@@lovebike Всё нормально, док, все мы люди все мы человеки. Наоборот так даже приятней слушать, чем тараторящих биороботов, за которыми даже мысли не успевают)
самый простой и точный способ измерения - забиваете в стене гвоздь или приклеиваете крючок и каждый раз после мойки цепи, перед смазкой, вешаете на него цепь. внизу по нижнему краю цепи один раз делаете 3 отметки - новой цепи, +0.75% и +1%. все, теперь каждый раз можете следить на сколько изношена цепь, сколько осталось до замены и т.д. причем очень точно и нагляднее любых приборов, которые ловят доли миллиметра на маленьких отрезках. например. новая цепь 150см., удлинение 0,75%: +1,12см, удлинение 1%: +1,5см.
ох тыж блин. я про "гибкость в латеральном направлении", разумеется, то знал, но в голову даже не приходило подумать о том, что это может влиять на качество переключения, а ведь это же очень логично и чуть ли не очевидно о_О
я штангеном меряю))) калибр непонравился, не настолько точный( а вот цифровой штанген в самый раз))))) да и аналоговый сойдёт если не рукожоп)) видосы классные, спасибо))
Цементация. Так называется процесс химического леггирования поверхностного слоя металла с целью увеличения твердости. Буквально слой в несколько атомов. Именно поэтому растяжение цепи от километража имеет экспоненциальную зависимость. Классное видео.
Огромное спасибо за такую подробную и глубокую информацию. Варюсь в велотеме уже лет 15, а ряд озвученных нуансов не знал (ну я не механик, но вел обслуживаю сам). Я уже не помню когда последний раз получал столько новой для меня информации за один ролик про велы
"Вы там держитесь! Измерителей подходящих и мануалов по новым цепям нет. Но вы - держитесь (живите - как хотите)! Всего вам хорошего!" ...если бы Д.Медведев был бы веломехаником ;)
1) потому производители и не доносят эту инфу, чтобы мерили неправилно, чтобы цепь изнашивала звёзды, а значит чтобы их чаще покупали. 2) ну вот ты в курсе про три правильных инструмента, в курсе про разные диаметры роликов, но при этом косвенно говоришь, что "другие калибры - норм". нифига они не норм! пользоваться можно только этими тремя! 3) если ты не видел, чтобы кто-то мерил дрину цепи линейкой, это не значит, что так никто не делает. рассказываю, как мерить "линейкой" способ раз: штангенциркулем от центра пина до центра пина. на глаз это вполне себе реально сделать. погрешность средняя, но всё равно лучше, чем у непонятно что и как показывающих калибров способ два (простой): сейчас почти у всех цепи с замком. забиваешь гвоздь где-то на высоте вытянутой вверх руки в какой-нибудь косяк, берёшь новую цепь, вешаешь на гвоздь. внизу делаешь риску. путём небольших математических рассчётов определяешь, что есть 1% длины (0,5%, 0,75%, 0,8% - по желанию, как душе угодно) и делаешь риску (риски) там тоже (не забудь подписать). всё. раз в месяц (ну или как захочешь, дело несложное) снимаешь цепь, вешаешь на гвоздик. смотришь на износ по рискам. элементарно способ два (усложнённый): по сути всё то же самое, но есть нюансы. новые цепи могут быть как длиннее условного "номинала", так и короче, а износ в идеале мерить именно от "номинала", а не от новой цепи. соответственно отличие именно в том, что нужно самому посчитать, какая должна быть длина цепи именно в номинале, в идеале. я мерил линейкой от центра верхнего пина вниз, ставил риску, по этой риске размещал звено (можно замОк) и отмечал нужной риской низ этого звена. это самый точный способ определения износа, который мне удалось откапать. у меня был один подводный камень: первая линейка, которой я отмерял, оказалась неточной! металлическая, 50см. расхождение около 5мм о_О. поэтому предварительно сравнивал разные линейки, процерял их штангеном, сравнивал друг с дружкой, чтобы отобрать нормальные. такой оказалась обычная 3м дешёвая рулетка ))) ну и я внизу приклеил 3см огрызок рулетки (можно линейку), и уже на ней делал риски номинала, 1% и остальные. точное значение растяжения зависит от кол-ва звеньев, поэтому это может быть разное. но для примера лично у меня 53 звена и 1346мм (по центрам), значит 1% - это 13,5мм - точность замера зашкаливает. ни одному калибру и не снилась такая точность. и как следствие из этого бонус - можно сильно не париться с точностью определения центров пинов, с точным расположением звена внизу, с расположением нижних рисок, ибо даже 1мм - это меньше 0,08%. огромным плюсом, помимо супер-точности и простоты в использовании метода, является то, что ты сможешь не просто знать "пора менять цепь или нет", а знать конкретную величину износа своей цепи, сможешь узнать скорость износа цепи, как следствие - спрогнозировать, когда нужно её менять, сможешь более осознанно подойти к выбору смазки цепи, сможешь оценить новую цепь (разные новые цепи). Обобщая: все калибры, кроме указаных трёх трёхточечных моделей - условно мусор. пользоваться этими тремя - норм. но я таки рекомендую один раз заморочиться со своей шкалой, после чего П.С. за наглядную демонстрацию устройства цепи, причин износа и т.п. - лайк. хотя и так всё это знал, но материал и правда хороший)
Вот от том и видео, что есть люди, такие как вы, кто способен не только делать так, но и описать это. А есть тек кто на втором абзаце понял что не осилит даже чтения. Приклоняюсь перед такими людьми, но вас меньшинство.
Мой метод: цифровым штангелем берём расстояние сбоку цепи между двумя ближайшими внешними пластинами. Сбрасываем это расстояние на ноль. Теперь мерим 10 звеньев между внешними пластинами. Переключаем штангенциркуль в дюймы. Видим, например, 5.020". Делим в уме на пять, 1.004", это значит растяжение составляет 0,4%.
Спасибо, толково. Сам долго шел к гравийнику. Когда переделал свой горник до конца, понял чего хочу. Есть в парке неплохие шоссеры, но для города и за городом (смешанный цикл)для меня оптимален GT Timberlin на 47 резине, ригиде, и 38*11-32 и 8 передачах. Бюджетно, 12 кг. И стырят не смертельно. По городу комфортно, у нас в РБ по дороге в городе нельзя. Поэтому контакты и узкая резина не рулят, пробовал. Кстати, рама XL при моем росте 176 дала с коротким выносом хорошую посадку. Как то так. А ребятам спасибо, молодцы, капАют куда надо.
Производители чем дальше, тем больше хер кладут на стандартизацию и совместимость, причем делают это молча, это именна та мораль, которой не было. Спасибо за отличный видос.
берем кассету и 3 цепи, которые каждые 500км подвешиваем на гвоздик, какая короче ту и ставим. 500 км отработала, процесс повторяем. ездим сколько проедет, потом всё меняем на новое и по той же схеме... я так езжу.
@@РоманФедоренко-ъ7я срок службы цепей в обоих случаях остаётся одинаковый, каким образом тогда кассета увеличивает ресурс. T = время за которое износятся все 3 цепи. Т = t¹+t²+t³. В каком порядке их не менять износятся они за одно и то же время. Каким тогда образом кассета сохранится при одинаковом износе цепей за допустим 12 тыс км
Как раз измеряю калибром цепь 11 скоростную срам. Мой калибр и штангенциркуль не показывают износа. А в мастерской калмбр шимановский показывает износ. Теперь понял, в чем дело. Спасибо!
о. со мной всем прёт с подписчиками") очень дельный канал по великам! выше тольк звёзды! НЕ БРОСАЙ, очень приятно смотреть и слушать действительно ТЕХНИЧЕСКИ ГРАМОТНОГО во всём ЧЕЛОВЕКА! удачи")
Просто были интересны цифры. Цепь Shimano HG93 у меня проходит около 1800км до предельного растяжения 0.75. При этом она становится легче на 10 грамм (новая 114звеньев 290г, изношенная 280г). Десять грамм стали (почти 1.5см3) превращаются в ту самую черную пыль. Точнее муть на дне банки с керосином.
Безумно качесвенные и профессиональные обьфснения! Я прозрел просто когда посмотрел про поверхностное натяжение и необходимость промыть цепь в ПАВ перед парафинкой. Супер, так вовремя, как раз пришла первая парафинка в жизни и жду сквирт еще, на пробу. Не посмотрел бы, наносил бы на недообезжиренную цепь!
На 6.20 (+/-) - цепь изнашивает звёзды не только потому, что ролик движится по цепи, а потому (ещё), что цепь, ввиду своего удлиннения, цепляется и тянет звезду не за несколько зубьев, а только за один! И вся нагрузка дожится на это звено и зтот зуб. И тут вступает в силу нелинейная зависимость степени зсноса от силы и времени воздействия. Т. е. мы нагрузили звено в (например) 10 раз сильней и умньшили время воздействия этой нагрузки тоже в 10 раз , но износ в данном случае будет сильней (больше), хотя суммарное воздействие силы на единицу времени останется прежним. Чтоб понятней было: усилили силу трения в 2 раза, а износ увеличился в 3 раза! Усилили в 3 раза - износ возрос в 5 раз! (как-то так)
Я вытащил переднюю ось (под эксцентрик) из колеса, чтобы проверить её состояние - конусы в мелких выбоинках оказались. Поставил новые конусы. Однако, когда снимал ось, я не замечал специально какую длину части края оси закусывает вилка (то место на краях оси, куда вилка сверху насаживается). Собрал, поставил ось и увидел, что вилка закусывает края оси столько, что кажется маловато и ещё бы влезло закусить миллиметра так два. Это нормально, что остаётся на краях оси так мало для посадки вилки, и что вилка закусывает края оси незаподлицо?
@@MICHAEL_GOLDMAN Да, нормально. Если ось будет заподлицо или хоть немного вытарчиваться из ног вилки, то эксцентрики при затяжке будут упираться в саму ось - втулка просто не зажмётся в вилке. А тех 5 мм. (примерно) хватает, чтоб держать всю нагрузку.
спасибо, все по-полочкам: мои дети 5 и 8 лет смотрели не отрываясь весь ролик! меряю цепь на растяжение тайваньским chain checker SC-139G. как по мне удобнее даже чем эти калибры!
Самое верное, это замерить штангеном свою цепь новой, и относительно этого плясать дальше. А мерить нужно штангеном воткнув клин с одной стороны между роликами, таким образом компенсируется износ роликов, и замер будет как бы с одной стороны, и мерить лучше на максимально возможной длине, так погрешность меньше.
Мой опыт использования цепи Sram PC 991 9 скоростей,заметил такую особенность при измерении. Данная цепь с хорошим ресурсом,меня устраивает, по сравнению с др., более дешевыми . Промываю калошей и варю в парафине через каждые 200-240 км, во время ТО провожу замеры ШЦ, так вот, про особенность при измерении - мерил ШЦ в центре цепи - 120,3 мм, а при снятом замке, по обе стороны от краев, звеньев по 25 - износ 120,6 мм. Мой опыт эксплуатации показал, что цепь, почему-то, имеет неравномерный износ по всей длине, а именно в области замка - износ больший, на 0,3 мм.
на новой цепи берете штандартен циркуль, раздвигаете на около максимум, чтобы щеки нутромера пролазили в звенья, раздвигаете прибор, тем самым натягивая цепь, получаете величину к примеру 121.5мм записываете и потом к примеру раз в сезон измеряете тот же отрезок, ставите 120мм суете в дырки и раздвигаете, получается 122.0, вот вам удлинение 0.4%
Очень подробно и доходчиво! Спасибо! Да, вроде бы не так уж и сложная деталь - цепь, а теория измерения износа почти как теория относительности!)) Я меряю проще: ставлю штангель на 119 мм, затем вставляю нутромерные концы в звенья и раздвигаю штангель,, натягивая цепь, если показание не больше 120,6 мм, то цепь ещё годная, если больше - менять однозначно на новую. Это касается SHIMANO.
мерил штангенциркулем внутренним шупом) выставляем 119мм, и тянем насколько получится, до 120.5 цепь новая, после износ 0.75%, после 121 уже более 1% замена цепи не целесообразна т.к звезды уже убиты) у меня КМС х10 цепь с черными проставками с алика, проехал на ней 2.5Т км. цепь 119.7-8ММ у сайлекса тоже цепь х10 но более бюджетная на чайнике такую же, за 1.2Т км уже 119.8 )
Было бы полезно увидеть наглядные пошаговые примеры-инструкции правильных замеров износа цепи обычными инструментами - линейкой и штангенциркулем. Без вариативности в операциях (откуда, до куда, как и т.п.), чтобы все велосипедисты всегда мерили одинаково. Чем меньше будет степеней свободы в операциях измерения простыми инструментами, тем меньше ошибок будет допущено.
Я тоже хотел попросить к Вашему довольно информатимному видео ,как правильно мерять цепь вышеупомянутыми калибрами и не только. Тоесть наглядно или на схеме как с роликами , куда вставляется калибр именно первым краем ! Внутрь звена или внешний край .. а то калибров существует масса (штук 6-7 разных брендов) Вот и Штатовский Lyzyne есть ,а не понятно как им мерять (на калибре одно лазером нанесено ,на картонке в описании совсем иначе) в итоге путаница выходит .😉 С Уважением к автору видео !
304 мм новая цепь 306 мм- еще походит Все что больше 306 надо менять Есть нюанс з роликами, бьівает расстояние между центрами пинов 305 мм , тоесть еще можно ездить, нотролики болтаються ето прям видно если его толкнути шилом.
@@lovebikeзачем при измерении срамовской цепи разницу между толщиной ролика умножать на 2? В данном случае имеет место быть уже не диаметр а радиус ролика, когда меришь шаблоном
@@lovebikeгвоздик вбить ровно-ровно невозможно и тогда если мерить скажем две цепи если замерить,то та что была ближе к стенке может быть чуть короче или наоборот,а если поменять цепи местами,то другая цепь уже будет такой длины как предыдущая.Приходиться по несколько раз замерить и на глаз выбрать,которая меньше вытянулась,а разница там в пол миллиметра буквально. Я в три цепи езжу,но просто по кругу ставить не вариант,они в зависимости от условий по-разному тянуться.
Спасибо за контент, рад, что нашёл ваш канал (особенно в наше непростое время, когда видеоблогеры из одной страны близкого зарубежья резко выписались из русскоязычных). Правда, не понял, почему при использовании двухточечного калибра расхождение получается удвоенная разница толщин пинов, а не одинарная: казалось бы, оба пина корректируют результат на дельту своего радиуса, то есть суммарно на одну дельту диаметра
Да, информация поражает и даже напрягает. А для измерения цепи напрашивается стенд. Когда у нас новая цепь, нужно вбить в стену шпильку, повесить на нее цепь за 1 пин и замерить, где будет болтаться последний пин. Дальше вычисления. Я думаю, можно можно даже несколько цепей так контролировать.
@@K_I_M_A_N новые цепи редко идеально точные. бывает даже короче "номинала", т.е. типа с запасом ) а знать нужно не относительный износ, а абсолютное значение
Собственно, так и стал делать. У Ҟампы тоже ролики нестандартные, калибры врут, да и они только часть цепи измеряют. Новая цепь действительно может быть чуть короче «номинала», правда некоторые погрешности измерения (толщина гвоздя, карандаша, отверстия под пин) тоже накладываются, хотя идее они не так уж и велики относительно длины цепи в 110+ звеньев. И ещё... у меня тут сменяемые по кругу цепи износились, стали скакать, но некоторые таки не скачут. Посчитал износ скачущих (более длинных)... 0.6%! Видать, метод включает какие-то неучтённые погрешности, но вешать цепь на гвоздь и смотреть, мол, такова длина новой цепи, такова длина растянутой и скачущей цепи, а такова длина цепи измеряемой вполне себе годно
@@leonidbel7237 поясните плиз - что за "номинал" и разве не достаточно чтобы число звеньев совпадало со старой растянутой цепью? у меня новая шимановская 11-ск на пол-звена короче старой растянутой.
подскажите мне есть ли возможность и что нужно для того чтобы свое ноу-хау велостроения предложить большим компаниям? можно такое видео на вашем канале увидеть!
Спасибо все наглядно и детально 👍 Интересно о полости в цепи где работает смазка. Выработка ролика изнутри там в виде фасок, т.е. при работе ролик как бы проваливается между выступов внутренних пластин и эта полость где важна смазка становится меньше. А при этом все зазоры больше и выходит смазка быстрее выдавливается из цепи. Когда стал варить в парафине очень заметно как по мере износа цепь начинает меньше ходить на одной варке.
Дорос я наконец до профессионального ухода за трансмиссией велосипеда. Первый раз промыл цепь в бензине, обалдел сколько грязи выполоскалось. И что вся эта грязь магнитилась!
Еще у Кампы всех серий и скоростей увеличенные ролики, что собственно и породило миф об их долгой работе, при использовании стандартных калибров и прочих измерений.
9:05 У меня из-за реагентов зимой в Самаре в конце зимы цепь получилось в колечко свернуть так.. Прошла около 2к км всего. В Балакове вообще не чистят дороги и там я на одной цепи откатал 3 года. Снег идеально чистый и просто после каждой покатушки добавить смазки. А в Самаре приходится еще и мыть цепь. Ну или как я. Забить болт на нее и просто заменить трансмиссию перед летним сезоном))
Спасибо за видео. У меня 10 СК трансмиссия мне хватает. Как по мне то 11 12 итд это маркетинг . Ждём видео как правильно мыть цепи и как правильно и чем смазывать чтоб смазка попала в середину и продлить ей жизнь . Я так понял нужно ставать свидетелем варки в парафине ?
В видео нет ни одного намека на это. Адгезия и ПАВы справляются с задачей без усилий со стороны пользователя. Не хочу возбуждать вопрос смазок, т.к. идеальной нет и степень недостатков каждой оценивается субъективно
Если у вас трансмиссия на 11-12 скоростей, то скорее всего его стоит заменить. Измерители развивались по следующему сценарию - 0.75/1%, 0.5/0.8%, и 0.5% три точки. Доезжать до 1% износа на современных трансмиссиях не получится - придется выбрасывать
Всё по полочкам, как всегда. Кстати кто ни-будь знает зачем на калибре (по крайней мере от BIKEHAND) отверстие в форме звена ? Просто для красоты, или всё таки несёт какой то функционал ?
Спасибо за видео, столкьо лет вроде катаюсь на велике и ни разу не задумывался, как на самом деле цепь изнашивается, и что там в ней на самом деле перетирается
Я вытащил переднюю ось (под эксцентрик) из колеса, чтобы проверить её состояние - конусы в мелких выбоинках оказались. Поставил новые конусы. Однако, когда снимал ось, я не замечал специально какую длину части края оси закусывает вилка (то место на краях оси, куда вилка сверху насаживается). Собрал, поставил ось и увидел, что вилка закусывает края оси столько, что кажется маловато и ещё бы влезло закусить миллиметра так два. Это нормально, что остаётся на краях оси так мало для посадки вилки, и что вилка закусывает края оси незаподлицо?
Математику учите, за 5-6класс. Простейшую ещё даже до алгебры. Увеличение диаметра на восемь соток даёт погрешность в две погрешности на радиусе - 4 и 4 сотки или восемь соток. Удлинение на 0.127 это один процент от 12.7мм=0.5дюйма. По виду у калибра захват около пяти дюймов, а это 127мм и один процент в таком случае будет миллиметр с четвертью, а если точнее, то 1.27мм. По измерения все элементарно с цифровым штангенциркулем: зажимаем ролик, обнуляем значение и меряем необходимое количество звеньев без учёта толщины ролика.
Катаю в 3 цепи. 1 - на внлосипеде, вторую ставлю как засрется первая или после гонки, 3 новая служит эталоном для сравнения износа по всей длине . Одна из цепей после одной гонки растянулась на полтора звена, а другая за сезон (3к км леса) нисколько не прибавила.
Как выяснилось, только у топовых SRAM такая особенность с размером ролика цепи. У "обычных" 11/12 NX и GX Eagle - 7.64mm. А вот начиная с серий X0/XX да, начинаются чудеса :)
Прекрасно всё обьяснил! Один вопрос - со срамом 11ск. - это теоретические измышления или практические замеры? Наружный диаметр ролика больше изначально, но потом уменьшается. И , возможно, не так уж врать будет на изношенной цепи двуногий калибр. Потому как на шимано/кмс он врёт как раз в бОльшую сторону из за зазора под роликом. Почему то этот момент вообще не озучен. Шелдон его ещё разбирал.
огромное спасибо за информацию именно по калибрам, не знал что для 11 ск. цепей в принципе другие совсем калибры нужны, правда и не касался этого ибо на 11 не катаюсь и вряд ли буду когда, но инфа крайне полезная, вроде кажется мелочь ,но мелочь которая сэкономит немалые деньги. то есть для 10 ск цепи и обычного калибра достаточно , верно ?
Цепь моется моющим средством и механическим воздействием. Как будет оно будет осуществляться - все равно. В режиме мастерской удобно мыть несколько цепей и другие запчасти
@@lovebike , с этим разобрались. Спасибо. Другой вопрос: как вы оцениваете идею парафинаварения с добавлением в парафин: воска и графита в виде графитовой пыли? Пропорции условно: 1 Парафин 70% 2 Воск 20% 3 Графит 10%.
@@provinciall графит во-первых очень тяжёлый и утонет, в цепи его будут следы, но во вторых это и к лучшему - слоистые материалы типа графита, мо2s и сульфита вольфрама не работают в этих условиях. Воск нужен обязательно, т.к. чистый нефтяной парафин состоит из линейных алканов и нафтеновых углеводородов которые не липнут, толком не смазывают и не защищают от коррозии. Вопрос в концентрации, почему не 30 или 27 или 14%?
@@lovebike @Веломастерская love.bike @Веломастерская love.bike пропорции, как я и сказал, условные. Фактические пропорции могут быть иными. Эмпирическим путем можно вычислить, удовлетворяющие конкретно вас, пропорции. На счёт графита не совсем всё понял. Что значит "не работает в этих условиях"? В каких именно условиях? Геометрия пары трения, площадь поверхности или что-то иное не подходит?
@@provinciall слишком низкое давление и скорость. Можно экспериментировать, но только измерения покажут реальное положение вещей, а как их провести вопрос сложный.
Хотел узнать Ваше мнение в части выбора 11-скоростной цепи от Sram: насколько актуально приобретать 1110, 1130 и Х1 (возможно есть опыт эксплуатации данных моделей)? Желание покупать цепи Shimano отпало по причине высокой вероятности получения подделки (а у нас в стране цены просто космос на модели 701, 801, 901). Что касается КМС - оставил неприятный отпечаток факт получения подделки с чейна.
Так, а раз у 11ск Срама ролик шире,значит ли это,что такая цепь будет сильнее изнашивать кассету шимано например?Я катаю на звездах и кассете шимано со срамовской цепью,и все работает четко,но вот теперь задумался - не убиваю ли я себе кассету таким образом? И да,спасибо большое, у меня как раз износ подходит к 0.75 по калбиру, и теперь я понимаю,что значит пора под замену!))
Долговато, но интересно. Самое стоящее из этой темы. Но хотелось бы услышать информацию про отличие дорогих и дешёвых цепей. Ещё вопрос есть. Не так давно на своём 10ск велосипеде снял цепь кмс для мой и поставил срам 1030, начались проблемы со скидыванием цепи. Подгонка петуха парктулом, замена роликов переключателя и много разовая настройка не помогли. Установил кмс обратно и все замечательно. Такое ощущение что цепи не хватает гибкости. Кмс по калибру без износа, да и проехал на ней не много и мою, мажу часто. Есть мысли на этот счёт?
калибр который у тебя очень не точный, несколько лет назад отбраковал около 5 цепей - по калибру было больше одного процента, когда стал измерять на гвозде вышло коло 0.5% !
Как нам сингловодам контролировать износ? Есть планка для измерения износа, обычный калибр китайский замеряющий 0.75 и 1 % , Можно ли ориентироваться по такому калибру для сингловой жирной цепи?
Подскажите, почему новые цепи стали закусывать на звеньях? Поставил новую кассету шимано 9ск и цепь кмс- не понравился шум работы. Поставил цепь шимано - стали проскоки под нагрузкой. И все они стали закусывать. От чего это может быть?
Сегодня я узнала, что калибр Park Tool 3.2 неверно измеряет износ моей одиннадцатискоростной цепи sram. А он как раз начал проваливаться на некоторых участках на 0.5. С погрешностью получается, что износ 0.5 там уже железно, а скорее всего выше. Thanks for the heads-up.
Спасибо за труд! А где про парафинование цепи? Дайте ссылку, пожалуйста. Я варить в парафине не намерен, больше интересует смазывание растворенным парафином. Буду признателен. Спасибо!
Про парафин ещё не снято. Основная проблема парафинов в том, что эмульгаторы остаются на цепи и что парафин не образует сплошную пленку и некоторые цепи ржавеют
@@lovebike если в роли эмульгатора выступает растворитель нефрас (тот же Галоша, к примеру), который без остатка испаряется... простите, видимо я Вас не понимаю. Проясните этот момент, пожалуйста. И допустимо ли самостоятельно изготавливать смазки, растворяя парафин с воском, (добавляя или не добавляя в состав масло)
@@lovebike Ага, понятно Тогда немного уточнюсь Байк используется как говорится для здоровья, только в сухую погоду и без говен Пробег до 30 км в день и то не каждый И если я правильно понимаю, основной износ цепи идёт именно от нагрузки в ватах, то в данном случае они не будут скорее всего превышать 120 (ваттметра нет, но так по внутренним ощущениям) Как говорят "знатоки" при таком катании данная цепь проходит тыс 5 Даже не знаю, доеду ли я до такого пробега )))
Насколько я знаю есть способ измерения износа цепи грм путём наматывания на звёздочу (желательно гарантированно новую, или не изношенную) и попытки поднятия средних звеньев при плотно прижатых крайних: цепь новая подниматься не должна, а если поднимается так что середина ролика выходит за вогнутую часть зуба - срочная замена (не помню уже наизусть строение цепи грм, поэтому сразу адапитровал при рассказе под велосипедные реалии). Первая проблема в том, что в грм звезда одна (две, но передача одна) а в велосипеде их over9000, и по какой прикидывать - хз. Обычно для измерений используется большая звезда (для цепного инструмента измерения износа кассеты используются звёзды больше 21 зуба). А вторая проблема что для начала желательно достоверно узнать как выглядит пограничный износ для измерений таким способом, и что кассета изнашивается также как цепь (наврятли у кого-то вне мастерской будет отдельная измерительная кассета за 100к в розницу). Мне кажется, что если человек хоть чуть чуть дружит с прогаммами черчения - можно заказать калибр с правильной универсальной (для цепей с шагом в дюим) методикой измерения в лазерной резке металла (или в любом высокоточном чпу обработки металла по вашему чертежу станок cnc изделия из листового металла точно недорого оставьте свой телефон мы назавём вам цену).
Столько пересмотрел видео такого плана, но с таким профессиональным и глубоким подходом впервые. Браво!
Спасибо за высокую оценку. К сожалению пока средства выражения мысли отстают от самой мысли, но я над этим работаю.
@@lovebike Всё нормально, док, все мы люди все мы человеки. Наоборот так даже приятней слушать, чем тараторящих биороботов, за которыми даже мысли не успевают)
Полностью поддерживаю речь понятная и доходчиво всё объясняет доктор🤙🏻
тоже нормально зашел видос, хотя далеко не нуб в вопросе, и руки не из опы
Все четко и понятно для тех кто реально вникает в велоиндустрию.Спасибо!
самый простой и точный способ измерения - забиваете в стене гвоздь или приклеиваете крючок и каждый раз после мойки цепи, перед смазкой, вешаете на него цепь. внизу по нижнему краю цепи один раз делаете 3 отметки - новой цепи, +0.75% и +1%. все, теперь каждый раз можете следить на сколько изношена цепь, сколько осталось до замены и т.д. причем очень точно и нагляднее любых приборов, которые ловят доли миллиметра на маленьких отрезках.
например. новая цепь 150см.,
удлинение 0,75%: +1,12см,
удлинение 1%: +1,5см.
Шикарное предложение ! 👍👍👍 Согласен на 100% Раз отмерил все и не паришься больше !
Здорово. Много теории и моделирование деталей в 3D. Такого контента по велотематике еще не видел. За видео про смазки отдельный "+"
ох тыж блин. я про "гибкость в латеральном направлении", разумеется, то знал, но в голову даже не приходило подумать о том, что это может влиять на качество переключения, а ведь это же очень логично и чуть ли не очевидно о_О
Більш детального огляду не бачив! Дякую за нову і цінну інформацію.
я штангеном меряю))) калибр непонравился, не настолько точный( а вот цифровой штанген в самый раз))))) да и аналоговый сойдёт если не рукожоп)) видосы классные, спасибо))
Расскажите пожалуйста как померить штангелем?
@@ИгорьКуприн-в6тон знает только как мерить штангеном
Цементация. Так называется процесс химического леггирования поверхностного слоя металла с целью увеличения твердости. Буквально слой в несколько атомов. Именно поэтому растяжение цепи от километража имеет экспоненциальную зависимость. Классное видео.
Спасибо, неожиданно понравилось.
Жалею что купил дорогой велосипед. Ездил бы на своём старом и горя не знал, запчасти копечные.
Ндаа, тоже взял на 12скоростной трансмиссии ( замена её 200евро
Огромнейшее при огромнейшее Спасибо за такую важную и нужную информацию!!!! Вы просто находка!!!! Удачи Вам и Вашиму каналу!!!!
ЛУЧШИЙ КАНАЛ из тех который на велотему нашел! Хорошо объясняются принципы явлений в отличии от других где все стандартно-поверхностно!
Велолайн ещё хороший
Огромное спасибо за такую подробную и глубокую информацию. Варюсь в велотеме уже лет 15, а ряд озвученных нуансов не знал (ну я не механик, но вел обслуживаю сам). Я уже не помню когда последний раз получал столько новой для меня информации за один ролик про велы
"Вы там держитесь! Измерителей подходящих и мануалов по новым цепям нет. Но вы - держитесь (живите - как хотите)! Всего вам хорошего!"
...если бы Д.Медведев был бы веломехаником ;)
1) потому производители и не доносят эту инфу, чтобы мерили неправилно, чтобы цепь изнашивала звёзды, а значит чтобы их чаще покупали.
2) ну вот ты в курсе про три правильных инструмента, в курсе про разные диаметры роликов, но при этом косвенно говоришь, что "другие калибры - норм". нифига они не норм! пользоваться можно только этими тремя!
3) если ты не видел, чтобы кто-то мерил дрину цепи линейкой, это не значит, что так никто не делает.
рассказываю, как мерить "линейкой"
способ раз: штангенциркулем от центра пина до центра пина. на глаз это вполне себе реально сделать. погрешность средняя, но всё равно лучше, чем у непонятно что и как показывающих калибров
способ два (простой): сейчас почти у всех цепи с замком. забиваешь гвоздь где-то на высоте вытянутой вверх руки в какой-нибудь косяк, берёшь новую цепь, вешаешь на гвоздь. внизу делаешь риску. путём небольших математических рассчётов определяешь, что есть 1% длины (0,5%, 0,75%, 0,8% - по желанию, как душе угодно) и делаешь риску (риски) там тоже (не забудь подписать).
всё. раз в месяц (ну или как захочешь, дело несложное) снимаешь цепь, вешаешь на гвоздик. смотришь на износ по рискам. элементарно
способ два (усложнённый): по сути всё то же самое, но есть нюансы. новые цепи могут быть как длиннее условного "номинала", так и короче, а износ в идеале мерить именно от "номинала", а не от новой цепи. соответственно отличие именно в том, что нужно самому посчитать, какая должна быть длина цепи именно в номинале, в идеале. я мерил линейкой от центра верхнего пина вниз, ставил риску, по этой риске размещал звено (можно замОк) и отмечал нужной риской низ этого звена.
это самый точный способ определения износа, который мне удалось откапать.
у меня был один подводный камень: первая линейка, которой я отмерял, оказалась неточной! металлическая, 50см. расхождение около 5мм о_О. поэтому предварительно сравнивал разные линейки, процерял их штангеном, сравнивал друг с дружкой, чтобы отобрать нормальные. такой оказалась обычная 3м дешёвая рулетка )))
ну и я внизу приклеил 3см огрызок рулетки (можно линейку), и уже на ней делал риски номинала, 1% и остальные.
точное значение растяжения зависит от кол-ва звеньев, поэтому это может быть разное.
но для примера лично у меня 53 звена и 1346мм (по центрам), значит 1% - это 13,5мм - точность замера зашкаливает. ни одному калибру и не снилась такая точность.
и как следствие из этого бонус - можно сильно не париться с точностью определения центров пинов, с точным расположением звена внизу, с расположением нижних рисок, ибо даже 1мм - это меньше 0,08%.
огромным плюсом, помимо супер-точности и простоты в использовании метода, является то, что ты сможешь не просто знать "пора менять цепь или нет", а знать конкретную величину износа своей цепи, сможешь узнать скорость износа цепи, как следствие - спрогнозировать, когда нужно её менять, сможешь более осознанно подойти к выбору смазки цепи, сможешь оценить новую цепь (разные новые цепи).
Обобщая: все калибры, кроме указаных трёх трёхточечных моделей - условно мусор.
пользоваться этими тремя - норм.
но я таки рекомендую один раз заморочиться со своей шкалой, после чего
П.С. за наглядную демонстрацию устройства цепи, причин износа и т.п. - лайк.
хотя и так всё это знал, но материал и правда хороший)
Вот от том и видео, что есть люди, такие как вы, кто способен не только делать так, но и описать это. А есть тек кто на втором абзаце понял что не осилит даже чтения.
Приклоняюсь перед такими людьми, но вас меньшинство.
1346.2мм - это 53 пары звеньев, а не одиночных звеньев, вы их парами считаете?
2) у меня калибр Spelli, почему он не норм? Показывает почти как электронный штанген
Мой метод: цифровым штангелем берём расстояние сбоку цепи между двумя ближайшими внешними пластинами. Сбрасываем это расстояние на ноль. Теперь мерим 10 звеньев между внешними пластинами. Переключаем штангенциркуль в дюймы. Видим, например, 5.020". Делим в уме на пять, 1.004", это значит растяжение составляет 0,4%.
А если уже нети новой цепи, все какое-то время использовались, то от чего отталкиваться?
Спасибо за информацию, очень глубокий анализ, раскрыты все нюансы по теме, что-то знал, что-то почерпнул отсюда, спасибо.
Спасибо, толково. Сам долго шел к гравийнику. Когда переделал свой горник до конца, понял чего хочу. Есть в парке неплохие шоссеры, но для города и за городом (смешанный цикл)для меня оптимален GT Timberlin на 47 резине, ригиде, и 38*11-32 и 8 передачах. Бюджетно, 12 кг. И стырят не смертельно. По городу комфортно, у нас в РБ по дороге в городе нельзя. Поэтому контакты и узкая резина не рулят, пробовал. Кстати, рама XL при моем росте 176 дала с коротким выносом хорошую посадку. Как то так. А ребятам спасибо, молодцы, капАют куда надо.
Производители чем дальше, тем больше хер кладут на стандартизацию и совместимость, причем делают это молча, это именна та мораль, которой не было. Спасибо за отличный видос.
берем кассету и 3 цепи, которые каждые 500км подвешиваем на гвоздик, какая короче ту и ставим. 500 км отработала, процесс повторяем. ездим сколько проедет, потом всё меняем на новое и по той же схеме... я так езжу.
самы действенный метод, многими практикуется
Согласен с этим методом, многие плюются на парафин, но я на парафине и в три цепи уже 32 тысячи проехал на одной системе
Так цепь дольше изнашиваются, чем если их не чередовать?
@@AntonioBenderas да, потому что по мере износа цепь начинает убивать звёзды, а при чередовании износ в три раза медленнее идёт
@@РоманФедоренко-ъ7я срок службы цепей в обоих случаях остаётся одинаковый, каким образом тогда кассета увеличивает ресурс. T = время за которое износятся все 3 цепи. Т = t¹+t²+t³. В каком порядке их не менять износятся они за одно и то же время. Каким тогда образом кассета сохранится при одинаковом износе цепей за допустим 12 тыс км
Как раз измеряю калибром цепь 11 скоростную срам. Мой калибр и штангенциркуль не показывают износа. А в мастерской калмбр шимановский показывает износ. Теперь понял, в чем дело. Спасибо!
Хорошо когда есть такие веломеханики 🤙🏻 спасибо чувак
Приятно слушать грамотную речь
о. со мной всем прёт с подписчиками") очень дельный канал по великам! выше тольк звёзды! НЕ БРОСАЙ, очень приятно смотреть и слушать действительно ТЕХНИЧЕСКИ ГРАМОТНОГО во всём ЧЕЛОВЕКА! удачи")
Просто были интересны цифры. Цепь Shimano HG93 у меня проходит около 1800км до предельного растяжения 0.75. При этом она становится легче на 10 грамм (новая 114звеньев 290г, изношенная 280г). Десять грамм стали (почти 1.5см3) превращаются в ту самую черную пыль. Точнее муть на дне банки с керосином.
Безумно качесвенные и профессиональные обьфснения! Я прозрел просто когда посмотрел про поверхностное натяжение и необходимость промыть цепь в ПАВ перед парафинкой. Супер, так вовремя, как раз пришла первая парафинка в жизни и жду сквирт еще, на пробу. Не посмотрел бы, наносил бы на недообезжиренную цепь!
Смотрю как хороший фильм 👍
На 6.20 (+/-) - цепь изнашивает звёзды не только потому, что ролик движится по цепи, а потому (ещё), что цепь, ввиду своего удлиннения, цепляется и тянет звезду не за несколько зубьев, а только за один! И вся нагрузка дожится на это звено и зтот зуб. И тут вступает в силу нелинейная зависимость степени зсноса от силы и времени воздействия. Т. е. мы нагрузили звено в (например) 10 раз сильней и умньшили время воздействия этой нагрузки тоже в 10 раз , но износ в данном случае будет сильней (больше), хотя суммарное воздействие силы на единицу времени останется прежним. Чтоб понятней было: усилили силу трения в 2 раза, а износ увеличился в 3 раза! Усилили в 3 раза - износ возрос в 5 раз! (как-то так)
Я бы сказал - в первую очередь.
Это самое основное, а не ещё.
@@MICHAEL_GOLDMAN 100% - ДА!
Я вытащил переднюю ось (под эксцентрик) из колеса, чтобы проверить её состояние - конусы в мелких выбоинках оказались. Поставил новые конусы. Однако, когда снимал ось, я не замечал специально какую длину части края оси закусывает вилка (то место на краях оси, куда вилка сверху насаживается). Собрал, поставил ось и увидел, что вилка закусывает края оси столько, что кажется маловато и ещё бы влезло закусить миллиметра так два. Это нормально, что остаётся на краях оси так мало для посадки вилки, и что вилка закусывает края оси незаподлицо?
@@MICHAEL_GOLDMAN Да, нормально. Если ось будет заподлицо или хоть немного вытарчиваться из ног вилки, то эксцентрики при затяжке будут упираться в саму ось - втулка просто не зажмётся в вилке. А тех 5 мм. (примерно) хватает, чтоб держать всю нагрузку.
Отличное видео для рядовых....А сегодня Shimano стали вешать лапшу и говорить что цепи на 10 ,11и 12 будут на 300%износоустойчивее...обманщики😁😁
Спасибо за инфу! Годный контент.
Очень грамотно и понятно рассказываете. Спасибо вам большое
Очень информативно и доходчиво,сам в велотеме не один десяток лет,но многое не знал,спасибо
спасибо, все по-полочкам: мои дети 5 и 8 лет смотрели не отрываясь весь ролик!
меряю цепь на растяжение тайваньским chain checker SC-139G. как по мне удобнее даже чем эти калибры!
Это который с двумя штырьками и крутилкой? Не подскажете, где вы его покупали?
@@alne_99 покупал на таобао. но заглянул в доступный алик - там тоже есть.
Есть вопрос - насколько точно измерять износ штангенциркулем??? И может ли цепь изнашиваться неравномерно???
Пересмотрел год спустя чтобы освежить память, жаль второй раз поставить лайк нельзя, как раз одного до 1000 не хватает
Не удержался и сделал 1000
Спасибо за полезную и технически грамотную информацию! Хороший канал!
Самое верное, это замерить штангеном свою цепь новой, и относительно этого плясать дальше. А мерить нужно штангеном воткнув клин с одной стороны между роликами, таким образом компенсируется износ роликов, и замер будет как бы с одной стороны, и мерить лучше на максимально возможной длине, так погрешность меньше.
Мой опыт использования цепи Sram PC 991 9 скоростей,заметил такую особенность при измерении. Данная цепь с хорошим ресурсом,меня устраивает, по сравнению с др., более дешевыми . Промываю калошей и варю в парафине через каждые 200-240 км, во время ТО провожу замеры ШЦ, так вот, про особенность при измерении - мерил ШЦ в центре цепи - 120,3 мм, а при снятом замке, по обе стороны от краев, звеньев по 25 - износ 120,6 мм. Мой опыт эксплуатации показал, что цепь, почему-то, имеет неравномерный износ по всей длине, а именно в области замка - износ больший, на 0,3 мм.
на новой цепи берете штандартен циркуль, раздвигаете на около максимум, чтобы щеки нутромера пролазили в звенья, раздвигаете прибор, тем самым натягивая цепь, получаете величину к примеру 121.5мм записываете и потом к примеру раз в сезон измеряете тот же отрезок, ставите 120мм суете в дырки и раздвигаете, получается 122.0, вот вам удлинение 0.4%
Спасибо вам, умный человек! Приятно получать такую качественную информацию!
Очень подробно и доходчиво! Спасибо! Да, вроде бы не так уж и сложная
деталь - цепь, а теория измерения износа почти как теория относительности!))
Я меряю проще: ставлю штангель на 119 мм, затем вставляю нутромерные
концы в звенья и раздвигаю штангель,, натягивая цепь, если показание не
больше 120,6 мм, то цепь ещё годная, если больше - менять однозначно на новую.
Это касается SHIMANO.
Для shimano 12 скоростных подходит метод? а то у меня slx цепь 119,8мм после 1200км
Спасибо большое за информацию к сведению
мерил штангенциркулем внутренним шупом)
выставляем 119мм, и тянем насколько получится, до 120.5 цепь новая, после износ 0.75%, после 121 уже более 1% замена цепи не целесообразна т.к звезды уже убиты)
у меня КМС х10 цепь с черными проставками с алика, проехал на ней 2.5Т км. цепь 119.7-8ММ
у сайлекса тоже цепь х10 но более бюджетная на чайнике такую же, за 1.2Т км уже 119.8 )
Было бы полезно увидеть наглядные пошаговые примеры-инструкции правильных замеров износа цепи обычными инструментами - линейкой и штангенциркулем. Без вариативности в операциях (откуда, до куда, как и т.п.), чтобы все велосипедисты всегда мерили одинаково. Чем меньше будет степеней свободы в операциях измерения простыми инструментами, тем меньше ошибок будет допущено.
Тут где-то описан способ с гвоздиком - он самый простой и надежный. Чем больше учавствует звеньев в измерении тем меньше погрешность.
Я тоже хотел попросить к Вашему довольно информатимному видео ,как правильно мерять цепь вышеупомянутыми калибрами и не только. Тоесть наглядно или на схеме как с роликами , куда вставляется калибр именно первым краем ! Внутрь звена или внешний край .. а то калибров существует масса (штук 6-7 разных брендов) Вот и Штатовский Lyzyne есть ,а не понятно как им мерять (на калибре одно лазером нанесено ,на картонке в описании совсем иначе) в итоге путаница выходит .😉 С Уважением к автору видео !
304 мм новая цепь
306 мм- еще походит
Все что больше 306 надо менять
Есть нюанс з роликами, бьівает расстояние между центрами пинов 305 мм , тоесть еще можно ездить, нотролики болтаються ето прям видно если его толкнути шилом.
@@lovebikeзачем при измерении срамовской цепи разницу между толщиной ролика умножать на 2? В данном случае имеет место быть уже не диаметр а радиус ролика, когда меришь шаблоном
@@lovebikeгвоздик вбить ровно-ровно невозможно и тогда если мерить скажем две цепи если замерить,то та что была ближе к стенке может быть чуть короче или наоборот,а если поменять цепи местами,то другая цепь уже будет такой длины как предыдущая.Приходиться по несколько раз замерить и на глаз выбрать,которая меньше вытянулась,а разница там в пол миллиметра буквально. Я в три цепи езжу,но просто по кругу ставить не вариант,они в зависимости от условий по-разному тянуться.
Молодец,жму руку,очень дотошно,очень подробно,видно,профи.
Спасибо за контент, рад, что нашёл ваш канал (особенно в наше непростое время, когда видеоблогеры из одной страны близкого зарубежья резко выписались из русскоязычных).
Правда, не понял, почему при использовании двухточечного калибра расхождение получается удвоенная разница толщин пинов, а не одинарная: казалось бы, оба пина корректируют результат на дельту своего радиуса, то есть суммарно на одну дельту диаметра
Самый лучший и понятный обзор который я видел!!! Класс
Да, информация поражает и даже напрягает.
А для измерения цепи напрашивается стенд. Когда у нас новая цепь, нужно вбить в стену шпильку, повесить на нее цепь за 1 пин и замерить, где будет болтаться последний пин. Дальше вычисления. Я думаю, можно можно даже несколько цепей так контролировать.
Новую цепь замеряешь штангелем и потом контролируешь.
@@K_I_M_A_N новые цепи редко идеально точные. бывает даже короче "номинала", т.е. типа с запасом )
а знать нужно не относительный износ, а абсолютное значение
Собственно, так и стал делать. У Ҟампы тоже ролики нестандартные, калибры врут, да и они только часть цепи измеряют. Новая цепь действительно может быть чуть короче «номинала», правда некоторые погрешности измерения (толщина гвоздя, карандаша, отверстия под пин) тоже накладываются, хотя идее они не так уж и велики относительно длины цепи в 110+ звеньев. И ещё... у меня тут сменяемые по кругу цепи износились, стали скакать, но некоторые таки не скачут. Посчитал износ скачущих (более длинных)... 0.6%! Видать, метод включает какие-то неучтённые погрешности, но вешать цепь на гвоздь и смотреть, мол, такова длина новой цепи, такова длина растянутой и скачущей цепи, а такова длина цепи измеряемой вполне себе годно
@@leonidbel7237 поясните плиз - что за "номинал" и разве не достаточно чтобы число звеньев совпадало со старой растянутой цепью? у меня новая шимановская 11-ск на пол-звена короче старой растянутой.
Очень грамотно ,спасибо.
подскажите мне есть ли возможность и что нужно для того чтобы свое ноу-хау велостроения предложить большим компаниям? можно такое видео на вашем канале увидеть!
Сразу захотелось купить калибр Park Tool CC-4 ))
Он есть у немцев. В местных магазинах встречается Шимано по относительно невысокой цене.
Очень полезно, реально был не в курсах
Спасибо . Очень доходчиво . Отличная работа !
Спасибо все наглядно и детально 👍 Интересно о полости в цепи где работает смазка. Выработка ролика изнутри там в виде фасок, т.е. при работе ролик как бы проваливается между выступов внутренних пластин и эта полость где важна смазка становится меньше. А при этом все зазоры больше и выходит смазка быстрее выдавливается из цепи.
Когда стал варить в парафине очень заметно как по мере износа цепь начинает меньше ходить на одной варке.
Дорос я наконец до профессионального ухода за трансмиссией велосипеда. Первый раз промыл цепь в бензине, обалдел сколько грязи выполоскалось. И что вся эта грязь магнитилась!
Фундаментально. Пересмотрел. Почему лайк поставил, а коммент не написал...
офигеть вот это почерпнул теории! спасибо за такие подробности - было интересно!
спасибо большое !) очень доступно и полезно
Еще у Кампы всех серий и скоростей увеличенные ролики, что собственно и породило миф об их долгой работе, при использовании стандартных калибров и прочих измерений.
Очень полезное видео! Благодарю!
9:05 У меня из-за реагентов зимой в Самаре в конце зимы цепь получилось в колечко свернуть так.. Прошла около 2к км всего. В Балакове вообще не чистят дороги и там я на одной цепи откатал 3 года. Снег идеально чистый и просто после каждой покатушки добавить смазки. А в Самаре приходится еще и мыть цепь. Ну или как я. Забить болт на нее и просто заменить трансмиссию перед летним сезоном))
Кстати калибр просто не залез, уперся в ролик, правда не тот, что надо
Спасибо. Не знал такого...
Привет! Сними видос про выбор длины цепи.
Спасибо! Здорово полезно!
Красавчик!Молодец!
Спасибо за видео. У меня 10 СК трансмиссия мне хватает. Как по мне то 11 12 итд это маркетинг . Ждём видео как правильно мыть цепи и как правильно и чем смазывать чтоб смазка попала в середину и продлить ей жизнь . Я так понял нужно ставать свидетелем варки в парафине ?
В видео нет ни одного намека на это. Адгезия и ПАВы справляются с задачей без усилий со стороны пользователя. Не хочу возбуждать вопрос смазок, т.к. идеальной нет и степень недостатков каждой оценивается субъективно
Благодарю за информацию. Сам пользователь измерителя цепи парк тул. Только не того что был показан в этом видео
Если у вас трансмиссия на 11-12 скоростей, то скорее всего его стоит заменить. Измерители развивались по следующему сценарию - 0.75/1%, 0.5/0.8%, и 0.5% три точки. Доезжать до 1% износа на современных трансмиссиях не получится - придется выбрасывать
@@lovebike проезжаю до 0.75
Всё по полочкам, как всегда. Кстати кто ни-будь знает зачем на калибре (по крайней мере от BIKEHAND) отверстие в форме звена ? Просто для красоты, или всё таки несёт какой то функционал ?
Я думаю это шаблон для того, чтобы отличать дюймовые цепи от других
Откуда вы все это знаете??? Вы обслуживали сборную?
О, а я все думал, почему на новом веле цепь КМС z9 как-будто уже изношена. С другой, z10, такого не замечено.
Я не знал. Спасибо!
Спасибо за видео, столкьо лет вроде катаюсь на велике и ни разу не задумывался, как на самом деле цепь изнашивается, и что там в ней на самом деле перетирается
Я вытащил переднюю ось (под эксцентрик) из колеса, чтобы проверить её состояние - конусы в мелких выбоинках оказались. Поставил новые конусы. Однако, когда снимал ось, я не замечал специально какую длину части края оси закусывает вилка (то место на краях оси, куда вилка сверху насаживается). Собрал, поставил ось и увидел, что вилка закусывает края оси столько, что кажется маловато и ещё бы влезло закусить миллиметра так два. Это нормально, что остаётся на краях оси так мало для посадки вилки, и что вилка закусывает края оси незаподлицо?
очень маленькое самого напрягло. но у другой втулки все так же.
@@KacheyRU Я проехал на таком кажущемся маленьким местом посадки 2700 км. за лето. Проблем не возникло.
@@MICHAEL_GOLDMAN да можно посмотреть площадь опоры щеки цепи на пин. Там ещё смешнее
Очень познавательно, а у цепей Shimano на 11 и 12 скоростей ролики тоже увеличенного диаметра или стандартные 7,62 мм? Или это только SRAM.
Ошибся 7,64
Математику учите, за 5-6класс. Простейшую ещё даже до алгебры. Увеличение диаметра на восемь соток даёт погрешность в две погрешности на радиусе - 4 и 4 сотки или восемь соток. Удлинение на 0.127 это один процент от 12.7мм=0.5дюйма. По виду у калибра захват около пяти дюймов, а это 127мм и один процент в таком случае будет миллиметр с четвертью, а если точнее, то 1.27мм. По измерения все элементарно с цифровым штангенциркулем: зажимаем ролик, обнуляем значение и меряем необходимое количество звеньев без учёта толщины ролика.
Катаю в 3 цепи. 1 - на внлосипеде, вторую ставлю как засрется первая или после гонки, 3 новая служит эталоном для сравнения износа по всей длине . Одна из цепей после одной гонки растянулась на полтора звена, а другая за сезон (3к км леса) нисколько не прибавила.
Какие цепи быстрее тянутся по вашему опыту? У меня это KMC - растянулась очень быстро.
Сибирский Катун SRAM XX1 EAGLE 12S
Как выяснилось, только у топовых SRAM такая особенность с размером ролика цепи. У "обычных" 11/12 NX и GX Eagle - 7.64mm.
А вот начиная с серий X0/XX да, начинаются чудеса :)
Где можно прочитать про этот факт?
@@ELECTRON1CK Взять штангенциркуль, указанные цепи и замерить. Или найти эти замеры в сети. Есть и фото, и видео... Я измерял 3 из указанных 5.
Прекрасно всё обьяснил! Один вопрос - со срамом 11ск. - это теоретические измышления или практические замеры? Наружный диаметр ролика больше изначально, но потом уменьшается. И , возможно, не так уж врать будет на изношенной цепи двуногий калибр. Потому как на шимано/кмс он врёт как раз в бОльшую сторону из за зазора под роликом. Почему то этот момент вообще не озучен. Шелдон его ещё разбирал.
Там не все так однозначно, еще и стенка отличается сильно, видео старое, сейчас уде перемерил много цепей микрометром - надо обновить
@@lovebike Обнови, а? Что там на сегодняшний день?
огромное спасибо за информацию именно по калибрам, не знал что для 11 ск. цепей в принципе другие совсем калибры нужны, правда и не касался этого ибо на 11 не катаюсь и вряд ли буду когда, но инфа крайне полезная, вроде кажется мелочь ,но мелочь которая сэкономит немалые деньги. то есть для 10 ск цепи и обычного калибра достаточно , верно ?
Это касается только цепей срам, для цепей Шимано и других производителей можно использовать обычный калибр
@@lovebike можно еще глупое уточнение :), цепи срам до 10 ск. включительно так же можно обычным калибром ?
@@Prizrak13R да, до 10 включительно.
Очень развернуто и грамотно. Спасибо.
Ваше мнение о мойки цепи в ультразвуковой ванной?
Цепь моется моющим средством и механическим воздействием. Как будет оно будет осуществляться - все равно. В режиме мастерской удобно мыть несколько цепей и другие запчасти
@@lovebike , с этим разобрались. Спасибо.
Другой вопрос: как вы оцениваете идею парафинаварения с добавлением в парафин: воска и графита в виде графитовой пыли? Пропорции условно:
1 Парафин 70%
2 Воск 20%
3 Графит 10%.
@@provinciall графит во-первых очень тяжёлый и утонет, в цепи его будут следы, но во вторых это и к лучшему - слоистые материалы типа графита, мо2s и сульфита вольфрама не работают в этих условиях.
Воск нужен обязательно, т.к. чистый нефтяной парафин состоит из линейных алканов и нафтеновых углеводородов которые не липнут, толком не смазывают и не защищают от коррозии. Вопрос в концентрации, почему не 30 или 27 или 14%?
@@lovebike @Веломастерская love.bike @Веломастерская love.bike пропорции, как я и сказал, условные. Фактические пропорции могут быть иными. Эмпирическим путем можно вычислить, удовлетворяющие конкретно вас, пропорции.
На счёт графита не совсем всё понял. Что значит "не работает в этих условиях"? В каких именно условиях? Геометрия пары трения, площадь поверхности или что-то иное не подходит?
@@provinciall слишком низкое давление и скорость. Можно экспериментировать, но только измерения покажут реальное положение вещей, а как их провести вопрос сложный.
Как часто менять передние звёзды?
Хотел узнать Ваше мнение в части выбора 11-скоростной цепи от Sram: насколько актуально приобретать 1110, 1130 и Х1 (возможно есть опыт эксплуатации данных моделей)? Желание покупать цепи Shimano отпало по причине высокой вероятности получения подделки (а у нас в стране цены просто космос на модели 701, 801, 901). Что касается КМС - оставил неприятный отпечаток факт получения подделки с чейна.
Смысл есть. 1110 "растягивается" очень резко.
Красаучег, как всегда!
Ваше мнение , Suprotec в смазку для цепи велосипеда, может восстановить изношенную цепь велосипеда или продлить ресурс новой?
Утомили траты на цепи!
Нет. Но и вреда не будет ) в цепи нет условий для начала реакции
Так, а раз у 11ск Срама ролик шире,значит ли это,что такая цепь будет сильнее изнашивать кассету шимано например?Я катаю на звездах и кассете шимано со срамовской цепью,и все работает четко,но вот теперь задумался - не убиваю ли я себе кассету таким образом?
И да,спасибо большое, у меня как раз износ подходит к 0.75 по калбиру, и теперь я понимаю,что значит пора под замену!))
Значит нужно умудриться закалять или наносить износостойкое покрытие на центральную часть штифтов.
Долговато, но интересно. Самое стоящее из этой темы. Но хотелось бы услышать информацию про отличие дорогих и дешёвых цепей. Ещё вопрос есть. Не так давно на своём 10ск велосипеде снял цепь кмс для мой и поставил срам 1030, начались проблемы со скидыванием цепи. Подгонка петуха парктулом, замена роликов переключателя и много разовая настройка не помогли. Установил кмс обратно и все замечательно. Такое ощущение что цепи не хватает гибкости. Кмс по калибру без износа, да и проехал на ней не много и мою, мажу часто. Есть мысли на этот счёт?
А кассету и ведущие тоже заменили?
У меня также было на 10ск Шимано из-за того, что надписью внутрь поставил
расскажите про цепь DLC от КМС почему она разных цветов и такая дорогая?)
калибр который у тебя очень не точный, несколько лет назад отбраковал около 5 цепей - по калибру было больше одного процента,
когда стал измерять на гвозде вышло коло 0.5% !
Как нам сингловодам контролировать износ? Есть планка для измерения износа, обычный калибр китайский замеряющий 0.75 и 1 % , Можно ли ориентироваться по такому калибру для сингловой жирной цепи?
Можно, любым калибром. На сингле зуб выше и там проблема растянутой цепи не так актуальна
@@lovebike спасибо
Подскажите, почему новые цепи стали закусывать на звеньях? Поставил новую кассету шимано 9ск и цепь кмс- не понравился шум работы. Поставил цепь шимано - стали проскоки под нагрузкой. И все они стали закусывать. От чего это может быть?
Все говорят спасибо. А кто и как эту информацию используют?
Сегодня я узнала, что калибр Park Tool 3.2 неверно измеряет износ моей одиннадцатискоростной цепи sram. А он как раз начал проваливаться на некоторых участках на 0.5. С погрешностью получается, что износ 0.5 там уже железно, а скорее всего выше. Thanks for the heads-up.
Браво👍👍👍
Спасибо!
почему не рассказали ,как штангенциркулем измерить износ?)
Спасибо
Спасибо за труд! А где про парафинование цепи? Дайте ссылку, пожалуйста. Я варить в парафине не намерен, больше интересует смазывание растворенным парафином. Буду признателен. Спасибо!
Про парафин ещё не снято. Основная проблема парафинов в том, что эмульгаторы остаются на цепи и что парафин не образует сплошную пленку и некоторые цепи ржавеют
@@lovebike большое спасибо! Каковы Ваши топ-3 (или 2,или 1?) для смазки цепи в сухую погоду?
@@lovebike если в роли эмульгатора выступает растворитель нефрас (тот же Галоша, к примеру), который без остатка испаряется... простите, видимо я Вас не понимаю. Проясните этот момент, пожалуйста. И допустимо ли самостоятельно изготавливать смазки, растворяя парафин с воском, (добавляя или не добавляя в состав масло)
@@eugene_shapoval в сухую погоду smoove или любая для сухой погоды.
@@eugene_shapoval эмульгатор это мыло для создания суспензии/эмульсии. Все они вещества не летучие
Подскажите, при наличие трансмиссии SRAM XX1 имеет смысл катать в несколько цепей?
Или это относится только к дешевым группам?
Это как раз больше относится к дорогим
@@lovebike
Ага, понятно
Тогда немного уточнюсь
Байк используется как говорится для здоровья, только в сухую погоду и без говен
Пробег до 30 км в день и то не каждый
И если я правильно понимаю, основной износ цепи идёт именно от нагрузки в ватах, то в данном случае они не будут скорее всего превышать 120 (ваттметра нет, но так по внутренним ощущениям)
Как говорят "знатоки" при таком катании данная цепь проходит тыс 5
Даже не знаю, доеду ли я до такого пробега )))
@@prodius24h Эта цепь даже под спортсменом служит больше. Если вы катаетесь мало, то можно не заморачиваться
вот неплхо бы ссылки на калибры которые не зависят от толщины ролика.
Красавелла!
Насколько я знаю есть способ измерения износа цепи грм путём наматывания на звёздочу (желательно гарантированно новую, или не изношенную) и попытки поднятия средних звеньев при плотно прижатых крайних: цепь новая подниматься не должна, а если поднимается так что середина ролика выходит за вогнутую часть зуба - срочная замена (не помню уже наизусть строение цепи грм, поэтому сразу адапитровал при рассказе под велосипедные реалии). Первая проблема в том, что в грм звезда одна (две, но передача одна) а в велосипеде их over9000, и по какой прикидывать - хз. Обычно для измерений используется большая звезда (для цепного инструмента измерения износа кассеты используются звёзды больше 21 зуба). А вторая проблема что для начала желательно достоверно узнать как выглядит пограничный износ для измерений таким способом, и что кассета изнашивается также как цепь (наврятли у кого-то вне мастерской будет отдельная измерительная кассета за 100к в розницу). Мне кажется, что если человек хоть чуть чуть дружит с прогаммами черчения - можно заказать калибр с правильной универсальной (для цепей с шагом в дюим) методикой измерения в лазерной резке металла (или в любом высокоточном чпу обработки металла по вашему чертежу станок cnc изделия из листового металла точно недорого оставьте свой телефон мы назавём вам цену).
К сожалению калибр работает с точностью 50% - можно броском монеты так же определять
"Пластмассовый мир победил, макет оказался сильней" © Егор Летов