Привет) Конфиг понятен. Про кольца и стопора замков поделюсь наблюдениями. Раположение замков кмк должно быть на нагруженной стороне - так и делается, и было на ПС. Но сам тоже делал наоборот на самодельных поршнях стыки на впуск. На то была причина - одно огромное выпускное окно и две форточки над продувкой. По таким маленьким продувочным окнам можно пускать замок смело посередке. Такого на иномарках частенько подсмотреть можно. Сам откатал часов 50 на семиканалке ямахе, не проверяя куда встает замок висековского поршня, а стал делать свой и увидел, что замок работал вообще по краям третьей пары и никаких признаков закусывания нет.
Здарова). Да я перенёс из-за выпуска иначе не расширить окна. Любопытно что на обычной планете стопора стоят на стороне, в которую смещён цилиндр и вращается коленвал. По такой логике у пса замки должны стоять на впуске.)) Так шо завод сам не понятно чем руководствовался. То что на иномарках замок проходит через маленькое окно, знаю. Да ему в принципе ни где больше и проходить. У них там перемычки максимум пара мм)). Ну я думаю что в рабочем моторе, поршень ведь должен расширится в верхней части и зазор там будет минимальным. И к какой стороне он там будет прижиматься, думаю не суть важно.
@@teorijaLavua Напомню, что у планеты наследство от ДКВ, а сколько это мотоэпох назад сам считай) Скорее на ПС сделали "как надо" по вращению. Ну или по случаю вдогон за планетой)) Еще в районе колец всегда обнижается до 0.5мм жаровой пояс, и зазор там даже на горячем есть. Сам понимаешь в каком месте. Ты его не собрал еще?
@@KIM32rus мотор? Собрал и разобрал, потом снова собрал))). Мне надо сераратор вгш подобрать. Я палец поменял, взял от чз. Допилил его, но он на сотку меньше. Потом же я валы КПП укорочивал. Поршень ещё допилил, цилиндр немного подправил. По сути сераратор осталось найти нужного размера. А так всё параллельно пытаюсь делать. Корпус воздушного фильтра сейчас делаю. Почти закончил.
@@KIM32rus на счёт замков. Я об этом думал, потому перенёс их не к пятому каналу, а между основными и теми что я сделал, т. е. ближе к центру поршня, чтобы уменьшить этот момент с щелью.
Да если пилить верх выпускнык окна то падает фактичкская степень жатия смесии но и мотор сдвинится в стороно высоких оборотов но при этом постродает тяга на низах если очень высоко запеляешь то и уподет мощность движка в целом, это прийдется толи сголовкой мудрить чтоб усилить компресию
Головка от чз, допиленная. Вообще степень сжатия в 2т спорный момент. Чем выше степень сжатия, тем ниже кпд резонатора. Там должна быть золотая середина.
@@teorijaLavua фактическая степень жатия начинается тогда когда закрыты все окна поршнем но если верхх пилять выхлопное окно то ты уменшаешь степень жатия кампресию по факту но если ты сохранишь роспилишь верхх при этом сохронишь компресию получишь более высоко оборотистый мотор, и помойму нету смысла сильно делать оборотистый мотор так как втулка на шатуне заводская росщитана максимум 7 тыщь оборотов а в целом я на планете 5 пилял в основном ширь и мотор космосом не стал но веселей гораздо поехал
На Kawasaki KMX 200 примерно так же сделан цилиндер но по мимо 5 канала там идет смесь сразу в картер и за наполнение смиси полностью отвечает лепесковый клапан и впускное окно сразу связан с продувачными двумя основными каналами, и есть дополнительные выпускные каналы перекрыты шторками но они по сути тут ты не чего не придумаешь вобщим степень жатия в этого двигателя 9,4 на низких оборотах и 8 на высоких и 31 л.с с 192 кобового движка
Сообщение из впуска должно быть не с картером, а с продувкой, чтобы уменьшить длину пути смеси и минимизировать количество поворотов. На самых продвинутых версиях картинговых моторов впуск идет под цилиндр над коленвалом и направлен не вниз, а под небольшими углом вверх прямо во вход в продувку. Все эти доп окна и каналы расчитаны на работу резонатора, без него ни какой мощности не будет, хоть что ты там не пили.
@@teorijaLavua вот я имел виду то что ты и напесал, впуск идет под цилиндр над коленвалом и направлен не вниз, а под небольшими углом вверх прямо во вход в продувку
а в целом чем шире выпускное окно тем больше тяги и мощности движка во всем диапозоне оборотов но нельзя на стольо роширять чтобы кольца стопарами не попали в окно и соишком тонкая перымычка на выпускном окне тоже опасна она может деформироватся от нарева и за этого можно поймать клин
Привет, я бы на твоем месте лучше перемычку на впуске вырезал, чтобы вскрыть канал и гильзу сама укоротил с двух сторон мм по 2 к центру. Будут сразу все каналы продувать одновременно и сечение впуска больше..
Привет. Не вижу в этом смысла. Сечение впускных окон в стоке под площадь карба 36мм расчитано. Я сделал чуть больше. У меня 36мм карб будет. Вскрывая 5й канал и делая кучу доп окон с перемычками мы получим хаос в течении потока. Я стремился к обтекаемым формам и радиусам на входе для более плавного течения смеси. Это важнее чем суммарная площадь впуска.
@@Иван-б6у2х подумай лучше вот о чем. Допустим мы увеличиваем впускные окна больше чем под 36мм, скажем до 40 или еще больше, если снесем перемычку. Что нам это даст? Смеси больше зайдет? Нет, все равно карб самое узкое место как было, так и осталось. Потому мощности не добавится. Теперь смотрим на низкие (до работы резонатора) обороты. Резонатор не участвует в процессе вытягивания смеси из кшк и карба. Сам карб открыт на треть, пусть на половину. Сечение у него минимальное. Большие окна в этом случае бесполезны, даже сток окна в таком режиме больше чем надо. Но для таких режимов важно не распылять поток, а придать ему четкую направленность с минимальным хаосом и подальше отвести его от выпускных окон. Сделать симетричность чтобы не смешивался с выпускными газами. И для этих целей не вкрытый пятый канал лучше подойдет. Из книг известно, что дозаряд через каналы из впуска происходит только на высоких оборотах, может средних. На низких, вскрыв 5й канал, мы отключаем его от работы. Можно и так, но тогда надо менять углы у основных каналов с тем расчетом, что остальных просто нет.
@@teorijaLavua Ты впуск расширил вниз на 5мм каждое окно. Это примерно тоже самое что и просто расширить его к центру например. Посмотри развертки чезетов… Окна большие,но и выхлоп сечением обромный,не то что пс. У меня верхняя кромка сильно расширена в стороны,а вниз с ужением идет.. Да углы важны,не спорю.. Ну и как пример посмотри гильзы японских кросачей. На хондах и кавах ,мб и на других,не помню . Впуск сделан с 2 перемычками и по центру одно длинное окно,которое допустим 15мм а в самом конце ,где оно идет уже как канал,там 20 и это отлично работает.. Ну да мотор взрывной очень ,если это не нужно. Но и замарачиватьмя нет смысла
@@Иван-б6у2х у японцев другая, фишка. Там впуск в продувку. На псе такое не сделать. Гипотетически можно, тот же Михаил Немцов это делал под заказ. Но объём работы... Оно того не стоит. В общем я строю мотор под заданные характеристики, одна пиковая мощность мне не интересна.
А по фазе доп окна так же как основа ?? У Белла в книге описано 2 способа 1 фаза доп окон меньше 2 фаза доп окон больше Очень интересо ваше мнение Как 2т гуру
Я делал вровень с остальными, оно особо не роялит. Продувка все равно начинается, когда давление в цилиндре станет ниже давления в картере. А это как правило чуть ниже открытия продувочных окон, ну у разных моторов может быть немного по разному. Опять же в зависимости от площади выпуска до открытия продувки и картерного сжатия. Вот при закрытии да, доп окна из впуска работают до самого закрытия благодаря волне разряжения. По идее чем выше эти окна, тем больше смеси из впуска может затянуть. Но там такие маленькие сечения, что эти 0,5-1мм ни чего не сыграют. От углов выхода продувки еще зависит. Чем более вертикально угол у этих каналов, тем меньше его сечение, ну и логично, что его можно поднять чуть выше остальных, да и дуть он будет вверх цилиндра, не мешая остальным потокам.
@@teorijaLavua А по вертикальним углам осн каналов ? Какие лучше делать? Опять же описано древние мото большой угол .....современном мото 5-7 градусов или ваше горизонтально до оси поршня При современних углах смесь же уходить по логике больше будет....
@@РоманКонструктор-ц3л, вертикальные углы должны плавно изменяться, чем ближе к выпуску тем ближе к горизонту, чем ближе к задней стенке, тем больше во вертикали. К примеру картинговый мотор минска именно так и пилили. У стенки, близкой к выпуску даже минус 5 могли сделать, а у дальней стенки 25. Наиболее разумный угол у первых продувочных каналов это выход по днищу поршня, что обычно в районе 8-12 градусов получается, но если поршень имеет плоское дно, то там от 0 до 5 получится. А у второй пары, которая ближе к задней стенке, задача начать поднимать поток вверх, потому там 20-25 градусов, а у тех каналов, что на задней стенке, задача удержать поток у задней стенки и направить его вверх, потому там наиболее распространенный выход в область свечи.
Пасиба)) Поршень 77,5мм. Два кольца, якобы ижмаш, а там фиг его знает. На олх обьявление еще висит как запчасти на к15-к16. Я его допилил на свое усмотрение, скинул 19 грамм и перенес стопора.
А с чего ты взял что они от давления только работают? Эти каналы в большей степени будут работать от разряжения, а не давления. Изучай работу резонатора и будет тебе счастье) И именно так же, по этой же причине, я 5й канал не вскрывал.
Продувка для того и продувка чтоб струями очищать цилиндр от выхлопных газов.хозяин барин,посмотрим как поедит,или вы возле гаража погазуете и не покажите?)
@@КоляПетрик я не могу загадывать наперед, ситуация может измениться очень быстро, ракету на голову тоже ни кто не отменял. Так что как говориться, поживем - увидим.
Молодец Толян! Продолжай все класс!
Привет) Конфиг понятен. Про кольца и стопора замков поделюсь наблюдениями. Раположение замков кмк должно быть на нагруженной стороне - так и делается, и было на ПС. Но сам тоже делал наоборот на самодельных поршнях стыки на впуск. На то была причина - одно огромное выпускное окно и две форточки над продувкой. По таким маленьким продувочным окнам можно пускать замок смело посередке. Такого на иномарках частенько подсмотреть можно. Сам откатал часов 50 на семиканалке ямахе, не проверяя куда встает замок висековского поршня, а стал делать свой и увидел, что замок работал вообще по краям третьей пары и никаких признаков закусывания нет.
Здарова). Да я перенёс из-за выпуска иначе не расширить окна. Любопытно что на обычной планете стопора стоят на стороне, в которую смещён цилиндр и вращается коленвал. По такой логике у пса замки должны стоять на впуске.)) Так шо завод сам не понятно чем руководствовался. То что на иномарках замок проходит через маленькое окно, знаю. Да ему в принципе ни где больше и проходить. У них там перемычки максимум пара мм)). Ну я думаю что в рабочем моторе, поршень ведь должен расширится в верхней части и зазор там будет минимальным. И к какой стороне он там будет прижиматься, думаю не суть важно.
@@teorijaLavua Напомню, что у планеты наследство от ДКВ, а сколько это мотоэпох назад сам считай) Скорее на ПС сделали "как надо" по вращению. Ну или по случаю вдогон за планетой)) Еще в районе колец всегда обнижается до 0.5мм жаровой пояс, и зазор там даже на горячем есть. Сам понимаешь в каком месте. Ты его не собрал еще?
@@KIM32rus мотор? Собрал и разобрал, потом снова собрал))). Мне надо сераратор вгш подобрать. Я палец поменял, взял от чз. Допилил его, но он на сотку меньше. Потом же я валы КПП укорочивал. Поршень ещё допилил, цилиндр немного подправил. По сути сераратор осталось найти нужного размера. А так всё параллельно пытаюсь делать. Корпус воздушного фильтра сейчас делаю. Почти закончил.
@@KIM32rus на счёт замков. Я об этом думал, потому перенёс их не к пятому каналу, а между основными и теми что я сделал, т. е. ближе к центру поршня, чтобы уменьшить этот момент с щелью.
@@teorijaLavua Трубу сам будешь делать?
Да если пилить верх выпускнык окна то падает фактичкская степень жатия смесии но и мотор сдвинится в стороно высоких оборотов но при этом постродает тяга на низах если очень высоко запеляешь то и уподет мощность движка в целом, это прийдется толи сголовкой мудрить чтоб усилить компресию
Головка от чз, допиленная. Вообще степень сжатия в 2т спорный момент. Чем выше степень сжатия, тем ниже кпд резонатора. Там должна быть золотая середина.
@@teorijaLavua фактическая степень жатия начинается тогда когда закрыты все окна поршнем но если верхх пилять выхлопное окно то ты уменшаешь степень жатия кампресию по факту но если ты сохранишь роспилишь верхх при этом сохронишь компресию получишь более высоко оборотистый мотор, и помойму нету смысла сильно делать оборотистый мотор так как втулка на шатуне заводская росщитана максимум 7 тыщь оборотов
а в целом я на планете 5 пилял в основном ширь и мотор космосом не стал но веселей гораздо поехал
На Kawasaki KMX 200 примерно так же сделан цилиндер но по мимо 5 канала там идет смесь сразу в картер и за наполнение смиси полностью отвечает лепесковый клапан и впускное окно сразу связан с продувачными двумя основными каналами, и есть дополнительные выпускные каналы перекрыты шторками но они по сути тут ты не чего не придумаешь вобщим степень жатия в этого двигателя 9,4 на низких оборотах и 8 на высоких и 31 л.с с 192 кобового движка
Сообщение из впуска должно быть не с картером, а с продувкой, чтобы уменьшить длину пути смеси и минимизировать количество поворотов. На самых продвинутых версиях картинговых моторов впуск идет под цилиндр над коленвалом и направлен не вниз, а под небольшими углом вверх прямо во вход в продувку. Все эти доп окна и каналы расчитаны на работу резонатора, без него ни какой мощности не будет, хоть что ты там не пили.
@@teorijaLavua вот я имел виду то что ты и напесал, впуск идет под цилиндр над коленвалом и направлен не вниз, а под небольшими углом вверх прямо во вход в продувку
очень круто.
Увидеть бы в работе
Как увидишь, он его угробил.
а в целом чем шире выпускное окно тем больше тяги и мощности движка во всем диапозоне оборотов но нельзя на стольо роширять чтобы кольца стопарами не попали в окно и соишком тонкая перымычка на выпускном окне тоже опасна она может деформироватся от нарева и за этого можно поймать клин
сетка рабица получилась , всё будет гнуться и играть
Привет, я бы на твоем месте лучше перемычку на впуске вырезал, чтобы вскрыть канал и гильзу сама укоротил с двух сторон мм по 2 к центру. Будут сразу все каналы продувать одновременно и сечение впуска больше..
Привет. Не вижу в этом смысла. Сечение впускных окон в стоке под площадь карба 36мм расчитано. Я сделал чуть больше. У меня 36мм карб будет. Вскрывая 5й канал и делая кучу доп окон с перемычками мы получим хаос в течении потока. Я стремился к обтекаемым формам и радиусам на входе для более плавного течения смеси. Это важнее чем суммарная площадь впуска.
@@teorijaLavua согласен не обязательно делать именно так, я лично делал это себе, очень хорошо ехал.
@@Иван-б6у2х подумай лучше вот о чем. Допустим мы увеличиваем впускные окна больше чем под 36мм, скажем до 40 или еще больше, если снесем перемычку. Что нам это даст? Смеси больше зайдет? Нет, все равно карб самое узкое место как было, так и осталось. Потому мощности не добавится. Теперь смотрим на низкие (до работы резонатора) обороты. Резонатор не участвует в процессе вытягивания смеси из кшк и карба. Сам карб открыт на треть, пусть на половину. Сечение у него минимальное. Большие окна в этом случае бесполезны, даже сток окна в таком режиме больше чем надо. Но для таких режимов важно не распылять поток, а придать ему четкую направленность с минимальным хаосом и подальше отвести его от выпускных окон. Сделать симетричность чтобы не смешивался с выпускными газами. И для этих целей не вкрытый пятый канал лучше подойдет. Из книг известно, что дозаряд через каналы из впуска происходит только на высоких оборотах, может средних. На низких, вскрыв 5й канал, мы отключаем его от работы. Можно и так, но тогда надо менять углы у основных каналов с тем расчетом, что остальных просто нет.
@@teorijaLavua Ты впуск расширил вниз на 5мм каждое окно. Это примерно тоже самое что и просто расширить его к центру например. Посмотри развертки чезетов… Окна большие,но и выхлоп сечением обромный,не то что пс. У меня верхняя кромка сильно расширена в стороны,а вниз с ужением идет.. Да углы важны,не спорю..
Ну и как пример посмотри гильзы японских кросачей. На хондах и кавах ,мб и на других,не помню . Впуск сделан с 2 перемычками и по центру одно длинное окно,которое допустим 15мм а в самом конце ,где оно идет уже как канал,там 20 и это отлично работает..
Ну да мотор взрывной очень ,если это не нужно. Но и замарачиватьмя нет смысла
@@Иван-б6у2х у японцев другая, фишка. Там впуск в продувку. На псе такое не сделать. Гипотетически можно, тот же Михаил Немцов это делал под заказ. Но объём работы... Оно того не стоит. В общем я строю мотор под заданные характеристики, одна пиковая мощность мне не интересна.
А по фазе доп окна так же как основа ??
У Белла в книге описано 2 способа 1 фаза доп окон меньше
2 фаза доп окон больше
Очень интересо ваше мнение
Как 2т гуру
Я делал вровень с остальными, оно особо не роялит. Продувка все равно начинается, когда давление в цилиндре станет ниже давления в картере. А это как правило чуть ниже открытия продувочных окон, ну у разных моторов может быть немного по разному. Опять же в зависимости от площади выпуска до открытия продувки и картерного сжатия. Вот при закрытии да, доп окна из впуска работают до самого закрытия благодаря волне разряжения. По идее чем выше эти окна, тем больше смеси из впуска может затянуть. Но там такие маленькие сечения, что эти 0,5-1мм ни чего не сыграют. От углов выхода продувки еще зависит. Чем более вертикально угол у этих каналов, тем меньше его сечение, ну и логично, что его можно поднять чуть выше остальных, да и дуть он будет вверх цилиндра, не мешая остальным потокам.
@@teorijaLavua
А по вертикальним углам осн каналов ?
Какие лучше делать?
Опять же описано древние мото большой угол .....современном мото 5-7 градусов или ваше горизонтально до оси поршня
При современних углах смесь же уходить по логике больше будет....
@@РоманКонструктор-ц3л, вертикальные углы должны плавно изменяться, чем ближе к выпуску тем ближе к горизонту, чем ближе к задней стенке, тем больше во вертикали. К примеру картинговый мотор минска именно так и пилили. У стенки, близкой к выпуску даже минус 5 могли сделать, а у дальней стенки 25. Наиболее разумный угол у первых продувочных каналов это выход по днищу поршня, что обычно в районе 8-12 градусов получается, но если поршень имеет плоское дно, то там от 0 до 5 получится. А у второй пары, которая ближе к задней стенке, задача начать поднимать поток вверх, потому там 20-25 градусов, а у тех каналов, что на задней стенке, задача удержать поток у задней стенки и направить его вверх, потому там наиболее распространенный выход в область свечи.
Просто шикарно)) под какой поршень будет?
Пасиба)) Поршень 77,5мм. Два кольца, якобы ижмаш, а там фиг его знает. На олх обьявление еще висит как запчасти на к15-к16. Я его допилил на свое усмотрение, скинул 19 грамм и перенес стопора.
Не будет в нем мощи. Там шатун еле живой ему бы свои продувки протолкнуть😅
С мелкого родного 5 канала еще 2 отверстия безсмыла ,там не будет давления для продувки
А с чего ты взял что они от давления только работают? Эти каналы в большей степени будут работать от разряжения, а не давления. Изучай работу резонатора и будет тебе счастье)
И именно так же, по этой же причине, я 5й канал не вскрывал.
Продувка для того и продувка чтоб струями очищать цилиндр от выхлопных газов.хозяин барин,посмотрим как поедит,или вы возле гаража погазуете и не покажите?)
@@КоляПетрик я не могу загадывать наперед, ситуация может измениться очень быстро, ракету на голову тоже ни кто не отменял. Так что как говориться, поживем - увидим.
Да мой пёс остался там где жил, наверно уже нашел нового хозяина 😢
Будет, как раз таки. При использовании ЛК и окна в поршне, эта полость постоянно соединена с картером
Я думаю это работать не буде, так как будет выкидывать смесь обратно в карбюратор
Про лепестковый клапан на впуске ни когда не слышал что ли?
@@teorijaLavuaочко твой клапан , кто не тулил так и выкинул на мусорку , поищи видео
Вы все испортили вышыну выпускного трогать нельзя
Фаза выпуска 173-174 градуса. В стоке 169-170. Это довольно мало. У ЦР500 - 175, у трехканальной чз -180.