@@lovebike Всё нормально, док, все мы люди все мы человеки. Наоборот так даже приятней слушать, чем тараторящих биороботов, за которыми даже мысли не успевают)
самый простой и точный способ измерения - забиваете в стене гвоздь или приклеиваете крючок и каждый раз после мойки цепи, перед смазкой, вешаете на него цепь. внизу по нижнему краю цепи один раз делаете 3 отметки - новой цепи, +0.75% и +1%. все, теперь каждый раз можете следить на сколько изношена цепь, сколько осталось до замены и т.д. причем очень точно и нагляднее любых приборов, которые ловят доли миллиметра на маленьких отрезках. например. новая цепь 150см., удлинение 0,75%: +1,12см, удлинение 1%: +1,5см.
я штангеном меряю))) калибр непонравился, не настолько точный( а вот цифровой штанген в самый раз))))) да и аналоговый сойдёт если не рукожоп)) видосы классные, спасибо))
о. со мной всем прёт с подписчиками") очень дельный канал по великам! выше тольк звёзды! НЕ БРОСАЙ, очень приятно смотреть и слушать действительно ТЕХНИЧЕСКИ ГРАМОТНОГО во всём ЧЕЛОВЕКА! удачи")
Спасибо, толково. Сам долго шел к гравийнику. Когда переделал свой горник до конца, понял чего хочу. Есть в парке неплохие шоссеры, но для города и за городом (смешанный цикл)для меня оптимален GT Timberlin на 47 резине, ригиде, и 38*11-32 и 8 передачах. Бюджетно, 12 кг. И стырят не смертельно. По городу комфортно, у нас в РБ по дороге в городе нельзя. Поэтому контакты и узкая резина не рулят, пробовал. Кстати, рама XL при моем росте 176 дала с коротким выносом хорошую посадку. Как то так. А ребятам спасибо, молодцы, капАют куда надо.
Огромное спасибо за такую подробную и глубокую информацию. Варюсь в велотеме уже лет 15, а ряд озвученных нуансов не знал (ну я не механик, но вел обслуживаю сам). Я уже не помню когда последний раз получал столько новой для меня информации за один ролик про велы
ох тыж блин. я про "гибкость в латеральном направлении", разумеется, то знал, но в голову даже не приходило подумать о том, что это может влиять на качество переключения, а ведь это же очень логично и чуть ли не очевидно о_О
берем кассету и 3 цепи, которые каждые 500км подвешиваем на гвоздик, какая короче ту и ставим. 500 км отработала, процесс повторяем. ездим сколько проедет, потом всё меняем на новое и по той же схеме... я так езжу.
@@РоманФедоренко-ъ7я срок службы цепей в обоих случаях остаётся одинаковый, каким образом тогда кассета увеличивает ресурс. T = время за которое износятся все 3 цепи. Т = t¹+t²+t³. В каком порядке их не менять износятся они за одно и то же время. Каким тогда образом кассета сохранится при одинаковом износе цепей за допустим 12 тыс км
Безумно качесвенные и профессиональные обьфснения! Я прозрел просто когда посмотрел про поверхностное натяжение и необходимость промыть цепь в ПАВ перед парафинкой. Супер, так вовремя, как раз пришла первая парафинка в жизни и жду сквирт еще, на пробу. Не посмотрел бы, наносил бы на недообезжиренную цепь!
Как раз измеряю калибром цепь 11 скоростную срам. Мой калибр и штангенциркуль не показывают износа. А в мастерской калмбр шимановский показывает износ. Теперь понял, в чем дело. Спасибо!
1) потому производители и не доносят эту инфу, чтобы мерили неправилно, чтобы цепь изнашивала звёзды, а значит чтобы их чаще покупали. 2) ну вот ты в курсе про три правильных инструмента, в курсе про разные диаметры роликов, но при этом косвенно говоришь, что "другие калибры - норм". нифига они не норм! пользоваться можно только этими тремя! 3) если ты не видел, чтобы кто-то мерил дрину цепи линейкой, это не значит, что так никто не делает. рассказываю, как мерить "линейкой" способ раз: штангенциркулем от центра пина до центра пина. на глаз это вполне себе реально сделать. погрешность средняя, но всё равно лучше, чем у непонятно что и как показывающих калибров способ два (простой): сейчас почти у всех цепи с замком. забиваешь гвоздь где-то на высоте вытянутой вверх руки в какой-нибудь косяк, берёшь новую цепь, вешаешь на гвоздь. внизу делаешь риску. путём небольших математических рассчётов определяешь, что есть 1% длины (0,5%, 0,75%, 0,8% - по желанию, как душе угодно) и делаешь риску (риски) там тоже (не забудь подписать). всё. раз в месяц (ну или как захочешь, дело несложное) снимаешь цепь, вешаешь на гвоздик. смотришь на износ по рискам. элементарно способ два (усложнённый): по сути всё то же самое, но есть нюансы. новые цепи могут быть как длиннее условного "номинала", так и короче, а износ в идеале мерить именно от "номинала", а не от новой цепи. соответственно отличие именно в том, что нужно самому посчитать, какая должна быть длина цепи именно в номинале, в идеале. я мерил линейкой от центра верхнего пина вниз, ставил риску, по этой риске размещал звено (можно замОк) и отмечал нужной риской низ этого звена. это самый точный способ определения износа, который мне удалось откапать. у меня был один подводный камень: первая линейка, которой я отмерял, оказалась неточной! металлическая, 50см. расхождение около 5мм о_О. поэтому предварительно сравнивал разные линейки, процерял их штангеном, сравнивал друг с дружкой, чтобы отобрать нормальные. такой оказалась обычная 3м дешёвая рулетка ))) ну и я внизу приклеил 3см огрызок рулетки (можно линейку), и уже на ней делал риски номинала, 1% и остальные. точное значение растяжения зависит от кол-ва звеньев, поэтому это может быть разное. но для примера лично у меня 53 звена и 1346мм (по центрам), значит 1% - это 13,5мм - точность замера зашкаливает. ни одному калибру и не снилась такая точность. и как следствие из этого бонус - можно сильно не париться с точностью определения центров пинов, с точным расположением звена внизу, с расположением нижних рисок, ибо даже 1мм - это меньше 0,08%. огромным плюсом, помимо супер-точности и простоты в использовании метода, является то, что ты сможешь не просто знать "пора менять цепь или нет", а знать конкретную величину износа своей цепи, сможешь узнать скорость износа цепи, как следствие - спрогнозировать, когда нужно её менять, сможешь более осознанно подойти к выбору смазки цепи, сможешь оценить новую цепь (разные новые цепи). Обобщая: все калибры, кроме указаных трёх трёхточечных моделей - условно мусор. пользоваться этими тремя - норм. но я таки рекомендую один раз заморочиться со своей шкалой, после чего П.С. за наглядную демонстрацию устройства цепи, причин износа и т.п. - лайк. хотя и так всё это знал, но материал и правда хороший)
Вот от том и видео, что есть люди, такие как вы, кто способен не только делать так, но и описать это. А есть тек кто на втором абзаце понял что не осилит даже чтения. Приклоняюсь перед такими людьми, но вас меньшинство.
Мой метод: цифровым штангелем берём расстояние сбоку цепи между двумя ближайшими внешними пластинами. Сбрасываем это расстояние на ноль. Теперь мерим 10 звеньев между внешними пластинами. Переключаем штангенциркуль в дюймы. Видим, например, 5.020". Делим в уме на пять, 1.004", это значит растяжение составляет 0,4%.
На 6.20 (+/-) - цепь изнашивает звёзды не только потому, что ролик движится по цепи, а потому (ещё), что цепь, ввиду своего удлиннения, цепляется и тянет звезду не за несколько зубьев, а только за один! И вся нагрузка дожится на это звено и зтот зуб. И тут вступает в силу нелинейная зависимость степени зсноса от силы и времени воздействия. Т. е. мы нагрузили звено в (например) 10 раз сильней и умньшили время воздействия этой нагрузки тоже в 10 раз , но износ в данном случае будет сильней (больше), хотя суммарное воздействие силы на единицу времени останется прежним. Чтоб понятней было: усилили силу трения в 2 раза, а износ увеличился в 3 раза! Усилили в 3 раза - износ возрос в 5 раз! (как-то так)
Я вытащил переднюю ось (под эксцентрик) из колеса, чтобы проверить её состояние - конусы в мелких выбоинках оказались. Поставил новые конусы. Однако, когда снимал ось, я не замечал специально какую длину части края оси закусывает вилка (то место на краях оси, куда вилка сверху насаживается). Собрал, поставил ось и увидел, что вилка закусывает края оси столько, что кажется маловато и ещё бы влезло закусить миллиметра так два. Это нормально, что остаётся на краях оси так мало для посадки вилки, и что вилка закусывает края оси незаподлицо?
@@MICHAEL_GOLDMAN Да, нормально. Если ось будет заподлицо или хоть немного вытарчиваться из ног вилки, то эксцентрики при затяжке будут упираться в саму ось - втулка просто не зажмётся в вилке. А тех 5 мм. (примерно) хватает, чтоб держать всю нагрузку.
на новой цепи берете штандартен циркуль, раздвигаете на около максимум, чтобы щеки нутромера пролазили в звенья, раздвигаете прибор, тем самым натягивая цепь, получаете величину к примеру 121.5мм записываете и потом к примеру раз в сезон измеряете тот же отрезок, ставите 120мм суете в дырки и раздвигаете, получается 122.0, вот вам удлинение 0.4%
спасибо, все по-полочкам: мои дети 5 и 8 лет смотрели не отрываясь весь ролик! меряю цепь на растяжение тайваньским chain checker SC-139G. как по мне удобнее даже чем эти калибры!
"Вы там держитесь! Измерителей подходящих и мануалов по новым цепям нет. Но вы - держитесь (живите - как хотите)! Всего вам хорошего!" ...если бы Д.Медведев был бы веломехаником ;)
Мой опыт использования цепи Sram PC 991 9 скоростей,заметил такую особенность при измерении. Данная цепь с хорошим ресурсом,меня устраивает, по сравнению с др., более дешевыми . Промываю калошей и варю в парафине через каждые 200-240 км, во время ТО провожу замеры ШЦ, так вот, про особенность при измерении - мерил ШЦ в центре цепи - 120,3 мм, а при снятом замке, по обе стороны от краев, звеньев по 25 - износ 120,6 мм. Мой опыт эксплуатации показал, что цепь, почему-то, имеет неравномерный износ по всей длине, а именно в области замка - износ больший, на 0,3 мм.
Производители чем дальше, тем больше хер кладут на стандартизацию и совместимость, причем делают это молча, это именна та мораль, которой не было. Спасибо за отличный видос.
Самое верное, это замерить штангеном свою цепь новой, и относительно этого плясать дальше. А мерить нужно штангеном воткнув клин с одной стороны между роликами, таким образом компенсируется износ роликов, и замер будет как бы с одной стороны, и мерить лучше на максимально возможной длине, так погрешность меньше.
Очень подробно и доходчиво! Спасибо! Да, вроде бы не так уж и сложная деталь - цепь, а теория измерения износа почти как теория относительности!)) Я меряю проще: ставлю штангель на 119 мм, затем вставляю нутромерные концы в звенья и раздвигаю штангель,, натягивая цепь, если показание не больше 120,6 мм, то цепь ещё годная, если больше - менять однозначно на новую. Это касается SHIMANO.
мерил штангенциркулем внутренним шупом) выставляем 119мм, и тянем насколько получится, до 120.5 цепь новая, после износ 0.75%, после 121 уже более 1% замена цепи не целесообразна т.к звезды уже убиты) у меня КМС х10 цепь с черными проставками с алика, проехал на ней 2.5Т км. цепь 119.7-8ММ у сайлекса тоже цепь х10 но более бюджетная на чайнике такую же, за 1.2Т км уже 119.8 )
Спасибо за контент, рад, что нашёл ваш канал (особенно в наше непростое время, когда видеоблогеры из одной страны близкого зарубежья резко выписались из русскоязычных). Правда, не понял, почему при использовании двухточечного калибра расхождение получается удвоенная разница толщин пинов, а не одинарная: казалось бы, оба пина корректируют результат на дельту своего радиуса, то есть суммарно на одну дельту диаметра
9:05 У меня из-за реагентов зимой в Самаре в конце зимы цепь получилось в колечко свернуть так.. Прошла около 2к км всего. В Балакове вообще не чистят дороги и там я на одной цепи откатал 3 года. Снег идеально чистый и просто после каждой покатушки добавить смазки. А в Самаре приходится еще и мыть цепь. Ну или как я. Забить болт на нее и просто заменить трансмиссию перед летним сезоном))
Еще у Кампы всех серий и скоростей увеличенные ролики, что собственно и породило миф об их долгой работе, при использовании стандартных калибров и прочих измерений.
Математику учите, за 5-6класс. Простейшую ещё даже до алгебры. Увеличение диаметра на восемь соток даёт погрешность в две погрешности на радиусе - 4 и 4 сотки или восемь соток. Удлинение на 0.127 это один процент от 12.7мм=0.5дюйма. По виду у калибра захват около пяти дюймов, а это 127мм и один процент в таком случае будет миллиметр с четвертью, а если точнее, то 1.27мм. По измерения все элементарно с цифровым штангенциркулем: зажимаем ролик, обнуляем значение и меряем необходимое количество звеньев без учёта толщины ролика.
Катаю в 3 цепи. 1 - на внлосипеде, вторую ставлю как засрется первая или после гонки, 3 новая служит эталоном для сравнения износа по всей длине . Одна из цепей после одной гонки растянулась на полтора звена, а другая за сезон (3к км леса) нисколько не прибавила.
Дорос я наконец до профессионального ухода за трансмиссией велосипеда. Первый раз промыл цепь в бензине, обалдел сколько грязи выполоскалось. И что вся эта грязь магнитилась!
подскажите мне есть ли возможность и что нужно для того чтобы свое ноу-хау велостроения предложить большим компаниям? можно такое видео на вашем канале увидеть!
Спасибо все наглядно и детально 👍 Интересно о полости в цепи где работает смазка. Выработка ролика изнутри там в виде фасок, т.е. при работе ролик как бы проваливается между выступов внутренних пластин и эта полость где важна смазка становится меньше. А при этом все зазоры больше и выходит смазка быстрее выдавливается из цепи. Когда стал варить в парафине очень заметно как по мере износа цепь начинает меньше ходить на одной варке.
Спасибо за видео, столкьо лет вроде катаюсь на велике и ни разу не задумывался, как на самом деле цепь изнашивается, и что там в ней на самом деле перетирается
Было бы полезно увидеть наглядные пошаговые примеры-инструкции правильных замеров износа цепи обычными инструментами - линейкой и штангенциркулем. Без вариативности в операциях (откуда, до куда, как и т.п.), чтобы все велосипедисты всегда мерили одинаково. Чем меньше будет степеней свободы в операциях измерения простыми инструментами, тем меньше ошибок будет допущено.
Я тоже хотел попросить к Вашему довольно информатимному видео ,как правильно мерять цепь вышеупомянутыми калибрами и не только. Тоесть наглядно или на схеме как с роликами , куда вставляется калибр именно первым краем ! Внутрь звена или внешний край .. а то калибров существует масса (штук 6-7 разных брендов) Вот и Штатовский Lyzyne есть ,а не понятно как им мерять (на калибре одно лазером нанесено ,на картонке в описании совсем иначе) в итоге путаница выходит .😉 С Уважением к автору видео !
304 мм новая цепь 306 мм- еще походит Все что больше 306 надо менять Есть нюанс з роликами, бьівает расстояние между центрами пинов 305 мм , тоесть еще можно ездить, нотролики болтаються ето прям видно если его толкнути шилом.
@@lovebikeзачем при измерении срамовской цепи разницу между толщиной ролика умножать на 2? В данном случае имеет место быть уже не диаметр а радиус ролика, когда меришь шаблоном
@@lovebikeгвоздик вбить ровно-ровно невозможно и тогда если мерить скажем две цепи если замерить,то та что была ближе к стенке может быть чуть короче или наоборот,а если поменять цепи местами,то другая цепь уже будет такой длины как предыдущая.Приходиться по несколько раз замерить и на глаз выбрать,которая меньше вытянулась,а разница там в пол миллиметра буквально. Я в три цепи езжу,но просто по кругу ставить не вариант,они в зависимости от условий по-разному тянуться.
Да, информация поражает и даже напрягает. А для измерения цепи напрашивается стенд. Когда у нас новая цепь, нужно вбить в стену шпильку, повесить на нее цепь за 1 пин и замерить, где будет болтаться последний пин. Дальше вычисления. Я думаю, можно можно даже несколько цепей так контролировать.
@@K_I_M_A_N новые цепи редко идеально точные. бывает даже короче "номинала", т.е. типа с запасом ) а знать нужно не относительный износ, а абсолютное значение
Собственно, так и стал делать. У Ҟампы тоже ролики нестандартные, калибры врут, да и они только часть цепи измеряют. Новая цепь действительно может быть чуть короче «номинала», правда некоторые погрешности измерения (толщина гвоздя, карандаша, отверстия под пин) тоже накладываются, хотя идее они не так уж и велики относительно длины цепи в 110+ звеньев. И ещё... у меня тут сменяемые по кругу цепи износились, стали скакать, но некоторые таки не скачут. Посчитал износ скачущих (более длинных)... 0.6%! Видать, метод включает какие-то неучтённые погрешности, но вешать цепь на гвоздь и смотреть, мол, такова длина новой цепи, такова длина растянутой и скачущей цепи, а такова длина цепи измеряемой вполне себе годно
@@leonidbel7237 поясните плиз - что за "номинал" и разве не достаточно чтобы число звеньев совпадало со старой растянутой цепью? у меня новая шимановская 11-ск на пол-звена короче старой растянутой.
Если у вас трансмиссия на 11-12 скоростей, то скорее всего его стоит заменить. Измерители развивались по следующему сценарию - 0.75/1%, 0.5/0.8%, и 0.5% три точки. Доезжать до 1% износа на современных трансмиссиях не получится - придется выбрасывать
У меня древняя кампа десятискоростная. Каждый раз заказываю цепь - в комплекте брошюрка страниц на 50, где помимо прочего пишут и про то, как износ цепи мерять. 🤣
Я вытащил переднюю ось (под эксцентрик) из колеса, чтобы проверить её состояние - конусы в мелких выбоинках оказались. Поставил новые конусы. Однако, когда снимал ось, я не замечал специально какую длину части края оси закусывает вилка (то место на краях оси, куда вилка сверху насаживается). Собрал, поставил ось и увидел, что вилка закусывает края оси столько, что кажется маловато и ещё бы влезло закусить миллиметра так два. Это нормально, что остаётся на краях оси так мало для посадки вилки, и что вилка закусывает края оси незаподлицо?
Как выяснилось, только у топовых SRAM такая особенность с размером ролика цепи. У "обычных" 11/12 NX и GX Eagle - 7.64mm. А вот начиная с серий X0/XX да, начинаются чудеса :)
Как нам сингловодам контролировать износ? Есть планка для измерения износа, обычный калибр китайский замеряющий 0.75 и 1 % , Можно ли ориентироваться по такому калибру для сингловой жирной цепи?
Насколько я знаю есть способ измерения износа цепи грм путём наматывания на звёздочу (желательно гарантированно новую, или не изношенную) и попытки поднятия средних звеньев при плотно прижатых крайних: цепь новая подниматься не должна, а если поднимается так что середина ролика выходит за вогнутую часть зуба - срочная замена (не помню уже наизусть строение цепи грм, поэтому сразу адапитровал при рассказе под велосипедные реалии). Первая проблема в том, что в грм звезда одна (две, но передача одна) а в велосипеде их over9000, и по какой прикидывать - хз. Обычно для измерений используется большая звезда (для цепного инструмента измерения износа кассеты используются звёзды больше 21 зуба). А вторая проблема что для начала желательно достоверно узнать как выглядит пограничный износ для измерений таким способом, и что кассета изнашивается также как цепь (наврятли у кого-то вне мастерской будет отдельная измерительная кассета за 100к в розницу). Мне кажется, что если человек хоть чуть чуть дружит с прогаммами черчения - можно заказать калибр с правильной универсальной (для цепей с шагом в дюим) методикой измерения в лазерной резке металла (или в любом высокоточном чпу обработки металла по вашему чертежу станок cnc изделия из листового металла точно недорого оставьте свой телефон мы назавём вам цену).
калибр который у тебя очень не точный, несколько лет назад отбраковал около 5 цепей - по калибру было больше одного процента, когда стал измерять на гвозде вышло коло 0.5% !
огромное спасибо за информацию именно по калибрам, не знал что для 11 ск. цепей в принципе другие совсем калибры нужны, правда и не касался этого ибо на 11 не катаюсь и вряд ли буду когда, но инфа крайне полезная, вроде кажется мелочь ,но мелочь которая сэкономит немалые деньги. то есть для 10 ск цепи и обычного калибра достаточно , верно ?
Цепь моется моющим средством и механическим воздействием. Как будет оно будет осуществляться - все равно. В режиме мастерской удобно мыть несколько цепей и другие запчасти
@@lovebike , с этим разобрались. Спасибо. Другой вопрос: как вы оцениваете идею парафинаварения с добавлением в парафин: воска и графита в виде графитовой пыли? Пропорции условно: 1 Парафин 70% 2 Воск 20% 3 Графит 10%.
@@provinciall графит во-первых очень тяжёлый и утонет, в цепи его будут следы, но во вторых это и к лучшему - слоистые материалы типа графита, мо2s и сульфита вольфрама не работают в этих условиях. Воск нужен обязательно, т.к. чистый нефтяной парафин состоит из линейных алканов и нафтеновых углеводородов которые не липнут, толком не смазывают и не защищают от коррозии. Вопрос в концентрации, почему не 30 или 27 или 14%?
@@lovebike @Веломастерская love.bike @Веломастерская love.bike пропорции, как я и сказал, условные. Фактические пропорции могут быть иными. Эмпирическим путем можно вычислить, удовлетворяющие конкретно вас, пропорции. На счёт графита не совсем всё понял. Что значит "не работает в этих условиях"? В каких именно условиях? Геометрия пары трения, площадь поверхности или что-то иное не подходит?
@@provinciall слишком низкое давление и скорость. Можно экспериментировать, но только измерения покажут реальное положение вещей, а как их провести вопрос сложный.
1 маленький момент ну помимо cyclingtips.com/2019/12/the-best-bicycle-chain-durability-and-efficiency-tested/ а ролик имеет зазор относительно втулки(ну боковин который сейчас выполняют ее роль) и как он меняется у производителей как и внешний диаметр ролика(и многие другие размеры кроме шага цепи), и как ведет себя ролик относительно оси и втулки по мере работы.
нужно использовать метод "гвоздик" и все удет ок. новая цепь вешается на гвоздик и по нижнему концу делается отметка. по мере эксплуатации цепь вешается на гвоздик и контролируется её растяжение ака износ.
@@АнонимАнонимус-о4ш ну если не мешает то повесив на гвоздик новую цепь, измеряем её длину. Далее по мере удлинения отмечаем на сколько удлинилась и измеряя удлинение считаем процент. Я для удобства снизу наклеил линейку бумажную из леруамерлен.
Всё по полочкам, как всегда. Кстати кто ни-будь знает зачем на калибре (по крайней мере от BIKEHAND) отверстие в форме звена ? Просто для красоты, или всё таки несёт какой то функционал ?
Очень просто мерить линейкой. Сразу на велосипеде - цепь натянута. Замеряем 10 пар звеньев, теоретически должно получиться 254мм Один процент это примерно 2,5 миллиметра. Ставим линейку от центра пина до следующего 20го пина, если размер больше 256,5 мм значит износ более 1% 👍😉
Вопрос, что такого на 12ск цепях shimano что у сторонних производителей отдельно звезды для них, Будет ли обычная китайская звезда nw работать с ними, Или даже взять race face и у производителя и у стороннего производителя к примеру Wolf Tooth в звездах системы указывается для каких они цепей Под raceface вот ещё есть звезды fouriers ,на них не указанно для каких они цепей Спасибо
А самое интересное то, что по стандарту для цепей SS-ISO 9633:2007 www.sis.se/api/document/preview/63607/ диаметр ролика - 7.75. Откуда данные что он должен быть меньше?
Хотел узнать Ваше мнение в части выбора 11-скоростной цепи от Sram: насколько актуально приобретать 1110, 1130 и Х1 (возможно есть опыт эксплуатации данных моделей)? Желание покупать цепи Shimano отпало по причине высокой вероятности получения подделки (а у нас в стране цены просто космос на модели 701, 801, 901). Что касается КМС - оставил неприятный отпечаток факт получения подделки с чейна.
Кто не согласен с автором, и у вас дешевая система, а он говорит в основном о выше среднего , или топ. Вот описания к в видео, для тех кому лень заглянуть. Видео рассказывает о том как работает цепь велосипеда. Как "растягивается". Как измерять износ. Почему цепи Sram ходят дольше? Актуально для компонентов высокого уровня. Если ваша цепь и кассета стоят примерно одинаково дешево - смотреть не стоит, просто катайтесь пока цепь не начнет рваться - это самая выгодная стратегия.
@@lovebike Ага, понятно Тогда немного уточнюсь Байк используется как говорится для здоровья, только в сухую погоду и без говен Пробег до 30 км в день и то не каждый И если я правильно понимаю, основной износ цепи идёт именно от нагрузки в ватах, то в данном случае они не будут скорее всего превышать 120 (ваттметра нет, но так по внутренним ощущениям) Как говорят "знатоки" при таком катании данная цепь проходит тыс 5 Даже не знаю, доеду ли я до такого пробега )))
Спасибо за труд! А где про парафинование цепи? Дайте ссылку, пожалуйста. Я варить в парафине не намерен, больше интересует смазывание растворенным парафином. Буду признателен. Спасибо!
Про парафин ещё не снято. Основная проблема парафинов в том, что эмульгаторы остаются на цепи и что парафин не образует сплошную пленку и некоторые цепи ржавеют
@@lovebike если в роли эмульгатора выступает растворитель нефрас (тот же Галоша, к примеру), который без остатка испаряется... простите, видимо я Вас не понимаю. Проясните этот момент, пожалуйста. И допустимо ли самостоятельно изготавливать смазки, растворяя парафин с воском, (добавляя или не добавляя в состав масло)
Столько пересмотрел видео такого плана, но с таким профессиональным и глубоким подходом впервые. Браво!
Спасибо за высокую оценку. К сожалению пока средства выражения мысли отстают от самой мысли, но я над этим работаю.
@@lovebike Всё нормально, док, все мы люди все мы человеки. Наоборот так даже приятней слушать, чем тараторящих биороботов, за которыми даже мысли не успевают)
Полностью поддерживаю речь понятная и доходчиво всё объясняет доктор🤙🏻
тоже нормально зашел видос, хотя далеко не нуб в вопросе, и руки не из опы
Все четко и понятно для тех кто реально вникает в велоиндустрию.Спасибо!
самый простой и точный способ измерения - забиваете в стене гвоздь или приклеиваете крючок и каждый раз после мойки цепи, перед смазкой, вешаете на него цепь. внизу по нижнему краю цепи один раз делаете 3 отметки - новой цепи, +0.75% и +1%. все, теперь каждый раз можете следить на сколько изношена цепь, сколько осталось до замены и т.д. причем очень точно и нагляднее любых приборов, которые ловят доли миллиметра на маленьких отрезках.
например. новая цепь 150см.,
удлинение 0,75%: +1,12см,
удлинение 1%: +1,5см.
Шикарное предложение ! 👍👍👍 Согласен на 100% Раз отмерил все и не паришься больше !
Більш детального огляду не бачив! Дякую за нову і цінну інформацію.
Здорово. Много теории и моделирование деталей в 3D. Такого контента по велотематике еще не видел. За видео про смазки отдельный "+"
ЛУЧШИЙ КАНАЛ из тех который на велотему нашел! Хорошо объясняются принципы явлений в отличии от других где все стандартно-поверхностно!
Велолайн ещё хороший
Спасибо за информацию, очень глубокий анализ, раскрыты все нюансы по теме, что-то знал, что-то почерпнул отсюда, спасибо.
я штангеном меряю))) калибр непонравился, не настолько точный( а вот цифровой штанген в самый раз))))) да и аналоговый сойдёт если не рукожоп)) видосы классные, спасибо))
Расскажите пожалуйста как померить штангелем?
@@ИгорьКуприн-в6тон знает только как мерить штангеном
Спасибо, неожиданно понравилось.
Жалею что купил дорогой велосипед. Ездил бы на своём старом и горя не знал, запчасти копечные.
Ндаа, тоже взял на 12скоростной трансмиссии ( замена её 200евро
о. со мной всем прёт с подписчиками") очень дельный канал по великам! выше тольк звёзды! НЕ БРОСАЙ, очень приятно смотреть и слушать действительно ТЕХНИЧЕСКИ ГРАМОТНОГО во всём ЧЕЛОВЕКА! удачи")
Спасибо, толково. Сам долго шел к гравийнику. Когда переделал свой горник до конца, понял чего хочу. Есть в парке неплохие шоссеры, но для города и за городом (смешанный цикл)для меня оптимален GT Timberlin на 47 резине, ригиде, и 38*11-32 и 8 передачах. Бюджетно, 12 кг. И стырят не смертельно. По городу комфортно, у нас в РБ по дороге в городе нельзя. Поэтому контакты и узкая резина не рулят, пробовал. Кстати, рама XL при моем росте 176 дала с коротким выносом хорошую посадку. Как то так. А ребятам спасибо, молодцы, капАют куда надо.
Огромное спасибо за такую подробную и глубокую информацию. Варюсь в велотеме уже лет 15, а ряд озвученных нуансов не знал (ну я не механик, но вел обслуживаю сам). Я уже не помню когда последний раз получал столько новой для меня информации за один ролик про велы
Огромнейшее при огромнейшее Спасибо за такую важную и нужную информацию!!!! Вы просто находка!!!! Удачи Вам и Вашиму каналу!!!!
ох тыж блин. я про "гибкость в латеральном направлении", разумеется, то знал, но в голову даже не приходило подумать о том, что это может влиять на качество переключения, а ведь это же очень логично и чуть ли не очевидно о_О
берем кассету и 3 цепи, которые каждые 500км подвешиваем на гвоздик, какая короче ту и ставим. 500 км отработала, процесс повторяем. ездим сколько проедет, потом всё меняем на новое и по той же схеме... я так езжу.
самы действенный метод, многими практикуется
Согласен с этим методом, многие плюются на парафин, но я на парафине и в три цепи уже 32 тысячи проехал на одной системе
Так цепь дольше изнашиваются, чем если их не чередовать?
@@AntonioBenderas да, потому что по мере износа цепь начинает убивать звёзды, а при чередовании износ в три раза медленнее идёт
@@РоманФедоренко-ъ7я срок службы цепей в обоих случаях остаётся одинаковый, каким образом тогда кассета увеличивает ресурс. T = время за которое износятся все 3 цепи. Т = t¹+t²+t³. В каком порядке их не менять износятся они за одно и то же время. Каким тогда образом кассета сохранится при одинаковом износе цепей за допустим 12 тыс км
Безумно качесвенные и профессиональные обьфснения! Я прозрел просто когда посмотрел про поверхностное натяжение и необходимость промыть цепь в ПАВ перед парафинкой. Супер, так вовремя, как раз пришла первая парафинка в жизни и жду сквирт еще, на пробу. Не посмотрел бы, наносил бы на недообезжиренную цепь!
Как раз измеряю калибром цепь 11 скоростную срам. Мой калибр и штангенциркуль не показывают износа. А в мастерской калмбр шимановский показывает износ. Теперь понял, в чем дело. Спасибо!
Спасибо вам, умный человек! Приятно получать такую качественную информацию!
Приятно слушать грамотную речь
Очень информативно и доходчиво,сам в велотеме не один десяток лет,но многое не знал,спасибо
1) потому производители и не доносят эту инфу, чтобы мерили неправилно, чтобы цепь изнашивала звёзды, а значит чтобы их чаще покупали.
2) ну вот ты в курсе про три правильных инструмента, в курсе про разные диаметры роликов, но при этом косвенно говоришь, что "другие калибры - норм". нифига они не норм! пользоваться можно только этими тремя!
3) если ты не видел, чтобы кто-то мерил дрину цепи линейкой, это не значит, что так никто не делает.
рассказываю, как мерить "линейкой"
способ раз: штангенциркулем от центра пина до центра пина. на глаз это вполне себе реально сделать. погрешность средняя, но всё равно лучше, чем у непонятно что и как показывающих калибров
способ два (простой): сейчас почти у всех цепи с замком. забиваешь гвоздь где-то на высоте вытянутой вверх руки в какой-нибудь косяк, берёшь новую цепь, вешаешь на гвоздь. внизу делаешь риску. путём небольших математических рассчётов определяешь, что есть 1% длины (0,5%, 0,75%, 0,8% - по желанию, как душе угодно) и делаешь риску (риски) там тоже (не забудь подписать).
всё. раз в месяц (ну или как захочешь, дело несложное) снимаешь цепь, вешаешь на гвоздик. смотришь на износ по рискам. элементарно
способ два (усложнённый): по сути всё то же самое, но есть нюансы. новые цепи могут быть как длиннее условного "номинала", так и короче, а износ в идеале мерить именно от "номинала", а не от новой цепи. соответственно отличие именно в том, что нужно самому посчитать, какая должна быть длина цепи именно в номинале, в идеале. я мерил линейкой от центра верхнего пина вниз, ставил риску, по этой риске размещал звено (можно замОк) и отмечал нужной риской низ этого звена.
это самый точный способ определения износа, который мне удалось откапать.
у меня был один подводный камень: первая линейка, которой я отмерял, оказалась неточной! металлическая, 50см. расхождение около 5мм о_О. поэтому предварительно сравнивал разные линейки, процерял их штангеном, сравнивал друг с дружкой, чтобы отобрать нормальные. такой оказалась обычная 3м дешёвая рулетка )))
ну и я внизу приклеил 3см огрызок рулетки (можно линейку), и уже на ней делал риски номинала, 1% и остальные.
точное значение растяжения зависит от кол-ва звеньев, поэтому это может быть разное.
но для примера лично у меня 53 звена и 1346мм (по центрам), значит 1% - это 13,5мм - точность замера зашкаливает. ни одному калибру и не снилась такая точность.
и как следствие из этого бонус - можно сильно не париться с точностью определения центров пинов, с точным расположением звена внизу, с расположением нижних рисок, ибо даже 1мм - это меньше 0,08%.
огромным плюсом, помимо супер-точности и простоты в использовании метода, является то, что ты сможешь не просто знать "пора менять цепь или нет", а знать конкретную величину износа своей цепи, сможешь узнать скорость износа цепи, как следствие - спрогнозировать, когда нужно её менять, сможешь более осознанно подойти к выбору смазки цепи, сможешь оценить новую цепь (разные новые цепи).
Обобщая: все калибры, кроме указаных трёх трёхточечных моделей - условно мусор.
пользоваться этими тремя - норм.
но я таки рекомендую один раз заморочиться со своей шкалой, после чего
П.С. за наглядную демонстрацию устройства цепи, причин износа и т.п. - лайк.
хотя и так всё это знал, но материал и правда хороший)
Вот от том и видео, что есть люди, такие как вы, кто способен не только делать так, но и описать это. А есть тек кто на втором абзаце понял что не осилит даже чтения.
Приклоняюсь перед такими людьми, но вас меньшинство.
1346.2мм - это 53 пары звеньев, а не одиночных звеньев, вы их парами считаете?
2) у меня калибр Spelli, почему он не норм? Показывает почти как электронный штанген
Мой метод: цифровым штангелем берём расстояние сбоку цепи между двумя ближайшими внешними пластинами. Сбрасываем это расстояние на ноль. Теперь мерим 10 звеньев между внешними пластинами. Переключаем штангенциркуль в дюймы. Видим, например, 5.020". Делим в уме на пять, 1.004", это значит растяжение составляет 0,4%.
А если уже нети новой цепи, все какое-то время использовались, то от чего отталкиваться?
На 6.20 (+/-) - цепь изнашивает звёзды не только потому, что ролик движится по цепи, а потому (ещё), что цепь, ввиду своего удлиннения, цепляется и тянет звезду не за несколько зубьев, а только за один! И вся нагрузка дожится на это звено и зтот зуб. И тут вступает в силу нелинейная зависимость степени зсноса от силы и времени воздействия. Т. е. мы нагрузили звено в (например) 10 раз сильней и умньшили время воздействия этой нагрузки тоже в 10 раз , но износ в данном случае будет сильней (больше), хотя суммарное воздействие силы на единицу времени останется прежним. Чтоб понятней было: усилили силу трения в 2 раза, а износ увеличился в 3 раза! Усилили в 3 раза - износ возрос в 5 раз! (как-то так)
Я бы сказал - в первую очередь.
Это самое основное, а не ещё.
@@MICHAEL_GOLDMAN 100% - ДА!
Я вытащил переднюю ось (под эксцентрик) из колеса, чтобы проверить её состояние - конусы в мелких выбоинках оказались. Поставил новые конусы. Однако, когда снимал ось, я не замечал специально какую длину части края оси закусывает вилка (то место на краях оси, куда вилка сверху насаживается). Собрал, поставил ось и увидел, что вилка закусывает края оси столько, что кажется маловато и ещё бы влезло закусить миллиметра так два. Это нормально, что остаётся на краях оси так мало для посадки вилки, и что вилка закусывает края оси незаподлицо?
@@MICHAEL_GOLDMAN Да, нормально. Если ось будет заподлицо или хоть немного вытарчиваться из ног вилки, то эксцентрики при затяжке будут упираться в саму ось - втулка просто не зажмётся в вилке. А тех 5 мм. (примерно) хватает, чтоб держать всю нагрузку.
на новой цепи берете штандартен циркуль, раздвигаете на около максимум, чтобы щеки нутромера пролазили в звенья, раздвигаете прибор, тем самым натягивая цепь, получаете величину к примеру 121.5мм записываете и потом к примеру раз в сезон измеряете тот же отрезок, ставите 120мм суете в дырки и раздвигаете, получается 122.0, вот вам удлинение 0.4%
спасибо, все по-полочкам: мои дети 5 и 8 лет смотрели не отрываясь весь ролик!
меряю цепь на растяжение тайваньским chain checker SC-139G. как по мне удобнее даже чем эти калибры!
Это который с двумя штырьками и крутилкой? Не подскажете, где вы его покупали?
@@alne_99 покупал на таобао. но заглянул в доступный алик - там тоже есть.
Спасибо за полезную и технически грамотную информацию! Хороший канал!
Очень грамотно и понятно рассказываете. Спасибо вам большое
Самый лучший и понятный обзор который я видел!!! Класс
Отличное видео для рядовых....А сегодня Shimano стали вешать лапшу и говорить что цепи на 10 ,11и 12 будут на 300%износоустойчивее...обманщики😁😁
"Вы там держитесь! Измерителей подходящих и мануалов по новым цепям нет. Но вы - держитесь (живите - как хотите)! Всего вам хорошего!"
...если бы Д.Медведев был бы веломехаником ;)
Мой опыт использования цепи Sram PC 991 9 скоростей,заметил такую особенность при измерении. Данная цепь с хорошим ресурсом,меня устраивает, по сравнению с др., более дешевыми . Промываю калошей и варю в парафине через каждые 200-240 км, во время ТО провожу замеры ШЦ, так вот, про особенность при измерении - мерил ШЦ в центре цепи - 120,3 мм, а при снятом замке, по обе стороны от краев, звеньев по 25 - износ 120,6 мм. Мой опыт эксплуатации показал, что цепь, почему-то, имеет неравномерный износ по всей длине, а именно в области замка - износ больший, на 0,3 мм.
Хорошо когда есть такие веломеханики 🤙🏻 спасибо чувак
Спасибо за инфу! Годный контент.
Смотрю как хороший фильм 👍
Производители чем дальше, тем больше хер кладут на стандартизацию и совместимость, причем делают это молча, это именна та мораль, которой не было. Спасибо за отличный видос.
Спасибо большое за информацию к сведению
Самое верное, это замерить штангеном свою цепь новой, и относительно этого плясать дальше. А мерить нужно штангеном воткнув клин с одной стороны между роликами, таким образом компенсируется износ роликов, и замер будет как бы с одной стороны, и мерить лучше на максимально возможной длине, так погрешность меньше.
Молодец,жму руку,очень дотошно,очень подробно,видно,профи.
Очень подробно и доходчиво! Спасибо! Да, вроде бы не так уж и сложная
деталь - цепь, а теория измерения износа почти как теория относительности!))
Я меряю проще: ставлю штангель на 119 мм, затем вставляю нутромерные
концы в звенья и раздвигаю штангель,, натягивая цепь, если показание не
больше 120,6 мм, то цепь ещё годная, если больше - менять однозначно на новую.
Это касается SHIMANO.
Для shimano 12 скоростных подходит метод? а то у меня slx цепь 119,8мм после 1200км
мерил штангенциркулем внутренним шупом)
выставляем 119мм, и тянем насколько получится, до 120.5 цепь новая, после износ 0.75%, после 121 уже более 1% замена цепи не целесообразна т.к звезды уже убиты)
у меня КМС х10 цепь с черными проставками с алика, проехал на ней 2.5Т км. цепь 119.7-8ММ
у сайлекса тоже цепь х10 но более бюджетная на чайнике такую же, за 1.2Т км уже 119.8 )
Очень грамотно ,спасибо.
Спасибо за контент, рад, что нашёл ваш канал (особенно в наше непростое время, когда видеоблогеры из одной страны близкого зарубежья резко выписались из русскоязычных).
Правда, не понял, почему при использовании двухточечного калибра расхождение получается удвоенная разница толщин пинов, а не одинарная: казалось бы, оба пина корректируют результат на дельту своего радиуса, то есть суммарно на одну дельту диаметра
9:05 У меня из-за реагентов зимой в Самаре в конце зимы цепь получилось в колечко свернуть так.. Прошла около 2к км всего. В Балакове вообще не чистят дороги и там я на одной цепи откатал 3 года. Снег идеально чистый и просто после каждой покатушки добавить смазки. А в Самаре приходится еще и мыть цепь. Ну или как я. Забить болт на нее и просто заменить трансмиссию перед летним сезоном))
Кстати калибр просто не залез, уперся в ролик, правда не тот, что надо
офигеть вот это почерпнул теории! спасибо за такие подробности - было интересно!
Спасибо . Очень доходчиво . Отличная работа !
Еще у Кампы всех серий и скоростей увеличенные ролики, что собственно и породило миф об их долгой работе, при использовании стандартных калибров и прочих измерений.
Пересмотрел год спустя чтобы освежить память, жаль второй раз поставить лайк нельзя, как раз одного до 1000 не хватает
Не удержался и сделал 1000
Есть вопрос - насколько точно измерять износ штангенциркулем??? И может ли цепь изнашиваться неравномерно???
Спасибо! Здорово полезно!
Математику учите, за 5-6класс. Простейшую ещё даже до алгебры. Увеличение диаметра на восемь соток даёт погрешность в две погрешности на радиусе - 4 и 4 сотки или восемь соток. Удлинение на 0.127 это один процент от 12.7мм=0.5дюйма. По виду у калибра захват около пяти дюймов, а это 127мм и один процент в таком случае будет миллиметр с четвертью, а если точнее, то 1.27мм. По измерения все элементарно с цифровым штангенциркулем: зажимаем ролик, обнуляем значение и меряем необходимое количество звеньев без учёта толщины ролика.
Очень полезное видео! Благодарю!
спасибо большое !) очень доступно и полезно
Катаю в 3 цепи. 1 - на внлосипеде, вторую ставлю как засрется первая или после гонки, 3 новая служит эталоном для сравнения износа по всей длине . Одна из цепей после одной гонки растянулась на полтора звена, а другая за сезон (3к км леса) нисколько не прибавила.
Какие цепи быстрее тянутся по вашему опыту? У меня это KMC - растянулась очень быстро.
Сибирский Катун SRAM XX1 EAGLE 12S
Дорос я наконец до профессионального ухода за трансмиссией велосипеда. Первый раз промыл цепь в бензине, обалдел сколько грязи выполоскалось. И что вся эта грязь магнитилась!
Очень полезно, реально был не в курсах
Спасибо. Не знал такого...
подскажите мне есть ли возможность и что нужно для того чтобы свое ноу-хау велостроения предложить большим компаниям? можно такое видео на вашем канале увидеть!
Спасибо все наглядно и детально 👍 Интересно о полости в цепи где работает смазка. Выработка ролика изнутри там в виде фасок, т.е. при работе ролик как бы проваливается между выступов внутренних пластин и эта полость где важна смазка становится меньше. А при этом все зазоры больше и выходит смазка быстрее выдавливается из цепи.
Когда стал варить в парафине очень заметно как по мере износа цепь начинает меньше ходить на одной варке.
Спасибо за видео, столкьо лет вроде катаюсь на велике и ни разу не задумывался, как на самом деле цепь изнашивается, и что там в ней на самом деле перетирается
Я не знал. Спасибо!
Было бы полезно увидеть наглядные пошаговые примеры-инструкции правильных замеров износа цепи обычными инструментами - линейкой и штангенциркулем. Без вариативности в операциях (откуда, до куда, как и т.п.), чтобы все велосипедисты всегда мерили одинаково. Чем меньше будет степеней свободы в операциях измерения простыми инструментами, тем меньше ошибок будет допущено.
Тут где-то описан способ с гвоздиком - он самый простой и надежный. Чем больше учавствует звеньев в измерении тем меньше погрешность.
Я тоже хотел попросить к Вашему довольно информатимному видео ,как правильно мерять цепь вышеупомянутыми калибрами и не только. Тоесть наглядно или на схеме как с роликами , куда вставляется калибр именно первым краем ! Внутрь звена или внешний край .. а то калибров существует масса (штук 6-7 разных брендов) Вот и Штатовский Lyzyne есть ,а не понятно как им мерять (на калибре одно лазером нанесено ,на картонке в описании совсем иначе) в итоге путаница выходит .😉 С Уважением к автору видео !
304 мм новая цепь
306 мм- еще походит
Все что больше 306 надо менять
Есть нюанс з роликами, бьівает расстояние между центрами пинов 305 мм , тоесть еще можно ездить, нотролики болтаються ето прям видно если его толкнути шилом.
@@lovebikeзачем при измерении срамовской цепи разницу между толщиной ролика умножать на 2? В данном случае имеет место быть уже не диаметр а радиус ролика, когда меришь шаблоном
@@lovebikeгвоздик вбить ровно-ровно невозможно и тогда если мерить скажем две цепи если замерить,то та что была ближе к стенке может быть чуть короче или наоборот,а если поменять цепи местами,то другая цепь уже будет такой длины как предыдущая.Приходиться по несколько раз замерить и на глаз выбрать,которая меньше вытянулась,а разница там в пол миллиметра буквально. Я в три цепи езжу,но просто по кругу ставить не вариант,они в зависимости от условий по-разному тянуться.
Значит нужно умудриться закалять или наносить износостойкое покрытие на центральную часть штифтов.
Красавчик!Молодец!
Привет! Сними видос про выбор длины цепи.
Да, информация поражает и даже напрягает.
А для измерения цепи напрашивается стенд. Когда у нас новая цепь, нужно вбить в стену шпильку, повесить на нее цепь за 1 пин и замерить, где будет болтаться последний пин. Дальше вычисления. Я думаю, можно можно даже несколько цепей так контролировать.
Новую цепь замеряешь штангелем и потом контролируешь.
@@K_I_M_A_N новые цепи редко идеально точные. бывает даже короче "номинала", т.е. типа с запасом )
а знать нужно не относительный износ, а абсолютное значение
Собственно, так и стал делать. У Ҟампы тоже ролики нестандартные, калибры врут, да и они только часть цепи измеряют. Новая цепь действительно может быть чуть короче «номинала», правда некоторые погрешности измерения (толщина гвоздя, карандаша, отверстия под пин) тоже накладываются, хотя идее они не так уж и велики относительно длины цепи в 110+ звеньев. И ещё... у меня тут сменяемые по кругу цепи износились, стали скакать, но некоторые таки не скачут. Посчитал износ скачущих (более длинных)... 0.6%! Видать, метод включает какие-то неучтённые погрешности, но вешать цепь на гвоздь и смотреть, мол, такова длина новой цепи, такова длина растянутой и скачущей цепи, а такова длина цепи измеряемой вполне себе годно
@@leonidbel7237 поясните плиз - что за "номинал" и разве не достаточно чтобы число звеньев совпадало со старой растянутой цепью? у меня новая шимановская 11-ск на пол-звена короче старой растянутой.
Фундаментально. Пересмотрел. Почему лайк поставил, а коммент не написал...
11:40 Как высчитывать износ цепи
13:56 Как измерить износ цепи
Благодарю за информацию. Сам пользователь измерителя цепи парк тул. Только не того что был показан в этом видео
Если у вас трансмиссия на 11-12 скоростей, то скорее всего его стоит заменить. Измерители развивались по следующему сценарию - 0.75/1%, 0.5/0.8%, и 0.5% три точки. Доезжать до 1% износа на современных трансмиссиях не получится - придется выбрасывать
@@lovebike проезжаю до 0.75
У меня древняя кампа десятискоростная. Каждый раз заказываю цепь - в комплекте брошюрка страниц на 50, где помимо прочего пишут и про то, как износ цепи мерять. 🤣
Я вытащил переднюю ось (под эксцентрик) из колеса, чтобы проверить её состояние - конусы в мелких выбоинках оказались. Поставил новые конусы. Однако, когда снимал ось, я не замечал специально какую длину части края оси закусывает вилка (то место на краях оси, куда вилка сверху насаживается). Собрал, поставил ось и увидел, что вилка закусывает края оси столько, что кажется маловато и ещё бы влезло закусить миллиметра так два. Это нормально, что остаётся на краях оси так мало для посадки вилки, и что вилка закусывает края оси незаподлицо?
очень маленькое самого напрягло. но у другой втулки все так же.
@@KacheyRU Я проехал на таком кажущемся маленьким местом посадки 2700 км. за лето. Проблем не возникло.
@@MICHAEL_GOLDMAN да можно посмотреть площадь опоры щеки цепи на пин. Там ещё смешнее
Сразу захотелось купить калибр Park Tool CC-4 ))
Он есть у немцев. В местных магазинах встречается Шимано по относительно невысокой цене.
Как часто менять передние звёзды?
Как выяснилось, только у топовых SRAM такая особенность с размером ролика цепи. У "обычных" 11/12 NX и GX Eagle - 7.64mm.
А вот начиная с серий X0/XX да, начинаются чудеса :)
Где можно прочитать про этот факт?
@@ELECTRON1CK Взять штангенциркуль, указанные цепи и замерить. Или найти эти замеры в сети. Есть и фото, и видео... Я измерял 3 из указанных 5.
Спасибо!
Как нам сингловодам контролировать износ? Есть планка для измерения износа, обычный калибр китайский замеряющий 0.75 и 1 % , Можно ли ориентироваться по такому калибру для сингловой жирной цепи?
Можно, любым калибром. На сингле зуб выше и там проблема растянутой цепи не так актуальна
@@lovebike спасибо
Такая же разница в роликах ещё и излюбленной цепи Campagnolo Record на 10 скоростей точно.
Есть мнение что на кампе сам шаг меньше, но пока не было случая измерить
Насколько я знаю есть способ измерения износа цепи грм путём наматывания на звёздочу (желательно гарантированно новую, или не изношенную) и попытки поднятия средних звеньев при плотно прижатых крайних: цепь новая подниматься не должна, а если поднимается так что середина ролика выходит за вогнутую часть зуба - срочная замена (не помню уже наизусть строение цепи грм, поэтому сразу адапитровал при рассказе под велосипедные реалии). Первая проблема в том, что в грм звезда одна (две, но передача одна) а в велосипеде их over9000, и по какой прикидывать - хз. Обычно для измерений используется большая звезда (для цепного инструмента измерения износа кассеты используются звёзды больше 21 зуба). А вторая проблема что для начала желательно достоверно узнать как выглядит пограничный износ для измерений таким способом, и что кассета изнашивается также как цепь (наврятли у кого-то вне мастерской будет отдельная измерительная кассета за 100к в розницу). Мне кажется, что если человек хоть чуть чуть дружит с прогаммами черчения - можно заказать калибр с правильной универсальной (для цепей с шагом в дюим) методикой измерения в лазерной резке металла (или в любом высокоточном чпу обработки металла по вашему чертежу станок cnc изделия из листового металла точно недорого оставьте свой телефон мы назавём вам цену).
К сожалению калибр работает с точностью 50% - можно броском монеты так же определять
Браво👍👍👍
калибр который у тебя очень не точный, несколько лет назад отбраковал около 5 цепей - по калибру было больше одного процента,
когда стал измерять на гвозде вышло коло 0.5% !
огромное спасибо за информацию именно по калибрам, не знал что для 11 ск. цепей в принципе другие совсем калибры нужны, правда и не касался этого ибо на 11 не катаюсь и вряд ли буду когда, но инфа крайне полезная, вроде кажется мелочь ,но мелочь которая сэкономит немалые деньги. то есть для 10 ск цепи и обычного калибра достаточно , верно ?
Это касается только цепей срам, для цепей Шимано и других производителей можно использовать обычный калибр
@@lovebike можно еще глупое уточнение :), цепи срам до 10 ск. включительно так же можно обычным калибром ?
@@Prizrak13R да, до 10 включительно.
Красаучег, как всегда!
Спасибо
О, а я все думал, почему на новом веле цепь КМС z9 как-будто уже изношена. С другой, z10, такого не замечено.
Очень развернуто и грамотно. Спасибо.
Ваше мнение о мойки цепи в ультразвуковой ванной?
Цепь моется моющим средством и механическим воздействием. Как будет оно будет осуществляться - все равно. В режиме мастерской удобно мыть несколько цепей и другие запчасти
@@lovebike , с этим разобрались. Спасибо.
Другой вопрос: как вы оцениваете идею парафинаварения с добавлением в парафин: воска и графита в виде графитовой пыли? Пропорции условно:
1 Парафин 70%
2 Воск 20%
3 Графит 10%.
@@provinciall графит во-первых очень тяжёлый и утонет, в цепи его будут следы, но во вторых это и к лучшему - слоистые материалы типа графита, мо2s и сульфита вольфрама не работают в этих условиях.
Воск нужен обязательно, т.к. чистый нефтяной парафин состоит из линейных алканов и нафтеновых углеводородов которые не липнут, толком не смазывают и не защищают от коррозии. Вопрос в концентрации, почему не 30 или 27 или 14%?
@@lovebike @Веломастерская love.bike @Веломастерская love.bike пропорции, как я и сказал, условные. Фактические пропорции могут быть иными. Эмпирическим путем можно вычислить, удовлетворяющие конкретно вас, пропорции.
На счёт графита не совсем всё понял. Что значит "не работает в этих условиях"? В каких именно условиях? Геометрия пары трения, площадь поверхности или что-то иное не подходит?
@@provinciall слишком низкое давление и скорость. Можно экспериментировать, но только измерения покажут реальное положение вещей, а как их провести вопрос сложный.
Откуда вы все это знаете??? Вы обслуживали сборную?
Ваше мнение , Suprotec в смазку для цепи велосипеда, может восстановить изношенную цепь велосипеда или продлить ресурс новой?
Утомили траты на цепи!
Нет. Но и вреда не будет ) в цепи нет условий для начала реакции
нужно покупать kmc вместо срама. 10ск KMC за 1300 рублей живет примерно 4т.км до 0.75
1 маленький момент ну помимо cyclingtips.com/2019/12/the-best-bicycle-chain-durability-and-efficiency-tested/ а ролик имеет зазор относительно втулки(ну боковин который сейчас выполняют ее роль) и как он меняется у производителей как и внешний диаметр ролика(и многие другие размеры кроме шага цепи), и как ведет себя ролик относительно оси и втулки по мере работы.
нужно использовать метод "гвоздик" и все удет ок.
новая цепь вешается на гвоздик и по нижнему концу делается отметка.
по мере эксплуатации цепь вешается на гвоздик и контролируется её растяжение ака износ.
Это будет относительный замер, а каковы его абсолютные значения?
@@АнонимАнонимус-о4ш а что мешает измерить начальную длину цепи, и потом измеряя удлинение, считать %% ?
@@ig0lka ничего не мешает. Мы сейчас говорим о вашем методе.
@@АнонимАнонимус-о4ш ну если не мешает то повесив на гвоздик новую цепь, измеряем её длину.
Далее по мере удлинения отмечаем на сколько удлинилась и измеряя удлинение считаем процент.
Я для удобства снизу наклеил линейку бумажную из леруамерлен.
@@ig0lka это всё относительно и долго. Нужен ещё какой-то стенд. Такой себе вариант, если честно.
Всё по полочкам, как всегда. Кстати кто ни-будь знает зачем на калибре (по крайней мере от BIKEHAND) отверстие в форме звена ? Просто для красоты, или всё таки несёт какой то функционал ?
Я думаю это шаблон для того, чтобы отличать дюймовые цепи от других
Очень просто мерить линейкой. Сразу на велосипеде - цепь натянута.
Замеряем 10 пар звеньев, теоретически должно получиться 254мм
Один процент это примерно 2,5 миллиметра.
Ставим линейку от центра пина до следующего 20го пина, если размер больше 256,5 мм значит износ более 1%
👍😉
Вопрос, что там сейчас с 11-скоростными цепями SRAM?
Очень познавательно, а у цепей Shimano на 11 и 12 скоростей ролики тоже увеличенного диаметра или стандартные 7,62 мм? Или это только SRAM.
Ошибся 7,64
Вопрос, что такого на 12ск цепях shimano что у сторонних производителей отдельно звезды для них,
Будет ли обычная китайская звезда nw работать с ними,
Или даже взять race face и у производителя и у стороннего производителя к примеру Wolf Tooth в звездах системы указывается для каких они цепей
Под raceface вот ещё есть звезды
fouriers ,на них не указанно для каких они цепей
Спасибо
Внутренние пластины длиннее из-за чего в широком звене меньше места для зуба. Поэтому профиль звёзд отличается. На обычные цепь просто не налазит.
@@lovebike вот хз, написано sram eagle & shimano
r2-bike.com/ALUGEAR-Chainring-round-Direct-Mount-1-speed-narrow-wide-Race-Face-Cinch-BOOST
@@ДенисОлейник-ъ9э так со срамовскими звёздами профиля игл или шоссейными Шимано цепи тоже работают
@@lovebike
Не понял, типа sram 12s тоже пластины длинне или из за роликов оно работает?
@@lovebike самое доступное нашёл у Гарбарук, при заказе выбераешь под какую цепь
А самое интересное то, что по стандарту для цепей SS-ISO 9633:2007 www.sis.se/api/document/preview/63607/ диаметр ролика - 7.75. Откуда данные что он должен быть меньше?
Спасибо за стандарт. В нем написано, что ролик должен быть не больше этого значения. Меньше можно
Хотел узнать Ваше мнение в части выбора 11-скоростной цепи от Sram: насколько актуально приобретать 1110, 1130 и Х1 (возможно есть опыт эксплуатации данных моделей)? Желание покупать цепи Shimano отпало по причине высокой вероятности получения подделки (а у нас в стране цены просто космос на модели 701, 801, 901). Что касается КМС - оставил неприятный отпечаток факт получения подделки с чейна.
Смысл есть. 1110 "растягивается" очень резко.
Кто не согласен с автором, и у вас дешевая система, а он говорит в основном о выше среднего , или топ.
Вот описания к в видео, для тех кому лень заглянуть.
Видео рассказывает о том как работает цепь велосипеда. Как "растягивается". Как измерять износ.
Почему цепи Sram ходят дольше?
Актуально для компонентов высокого уровня. Если ваша цепь и кассета стоят примерно одинаково дешево - смотреть не стоит, просто катайтесь пока цепь не начнет рваться - это самая выгодная стратегия.
Подскажите, при наличие трансмиссии SRAM XX1 имеет смысл катать в несколько цепей?
Или это относится только к дешевым группам?
Это как раз больше относится к дорогим
@@lovebike
Ага, понятно
Тогда немного уточнюсь
Байк используется как говорится для здоровья, только в сухую погоду и без говен
Пробег до 30 км в день и то не каждый
И если я правильно понимаю, основной износ цепи идёт именно от нагрузки в ватах, то в данном случае они не будут скорее всего превышать 120 (ваттметра нет, но так по внутренним ощущениям)
Как говорят "знатоки" при таком катании данная цепь проходит тыс 5
Даже не знаю, доеду ли я до такого пробега )))
@@prodius24h Эта цепь даже под спортсменом служит больше. Если вы катаетесь мало, то можно не заморачиваться
Все говорят спасибо. А кто и как эту информацию используют?
Спасибо за труд! А где про парафинование цепи? Дайте ссылку, пожалуйста. Я варить в парафине не намерен, больше интересует смазывание растворенным парафином. Буду признателен. Спасибо!
Про парафин ещё не снято. Основная проблема парафинов в том, что эмульгаторы остаются на цепи и что парафин не образует сплошную пленку и некоторые цепи ржавеют
@@lovebike большое спасибо! Каковы Ваши топ-3 (или 2,или 1?) для смазки цепи в сухую погоду?
@@lovebike если в роли эмульгатора выступает растворитель нефрас (тот же Галоша, к примеру), который без остатка испаряется... простите, видимо я Вас не понимаю. Проясните этот момент, пожалуйста. И допустимо ли самостоятельно изготавливать смазки, растворяя парафин с воском, (добавляя или не добавляя в состав масло)
@@eugene_shapoval в сухую погоду smoove или любая для сухой погоды.
@@eugene_shapoval эмульгатор это мыло для создания суспензии/эмульсии. Все они вещества не летучие
вот неплхо бы ссылки на калибры которые не зависят от толщины ролика.
расскажите про цепь DLC от КМС почему она разных цветов и такая дорогая?)