@@lovebike Всё нормально, док, все мы люди все мы человеки. Наоборот так даже приятней слушать, чем тараторящих биороботов, за которыми даже мысли не успевают)
Огромное спасибо за такую подробную и глубокую информацию. Варюсь в велотеме уже лет 15, а ряд озвученных нуансов не знал (ну я не механик, но вел обслуживаю сам). Я уже не помню когда последний раз получал столько новой для меня информации за один ролик про велы
о. со мной всем прёт с подписчиками") очень дельный канал по великам! выше тольк звёзды! НЕ БРОСАЙ, очень приятно смотреть и слушать действительно ТЕХНИЧЕСКИ ГРАМОТНОГО во всём ЧЕЛОВЕКА! удачи")
Спасибо, толково. Сам долго шел к гравийнику. Когда переделал свой горник до конца, понял чего хочу. Есть в парке неплохие шоссеры, но для города и за городом (смешанный цикл)для меня оптимален GT Timberlin на 47 резине, ригиде, и 38*11-32 и 8 передачах. Бюджетно, 12 кг. И стырят не смертельно. По городу комфортно, у нас в РБ по дороге в городе нельзя. Поэтому контакты и узкая резина не рулят, пробовал. Кстати, рама XL при моем росте 176 дала с коротким выносом хорошую посадку. Как то так. А ребятам спасибо, молодцы, капАют куда надо.
я штангеном меряю))) калибр непонравился, не настолько точный( а вот цифровой штанген в самый раз))))) да и аналоговый сойдёт если не рукожоп)) видосы классные, спасибо))
ох тыж блин. я про "гибкость в латеральном направлении", разумеется, то знал, но в голову даже не приходило подумать о том, что это может влиять на качество переключения, а ведь это же очень логично и чуть ли не очевидно о_О
самый простой и точный способ измерения - забиваете в стене гвоздь или приклеиваете крючок и каждый раз после мойки цепи, перед смазкой, вешаете на него цепь. внизу по нижнему краю цепи один раз делаете 3 отметки - новой цепи, +0.75% и +1%. все, теперь каждый раз можете следить на сколько изношена цепь, сколько осталось до замены и т.д. причем очень точно и нагляднее любых приборов, которые ловят доли миллиметра на маленьких отрезках. например. новая цепь 150см., удлинение 0,75%: +1,12см, удлинение 1%: +1,5см.
Производители чем дальше, тем больше хер кладут на стандартизацию и совместимость, причем делают это молча, это именна та мораль, которой не было. Спасибо за отличный видос.
спасибо, все по-полочкам: мои дети 5 и 8 лет смотрели не отрываясь весь ролик! меряю цепь на растяжение тайваньским chain checker SC-139G. как по мне удобнее даже чем эти калибры!
Как раз измеряю калибром цепь 11 скоростную срам. Мой калибр и штангенциркуль не показывают износа. А в мастерской калмбр шимановский показывает износ. Теперь понял, в чем дело. Спасибо!
берем кассету и 3 цепи, которые каждые 500км подвешиваем на гвоздик, какая короче ту и ставим. 500 км отработала, процесс повторяем. ездим сколько проедет, потом всё меняем на новое и по той же схеме... я так езжу.
@@РоманФедоренко-ъ7я срок службы цепей в обоих случаях остаётся одинаковый, каким образом тогда кассета увеличивает ресурс. T = время за которое износятся все 3 цепи. Т = t¹+t²+t³. В каком порядке их не менять износятся они за одно и то же время. Каким тогда образом кассета сохранится при одинаковом износе цепей за допустим 12 тыс км
На 6.20 (+/-) - цепь изнашивает звёзды не только потому, что ролик движится по цепи, а потому (ещё), что цепь, ввиду своего удлиннения, цепляется и тянет звезду не за несколько зубьев, а только за один! И вся нагрузка дожится на это звено и зтот зуб. И тут вступает в силу нелинейная зависимость степени зсноса от силы и времени воздействия. Т. е. мы нагрузили звено в (например) 10 раз сильней и умньшили время воздействия этой нагрузки тоже в 10 раз , но износ в данном случае будет сильней (больше), хотя суммарное воздействие силы на единицу времени останется прежним. Чтоб понятней было: усилили силу трения в 2 раза, а износ увеличился в 3 раза! Усилили в 3 раза - износ возрос в 5 раз! (как-то так)
Я вытащил переднюю ось (под эксцентрик) из колеса, чтобы проверить её состояние - конусы в мелких выбоинках оказались. Поставил новые конусы. Однако, когда снимал ось, я не замечал специально какую длину части края оси закусывает вилка (то место на краях оси, куда вилка сверху насаживается). Собрал, поставил ось и увидел, что вилка закусывает края оси столько, что кажется маловато и ещё бы влезло закусить миллиметра так два. Это нормально, что остаётся на краях оси так мало для посадки вилки, и что вилка закусывает края оси незаподлицо?
@@MICHAEL_GOLDMAN Да, нормально. Если ось будет заподлицо или хоть немного вытарчиваться из ног вилки, то эксцентрики при затяжке будут упираться в саму ось - втулка просто не зажмётся в вилке. А тех 5 мм. (примерно) хватает, чтоб держать всю нагрузку.
Безумно качесвенные и профессиональные обьфснения! Я прозрел просто когда посмотрел про поверхностное натяжение и необходимость промыть цепь в ПАВ перед парафинкой. Супер, так вовремя, как раз пришла первая парафинка в жизни и жду сквирт еще, на пробу. Не посмотрел бы, наносил бы на недообезжиренную цепь!
"Вы там держитесь! Измерителей подходящих и мануалов по новым цепям нет. Но вы - держитесь (живите - как хотите)! Всего вам хорошего!" ...если бы Д.Медведев был бы веломехаником ;)
Мой опыт использования цепи Sram PC 991 9 скоростей,заметил такую особенность при измерении. Данная цепь с хорошим ресурсом,меня устраивает, по сравнению с др., более дешевыми . Промываю калошей и варю в парафине через каждые 200-240 км, во время ТО провожу замеры ШЦ, так вот, про особенность при измерении - мерил ШЦ в центре цепи - 120,3 мм, а при снятом замке, по обе стороны от краев, звеньев по 25 - износ 120,6 мм. Мой опыт эксплуатации показал, что цепь, почему-то, имеет неравномерный износ по всей длине, а именно в области замка - износ больший, на 0,3 мм.
Самое верное, это замерить штангеном свою цепь новой, и относительно этого плясать дальше. А мерить нужно штангеном воткнув клин с одной стороны между роликами, таким образом компенсируется износ роликов, и замер будет как бы с одной стороны, и мерить лучше на максимально возможной длине, так погрешность меньше.
Спасибо за контент, рад, что нашёл ваш канал (особенно в наше непростое время, когда видеоблогеры из одной страны близкого зарубежья резко выписались из русскоязычных). Правда, не понял, почему при использовании двухточечного калибра расхождение получается удвоенная разница толщин пинов, а не одинарная: казалось бы, оба пина корректируют результат на дельту своего радиуса, то есть суммарно на одну дельту диаметра
Очень подробно и доходчиво! Спасибо! Да, вроде бы не так уж и сложная деталь - цепь, а теория измерения износа почти как теория относительности!)) Я меряю проще: ставлю штангель на 119 мм, затем вставляю нутромерные концы в звенья и раздвигаю штангель,, натягивая цепь, если показание не больше 120,6 мм, то цепь ещё годная, если больше - менять однозначно на новую. Это касается SHIMANO.
на новой цепи берете штандартен циркуль, раздвигаете на около максимум, чтобы щеки нутромера пролазили в звенья, раздвигаете прибор, тем самым натягивая цепь, получаете величину к примеру 121.5мм записываете и потом к примеру раз в сезон измеряете тот же отрезок, ставите 120мм суете в дырки и раздвигаете, получается 122.0, вот вам удлинение 0.4%
Спасибо за видео, столкьо лет вроде катаюсь на велике и ни разу не задумывался, как на самом деле цепь изнашивается, и что там в ней на самом деле перетирается
Спасибо все наглядно и детально 👍 Интересно о полости в цепи где работает смазка. Выработка ролика изнутри там в виде фасок, т.е. при работе ролик как бы проваливается между выступов внутренних пластин и эта полость где важна смазка становится меньше. А при этом все зазоры больше и выходит смазка быстрее выдавливается из цепи. Когда стал варить в парафине очень заметно как по мере износа цепь начинает меньше ходить на одной варке.
Было бы полезно увидеть наглядные пошаговые примеры-инструкции правильных замеров износа цепи обычными инструментами - линейкой и штангенциркулем. Без вариативности в операциях (откуда, до куда, как и т.п.), чтобы все велосипедисты всегда мерили одинаково. Чем меньше будет степеней свободы в операциях измерения простыми инструментами, тем меньше ошибок будет допущено.
Я тоже хотел попросить к Вашему довольно информатимному видео ,как правильно мерять цепь вышеупомянутыми калибрами и не только. Тоесть наглядно или на схеме как с роликами , куда вставляется калибр именно первым краем ! Внутрь звена или внешний край .. а то калибров существует масса (штук 6-7 разных брендов) Вот и Штатовский Lyzyne есть ,а не понятно как им мерять (на калибре одно лазером нанесено ,на картонке в описании совсем иначе) в итоге путаница выходит .😉 С Уважением к автору видео !
304 мм новая цепь 306 мм- еще походит Все что больше 306 надо менять Есть нюанс з роликами, бьівает расстояние между центрами пинов 305 мм , тоесть еще можно ездить, нотролики болтаються ето прям видно если его толкнути шилом.
@@lovebikeзачем при измерении срамовской цепи разницу между толщиной ролика умножать на 2? В данном случае имеет место быть уже не диаметр а радиус ролика, когда меришь шаблоном
@@lovebikeгвоздик вбить ровно-ровно невозможно и тогда если мерить скажем две цепи если замерить,то та что была ближе к стенке может быть чуть короче или наоборот,а если поменять цепи местами,то другая цепь уже будет такой длины как предыдущая.Приходиться по несколько раз замерить и на глаз выбрать,которая меньше вытянулась,а разница там в пол миллиметра буквально. Я в три цепи езжу,но просто по кругу ставить не вариант,они в зависимости от условий по-разному тянуться.
1) потому производители и не доносят эту инфу, чтобы мерили неправилно, чтобы цепь изнашивала звёзды, а значит чтобы их чаще покупали. 2) ну вот ты в курсе про три правильных инструмента, в курсе про разные диаметры роликов, но при этом косвенно говоришь, что "другие калибры - норм". нифига они не норм! пользоваться можно только этими тремя! 3) если ты не видел, чтобы кто-то мерил дрину цепи линейкой, это не значит, что так никто не делает. рассказываю, как мерить "линейкой" способ раз: штангенциркулем от центра пина до центра пина. на глаз это вполне себе реально сделать. погрешность средняя, но всё равно лучше, чем у непонятно что и как показывающих калибров способ два (простой): сейчас почти у всех цепи с замком. забиваешь гвоздь где-то на высоте вытянутой вверх руки в какой-нибудь косяк, берёшь новую цепь, вешаешь на гвоздь. внизу делаешь риску. путём небольших математических рассчётов определяешь, что есть 1% длины (0,5%, 0,75%, 0,8% - по желанию, как душе угодно) и делаешь риску (риски) там тоже (не забудь подписать). всё. раз в месяц (ну или как захочешь, дело несложное) снимаешь цепь, вешаешь на гвоздик. смотришь на износ по рискам. элементарно способ два (усложнённый): по сути всё то же самое, но есть нюансы. новые цепи могут быть как длиннее условного "номинала", так и короче, а износ в идеале мерить именно от "номинала", а не от новой цепи. соответственно отличие именно в том, что нужно самому посчитать, какая должна быть длина цепи именно в номинале, в идеале. я мерил линейкой от центра верхнего пина вниз, ставил риску, по этой риске размещал звено (можно замОк) и отмечал нужной риской низ этого звена. это самый точный способ определения износа, который мне удалось откапать. у меня был один подводный камень: первая линейка, которой я отмерял, оказалась неточной! металлическая, 50см. расхождение около 5мм о_О. поэтому предварительно сравнивал разные линейки, процерял их штангеном, сравнивал друг с дружкой, чтобы отобрать нормальные. такой оказалась обычная 3м дешёвая рулетка ))) ну и я внизу приклеил 3см огрызок рулетки (можно линейку), и уже на ней делал риски номинала, 1% и остальные. точное значение растяжения зависит от кол-ва звеньев, поэтому это может быть разное. но для примера лично у меня 53 звена и 1346мм (по центрам), значит 1% - это 13,5мм - точность замера зашкаливает. ни одному калибру и не снилась такая точность. и как следствие из этого бонус - можно сильно не париться с точностью определения центров пинов, с точным расположением звена внизу, с расположением нижних рисок, ибо даже 1мм - это меньше 0,08%. огромным плюсом, помимо супер-точности и простоты в использовании метода, является то, что ты сможешь не просто знать "пора менять цепь или нет", а знать конкретную величину износа своей цепи, сможешь узнать скорость износа цепи, как следствие - спрогнозировать, когда нужно её менять, сможешь более осознанно подойти к выбору смазки цепи, сможешь оценить новую цепь (разные новые цепи). Обобщая: все калибры, кроме указаных трёх трёхточечных моделей - условно мусор. пользоваться этими тремя - норм. но я таки рекомендую один раз заморочиться со своей шкалой, после чего П.С. за наглядную демонстрацию устройства цепи, причин износа и т.п. - лайк. хотя и так всё это знал, но материал и правда хороший)
Вот от том и видео, что есть люди, такие как вы, кто способен не только делать так, но и описать это. А есть тек кто на втором абзаце понял что не осилит даже чтения. Приклоняюсь перед такими людьми, но вас меньшинство.
Мой метод: цифровым штангелем берём расстояние сбоку цепи между двумя ближайшими внешними пластинами. Сбрасываем это расстояние на ноль. Теперь мерим 10 звеньев между внешними пластинами. Переключаем штангенциркуль в дюймы. Видим, например, 5.020". Делим в уме на пять, 1.004", это значит растяжение составляет 0,4%.
Еще у Кампы всех серий и скоростей увеличенные ролики, что собственно и породило миф об их долгой работе, при использовании стандартных калибров и прочих измерений.
мерил штангенциркулем внутренним шупом) выставляем 119мм, и тянем насколько получится, до 120.5 цепь новая, после износ 0.75%, после 121 уже более 1% замена цепи не целесообразна т.к звезды уже убиты) у меня КМС х10 цепь с черными проставками с алика, проехал на ней 2.5Т км. цепь 119.7-8ММ у сайлекса тоже цепь х10 но более бюджетная на чайнике такую же, за 1.2Т км уже 119.8 )
Если у вас трансмиссия на 11-12 скоростей, то скорее всего его стоит заменить. Измерители развивались по следующему сценарию - 0.75/1%, 0.5/0.8%, и 0.5% три точки. Доезжать до 1% износа на современных трансмиссиях не получится - придется выбрасывать
Катаю в 3 цепи. 1 - на внлосипеде, вторую ставлю как засрется первая или после гонки, 3 новая служит эталоном для сравнения износа по всей длине . Одна из цепей после одной гонки растянулась на полтора звена, а другая за сезон (3к км леса) нисколько не прибавила.
Как выяснилось, только у топовых SRAM такая особенность с размером ролика цепи. У "обычных" 11/12 NX и GX Eagle - 7.64mm. А вот начиная с серий X0/XX да, начинаются чудеса :)
Спасибо за видео. У меня 10 СК трансмиссия мне хватает. Как по мне то 11 12 итд это маркетинг . Ждём видео как правильно мыть цепи и как правильно и чем смазывать чтоб смазка попала в середину и продлить ей жизнь . Я так понял нужно ставать свидетелем варки в парафине ?
В видео нет ни одного намека на это. Адгезия и ПАВы справляются с задачей без усилий со стороны пользователя. Не хочу возбуждать вопрос смазок, т.к. идеальной нет и степень недостатков каждой оценивается субъективно
Да, информация поражает и даже напрягает. А для измерения цепи напрашивается стенд. Когда у нас новая цепь, нужно вбить в стену шпильку, повесить на нее цепь за 1 пин и замерить, где будет болтаться последний пин. Дальше вычисления. Я думаю, можно можно даже несколько цепей так контролировать.
@@K_I_M_A_N новые цепи редко идеально точные. бывает даже короче "номинала", т.е. типа с запасом ) а знать нужно не относительный износ, а абсолютное значение
Собственно, так и стал делать. У Ҟампы тоже ролики нестандартные, калибры врут, да и они только часть цепи измеряют. Новая цепь действительно может быть чуть короче «номинала», правда некоторые погрешности измерения (толщина гвоздя, карандаша, отверстия под пин) тоже накладываются, хотя идее они не так уж и велики относительно длины цепи в 110+ звеньев. И ещё... у меня тут сменяемые по кругу цепи износились, стали скакать, но некоторые таки не скачут. Посчитал износ скачущих (более длинных)... 0.6%! Видать, метод включает какие-то неучтённые погрешности, но вешать цепь на гвоздь и смотреть, мол, такова длина новой цепи, такова длина растянутой и скачущей цепи, а такова длина цепи измеряемой вполне себе годно
@@leonidbel7237 поясните плиз - что за "номинал" и разве не достаточно чтобы число звеньев совпадало со старой растянутой цепью? у меня новая шимановская 11-ск на пол-звена короче старой растянутой.
9:05 У меня из-за реагентов зимой в Самаре в конце зимы цепь получилось в колечко свернуть так.. Прошла около 2к км всего. В Балакове вообще не чистят дороги и там я на одной цепи откатал 3 года. Снег идеально чистый и просто после каждой покатушки добавить смазки. А в Самаре приходится еще и мыть цепь. Ну или как я. Забить болт на нее и просто заменить трансмиссию перед летним сезоном))
Математику учите, за 5-6класс. Простейшую ещё даже до алгебры. Увеличение диаметра на восемь соток даёт погрешность в две погрешности на радиусе - 4 и 4 сотки или восемь соток. Удлинение на 0.127 это один процент от 12.7мм=0.5дюйма. По виду у калибра захват около пяти дюймов, а это 127мм и один процент в таком случае будет миллиметр с четвертью, а если точнее, то 1.27мм. По измерения все элементарно с цифровым штангенциркулем: зажимаем ролик, обнуляем значение и меряем необходимое количество звеньев без учёта толщины ролика.
Я вытащил переднюю ось (под эксцентрик) из колеса, чтобы проверить её состояние - конусы в мелких выбоинках оказались. Поставил новые конусы. Однако, когда снимал ось, я не замечал специально какую длину части края оси закусывает вилка (то место на краях оси, куда вилка сверху насаживается). Собрал, поставил ось и увидел, что вилка закусывает края оси столько, что кажется маловато и ещё бы влезло закусить миллиметра так два. Это нормально, что остаётся на краях оси так мало для посадки вилки, и что вилка закусывает края оси незаподлицо?
У меня древняя кампа десятискоростная. Каждый раз заказываю цепь - в комплекте брошюрка страниц на 50, где помимо прочего пишут и про то, как износ цепи мерять. 🤣
Всё по полочкам, как всегда. Кстати кто ни-будь знает зачем на калибре (по крайней мере от BIKEHAND) отверстие в форме звена ? Просто для красоты, или всё таки несёт какой то функционал ?
подскажите мне есть ли возможность и что нужно для того чтобы свое ноу-хау велостроения предложить большим компаниям? можно такое видео на вашем канале увидеть!
Прекрасно всё обьяснил! Один вопрос - со срамом 11ск. - это теоретические измышления или практические замеры? Наружный диаметр ролика больше изначально, но потом уменьшается. И , возможно, не так уж врать будет на изношенной цепи двуногий калибр. Потому как на шимано/кмс он врёт как раз в бОльшую сторону из за зазора под роликом. Почему то этот момент вообще не озучен. Шелдон его ещё разбирал.
Насколько я знаю есть способ измерения износа цепи грм путём наматывания на звёздочу (желательно гарантированно новую, или не изношенную) и попытки поднятия средних звеньев при плотно прижатых крайних: цепь новая подниматься не должна, а если поднимается так что середина ролика выходит за вогнутую часть зуба - срочная замена (не помню уже наизусть строение цепи грм, поэтому сразу адапитровал при рассказе под велосипедные реалии). Первая проблема в том, что в грм звезда одна (две, но передача одна) а в велосипеде их over9000, и по какой прикидывать - хз. Обычно для измерений используется большая звезда (для цепного инструмента измерения износа кассеты используются звёзды больше 21 зуба). А вторая проблема что для начала желательно достоверно узнать как выглядит пограничный износ для измерений таким способом, и что кассета изнашивается также как цепь (наврятли у кого-то вне мастерской будет отдельная измерительная кассета за 100к в розницу). Мне кажется, что если человек хоть чуть чуть дружит с прогаммами черчения - можно заказать калибр с правильной универсальной (для цепей с шагом в дюим) методикой измерения в лазерной резке металла (или в любом высокоточном чпу обработки металла по вашему чертежу станок cnc изделия из листового металла точно недорого оставьте свой телефон мы назавём вам цену).
Дорос я наконец до профессионального ухода за трансмиссией велосипеда. Первый раз промыл цепь в бензине, обалдел сколько грязи выполоскалось. И что вся эта грязь магнитилась!
Цепь моется моющим средством и механическим воздействием. Как будет оно будет осуществляться - все равно. В режиме мастерской удобно мыть несколько цепей и другие запчасти
@@lovebike , с этим разобрались. Спасибо. Другой вопрос: как вы оцениваете идею парафинаварения с добавлением в парафин: воска и графита в виде графитовой пыли? Пропорции условно: 1 Парафин 70% 2 Воск 20% 3 Графит 10%.
@@provinciall графит во-первых очень тяжёлый и утонет, в цепи его будут следы, но во вторых это и к лучшему - слоистые материалы типа графита, мо2s и сульфита вольфрама не работают в этих условиях. Воск нужен обязательно, т.к. чистый нефтяной парафин состоит из линейных алканов и нафтеновых углеводородов которые не липнут, толком не смазывают и не защищают от коррозии. Вопрос в концентрации, почему не 30 или 27 или 14%?
@@lovebike @Веломастерская love.bike @Веломастерская love.bike пропорции, как я и сказал, условные. Фактические пропорции могут быть иными. Эмпирическим путем можно вычислить, удовлетворяющие конкретно вас, пропорции. На счёт графита не совсем всё понял. Что значит "не работает в этих условиях"? В каких именно условиях? Геометрия пары трения, площадь поверхности или что-то иное не подходит?
@@provinciall слишком низкое давление и скорость. Можно экспериментировать, но только измерения покажут реальное положение вещей, а как их провести вопрос сложный.
калибр который у тебя очень не точный, несколько лет назад отбраковал около 5 цепей - по калибру было больше одного процента, когда стал измерять на гвозде вышло коло 0.5% !
Спасибо за труд! А где про парафинование цепи? Дайте ссылку, пожалуйста. Я варить в парафине не намерен, больше интересует смазывание растворенным парафином. Буду признателен. Спасибо!
Про парафин ещё не снято. Основная проблема парафинов в том, что эмульгаторы остаются на цепи и что парафин не образует сплошную пленку и некоторые цепи ржавеют
@@lovebike если в роли эмульгатора выступает растворитель нефрас (тот же Галоша, к примеру), который без остатка испаряется... простите, видимо я Вас не понимаю. Проясните этот момент, пожалуйста. И допустимо ли самостоятельно изготавливать смазки, растворяя парафин с воском, (добавляя или не добавляя в состав масло)
Как нам сингловодам контролировать износ? Есть планка для измерения износа, обычный калибр китайский замеряющий 0.75 и 1 % , Можно ли ориентироваться по такому калибру для сингловой жирной цепи?
Спасибо за грамотный контент! Жаль, что у Вас так мало подписчиков и просмотров. Вы лучший из тех, кто вещает на просторах UA-cam) Однако возник вопрос в части цепей КМС X11, согласен, что при вскрытии и замере калибром складывается ощущение, что цепь уже немного изношена. Я для примера измерял новую цепь Shimano HG701 - калибр вообще не на 1 м не провалился, в то время, как КМС Х11 показало около 3 мм (калибр опустился. Подскажите, чем тогда руководствоваться используя цепи КМС (если у них ролики тоньше) для проверки реального износа? P.S. Вообще сложилось первое впечатление, что купленные цепи КМС являются поддельными) Заранее спасибо за ответ!
У КМС есть топовые цепи несколько "прослаблены" для уменьшения сопротивления и увеличения КПД. С точки зрения износа трансмисси не важно из-за чего питч цепи стал больше стандартного - цепь начинает скользить по склону зуба и портит звезду. Поэтому замерять можно также как обычную, менять как обычную. Но исключать подделку тоже нельзя - шимано и КМС самые подделыаемые цепи
А самое интересное то, что по стандарту для цепей SS-ISO 9633:2007 www.sis.se/api/document/preview/63607/ диаметр ролика - 7.75. Откуда данные что он должен быть меньше?
В основном визуально. Инструменты для оценки износа есть, но не дают 100% гарантию - были случаи когда индикатор показывает износ а кассета работает с новой цепью или наоборот
@@lovebike Спасибо. хмм, но вот визульно как раз и смущает, ибо результат м.б. субъективный. 😕 Понятно, когда, цепь(-и) начала(-и) скакать по кассете - тогда одназначно под замену и кассету и цепь. А вот если собираешься в небольшой поход на 1000 - 1500 км в какую-нибудь глухомань, то как бы ставить безоговорочно новую кассету небюджетно получается 😉, у меня уже и так 5 кассет валяется в кладовке, которые я менял на всякий случай (и только одну я менял по признаку - цепь начала скакать). Вот я и думаю - не дурак ли я 😃
Столько пересмотрел видео такого плана, но с таким профессиональным и глубоким подходом впервые. Браво!
Спасибо за высокую оценку. К сожалению пока средства выражения мысли отстают от самой мысли, но я над этим работаю.
@@lovebike Всё нормально, док, все мы люди все мы человеки. Наоборот так даже приятней слушать, чем тараторящих биороботов, за которыми даже мысли не успевают)
Полностью поддерживаю речь понятная и доходчиво всё объясняет доктор🤙🏻
тоже нормально зашел видос, хотя далеко не нуб в вопросе, и руки не из опы
Все четко и понятно для тех кто реально вникает в велоиндустрию.Спасибо!
Здорово. Много теории и моделирование деталей в 3D. Такого контента по велотематике еще не видел. За видео про смазки отдельный "+"
Більш детального огляду не бачив! Дякую за нову і цінну інформацію.
ЛУЧШИЙ КАНАЛ из тех который на велотему нашел! Хорошо объясняются принципы явлений в отличии от других где все стандартно-поверхностно!
Велолайн ещё хороший
Огромнейшее при огромнейшее Спасибо за такую важную и нужную информацию!!!! Вы просто находка!!!! Удачи Вам и Вашиму каналу!!!!
Огромное спасибо за такую подробную и глубокую информацию. Варюсь в велотеме уже лет 15, а ряд озвученных нуансов не знал (ну я не механик, но вел обслуживаю сам). Я уже не помню когда последний раз получал столько новой для меня информации за один ролик про велы
Спасибо, неожиданно понравилось.
Жалею что купил дорогой велосипед. Ездил бы на своём старом и горя не знал, запчасти копечные.
Ндаа, тоже взял на 12скоростной трансмиссии ( замена её 200евро
Спасибо за информацию, очень глубокий анализ, раскрыты все нюансы по теме, что-то знал, что-то почерпнул отсюда, спасибо.
о. со мной всем прёт с подписчиками") очень дельный канал по великам! выше тольк звёзды! НЕ БРОСАЙ, очень приятно смотреть и слушать действительно ТЕХНИЧЕСКИ ГРАМОТНОГО во всём ЧЕЛОВЕКА! удачи")
Приятно слушать грамотную речь
Спасибо вам, умный человек! Приятно получать такую качественную информацию!
Спасибо, толково. Сам долго шел к гравийнику. Когда переделал свой горник до конца, понял чего хочу. Есть в парке неплохие шоссеры, но для города и за городом (смешанный цикл)для меня оптимален GT Timberlin на 47 резине, ригиде, и 38*11-32 и 8 передачах. Бюджетно, 12 кг. И стырят не смертельно. По городу комфортно, у нас в РБ по дороге в городе нельзя. Поэтому контакты и узкая резина не рулят, пробовал. Кстати, рама XL при моем росте 176 дала с коротким выносом хорошую посадку. Как то так. А ребятам спасибо, молодцы, капАют куда надо.
я штангеном меряю))) калибр непонравился, не настолько точный( а вот цифровой штанген в самый раз))))) да и аналоговый сойдёт если не рукожоп)) видосы классные, спасибо))
Расскажите пожалуйста как померить штангелем?
@@ИгорьКуприн-в6тон знает только как мерить штангеном
Очень информативно и доходчиво,сам в велотеме не один десяток лет,но многое не знал,спасибо
ох тыж блин. я про "гибкость в латеральном направлении", разумеется, то знал, но в голову даже не приходило подумать о том, что это может влиять на качество переключения, а ведь это же очень логично и чуть ли не очевидно о_О
Очень грамотно и понятно рассказываете. Спасибо вам большое
Спасибо за полезную и технически грамотную информацию! Хороший канал!
Хорошо когда есть такие веломеханики 🤙🏻 спасибо чувак
самый простой и точный способ измерения - забиваете в стене гвоздь или приклеиваете крючок и каждый раз после мойки цепи, перед смазкой, вешаете на него цепь. внизу по нижнему краю цепи один раз делаете 3 отметки - новой цепи, +0.75% и +1%. все, теперь каждый раз можете следить на сколько изношена цепь, сколько осталось до замены и т.д. причем очень точно и нагляднее любых приборов, которые ловят доли миллиметра на маленьких отрезках.
например. новая цепь 150см.,
удлинение 0,75%: +1,12см,
удлинение 1%: +1,5см.
Шикарное предложение ! 👍👍👍 Согласен на 100% Раз отмерил все и не паришься больше !
Самый лучший и понятный обзор который я видел!!! Класс
Спасибо за инфу! Годный контент.
Смотрю как хороший фильм 👍
Производители чем дальше, тем больше хер кладут на стандартизацию и совместимость, причем делают это молча, это именна та мораль, которой не было. Спасибо за отличный видос.
спасибо, все по-полочкам: мои дети 5 и 8 лет смотрели не отрываясь весь ролик!
меряю цепь на растяжение тайваньским chain checker SC-139G. как по мне удобнее даже чем эти калибры!
Это который с двумя штырьками и крутилкой? Не подскажете, где вы его покупали?
@@alne_99 покупал на таобао. но заглянул в доступный алик - там тоже есть.
Как раз измеряю калибром цепь 11 скоростную срам. Мой калибр и штангенциркуль не показывают износа. А в мастерской калмбр шимановский показывает износ. Теперь понял, в чем дело. Спасибо!
Спасибо большое за информацию к сведению
берем кассету и 3 цепи, которые каждые 500км подвешиваем на гвоздик, какая короче ту и ставим. 500 км отработала, процесс повторяем. ездим сколько проедет, потом всё меняем на новое и по той же схеме... я так езжу.
самы действенный метод, многими практикуется
Согласен с этим методом, многие плюются на парафин, но я на парафине и в три цепи уже 32 тысячи проехал на одной системе
Так цепь дольше изнашиваются, чем если их не чередовать?
@@AntonioBenderas да, потому что по мере износа цепь начинает убивать звёзды, а при чередовании износ в три раза медленнее идёт
@@РоманФедоренко-ъ7я срок службы цепей в обоих случаях остаётся одинаковый, каким образом тогда кассета увеличивает ресурс. T = время за которое износятся все 3 цепи. Т = t¹+t²+t³. В каком порядке их не менять износятся они за одно и то же время. Каким тогда образом кассета сохранится при одинаковом износе цепей за допустим 12 тыс км
Молодец,жму руку,очень дотошно,очень подробно,видно,профи.
На 6.20 (+/-) - цепь изнашивает звёзды не только потому, что ролик движится по цепи, а потому (ещё), что цепь, ввиду своего удлиннения, цепляется и тянет звезду не за несколько зубьев, а только за один! И вся нагрузка дожится на это звено и зтот зуб. И тут вступает в силу нелинейная зависимость степени зсноса от силы и времени воздействия. Т. е. мы нагрузили звено в (например) 10 раз сильней и умньшили время воздействия этой нагрузки тоже в 10 раз , но износ в данном случае будет сильней (больше), хотя суммарное воздействие силы на единицу времени останется прежним. Чтоб понятней было: усилили силу трения в 2 раза, а износ увеличился в 3 раза! Усилили в 3 раза - износ возрос в 5 раз! (как-то так)
Я бы сказал - в первую очередь.
Это самое основное, а не ещё.
@@MICHAEL_GOLDMAN 100% - ДА!
Я вытащил переднюю ось (под эксцентрик) из колеса, чтобы проверить её состояние - конусы в мелких выбоинках оказались. Поставил новые конусы. Однако, когда снимал ось, я не замечал специально какую длину части края оси закусывает вилка (то место на краях оси, куда вилка сверху насаживается). Собрал, поставил ось и увидел, что вилка закусывает края оси столько, что кажется маловато и ещё бы влезло закусить миллиметра так два. Это нормально, что остаётся на краях оси так мало для посадки вилки, и что вилка закусывает края оси незаподлицо?
@@MICHAEL_GOLDMAN Да, нормально. Если ось будет заподлицо или хоть немного вытарчиваться из ног вилки, то эксцентрики при затяжке будут упираться в саму ось - втулка просто не зажмётся в вилке. А тех 5 мм. (примерно) хватает, чтоб держать всю нагрузку.
Безумно качесвенные и профессиональные обьфснения! Я прозрел просто когда посмотрел про поверхностное натяжение и необходимость промыть цепь в ПАВ перед парафинкой. Супер, так вовремя, как раз пришла первая парафинка в жизни и жду сквирт еще, на пробу. Не посмотрел бы, наносил бы на недообезжиренную цепь!
"Вы там держитесь! Измерителей подходящих и мануалов по новым цепям нет. Но вы - держитесь (живите - как хотите)! Всего вам хорошего!"
...если бы Д.Медведев был бы веломехаником ;)
Очень грамотно ,спасибо.
Мой опыт использования цепи Sram PC 991 9 скоростей,заметил такую особенность при измерении. Данная цепь с хорошим ресурсом,меня устраивает, по сравнению с др., более дешевыми . Промываю калошей и варю в парафине через каждые 200-240 км, во время ТО провожу замеры ШЦ, так вот, про особенность при измерении - мерил ШЦ в центре цепи - 120,3 мм, а при снятом замке, по обе стороны от краев, звеньев по 25 - износ 120,6 мм. Мой опыт эксплуатации показал, что цепь, почему-то, имеет неравномерный износ по всей длине, а именно в области замка - износ больший, на 0,3 мм.
Спасибо . Очень доходчиво . Отличная работа !
офигеть вот это почерпнул теории! спасибо за такие подробности - было интересно!
Самое верное, это замерить штангеном свою цепь новой, и относительно этого плясать дальше. А мерить нужно штангеном воткнув клин с одной стороны между роликами, таким образом компенсируется износ роликов, и замер будет как бы с одной стороны, и мерить лучше на максимально возможной длине, так погрешность меньше.
Спасибо за контент, рад, что нашёл ваш канал (особенно в наше непростое время, когда видеоблогеры из одной страны близкого зарубежья резко выписались из русскоязычных).
Правда, не понял, почему при использовании двухточечного калибра расхождение получается удвоенная разница толщин пинов, а не одинарная: казалось бы, оба пина корректируют результат на дельту своего радиуса, то есть суммарно на одну дельту диаметра
спасибо большое !) очень доступно и полезно
Очень полезное видео! Благодарю!
Очень подробно и доходчиво! Спасибо! Да, вроде бы не так уж и сложная
деталь - цепь, а теория измерения износа почти как теория относительности!))
Я меряю проще: ставлю штангель на 119 мм, затем вставляю нутромерные
концы в звенья и раздвигаю штангель,, натягивая цепь, если показание не
больше 120,6 мм, то цепь ещё годная, если больше - менять однозначно на новую.
Это касается SHIMANO.
Для shimano 12 скоростных подходит метод? а то у меня slx цепь 119,8мм после 1200км
на новой цепи берете штандартен циркуль, раздвигаете на около максимум, чтобы щеки нутромера пролазили в звенья, раздвигаете прибор, тем самым натягивая цепь, получаете величину к примеру 121.5мм записываете и потом к примеру раз в сезон измеряете тот же отрезок, ставите 120мм суете в дырки и раздвигаете, получается 122.0, вот вам удлинение 0.4%
Спасибо. Не знал такого...
Спасибо! Здорово полезно!
Красавчик!Молодец!
Отличное видео для рядовых....А сегодня Shimano стали вешать лапшу и говорить что цепи на 10 ,11и 12 будут на 300%износоустойчивее...обманщики😁😁
Спасибо за видео, столкьо лет вроде катаюсь на велике и ни разу не задумывался, как на самом деле цепь изнашивается, и что там в ней на самом деле перетирается
Спасибо все наглядно и детально 👍 Интересно о полости в цепи где работает смазка. Выработка ролика изнутри там в виде фасок, т.е. при работе ролик как бы проваливается между выступов внутренних пластин и эта полость где важна смазка становится меньше. А при этом все зазоры больше и выходит смазка быстрее выдавливается из цепи.
Когда стал варить в парафине очень заметно как по мере износа цепь начинает меньше ходить на одной варке.
Было бы полезно увидеть наглядные пошаговые примеры-инструкции правильных замеров износа цепи обычными инструментами - линейкой и штангенциркулем. Без вариативности в операциях (откуда, до куда, как и т.п.), чтобы все велосипедисты всегда мерили одинаково. Чем меньше будет степеней свободы в операциях измерения простыми инструментами, тем меньше ошибок будет допущено.
Тут где-то описан способ с гвоздиком - он самый простой и надежный. Чем больше учавствует звеньев в измерении тем меньше погрешность.
Я тоже хотел попросить к Вашему довольно информатимному видео ,как правильно мерять цепь вышеупомянутыми калибрами и не только. Тоесть наглядно или на схеме как с роликами , куда вставляется калибр именно первым краем ! Внутрь звена или внешний край .. а то калибров существует масса (штук 6-7 разных брендов) Вот и Штатовский Lyzyne есть ,а не понятно как им мерять (на калибре одно лазером нанесено ,на картонке в описании совсем иначе) в итоге путаница выходит .😉 С Уважением к автору видео !
304 мм новая цепь
306 мм- еще походит
Все что больше 306 надо менять
Есть нюанс з роликами, бьівает расстояние между центрами пинов 305 мм , тоесть еще можно ездить, нотролики болтаються ето прям видно если его толкнути шилом.
@@lovebikeзачем при измерении срамовской цепи разницу между толщиной ролика умножать на 2? В данном случае имеет место быть уже не диаметр а радиус ролика, когда меришь шаблоном
@@lovebikeгвоздик вбить ровно-ровно невозможно и тогда если мерить скажем две цепи если замерить,то та что была ближе к стенке может быть чуть короче или наоборот,а если поменять цепи местами,то другая цепь уже будет такой длины как предыдущая.Приходиться по несколько раз замерить и на глаз выбрать,которая меньше вытянулась,а разница там в пол миллиметра буквально. Я в три цепи езжу,но просто по кругу ставить не вариант,они в зависимости от условий по-разному тянуться.
1) потому производители и не доносят эту инфу, чтобы мерили неправилно, чтобы цепь изнашивала звёзды, а значит чтобы их чаще покупали.
2) ну вот ты в курсе про три правильных инструмента, в курсе про разные диаметры роликов, но при этом косвенно говоришь, что "другие калибры - норм". нифига они не норм! пользоваться можно только этими тремя!
3) если ты не видел, чтобы кто-то мерил дрину цепи линейкой, это не значит, что так никто не делает.
рассказываю, как мерить "линейкой"
способ раз: штангенциркулем от центра пина до центра пина. на глаз это вполне себе реально сделать. погрешность средняя, но всё равно лучше, чем у непонятно что и как показывающих калибров
способ два (простой): сейчас почти у всех цепи с замком. забиваешь гвоздь где-то на высоте вытянутой вверх руки в какой-нибудь косяк, берёшь новую цепь, вешаешь на гвоздь. внизу делаешь риску. путём небольших математических рассчётов определяешь, что есть 1% длины (0,5%, 0,75%, 0,8% - по желанию, как душе угодно) и делаешь риску (риски) там тоже (не забудь подписать).
всё. раз в месяц (ну или как захочешь, дело несложное) снимаешь цепь, вешаешь на гвоздик. смотришь на износ по рискам. элементарно
способ два (усложнённый): по сути всё то же самое, но есть нюансы. новые цепи могут быть как длиннее условного "номинала", так и короче, а износ в идеале мерить именно от "номинала", а не от новой цепи. соответственно отличие именно в том, что нужно самому посчитать, какая должна быть длина цепи именно в номинале, в идеале. я мерил линейкой от центра верхнего пина вниз, ставил риску, по этой риске размещал звено (можно замОк) и отмечал нужной риской низ этого звена.
это самый точный способ определения износа, который мне удалось откапать.
у меня был один подводный камень: первая линейка, которой я отмерял, оказалась неточной! металлическая, 50см. расхождение около 5мм о_О. поэтому предварительно сравнивал разные линейки, процерял их штангеном, сравнивал друг с дружкой, чтобы отобрать нормальные. такой оказалась обычная 3м дешёвая рулетка )))
ну и я внизу приклеил 3см огрызок рулетки (можно линейку), и уже на ней делал риски номинала, 1% и остальные.
точное значение растяжения зависит от кол-ва звеньев, поэтому это может быть разное.
но для примера лично у меня 53 звена и 1346мм (по центрам), значит 1% - это 13,5мм - точность замера зашкаливает. ни одному калибру и не снилась такая точность.
и как следствие из этого бонус - можно сильно не париться с точностью определения центров пинов, с точным расположением звена внизу, с расположением нижних рисок, ибо даже 1мм - это меньше 0,08%.
огромным плюсом, помимо супер-точности и простоты в использовании метода, является то, что ты сможешь не просто знать "пора менять цепь или нет", а знать конкретную величину износа своей цепи, сможешь узнать скорость износа цепи, как следствие - спрогнозировать, когда нужно её менять, сможешь более осознанно подойти к выбору смазки цепи, сможешь оценить новую цепь (разные новые цепи).
Обобщая: все калибры, кроме указаных трёх трёхточечных моделей - условно мусор.
пользоваться этими тремя - норм.
но я таки рекомендую один раз заморочиться со своей шкалой, после чего
П.С. за наглядную демонстрацию устройства цепи, причин износа и т.п. - лайк.
хотя и так всё это знал, но материал и правда хороший)
Вот от том и видео, что есть люди, такие как вы, кто способен не только делать так, но и описать это. А есть тек кто на втором абзаце понял что не осилит даже чтения.
Приклоняюсь перед такими людьми, но вас меньшинство.
1346.2мм - это 53 пары звеньев, а не одиночных звеньев, вы их парами считаете?
2) у меня калибр Spelli, почему он не норм? Показывает почти как электронный штанген
Мой метод: цифровым штангелем берём расстояние сбоку цепи между двумя ближайшими внешними пластинами. Сбрасываем это расстояние на ноль. Теперь мерим 10 звеньев между внешними пластинами. Переключаем штангенциркуль в дюймы. Видим, например, 5.020". Делим в уме на пять, 1.004", это значит растяжение составляет 0,4%.
А если уже нети новой цепи, все какое-то время использовались, то от чего отталкиваться?
Пересмотрел год спустя чтобы освежить память, жаль второй раз поставить лайк нельзя, как раз одного до 1000 не хватает
Не удержался и сделал 1000
Очень полезно, реально был не в курсах
Я не знал. Спасибо!
Еще у Кампы всех серий и скоростей увеличенные ролики, что собственно и породило миф об их долгой работе, при использовании стандартных калибров и прочих измерений.
Красаучег, как всегда!
Есть вопрос - насколько точно измерять износ штангенциркулем??? И может ли цепь изнашиваться неравномерно???
мерил штангенциркулем внутренним шупом)
выставляем 119мм, и тянем насколько получится, до 120.5 цепь новая, после износ 0.75%, после 121 уже более 1% замена цепи не целесообразна т.к звезды уже убиты)
у меня КМС х10 цепь с черными проставками с алика, проехал на ней 2.5Т км. цепь 119.7-8ММ
у сайлекса тоже цепь х10 но более бюджетная на чайнике такую же, за 1.2Т км уже 119.8 )
Привет! Сними видос про выбор длины цепи.
Фундаментально. Пересмотрел. Почему лайк поставил, а коммент не написал...
Спасибо!
Благодарю за информацию. Сам пользователь измерителя цепи парк тул. Только не того что был показан в этом видео
Если у вас трансмиссия на 11-12 скоростей, то скорее всего его стоит заменить. Измерители развивались по следующему сценарию - 0.75/1%, 0.5/0.8%, и 0.5% три точки. Доезжать до 1% износа на современных трансмиссиях не получится - придется выбрасывать
@@lovebike проезжаю до 0.75
Значит нужно умудриться закалять или наносить износостойкое покрытие на центральную часть штифтов.
Спасибо
Сразу захотелось купить калибр Park Tool CC-4 ))
Он есть у немцев. В местных магазинах встречается Шимано по относительно невысокой цене.
Катаю в 3 цепи. 1 - на внлосипеде, вторую ставлю как засрется первая или после гонки, 3 новая служит эталоном для сравнения износа по всей длине . Одна из цепей после одной гонки растянулась на полтора звена, а другая за сезон (3к км леса) нисколько не прибавила.
Какие цепи быстрее тянутся по вашему опыту? У меня это KMC - растянулась очень быстро.
Сибирский Катун SRAM XX1 EAGLE 12S
Красавелла!
Как выяснилось, только у топовых SRAM такая особенность с размером ролика цепи. У "обычных" 11/12 NX и GX Eagle - 7.64mm.
А вот начиная с серий X0/XX да, начинаются чудеса :)
Где можно прочитать про этот факт?
@@ELECTRON1CK Взять штангенциркуль, указанные цепи и замерить. Или найти эти замеры в сети. Есть и фото, и видео... Я измерял 3 из указанных 5.
Спасибо за видео. У меня 10 СК трансмиссия мне хватает. Как по мне то 11 12 итд это маркетинг . Ждём видео как правильно мыть цепи и как правильно и чем смазывать чтоб смазка попала в середину и продлить ей жизнь . Я так понял нужно ставать свидетелем варки в парафине ?
В видео нет ни одного намека на это. Адгезия и ПАВы справляются с задачей без усилий со стороны пользователя. Не хочу возбуждать вопрос смазок, т.к. идеальной нет и степень недостатков каждой оценивается субъективно
Браво👍👍👍
Да, информация поражает и даже напрягает.
А для измерения цепи напрашивается стенд. Когда у нас новая цепь, нужно вбить в стену шпильку, повесить на нее цепь за 1 пин и замерить, где будет болтаться последний пин. Дальше вычисления. Я думаю, можно можно даже несколько цепей так контролировать.
Новую цепь замеряешь штангелем и потом контролируешь.
@@K_I_M_A_N новые цепи редко идеально точные. бывает даже короче "номинала", т.е. типа с запасом )
а знать нужно не относительный износ, а абсолютное значение
Собственно, так и стал делать. У Ҟампы тоже ролики нестандартные, калибры врут, да и они только часть цепи измеряют. Новая цепь действительно может быть чуть короче «номинала», правда некоторые погрешности измерения (толщина гвоздя, карандаша, отверстия под пин) тоже накладываются, хотя идее они не так уж и велики относительно длины цепи в 110+ звеньев. И ещё... у меня тут сменяемые по кругу цепи износились, стали скакать, но некоторые таки не скачут. Посчитал износ скачущих (более длинных)... 0.6%! Видать, метод включает какие-то неучтённые погрешности, но вешать цепь на гвоздь и смотреть, мол, такова длина новой цепи, такова длина растянутой и скачущей цепи, а такова длина цепи измеряемой вполне себе годно
@@leonidbel7237 поясните плиз - что за "номинал" и разве не достаточно чтобы число звеньев совпадало со старой растянутой цепью? у меня новая шимановская 11-ск на пол-звена короче старой растянутой.
9:05 У меня из-за реагентов зимой в Самаре в конце зимы цепь получилось в колечко свернуть так.. Прошла около 2к км всего. В Балакове вообще не чистят дороги и там я на одной цепи откатал 3 года. Снег идеально чистый и просто после каждой покатушки добавить смазки. А в Самаре приходится еще и мыть цепь. Ну или как я. Забить болт на нее и просто заменить трансмиссию перед летним сезоном))
Кстати калибр просто не залез, уперся в ролик, правда не тот, что надо
Математику учите, за 5-6класс. Простейшую ещё даже до алгебры. Увеличение диаметра на восемь соток даёт погрешность в две погрешности на радиусе - 4 и 4 сотки или восемь соток. Удлинение на 0.127 это один процент от 12.7мм=0.5дюйма. По виду у калибра захват около пяти дюймов, а это 127мм и один процент в таком случае будет миллиметр с четвертью, а если точнее, то 1.27мм. По измерения все элементарно с цифровым штангенциркулем: зажимаем ролик, обнуляем значение и меряем необходимое количество звеньев без учёта толщины ролика.
Я вытащил переднюю ось (под эксцентрик) из колеса, чтобы проверить её состояние - конусы в мелких выбоинках оказались. Поставил новые конусы. Однако, когда снимал ось, я не замечал специально какую длину части края оси закусывает вилка (то место на краях оси, куда вилка сверху насаживается). Собрал, поставил ось и увидел, что вилка закусывает края оси столько, что кажется маловато и ещё бы влезло закусить миллиметра так два. Это нормально, что остаётся на краях оси так мало для посадки вилки, и что вилка закусывает края оси незаподлицо?
очень маленькое самого напрягло. но у другой втулки все так же.
@@KacheyRU Я проехал на таком кажущемся маленьким местом посадки 2700 км. за лето. Проблем не возникло.
@@MICHAEL_GOLDMAN да можно посмотреть площадь опоры щеки цепи на пин. Там ещё смешнее
У меня древняя кампа десятискоростная. Каждый раз заказываю цепь - в комплекте брошюрка страниц на 50, где помимо прочего пишут и про то, как износ цепи мерять. 🤣
Всё по полочкам, как всегда. Кстати кто ни-будь знает зачем на калибре (по крайней мере от BIKEHAND) отверстие в форме звена ? Просто для красоты, или всё таки несёт какой то функционал ?
Я думаю это шаблон для того, чтобы отличать дюймовые цепи от других
умничка
вот неплхо бы ссылки на калибры которые не зависят от толщины ролика.
подскажите мне есть ли возможность и что нужно для того чтобы свое ноу-хау велостроения предложить большим компаниям? можно такое видео на вашем канале увидеть!
О, а я все думал, почему на новом веле цепь КМС z9 как-будто уже изношена. С другой, z10, такого не замечено.
Прекрасно всё обьяснил! Один вопрос - со срамом 11ск. - это теоретические измышления или практические замеры? Наружный диаметр ролика больше изначально, но потом уменьшается. И , возможно, не так уж врать будет на изношенной цепи двуногий калибр. Потому как на шимано/кмс он врёт как раз в бОльшую сторону из за зазора под роликом. Почему то этот момент вообще не озучен. Шелдон его ещё разбирал.
Там не все так однозначно, еще и стенка отличается сильно, видео старое, сейчас уде перемерил много цепей микрометром - надо обновить
@@lovebike Обнови, а? Что там на сегодняшний день?
Насколько я знаю есть способ измерения износа цепи грм путём наматывания на звёздочу (желательно гарантированно новую, или не изношенную) и попытки поднятия средних звеньев при плотно прижатых крайних: цепь новая подниматься не должна, а если поднимается так что середина ролика выходит за вогнутую часть зуба - срочная замена (не помню уже наизусть строение цепи грм, поэтому сразу адапитровал при рассказе под велосипедные реалии). Первая проблема в том, что в грм звезда одна (две, но передача одна) а в велосипеде их over9000, и по какой прикидывать - хз. Обычно для измерений используется большая звезда (для цепного инструмента измерения износа кассеты используются звёзды больше 21 зуба). А вторая проблема что для начала желательно достоверно узнать как выглядит пограничный износ для измерений таким способом, и что кассета изнашивается также как цепь (наврятли у кого-то вне мастерской будет отдельная измерительная кассета за 100к в розницу). Мне кажется, что если человек хоть чуть чуть дружит с прогаммами черчения - можно заказать калибр с правильной универсальной (для цепей с шагом в дюим) методикой измерения в лазерной резке металла (или в любом высокоточном чпу обработки металла по вашему чертежу станок cnc изделия из листового металла точно недорого оставьте свой телефон мы назавём вам цену).
К сожалению калибр работает с точностью 50% - можно броском монеты так же определять
Дорос я наконец до профессионального ухода за трансмиссией велосипеда. Первый раз промыл цепь в бензине, обалдел сколько грязи выполоскалось. И что вся эта грязь магнитилась!
Очень развернуто и грамотно. Спасибо.
Ваше мнение о мойки цепи в ультразвуковой ванной?
Цепь моется моющим средством и механическим воздействием. Как будет оно будет осуществляться - все равно. В режиме мастерской удобно мыть несколько цепей и другие запчасти
@@lovebike , с этим разобрались. Спасибо.
Другой вопрос: как вы оцениваете идею парафинаварения с добавлением в парафин: воска и графита в виде графитовой пыли? Пропорции условно:
1 Парафин 70%
2 Воск 20%
3 Графит 10%.
@@provinciall графит во-первых очень тяжёлый и утонет, в цепи его будут следы, но во вторых это и к лучшему - слоистые материалы типа графита, мо2s и сульфита вольфрама не работают в этих условиях.
Воск нужен обязательно, т.к. чистый нефтяной парафин состоит из линейных алканов и нафтеновых углеводородов которые не липнут, толком не смазывают и не защищают от коррозии. Вопрос в концентрации, почему не 30 или 27 или 14%?
@@lovebike @Веломастерская love.bike @Веломастерская love.bike пропорции, как я и сказал, условные. Фактические пропорции могут быть иными. Эмпирическим путем можно вычислить, удовлетворяющие конкретно вас, пропорции.
На счёт графита не совсем всё понял. Что значит "не работает в этих условиях"? В каких именно условиях? Геометрия пары трения, площадь поверхности или что-то иное не подходит?
@@provinciall слишком низкое давление и скорость. Можно экспериментировать, но только измерения покажут реальное положение вещей, а как их провести вопрос сложный.
Как часто менять передние звёзды?
калибр который у тебя очень не точный, несколько лет назад отбраковал около 5 цепей - по калибру было больше одного процента,
когда стал измерять на гвозде вышло коло 0.5% !
Все говорят спасибо. А кто и как эту информацию используют?
Согласен .!
почему не рассказали ,как штангенциркулем измерить износ?)
Такая же разница в роликах ещё и излюбленной цепи Campagnolo Record на 10 скоростей точно.
Есть мнение что на кампе сам шаг меньше, но пока не было случая измерить
Откуда вы все это знаете??? Вы обслуживали сборную?
дякую
Спасибо за труд! А где про парафинование цепи? Дайте ссылку, пожалуйста. Я варить в парафине не намерен, больше интересует смазывание растворенным парафином. Буду признателен. Спасибо!
Про парафин ещё не снято. Основная проблема парафинов в том, что эмульгаторы остаются на цепи и что парафин не образует сплошную пленку и некоторые цепи ржавеют
@@lovebike большое спасибо! Каковы Ваши топ-3 (или 2,или 1?) для смазки цепи в сухую погоду?
@@lovebike если в роли эмульгатора выступает растворитель нефрас (тот же Галоша, к примеру), который без остатка испаряется... простите, видимо я Вас не понимаю. Проясните этот момент, пожалуйста. И допустимо ли самостоятельно изготавливать смазки, растворяя парафин с воском, (добавляя или не добавляя в состав масло)
@@eugene_shapoval в сухую погоду smoove или любая для сухой погоды.
@@eugene_shapoval эмульгатор это мыло для создания суспензии/эмульсии. Все они вещества не летучие
кстати в мануале написано , что цепь менять надо на 12 ск срэм с износом в 0.5%
Как нам сингловодам контролировать износ? Есть планка для измерения износа, обычный калибр китайский замеряющий 0.75 и 1 % , Можно ли ориентироваться по такому калибру для сингловой жирной цепи?
Можно, любым калибром. На сингле зуб выше и там проблема растянутой цепи не так актуальна
@@lovebike спасибо
Спасибо за грамотный контент! Жаль, что у Вас так мало подписчиков и просмотров. Вы лучший из тех, кто вещает на просторах UA-cam) Однако возник вопрос в части цепей КМС X11, согласен, что при вскрытии и замере калибром складывается ощущение, что цепь уже немного изношена. Я для примера измерял новую цепь Shimano HG701 - калибр вообще не на 1 м не провалился, в то время, как КМС Х11 показало около 3 мм (калибр опустился. Подскажите, чем тогда руководствоваться используя цепи КМС (если у них ролики тоньше) для проверки реального износа? P.S. Вообще сложилось первое впечатление, что купленные цепи КМС являются поддельными) Заранее спасибо за ответ!
У КМС есть топовые цепи несколько "прослаблены" для уменьшения сопротивления и увеличения КПД. С точки зрения износа трансмисси не важно из-за чего питч цепи стал больше стандартного - цепь начинает скользить по склону зуба и портит звезду. Поэтому замерять можно также как обычную, менять как обычную.
Но исключать подделку тоже нельзя - шимано и КМС самые подделыаемые цепи
@@lovebike вы вводите новую тему: как отличить подлинник от подделки )))
Мне кажется первое отличие настоящей цепи от подделки это место ее покупки и цена
нужно покупать kmc вместо срама. 10ск KMC за 1300 рублей живет примерно 4т.км до 0.75
А самое интересное то, что по стандарту для цепей SS-ISO 9633:2007 www.sis.se/api/document/preview/63607/ диаметр ролика - 7.75. Откуда данные что он должен быть меньше?
Спасибо за стандарт. В нем написано, что ролик должен быть не больше этого значения. Меньше можно
расскажите про цепь DLC от КМС почему она разных цветов и такая дорогая?)
Евгений все разжевал ))
Вопрос, что там сейчас с 11-скоростными цепями SRAM?
Спасибо за ясность!
А как определить износ звезд в кассете? Визуально, инструментально?
В основном визуально. Инструменты для оценки износа есть, но не дают 100% гарантию - были случаи когда индикатор показывает износ а кассета работает с новой цепью или наоборот
@@lovebike Спасибо.
хмм, но вот визульно как раз и смущает, ибо результат м.б. субъективный. 😕
Понятно, когда, цепь(-и) начала(-и) скакать по кассете - тогда одназначно под замену и кассету и цепь.
А вот если собираешься в небольшой поход на 1000 - 1500 км в какую-нибудь глухомань, то как бы ставить безоговорочно новую кассету небюджетно получается 😉, у меня уже и так 5 кассет валяется в кладовке, которые я менял на всякий случай (и только одну я менял по признаку - цепь начала скакать).
Вот я и думаю - не дурак ли я 😃
задние звёзды
ua-cam.com/video/T0wqnSP3gRE/v-deo.html
передние звёзды
ua-cam.com/video/QU8LjVApf8M/v-deo.html
@@leonidbel7237 спасибо!
если поставил новую цепь, а она на кассете проскальзывает, значит кассету пора менять. вполне точный метод.