Да, очень хорошие видео, приятный монтаж. Человек сам понял что-то для себя, и очень хорошо понимает, что нужно объяснить другим, чтобы они тоже это поняли.
@@СлаваТкаченко-з9ф вы все еще сомневаетесь? На самом деле в некоторых случаях лучше топталки, а иногда просто достаточно и их. Но в большинстве случаев контакты лучше и удобнее. Но они и значительно дороже (особенно если прибавить стоимость и необходимость специальной обуви) и требуют навыка. Туклипсы и стрепы это как компромисс, когда нет возможности использовать контакты по какой-то причине, но хотелось бы. Ну или попытка частично использовать плюсы контактов на топталках. ИМХО.
@@СлаваТкаченко-з9ф Для трюкача и BMXсера-топталки,для всех остальных-контакты.Стрепы,туклипси и прочая хрень,ломающая суставы при падении-от лукавого.Снимать тут не о чем...
Зачем вообще знать эти проценты износа и заморачиваться с измерениями? Покупаем сразу три цепи. Раз в ~ 500 км цепь снимаем и моем. Подвешиваем все три на гвоздик ). Выбираем самую короткую и катаем следующие 500 км. Катаемся так до упора пока кассета не износится и не начнуться прострелы на всех трех цепях. Меняем всю трансмиссию, покупаем новые цепи.
@@think__make я в сезон около 500 км в среднем катал. Как думаешь цепь за 10 лет кончилась или надо менять? Shimano hg 8 ск. Меняю заднюю кассету и втулки сейчас
Одно из самых информативных видео про цепь. Наконец. Очень интересный момент для всех, кто варит свои цепи в парафине на 10:30. Как раз недавно измерил все свои цепи прошедшие 2000км каждая и 0,75 не залезло и я обрадовался, что новые пока ненужны. Видимо зря. Сейчас понимаю, что две из них точно свежесваренные лежат ждут теплого сезона. Так что измерять цепь нужно "поезженную" и помытую
За 12000км цепь на 7 скоростной кассете не менял, не проскакивала, заменил цепь и заднюю кассету, чтобы передние звезды не жевать. В этом деле, для себя надо определится, что более экономически выгодно.
если большие усилия не создавать и по грязи не ездить, то вполне такое может быть. На моём байке для гонок цепь редко ходит более 2000. Чаще всего меняется 1000-1500 км. Иначе кассету начинает жевать, да и передние звёзды. Вес у меня около 80 кг. На покатушечном велике катал как-то более 7000 км, но потом пришлось менять весь комплект. Грязи тоже были, но гораздо меньше, чем на гонках. Оборудование на 9-10 скоростей.
О , паша вхах вижу тоже интересуешься ) кст я твой олд ..)) смотрю тебя с года 2017 так :) *и кст, с нетерпением жду твоего нового видоса, желаю удачи с робой для видео ) *надеюсь прочитаешь :)*
Ну да. Я забил в стену гвоздь и срезал шляпку. На нее вешаю новую цепь при покупке, снизу вешаю кирпич)) и меряю длину рулеткой в миллиметрах. Дальше после нескольких сотен ( если не в дальних путешествиях) снимаю, ставлю другую чистую смазанную цепь, а эту мою и снова меряю длину. В экселечке вбиваю новую длину и сразу вижу, на сколько процентов растянута цепь (от новой). Вроде, самый точный способ. Ну а в дальних походах, конечно, так не заморачиваюсь, просто мою и смазываю) А инструмент для измера растяжения, да, есть, ну то такое))
Василий, доброго дня. Уважаю тебя, как Специалиста и как Человека, очень много почерпнул с твоего канала. У меня вопрос, на который лучше тебя никто не ответит))) - МАСТЕР своего дела. Как 25 дней купил Cannondale Topstone 3, забирал с магазина ( Триал-Спорт) собранный, без коробки, поехал домой, обратил внимание, что проскакивает цепь. Ну да ладно, думаю, настрою, покатаюсь, снова подстрою. Но с настройкой переключателя и натяжением цепи не сложилось, до идеала не дотягивает. Купил измеритель цепи CYCLO (не китай) и каково было мое изумление, индикатор в 1% провалился полностью. Такое впечатление, что на этой цепи катали огромное количество километров. Но ведь велосипеду всего 25 дней, велосипед у меня не первый, переключаться однозначно умею, не мог же я ее ушатать за это время. Цепь KMC Z9, 9-скр. Износа на кассете нет, но цепь издает неприятные звуки. Передачи очень сложно отстроить. Возможно ли такое на новом велосипеде Cannondale? И я так понимаю, нужно ставить новую цепь. Может какая фальсификация?
Такой метод слышал. берёшь касету и с ней три или более цепей. после поездки снимаешь цепь, кидаешь в керосин, взамен неё ставишь ту, которая короче. Можно ессно не после каждой поездки, а через некоторое небольшое расстояние. 100км например. Цепь в керосине пару минут протрясти, чтобы вышла грязь и старая смазка, новую цепь смазываешь либо капая по малой капельке у каждого ролика, либо просто выдавив некоторое количество смазки над движущейся цепью, и вытерев лишнее тряпкой.
Да все это применимо к спортивным велам. с 10-11 скоростными системами. Нам обычным смертным не стоит усложнять себе жизнь )))))) С системой 3*6 или 3*7 и касетой сзади вообще заморачиваться не стоит. Раз в 10-15 тысяч меняешь сразу все и не паришься. А если живешь в более менее ровной местности то и на 20 тысяч хватит ))))))))
Блин, вот про фейк насчет цепей компаньоло не знал, много раз на форумах встречал какие-то нереальные цифры по их живучести, оказывается вон оно как, спасибо!
Они действительно немного дольше живут, но и цена как бы вдвое выше, иногда втрое, а ресурс никак не втрое выше. Если посчитать $/км то вполне может оказатья что выгоднее использовать другие цепи. Зачастую просто все очень сильно преукрашено, ввиду некорректного измерения. А в итоге может выйти дешевле использовать обычную цепь, тем более не будет дополнительного трения связанного с несовпадением диаметра ролика и кассеты. Ровно такой же миф про долговечность цепи появился с цепями XX1 Eagle которые якобы живут по 12000. А по факту их ресурс всего на 20-30% выше бюджетной цепи.
Блин даже не знал про толщину роликов, это получается некий маркетинговый ход от производителей. Подавляющее большинство будет думать, что реально цепь ходит дольше и можно переплатить за такое "качество". Веришь то инструменту, а он показывать будет зазор между толстыми роликами, а не реальное растяжение. Спасибо за инфу.
Обычно меняют когда расстояние между зубьями шатунов увеличивается. Чаще всего их загинает на искос в сторону наката. Или высота зубьев разная по высоте с другими сопуствующими. Всем известен размер цепей производителей все зависит от типа назначения скоростной или дорожный разница есть в этом. Шаблон измерения износа имеет погрешность от 0,2- 0,25 и тд. Для более точного можно взять шангельциркуль со шкалой деление точности до 500мм или же меньшей ценностью. Не чего сложного нет. Если она изношена то можно снять разоединить замок цепи и посмотреть пошевелить на ощупь. Если ролики подклинивают цепь перекошена пин растянулся.
Выставляешь на штангенциркуле примерно 119+ мм , подносишь к цепи и вставляешь. Если расстояние : 119.7 -120.6 -> цепь в норме/ 120.6-120.9 -> нужна замена цепи (возможно потребуется время на притирку к кассете ) / Более 120.9 мм-> Требуется замена цепи и кассеты.
ЗЫ я проверил по твоей формуле всё совпадает. То есть можно и без формулы ориентироваться. По формуле - Расстояние цепи 120,6мм - это ~ 0,94 % ... 120,7мм ~ 1,02% то есть надо уже менять, как и по моей схеме выше. D- ролика моей цепи 7,6мм
я недавно только начал варить цепь (очень доволен! но да, это "секта"))) ), но переходил с опаской. износ измеряю как раз, как ты в конце показал! (только на всю длину, а не по участку - так ещё точнее и ещё удобнее) так вот!) ради интереса всегда мерию чистую (если есть возможность) и смазанную, как раз таки потому что логика подсказывала, что со змазкой длина должна быть больше. но по факту всегда (!) расхождение если и было, то на глаз я его не наблюдал (именно по косяку на двери, т.е. не штангеном. но на глаз треть, а то и четверть миллиметра отличить можно было бы). а при таком методе замера износа даже 1мм - это расхождение даже 1мм - это меньше 0,1%, а если эта разница меньше полмиллиметра, то вообще пофиг, совершенно )))) ролик годный. и конструкцию объяснил, и принцип износа, и правильные(!) инструменты показал, и годный метод замера по косяку!.. круто! а про разные ролики я не знал, но особо и не парился, потому что вообще сразу решил не пользоваться калибрами, ибо замер по косяку рулит XD - но таки тоже полезно, если кому-то придётся объяснять за замер износа, три цепи и всё такое )))))
При 0,75% зносу почнуть стріляти поодинокі зірки касети. При 1% буде вже жопа всій трансмісії. Це стосується 8, 9, 10 та 11 шв. трансмісій. Звісно що це мої особисті спостереження. Та звісно що не всі індикатори показують вірно, так як і штангелі. Орієнтую всіх міняти ланц після 0,5%.
Купи советскую цепь и забудешь о замени Или немецкую старую Я такую хотел выбить пин В итоге дьюпиль сломал А на современных можна и тоненьким гвоздиком выбить
Вопрос. Если у цепей в одном скоростном диапазоне разный диаметр ролика, то соответственно надо использовать соответствующие кассеты, у которых проточка (выемка между вершинами зубцов) под ролик совпадает? Т.е. если у цепи Sram AXS ролик больше, то и проточка у кассеты больше, и поэтому кассета AXS будет растягивать цепть GX, т.к. у цепи GX ролик меньше? Или без разницы?
Использовать цепь с бо́льшим диаметром ролика лучше не использовать на кассетах для меньшего диаметра, а вот наоборот мне кажется проблем не должно быть. Но правда я лично не знаю как 0.1 мм повлияют на трение, но 0.3 чувствуется достаточно.
@@VasileCapusceac а как узнать какая кассета для какой цепи ? Я про диаметр ролика. Разве на кассете указывается для какого диаметра ролика цепи ? Кол-во скоростей цепи только указывается.
@@РусскаяОдесса у цепей и кассет одного производителя есть соответствующие друг компоненты, если цепь shimano deore 10ск то и кассету лучше тоже деор 10ск, в такой комбинации производитель гарантирует совместимость
Хотелось бы предположить, от чего так происходит, что износ цепи с каждой 1000 км увеличивается не линейно. Детали цепи, такие как пины и ролики, проходят процесс термообработки, скорее всего цементация + закалка. Поверхностный слой, после цементации наибольшим образом насыщен углеродом, а как следствие твёрдость, износостойкость его выше. По мере истирания, выработки поверхностного слоя, углерода становится всё меньше, твёрдость падает, а вслед за ней и износостойкость. Как итог, получаем ускоренную выработку цепи.
Не думаю, что в таких меленьких роликах и пинах будет разница в составе металла и % углерода, скорее всё банально, люфт увеличивается, удары при рывках усиливаются, в следствие - повышается скорость износа
@@dmitryerm1737 А разницы быть и не должно, химический состав металла примерно одинаков. Цепь изнашивается одинаково, что косвенно подтверждает что используется одна марка стали и металл проходит одну химико-термическую обработку. Люфт же, это не причина износа, а следствие. Т.е. сначала идёт выработка от трения деталей, а потом уже появляется люфт, который в свою очередь даёт на цепь не свойственные нагрузки, например ударные.
У меня цепь 15 лет простояла на горном. Спустя 14 лет начала проскакивать, поменял) Если кому важно то 18 передач на велике было, а стало после замены 21 Чтож, дополню, великом пользовался всё время кроме зимы. Без спорно он не использовался абсолютно каждый день, а как у обычного человека, который любит покататься)
Какая-то замудрёная система подсчета штангелем. Гораздо проще запомнить(нацарапать на раме))) конкретные числа и не париться подсчетами. Короче: 1) выставляем на штангеле примерно 119мм - при таком расстоянии внутренние губы как раз войдут между десятью звеньями 2) раздвигаем и смотрим: до 120,5 (119+1,5) - цепь норм. до 121 (119+2) - цепь под замену. Если более 121 - жопа всей траyсмиссии, под замену цепь и звёзды. Т.е нужно лишь запомнить 119; 119+1,5; и 119+2
А вообще как жопа.. Мой личный рекорд - 124мм))) на 3 мм больше критической отметки)) Это я перед апгрейдом трансмиссии решил узнать её живучесть) При таком растяжении наиболее активные звёзды уже были овальные, резко стартовать было невозможно - были жесткие прострелы. Но при пенсионерской езде всё оно вполне себе ехало, перключалось и не ощущалось что там полный трэш)
Автор правильно понял, что проблема измерения - в роликах. Только не до конца разобрался в проблеме. На самом деле двуногие калибры и штангель завышают износ. Причина в тот же ролике, только не в разном изначально диаметре, а в зазоре под роликом, который увеличивается со временем и вносит погрешность в измерение. Плюс внешний диаметр ролика уменьшается, что тоже добавляет погрешность. В итоге на двуногом калибре провалится сторона 0.75 при реальном удлинении на 0.5. Это легко проверяется на практике. Поэтому меряем либо на гвозде, либо трёхногим калибром. Можно мерять штангелем, но надо использовать клин и формулу для подсчёта, в которой учитывается внешний диаметр ролика на момент измерения. Короче - геморрой).
Просто как информация к размышлению. Для автомобильных редукторов и КПП давно применяют присадки-ревитализанты. Есть на основе керамики (Хадо), есть на молибденовой основе (Нанопротек). Суть физики/химии там примерно одна - на паре трущихся стальных поверхностей кристализуется тонкий слой более твердого материала. Что сильно замедляет истирание трущихся пар. Это не магия и вполне научно доказанный эффект. Имел несколько успешных примеров применения в авто и вспомнив решил попробовать добавить ревитализант Хадо (тот, что для мех. коробок) в мою любимую смазку для цепи Shimano Wet. Господа, результат есть и отнюдь не в пределах погрешности измерения. Цепь Shimano HG93, которая на той же смазке у меня проходит до предельного растяжения 2000км (многократно проверено), с ревитализантом проехала аж 3850км.
Если нет специального колибра, и штангельциркуля. Нужно приобрести 12 дюймовую линейку. На всём протяжении 12 дюймов надо приложить строго по центру пинов. Если будет расхождение в 2 миллиметра, то в дальнейшем будущем надо менять цепь. Если более 3 миллиметров, то цепь сразу под замену.
10:52 на этом моменте я буквально услышал этот запах... ммм))) это типа как только видишь лимон, а слюна уже пошла и глаза так щурятся, словно дольку съел)
Две последние цепи от игл, которые физически присутствуют, это цепи GX, только у них чёрное внутреннее звено. Странно что у них разный диаметр ролика. Там на игловских цепях ещё цифры есть, на пластинах внешних звений, по ним можно идентифицировать.
Ну с цепью на наличнике это сильно! У меня там отметки роста детей, у Васи растяжение цепи. Кстати возьму на вооружение когда поменяю трансмиссию и куплю три цепи.
Василий, ты разбил мне сердце. Я собирался компу взять на новый вел, думал что теперь десяточку, а мож и поболе , выкатаю на новой трансмиссии. И что теперь надежды рухнули, сердце плачет. Срочно срочно давай видос по подбору цепей. Сейчас появились в продаже тайские цепи YBN по презентациям говорят что по ресурсу круче компы, расскажи и про них.
Будет видео. Тут есть нюанс. Цепь Кампа как и говорил в видео, действительно дольше служит среднестатистической цепи. Но вопрос же в чем? Ее же не берут чтоб лучше КПД был, потому что с ней наоборот трение больше создаётся с обычной кассетой , что ещё и не очень приятно. И не берут чтоб лучше переключала. Берут чтоб сэкономить! Но вот тут возникает вопрос, а действительно ли она лучше а соотношении $/км? Тесты на которые я ссылаюсь говорят что не выгодно использовать дорогущие цепи если вы можете ездить на 3 более бюджетных цепях. Для каждой трансмисии разные цепи лучше подходят для экономии. В целом и обобщенно, среднего ценового сегмента цепи выгоднее будут чем дорогие.
@@VasileCapusceac Тут тоже подводные камни. Покупая "Оригинал" , брендовый на алике можно вляпаться. Надо присмотреться к тайским YBN их пока не подделывают, в Европе стоят дороже компы, а на алике можно две нормальных за одну компу взять. Да может когда будешь про цепи ещё видос делать расскажи про технологии цепей SLA и TIG по моему так. На сколько эффективны эти технологии при эксплуатации.
@@ПётрКорзун-т6д я не покупаю ничего с Алика). Не знаком с их технологиями SLA, предположу что это что-то с покрытием связано, о покрытии в целом будет заметка. Я попробовал YBN в 2010-12гг, мне не понравились в плане плавности. Уж не помню что за цепь была, кассета вроде PG1070.
Ну про толщину ролика конечно не догадывался о таком нюансе, но если вдуматься - погрешность всего лишь двойная дельта толщины ролика, ведь все, что между - находится на своих геометрически верных осях и на погрешность не влияет.
Смотря чем измерять. Если обычным инструментом, то разница в 0.3 мм в диаметре даст +0.3% износа. А это половина ресурса цепи). То есть будет 0.7%, а инструмент покажет 0.4%. Если измерять чистое расстяжение по длине между центрами пинов, то не имеет значение толщина ролика. 95% инструментов измеряют растяжение цепи как раз не учитывая диаметр ролика, то есть калибр настроен только под один диаметр.
У мене, не розумію чому, на Водан-Туристі 3х6 працює якийсь неубиваємий дешевий ланцюг КМС з далекого 2010р. Я вже давно хочу замінити його, але нема вагомої причини. Він гарно переключається, не перескакує на ведучій зірці і т.п. Мені здається якщо поставити новий - стане набагато гірше і прийдеться всю ланцюгову трансмісію міняти.
если пользуешься парафиновой смазкой,то перед новым смазыванием цепи же можно измерить ее износ,ведь на роликах уже парафина не остается ,он стирается,не обязательно полностью чистить и мыть цепь?)
Цепь менять через 2 - 3 года если ездишь очень часто и долго. Цепь менять через 4 - 8 лет если редко ездишь и не быстро. Пробег моего велосипеда 1200 км
Про миф о Компаньоло. Проверено на себе: ресурс С9 равен ресурсу кассеты hg40 (или 400) и равен 20.000км. Условия эксплуатации отличаются от лабораторных - горы, леса, грязь. Но, преимущественно, на парафине
По поводу измерения напарафиненой цепи: когда измеряю износ штангеном, то обязательно растягиваю его до максимально возможного усилия, что могу обеспечить руками. Далее, измеряю в нескольких местах и смотрю на максимальные и минимальные значения, т.к. показания на разных участках цепи могут разниться вплоть до двух десяток, особенно на дешёвых или хорошо изношенных цепях. Измерения, конечно же, делаются не на "свежесмазанную" цепь, а хотя бы после одной поездки, чтоб парафин там умялся и утрамбовался. Так вот, когда сравнивал износ обезжиренной в растворители цепи с позже проваренной, то разница не превышала 0,05-0,1 мм, это для цепи с износом где-то до 0,5. Так что проварить цепь и сразу замерять износ крайне не корректно. По поводу износа и растяжения, и вопроса к роликам. А какое вообще значение имеет межпиновое расстояние, если при рабочей нагрузке фактически важно расстояние как раз между поверхностью ролика (и его диаметром) и поверхностью зуба, как бы там внутри не была устроена цепь, сколько бы там не было парафина, утрамбованной грязи (они ведь тоже имеют свою толщину, которая влияет на на это самое расстояние между роликами)?
Расстояние между пинами напрямую влияет на расстояния между роликами. Если ролик будет новый, а цепь расстянута, то он будет убивать кассету. Если цепь не будет расстянута, но ролик будет иметь люфт, это не так страшно. Собственно, все новые цепи имеют достаточно значительный люфт ролика (если без смазки). Про парафин... Не всегда после варки парафин попадает между бушингом и пином, тесты от Silca говорят о том, что крайне редко, даже если варить достаточно долго. Поэтому измерения на сухую и после 50 км будут иметь небольшую погрешность. Чуть больше если цепь варили трижды не смывая старую смазку. Протестирую погрешность в следующий раз когда буду мыть цепь жене, после долгого использования смува.
@@VasileCapusceac да, по поводу насыщаемости цепи парафином со временем я не подумал. Вспомнил свои замеры, где бывали случаи аномального воскрешения ресурса :) Но и в этих случаях, насколько помню, относительная разница износа не превышала ~ 0,2 мм - это для дешёвой 8ск цепи. По поводу "ролик-пин" вопрос для меня остаётся открытым, т.к. я частично всё равно не согласен с такими выводами.
Начял проскакивать цепь 3-4 звездах касеты после пробега 4500км .Я так понял надо менять цепь и касету .А шатуны ,каретку или еще что то надо менять ? Это мой первый велосипед просто катался , пока особо неразбираюсь. И если кто знает где дешевле или лучше в Украине купить все что надо передачи 3-8 шимано. Касета 32-11 и шатуны 24-34-42 .
Это же насколько нужно любить свою работу, что- бы ТАК ЗАМОРОЧИТЬСЯ🤔
Спасибо,крутой обзор,как всегда)
Надо же какой-то контент делать и желательно чтобы не как у всех. Именно так и обретают успех.
@@verilov😊 7:46
@@verilov12:46
Замороченный жутко. Прям всё в милиметрах
@@KanaKrøbbittaнормальный профессиональный подход к делу!
Да, очень хорошие видео, приятный монтаж. Человек сам понял что-то для себя, и очень хорошо понимает, что нужно объяснить другим, чтобы они тоже это поняли.
Василий, как всегда топ, Самый лучший контент в русско язычном ютубе. Василий ты наш герой и помощник :) Лайк
Все: отмечают на косяке двери рост детей
Вася: отмечает на косяке двери растяжение цепи
Можно ещё измерять рост ребенка в количестве звеньев цепи).
А це ідея! Так і зроблю.
@@VasileCapusceac Вася сними видео про разницу что лучше, топталки, стрепы, туклипсы или контакты, очень интересно
@@СлаваТкаченко-з9ф вы все еще сомневаетесь? На самом деле в некоторых случаях лучше топталки, а иногда просто достаточно и их. Но в большинстве случаев контакты лучше и удобнее. Но они и значительно дороже (особенно если прибавить стоимость и необходимость специальной обуви) и требуют навыка. Туклипсы и стрепы это как компромисс, когда нет возможности использовать контакты по какой-то причине, но хотелось бы. Ну или попытка частично использовать плюсы контактов на топталках. ИМХО.
@@СлаваТкаченко-з9ф Для трюкача и BMXсера-топталки,для всех остальных-контакты.Стрепы,туклипси и прочая хрень,ломающая суставы при падении-от лукавого.Снимать тут не о чем...
"Можно встретить почти у всех владельцев этого инструмента" 😂
Ну некоторые владельцы этого инструмента не имеют его!
А если не встретил, то он (инструмент) спрятался. :)
ну если владелец его не прое...л то можно встретить..)))
не все владельцы могут иметь этот инструмент. Вернее могут не только лишь все, мало кто может это делать (с).
Он имел ввиду: подобный вид
Вася! Ты мой кумир!! Всего наилучшего!!! Привет из Ростова-на-Дону!
Ти там нашому утікачу від нас передавай срача хорошого, якщо попадеться 🤭🤣
Как я обожаю вас слушать! У вас такой прекрасный голос и монтаж, удачи вам и всего хорошего!))
Зачем вообще знать эти проценты износа и заморачиваться с измерениями?
Покупаем сразу три цепи. Раз в ~ 500 км цепь снимаем и моем. Подвешиваем все три на гвоздик ). Выбираем самую короткую и катаем следующие 500 км. Катаемся так до упора пока кассета не износится и не начнуться прострелы на всех трех цепях. Меняем всю трансмиссию, покупаем новые цепи.
Бедняга харе издеваться-мучаться над собой и веселопедом ставь Carbon Drive и будет всем счастье по деньгам и по ощущениям от км за спиной:)
Многие не меняют цепи по 10 лет и не знают проблем)
@@StahLHerZRocK они явно не наматывают каждый рабочий день по 30 км круглый год
@@think__make я в сезон около 500 км в среднем катал. Как думаешь цепь за 10 лет кончилась или надо менять? Shimano hg 8 ск. Меняю заднюю кассету и втулки сейчас
@@AGP38ru при замене звёзд
Меняется и цепь
Без вариантов
Одно из самых информативных видео про цепь. Наконец. Очень интересный момент для всех, кто варит свои цепи в парафине на 10:30. Как раз недавно измерил все свои цепи прошедшие 2000км каждая и 0,75 не залезло и я обрадовался, что новые пока ненужны. Видимо зря. Сейчас понимаю, что две из них точно свежесваренные лежат ждут теплого сезона. Так что измерять цепь нужно "поезженную" и помытую
Наверное просто перед чисткой и варкой тоже идёт, ведь именно тогда видим реальное удлинение, которым цепь воздействует на зубья звёздочек.
Я на днях купив велосипед і після перегляду багатьох твоїх відосиків зрозумів що хочу мати такого дружбанчика як ти😊
За 12000км цепь на 7 скоростной кассете не менял, не проскакивала, заменил цепь и заднюю кассету, чтобы передние звезды не жевать. В этом деле, для себя надо определится, что более экономически выгодно.
Надо два велосипеда
Чтоб остатки на второй скидвать его не жалко и в снег и грязь
Андрей , ждём твои новые ролики.
если большие усилия не создавать и по грязи не ездить, то вполне такое может быть. На моём байке для гонок цепь редко ходит более 2000. Чаще всего меняется 1000-1500 км. Иначе кассету начинает жевать, да и передние звёзды. Вес у меня около 80 кг.
На покатушечном велике катал как-то более 7000 км, но потом пришлось менять весь комплект. Грязи тоже были, но гораздо меньше, чем на гонках. Оборудование на 9-10 скоростей.
Вот это класс! Про диаметр ролика не знал, про парафин не задумывался! На ус намотал, спасибо!
Обалденный человек ! Сложная тема, при этом ни одного не понятного слова! На велике катаюсь 35 лет, но чувствую себя дилетантом.
Вася очень толково и доступно все объясняет.
Всегда смотрю. Красавчик!!!
Вася красавелло! Такой годный контент пилит!
Годно 🔥
А ты что тут забыл? У тебя же мотики.
О , паша
вхах
вижу тоже интересуешься )
кст
я твой олд ..))
смотрю тебя с года 2017 так :)
*и кст, с нетерпением жду твоего нового видоса, желаю удачи с робой для видео )
*надеюсь прочитаешь :)*
Шедевральний випуск! Велика дяка і лайк!
Василий, лоб расслабьте!)
Отличная работа, как всегда! Спасибо за информацию и труды!
Очень содержательно. Спасибо.
Шикарные видео! Качество уже даже лучше gcn! Спасибо за вашу работу над видео.
Спасибо за контент! Позновательно и приятно смотреть! Особенно радует подход - блин, человек презентацию сделал для всех) Круто!
Осень нужная информация.Спасибо Вася.
а за осенью зима ))
Благодарю за полезную информацию и в частности за информацию по цепи компаньело рекорд. Думал эта цепь действительно долго держит форму на износ.
Красава, а я думал, что знаю все о цепях)
Вася!!! Ты красавчик!!! Но не забывай - тебя смотрят еще и ну ОЧЕНЬ "далекие" от всего этого люди!!! А так - норм!!! Спасибо!!!
Катаю более 10-ти лет, думал неплохо разбираюсь в технической части, но только сейчас узнал, что ролики бывают разного диаметра.
Очень полезное видео.Василий,спасибо!Ждём новых.
Спасибо Василь! Очень все грамотно рассказал!
Василий, вчера смотрел по тв МТБ ХС Карпаты. Болел за тебя.
За идею о штангенциркуль
Искренне благодарю
Загуглил измерил 120.6
Граница замены
Ну да.
Я забил в стену гвоздь и срезал шляпку.
На нее вешаю новую цепь при покупке, снизу вешаю кирпич)) и меряю длину рулеткой в миллиметрах.
Дальше после нескольких сотен ( если не в дальних путешествиях) снимаю, ставлю другую чистую смазанную цепь, а эту мою и снова меряю длину.
В экселечке вбиваю новую длину и сразу вижу, на сколько процентов растянута цепь (от новой).
Вроде, самый точный способ.
Ну а в дальних походах, конечно, так не заморачиваюсь, просто мою и смазываю)
А инструмент для измера растяжения, да, есть, ну то такое))
Василий, доброго дня. Уважаю тебя, как Специалиста и как Человека, очень много почерпнул с твоего канала. У меня вопрос, на который лучше тебя никто не ответит))) - МАСТЕР своего дела.
Как 25 дней купил Cannondale Topstone 3, забирал с магазина ( Триал-Спорт) собранный, без коробки, поехал домой, обратил внимание, что проскакивает цепь. Ну да ладно, думаю, настрою, покатаюсь, снова подстрою. Но с настройкой переключателя и натяжением цепи не сложилось, до идеала не дотягивает. Купил измеритель цепи CYCLO (не китай) и каково было мое изумление, индикатор в 1% провалился полностью. Такое впечатление, что на этой цепи катали огромное количество километров. Но ведь велосипеду всего 25 дней, велосипед у меня не первый, переключаться однозначно умею, не мог же я ее ушатать за это время. Цепь KMC Z9, 9-скр. Износа на кассете нет, но цепь издает неприятные звуки. Передачи очень сложно отстроить. Возможно ли такое на новом велосипеде Cannondale? И я так понимаю, нужно ставить новую цепь. Может какая фальсификация?
Очень полезное видео!!! Спасибо вам!
А я ведь просто хотел купить велосипед для своего первого велопутешествия. Теперь я думаю, что лежание на диване не так уж и плохо...
Надо всё перепробовать жизни чтобы прийти к этому.
Такой метод слышал. берёшь касету и с ней три или более цепей. после поездки снимаешь цепь, кидаешь в керосин, взамен неё ставишь ту, которая короче. Можно ессно не после каждой поездки, а через некоторое небольшое расстояние. 100км например. Цепь в керосине пару минут протрясти, чтобы вышла грязь и старая смазка, новую цепь смазываешь либо капая по малой капельке у каждого ролика, либо просто выдавив некоторое количество смазки над движущейся цепью, и вытерев лишнее тряпкой.
Всё хочу себе купить измеритель растяжения цепи, но не покупаю, ибо боюсь что на всех моих великах придётся менять цепи 😂
Да все это применимо к спортивным велам. с 10-11 скоростными системами. Нам обычным смертным не стоит усложнять себе жизнь )))))) С системой 3*6 или 3*7 и касетой сзади вообще заморачиваться не стоит. Раз в 10-15 тысяч меняешь сразу все и не паришься. А если живешь в более менее ровной местности то и на 20 тысяч хватит ))))))))
@@Sigezmund77 спасибо, аж спокойней стало 😏
Василь спасибо за полезную информацию 👍 и подписка.
(проверил свои цепи: 121 и 120,4 мм)
Полезнейший контент. Спасибо Василий. Лайк с меня.
Блин, вот про фейк насчет цепей компаньоло не знал, много раз на форумах встречал какие-то нереальные цифры по их живучести, оказывается вон оно как, спасибо!
Они действительно немного дольше живут, но и цена как бы вдвое выше, иногда втрое, а ресурс никак не втрое выше. Если посчитать $/км то вполне может оказатья что выгоднее использовать другие цепи. Зачастую просто все очень сильно преукрашено, ввиду некорректного измерения. А в итоге может выйти дешевле использовать обычную цепь, тем более не будет дополнительного трения связанного с несовпадением диаметра ролика и кассеты.
Ровно такой же миф про долговечность цепи появился с цепями XX1 Eagle которые якобы живут по 12000. А по факту их ресурс всего на 20-30% выше бюджетной цепи.
Димон передал все эмоции подписчиков)
Блин даже не знал про толщину роликов, это получается некий маркетинговый ход от производителей. Подавляющее большинство будет думать, что реально цепь ходит дольше и можно переплатить за такое "качество". Веришь то инструменту, а он показывать будет зазор между толстыми роликами, а не реальное растяжение. Спасибо за инфу.
Обычно меняют когда расстояние между зубьями шатунов увеличивается. Чаще всего их загинает на искос в сторону наката. Или высота зубьев разная по высоте с другими сопуствующими. Всем известен размер цепей производителей все зависит от типа назначения скоростной или дорожный разница есть в этом.
Шаблон измерения износа имеет погрешность от 0,2- 0,25 и тд.
Для более точного можно взять шангельциркуль со шкалой деление точности до 500мм или же меньшей ценностью. Не чего сложного нет.
Если она изношена то можно снять разоединить замок цепи и посмотреть пошевелить на ощупь. Если ролики подклинивают цепь перекошена пин растянулся.
Вподобайка Василь.
Спасибо, Вася! Жду следующую серию 👍🔥🚴
Выставляешь на штангенциркуле примерно 119+ мм , подносишь к цепи и вставляешь. Если расстояние : 119.7 -120.6 -> цепь в норме/ 120.6-120.9 -> нужна замена цепи (возможно потребуется время на притирку к кассете ) / Более 120.9 мм-> Требуется замена цепи и кассеты.
ЗЫ я проверил по твоей формуле всё совпадает. То есть можно и без формулы ориентироваться.
По формуле - Расстояние цепи 120,6мм - это ~ 0,94 % ... 120,7мм ~ 1,02% то есть надо уже менять, как и по моей схеме выше. D- ролика моей цепи 7,6мм
Спасибо учитель Василий!
У всех веломаньяков кто катается в з цепи есть заветный гвоздик в стене 😁 на который вешаются три чистые цепи и та цепь которая короче идет в работу👍
Спасибо за очень полезное видео!
Вроде звук приятнее стал) Либо я привык к голосу Василия))
Привык просто)
я недавно только начал варить цепь (очень доволен! но да, это "секта"))) ), но переходил с опаской.
износ измеряю как раз, как ты в конце показал! (только на всю длину, а не по участку - так ещё точнее и ещё удобнее)
так вот!) ради интереса всегда мерию чистую (если есть возможность) и смазанную, как раз таки потому что логика подсказывала, что со змазкой длина должна быть больше.
но по факту всегда (!) расхождение если и было, то на глаз я его не наблюдал (именно по косяку на двери, т.е. не штангеном. но на глаз треть, а то и четверть миллиметра отличить можно было бы).
а при таком методе замера износа даже 1мм - это расхождение даже 1мм - это меньше 0,1%, а если эта разница меньше полмиллиметра, то вообще пофиг, совершенно ))))
ролик годный. и конструкцию объяснил, и принцип износа, и правильные(!) инструменты показал, и годный метод замера по косяку!.. круто!
а про разные ролики я не знал, но особо и не парился, потому что вообще сразу решил не пользоваться калибрами, ибо замер по косяку рулит XD - но таки тоже полезно, если кому-то придётся объяснять за замер износа, три цепи и всё такое )))))
При 0,75% зносу почнуть стріляти поодинокі зірки касети. При 1% буде вже жопа всій трансмісії. Це стосується 8, 9, 10 та 11 шв. трансмісій.
Звісно що це мої особисті спостереження. Та звісно що не всі індикатори показують вірно, так як і штангелі. Орієнтую всіх міняти ланц після 0,5%.
Все круто и понятно, но насчёт объёма инфы для новичков не согласен, я сам новичёк в этом, но все понятно, так, что все хорошо и просто объяснено)
Купи советскую цепь и забудешь о замени
Или немецкую старую
Я такую хотел выбить пин
В итоге дьюпиль сломал
А на современных можна и тоненьким гвоздиком выбить
@@Btvin2023 синглспид цепь на современный велик?
@@Btvin2023 щас бы пины выбивать...
@@Btvin2023 только работать она будет отвратительно даже на родной советской трещетке, независимо от износа
Монтаж тоже суперский.
Очень полезное видео!!!
Вопрос. Если у цепей в одном скоростном диапазоне разный диаметр ролика, то соответственно надо использовать соответствующие кассеты, у которых проточка (выемка между вершинами зубцов) под ролик совпадает?
Т.е. если у цепи Sram AXS ролик больше, то и проточка у кассеты больше, и поэтому кассета AXS будет растягивать цепть GX, т.к. у цепи GX ролик меньше?
Или без разницы?
Использовать цепь с бо́льшим диаметром ролика лучше не использовать на кассетах для меньшего диаметра, а вот наоборот мне кажется проблем не должно быть. Но правда я лично не знаю как 0.1 мм повлияют на трение, но 0.3 чувствуется достаточно.
@@VasileCapusceac а как узнать какая кассета для какой цепи ? Я про диаметр ролика. Разве на кассете указывается для какого диаметра ролика цепи ? Кол-во скоростей цепи только указывается.
@@РусскаяОдесса у цепей и кассет одного производителя есть соответствующие друг компоненты, если цепь shimano deore 10ск то и кассету лучше тоже деор 10ск, в такой комбинации производитель гарантирует совместимость
Хотелось бы предположить, от чего так происходит, что износ цепи с каждой 1000 км увеличивается не линейно. Детали цепи, такие как пины и ролики, проходят процесс термообработки, скорее всего цементация + закалка. Поверхностный слой, после цементации наибольшим образом насыщен углеродом, а как следствие твёрдость, износостойкость его выше. По мере истирания, выработки поверхностного слоя, углерода становится всё меньше, твёрдость падает, а вслед за ней и износостойкость. Как итог, получаем ускоренную выработку цепи.
Ну и второй нюанс, наверное, что больше грязи проникает, потому что зазоры больше.
Не думаю, что в таких меленьких роликах и пинах будет разница в составе металла и % углерода, скорее всё банально, люфт увеличивается, удары при рывках усиливаются, в следствие - повышается скорость износа
@@dmitryerm1737 А разницы быть и не должно, химический состав металла примерно одинаков. Цепь изнашивается одинаково, что косвенно подтверждает что используется одна марка стали и металл проходит одну химико-термическую обработку. Люфт же, это не причина износа, а следствие. Т.е. сначала идёт выработка от трения деталей, а потом уже появляется люфт, который в свою очередь даёт на цепь не свойственные нагрузки, например ударные.
У меня цепь 15 лет простояла на горном. Спустя 14 лет начала проскакивать, поменял)
Если кому важно то 18 передач на велике было, а стало после замены 21
Чтож, дополню, великом пользовался всё время кроме зимы. Без спорно он не использовался абсолютно каждый день, а как у обычного человека, который любит покататься)
Могла простоять и 100 лет если на велике не ездить.
Вась, спасибо. Больше мануала!!! О всех запчастях
Вась, а розкажи, будь ласка, про "втому металу". В плані, чи безпечно їздити на 10 річному алю велосипеді чи є якісь нюанси ?
Думаю безпечно достатньо. Немає статистиці. Але якщо рама не трісла в перші 3 роки, тобто немає дефектів, то живе ще довго.
отлично записано и объяснено - спасибо 👍
12ск срэмовская цепь не может иметь диаметр ролика в 7.64, так как он там 7.74
Василий, картинка стала лучше!
Я, как технически тупой, хочу поинтересоваться: это какой штангенциркуль даёт точность в 0,01мм?
Самый точный, что бывал в моих руках, был 0,05...
Какая-то замудрёная система подсчета штангелем. Гораздо проще запомнить(нацарапать на раме))) конкретные числа и не париться подсчетами. Короче:
1) выставляем на штангеле примерно 119мм - при таком расстоянии внутренние губы как раз войдут между десятью звеньями
2) раздвигаем и смотрим: до 120,5 (119+1,5) - цепь норм. до 121 (119+2) - цепь под замену. Если более 121 - жопа всей траyсмиссии, под замену цепь и звёзды. Т.е нужно лишь запомнить 119; 119+1,5; и 119+2
А вообще как жопа.. Мой личный рекорд - 124мм))) на 3 мм больше критической отметки)) Это я перед апгрейдом трансмиссии решил узнать её живучесть) При таком растяжении наиболее активные звёзды уже были овальные, резко стартовать было невозможно - были жесткие прострелы. Но при пенсионерской езде всё оно вполне себе ехало, перключалось и не ощущалось что там полный трэш)
Привет Василий, крутые видео у тебя, не хватает только про спицовку колёс :)
Спасибо за видео! Было полезно 👍
А убивает ли изношенная цепь и кассета систему передних звезд? 🤔
Вася, спасибо за табличку!
А где презентация в описании про штангенциркуль?
Ссылка на Гугл докс
Автор правильно понял, что проблема измерения - в роликах. Только не до конца разобрался в проблеме. На самом деле двуногие калибры и штангель завышают износ. Причина в тот же ролике, только не в разном изначально диаметре, а в зазоре под роликом, который увеличивается со временем и вносит погрешность в измерение.
Плюс внешний диаметр ролика уменьшается, что тоже добавляет погрешность. В итоге на двуногом калибре провалится сторона 0.75 при реальном удлинении на 0.5. Это легко проверяется на практике. Поэтому меряем либо на гвозде, либо трёхногим калибром.
Можно мерять штангелем, но надо использовать клин и формулу для подсчёта, в которой учитывается внешний диаметр ролика на момент измерения. Короче - геморрой).
Просто как информация к размышлению. Для автомобильных редукторов и КПП давно применяют присадки-ревитализанты. Есть на основе керамики (Хадо), есть на молибденовой основе (Нанопротек). Суть физики/химии там примерно одна - на паре трущихся стальных поверхностей кристализуется тонкий слой более твердого материала. Что сильно замедляет истирание трущихся пар. Это не магия и вполне научно доказанный эффект. Имел несколько успешных примеров применения в авто и вспомнив решил попробовать добавить ревитализант Хадо (тот, что для мех. коробок) в мою любимую смазку для цепи Shimano Wet. Господа, результат есть и отнюдь не в пределах погрешности измерения. Цепь Shimano HG93, которая на той же смазке у меня проходит до предельного растяжения 2000км (многократно проверено), с ревитализантом проехала аж 3850км.
Вася, поправь формулу в документе "Таблица для расчета".
С= (Y+Z-A*12.7)/A*12.7 - я чуть цепь не выкинул.
С= (Y+Z-A*12.7)/12,7*А - так правильно.
Да, тоже проверил по пропорции так получается
вопрос, а увеличение диаметра ролика ведёт за собой увеличение межпинового расстояния?
Если нет специального колибра, и штангельциркуля. Нужно приобрести 12 дюймовую линейку. На всём протяжении 12 дюймов надо приложить строго по центру пинов. Если будет расхождение в 2 миллиметра, то в дальнейшем будущем надо менять цепь. Если более 3 миллиметров, то цепь сразу под замену.
Правильное измерение износа цепи! А об этом вы узнаете в описании! ха-ха! Спасибо, информативно...
все понял надо пол дюйма умножить на 100звеньев или 50*2,54 ровно 127 см
10:52 на этом моменте я буквально услышал этот запах... ммм)))
это типа как только видишь лимон, а слюна уже пошла и глаза так щурятся, словно дольку съел)
Как всегда очень крутой видос
Две последние цепи от игл, которые физически присутствуют, это цепи GX, только у них чёрное внутреннее звено.
Странно что у них разный диаметр ролика. Там на игловских цепях ещё цифры есть, на пластинах внешних звений, по ним можно идентифицировать.
Монтажёр, большая просьба, не вставляй дурацкий звук на смену картинки.... или купи уже себе студийные мониторы. Васе респект!
Ну с цепью на наличнике это сильно! У меня там отметки роста детей, у Васи растяжение цепи. Кстати возьму на вооружение когда поменяю трансмиссию и куплю три цепи.
Василий, ты разбил мне сердце. Я собирался компу взять на новый вел, думал что теперь десяточку, а мож и поболе , выкатаю на новой трансмиссии. И что теперь надежды рухнули, сердце плачет.
Срочно срочно давай видос по подбору цепей.
Сейчас появились в продаже тайские цепи YBN по презентациям говорят что по ресурсу круче компы, расскажи и про них.
Будет видео. Тут есть нюанс. Цепь Кампа как и говорил в видео, действительно дольше служит среднестатистической цепи. Но вопрос же в чем? Ее же не берут чтоб лучше КПД был, потому что с ней наоборот трение больше создаётся с обычной кассетой , что ещё и не очень приятно. И не берут чтоб лучше переключала. Берут чтоб сэкономить! Но вот тут возникает вопрос, а действительно ли она лучше а соотношении $/км? Тесты на которые я ссылаюсь говорят что не выгодно использовать дорогущие цепи если вы можете ездить на 3 более бюджетных цепях. Для каждой трансмисии разные цепи лучше подходят для экономии. В целом и обобщенно, среднего ценового сегмента цепи выгоднее будут чем дорогие.
@@VasileCapusceac Тут тоже подводные камни. Покупая "Оригинал" , брендовый на алике можно вляпаться. Надо присмотреться к тайским YBN их пока не подделывают, в Европе стоят дороже компы, а на алике можно две нормальных за одну компу взять.
Да может когда будешь про цепи ещё видос делать расскажи про технологии цепей SLA и TIG по моему так. На сколько эффективны эти технологии при эксплуатации.
@@ПётрКорзун-т6д я не покупаю ничего с Алика). Не знаком с их технологиями SLA, предположу что это что-то с покрытием связано, о покрытии в целом будет заметка. Я попробовал YBN в 2010-12гг, мне не понравились в плане плавности. Уж не помню что за цепь была, кассета вроде PG1070.
Отличный видос, как всегда познавательный! Василий, прошу прощения, как читается Ваша фамилия, в каком-то ролике озвучивали, но найти не могу ))
Капущак
@@ldimlight спасибо ;)
Ну про толщину ролика конечно не догадывался о таком нюансе, но если вдуматься - погрешность всего лишь двойная дельта толщины ролика, ведь все, что между - находится на своих геометрически верных осях и на погрешность не влияет.
Смотря чем измерять. Если обычным инструментом, то разница в 0.3 мм в диаметре даст +0.3% износа. А это половина ресурса цепи). То есть будет 0.7%, а инструмент покажет 0.4%. Если измерять чистое расстяжение по длине между центрами пинов, то не имеет значение толщина ролика. 95% инструментов измеряют растяжение цепи как раз не учитывая диаметр ролика, то есть калибр настроен только под один диаметр.
У мене, не розумію чому, на Водан-Туристі 3х6 працює якийсь неубиваємий дешевий ланцюг КМС з далекого 2010р. Я вже давно хочу замінити його, але нема вагомої причини. Він гарно переключається, не перескакує на ведучій зірці і т.п. Мені здається якщо поставити новий - стане набагато гірше і прийдеться всю ланцюгову трансмісію міняти.
если пользуешься парафиновой смазкой,то перед новым смазыванием цепи же можно измерить ее износ,ведь на роликах уже парафина не остается ,он стирается,не обязательно полностью чистить и мыть цепь?)
Правильно я понимаю, Кампы под боком не было, флэттоп тоже, и ролик сделан на основе инфы из инета без какой либо проверки автором ролика?
Есть ли разница в направление цепи? Ну например она вращалась по часовой. А я поставил наоборот?
Цепь менять через 2 - 3 года если ездишь очень часто и долго.
Цепь менять через 4 - 8 лет если редко ездишь и не быстро.
Пробег моего велосипеда 1200 км
Спасибо, информативно!
Про миф о Компаньоло. Проверено на себе: ресурс С9 равен ресурсу кассеты hg40 (или 400) и равен 20.000км. Условия эксплуатации отличаются от лабораторных - горы, леса, грязь. Но, преимущественно, на парафине
Ни один тест не показывает многократно выше ресурс, и тем более в соотношении $/км. Я тоже катался на обычной цепи 20000 км, но кто ж мне поверит.
@@VasileCapusceac зачем тест, если есть практический результат? Пока даже не проскакивает. Весной заменю на аналогичный комплект
я как раз использую 12 ти скоростную трансмиссию. спасибо
По поводу измерения напарафиненой цепи: когда измеряю износ штангеном, то обязательно растягиваю его до максимально возможного усилия, что могу обеспечить руками. Далее, измеряю в нескольких местах и смотрю на максимальные и минимальные значения, т.к. показания на разных участках цепи могут разниться вплоть до двух десяток, особенно на дешёвых или хорошо изношенных цепях. Измерения, конечно же, делаются не на "свежесмазанную" цепь, а хотя бы после одной поездки, чтоб парафин там умялся и утрамбовался.
Так вот, когда сравнивал износ обезжиренной в растворители цепи с позже проваренной, то разница не превышала 0,05-0,1 мм, это для цепи с износом где-то до 0,5.
Так что проварить цепь и сразу замерять износ крайне не корректно.
По поводу износа и растяжения, и вопроса к роликам.
А какое вообще значение имеет межпиновое расстояние, если при рабочей нагрузке фактически важно расстояние как раз между поверхностью ролика (и его диаметром) и поверхностью зуба, как бы там внутри не была устроена цепь, сколько бы там не было парафина, утрамбованной грязи (они ведь тоже имеют свою толщину, которая влияет на на это самое расстояние между роликами)?
Расстояние между пинами напрямую влияет на расстояния между роликами. Если ролик будет новый, а цепь расстянута, то он будет убивать кассету. Если цепь не будет расстянута, но ролик будет иметь люфт, это не так страшно. Собственно, все новые цепи имеют достаточно значительный люфт ролика (если без смазки). Про парафин... Не всегда после варки парафин попадает между бушингом и пином, тесты от Silca говорят о том, что крайне редко, даже если варить достаточно долго. Поэтому измерения на сухую и после 50 км будут иметь небольшую погрешность. Чуть больше если цепь варили трижды не смывая старую смазку. Протестирую погрешность в следующий раз когда буду мыть цепь жене, после долгого использования смува.
@@VasileCapusceac да, по поводу насыщаемости цепи парафином со временем я не подумал. Вспомнил свои замеры, где бывали случаи аномального воскрешения ресурса :) Но и в этих случаях, насколько помню, относительная разница износа не превышала ~ 0,2 мм - это для дешёвой 8ск цепи.
По поводу "ролик-пин" вопрос для меня остаётся открытым, т.к. я частично всё равно не согласен с такими выводами.
Дякую. Все зрозумів.
Отличное видео!
На 4,45мин.цетирую:"это индикатор износа цепи, такой можно встретить почти у всех владельцев этого инстумента" 5балов!подвеселил!!!
спасибо!
А если у меня синглспид с горизонтальными дропаутами, есть ли смысл менять цепь, если все равно ничего проскакивать и слетать не будет?
Я поменял после 2к километров цепь недавно, разницы не заметил
Начял проскакивать цепь 3-4 звездах касеты после пробега 4500км .Я так понял надо менять цепь и касету .А шатуны ,каретку или еще что то надо менять ? Это мой первый велосипед просто катался , пока особо неразбираюсь. И если кто знает где дешевле или лучше в Украине купить все что надо передачи 3-8 шимано. Касета 32-11 и шатуны 24-34-42 .
Василий, подскажи пожалуйста есть ли толк от ультразвуковой мойки при обслуживании велосипеда и цепи в частности?