотел, занесли мастеру по перемотке двигателей, и он за три дня перемотал, на вид как заводское, и вышло дешевле в 5 раз. Я думаю в Польше так же есть спецы по перемотке, и для них это будет не проблема. P.S. Думали что реле регулятор тоже сгорело, но осталось целое, поставили перемотанный статор и зарядка норм.
Санчо привет! Коротит обмотка на массу 100 пудова! 9:27 проверяя КЗ, на массу, мультиметр в этом режиме, в котором ты проверяешь, показывает 000, -- А это и есть полное КЗ, т.е. без всякого сопротивления, короткое. Ты же попробуй замкни щупы вместе, между собой и мультиметр покажет те же нули ;) Удачи в отремонте.
@@istra3265 Это элементарно) Санчо замеряет напряжение между катушкам, естественно не относительно массы. Если бы Санчо попробовал замерить относительно "массы" на обмотках (один щуп на "массу", второй на обмотки), то напряжения тоже бы были, чего на самом деле быть не должно! Обмотки в генераторе три, которые соединены в самом генераторе, скорее всего треугольником. Вот и результат, между двумя все как и положено, напряжения в норме, а на третьей напряжения отличаются. Это и есть та обмотка, которая имеет контакт с "массой". А подсоединив реле зарядки, которое работает уже относительно "массы", тут и получается настоящий бред)) Если бы это была межвитковое КЗ, Санчо далеко не уехал бы)) и без дыма как минимум, тут бы не обошлось... PS Обмотка коротит на массу в одном месте, не соединяя между собой несколько обмоток. Диагноз: исхудала изоляция на обмотке и имеет электрический контакт со статором.
Плохо что люди не умеют пользоваться мультиметром и видя показания не понимают их... В этом режиме мультиметр показывает падение напряжения в миливольтах. Это значит, что у тебя там короткое замыкание. Когда ты проверяешь диоды в этом режиме цыфра около 500 говорит, что падение напряжения на данном диоде столько то милливольт. Тоже самое и при "прозвонке". Мультиметр в оммах покажет только в соответствующем режиме.
Санчо привет. Это точно что поможет!!! Проверь напряжение на выходе из регулятора. Между красным и зелёным проводом. 13.5 - 14.5 должно. Проверить потребление тока от генератора ( жёлтые ) к регулятору. 3 пары соединения. Должно быт более 3ампер. ( С отключеным разёмом выхода с регулятора. ). А также выходного тока с регулятора в мот. В разрыве красных проводов. ( Я заметил в видео то что генератор звонится на корпус ( не должно ).
Состояние контактов в автотехнике принято проверять под нагрузкой. Для этого надо сделать "контрольку" с лампой от фары 45-60 Вт, которая при подключении к АКБ 12 В обеспечит силу тока около 5 А. При проверке частично окислившихся или недостаточно плотных контактов слабым током тестера или светодиодной "контрольки" может показаться, что всё хорошо, но при прохождении через эти контакты значительных токов , который потребляет лампа от фары, она будет светить в полнакала или вовсе не будет светиться. Контактам Wago - на мотоцикле не место. Мультиметр в режиме прозвонки(значёк диода) показывает падение напряжения в милиВольтах, а не сопротивление. Для измерения переменного напряжения авто-мото генераторов более правильно применять более дорогие мультиметры с методом измерения TRUE RMS, в отличие от обычных с методом среднеквадратичного (RMS) измерения синусоидальных значений. Так как синусоида автогенератора, в отличие от сетевого 220В далеко не совершенна, есть шумы, всплески, наводки от высоковольтной части системы зажигания, и , что более существенно, при наличии неисправности в какой либо фазе, более простой прибор RMS в отличие от TRUE RMS, который в единицу времени производит множество вычислений и высчитывает среднее их значение, даст недостоверный результат.
Санчо правильно проверять гену надо так - прозвонил между собой жёлтые, потом прозвонил их на массу, потом замер напряжения на этих проводах при заведеном двигателе и отключеном реле. На выходе будет переменка и она должна быть одинаковая при трёх замерах и ещё три замера на оборотах больше 2тыс.
При прозвонке на массу сопротивление должно стремиться к бесконечности и прозванивать надо на пределе не ниже 20 кОм. Ноль это плохо. Еще можно было проверить переменное напряжение между фазами и массой. Его там быть не должно. Но с больным узлом разобрались и это главное. Черный провод возможно используется для контроля зарядки. Удачи!
Линейный стабилизатор в реле живой,а вот один из диодов накрылся.Именно он нагрузил фазу до межвиткового.Менять и реле и катушку генератора,хотя её можно и перемотать.Но мотать надо все фазы
Эх, Александр, знаю что гена погибает на Suzuki Boulevard из-за перегрева двигателя, ну и реле идëт в догонку, печаль беда. Кстати, 29 июля получил водительское удостоверение категории А
На иже другой тип генератора и реле) Хоть Дайтону 650 возьми, но она ничем не будет отличаться от хонды или ямахи по принципу работы и вольтажа. Лучше смотри, что б не было такого, когда один провод из фазы возбуждает релейный блок. Если в релейном блоке пробьет диод, то тебе с ремонтом явно никто не поможет
Сопротивление катушек гены без толку мерить, только на пробой на массу, сечение провода большое, он сопротивление кажет близкое к погрешности прибора. В инструкции по Сузуки указано, что проверяется генератор будучи отключеным от рр, на 3000об/мин любая пара жёлтых проводов должна выдавать не менее 60в переменки. Это справедливо для генератора интрудера, думаю, у Хонды близкий показатель.
Саша, привет. Нет у тебя там ни какого реле, есть регулятор напряжения, реле осталось в далеком прошлом. У меня подыхал родной регулятор, он подходит от любого трехфазного китайца.
Я бы так однозначно не обвинял статор генератора. Да, проблема явно есть, но она может быть следствием пробоя одной из фаз выпрямителя, встроенного в регулятор. В таком случае одна из обмоток работает на к.з., перегревается, и её пробиаает. Так что момент описанный в комментариях выше (относительно необходимости проверки выпрямителя) имеет место быть.
Если с генератора выходит три провода, то скорей всего диодный мост стоит в реле... Примерно так же Ижевское реле устроено... Но так как залито все компаундом, то диоды проверить не получиться
Приветствую Мото Санчо может для технического контента крепление на голову приобрести, а то не удобно ведь камеру во рту держать когда две руки работают) я увидел по фальш накладке на приемной трубе глушителя))
Температура кипения охлаждающей жидкости MOTUL для мотоциклов составляет 135 C, а для автомобильной охлаждающей жидкости Borygo - 105 C. При какой температуре работает термостат мотоцикла, когда Borygo заливается в мотоцикл? Жидкость закипает, давление нарастает и вытекает через неплотности системы охлаждения мотоцикла. То же самое с маслом. Масло, предназначенное для автомобиля, не учитывает, что в мотоцикле генератор работает в масле, а сцепление мокрое. Вы должны следовать тому, что написано в инструкции, иначе при таком обслуживании мотоцикл не будет нормально работать.
Я как раз следую инструкции. 1986 год, я ходил в детский сад, в Чернобыле происходит катастрофа на АЭС, а где-то с конвейера скатывают эту замечательную Хонду. Думаете тогда кто-то задумывался о специальном мото-масле? В советском союзе везде заливали М8. В мануале Хонды VT700 прописана вязкость 10W40 и допуски SL и SM. Никаких МОТО масел с допусками МА и МА-2 тогда не существовало, а значит все узлы двигателя рассчитаны на стандартное автомобильное масло.
Одна фаза на массу пробивает. Надо разобрать и тщательно посмотреть. Есть большой шанс что просто гдето бумажку можно подложить между проводом и корпусом и все заработает!
У меня конечно не мотоцикл, а машина. Но точно такая же фигня буквально на прошлой неделе произошла. Статорная обмотка закоротила на корпус одной фазой разобрал весь. Почти пол дня разглядывал не пробито ли где-нибудь. Так и не смог найти пришлось ставить от АвтоВАЗа в акцент
от советчики страшные...не слушай никого. 1) у тебя явно гена пробит на корпус. это может быть так и нужно но в 99% случаев - нет. 2) правильно что все три фазы между собой должны быть одинаковыми только проверять надо мультиметром не просто так а впаралель к нему - лампу накаливания на 220 но у тебя и без этого видно что одна обмотка сгорела и прожарилась до корпуса. 3) разбирай снимай и просто неси на перемотку или купи на барахолке провод нужной толщины и когда будеш сматывать со статора старую обмотку просто пометь в какую сторону и какой последовательности моталось. родной статор будет мегадорогущим и оно того не стоит так что перемотка это выход . первый раз займет часа 4 потом и за пол часа управляться будеш. 4) пробоем на массу этот генератор мог прижарить реле так что ещё не все закончено - трещина это неспроста.
@@mr.discopotato ну потому что вон на выводах 50 вольт то какую лампу брать чтоб она гарантированно дала небольшую подгрузку выхода (исключить наводки) и при этом не сгорела? обычная лампа накаливания на 220. не сгорит даже от 300 вольт кратковременно. тем более 50 вольт её не спалят
Что вы все заладили: реле - реле... Нет там реле! Реле зарядки, например, использовалось в электрической схеме мотоцикла ИМЗ 8.103.10 1989 г. в. Вы же не называете шину колесом... Этот электронный узел называется "электронный регулятор напряжения". Не путайте, пожалуйста, понятия, так как вводите в заблуждение других зрителей прекрасного канала.
Выкинь этот мультик, как минимум. Реле сгорают крайне редко даже на китайских мопедах, которые не в себе гасят напряжение, а которые на массу закорачивают генератор, что б вольтаж падал. Греется реле из-за проблем в генераторе. Чаще всего из-за межвиткового или пробоя на корпус. Если бы был обрыв (на мультике ты его почти никогда не увидишь) или магниты отклеились (например на каком нибудь сузуки), то на холостых был при работающем двигателе он бы выдавал 13 с копейками, а при подгазовке напруга резко бы падала. Обрыв можно узнать с помощью мегаомметра под напряжением. Пробой на корпус ты измерил в одном диапозоне и вот эти "что то показывает, но будет считать, что все норм" уже пробой на корпус т.к. мультик вообще не должен прыгать, а прыгает имменно этот из-за пробоя т.к. что-то считывает и из за своей дешевизны. Покрути диапозоны в мегаоммах, то показал бы пробой на корпус. Вольтаж переменка должен быть в районе 19-21 вольта почти на всех мотоциклах на холостом. Показания сопротивления на обмотках должны быть одинаковыми на всех трех и они бывают от 0.6 и до 2.2 (на которых я встречал). Зарядка должна давать от 13.5 и до 15.2 (по многим мануалам), но 15.2 чаще встречается, если есть управляющий провод на реле от замка и он не подключен. На кавасаки вулкан, например, если идет гул из генератора, то пробит диод на блоке реле и масса пробивает обратно на статор. Ну это мои наблюдения, которые могут не всегда совпадать с реальностью, разумеется. Лучше всего поможет во всем этом деле осцилограф и желательно 2 канала, что б был, но это уже целая наука
Саня,судя по предыдущему видео от Алексея он тот ещё электрик от Бога.Или же это была постановка для контента?Ну не важно главное что подсказал нужное направление.
Чаще всего проблема этих реле это плохой контакт по дороге к аккумулятору.У реле не получается потратить всю энергию из-за этого,которую выработал генер и реле переводит её всю в тепло.Зачастую это приводит к его сгоранию.Можно проверить кинув провода от реле напрямую к аккумулятору,минуя проводку мотоцикла.Между фазами гены до 80 ти вольт должно быть
Санчо привет. Желаю скорейшего решения проблем с зарядкой. Сам только вчера решил свою. Контролька как положено гаснет , а индикатор напряжения показывет недозаряд. Генератор впорядке , заменил родной блок на диодный мост и ваз.реле напряжения. Мотоцикл Юпитер5.
У Harley davidson есть тоже распространённая болезнь"гены" из-за того что он работает в "горячей среде". А у них температура перегрева значительно ниже чем у ДВС
Если у генератора выходят фазы на реле то на самом генераторе нету диодного моста! То-есть диодный мост у этого мотоцикла находится в самом реле ПО этому у реле такой массивный радиатор Схожий принцип на ИЖах 12в. А это значит туда не пойдет обычное реле от машины или еще от чего, туда надо искать реле с похожим принципом работы( где мост расположен внутри реле ). В данном случае смею предположить что диодный мост пробит по этому и напряжения зарядки низкое
Санчо замыкание обмоток на корпус проверяют в режиме мегаомметра на мультиметре на твоём скорее всего 2м будет написано и померь сопротивление обмоток они должны быть тоже все 3 одинакового значения в режиме омметра
@@ВлСа-к7л ))) Щетки можно встретить на мотоциклах из 80х годов. Как-то в ремонт попался ямаха fj 1200 и я удивился, когда увидел там щеточный генер. Реле подошло от каких-то жигулей
Сори но пиздак-Макдак генератору приходит в основном из за того что тудаже уходит реле регулятор. Как работает реле зарядки на этих мото. Внутри есть схема которая следит за напряжением и она управляет тремя ключами на входе к которым подключены жёлтые провода, Для понижения напряжения эта схема очень быстро замыкает обмотки статора на массы и тем самым снижая возбуждение. В твоём реле один из ключей очень сильно и долго замыкал одну из обмоток и она ушла в страну проёба. Просто так гена не умирает если он фирменный. Послушай совет мотоэлектрика с 25летним стажем - не рискуй меняй и статор и реле. Всем добра и мира. Слава ЗСУ 🇺🇦 Жеве Беларусь ◻️🟥◻️
Поделюсь своей методикой и порядком диагностики, вдруг пригодится)
1. Ничего не разбирая замерять напряжения на аккумуляторе до запуска, после запуска на разных оборотах без нагрузки (то есть выключив свет, например изъятием предохранителя) и на разных оборотах под нагрузкой. Понятно что без нагрузки напряжение должно быть от 14.0 и выше уже начиная с холостых или чуть выше холостых, а под нагрузкой может быть 13.0 на холостых и это ещё будет вполне норма.
2. Ещё момент который многие упускают - померять напряжение между плюсом аккумулятора и (плюсом) красным проводом сразу на выходе из регулятора, когда мотор работает. Там будет падение напряжения, но значения больше 1-2 вольт должны вызвать вопросы. В цепи плюс от аккумулятора идёт через предохранитель (стоит внутри реле стартера) на замок зажигания, и только потом в коробку остальных предохранителей и собственно регулятор зарядки. И вот этот предохранитель в реле стартера иногда окисляется и на нём может быть сильное падение напряжения, настолько сильное что он нагревается и плавится, как сам, так и корпус реле стартера.
Тоже самое стоит проверить с минусом на аккумуляторе и на двигателе. На мотоциклах я пока не встречал, но на машинах бывает что отгнивает провод и тоже образуется большое падение напряжения и от этого как плохая зарядка, так и приборы могут барахлить.
3. Не разьединяя проводов генератора проверить межфазные напряжения во время работы, не помню какими быть должны, но конечно ниже чем в разьединённом состоянии (ХХ). Тут скорее важнее увидеть одинаковые показания между разными парами обмоток.
4. Померять напряжения на отключенных обмотках, как это и было на видео на холостых оборотах может быть от 10-14 вольт и при раскручивании мотора может ужодить немного выше 100 вольт. И опять, показания должны быть идентичны.
5. Замерять сопротивление между обмотками, она обычно составляет единицы Ом, и должно быть одинаковым. А также все фазные провода не должны соединяться с корпусом. И вот этот момент на видео ты, кажется, допустил ошибку, потому что тестер показывал низкое сопротивление, пару Ом, а должен был показывать бесконечность.
И последнее, у Хонды очень весёлое цветовое обозначение проводов. Зелёный это всегда минус, а вот красный, чёрный и коричневый - это всё плюсы, но разница в том, какая это часть цепи. Красный - это от аккумулятора до первой коммутации, как правило до замка зажигания, а после замка встречаются чёрный или коричневый. Тот чёрный провод в разьёме регулятора - это как раз плюс после замка зажигания, а звонился на минус он потому что у тебя всегда включена фара, и скорее всего она размыкается только когда нажимаешь кнопку стартера, она там двойная - размыкает фару и замыкает стартер. То есть ты прозвонил от минуса и лампочку фары в цепь плюса после замка.
А регулятору этот провод нужен для понимания - включено зажигание или нет, оно там на что-то влияет внутри регулятора. В китайских реле его зачастую нет и если подключать китайский регулятор, то этот чёрный провод можно просто игнорировать, я так делал и всё хорошо работает.
Спасибо большое за развернутый и подробный ответ! Есть над чем поразмышлять.
В китайских рр черный провод - так наз. sense подключается после замка зажигания и как раз таки управляет рр. Как я понимаю, при перезарядке рр просто шунтирует генератор.
На хонде более роднее проводка т.к. все китайцы, кроме Стелса делают по хондовским цветам)
Коричневый управляющий только на кавасаки.
Минус зеленый на хонде, черный на ямахе, чернобелый на сузуки, черножелтый на кавасаки.
Если увидите 1000 проводов в одной колодке из те, что я написал, то это все масса. На инжекторных мотах таких колодок особенно много,а на более простых или китайцах массу в косе последовательно коннектят через скобку друг к другу
@@MotoSancho,кстати да. Ты начал прозванивать обмотки генератора на корпус и он у тебя сходу показал коротышь и посчитал это нормой, обмотка относительно корпуса должна иметь идеальную изоляцию
Тот "специалист по электрике" себе предохранитель сгоревший толком поменять не смог)))...
Не наговаривай!
Хороший специалист 👍👍👍
Нада предохранитель проверять контрольной лампой.если лампа светит значит сгорел или нет контакта
Он контент делал
Так бывает. Не каждый профессор математики сходу решит элементарную задачу по математике из школьного курса, потому что будет решать сложным научным методом и где-то обязательно запутается. Диалектика жизни.)
@@Главбух-х3в да, есть такое, согласен))
Месяц назад была та же проблема. Заказал из Америки в Германию за 40 евро старый, но рабочий статор. Пока пересылка, какие то пошлины вышел 100 евро. Сейчас всё работает. Думаю причина поломки низкий уровень масла. При замене масла использовал другую марку и мотоцикл его стал расходовать. Я позно проверил. Статор думаю просто перегрелся. На ebay есть китайские новые. Ещё нужна прокладка под крышку. Сальник где сцепление можно тоже сразу поменять, раз в дороге побежал, за мотоциклом до самого дома полоса масла тянулась. Ещё поршня в машинке сцепления и тормоза поменял, потому что сцепление пропало в дороге. Все эти поломки вылезли при пробеге примерно 27000 миль.
Ну и я хочу немного сказать,ну во первых измерять напряжение лучше с нагрузкой лампочкой накаливания от фары.И ещё возможно подгоревшие места на регуляторе напряжения это диоды и их пробой/утечка просаживали напряжение этой несчастной фазы и при замене генератора на исправный такое может повторится опять.Повторяю что если неисправен регулятор напряжение то новый или замененый генератор можно угробить опять так как небольшая утечка на диодах напряжения даёт или перегружает обмотку генератора и произошёл пробой межвитковый.И ещё,раз генератор плавает в масле а это хороший изолятор(если масло хорошее,чистое и необходимое)то притензии могут и перегреву мотора и значит масла и потом и генератора.При перегреве мотора происходит чуть ли не кипение масла которое разрушает изоляцию проводом и происходит пробой межвитковый.Я к чему а к тому что одна неисправность потянуло за собой другую.Вообще мне кажется что работа мотора близко к красной зоне и почти всё время(на приборе)не лучший выбор для старого и перегруженого коляской мотоцикла.Необходимо после ремонта электрооборудования занятся системой охлаждение(радиатор,насос,термостат)и возможно даже потом установить дополнительные щитки а может ещё поставить дополнительный вентилятор.И ещё главное-я думаю если бы Саня не ездил бы по горам,с коляской и в жару,повторяя в ЖАРУ то не произошло бы перегрева мотора и пробоя в эл.проводке(обмотке).Одна неисправность тянет за собой все другие.
Спасибо. Так и сделаю. Вопрос охлаждения надо решать.
На этой неделе чинил мот с аналогичной проблемой, одна фаза коротнула на массу и выгорела. Купить сразу нет возможности, только по заказу и ждать от 2 недель до месяца. Хозяин столько ждать не хотел, занесли мастеру по перемотке двигателей, и он за три дня перемотал, на вид как заводское, и вышло дешевле в 5 раз. Я думаю в Польше так же есть спецы по перемотке, и для них это будет не проблема. P.S. Думали что реле регулятор тоже сгорело, но осталось целое, поставили перемотанный статор и зарядка норм.
как говорится нечего не понятно но очень интересно😄
Очень интересно, этот проводок перемыкаешь с тем проводком а те проводки проверяешь с теми проводками...
Электрика это сила 😊
👍👍👍👍
👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍
Санчо привет! Коротит обмотка на массу 100 пудова!
9:27 проверяя КЗ, на массу, мультиметр в этом режиме, в котором ты проверяешь, показывает 000, -- А это и есть полное КЗ, т.е. без всякого сопротивления, короткое. Ты же попробуй замкни щупы вместе, между собой и мультиметр покажет те же нули ;) Удачи в отремонте.
У меня даже привычка такая,перед измерением сопротивления щупы меж собой замкнуть. Это уже на автомате. Хотя я ни разу не электроник от слова....
Так а как тогда 45 вольт катушки выдают?
@@istra3265 Это элементарно) Санчо замеряет напряжение между катушкам, естественно не относительно массы. Если бы Санчо попробовал замерить относительно "массы" на обмотках (один щуп на "массу", второй на обмотки), то напряжения тоже бы были, чего на самом деле быть не должно!
Обмотки в генераторе три, которые соединены в самом генераторе, скорее всего треугольником. Вот и результат, между двумя все как и положено, напряжения в норме, а на третьей напряжения отличаются. Это и есть та обмотка, которая имеет контакт с "массой". А подсоединив реле зарядки, которое работает уже относительно "массы", тут и получается настоящий бред))
Если бы это была межвитковое КЗ, Санчо далеко не уехал бы)) и без дыма как минимум, тут бы не обошлось...
PS Обмотка коротит на массу в одном месте, не соединяя между собой несколько обмоток. Диагноз: исхудала изоляция на обмотке и имеет электрический контакт со статором.
А урал,дома ,улыбается....))
*Чуть не забыл ЛАЙКОСИК поставить ,но вовремя исправился !*
Плохо что люди не умеют пользоваться мультиметром и видя показания не понимают их... В этом режиме мультиметр показывает падение напряжения в миливольтах. Это значит, что у тебя там короткое замыкание.
Когда ты проверяешь диоды в этом режиме цыфра около 500 говорит, что падение напряжения на данном диоде столько то милливольт. Тоже самое и при "прозвонке". Мультиметр в оммах покажет только в соответствующем режиме.
Саша, привет, сегодня отдыхали, ели шашлыки было, жарко было классно и купались на речке. Ну, ездили мы на велосипедах.
Добре, коли є друг - спеціаліст😊
Санчо привет. Это точно что поможет!!!
Проверь напряжение на выходе из регулятора. Между красным и зелёным проводом. 13.5 - 14.5 должно.
Проверить потребление тока от генератора ( жёлтые ) к регулятору. 3 пары соединения. Должно быт более 3ампер. ( С отключеным разёмом выхода с регулятора. ).
А также выходного тока с регулятора в мот. В разрыве красных проводов.
( Я заметил в видео то что генератор звонится на корпус ( не должно ).
Вангую, 2025г., мотор от урала, коробка от хонды, гена от трактора и в планах днепровская коробка)))
VW T3 оппозитный, воздушного охлаждения, от 1,6 до 2.1 л.
на пропане!!!)))
крутящий момент от 103Н*м при 50 л.с. до 160Н*м и 95 л.с.
Привет Саня! Технический контент во всей красе!
👍
Состояние контактов в автотехнике принято проверять под нагрузкой. Для этого надо сделать "контрольку" с лампой от фары 45-60 Вт, которая при подключении к АКБ 12 В обеспечит силу тока около 5 А. При проверке частично окислившихся или недостаточно плотных контактов слабым током тестера или светодиодной "контрольки" может показаться, что всё хорошо, но при прохождении через эти контакты значительных токов , который потребляет лампа от фары, она будет светить в полнакала или вовсе не будет светиться.
Контактам Wago - на мотоцикле не место.
Мультиметр в режиме прозвонки(значёк диода) показывает падение напряжения в милиВольтах, а не сопротивление.
Для измерения переменного напряжения авто-мото генераторов более правильно применять более дорогие мультиметры с методом измерения TRUE RMS, в отличие от обычных с методом среднеквадратичного (RMS) измерения синусоидальных значений. Так как синусоида автогенератора, в отличие от сетевого 220В далеко не совершенна, есть шумы, всплески, наводки от высоковольтной части системы зажигания, и , что более существенно, при наличии неисправности в какой либо фазе, более простой прибор RMS в отличие от TRUE RMS, который в единицу времени производит множество вычислений и высчитывает среднее их значение, даст недостоверный результат.
Санчо наверное не поймет, что вы написали. Ему бы к такому специалисту, а не искать наугад.
О отлично пошли соревнования по ремонту электрики, уже интересно. Саша, Лёшке привет
Санчо правильно проверять гену надо так - прозвонил между собой жёлтые, потом прозвонил их на массу, потом замер напряжения на этих проводах при заведеном двигателе и отключеном реле. На выходе будет переменка и она должна быть одинаковая при трёх замерах и ещё три замера на оборотах больше 2тыс.
Так Санчо в конце видео так и сделал
Ух. Неожиданно. Я был уверен, что реле приехало а не генератор.....
Санче у тебя генератор пробит на массу, обрати внимание, тестер показывал 1 при включении а при прозвонке 001
Отличная мат-часть👍
Да, неприятно. Но ты победишь эту проблему, Санчо!
При прозвонке на массу сопротивление должно стремиться к бесконечности и прозванивать надо на пределе не ниже 20 кОм. Ноль это плохо. Еще можно было проверить переменное напряжение между фазами и массой. Его там быть не должно. Но с больным узлом разобрались и это главное. Черный провод возможно используется для контроля зарядки. Удачи!
Спасибо!
Всё правильно сделал, жаль не проверил зарядку с отключенной «конченой» фазой.
Можно ещё попробовать проверить фазные провода рр (желтые) в режиме прозвонки диодов. Не исключено, что какой-то диод в мосту пробит
Согласен верим ты праблему победиш Санчо пакупай себе гараж
👍!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!👍
😮 все равно интересно 😊👍👍👍
Я тоже так мучился на NV750.В итоге перематывал гену. В прошлом видео я тебе писал,что это генератор.
Есть руководства по ремонту этого мотоцикла, даже на русском есть, думаю. Там все объяснено и есть хорошая электросхема цветная
Итог- покупай мотик как можно новей и свежей!!!😂
Привет Санчо Желаю всей семье удачной поездки в отпуске!!!
Самое главное при поисках зарядки знать что эти реле так устроены что не дают зарядку если не видят на выходе 12в от аккумулятора.
*Саня "САНЧО" здравствуй ! Урал смотрит !!!*
Линейный стабилизатор в реле живой,а вот один из диодов накрылся.Именно он нагрузил фазу до межвиткового.Менять и реле и катушку генератора,хотя её можно и перемотать.Но мотать надо все фазы
Эх, Александр, знаю что гена погибает на Suzuki Boulevard из-за перегрева двигателя, ну и реле идëт в догонку, печаль беда. Кстати, 29 июля получил водительское удостоверение категории А
даже на иже нет такого, бывает но нет, спасибо хонду точно не возьму, лучше ямаху, но всегда мерили сопротивление катушек,а не напряжение
На иже другой тип генератора и реле)
Хоть Дайтону 650 возьми, но она ничем не будет отличаться от хонды или ямахи по принципу работы и вольтажа.
Лучше смотри, что б не было такого, когда один провод из фазы возбуждает релейный блок. Если в релейном блоке пробьет диод, то тебе с ремонтом явно никто не поможет
Сопротивление катушек гены без толку мерить, только на пробой на массу, сечение провода большое, он сопротивление кажет близкое к погрешности прибора. В инструкции по Сузуки указано, что проверяется генератор будучи отключеным от рр, на 3000об/мин любая пара жёлтых проводов должна выдавать не менее 60в переменки. Это справедливо для генератора интрудера, думаю, у Хонды близкий показатель.
Саша, привет. Нет у тебя там ни какого реле, есть регулятор напряжения, реле осталось в далеком прошлом. У меня подыхал родной регулятор, он подходит от любого трехфазного китайца.
Название видео напомнило о забытой песне Пневмослон - Аккумулятор :) Зарядка зарядка зарядочка зарядка, РАЗРЯДКА!...
Я бы так однозначно не обвинял статор генератора. Да, проблема явно есть, но она может быть следствием пробоя одной из фаз выпрямителя, встроенного в регулятор. В таком случае одна из обмоток работает на к.з., перегревается, и её пробиаает.
Так что момент описанный в комментариях выше (относительно необходимости проверки выпрямителя) имеет место быть.
замыкание на корпус все таки есть, видно же на видео...
Поставь рр от китайского 157qmj, там как раз трехфазный генератор 👌
Не всегда)))
Если с генератора выходит три провода, то скорей всего диодный мост стоит в реле... Примерно так же Ижевское реле устроено... Но так как залито все компаундом, то диоды проверить не получиться
Да. Немного сложнее получилось.
Эпоксидка на Реале можно феном прогреть и аккуратно снять
Одна голова хорошо, а две - рукам покоя не дают. ;)
Приветствую Мото Санчо может для технического контента крепление на голову приобрести, а то не удобно ведь камеру во рту держать когда две руки работают) я увидел по фальш накладке на приемной трубе глушителя))
Температура кипения охлаждающей жидкости MOTUL для мотоциклов составляет 135 C, а для автомобильной охлаждающей жидкости Borygo - 105 C. При какой температуре работает термостат мотоцикла, когда Borygo заливается в мотоцикл? Жидкость закипает, давление нарастает и вытекает через неплотности системы охлаждения мотоцикла. То же самое с маслом. Масло, предназначенное для автомобиля, не учитывает, что в мотоцикле генератор работает в масле, а сцепление мокрое. Вы должны следовать тому, что написано в инструкции, иначе при таком обслуживании мотоцикл не будет нормально работать.
Я как раз следую инструкции. 1986 год, я ходил в детский сад, в Чернобыле происходит катастрофа на АЭС, а где-то с конвейера скатывают эту замечательную Хонду. Думаете тогда кто-то задумывался о специальном мото-масле? В советском союзе везде заливали М8. В мануале Хонды VT700 прописана вязкость 10W40 и допуски SL и SM. Никаких МОТО масел с допусками МА и МА-2 тогда не существовало, а значит все узлы двигателя рассчитаны на стандартное автомобильное масло.
Одна фаза на массу пробивает. Надо разобрать и тщательно посмотреть. Есть большой шанс что просто гдето бумажку можно подложить между проводом и корпусом и все заработает!
У меня конечно не мотоцикл, а машина. Но точно такая же фигня буквально на прошлой неделе произошла. Статорная обмотка закоротила на корпус одной фазой разобрал весь. Почти пол дня разглядывал не пробито ли где-нибудь. Так и не смог найти пришлось ставить от АвтоВАЗа в акцент
от советчики страшные...не слушай никого.
1) у тебя явно гена пробит на корпус. это может быть так и нужно но в 99% случаев - нет.
2) правильно что все три фазы между собой должны быть одинаковыми только проверять надо мультиметром не просто так а впаралель к нему - лампу накаливания на 220 но у тебя и без этого видно что одна обмотка сгорела и прожарилась до корпуса.
3) разбирай снимай и просто неси на перемотку или купи на барахолке провод нужной толщины и когда будеш сматывать со статора старую обмотку просто пометь в какую сторону и какой последовательности моталось. родной статор будет мегадорогущим и оно того не стоит так что перемотка это выход . первый раз займет часа 4 потом и за пол часа управляться будеш.
4) пробоем на массу этот генератор мог прижарить реле так что ещё не все закончено - трещина это неспроста.
😄😄😄 220 вольт вообще не страшный советчик ты.
@@mr.discopotato ну потому что вон на выводах 50 вольт то какую лампу брать чтоб она гарантированно дала небольшую подгрузку выхода (исключить наводки) и при этом не сгорела? обычная лампа накаливания на 220. не сгорит даже от 300 вольт кратковременно. тем более 50 вольт её не спалят
Та это норм способ, но в том случае, если занимаешься подобным)
Что вы все заладили: реле - реле... Нет там реле! Реле зарядки, например, использовалось в электрической схеме мотоцикла ИМЗ 8.103.10 1989 г. в. Вы же не называете шину колесом... Этот электронный узел называется "электронный регулятор напряжения". Не путайте, пожалуйста, понятия, так как вводите в заблуждение других зрителей прекрасного канала.
Так сразу же видно было, реле даёт и показания меняются от оборотов, а вот мощности нет, одна обмотка сдохла.
Выкинь этот мультик, как минимум.
Реле сгорают крайне редко даже на китайских мопедах, которые не в себе гасят напряжение, а которые на массу закорачивают генератор, что б вольтаж падал.
Греется реле из-за проблем в генераторе. Чаще всего из-за межвиткового или пробоя на корпус. Если бы был обрыв (на мультике ты его почти никогда не увидишь) или магниты отклеились (например на каком нибудь сузуки), то на холостых был при работающем двигателе он бы выдавал 13 с копейками, а при подгазовке напруга резко бы падала. Обрыв можно узнать с помощью мегаомметра под напряжением. Пробой на корпус ты измерил в одном диапозоне и вот эти "что то показывает, но будет считать, что все норм" уже пробой на корпус т.к. мультик вообще не должен прыгать, а прыгает имменно этот из-за пробоя т.к. что-то считывает и из за своей дешевизны. Покрути диапозоны в мегаоммах, то показал бы пробой на корпус.
Вольтаж переменка должен быть в районе 19-21 вольта почти на всех мотоциклах на холостом. Показания сопротивления на обмотках должны быть одинаковыми на всех трех и они бывают от 0.6 и до 2.2 (на которых я встречал). Зарядка должна давать от 13.5 и до 15.2 (по многим мануалам), но 15.2 чаще встречается, если есть управляющий провод на реле от замка и он не подключен. На кавасаки вулкан, например, если идет гул из генератора, то пробит диод на блоке реле и масса пробивает обратно на статор. Ну это мои наблюдения, которые могут не всегда совпадать с реальностью, разумеется. Лучше всего поможет во всем этом деле осцилограф и желательно 2 канала, что б был, но это уже целая наука
Саня,судя по предыдущему видео от Алексея он тот ещё электрик от Бога.Или же это была постановка для контента?Ну не важно главное что подсказал нужное направление.
Постановки точно не было. Был тяжёлый день на работе и Алексей к вечеру уже банально тупил)).
@@Alexey_Feoktistoff С каждым бывает
Чаще всего проблема этих реле это плохой контакт по дороге к аккумулятору.У реле не получается потратить всю энергию из-за этого,которую выработал генер и реле переводит её всю в тепло.Зачастую это приводит к его сгоранию.Можно проверить кинув провода от реле напрямую к аккумулятору,минуя проводку мотоцикла.Между фазами гены до 80 ти вольт должно быть
Я думаю нужно разобрать полностью мотоцикл и покрасить может зарядка появится
В спортивный красный цвет)
@@MotoSancho ув "радикально-чОрный цвет "Титанег"!))
в половине поломок, если пнуть ногой и смачно поматюкацца, неисправность самоизлечивается
черный может быть + после замка зажигания
Санчо привет. Желаю скорейшего решения проблем с зарядкой. Сам только вчера решил свою. Контролька как положено гаснет , а индикатор напряжения показывет недозаряд. Генератор впорядке , заменил родной блок на диодный мост и ваз.реле напряжения. Мотоцикл Юпитер5.
Санчо, у тебя прибор показал что все таки обмотки посажены на массу. Там же было между каждой фазой и массой по 1 омму.
А один конец катушки не на массе должен быть? Если сопротивление катушки 1.2 ом, то в режиме прозвонки он и показал примерно 0
У Harley davidson есть тоже распространённая болезнь"гены" из-за того что он работает в "горячей среде". А у них температура перегрева значительно ниже чем у ДВС
Как раз на массу и прозванивается
Причем странно, тестер не пищал, но при этом цифрами показывал короткое замыкание на массу. Ох уж эти китайские тестеры
Режим стоял без замера, а показания были близкие к 0, КЗ одной катушки на массу
возможное замыкание в обмотке называют не коротким, а межвитковым.
У Санчо в генераторе, КЗ обмоток на массу 100%, а не межвитковое. Он не правильно понял, как проверять)
Так все-таки что лучше, старенький японец или все-таки новый КИТАЕЦ?
Старенький совнархозец)
@@MegadinV у меня Нан- Фанг 150 типа чоппер,, дакота биг 2, прошёл более 10 тысяч и едет дальше, менял цепь и масло.
@@МихаилКащеев-д4с у меня м 67-36 78года прошёл 30 тысяч дальше спидометр остановился, меняли только бензин, едет дальше😉😅👆🏻
@@MegadinVесли на море ездить то бенз менять не надо
Если у генератора выходят фазы на реле то на самом генераторе нету диодного моста! То-есть диодный мост у этого мотоцикла находится в самом реле ПО этому у реле такой массивный радиатор Схожий принцип на ИЖах 12в. А это значит туда не пойдет обычное реле от машины или еще от чего, туда надо искать реле с похожим принципом работы( где мост расположен внутри реле ). В данном случае смею предположить что диодный мост пробит по этому и напряжения зарядки низкое
Электрик херни не посоветует👍💪
Может разные модели техники надо проверять по другому? У меня на машине рабочая температура двигателя 105 градусов, а на "Жигулях"?
Рабочая температура считается нормальной до красной зоны. Так что на жигуля 120.
@@Hjarward Ну-ну.)))
Работает гена я думаю
😢
Санчо замыкание обмоток на корпус проверяют в режиме мегаомметра на мультиметре на твоём скорее всего 2м будет написано и померь сопротивление обмоток они должны быть тоже все 3 одинакового значения в режиме омметра
Межвитковое замыкание на одной фазе
Катушка генератора пробита на корпус мотоцикла!(((
Санчо привет у меня токая проблема была проблема была в щетки не доставала до колец
Там нет щеток)
Если отключить неисправную фазу. Что получится?
Ничего не получится, реле зарядки трехдиодное, то есть на данный момент у него и нет 3 фазы, поэтому напряжение зарядки низкое.
@@kaixx987 неисправная фаза сажает остальные. Может что-то получится
Метять и то и другое. Иначе сгорит опять гена
Санчо и семья.Нехай вам счастит.
На релле
Щетки
Думаю щетки тоже не редко дохнут
ТАМ НЕТ И НИКОГДА НЕ БЫЛО КОНСТРУКТИВНО ПРЕДУСМОТРЕНО ЩЁТОК!
это трёхфазный генератор.
Я первым делом проверяю щетки на генераторе
Особенно когда генератор безщеточный ))
Их здесь нет😅 это генератор другова принципа не как на машине или Урале и Иже, а как на Минске ,Восходе.
Во я бы посмотрел, как чел снимает крышку сиатора а там щеток нет.
Сука, стерлись вместе с ротором!)))
Них...я се не знал. Загуглил.
@@ВлСа-к7л )))
Щетки можно встретить на мотоциклах из 80х годов. Как-то в ремонт попался ямаха fj 1200 и я удивился, когда увидел там щеточный генер. Реле подошло от каких-то жигулей
Обмотку на перемотку, если генератор.
Довгий і тяжкий шлях до справжнього мотоцикла , змести той рис на совок і к херам викинути , попробуй хд хочаб кінга накрайняк .
1
скудно народ тех. контент смотрит... вечно можно смотреть она то как другие работают...и т. д. 😂
Мне кажется или диодный мост или щётки.
щёток нет
@@p_i_l_a_t_u_s Понятно, не знал.👆🤔
Что чисто? Обмотки коротят на массу. Научись мультиметром пользоваться. Генератору капец.
Эти Хондовские генераторы никогда особой надëжностью не славились.
Придëтся теперь колхозить от Урала.
Ураловские тоже барахло. Постоянно обмотка якоря обрывается от коллектора. Если уж колхозить, то Г700 или Г1000
Что то у вас одна проблема на двоих у Александра электрика отвалилась и у тебя.
В европе злектричество дорогое.ЕС сказал экономить.
Не урал
Предыдущий коммент писал на середине видео. Твоему генератору пиздак-макдак
Пиздак и точка)
Сори но пиздак-Макдак генератору приходит в основном из за того что тудаже уходит реле регулятор.
Как работает реле зарядки на этих мото. Внутри есть схема которая следит за напряжением и она управляет тремя ключами на входе к которым подключены жёлтые провода, Для понижения напряжения эта схема очень быстро замыкает обмотки статора на массы и тем самым снижая возбуждение. В твоём реле один из ключей очень сильно и долго замыкал одну из обмоток и она ушла в страну проёба.
Просто так гена не умирает если он фирменный.
Послушай совет мотоэлектрика с 25летним стажем - не рискуй меняй и статор и реле.
Всем добра и мира.
Слава ЗСУ 🇺🇦
Жеве Беларусь ◻️🟥◻️
Грамотно объяснил молодец.на мото Минск примерно также сделано.и при подключении ген к комутатору меняется работа двигателя.
Ну что саня как насчёт путешествия на Камчатку! От Польши тошнит уже!
Прлкатись. Сними видео, а мы посмотрим как там на Камчатке.
Ты уже неделю диагностируешь отсутствие зарядки?😅😅😅 еще пару недель и ты будешь на 100% уверен в своей гипотезе😂