Aktuell werden extrem viele Fehlinformationen und Populismus im Bereich des Heizens verbreitet. Da ist so ein entspanntes, faktenbasiertes Video zu dem Thema echt angenehm.
Ich habe noch keine WP, bin aber letzten Winter sozusagen im WP - Simulationsmodus mit meiner Gasheizung gefahren. Habe dazu die Heizkurve von 1,1 auf 0,8 heruntergesetzt, und bin perfekt mit maximal 40° Vorlauftemperatur durchgekommen, nur an den paar Tagen mit Minusgraden ging es manchmal auf 45 ° hinauf. Habe FBH nur in den zentralen Räumen (Diele, Küche, Bad, WC), in den anderen Räumen (Wohnzimmer, Schlafzimmer, Arbeitszimmer) Heizkörper mit 55° Vorlauftemperatur berechnet/ausgelegt. Habe außerdem 24 cm Zwischensparrendämmung im nicht bewohnten, unbeheizten Dachboden machen lassen, da vor 30 Jahren in der obersten Geschoßdecke nur 2 x 5 cm Styropor verlegt wurde. Insgesamt könnte ich den Gasverbrauch um 1/4 senken, obwohl im Herbst meine Tochter mit Familie einzog (Die Wohnung stand vorher leer bzw. war nur als Arbeits-/Hobbyraum benutzt) und damit nicht nur die Heizleistung (die Wohnung wurde um 3-4 Grad wärmer geheizt) stieg, sondern auch der Warmwasserbedarf. Leider habe ich die Nachtabsenkung erst im Frühjahr dann sein lassen (nachdem mir mehrere Installateure glaubhaft versichert hatten, dass das nichts bringt), sonst hätte ich vielleicht noch mehr Gas einsparen können. Ich glaube, ich bin jetzt halbwegs gut vorbereitet für die Wärmepumpe.
Diesen Winter hab ich die Heizkurve nochmals heruntergesetzt auf 0,7 (+1 Parallelverschiebung). Bei minus 5 Grad außen hab ich jetzt 42° Vorlauftemperatur untertags. Nachts habe ich leicht abgesenkt auf 19°, damit bleibt die Vorlauftemperatur auch bei kalten Nächten unter 40°, die Fussbodenheizungen werden aber weiterhin bestens bedient (35° bei -10° außen). Die Wärmepumpe kann kommen!
Super - wie im Lehrbuch - hast alles richtig gemacht und wenn Du Dir jetzt noch PV installierst (falls noch nicht gemacht), dann wirst Du noch mehr Spaß mit Deiner WP haben
@@kochertaeler PV habe ich schon seit 2019, 2 x Erweitert, jetzt 21 kWp, aber seit Jänner hab ich auch noch einen Stromspeicher. Bin mit meiner Frau gerade am "verhandeln", die südseitige Fassade auch mit PV "auszustatten". Da muss ich wegen der Optik noch irgendeine gute Idee finden ...
WP habe ich übrigens schon beauftragt (Lambda-WP!), nachdem ich EEENDLICH einen vertrauenswürdigen Installateur gefunden habe, der mit mir auch das Hydraulikschema besprochen hat, alle meine Vorschläge bzw. Rahmenbedingungen aus den diversen UA-cam-Kanälen berücksichtigt hat (Vorlauf muss direkt in die Heizkreise, nicht durch den Puffer), etc., vor allem aber: schon etliche Lambda verbaut und damit schon viel Erfahrungen damit hat. Und jung ist er auch noch (übernimmt den Betrieb gerade vom Vater) - damit bin ich bis ins höhere Alter gut betreut. Das ist nämlich auch nicht unerheblich, wenn man mal, wie ich, 60+ ist ...
Das ist mit Abstand das beste Video was ich in den letzten 1,5 Monaten, in denen ich mit Heizungsanlagen beschäftige, gesehen habe! Das mit der Berechnung der Heizleistung für Zimmer ging etwas zu schnell und kann sicher noch ein eigenes Video werden. Den Bogen den Du hier gespannt hast, war jedoch phänomenal, vielen Dank! 🎉
Habe bei meinem Versuch, mit 40° Vorlauftemperatur durch den Winter zu kommen im kältesten Raum, dem Arbeitszimmer meiner Frau (wahrscheinlich der Heizkörper etwas zu klein dimensioniert), nachträglich Heizkörper-Ventilatoren installiert. Die sind super einfach mit Magneten zu befestigen, absolut leise (man hört sie praktisch nicht), brauchen minimal Strom, und meine Frau meint auch keine größeren Staubbewegungen zu beobachten, vor allem aber: sie wirken hervorragend! Hatte die ohne Wissen meiner Frau installiert, und sie kam am Abend zu mir: "Weißt Du, warum es in meinem Zimmer plötzlich so warm ist ?". Produkt: "Speed Comfort" - kann ich nur wärmstens empfehlen!
Kann ich null bestätigen!!! Funktioniert nicht. Hab einen HK komplett mit Lüftern unterbaut und man spürt GARNICHTS. Mit viel glauben spürt man 1 grad, messbar ist das nicht!
Habe den Kanal gerade erst gefunden. Super erklärt und extrem viel Inhalt in dem Video. Ich beschäftige mich ja schon eine Weile mit dem Thema, aber da waren so viele Punkte drin, dass ich das nocheinmal schauen muss. Danke
Absolut Klasse. Ich kann nach dem ersten Winter mit meiner Wärmepumpe Deine Tipps bestätigen. Die Vorlauftemperatur hatte ich zu Beginn des Winters bei großem Volumenstrom ermittelt und als die gepasst hat, habe ich dann die Heizungspumpe niedriger gestellt und geschaut, ob der Volumenstrom noch ausreichend ist. Auch meine noch von der vorigen Ölheizung gewohnte Nachtabsenkung hatte ich irgendwann deaktiviert. Das Ergebnis war wie beschrieben: Die VL Temperatur konnte niedriger eingestellt werden und die Räume sind wohnlicher, weil die morgens nicht ausgekühlt sind. Die Notwendigkeit des Tausches der Heizkörper wurde bei mir vom Installateur ein wenig hemdsärmlig gemacht: "Wir tauschen die HK im Wohnzimmer und Bad.." Gut, passt aber. Ventilatoren für HK habe ich mir für wenige € selber gebaut: PC Ventilatoren an einem Alu Winkel befestigt und diesen dann mit Neodym Magneten am HK befestigt. Die benutze ich aber nur, wenn der Raum ausgekühlt ist. Die VL Temperatur habe ich so hoch eingestellt, dass die auch ohne Ventilatoren reicht. Bei -10°C reicht bei mir eine VL Temp. von 43°C.
@option84 Das liegt zu 99 % daran, dass es eben nicht mehr nach dem Schema F ablaufen kann. Früher hat der Heizungsbauer die Heizung eingebaut, einmal aufgedreht, wenn es nicht gepasst hat, Temperatur nochmal rauf, fertig, das Ding bis auf die Wartung nie wieder gesehen. Da wurden überdimensionierte Heizungen noch und nöcher eingebaut. Bei einer Wärmepumpe muss man sich etwas mehr mit der Materie und dem Haus beschäftigen, insbesondere bei Bestandsgebäuden. Seltsamer weiße hört man bei Neubauten quasi nie das einem Probleme mit seiner WP hat, die sind zufrieden, weil eben von Anfang an alles geplant wurde und das sind oft keine passiv Häuser, sondern ganz normal, oft ohne extra Dämmung. Bei Bestandsgebäude muss man nach dem Einbau noch öfter optimieren und vor allem von vornherein besser planen, das können viele Heizungsbauer aktuell noch nicht, weil sie es ja nie mussten. Das Problem ist nicht die WP oder das Haus, sondern eine schlechte Planung durch den, der sie installiert.
Das Gute dabei ist, daß deine Erklärung auch genau so, bei einer normalen Gas Heizung passt. Die Erklärungen von dir sind leuchtend und gut nachvollziehbar. Wärmepumpe hin oder her.
Hallo, der Wärmebedarf eines Hauses ist unabhängig von der Heizung und kann wie hier dargestellt optimiert werden. Die Bereitstellung der Wärme wird dann über die Heizungstechnologie bestimmt. Eine Gasheizung verbraucht dazu ca. 1:1 die Energie des Wärmebedarfs, eine Wärmepumpe verbraucht dafür ca. 1/4 des Wärmebedarfes an Energie. Dort entsteht dann der Unterschied.
Genau so ist es! Die Voraussetzungen sind bei jeglicher Heizungsart die gleichen. Bei Wärmepumpen kommt hinzu, dass bei dem Wiedererreichen der Wunschtemperatur nach einer Nachtabsenkung der COP „in den Keller“ geht☹️
Ich schaue das hier zwar erst heute, aber Danke für die Zusammenfassung. Es ist wohl wichtig, zu verstehen, dass man Energie spart, wenn man sich bei einer WP anders verhält, als derzeit bei Gas oder Öl.
Ich glaube es nicht! Eine Luftwärmepumpe braucht zwar keine Nachtabsenkung aber eine Morgenabsenkung macht sehr viel Sinn und bringt sogar deutlich mehr als bei herkömmlichen Heizungen. Eine Luftwärmepumpe muss , so lange sie nicht an der Kapazitätsgrenze arbeitet, nicht durchlaufen. Das ist ein Mythos. Sie soll natürlich nicht dauernd an und ausgehen (Takten) Die alleinige Konzentration auf die Vorlauftemperatur verkennt, daß der Stromverbrauch und damit letztlich die erreichbare Jahreszahl nicht allein von der Vorlauftemperatur sondern von der Differenz der Vorlauftemperatur zur Quelltemperatur abhängig ist. Diese Temperaturdifferenz muß die Wärmepumpe mittels Strom überwinden. Die Quelltemperatur ist bei einer Luftwärmepumpe (im Unterschied zu einer Erdwärmepumpe) aber die Außentemperatur und die schwankt innerhalb von 24 Stunden erheblich, mindestens um 7 Grad, häufig auch um mehr als das Doppelte. Es ist wichtig, daß die Wärmepumpe nicht gerade dann läuft wenn es draußen am Kältesten ist, was typischerweise am frühen Morgen der Fall ist, sondern dann wenn es draußen am Wärmsten ist, das ist meist in den frühen Nachmittagsstunden. Das Haus verliert natürlich am meisten Wärme wenn es draußen am kältesten ist und ohne Eingriff wird eine Luftwärmepumpe dann am meisten laufen. Der COP ist dann entsprechend niedrig. Mit einer Modulation der Vorlauftemperatur kann dem entgegen gewirkt werden. Beispielsweise so (Die optimalen Daten sind etwas von der Speicherfähigkeit des Hauses abhängig): 0-2 Uhr minus 1 Grad, 2-10 Uhr minus 2 Grad, 10-11 minus 1 Grad, 11-12 Uhr keine Modulation, 12-13 Uhr plus 1 Grad, 13-17 Uhr plus 2 Grad, 17-20 Uhr plus 1 Grad, 20-23 Uhr keine Modulation 23-24 Uhr minus 1 Grad. Es ist besser die Heizkurve einen Tick höher zu stellen als auf diese Modulation zu verzichten. Nebenbei bemerkt optimiert das auch den Eigenstromanteil einer eventuell vorhandenen PV Anlage durch die Wärmepumpe.
Super erklärt - Danke! Ein kleiner Hinweis noch zu den Wärmepumpenheizkörpern mit Gebläse. Diese kann man in Sommer in Kombination mit der Wärmepumpe auch zum kühlen nutzen
Bei der Nachtabsenkung habe ich auch schon andere Argumentationen gehört. Der Wärmeverlust pro Zeiteinheit ist bei höheren Temperaturen größer als bei niedrigen Temperaturen. Je kälter das Haus, desto niedriger der Wärmeverlust. Das Haus kühlt also immer langsamer ab. Der Wärmeverlust ist während der Absenkung niedriger, als der Wärmeverlust des konstant geheizten Hauses. Zum Wiederaufheizen wird später weniger Energie benötigt, als für die Zeit der Nachtabsenkung benötigt wird, um die Temperatur konstant zu halten.
Die armen Mieter wurden doch durch die Mainstreammedien dazu angehalten täglich am Heizkörper rumzudrehen statt es einfach auf einem optimalen Wert zu belassen. Was aber in diesem Video ganz vergessen wurde ist die Vorlauftemperatur für das Brauchwasser muss in bestimmten Abständen auf 60°C für eine bestimmte Dauer hochgefahren werden, damit sich keine Krankheitserreger im Brauchwasser bilden. Oder soll man jetzt 2 Wärmepumpen einbauen?
@@peterhoebarth4234 ich selbst muss auch sehen, was ich mache, denn meine GasHeizung ist 31 Jahre alt, und wenn sie ab 2024 kaputt geht (mir wurde schon angekündigt, dass es kaum noch Ersatzteile gibt), droht der WP-Zwang. Niedertemp.Kessel, daher keine Austauschpflicht, aber bei 31 J nur eine Frage der Zeit. Keine FBH, Haus bis auf Dachisolierung und wenige Fenster rel. gut gedämmt, Anfang 90-er, 11.500 kwh/Jahr Gas, 140qm; egal was ich mache (Dämmungen, FBH reinbauen (macht bei uns sehr großen Aufwand), Typ 33 HKörper, PV (kostet auch viel, vor allem unrentabel da wenig Dachfläche), man kann vieles machen, aber entweder man gibt Riesensummen aus, die man nie wieder reinholt, oder man macht es nicht und verheizt mehr Geld für Strom als vorher für Gas, obwohl man schon mehr als das Doppelte für die WP ausgegeben hat. Und wenn man jetzt noch eine neue GasH reinknallt, kann das in 10 J auch schlecht aussehen wegen Gaspreis aber auch Gasversorgung, weil 500.000 km Gasleitungen in D immer mehr abgebaut werden. Allerdings kann Strom auch sehr teuer werden. Ist wirklich nicht leicht, hier eine gute Lösung zu finden
@@otgdy2081 So schlecht ist dein Gasverbrauch nicht, 82 W/qm ist aber auch nicht ausreichend für eine Wärmepumpe. Ich habe mein 1963er Haus selbst Innen mit 4cm Holzfaserdämmung gedämmt, darauf Wandheizungen mit Lehmputz. Dadurch konnte ich die Vorluftemp. auf 40 Grad reduzieren und die Heizkurve von 1,2 auf 0,5 stellen. Aber ja, das kostete rund 20 K und das wird auch sehr lange dauern bis ich es wieder reinbekomme, aber ohne wäre die bestellte WP nicht passend.
@@nikolaikrasomil7398 Ja, so ist es wohl. Ich finde es auch mit Sicherheit nicht falsch, das so zu machen. Damit hast du alle Veraussetzungen, um die WP sinnvoll zu betreiben. Ein großer Vorteil ist sicherlich auch eine Aufwertung des Hauses, falls es irgendwann mal verkauft werden sollte. Von daher war es bestimmt gut, wie du es jetzt machst. Aber irgendwie habe ich den Eindruck, man zahlt nur eben aus der rechten oder der linken Tasche. Die Aktionen führen dazu dass die WP (hoffentlich) funktioniert und werten das Haus auf. Dem gegenüber stehen neben den 20 K auch noch die deutlich teurere WP, so dass da eher schon 35 K Mehrkosten (?) zusammen anfallen. Der Gaspreis wird langfristig steigen, weil sich die Fixkosten auf immer weniger verteilen. Die Stromkosten allerdings sind auch kaum einzuschätzen bei dem Zuwachs an WP und e-Autos, wobei das von den PV Anlagen kaum zu tragen ist. Sind komische Zeiten.... habe mich trotz aller Objektivität noch nicht 100% entschieden. Hast du eine FBH eingebaut oder setzt du auf Heizkörper (die 40 Grad wären ja gut für die WP) ?
@@otgdy2081 Man kann gut im Winter ausprobieren ob die Heizkörper ausreichend, wenn man die Vorlauftemperatur auf 40 - 50 Grad reduziert. Aber mit Flächenheizungen wie meine Wandheizung ist es kein Problem.
ich habe mich für eine Ölbrennwertheizung i.V.m. einer Warmwasserwärmepumpe entschieden und im Wohnzimmer noch extra einen Dauerbrandofen, ist auch ideal als Blackoutabsicherung
@@dr.falken ich habe gar nichts von hohen und niedrigen Temperaturen geschrieben ich habe lediglich das Heizen und das Warmwasser von einander getrennt die Warmwasser WP macht Warmwasser und die Ölbrennwertheizung sorgt für warme Zimmer wir hatten schon mit der 37 Jahre alten Ölheizung ohne Brennwerttechnik für 2 x 105 m² Wohnfläche nur 2.200 l Heizöl im Jahr an Verbrauch
@@StefanB.84 das Warmwasser ist in der Regel deutlich wärmer als die Vorlauftemperatur der Heizung, wenigstens einen großen Teil des Jahres. Daraus ergeben sich hohe und niedrige Temperaturen.
@@dr.falken und was willst du mir nun sagen? ich habe als Ausgangskommentar, dass ich eine andere Heizung gewählt habe und du schreibst etwas, dass keinerlei Bezug darauf hat hast du etwa ein Problem den Inhalt zu verstehen?
@@StefanB.84 du nutzt für Warmwasser eine Heizung die dabei sehr unwirtschaftlich ist. Im Gegenzug nutzt du zum heizen eine Heizung die relativ hohe Temperaturen gut verkraftet. Ist das nicht genau das Gegenteil von dem was man eigentlich machen sollte? Oder wolltest du einfach am Stammtisch die anderen beeindrucken?
Super erklärt, nur wollen das ganz viele nicht glauben, ich hab vor 20 Jahren meine erste Wärmepumpe eingebaut und bin seit 10 Jahren als Kundendienst Monteur in einer Firma die schon ewig Wärmepumpen in Altbauten einbaut ,mein Chef hat auch genug Lehrgeld gezahlt, aber ich behaupte das wir heute eigentlich jedes Haus mit vertretbarem Aufwand Wärmepumpen tauglich mach mit vernünftigen JAZ'en
Bei einer Gasheizung im Altbau ist der letzte Teil wohl ganz anders. Ich kann meine Heizung per App steuern und die App zeigt mir auch den Verbrauch an. Ich habe es mit einer durchgängigen Temperatur ausprobiert und mit einer geringeren Nachts und wenn keiner im Haus ist. Der Verbrauch mit einer durchgängigen Temperatur war viel höher. Das gilt sogar fürs Warmwasser. Warmwasser wird morgens an gemacht und Abends aus. Gasverbrauch ist geringer als 24/7.
Kommt drauf an wie stark das Haus gedämmt ist und allgemein wie optimal die Einstellungen am Gerät sind. Wenn das Haus jetzt über Nacht relativ viel Wärme verloren hätte, ist das natürlich nicht effizient
Absolut! Genau auch meine Erfahrung. ❤ Klar stimmt es bei einem krass gedämmten und luftdichten Haus. Wer in einer Plastiktüte mit Styroporummantelung lebt, sollte keine Temperaturabsenkung nutzen.
14:37 Achtung, Wärmepumpe ist nicht gleich Wärmepumpe. Bei Luft-X-Wärmepumpen kann eine Nachabsenkung doch sparsamer sein. Denn nachts ist es draußen gewöhnlich kälter und dadurch sinkt der COP. Daher besser mehr tagsüber mit höherem COP heizen. Außerdem geht die geringere Innentemperatur nun einmal auch mit weniger Wärmeverlust nach außen einher. Bei einem Fast-Passivhaus ist das sicherlich weniger relevant und ein Durchheizen wird tendenziell sinnvoller, aber die meisten Häuser im Bestand haben ja nun mal eben doch nennenswerte Verluste.
Er sagt ja auch es kann sein und dass man es individuell ermitteln muss. Das ist ja das, warum so viele mit WP Probleme haben. Die Heizungsbauer stellen einmal ein und das passt nicht und die Kosten explodieren, obwohl es mit Feintuning am Ende doch passen würde. Es müssen alle noch viel lernen. Einfach aufdrehen, wie früher, ist halt nicht der richtige Weg.
Genau richtig erkannt.Ich heize schon 12 Jahre mit Luft WP und gehe noch einen Schritt weiter.Meine WP läuft Nachts von 11.00 bis 6.00 Uhr gar nicht.Verliere Nachts bei einer Aussenth. von - 10 Grad gerade einmal 2 Grad Raumth.Kann tagsüber den besseren COP und mein PV- Strom nutzen.Nutze auch noch Solarthermie,gehe damit in den Rücklauf.Damit speisst sie früher ein und reduziert meine Spreizung im Heizkreis.
Das mit der Nachtabsenkung stimmt nur bedingt. Wenn man z.B. eine große PV-Anlage hat, möchte man so viel wie möglich in der Zeit heizen, wo auf PV-Ertrag vorhanden ist. Das erreicht man nur, wenn man nachts die Temperatur absenkt. Dass für das Wiederaufheizen wohlmöglich die VL-Temperatur etwas größer sein muss, könnte sich, zumindest teilweise oder sogar ganz, durch die höhere Außentemperatur tagsüber kompensieren.
Sehr gutes Video! Ein paar Anmerkungen zur Nachtabsenkung, sie kann aus meiner Sicht Sinn machen, wenn man tagsüber die höheren Außentemperaturen (COP Optimierung) und möglicherweise eigenerzeugten PV Strom nutzen will um günstigere Wärme zu erzeugen. Ebenso kann eine Nachtabsenkung in der Übergangszeit die Takthäufigkeit reduzieren. Aber im Kernwinter und ohne PV hast du Recht.
Welche PV Energie im dunkel nass grauen Deutschland von Dez - Ende Feb. Unterhaltet euch mal mit PV Besitzern über den Ertrag in dieser Zeit !!!!!!!!!!!!
@@r4z0r1 Sorry , aber das kann man nicht oft genug wiederholen. Ich mag PV als auch WP. Aber bitte nur dort wo es Sinn macht. Und ich habe mich selber auch schon öfters gewundert wo diese Lösung Vorteile bringt. Auch ich plane in absehbarer Zeit im Rahmen einer Dacherneuerung eine PV zu installieren und den Strom direkt meinen Mietern anzubieten.
@@r4z0r1 ich kann mit knapp 20 KWP PV (davon 10 kWp senkrechte Solarzaun) auch November bis Februar mit ca. 60 bis 70 % die Wärmepumpe versorgen. Ist eine die effizienteste am Markt verfügbare Wärmepumpe von Lambda.
Also ich habe in der Tat mit und ohne Nachtabsenkung bei der Heizleistung gespielt, und musste leider bei mir feststellen, dass ich effektiver lieber gleichmäßig und kontinuierlich durch heize. Bei Warmwasser erhitze ich allerdings nur zwischen 13-17:00 Uhr, da es schon eine Rolle Spielt ob ich von -5 Grad Umgebungstemperatur oder von 11 Grad im Dezember spreche. Der Wirkungsgrad ist ein anderer.
@@koelsche_jung falsch. Es ist nicht logisch Zimmer zu heizen die man über einen langen Zeitraum nicht braucht. Das muss nur der machen, der vor dem hydraulischen Abgleich nicht richtig geplant hat. Es macht auch durchaus Sinn zeitweise die Temperatur zu senken. Mit einer Absenkung von 1 K spart man 6 bis 7% Energie. Erhöht man die Vorlauftemperatur um 1 K, so sinkt der COP nur um circa 2,5%.
@@dr.falken Frage: Was habe ich gesagt bzw. geschrieben? Ich habe lediglich geschrieben, das man auch selbst darauf kommen kann! Anmerkung: bei mir im Haus habe ich die Nachtabsenkung noch nie genutzt und Zimmer die nicht bzw. wenig benutzt werden haben eine Grundtemp. von 19°C, die anderen erfreuen sich bei 22°C.
@@koelsche_jung was habe ich geschrieben? Diese beiden Aussagen sind falsch. Wir haben auch keine Nachtabsenkung, sondern eine Tagabsenkung. Denn nachts war der Strom billiger und tagsüber kühlt das Haus wegen der höheren Temperaturen weniger aus. Deshalb kann ich tagsüber Energie sparen ohne dass es große Schwankungen bei der Temperatur gibt. Zugleich habe ich es morgens im Bad schön warm. Nicht genutzte Räume werden bei uns auch so gut wie nicht geheizt. Je nach Außentemperatur haben sie 17°C und mehr. Werden die Räume mal benötigt, dann aktiviere ich ein bis zwei Tage vorher die Heizung. Da brauch ich nicht einmal die Vorlauftemperatur erhöhen.
Das habe ich schon lang umgesetzt , mein 40 Jahre altes Haus läuft unter 40 grad Vorlauf Tag und Nacht, das dachte ich mir ohne Mathe und Physik wissen .. Den Abgleich soll mir mein heizungsbauer noch machen
Ich saniere gersde eine alte Dorfschule von 1874 im EG habe ich Fußbofenheizung installiert. Im OG habe ich Heizkörper nach dem Prinzip "Big as Possible" verbaut und in den Wänden 1"Rohre verlegt. Ergebnis bis minus 5 Grad Bekomme ich die Bude mit 28/23Grad allerdungs mit ca. 950Liter durchfluss pro Stunde warm. Bin sehr zufrieden. Die kältesten Räume sind übrigens die mitnder Fußbodenheizung.
@@Unschaerferelation137 danke. das hatte ich auch schon Mal errechnet und finde das als Heitlast ganz passabel für den alten Kasten.Soamk aktuell noch ein 39kW Ölkessel verbaut ist. Der arme langweilt sich inzwischen ganz schön. Denke ich kann Label "Wärmepumpen-Ready" auf das Haus kleben.
Gutes Video, aber wer macht eine Zwischensparrendämmung mit Styropor? 1:39 Dazu nimmt man Steinwolle, weil die sich den Hohlräumen anpassen kann. Außerdem möchtest Du im Brantfall garantiert kein Styropor in einem Holzdach haben.
@@vornamenachname5003 Sehr unhöflich. Zumal er recht hat, diese Dämmung wird in der Regel mit Steinwolle gemacht. Brandschutz ist dabei aber weniger der Grund. Wenn ein Dachstuhl brennt, dann brennt der. Auch wenn mit Steinwolle langsamer als mit Styropor.
Meistens mache ich Wand Flächenheizungen, bei denen die Rohre horizontal verlegt sind und der Vorlauf unten anfängt. Der Rohrabstand ist zwischen 25 und 30 cm. Bei geringerem Rohrabstand braucht man unverhältnismäßig viele Rohrleitungen, die dann nicht genug ausgenutzt werden. Die Erwärmung der Wand durch die in der Wand liegende Rohrleitung hat sich nach ungefähr 30cm Höhe umgesetzt in wärmere Wandoberfläche die dann horizontal abstrahlt. Die Luft bleibt an der Wand durch den Coanda-Effekt und es gibt durch diese Heizungsart keine Raum durch strömende Luftbewegung. Ich mache diese Wandflächenheizung in der ganzen Wandhöhe, wobei ich Befestigungen für Einbauküchen und vorhangleisten natürlich berücksichtigen muss. Ich habe auch ein Trockenbau System entwickelt, das nur an die Wand geschraubt wird. Es besteht im Prinzip aus einem Kasten wo auf der Wandseite eine Aluminiumfolie ist, die die Wärme Andi raumseitige Rigipsplatte strahlt. Dadurch wird die Rigipsplatte wärmer und die Luft an der Rigipsplatte fängt an nach oben zu steigen und so verteilt sich die Wärme des Rohres auf eine größere Fläche. Auf der Außenwand findet keine große Einstrahlung statt, durch die Aluminiumfolie, die die Wärmestrahlung reflektiert. Ich habe ein Haus so umgerüstet und darin mit einer Frau und zwei Kindern gelebt und obwohl die Lufttemperatur nur 16 Grad war, hat sich keiner beschwert, dass es zu kalt ist. Die Wärmepumpe habe ich selber umgebaut aus einer Klimaanlage, weil es damals noch keine Luft Wasser Inverter Wärmepumpen zu kaufen gab und ich erinnere mich noch, dass ich bei 11 Grad Außentemperatur gerade mal ungefähr 100 Watt gebraucht habe.
So, ich habe da mal eine Frage an den Video Ersteller. Wir haben bei den Annahmen die gemacht werden immer wieder am Ende eine weitere Stufe der Technologisierung. Ich möchte sagen: Der Energieberater lebt davon den Menschen dichte Häuser zu empfhelen, damit dann eine Lüftungsinstallation gemacht werden kann, um noch einen Luftautausch stattfinden zu lassen. Warum versuchen die Herren Energieberater eigentlich nicht Lösungen zu finden, wie man bei gesundem Luftaustausch in einem Altbau. Also mit offennen Kästen ohne den Zwang lüften zu müssen, bei normalem Heiztemperaturen ohne Schimmel Lösungen zu finden. Diese Häuser werden ja gerade Verpackt. Spannend und wirklich effizient wären also Lösungen, die eben bei bestehendem, angenommenem mangel an Dämmung, effizient eine gute Energiebilanz erreichen ohne schädigende Bauprozesser Hervorzurufen. Und ich meine Schädigend im Sinne von Materialproduktion und Installationsaufwand. Denn das alles sind quasi forward co² kosten. Diese angaben fehlen mir Total in den Energieberaterberechnungen. Es wird immer nur von Einsparungen der Maßnahme nach isntallation gesprochen.
Vielen Dank für deinen tollen Beitrag, der einfach und gut verständlich ist. Einen Einwand hätte ich jedoch noch - das mit der Nachtabsenkung. Es stimmt zwar, dass man die in der Nacht eingesparte Energie am Morgen wieder aufbringen muss, aber die Luft-Wasser-Wärmepumpe läuft in der Nacht wegen der meist niedrigeren Außentemperatur mit einer schlechteren COP-Zahl, was zu einem größeren Strombedarf führt. Daher kann es günstiger sein die WP tagsüber zu betreiben und für die Nacht entweder einen Pufferspeicher zu verwenden oder die Nachtabsenkung vorzunehmen.
Ich habe meine Gastherme smart eingebunden und bin so dem "Märchen" von wegen Nachtabsenkung lohnt nicht, auf die Spur gekommen! Zwischen 1 und max unter 2Stunden entspricht der Gasverbrauch bei unserem 20 Jahre alten Haus was bei komplettem Nachtaus der Heizung morgens wieder eingebracht werden muss. Also es ist wie im Video nicht jedes Haus gleich, probiert es bei Euch aus und glaubt nicht jedes Fachgelaber was wie in meinem Fall, nicht nur extrem Energie sondern auch Betriebszeit und somit Lebensdauer der Anlage verlängert😊
Diese Nachtabsenkung finde ich auch sinnvoll. Die Argumente die dagegen sprechen überzeugen mich nicht. Nachts soll es z. B. in den Schlafzimmern auch kälter werden. Draussen ist es auch kälter nachts. Morgens allerdings leider auch noch sehr kalt. Vielleicht kann das jemand nochmal ausführlicher erläutern.
Wenn man das mit dem Puffer mal rechnet, wird man feststellen, das diese gespeicherte Energie nicht sehr hoch ist: Welche Energie kann man in einem Puffer unterbringen? Hier gibt es zwei Einflussgrößen:A) PuffervolumenB) nutzbarer Temperaturhub (max. zul. Temperatur minus Rücklauftemperatur der Heizung) Die max. speicherbare Wärmemenge errechnet sich wie folgt: Volumen (m³) x nutzbarer Temperaturhub [K] x Wärmekapazität pro 1°C [kWh/m³*K] = Energiemenge [kWh] Die so errechnete Energiemenge [kWh] teilt man durch die jeweilige Heizlast [kW]. Das Ergebnis ist dann die "Lebensdauer" einer Pufferfüllung [h]. Beispiel: Bei....1000 Liter....und....45 °C - 40 °C = 5 K....kommen....1m³ x 5k x 1,1666 [kWh/m³*K] = 8,33 kWh...zusammen. Angenommene Heizlast: ca. 8,6 kW= 8,33kWh/8,6kW= ca. 1 Stunde (Bei Außennormtemp. -11,2°C) (Bei höherer AT kann man natürlich länger aus dem Speicher zehren) Heutige WP haben zb. meist einen "kleinen Pufferspeicher" d.h. ist ein Puffer dafür nur bedingt nutzbar. Lieber die Räume tagsüber etwas "überheizen" und nachts dafür eine Sperrzeit nutzen. Den Estrich bei FBH´s kann man natürlich auch nutzen, wobei ich dies persönlich "quatsch" finde, da man am Morgen diesen wieder mühselig aufheizen muss. Außerdem gibt es heutzutage viele "Dünnschichtsysteme", wenig Speichermasse besitzen, jedoch etwas bessere Reaktion besitzen. Man muss dies am jeweilige Haus testen und optimieren.
Hinzu kommt, dass eine Nachtabsenkung der Wärmepumpe (unabhängig vom Zustand des Hauses) vorallem dann Sinn macht, wenn man es mit einer PV Anlage kombiniert. Lege ich den Heizzeitraum bspw. von 8 bis 19 Uhr fest, habe ich vorallem in der Übergangszeit, wo es wieder ganz ordentliche Sonnenstunden gibt, eine effizientere Nutzung des PV Stroms und vermeide so Einspeisungen von Überschussstrom in das öffentliche Netz. Ich hab bspw. eine PV Anlage mit Ost-West Ausrichtung, ca. 10kWp auf dem Ostdach und 7 kWp auf dem Westdach, und komme im Januar bei einem Sonnentag um 8 Uhr bereits auf ca. 2-3kW PV Ertrag, welcher sich auf ca. 3-4kW um 9 Uhr steigert. Dieses deckt den Strombedarf der Heizung weitestgehend ab. Mein Speicher wird dann ebenfalls später voll und ich reduziere deutliche den Verlust durch die Einspeisung.
Aber hab ich bei einer Nachtabsenkung, bzw. „kalten“ Zimmern nicht weniger Wärmeverluste,weil ja in der Zeit die Temperaturdifferenz zur Außentemperatur geringer ist?
Рік тому+2
Gutes Video. Nur ein Hinweis an Bewohner von sehr schlecht oder gar nicht gedämmten Altbauten (z.B. historische): Die Themen Heizzeit verlängern, Kalte Zimmer und Nachtabsenkung sind nur unter der Annahme relevant dass eine Dämmung und Abdichtung wie in den ersten Kapiteln überhaupt gemacht wurde und auf "Wäremepumpenfähiges" Niveau gekommen ist.
Ein Freund von mir meinte letztens, man könne bei ihm keine Wärmepumpe einbauen, weil sie eine Einrohrheizung (Brennwerttherme) haben. Kann man da eine absolute Aussage treffen? Finde die Videos sehr hochwertig gemacht und der praktische Bezug gefällt mir besonders gut!
Was mich entsetzt betreffend des Heizungsbestandes in Deutschland, dass noch vor wenigen Jahren Heizungen in Deutschland eingebaut wurden die Vorlauftemperaturen von mehr als 55° haben. Es wurde schon in den siebziger Jahren davon gesprochen das niedrigere Vorlauftemperaturen Energie sparen. Hohe Vorlauftemperaturen sparen an der Größe der Heizkörper, aber was spart es wirklich in den Gesamtkosten einer Heizung vielleicht 50% kleinere Heizkörper einzubauen.
Alles sehr gut erklärt, angenehme Stimme, sehr gut durch Zeichnungen dargestellt alles super. AAAAAAAber: Auch wenn alle meinen, sie müssten es tun: Dieses ekligen Geräusche beim Themenwechsel zerreißen mein Trommelfell. Bitte grob merken: Entweder ich interessiere mich für den Beitrag, dann merke ich, dass ein neues Thema kommt oder ich interessiere mich gar nicht für das Thema, dann schalte ich sowieso ab.
Tolles Video, vielen Dank. Ich habe tatsächlich bereits überlegt, ob ich nicht eine "etwas zu kleine" Wärmepumpe verbauen könnte, weil es so ganz übelst kalte Tage nur alle paar Jahre mal gibt. Mein Gedanke war, dass ich doch dann immer noch genügend Leistung haben sollte, um mich in diesen extremen Situationen auf ein paar wenige Zimmer beschränke, und die Temperatur im z.B. Gästezimmer wäre dann eben nicht mehr 20°C, sondern nun noch 17°C. (Oder von mir aus könnte ich eine abgesenkte Raumtemperatur im ganzen Haus auch akzeptieren, das hat ja im letzten Winter auch akzeptabel gut geklappt nach etwas Gewöhnung) Gleichzeitig wird der Energiebedarf über die Zeit ja sowieso immer geringer, weil sukzessive modernisiert wird (z.B. Austausch der Fenster, Dämmung der Kellerdecke etc), so dass die Wahrscheinlichkeit für dass Eintreten dieses Szenarios eben auch immer weiter reduziert wird. Hintergrund ist, dass mein Sani uns eine deutlich zu groß dimensionierte Gasheizung verbaut hat 2015. Damals hatte ich aber noch nicht das Wissen, um alles zu sezieren und vorrechnen zu lassen. Man vertraut der Erfahrung, und der machte sich einen schmalen Fuß und ist einmal durch die Hütte gelaufen und hat am nächsten Tag ein Angebot in den Briefkasten geschmissen. Ich denke nicht, dass der die Heizlast im Detail berechnet hat pro Raum, weil er ja ein großer Meister ist. Nun rechne ich also selbst, u.a. auch mit der App von SHK Info, und es ist spannend zu sehen wie detailiert gerechnet werden kann, und wie viel Arbeit man dann da rein stecken kann. Alleine die Berechnung der U-Werte pro Bauteil hat mich mehrere Nachschichten gekostet 🙂 Entsprechend kommen dann solche Überlegungen zustande .
@@FrogFWK Nee, leider kann ich das bei meiner Heizung nicht. Ich habe im Display keinerlei Information zur "Vorlauftemperatur", ich sehe nur die "Kesseltemperatur". Evtl. ist das die gleiche. Rücklauftemperatur kann ich ebenfalls nicht auslesen. Und setzen kann ich diese Temperaturen auch nicht, die Brötje-Steuerung ist da sehr kryptisch und unverständlich. Ich habe mir nun Temperaturfühler zwischen Rohrleitung und Isolierung geschoben und zeichne die Werte mit Home Assistant auf, das klappt. Ergebnis ist aber, dass meine Heizung sogar im Mai!!! die Temperatur noch für 1-2 Minuten am Tag auf >60°C hoch bringt, und die Temperaturen schwanken auch sehr stark im Minutentakt. Hier scheint die Heizung in ihrer Steuerung etwas sehr Merkwürdiges zu tun, was ich noch nicht in den Einstellungen nachvollziehen konnte. Da ist gar keine "Konstanz" drin, das die mal ganz gleichmäßig Wasser warm macht und sich ein Gleichgewicht einstellt. Was ich getan habe: einen Koeffizienten für die Steilheit der Heizkurve, den konnte ich runter drehen. Von 2.3 auf 1.4 inzwischen. Weiter runter geht nicht mehr gut, dann ist das Haus nicht mehr gleichmäßig warm. Aber welche Temperatur nun wieder zu dem Koeffizienten gehört, das ist auch wieder nicht ganz klar laut Handbuch.
@@MarcusZurhorst Es kommt häufiger vor, dass Gasheizungskonzepte auf schnelles Hochfahren bei hoher Leistung ausgelegt sind. Liegt teilweise in der Natur der Sache, wie beim Gasherd, der sofort bei 100 Prozent kochen kann. Früher war das ein Feature, kein Fehler :) Was Sie beschreiben habe ich auch gesehen. Noch "wilder" kann's werden, wenn ein Außenfühler beteiligt ist (die Dinger gehörten mMn vor Jahrzehnten verboten). Jetzt höre ich öfters, dass Leute Klima Splitanlagen einbauen für Grundwärme (auch wg. der Klimafunktion und am Besten mit PV) und versuchen, die Leistungsspitzen konventionell abzudecken. Die Idee der Hybridheizung ist erstmal ein sinnvolles Konzept, wenn das Energieangebot passt und die Leitungen im Haus den "Strombetrieb" zulassen - ggf. muss mit größerem Querschnitt neu verlegt werden. Problemchen ist, dass an Heizung und Elektrik 2 Gewerke beteiligt sind, die beide eine Ahnung haben sollten, was zu tun ist.
Hallo , interessant wäre eine Übersicht über alle gängigen Wärmepumpen in welchem Bereich moderiert werden kann und eine Kurve wie die Leistung bei abnehmender Außentemperatur die Leistung abfällt.
Ein tolles Vidoe und ein echt guter Tipp wie man die Vorlaufthemperatur senken kann!👍 In einem Punkt kann ich dir nicht 100% zustimmen. Linear gesehen muss man die 4h die der Energieversoeger die Wärmepumpe blockt einberechnen, das mag sein. Faktisch sind das aber nicht 4 h am Stück, sondern maximal 1,5 - 2 h. In der Zeit kühlen die Wohnräume nicht so aus, dass man kurzfristig mit höherer Vorlaufthemperatur nachheitzen müsste.
Also ich fahre meine Gasheizung bei Null Grad mit 47 VL-Temperatur und 40 RL Temperatur und habe große alte Gußheizkörper im Haus, von 1970 etwas überdimensioniert, wie man das damals gemacht hat. Aber es funktioniert wunderbar und es würde bei diesen Temperaturen auch mit einer Wärmpumpe funktionieren.
Hallo, ich habe noch eine Frage zur Nachtabsenkung. Gilt das mit der Nachtabsenkung (bzw. deren Vermeidung) und dem gleichmäßigen Heizen in allen Räumen nur bei Wärmepumpen oder auch bei konventionellen Öl- bzw. Gasheizungen?
Hallo, Danke für deine informativen Videos. Über was ich mich allerdings wundere ist das das Thema Mindestvolumenstrom bei Wärmepumpen im Altbau bei dir und anderen YT Videos quasi gar nicht behandelt wird. Ich kann mir aktuell leider nicht vorstellen wie man bei einem Altbau, und damit meine ich Ende 60er / Anfang 70er mit der noch ersten Verrohrung, selbst mit größer dimensionierten Flachheizkörpern vom Typ HK22/HK33 den für eine Wärmepumpe notwendigen Mindestvolumenstrom sicherstellen kann. Selbst mit den Standardmäßig vorgesehenen 45 Liter Puffer in Reihe im Rücklauf. Aber selbst mit einem größeren Pufferspeicher wird doch eine alte Verrohrung nur Nachteile mit sich bringen. Ab wann muß eine Verrohrung zwingend mit erneuert werden? Wie sieht es hierzu mit gemachten Erfahrungen aus?
Deine Rohrleitung sind nichts anderes als aktive Heizfläche im zu beheizendem Raum. Ein größerer Durchmesser der Rohrleitungen ist in deinem Fall sogar besser, da Du sehr einfach größere Heizkörper nachrüsten kannst.Die Zirkulation des Heizwassers also den Volumenstrom regelst Du mit deiner Zirkulationspumpe oder auch Heizkreispumpe genannt.
Super Sendung. Ich habe die WP nachgerüstet und haben nun mit en Heizkörpern zu kämpfen. Ich echt ja die 20 Grad im Wohnzimmer nicht unbedingt im Schlafzimmer haben. Ich kann doch dort nicht schlechtere Heizkörper einbauen. Hier doch einen Thermostaten installieren?
Ich bin bei der Nachtabsenkung weitestgehend deiner Meinung. Aber das die Nachtabsenkung pauschal nicht bringt kann ich so nicht zustimmen. Ein Beispiel. Altbau 1960/1970 Jahre keine Dämmung Holschicht nicht wirklich Existent. Ein HK im Raum der schafft es auch den Raum auf Temperatur zu halten (min 75°C VL Temp.). Dort leben ältere Leute, der Raum warm also warm. Dennoch war es den der beim essen an der Außenwand immer kalt im Rücken. Bis ich da ein zusätzlichen HK (mitten auf der Wand ohne Fenster) hingebaut habe. Der und auch die anderen Räume sind innerhalb kürzester Zeit Kalt, sobald die Heizung aus ist. Nachtabsenkung in diese Fall auch sinnlos? Der Letze Bewohner des Hauses geht auf die 90 zu, der wird nicht mehr am Haus machen, wenn es nicht unbedingt sein muss.
Ist bei der Nachtabsenkung nicht ein Fehler in dem Video? Man spaart doch 6% pro K Absenkung. D.h. ich muss entsprechend nciht die vollen eingesparten 300W z.B. Hochheizen sondern 282W oder ?
Und man muss auch dann nicht den gesamten Tag mit einer höheren Vorlauftemperatur heizen, sondern nur während des aufheizen. Er macht es sich manchmal ein wenig einfach.
@@i.r.gendwer deine Aussage ist richtig, bloss kennt deine Heizung vermutlich die Raumtemperatur nicht. Sie regelt die echte Vorlauftemperatur aufgrund der Aussentemperatur. Lässt du nachts die Innentemperatur fallen, musst du tagsüber das ausgleichen können. Das wird über die Heizkurve gemacht und diese Heitzkurve wird eben genau nicht dynamisch geändert. Deswegen bleibt die Vorlauftemperatur dann auch den Rest des Tages zu hoch, auch wenn du die Innentemperatur wieder erreicht hast.
@@philippkrattiger5301 das ist nicht ganz richtig. Unsere Wärmepumpe kennt von acht Räumen sowohl die gewünschte Temperatur, als auch die tatsächliche Temperatur. Und die Vorlauftemperatur ist nicht nur von der Außentemperatur abhängig, sondern auch von der höchsten gewünschten Temperatur, die normal im Bad gewählt ist. Hebe ich jetzt morgens für zwei oder drei Stunden die gewünschte Temperatur im Bad um 2 oder 3 K an, dann steigt auch die Vorlauftemperatur um 2 oder 3 K. Danach ist sie wieder auf normalen Niveau.
2:39 2,5 kWh (9 MJ) ist eine Energie, keine Wärmekapazität (genauer gesagt: die thermische Energie der Luft im Raum gegenüber der Umgebungstemperatur. Die Wärmekapazität ist 83 Wh/K (30 kJ/K, m*cp, das ist unabhängig sowohl von der Innen- als auch von der Außentemperatur) 3:00 ist auch unsauber ausgedrückt. Es geht kein Volumen verloren, sondern es wird ("warme") Raumluft gegen ("kalte") Außenluft ausgetauscht. Sorry, aber bei 3:10 sagst und meinst Du kWh, schreibst aber kW. 4:15 Heizlast ist keine Wärmeübertragung, höchstens eine Folge ("Verluste" an die Umgebung und Wärmeeintrag am Heizkörper treten durch Wärmeübertragung auf) 6:00 Wie kommst Du auf die 60%? 12:35 300 Wh Heizenergie und die starke Heizleistung am Morgen hängen von der Reglereinstellung bzw. Deiner händischen Ventileinstellung ab. Das soll alles kein Rummäkeln an Deinem Vortrag sein, sieh es stattdessen als Anmerkungen. OK, ich hör schon auf.
Kurze Frage zum Argument gegen die Nachtabsenkung: Auch wenn die Erklärung dafür einleuchtend ist, so gibt es doch Belege, dass eine Nachtabsenkung Heizkosten spart. Es gibt eine Studie vom KIT, die in mehrstöckigen Wohnhäusern die Auswirkungen von Smarten Thermostaten, die ja genau solche nächtlichen (und andere) Absenkungen automatisieren, untersucht hat. Die Studie hat eine (witterungsbereinigte) Ersparnis von 15.5% beim Heizenergieverbrauch ermittelt. Und bei diesem Versuch wurde noch nicht einmal explizit in die Vorlauftemperatur eingegriffen.
Wir haben ein altes landwirtschaftliches Anwesen mit holzzentralheizung mit normalen Heizkörper und ich kenne das nicht anders als 35 Grad Vorlauftemperatur. Allerhöchstens mal im Winter 40 Grad Vorlauftemperatur bei zweistellige Minusgrade.
Hi! I've tried with the translated subtitles but not sure if I understood I currently have a Vaillant condensing boiler, radiators and a external temperature sensor. At 5°c outside and a requested 22° inside, my target flow temperature is at 36°C (sometimes it goes up to 40° then gradually goes down. Not sure why the flow temperature goes above the target flow.. Maybe the boiler can't modulate enough? ) Anyhow, How can I've lost you on the parte of average heating temperature, the flow speed... Could you please tell me what's the goal?
Gute Erklärung! Aber was bringt die ganze Kalkulation wenn künftig mit Stromabschaltungen für WP'en zu Rechnen ist ?? (siehe Klaus Müller, Schef der Bundesnetzagentur diese Tage) .. dann muss Ich doch eine WP um den zu erwartenden Faktor überdimensionieren ? Bei einer Öl oder Gasheizung kann man sich wohl noch mit einem Akku oder kleinem Generator Retten ....
Es sind keine Stromabschaltungen geplant. Es wird in Betracht gezogen, die Bezugsleistung von steuerbare Wärmepumpen regional zu drosseln. Es ist die Rede von 4,2kW. Die meisten Wärmepumpen werden ohnehin drunter liegen. Energieversorger schalten (beteits) je nach Tarif die WP in Zeitfenstern ab. Zur Überbrückung dient ein Puffer. Dafür gibt es aber vergünstigten Stromtarif.
Sehr cool, jetzt weiß ich warum ich die kurven wieder hoch stellen musste seit dem ich die leistung der pumpen runtergestellt habe um strom zu sparen😂 jetzt ist die frage wo man mehr spart😂
Der Punkt am Ende mit der Nachtabsenkung ist mir zu wenigvreflektiert. Wenn es nur die Nachtabsenkung von 20°C auf 18°C für 8 h wäre und die restlichen 16h am Tag die 20° benötigt werden geht die vorgestellte Rechnung vielleicht auf. Für mich ist aber in weiten Teilen des Hauses die 20°C ehr an 8h oder weniger erforderlich. Das Wohnzimmer muss weder in der Nacht (vorausgesetzt ich schlafe nicht vor dem Fernseher) noch während ich auf der Arbeit bin 20°C haben, morgens vor der Arbeit benötige ich ein warmes Badezimmer und eine warme Küche benötige ich vielleicht den ganzen Tag. Deshalb sind programmierbare Raumthermostate noch immer das non plus ultra.
alles super berechnet ich bin auch überzeugt das wärmepumpe im altbau funktioniert aus eigen erfahrung ich hätte noch eine anregung an renovierer eines altbaus die nicht so viel ausgeben wollen anstatt einer teuren fußbodenheizung oder überall neuer leitungen mit großen heizkörpern an den innenwänden eine wandheizung instalieren hat nur ca 3 cm aufbau und die schönen massivholzböden können drinbleiben und auch die türen und zugleich können da wasserleitungen und elektroleitungen neu verlegt werden also alles neu und energetisch sinnvoll mit minimalem umbau so heize ich einen altbau ( unisoliert ) von 1960 mit niedrigem vorlauf ( wandheizungs material pro raum ca 300.- klemmschienen mantelleitung und rigips drüber ) da gibts natrlich auch fertigsysteme für wandheizung ist aber nicht besser vieleicht etwas schneller aber an den innenwänden geht ohnehin keine wärme verloren
niedrige Vorleuftemperaturen bedeuten bei vorgegebenen heizsystem niedrige spreizung zwische Vor- und Rücklauf. Bei der brennwerttechnil ist eine niedrige Rücklauftemperatur voraussetzung um möglichst viel wasser aus dem abgas zu kondensieren. Folglich ist eine hohe Spreizung mit entsprechender Vorlauftemperatur sinnvoll. entsprechend sinkt der durchsatz an Wasser durch das Heizsystem. Bei der Wärmeöumpe kommt es auf niedrige Vorlauftemperaturen an deshalb will man mit möglichst nur 5 Grad Spreizung arbeiten und den wasserdurchsatz durch die Anlage maximieren, also alle Voreinstellventile hydraulischer Abgleich auf 0 Drosselung und dann nachsehen wie sich die Rücklauftemperaturen einstellen. Wenn nun die rücklauftemperaturen an einem Heizkörper höher sind als es den 4 oder 5 grad spreizung entspricht dreht man die voreinstellung etwas zu so dass dieser Heizkörper nicht einenzu großen Anteil der Wassermenge, die die Pumpe liefert für sich beansprucht. Grundsätzlich gilt, dass bei Wärmepumpe die Hydraulik anders abgeglichen werden muss.
@@OeffnerNicole Im Prinzip sollte die Vorlauftemperatur für alle Heizkörper gleich sein. Rücklauf ist unterschiedlich! aber eider taktet die eizung so dass vor und rücklauf permanent schwanken. Das kan nman dann nur messen wenn man einen "thermologger" einsetzt 2 kanal Gerät ist erforderlich! ed gibt unterschiedliche Hersteller... Besser 3 kanal geräte um auch die Reumtemperatur zu erfassen. Alternetiv IR Kamera sie zegt sehr schön auf wie warmes wasser durch den Heizkörper fließt und zeigt sehr schön den dynamischen Vorgang auf. so lassen sich übrigens auc beim aufheizen einer Fußbodenheizung die Lage der Rohre gut erkennen.
@@OeffnerNicole Die geneu berechneten werte mt denen hantiert wird sind theoretische stationäre Werte. Reale Werte sind instationär! Also breuchst Du einen zwei oder Mehrkanal Temperaturlogger der alle paar sekunden misst. Typisch mit k sensoren die man mit einem Pflaster auf das heizungsrohr klebt. Vorteil das pflaster kann am rohr bleiben und in steckt den Fühler immer wieder ans rohr. bitte papierchen (vom Pflaster) unterlegen um elektrische konduktivität zum Rohr zu vermeiden. Daten auf den rechner und Du kannst die durchschnittliche Temperaturdifferenz also vor dem ventil gemessen zu nach der Rücklaufverschreabung zum Beispiel mit Exel berechnen. Ferner natürlich auch die durchschnittliche Raumtemperatur! Daraus kann man die Leistung des Heizkörpers rechnerisch bestimmen und daraus wiederum den Wasserdurchsatz pro Stunde.. zumindest für den Normalfall sind dann alle Größen genau genug bestimmt!
Welcher Faktor ist anzuwenden bei 35° Heizkörpeitteltemp und Lüftungsverstärkung? Wenn Heizlast Raum=Leistung Heizkorper bei dT 50° Faktor 6 ohne Lüfter für 35° ok aber mit Lüftern Faktor 4 vielleicht? Habt ihr da Erfahrungen?
Als Niedertemperatur Heizkörper, der schon ab 22° eine Thermik entwickelt und bei 35 oder 40° ohne Ventilator etc auskommt, ist der Olymp Aluminium Heizkörper das absolut beste, was es auf dem Markt gibt. Hohe Effizienz, geringer Wasserinhalt und schnellste Reaktion, wenn das Thermostatventil reagiert und öffnet oder schließt. Und durch die Förderungen wird der mit gefördert. Ist übrigens auch antistatisch (anders als Stahlheizkörper, die den Staub anziehen) und somit wird auch kein Staub angezogen. Und durch die optimale Thermik wird der Raum komplett gleichmäsig von Boden zur Decke mit unter 1° Temperaturdifferenz beheizt!!!
Konvektoren produzieren warme Luft die zur Zimmerdecke steigt und deshalb hat man von dieser Heizleistung meistens nur sehr wenig. Ich decke diese Konvektoren ab und dadurch wird der Heizkörper dann auf der Vorderseite wärmer und gibt dadurch mehr horizontale Wärmestrahlung ab. Die Vorlaufleitung verlege ich an der Außenwand im Sockelbereich , z.b. zuerst nach links und dann wieder nach rechts und dann geht es erst zum Ventil. An dieser Stelle ist der Wärmeeintrag in den Raum am effektivsten. Und somit reduziert das die Heizkosten. Bei neuen Anlagen baue ich erst gar keine Konvektoren ein wenn es irgendwie möglich ist. Meistens muss man aber Konvektoren einbauen weil einem der Architekt nicht genug Platz für größere flache Heizkörper gibt, die viel mehr Wärme in den Raum abstrahlen können. Deshalb liebe ich Baustellen, bei denen ich alles selber bestimmen kann.
Moin moin, gutes Video und toller Kanal, daraus kann man viel mitnehmen. Das mit dem Delta T in deinem Video klingt irgendwie logisch, aber ich habe in der Berufsschule gelernt das wenn man 75 VL und 55 RL ein Delta T von 20 K hat. Ich lerne immer gerne dazu, aber von deiner Methode habe ich noch nie gehört, aber auch wie gesagt, das klingt auch schlüssig.
Warmeverlust eines warmen Hauses ist natürlich größer über Nacht als mit nachtabsenkung. Für wärmepumpe macht das Sinn, da hier der cop den Effekt überwiegt. Für andere heizungssysteme wo Vorlauf Temperatur "egal" macht das nicht ganz so viel aus
Der COP sinkt mit einem Anstieg der Vorlauftemperatur um 1 K um circa 2%. Der Wärmeverlust sinkt um circa 6 bis 7% wenn man die Raumtemperatur um 1 K absenkt. Welchen Einfluss haben die Werte auf den Energiebedarf des Hauses über 24 Stunden?
@@ronaldrueck2853 ein Passivhaus müsste über Nacht prozentual genauso viel Energie verlieren wie ein schlechter gedämmtes Haus. Zudem kann man dadurch in der Übergangszeit viele Takte der Wärmepumpe vermeiden, da sie in dieser Zeit meistens deutlich überdimensioniert ist.
@@i.r.gendwer Durch das auskühlen des Hauses reduziert sich der Wärmeverlust entsprechend der Temperaturdifferenz innen zu außen, daher ein geringerer Energieverlust. Das Aufheizen kann auch mit der regulären Vorlauftemperatur erfolgen, hier verhält sich der Raum entsprechend einem PT1-Glied. Entscheident ist hier die Isolierung und Masse des zu erwärmenden Bereichs. Bei einem Passivhaus mit viel Masse und guter Isolierung hat man eine extrem lange Zeit bis zum Sollbereich, aber bei einem (hier extrem) Zelt hat man eine schlechte Isolierung und wenig Masse und damit ein schnelles Erreichen des Sollwertes. Zudem ist delta T Heizkörper zum Raum größer, was eine höhere Energieübertragung ermöglicht. Daher kann es bei schlecht gedämmten Häusern oder einer geringen Masse, z.B. bei Innenisolierung durch aus Sinn machen eine Absenkung zu fahren.
Gibt es unter bestimmten Vorraussetzungen nicht doch Gründe für Nachtabsenkung? Kann man nicht besser Tagsüber mehr Wärme erzeugen, als eigentlich benötigt und diese dann in Betonwärme und Speicherwärme umsetzen?. Hier kann man den geringeren Temperaturhub (Tagsüber ist es wärmer) und den PV Strom nutzen. Mir wäre eine Entsprechende Konfiguration zu hoch und eine Fußbodenheizung / ausreichenden Speicher habe ich auch nicht. Für den einen oder anderen mag es ja was sein.
Machen smarte Thermostate mit Stellmotoren nicht generell eh einen Art hydraulischen Abgleich, indem sie eh nur so viel gerade Öffnen wie benötigt wird im Raum?
In meinem Haus ist eine Einrohrheizung verbaut. Die Heizkörper für jedes Stockwerk sind in Serie geschaltet. Muss ich für den Einbau einer Wärmepumpe den Estrich raushämmern?
Vielen Dank für das interessante Video! Ich hätte noch eine Frage zum hydraulischen Abgleich: in unserem Haus gibt es eine Einzelraumregelung. Angenommen es gibt nur zwei Räume, die nicht hydraulisch abgeglichen worden sind, dann verstehe ich, dass der eine Raum schneller warm wird, als der andere. Allerdings regelt die Einzelraumregelung dann doch nach erreichen der Zieltemperatur ab im aufgeheizten Raum und dann wird der zweite (noch kühlere) Raum beheizt. Insofern verstehe ich nicht, warum dadurch - langfristig - Energie gespart werden soll?
Soweit ist das richtig. Die benötigte Vorlauftemperatur ist aber von der Außentemperatur abhängig und im Idealfall so gering, dass sie das Haus gerade noch ausreichend heizt. Im Idealfall schließen die Termostate an den Heizkörpern nicht. So kann es sein, dass einzelne Räume zu wenig Wärme abbekommen und die Vorlauftemperatur wieder erhöht werden muss. Relevanz bekommt die ganze Sache aber erst, wenn die Heizung mit niedriger Vorlauftemperatur nah am Minimum arbeitet.
Wenn man immer zu hohe Vorlauftemperaturen fahren muß damit die Einzelraumregelung eingreifen kann ist das system nicht max. Effizient. Gehen tut das aber auch Istimmer eine Preisfrage ...
@@heileh5234 ich habe die Einzelraumregelung ja bereits und frage mich daher ob zusätzlich noch ein hydraulischer Abgleich sinnvoll ist. Wie gesagt, sobald die Solltemperatur erreicht ist, werden die Stellventile ohnehin abgeriegelt und beeinflussen somit die Hydraulik.
@@Simon1982m an der Stelle kommt ein weiterer Faktor ins Spiel. Wirklich optimiert läuft ein System, das nur die VL-Temeratur bereit stellt, die auch im Haus abgenommen wird. Das erreicht man durch eine optimale Einstellung der Heizkurve und durch eine optimal funktionierend Hydraulik. Dann kann die Heizung über den Außentemperaturfühler genau die Wärme erzeugen, die vom Haus benötigt wird. Um das zu erreichen, muss aber der Volumenstrom im Heizsystem passen. Wenn du nun deine Raumregelung eingreifen lässt und einzelne Räume regeln ab, kann es sein, dass der minimal benötigte Volumenstrom der Wärmepumpe unterschritten wird und die Heizung aus geht oder sogar auf Störung geht. Daher verbauen Heizungsbauer gerne Überströmventile, die den minimalen Volumenstrom sicher stellen. Diese schieben warmes Wasser aus dem Vorlauf an den Heizkörpern vorbei direkt in den kalten Rücklauf. Damit erzeugt die Heizung Wärmeenergie, die nicht zum Heizkörper kommt und damit wird klar, dass das nicht effizient sein kann. Ist ein relativ komplexes Thema, aber am effizientesten sind Heizungsanlagen mit möglichst einfacher Hydraulik. Ohne Überströmventilen, ohne Puffer und eben hydraulisch abgeglichen.
Der Abgleich stellt sicher, dass alle Räume den für den Raum notwendigen Durchfluss/Wärmeenergie in der jeweils gleichen Zeit erhalten. Passiert das nicht, wird zu 99% eine höhere Vorlauftemperatur gefahren als nötig. Wieso? Ohne Abgleich werden bei Absenken der Vorlauftemperatur die Räume (Achtung!) unterschiedlich maximal warm(!). Das ist das Problem. Mit Abgleich werden alle Räume alle gleich (maximal) warm, wenn alle Thermostate offen sind. Danach kann ich die VL-Temp soweit runter nehmen, bis ich 20-22 Grad in allen (!) Räumen habe, ohne die ERR anzufassen. Wenn ich danach noch die Heizkurve so anpasse, dass die Räume bei anderen Außentemperaturen genauso warm bleiben, ist alles fertig. Effizienter geht es nicht
Alles richtig erklärt !!! Wenn du magst, habe ich noch eine Lösung dafür, Dämmung und Flächenheizung eines EFH vorzuschlagen, die bei mir bestens funktioniert (seit 2013 mit Gaskessel, seit 2020 mit Solewärmepumpe). Zu finden im HTD Forum => google >> Reihenhaus-Sanierung mit Kühlhauspaneelen und "Fassadenheizung"
Gibt es das angekündigte Video für das Arbeitsblatt bereits? Wir wollen das für unsere Heizkörper berechnen, haben aber keinen Plan, wie das geht. Da wären wir sehr dankbar über weitere Infos 😊 Sehr sehr gute Videos übrigens, ich habe direkt nach dem ersten abonniert. Endlich bekommt man mal gute und faktenbasierte Informationen zu diesem heiklen Thema Heizung 🙈
Macht man das mit Nachts weiter heizen (zumindest via Pufferspeicher, Pumpe draußen muss ja aus sein wegen Lärm) nur bei WP weil die mit höherem Delta T ineffizienter werden oder ist das auch auf alte Ölkessel anwendbar? Warum man man dann Nachtabsenkung? Und kann man Nachts einfach den Heizkörper im Flur hoch und in den Schlafzimmern runter machen, damit sich das morgens wieder ausgleicht ohne nachts zu schwitzen?
Aut welche Außentemperatur bezieht sich den die immer genannten 55 Grad? Bei meiner Heizung kann ich nur eine Heizkurve im Verhältnis zur Außentemperatur ändern. zB bei Außen +10 ist der Vorlauf 43grad und bei Außentemperatur von -20grad ist der Vorlauf=75grad ?
Ein Thema welches mich besonders aktuell interessiert. Ich habe vergangenen Winter viel herum experimentiert. Einige ungenutzte Räume garnicht zu heizen und nur darauf zu achten, daß die Temperatur nicht unter den Taupunkt liegt, war demnach wohl doch nicht daß Richtige. Habe ich es richtig verstanden, daß niedrigere Vorlauftemperatur auch niedrige Kesseltemperatur bedeutet, und somit auch Probleme bei der Warmwassererzeugung (Legionellen) entstehen können?
Ich nehme an du redest jetzt von Trinkwasserzubereitung oder? Es kommt immer darauf an was du genau für ein Heizungssystem zuhause verbaut hast. Trinkwasser(Warmwasser) und Heizkörper sind 2 getrennte Kreisläufe. Manche haben einen Kombipufferspeicher, Pufferspeicher mit Trinkwasserstation, Trinkwasserspeicher mit einzelner Heizkreisgruppe ohne Pufferspeicher und und und.
Bevor die Ladepumpe des Warmwasserboilers anspringt sollte die Steuerung die Kesseltemperatur kurzzeitig erhöhen. Ist natürlich abhängig von der Programmierung der Heizung. Am besten mal probieren, erst sollte die Heizkreispumpe ausgehen, dann Brenner ein und erst deutlich später Ladepumpe ein. Wenn man einen Mischer zwischen Kesselkreis und Heizkreis hat dann kann die Vorlauftemperatur auch deutlich unter dem Kesselkreis sein. Bei Vor-Brennwertkesseln sollte der Rücklauf in den Kessel aber nicht zu kalt werden da sonst Taupunktkorrosion im Kessel aus dem Abgas droht.
@@tommos7949 völlig korrekt.genausowenig ist das argument der vorlauftemperatur allein korrekt , ich benötige eine spezifische wärmemenge um mein haus/wohnung zu erwärmen.bauphysik ist so einfach nicht , uferlos dämmen heißt null solare wärmegewinne.es wird viel geld verbrannt und auch rohstoffe im namen der klimasekte.lg.
Nein, geht nicht. Es müssen die Ventilaufnahmen getauscht werden. Ich hatte das gleiche "Problem". Der Tausch war aber bei mir unnötig, es kommt auch am hintersten HK noch genug Wärme an. Irgendwann stellt sich der Abgleich auch automatisch ein, nämlich wenn die Thermostatventile der näheren Räume schließen, wenn diese Räume warm sind.
Jupp die erste Antwort ist Humbug. Die Ventile tauschen und dann kann man die HK die am nächsten zur Pumpe sind Durchfluss mäßig etwas drosseln. Das hat nichts mit dem Wirken des Thermostats zu tun.
@@MeinMekki Gerne: Erneuerung Dach vom Anbau ( aus den frühen 60igern mit gebälk ) Fenster ( obwohl schon doppelverglast ) neue Heizkörper (viele) Wärmepumpe an sich , Teildämmung Anbau. PV ( eigendlich Unsinn )
Sorry habe vergessen. Ich könnte auf meinem Balkon ein größeres Klimasplitgerät (ca 4kw Klasse)installieren. Mein Wohnzimmer und Küche haben zusammen bald 50 qm. Ab 5° plus Aussenthemperatur würde dieses gut arbeiten können. der Rest wäre dann nur überschlagen. Aber der COP wäre über 4. Nicht schlecht für ein 5Fam Haus von 1896 aus Bruchstein.
@@wolfgangott2276 Vorweg: das ist ne Ordentliche Liste. Das ist schon krass viel, da hätte ich mich ähnlich entschieden! Bei uns haben wir letztens die Fenster erneuern lassen. Haus wurde in den späten 70ern gebaut und die Fenster waren auch schon doppelt verglast (aber keine "Wärmschutzverglasung"). Trippelverglasung passte bei uns nicht in die Glasleiste, weil zu dick und neue Rahmen kamen uns nicht in die Tüte. Der Fensterbauer hat dann das beste Doppelt verglaste rausgesucht, was er finden konnte. (spezial Beschichtung auf der Innenseite des Innenglases und co). Wir haben jetzt alle Heizkörper n gutes Stück runterdrehen müssen, damit uns nicht zu warm wird. Hätte nicht erwartet, dass das SO n Unterschied gemacht hat. Wir haben auch mit nem Laserthermometer während dem Umbau mal grob die Scheibentemperaturen von beiden Glassorten gemessen (mit Maler-band drauf, damit man gescheite Werte ablesen kann). Bei denselben 10 °C Außentemperatur direkt nebeneinander an derselben Wand hatte das alte Glas 14°C an der Außenseite der Scheibe und 17°C an der Innenseite. Das neue Glas direkt nebendran hatte 12°C an der Außenseite und 21°C an der Innenseite. Das ist echt n guter Unterschied. Kostet aber auch ne ganze Stange voll Geld, das kann ich nicht untern Tisch fallen lassen.
Hi, das klappt doch aber nur, wenn alle HK mit derselben Vorlauftemperatur angeströmt werden- bei einem Einrohrsystem ist das nicht so einfach möglich, oder?
Hallo, erstmal super Video. Zu der Berechnung mittels dem Vordruck der Vorlauftemperatur. Bei welcher Außentemperatur ist diese einzustellen ? da ja mein witterungsgeführte Steuerung diese ja anpasst.
Sehr informativ und umfassend erklärt. Danke dafür. Eine Frage: Wenn die Dachisolierung berücksichtigt wird, muss dann nicht auch das Dachvolumen "als beheizt" angesetzt werden?
Wenn ich einzelne Heizkörper über Nacht zurückdrehe und dann in der früh wieder hochdrehe, ohne die Vorlauftemperatur zu erhöhen, ist das dann auch so ineffizient? Ich dachte es geht primär um die Vorlauftemperatur und die wäre fix eingestellt, unabhängig von den Heizkörperventilen?
Und was ist mit dem Warmwasser? Das erzeugt meine heizung ja auch bei mir heizt die heizung meine puffer auf ,warmwasser frischwasser station und das warm wasser sollte ja über 50 grad haben hm 🤔
![Wärmepumpe ohne Dämmung im Altbau [mit @Energiesparkommissar ]](http://i.ytimg.com/vi/r2gBzNtRGC0/mqdefault.jpg)
![Heizlastberechnung auch ohne Physik-Diplom verstehen [raumweise Heizlast]](http://i.ytimg.com/vi/iwjGjYLrSOM/mqdefault.jpg)
![Wärmepumpe: Soviel KW brauchst du [Heizlast, Auslegung & Dimensionierung]](/img/n.gif)
Aktuell werden extrem viele Fehlinformationen und Populismus im Bereich des Heizens verbreitet. Da ist so ein entspanntes, faktenbasiertes Video zu dem Thema echt angenehm.
Hab deinen Kanal vor kurzem erst entdeckt.
Du machst das extrem gut! Kurz und knackig. Einfach top!
Ich habe noch keine WP, bin aber letzten Winter sozusagen im WP - Simulationsmodus mit meiner Gasheizung gefahren.
Habe dazu die Heizkurve von 1,1 auf 0,8 heruntergesetzt, und bin perfekt mit maximal 40° Vorlauftemperatur durchgekommen, nur an den paar Tagen mit Minusgraden ging es manchmal auf 45 ° hinauf.
Habe FBH nur in den zentralen Räumen (Diele, Küche, Bad, WC), in den anderen Räumen (Wohnzimmer, Schlafzimmer, Arbeitszimmer) Heizkörper mit 55° Vorlauftemperatur berechnet/ausgelegt.
Habe außerdem 24 cm Zwischensparrendämmung im nicht bewohnten, unbeheizten Dachboden machen lassen, da vor 30 Jahren in der obersten Geschoßdecke nur 2 x 5 cm Styropor verlegt wurde.
Insgesamt könnte ich den Gasverbrauch um 1/4 senken, obwohl im Herbst meine Tochter mit Familie einzog (Die Wohnung stand vorher leer bzw. war nur als Arbeits-/Hobbyraum benutzt) und damit nicht nur die Heizleistung (die Wohnung wurde um 3-4 Grad wärmer geheizt) stieg, sondern auch der Warmwasserbedarf. Leider habe ich die Nachtabsenkung erst im Frühjahr dann sein lassen (nachdem mir mehrere Installateure glaubhaft versichert hatten, dass das nichts bringt), sonst hätte ich vielleicht noch mehr Gas einsparen können.
Ich glaube, ich bin jetzt halbwegs gut vorbereitet für die Wärmepumpe.
Diesen Winter hab ich die Heizkurve nochmals heruntergesetzt auf 0,7 (+1 Parallelverschiebung). Bei minus 5 Grad außen hab ich jetzt 42° Vorlauftemperatur untertags. Nachts habe ich leicht abgesenkt auf 19°, damit bleibt die Vorlauftemperatur auch bei kalten Nächten unter 40°, die Fussbodenheizungen werden aber weiterhin bestens bedient (35° bei -10° außen). Die Wärmepumpe kann kommen!
Super - wie im Lehrbuch - hast alles richtig gemacht und wenn Du Dir jetzt noch PV installierst (falls noch nicht gemacht), dann wirst Du noch mehr Spaß mit Deiner WP haben
@@kochertaeler PV habe ich schon seit 2019, 2 x Erweitert, jetzt 21 kWp, aber seit Jänner hab ich auch noch einen Stromspeicher. Bin mit meiner Frau gerade am "verhandeln", die südseitige Fassade auch mit PV "auszustatten". Da muss ich wegen der Optik noch irgendeine gute Idee finden ...
WP habe ich übrigens schon beauftragt (Lambda-WP!), nachdem ich EEENDLICH einen vertrauenswürdigen Installateur gefunden habe, der mit mir auch das Hydraulikschema besprochen hat, alle meine Vorschläge bzw. Rahmenbedingungen aus den diversen UA-cam-Kanälen berücksichtigt hat (Vorlauf muss direkt in die Heizkreise, nicht durch den Puffer), etc., vor allem aber: schon etliche Lambda verbaut und damit schon viel Erfahrungen damit hat. Und jung ist er auch noch (übernimmt den Betrieb gerade vom Vater) - damit bin ich bis ins höhere Alter gut betreut. Das ist nämlich auch nicht unerheblich, wenn man mal, wie ich, 60+ ist ...
Das ist mit Abstand das beste Video was ich in den letzten 1,5 Monaten, in denen ich mit Heizungsanlagen beschäftige, gesehen habe! Das mit der Berechnung der Heizleistung für Zimmer ging etwas zu schnell und kann sicher noch ein eigenes Video werden. Den Bogen den Du hier gespannt hast, war jedoch phänomenal, vielen Dank! 🎉
Dann hast du noch eine Menge Videos nicht gesehen 😅
@@andregenter4213 hast Du noch einen Tipp?
@option84 gibt es wirklich Leute, die ihre eigenen Kommentare bei UA-cam Liken? Anscheinend schon…
Habe bei meinem Versuch, mit 40° Vorlauftemperatur durch den Winter zu kommen im kältesten Raum, dem Arbeitszimmer meiner Frau (wahrscheinlich der Heizkörper etwas zu klein dimensioniert), nachträglich Heizkörper-Ventilatoren installiert. Die sind super einfach mit Magneten zu befestigen, absolut leise (man hört sie praktisch nicht), brauchen minimal Strom, und meine Frau meint auch keine größeren Staubbewegungen zu beobachten, vor allem aber: sie wirken hervorragend! Hatte die ohne Wissen meiner Frau installiert, und sie kam am Abend zu mir: "Weißt Du, warum es in meinem Zimmer plötzlich so warm ist ?".
Produkt: "Speed Comfort" - kann ich nur wärmstens empfehlen!
Wärmstens 😂
Damit hast Du den (WAF) Wife acceptance factor deutlich angehoben.🥰
Happy Wife = Happy Life
Kann ich null bestätigen!!! Funktioniert nicht.
Hab einen HK komplett mit Lüftern unterbaut und man spürt GARNICHTS. Mit viel glauben spürt man 1 grad, messbar ist das nicht!
Du erklärst die Sachen so super verständlich :-D Ich könnte dir stundenlang beim Erklären zuhören :-)
Habe den Kanal gerade erst gefunden. Super erklärt und extrem viel Inhalt in dem Video. Ich beschäftige mich ja schon eine Weile mit dem Thema, aber da waren so viele Punkte drin, dass ich das nocheinmal schauen muss. Danke
Absolut Klasse. Ich kann nach dem ersten Winter mit meiner Wärmepumpe Deine Tipps bestätigen. Die Vorlauftemperatur hatte ich zu Beginn des Winters bei großem Volumenstrom ermittelt und als die gepasst hat, habe ich dann die Heizungspumpe niedriger gestellt und geschaut, ob der Volumenstrom noch ausreichend ist. Auch meine noch von der vorigen Ölheizung gewohnte Nachtabsenkung hatte ich irgendwann deaktiviert. Das Ergebnis war wie beschrieben: Die VL Temperatur konnte niedriger eingestellt werden und die Räume sind wohnlicher, weil die morgens nicht ausgekühlt sind. Die Notwendigkeit des Tausches der Heizkörper wurde bei mir vom Installateur ein wenig hemdsärmlig gemacht: "Wir tauschen die HK im Wohnzimmer und Bad.." Gut, passt aber. Ventilatoren für HK habe ich mir für wenige € selber gebaut: PC Ventilatoren an einem Alu Winkel befestigt und diesen dann mit Neodym Magneten am HK befestigt. Die benutze ich aber nur, wenn der Raum ausgekühlt ist. Die VL Temperatur habe ich so hoch eingestellt, dass die auch ohne Ventilatoren reicht. Bei -10°C reicht bei mir eine VL Temp. von 43°C.
Ich denke eher sie lügen hier den Leuten die Hucke voll.
@@Flintt123 😂 Dieser Kommentar hat meinen Tag gerettet
@@Flintt123 die Frage ist wieso sollte er das tun?
@option84 Das liegt zu 99 % daran, dass es eben nicht mehr nach dem Schema F ablaufen kann. Früher hat der Heizungsbauer die Heizung eingebaut, einmal aufgedreht, wenn es nicht gepasst hat, Temperatur nochmal rauf, fertig, das Ding bis auf die Wartung nie wieder gesehen. Da wurden überdimensionierte Heizungen noch und nöcher eingebaut. Bei einer Wärmepumpe muss man sich etwas mehr mit der Materie und dem Haus beschäftigen, insbesondere bei Bestandsgebäuden. Seltsamer weiße hört man bei Neubauten quasi nie das einem Probleme mit seiner WP hat, die sind zufrieden, weil eben von Anfang an alles geplant wurde und das sind oft keine passiv Häuser, sondern ganz normal, oft ohne extra Dämmung. Bei Bestandsgebäude muss man nach dem Einbau noch öfter optimieren und vor allem von vornherein besser planen, das können viele Heizungsbauer aktuell noch nicht, weil sie es ja nie mussten. Das Problem ist nicht die WP oder das Haus, sondern eine schlechte Planung durch den, der sie installiert.
@option84 Nur pauschal bla-bla - keine stichhaltigen gegenargumente zum geschilderten sachverhalt.
Das Gute dabei ist, daß deine Erklärung auch genau so, bei einer normalen Gas Heizung passt. Die Erklärungen von dir sind leuchtend und gut nachvollziehbar. Wärmepumpe hin oder her.
Hallo, der Wärmebedarf eines Hauses ist unabhängig von der Heizung und kann wie hier dargestellt optimiert werden. Die Bereitstellung der Wärme wird dann über die Heizungstechnologie bestimmt. Eine Gasheizung verbraucht dazu ca. 1:1 die Energie des Wärmebedarfs, eine Wärmepumpe verbraucht dafür ca. 1/4 des Wärmebedarfes an Energie. Dort entsteht dann der Unterschied.
Genau so ist es!
Die Voraussetzungen sind bei jeglicher Heizungsart die gleichen.
Bei Wärmepumpen kommt hinzu, dass bei dem Wiedererreichen der Wunschtemperatur nach einer Nachtabsenkung der COP „in den Keller“ geht☹️
Ich schaue das hier zwar erst heute, aber Danke für die Zusammenfassung. Es ist wohl wichtig, zu verstehen, dass man Energie spart, wenn man sich bei einer WP anders verhält, als derzeit bei Gas oder Öl.
SUPER UND NACHVOLLZIEHBARE INFORMATION. DANKE!
Ich glaube es nicht! Eine Luftwärmepumpe braucht zwar keine Nachtabsenkung aber eine Morgenabsenkung macht sehr viel Sinn und bringt sogar deutlich mehr als bei herkömmlichen Heizungen. Eine Luftwärmepumpe muss , so lange sie nicht an der Kapazitätsgrenze arbeitet, nicht durchlaufen. Das ist ein Mythos. Sie soll natürlich nicht dauernd an und ausgehen (Takten)
Die alleinige Konzentration auf die Vorlauftemperatur verkennt, daß der Stromverbrauch und damit letztlich die erreichbare Jahreszahl nicht allein von der Vorlauftemperatur sondern von der Differenz der Vorlauftemperatur zur Quelltemperatur abhängig ist. Diese Temperaturdifferenz muß die Wärmepumpe mittels Strom überwinden.
Die Quelltemperatur ist bei einer Luftwärmepumpe (im Unterschied zu einer Erdwärmepumpe) aber die Außentemperatur und die schwankt innerhalb von 24 Stunden erheblich, mindestens um 7 Grad, häufig auch um mehr als das Doppelte. Es ist wichtig, daß die Wärmepumpe nicht gerade dann läuft wenn es draußen am Kältesten ist, was typischerweise am frühen Morgen der Fall ist, sondern dann wenn es draußen am Wärmsten ist, das ist meist in den frühen Nachmittagsstunden.
Das Haus verliert natürlich am meisten Wärme wenn es draußen am kältesten ist und ohne Eingriff wird eine Luftwärmepumpe dann am meisten laufen. Der COP ist dann entsprechend niedrig.
Mit einer Modulation der Vorlauftemperatur kann dem entgegen gewirkt werden. Beispielsweise so (Die optimalen Daten sind etwas von der Speicherfähigkeit des Hauses abhängig):
0-2 Uhr minus 1 Grad, 2-10 Uhr minus 2 Grad, 10-11 minus 1 Grad, 11-12 Uhr keine Modulation, 12-13 Uhr plus 1 Grad, 13-17 Uhr plus 2 Grad, 17-20 Uhr plus 1 Grad, 20-23 Uhr keine Modulation 23-24 Uhr minus 1 Grad. Es ist besser die Heizkurve einen Tick höher zu stellen als auf diese Modulation zu verzichten.
Nebenbei bemerkt optimiert das auch den Eigenstromanteil einer eventuell vorhandenen PV Anlage durch die Wärmepumpe.
Super erklärt - Danke! Ein kleiner Hinweis noch zu den Wärmepumpenheizkörpern mit Gebläse. Diese kann man in Sommer in Kombination mit der Wärmepumpe auch zum kühlen nutzen
Bei der Nachtabsenkung habe ich auch schon andere Argumentationen gehört.
Der Wärmeverlust pro Zeiteinheit ist bei höheren Temperaturen größer als bei niedrigen Temperaturen. Je kälter das Haus, desto niedriger der Wärmeverlust.
Das Haus kühlt also immer langsamer ab. Der Wärmeverlust ist während der Absenkung niedriger, als der Wärmeverlust des konstant geheizten Hauses.
Zum Wiederaufheizen wird später weniger Energie benötigt, als für die Zeit der Nachtabsenkung benötigt wird, um die Temperatur konstant zu halten.
mit den gesparten Energiekosten könnte man sich einen Pullover kaufen.. dann ist es richtig angenehm beim Frühstück..
Super video - das müssen jetzt nur noch meine Mieter verstehen, die den halben Tag lüften und in der Nacht alle Heizkörper abschalten.
Die armen Mieter wurden doch durch die Mainstreammedien dazu angehalten täglich am Heizkörper rumzudrehen statt es einfach auf einem optimalen Wert zu belassen.
Was aber in diesem Video ganz vergessen wurde ist die Vorlauftemperatur für das Brauchwasser muss in bestimmten Abständen auf 60°C für eine bestimmte Dauer hochgefahren werden, damit sich keine Krankheitserreger im Brauchwasser bilden. Oder soll man jetzt 2 Wärmepumpen einbauen?
Die Lösung heißt Frischwasserstation
Super Tipps! Wohne im Altbau und habe jetzt Ansätze auch hier eine Wärmepumpe einzusetzen 👍
Und wenn es nicht hinhaut weisst du wenigstens wer der Depp ist.
@@peterhoebarth4234 ich selbst muss auch sehen, was ich mache, denn meine GasHeizung ist 31 Jahre alt, und wenn sie ab 2024 kaputt geht (mir wurde schon angekündigt, dass es kaum noch Ersatzteile gibt), droht der WP-Zwang. Niedertemp.Kessel, daher keine Austauschpflicht, aber bei 31 J nur eine Frage der Zeit. Keine FBH, Haus bis auf Dachisolierung und wenige Fenster rel. gut gedämmt, Anfang 90-er, 11.500 kwh/Jahr Gas, 140qm; egal was ich mache (Dämmungen, FBH reinbauen (macht bei uns sehr großen Aufwand), Typ 33 HKörper, PV (kostet auch viel, vor allem unrentabel da wenig Dachfläche), man kann vieles machen, aber entweder man gibt Riesensummen aus, die man nie wieder reinholt, oder man macht es nicht und verheizt mehr Geld für Strom als vorher für Gas, obwohl man schon mehr als das Doppelte für die WP ausgegeben hat. Und wenn man jetzt noch eine neue GasH reinknallt, kann das in 10 J auch schlecht aussehen wegen Gaspreis aber auch Gasversorgung, weil 500.000 km Gasleitungen in D immer mehr abgebaut werden. Allerdings kann Strom auch sehr teuer werden. Ist wirklich nicht leicht, hier eine gute Lösung zu finden
@@otgdy2081 So schlecht ist dein Gasverbrauch nicht, 82 W/qm ist aber auch nicht ausreichend für eine Wärmepumpe. Ich habe mein 1963er Haus selbst Innen mit 4cm Holzfaserdämmung gedämmt, darauf Wandheizungen mit Lehmputz. Dadurch konnte ich die Vorluftemp. auf 40 Grad reduzieren und die Heizkurve von 1,2 auf 0,5 stellen. Aber ja, das kostete rund 20 K und das wird auch sehr lange dauern bis ich es wieder reinbekomme, aber ohne wäre die bestellte WP nicht passend.
@@nikolaikrasomil7398 Ja, so ist es wohl. Ich finde es auch mit Sicherheit nicht falsch, das so zu machen. Damit hast du alle Veraussetzungen, um die WP sinnvoll zu betreiben. Ein großer Vorteil ist sicherlich auch eine Aufwertung des Hauses, falls es irgendwann mal verkauft werden sollte. Von daher war es bestimmt gut, wie du es jetzt machst. Aber irgendwie habe ich den Eindruck, man zahlt nur eben aus der rechten oder der linken Tasche. Die Aktionen führen dazu dass die WP (hoffentlich) funktioniert und werten das Haus auf. Dem gegenüber stehen neben den 20 K auch noch die deutlich teurere WP, so dass da eher schon 35 K Mehrkosten (?) zusammen anfallen. Der Gaspreis wird langfristig steigen, weil sich die Fixkosten auf immer weniger verteilen. Die Stromkosten allerdings sind auch kaum einzuschätzen bei dem Zuwachs an WP und e-Autos, wobei das von den PV Anlagen kaum zu tragen ist. Sind komische Zeiten.... habe mich trotz aller Objektivität noch nicht 100% entschieden. Hast du eine FBH eingebaut oder setzt du auf Heizkörper (die 40 Grad wären ja gut für die WP) ?
@@otgdy2081 Man kann gut im Winter ausprobieren ob die Heizkörper ausreichend, wenn man die Vorlauftemperatur auf 40 - 50 Grad reduziert. Aber mit Flächenheizungen wie meine Wandheizung ist es kein Problem.
Schön erklärt, insbesondere das mit der Nachtabsenkung war mir immer schon suspekt, danke für die Erklärung!
ich habe mich für eine Ölbrennwertheizung i.V.m. einer Warmwasserwärmepumpe entschieden und im Wohnzimmer noch extra einen Dauerbrandofen, ist auch ideal als Blackoutabsicherung
Warum verwendest du für die hohen Temperaturen eine Wärmepumpe und für die niedrigen eine Ölheizung?
@@dr.falken ich habe gar nichts von hohen und niedrigen Temperaturen geschrieben
ich habe lediglich das Heizen und das Warmwasser von einander getrennt
die Warmwasser WP macht Warmwasser und die Ölbrennwertheizung sorgt für warme Zimmer
wir hatten schon mit der 37 Jahre alten Ölheizung ohne Brennwerttechnik für 2 x 105 m² Wohnfläche nur 2.200 l Heizöl im Jahr an Verbrauch
@@StefanB.84 das Warmwasser ist in der Regel deutlich wärmer als die Vorlauftemperatur der Heizung, wenigstens einen großen Teil des Jahres. Daraus ergeben sich hohe und niedrige Temperaturen.
@@dr.falken und was willst du mir nun sagen?
ich habe als Ausgangskommentar, dass ich eine andere Heizung gewählt habe und du schreibst etwas, dass keinerlei Bezug darauf hat
hast du etwa ein Problem den Inhalt zu verstehen?
@@StefanB.84 du nutzt für Warmwasser eine Heizung die dabei sehr unwirtschaftlich ist. Im Gegenzug nutzt du zum heizen eine Heizung die relativ hohe Temperaturen gut verkraftet.
Ist das nicht genau das Gegenteil von dem was man eigentlich machen sollte? Oder wolltest du einfach am Stammtisch die anderen beeindrucken?
Super erklärt, nur wollen das ganz viele nicht glauben, ich hab vor 20 Jahren meine erste Wärmepumpe eingebaut und bin seit 10 Jahren als Kundendienst Monteur in einer Firma die schon ewig Wärmepumpen in Altbauten einbaut ,mein Chef hat auch genug Lehrgeld gezahlt, aber ich behaupte das wir heute eigentlich jedes Haus mit vertretbarem Aufwand Wärmepumpen tauglich mach mit vernünftigen JAZ'en
Welche Heizkörper baut ihr ein? Zur WP
Bei einer Gasheizung im Altbau ist der letzte Teil wohl ganz anders. Ich kann meine Heizung per App steuern und die App zeigt mir auch den Verbrauch an. Ich habe es mit einer durchgängigen Temperatur ausprobiert und mit einer geringeren Nachts und wenn keiner im Haus ist. Der Verbrauch mit einer durchgängigen Temperatur war viel höher. Das gilt sogar fürs Warmwasser. Warmwasser wird morgens an gemacht und Abends aus. Gasverbrauch ist geringer als 24/7.
Kommt drauf an wie stark das Haus gedämmt ist und allgemein wie optimal die Einstellungen am Gerät sind. Wenn das Haus jetzt über Nacht relativ viel Wärme verloren hätte, ist das natürlich nicht effizient
Absolut! Genau auch meine Erfahrung. ❤
Klar stimmt es bei einem krass gedämmten und luftdichten Haus. Wer in einer Plastiktüte mit Styroporummantelung lebt, sollte keine Temperaturabsenkung nutzen.
14:37 Achtung, Wärmepumpe ist nicht gleich Wärmepumpe. Bei Luft-X-Wärmepumpen kann eine Nachabsenkung doch sparsamer sein. Denn nachts ist es draußen gewöhnlich kälter und dadurch sinkt der COP. Daher besser mehr tagsüber mit höherem COP heizen. Außerdem geht die geringere Innentemperatur nun einmal auch mit weniger Wärmeverlust nach außen einher. Bei einem Fast-Passivhaus ist das sicherlich weniger relevant und ein Durchheizen wird tendenziell sinnvoller, aber die meisten Häuser im Bestand haben ja nun mal eben doch nennenswerte Verluste.
Er sagt ja auch es kann sein und dass man es individuell ermitteln muss. Das ist ja das, warum so viele mit WP Probleme haben. Die Heizungsbauer stellen einmal ein und das passt nicht und die Kosten explodieren, obwohl es mit Feintuning am Ende doch passen würde. Es müssen alle noch viel lernen. Einfach aufdrehen, wie früher, ist halt nicht der richtige Weg.
Genau richtig erkannt.Ich heize schon 12 Jahre mit Luft WP und gehe noch einen Schritt weiter.Meine WP läuft Nachts von 11.00 bis 6.00 Uhr gar nicht.Verliere Nachts bei einer Aussenth. von - 10 Grad gerade einmal 2 Grad Raumth.Kann tagsüber den besseren COP und mein PV- Strom nutzen.Nutze auch noch Solarthermie,gehe damit in den Rücklauf.Damit speisst sie früher ein und reduziert meine Spreizung im Heizkreis.
@@robertw.6501 In den Rücklauf der Wärmepumpe?
Danke für die detaillierte Erklärung
Das mit der Nachtabsenkung stimmt nur bedingt. Wenn man z.B. eine große PV-Anlage hat, möchte man so viel wie möglich in der Zeit heizen, wo auf PV-Ertrag vorhanden ist. Das erreicht man nur, wenn man nachts die Temperatur absenkt. Dass für das Wiederaufheizen wohlmöglich die VL-Temperatur etwas größer sein muss, könnte sich, zumindest teilweise oder sogar ganz, durch die höhere Außentemperatur tagsüber kompensieren.
Das ist ein Sonderfall und nicht die Regel. Bei PV ist einiges anders
Sehr gutes Video!
Ein paar Anmerkungen zur Nachtabsenkung, sie kann aus meiner Sicht Sinn machen, wenn man tagsüber die höheren Außentemperaturen (COP Optimierung) und möglicherweise eigenerzeugten PV Strom nutzen will um günstigere Wärme zu erzeugen. Ebenso kann eine Nachtabsenkung in der Übergangszeit die Takthäufigkeit reduzieren. Aber im Kernwinter und ohne PV hast du Recht.
Welche PV Energie im dunkel nass grauen Deutschland von Dez - Ende Feb. Unterhaltet euch mal mit PV Besitzern über den Ertrag in dieser Zeit !!!!!!!!!!!!
@@wolfgangott2276 vielen Dank, dass du meine Aussage nochmal mit deinen Worten und vielen Ausrufezeichen wiederholst.
@@r4z0r1 Sorry , aber das kann man nicht oft genug wiederholen. Ich mag PV als auch WP. Aber bitte nur dort wo es Sinn macht. Und ich habe mich selber auch schon öfters gewundert wo diese Lösung Vorteile bringt.
Auch ich plane in absehbarer Zeit im Rahmen einer Dacherneuerung eine PV zu installieren und den Strom direkt meinen Mietern anzubieten.
@@r4z0r1 ich kann mit knapp 20 KWP PV (davon 10 kWp senkrechte Solarzaun) auch November bis Februar mit ca. 60 bis 70 % die Wärmepumpe versorgen. Ist eine die effizienteste am Markt verfügbare Wärmepumpe von Lambda.
Also ich habe in der Tat mit und ohne Nachtabsenkung bei der Heizleistung gespielt, und musste leider bei mir feststellen, dass ich effektiver lieber gleichmäßig und kontinuierlich durch heize. Bei Warmwasser erhitze ich allerdings nur zwischen 13-17:00 Uhr, da es schon eine Rolle Spielt ob ich von -5 Grad Umgebungstemperatur oder von 11 Grad im Dezember spreche. Der Wirkungsgrad ist ein anderer.
Wieder was gelernt, danke!
Super erklärt. Das meiste war mir zwar schon klar, dennoch eine gute super Zusammenfassung.
Sehr gutes Video, das was erklärt wird ist ja auch logisch, nur man kommt selbst nicht darauf! Danke für die Info.
Klingt logisch, ist es aber manchmal nicht. Siehe heizen vom Gästezimmer oder Nachtabsenkung.
@@dr.falken Sage ich doch!
@@koelsche_jung falsch. Es ist nicht logisch Zimmer zu heizen die man über einen langen Zeitraum nicht braucht. Das muss nur der machen, der vor dem hydraulischen Abgleich nicht richtig geplant hat.
Es macht auch durchaus Sinn zeitweise die Temperatur zu senken. Mit einer Absenkung von 1 K spart man 6 bis 7% Energie. Erhöht man die Vorlauftemperatur um 1 K, so sinkt der COP nur um circa 2,5%.
@@dr.falken Frage: Was habe ich gesagt bzw. geschrieben? Ich habe lediglich geschrieben, das man auch selbst darauf kommen kann! Anmerkung: bei mir im Haus habe ich die Nachtabsenkung noch nie genutzt und Zimmer die nicht bzw. wenig benutzt werden haben eine Grundtemp. von 19°C, die anderen erfreuen sich bei 22°C.
@@koelsche_jung was habe ich geschrieben? Diese beiden Aussagen sind falsch.
Wir haben auch keine Nachtabsenkung, sondern eine Tagabsenkung. Denn nachts war der Strom billiger und tagsüber kühlt das Haus wegen der höheren Temperaturen weniger aus. Deshalb kann ich tagsüber Energie sparen ohne dass es große Schwankungen bei der Temperatur gibt. Zugleich habe ich es morgens im Bad schön warm.
Nicht genutzte Räume werden bei uns auch so gut wie nicht geheizt. Je nach Außentemperatur haben sie 17°C und mehr. Werden die Räume mal benötigt, dann aktiviere ich ein bis zwei Tage vorher die Heizung. Da brauch ich nicht einmal die Vorlauftemperatur erhöhen.
Das habe ich schon lang umgesetzt , mein 40 Jahre altes Haus läuft unter 40 grad Vorlauf Tag und Nacht, das dachte ich mir ohne Mathe und Physik wissen ..
Den Abgleich soll mir mein heizungsbauer noch machen
Ich saniere gersde eine alte Dorfschule von 1874 im EG habe ich Fußbofenheizung installiert. Im OG habe ich Heizkörper nach dem Prinzip "Big as Possible" verbaut und in den Wänden 1"Rohre verlegt. Ergebnis bis minus 5 Grad Bekomme ich die Bude mit 28/23Grad allerdungs mit ca. 950Liter durchfluss pro Stunde warm. Bin sehr zufrieden. Die kältesten Räume sind übrigens die mitnder Fußbodenheizung.
950 l/h bei 5 K Differenz Vor- zu Rücklauf sind 5,5 kW. Nur als Ergänzung 👍
@@Unschaerferelation137 danke. das hatte ich auch schon Mal errechnet und finde das als Heitlast ganz passabel für den alten Kasten.Soamk aktuell noch ein 39kW Ölkessel verbaut ist. Der arme langweilt sich inzwischen ganz schön. Denke ich kann Label "Wärmepumpen-Ready" auf das Haus kleben.
Gutes Video, aber wer macht eine Zwischensparrendämmung mit Styropor? 1:39 Dazu nimmt man Steinwolle, weil die sich den Hohlräumen anpassen kann. Außerdem möchtest Du im Brantfall garantiert kein Styropor in einem Holzdach haben.
@@vornamenachname5003 Sehr unhöflich.
Zumal er recht hat, diese Dämmung wird in der Regel mit Steinwolle gemacht. Brandschutz ist dabei aber weniger der Grund. Wenn ein Dachstuhl brennt, dann brennt der. Auch wenn mit Steinwolle langsamer als mit Styropor.
@@vornamenachname5003 Benehmen Sie sich -verstanden?
An einen Tippfehler denken Sie natürlich nicht!
Wer sind Sie -mal so gefragt ?
Meistens mache ich Wand Flächenheizungen, bei denen die Rohre horizontal verlegt sind und der Vorlauf unten anfängt. Der Rohrabstand ist zwischen 25 und 30 cm. Bei geringerem Rohrabstand braucht man unverhältnismäßig viele Rohrleitungen, die dann nicht genug ausgenutzt werden. Die Erwärmung der Wand durch die in der Wand liegende Rohrleitung hat sich nach ungefähr 30cm Höhe umgesetzt in wärmere Wandoberfläche die dann horizontal abstrahlt. Die Luft bleibt an der Wand durch den Coanda-Effekt und es gibt durch diese Heizungsart keine Raum durch strömende Luftbewegung. Ich mache diese Wandflächenheizung in der ganzen Wandhöhe, wobei ich Befestigungen für Einbauküchen und vorhangleisten natürlich berücksichtigen muss. Ich habe auch ein Trockenbau System entwickelt, das nur an die Wand geschraubt wird. Es besteht im Prinzip aus einem Kasten wo auf der Wandseite eine Aluminiumfolie ist, die die Wärme Andi raumseitige Rigipsplatte strahlt. Dadurch wird die Rigipsplatte wärmer und die Luft an der Rigipsplatte fängt an nach oben zu steigen und so verteilt sich die Wärme des Rohres auf eine größere Fläche. Auf der Außenwand findet keine große Einstrahlung statt, durch die Aluminiumfolie, die die Wärmestrahlung reflektiert. Ich habe ein Haus so umgerüstet und darin mit einer Frau und zwei Kindern gelebt und obwohl die Lufttemperatur nur 16 Grad war, hat sich keiner beschwert, dass es zu kalt ist. Die Wärmepumpe habe ich selber umgebaut aus einer Klimaanlage, weil es damals noch keine Luft Wasser Inverter Wärmepumpen zu kaufen gab und ich erinnere mich noch, dass ich bei 11 Grad Außentemperatur gerade mal ungefähr 100 Watt gebraucht habe.
So, ich habe da mal eine Frage an den Video Ersteller. Wir haben bei den Annahmen die gemacht werden immer wieder am Ende eine weitere Stufe der Technologisierung. Ich möchte sagen: Der Energieberater lebt davon den Menschen dichte Häuser zu empfhelen, damit dann eine Lüftungsinstallation gemacht werden kann, um noch einen Luftautausch stattfinden zu lassen. Warum versuchen die Herren Energieberater eigentlich nicht Lösungen zu finden, wie man bei gesundem Luftaustausch in einem Altbau. Also mit offennen Kästen ohne den Zwang lüften zu müssen, bei normalem Heiztemperaturen ohne Schimmel Lösungen zu finden. Diese Häuser werden ja gerade Verpackt. Spannend und wirklich effizient wären also Lösungen, die eben bei bestehendem, angenommenem mangel an Dämmung, effizient eine gute Energiebilanz erreichen ohne schädigende Bauprozesser Hervorzurufen. Und ich meine Schädigend im Sinne von Materialproduktion und Installationsaufwand. Denn das alles sind quasi forward co² kosten. Diese angaben fehlen mir Total in den Energieberaterberechnungen. Es wird immer nur von Einsparungen der Maßnahme nach isntallation gesprochen.
Dennoch genug lüften! Gesundheit ist auch wichtig.
Vielen Dank für deinen tollen Beitrag, der einfach und gut verständlich ist. Einen Einwand hätte ich jedoch noch - das mit der Nachtabsenkung. Es stimmt zwar, dass man die in der Nacht eingesparte Energie am Morgen wieder aufbringen muss, aber die Luft-Wasser-Wärmepumpe läuft in der Nacht wegen der meist niedrigeren Außentemperatur mit einer schlechteren COP-Zahl, was zu einem größeren Strombedarf führt. Daher kann es günstiger sein die WP tagsüber zu betreiben und für die Nacht entweder einen Pufferspeicher zu verwenden oder die Nachtabsenkung vorzunehmen.
Ich habe meine Gastherme smart eingebunden und bin so dem "Märchen" von wegen Nachtabsenkung lohnt nicht, auf die Spur gekommen! Zwischen 1 und max unter 2Stunden entspricht der Gasverbrauch bei unserem 20 Jahre alten Haus was bei komplettem Nachtaus der Heizung morgens wieder eingebracht werden muss.
Also es ist wie im Video nicht jedes Haus gleich, probiert es bei Euch aus und glaubt nicht jedes Fachgelaber was wie in meinem Fall, nicht nur extrem Energie sondern auch Betriebszeit und somit Lebensdauer der Anlage verlängert😊
Diese Nachtabsenkung finde ich auch sinnvoll. Die Argumente die dagegen sprechen überzeugen mich nicht. Nachts soll es z. B. in den Schlafzimmern auch kälter werden. Draussen ist es auch kälter nachts. Morgens allerdings leider auch noch sehr kalt. Vielleicht kann das jemand nochmal ausführlicher erläutern.
Wenn man das mit dem Puffer mal rechnet, wird man feststellen, das diese gespeicherte Energie nicht sehr hoch ist:
Welche Energie kann man in einem Puffer unterbringen? Hier gibt es zwei Einflussgrößen:A) PuffervolumenB) nutzbarer Temperaturhub (max. zul. Temperatur minus Rücklauftemperatur der Heizung) Die max. speicherbare Wärmemenge errechnet sich wie folgt: Volumen (m³) x nutzbarer Temperaturhub [K] x Wärmekapazität pro 1°C [kWh/m³*K] = Energiemenge [kWh]
Die so errechnete Energiemenge [kWh] teilt man durch die jeweilige Heizlast [kW]. Das Ergebnis ist dann die "Lebensdauer" einer Pufferfüllung [h].
Beispiel:
Bei....1000 Liter....und....45 °C - 40 °C = 5 K....kommen....1m³ x 5k x 1,1666 [kWh/m³*K] = 8,33 kWh...zusammen.
Angenommene Heizlast: ca. 8,6 kW= 8,33kWh/8,6kW= ca. 1 Stunde (Bei Außennormtemp. -11,2°C)
(Bei höherer AT kann man natürlich länger aus dem Speicher zehren)
Heutige WP haben zb. meist einen "kleinen Pufferspeicher" d.h. ist ein Puffer dafür nur bedingt nutzbar.
Lieber die Räume tagsüber etwas "überheizen" und nachts dafür eine Sperrzeit nutzen. Den Estrich bei FBH´s kann man natürlich auch nutzen, wobei ich dies persönlich "quatsch" finde, da man am Morgen diesen wieder mühselig aufheizen muss. Außerdem gibt es heutzutage viele "Dünnschichtsysteme", wenig Speichermasse besitzen, jedoch etwas bessere Reaktion besitzen. Man muss dies am jeweilige Haus testen und optimieren.
Hinzu kommt, dass eine Nachtabsenkung der Wärmepumpe (unabhängig vom Zustand des Hauses) vorallem dann Sinn macht, wenn man es mit einer PV Anlage kombiniert. Lege ich den Heizzeitraum bspw. von 8 bis 19 Uhr fest, habe ich vorallem in der Übergangszeit, wo es wieder ganz ordentliche Sonnenstunden gibt, eine effizientere Nutzung des PV Stroms und vermeide so Einspeisungen von Überschussstrom in das öffentliche Netz. Ich hab bspw. eine PV Anlage mit Ost-West Ausrichtung, ca. 10kWp auf dem Ostdach und 7 kWp auf dem Westdach, und komme im Januar bei einem Sonnentag um 8 Uhr bereits auf ca. 2-3kW PV Ertrag, welcher sich auf ca. 3-4kW um 9 Uhr steigert. Dieses deckt den Strombedarf der Heizung weitestgehend ab. Mein Speicher wird dann ebenfalls später voll und ich reduziere deutliche den Verlust durch die Einspeisung.
Super gut erklärt, danke!
Aber hab ich bei einer Nachtabsenkung, bzw. „kalten“ Zimmern nicht weniger Wärmeverluste,weil ja in der Zeit die Temperaturdifferenz zur Außentemperatur geringer ist?
Gutes Video. Nur ein Hinweis an Bewohner von sehr schlecht oder gar nicht gedämmten Altbauten (z.B. historische): Die Themen Heizzeit verlängern, Kalte Zimmer und Nachtabsenkung sind nur unter der Annahme relevant dass eine Dämmung und Abdichtung wie in den ersten Kapiteln überhaupt gemacht wurde und auf "Wäremepumpenfähiges" Niveau gekommen ist.
👍 🎬
das ist eine sehr gute und auch fachlich korrekte Hilfestellung
Thanks
Wenigstens zum Teil.
Nicht alles ist korrekt.
@@RL-rz1qn das bemerken leider nur die wenigsten.
das ist jetztmal echt richtig gut
Ein Freund von mir meinte letztens, man könne bei ihm keine Wärmepumpe einbauen, weil sie eine Einrohrheizung (Brennwerttherme) haben. Kann man da eine absolute Aussage treffen?
Finde die Videos sehr hochwertig gemacht und der praktische Bezug gefällt mir besonders gut!
Super gemacht. 👍
Was mich entsetzt betreffend des Heizungsbestandes in Deutschland, dass noch vor wenigen Jahren Heizungen in Deutschland eingebaut wurden die Vorlauftemperaturen von mehr als 55° haben. Es wurde schon in den siebziger Jahren davon gesprochen das niedrigere Vorlauftemperaturen Energie sparen. Hohe Vorlauftemperaturen sparen an der Größe der Heizkörper, aber was spart es wirklich in den Gesamtkosten einer Heizung vielleicht 50% kleinere Heizkörper einzubauen.
❤❤❤😂😂😂 da steh ich drauf. Styropor zwischen die Sparren gepackt 😂😂😂
Alles sehr gut erklärt, angenehme Stimme, sehr gut durch Zeichnungen dargestellt alles super.
AAAAAAAber: Auch wenn alle meinen, sie müssten es tun: Dieses ekligen Geräusche beim Themenwechsel zerreißen mein Trommelfell.
Bitte grob merken: Entweder ich interessiere mich für den Beitrag, dann merke ich, dass ein neues Thema kommt oder ich interessiere mich gar nicht für das Thema, dann schalte ich sowieso ab.
Tolles Video, vielen Dank.
Ich habe tatsächlich bereits überlegt, ob ich nicht eine "etwas zu kleine" Wärmepumpe verbauen könnte, weil es so ganz übelst kalte Tage nur alle paar Jahre mal gibt. Mein Gedanke war, dass ich doch dann immer noch genügend Leistung haben sollte, um mich in diesen extremen Situationen auf ein paar wenige Zimmer beschränke, und die Temperatur im z.B. Gästezimmer wäre dann eben nicht mehr 20°C, sondern nun noch 17°C. (Oder von mir aus könnte ich eine abgesenkte Raumtemperatur im ganzen Haus auch akzeptieren, das hat ja im letzten Winter auch akzeptabel gut geklappt nach etwas Gewöhnung)
Gleichzeitig wird der Energiebedarf über die Zeit ja sowieso immer geringer, weil sukzessive modernisiert wird (z.B. Austausch der Fenster, Dämmung der Kellerdecke etc), so dass die Wahrscheinlichkeit für dass Eintreten dieses Szenarios eben auch immer weiter reduziert wird.
Hintergrund ist, dass mein Sani uns eine deutlich zu groß dimensionierte Gasheizung verbaut hat 2015. Damals hatte ich aber noch nicht das Wissen, um alles zu sezieren und vorrechnen zu lassen. Man vertraut der Erfahrung, und der machte sich einen schmalen Fuß und ist einmal durch die Hütte gelaufen und hat am nächsten Tag ein Angebot in den Briefkasten geschmissen. Ich denke nicht, dass der die Heizlast im Detail berechnet hat pro Raum, weil er ja ein großer Meister ist.
Nun rechne ich also selbst, u.a. auch mit der App von SHK Info, und es ist spannend zu sehen wie detailiert gerechnet werden kann, und wie viel Arbeit man dann da rein stecken kann.
Alleine die Berechnung der U-Werte pro Bauteil hat mich mehrere Nachschichten gekostet 🙂
Entsprechend kommen dann solche Überlegungen zustande .
Man kann auch den Vorlauf auf z.B. 45 Grad begrenzen und messen, ob's im Winter reicht.
@@FrogFWK Nee, leider kann ich das bei meiner Heizung nicht. Ich habe im Display keinerlei Information zur "Vorlauftemperatur", ich sehe nur die "Kesseltemperatur". Evtl. ist das die gleiche. Rücklauftemperatur kann ich ebenfalls nicht auslesen.
Und setzen kann ich diese Temperaturen auch nicht, die Brötje-Steuerung ist da sehr kryptisch und unverständlich. Ich habe mir nun Temperaturfühler zwischen Rohrleitung und Isolierung geschoben und zeichne die Werte mit Home Assistant auf, das klappt.
Ergebnis ist aber, dass meine Heizung sogar im Mai!!! die Temperatur noch für 1-2 Minuten am Tag auf >60°C hoch bringt, und die Temperaturen schwanken auch sehr stark im Minutentakt. Hier scheint die Heizung in ihrer Steuerung etwas sehr Merkwürdiges zu tun, was ich noch nicht in den Einstellungen nachvollziehen konnte. Da ist gar keine "Konstanz" drin, das die mal ganz gleichmäßig Wasser warm macht und sich ein Gleichgewicht einstellt.
Was ich getan habe: einen Koeffizienten für die Steilheit der Heizkurve, den konnte ich runter drehen. Von 2.3 auf 1.4 inzwischen. Weiter runter geht nicht mehr gut, dann ist das Haus nicht mehr gleichmäßig warm. Aber welche Temperatur nun wieder zu dem Koeffizienten gehört, das ist auch wieder nicht ganz klar laut Handbuch.
@@MarcusZurhorst Es kommt häufiger vor, dass Gasheizungskonzepte auf schnelles Hochfahren bei hoher Leistung ausgelegt sind. Liegt teilweise in der Natur der Sache, wie beim Gasherd, der sofort bei 100 Prozent kochen kann. Früher war das ein Feature, kein Fehler :) Was Sie beschreiben habe ich auch gesehen. Noch "wilder" kann's werden, wenn ein Außenfühler beteiligt ist (die Dinger gehörten mMn vor Jahrzehnten verboten).
Jetzt höre ich öfters, dass Leute Klima Splitanlagen einbauen für Grundwärme (auch wg. der Klimafunktion und am Besten mit PV) und versuchen, die Leistungsspitzen konventionell abzudecken. Die Idee der Hybridheizung ist erstmal ein sinnvolles Konzept, wenn das Energieangebot passt und die Leitungen im Haus den "Strombetrieb" zulassen - ggf. muss mit größerem Querschnitt neu verlegt werden. Problemchen ist, dass an Heizung und Elektrik 2 Gewerke beteiligt sind, die beide eine Ahnung haben sollten, was zu tun ist.
Hallo , interessant wäre eine Übersicht über alle gängigen Wärmepumpen in welchem Bereich moderiert werden kann und eine Kurve wie die Leistung bei abnehmender Außentemperatur die Leistung abfällt.
Danke für die Tipps!
Ein tolles Vidoe und ein echt guter Tipp wie man die Vorlaufthemperatur senken kann!👍
In einem Punkt kann ich dir nicht 100% zustimmen. Linear gesehen muss man die 4h die der Energieversoeger die Wärmepumpe blockt einberechnen, das mag sein. Faktisch sind das aber nicht 4 h am Stück, sondern maximal 1,5 - 2 h. In der Zeit kühlen die Wohnräume nicht so aus, dass man kurzfristig mit höherer Vorlaufthemperatur nachheitzen müsste.
Sehr gut und unaufgeregt erklärt!
👍 - _auch_ für den YT-Algo! 😊
Also ich fahre meine Gasheizung bei Null Grad mit 47 VL-Temperatur und 40 RL Temperatur und habe große alte Gußheizkörper im Haus, von 1970 etwas überdimensioniert, wie man das damals gemacht hat. Aber es funktioniert wunderbar und es würde bei diesen Temperaturen auch mit einer Wärmpumpe funktionieren.
Hallo, ich habe noch eine Frage zur Nachtabsenkung. Gilt das mit der Nachtabsenkung (bzw. deren Vermeidung) und dem gleichmäßigen Heizen in allen Räumen nur bei Wärmepumpen oder auch bei konventionellen Öl- bzw. Gasheizungen?
Das gilt auch nicht bei Wärmepumpen. Man muss es vorher nur richtig planen.
Hallo,
Danke für deine informativen Videos.
Über was ich mich allerdings wundere ist das das Thema Mindestvolumenstrom bei Wärmepumpen
im Altbau bei dir und anderen YT Videos quasi gar nicht behandelt wird.
Ich kann mir aktuell leider nicht vorstellen wie man bei einem Altbau, und damit meine ich
Ende 60er / Anfang 70er mit der noch ersten Verrohrung, selbst mit größer dimensionierten
Flachheizkörpern vom Typ HK22/HK33 den für eine Wärmepumpe notwendigen Mindestvolumenstrom
sicherstellen kann.
Selbst mit den Standardmäßig vorgesehenen 45 Liter Puffer in Reihe im Rücklauf.
Aber selbst mit einem größeren Pufferspeicher wird doch eine alte Verrohrung nur Nachteile
mit sich bringen.
Ab wann muß eine Verrohrung zwingend mit erneuert werden?
Wie sieht es hierzu mit gemachten Erfahrungen aus?
Deine Rohrleitung sind nichts anderes als aktive Heizfläche im zu beheizendem Raum. Ein größerer Durchmesser der Rohrleitungen ist in deinem Fall sogar besser, da Du sehr einfach größere Heizkörper nachrüsten kannst.Die Zirkulation des Heizwassers also den Volumenstrom regelst Du mit deiner Zirkulationspumpe oder auch Heizkreispumpe genannt.
Super Sendung. Ich habe die WP nachgerüstet und haben nun mit en Heizkörpern zu kämpfen. Ich echt ja die 20 Grad im Wohnzimmer nicht unbedingt im Schlafzimmer haben. Ich kann doch dort nicht schlechtere Heizkörper einbauen. Hier doch einen Thermostaten installieren?
Thermostatkopf in Räumen wie Schlafzimmer, gasteklo, Abstellraum ist ok.
Danke für die Erläuterungen!
Meine Vorlauftemperatur stelle ich an der Heizung ein. Wie komme ich auf die Rücklaiftemperatur?
Danke für das video
Ich bin bei der Nachtabsenkung weitestgehend deiner Meinung. Aber das die Nachtabsenkung pauschal nicht bringt kann ich so nicht zustimmen. Ein Beispiel. Altbau 1960/1970 Jahre keine Dämmung Holschicht nicht wirklich Existent. Ein HK im Raum der schafft es auch den Raum auf Temperatur zu halten (min 75°C VL Temp.). Dort leben ältere Leute, der Raum warm also warm. Dennoch war es den der beim essen an der Außenwand immer kalt im Rücken. Bis ich da ein zusätzlichen HK (mitten auf der Wand ohne Fenster) hingebaut habe. Der und auch die anderen Räume sind innerhalb kürzester Zeit Kalt, sobald die Heizung aus ist. Nachtabsenkung in diese Fall auch sinnlos?
Der Letze Bewohner des Hauses geht auf die 90 zu, der wird nicht mehr am Haus machen, wenn es nicht unbedingt sein muss.
Ist bei der Nachtabsenkung nicht ein Fehler in dem Video? Man spaart doch 6% pro K Absenkung. D.h. ich muss entsprechend nciht die vollen eingesparten 300W z.B. Hochheizen sondern 282W oder ?
Und man muss auch dann nicht den gesamten Tag mit einer höheren Vorlauftemperatur heizen, sondern nur während des aufheizen.
Er macht es sich manchmal ein wenig einfach.
@@i.r.gendwer deine Aussage ist richtig, bloss kennt deine Heizung vermutlich die Raumtemperatur nicht. Sie regelt die echte Vorlauftemperatur aufgrund der Aussentemperatur. Lässt du nachts die Innentemperatur fallen, musst du tagsüber das ausgleichen können. Das wird über die Heizkurve gemacht und diese Heitzkurve wird eben genau nicht dynamisch geändert. Deswegen bleibt die Vorlauftemperatur dann auch den Rest des Tages zu hoch, auch wenn du die Innentemperatur wieder erreicht hast.
@@philippkrattiger5301 das ist nicht ganz richtig. Unsere Wärmepumpe kennt von acht Räumen sowohl die gewünschte Temperatur, als auch die tatsächliche Temperatur. Und die Vorlauftemperatur ist nicht nur von der Außentemperatur abhängig, sondern auch von der höchsten gewünschten Temperatur, die normal im Bad gewählt ist.
Hebe ich jetzt morgens für zwei oder drei Stunden die gewünschte Temperatur im Bad um 2 oder 3 K an, dann steigt auch die Vorlauftemperatur um 2 oder 3 K. Danach ist sie wieder auf normalen Niveau.
Die WP kennt die Innentemperatur und regelt die Außentemperatur nach. Alle 15min neuer Wert.
2:39 2,5 kWh (9 MJ) ist eine Energie, keine Wärmekapazität (genauer gesagt: die thermische Energie der Luft im Raum gegenüber der Umgebungstemperatur. Die Wärmekapazität ist 83 Wh/K (30 kJ/K, m*cp, das ist unabhängig sowohl von der Innen- als auch von der Außentemperatur)
3:00 ist auch unsauber ausgedrückt. Es geht kein Volumen verloren, sondern es wird ("warme") Raumluft gegen ("kalte") Außenluft ausgetauscht.
Sorry, aber bei 3:10 sagst und meinst Du kWh, schreibst aber kW.
4:15 Heizlast ist keine Wärmeübertragung, höchstens eine Folge ("Verluste" an die Umgebung und Wärmeeintrag am Heizkörper treten durch Wärmeübertragung auf)
6:00 Wie kommst Du auf die 60%?
12:35 300 Wh Heizenergie
und die starke Heizleistung am Morgen hängen von der Reglereinstellung bzw. Deiner händischen Ventileinstellung ab.
Das soll alles kein Rummäkeln an Deinem Vortrag sein, sieh es stattdessen als Anmerkungen.
OK, ich hör schon auf.
Sehr informativ!!!!
Kurze Frage zum Argument gegen die Nachtabsenkung: Auch wenn die Erklärung dafür einleuchtend ist, so gibt es doch Belege, dass eine Nachtabsenkung Heizkosten spart. Es gibt eine Studie vom KIT, die in mehrstöckigen Wohnhäusern die Auswirkungen von Smarten Thermostaten, die ja genau solche nächtlichen (und andere) Absenkungen automatisieren, untersucht hat. Die Studie hat eine (witterungsbereinigte) Ersparnis von 15.5% beim Heizenergieverbrauch ermittelt. Und bei diesem Versuch wurde noch nicht einmal explizit in die Vorlauftemperatur eingegriffen.
Wir haben ein altes landwirtschaftliches Anwesen mit holzzentralheizung mit normalen Heizkörper und ich kenne das nicht anders als 35 Grad Vorlauftemperatur. Allerhöchstens mal im Winter 40 Grad Vorlauftemperatur bei zweistellige Minusgrade.
Viel zu kompliziert erklärt…
Hi!
I've tried with the translated subtitles but not sure if I understood
I currently have a Vaillant condensing boiler, radiators and a external temperature sensor.
At 5°c outside and a requested 22° inside, my target flow temperature is at 36°C (sometimes it goes up to 40° then gradually goes down. Not sure why the flow temperature goes above the target flow.. Maybe the boiler can't modulate enough? )
Anyhow,
How can I've lost you on the parte of average heating temperature, the flow speed...
Could you please tell me what's the goal?
Gute Erklärung! Aber was bringt die ganze Kalkulation wenn künftig mit Stromabschaltungen für WP'en zu Rechnen ist ?? (siehe Klaus Müller, Schef der Bundesnetzagentur diese Tage) .. dann muss Ich doch eine WP um den zu erwartenden Faktor überdimensionieren ? Bei einer Öl oder Gasheizung kann man sich wohl noch mit einem Akku oder kleinem Generator Retten ....
Es sind keine Stromabschaltungen geplant. Es wird in Betracht gezogen, die Bezugsleistung von steuerbare Wärmepumpen regional zu drosseln. Es ist die Rede von 4,2kW. Die meisten Wärmepumpen werden ohnehin drunter liegen.
Energieversorger schalten (beteits) je nach Tarif die WP in Zeitfenstern ab. Zur Überbrückung dient ein Puffer. Dafür gibt es aber vergünstigten Stromtarif.
Sehr cool, jetzt weiß ich warum ich die kurven wieder hoch stellen musste seit dem ich die leistung der pumpen runtergestellt habe um strom zu sparen😂 jetzt ist die frage wo man mehr spart😂
gerade entdeckt und gleich begeistert, schwieriges Thema einfach erklärt
Daumen hoch? erledigt
Abo? erledigt
weiter so...
Der Punkt am Ende mit der Nachtabsenkung ist mir zu wenigvreflektiert. Wenn es nur die Nachtabsenkung von 20°C auf 18°C für 8 h wäre und die restlichen 16h am Tag die 20° benötigt werden geht die vorgestellte Rechnung vielleicht auf. Für mich ist aber in weiten Teilen des Hauses die 20°C ehr an 8h oder weniger erforderlich. Das Wohnzimmer muss weder in der Nacht (vorausgesetzt ich schlafe nicht vor dem Fernseher) noch während ich auf der Arbeit bin 20°C haben, morgens vor der Arbeit benötige ich ein warmes Badezimmer und eine warme Küche benötige ich vielleicht den ganzen Tag. Deshalb sind programmierbare Raumthermostate noch immer das non plus ultra.
alles super berechnet ich bin auch überzeugt das wärmepumpe im altbau funktioniert aus eigen erfahrung
ich hätte noch eine anregung an renovierer eines altbaus die nicht so viel ausgeben wollen
anstatt einer teuren fußbodenheizung oder überall neuer leitungen mit großen heizkörpern
an den innenwänden eine wandheizung instalieren hat nur ca 3 cm aufbau und die schönen massivholzböden können drinbleiben und auch die türen und zugleich können da wasserleitungen und elektroleitungen neu verlegt werden also alles neu und energetisch sinnvoll mit minimalem umbau so heize ich einen altbau ( unisoliert ) von 1960 mit niedrigem vorlauf ( wandheizungs material pro raum ca 300.- klemmschienen mantelleitung und rigips drüber ) da gibts natrlich auch fertigsysteme für wandheizung ist aber nicht besser vieleicht etwas schneller aber an den innenwänden geht ohnehin keine wärme verloren
Hallo Frage wie Rechnet man das denn ? Das würde mich Mal interessieren
Mf Dirk
Sehr gut und umfassend erklärt!
Gilt das mit der Nachtabsenkung auch für andere Heizsysteme oder macht das manchmal auch Sinn z.B. bei Gas.
Gibts nicht inzwischen auch Heizkörperventilatoren mit Akkus?
❤ danke sechr
Gilt das mit dem dauerhaft durchlaufen ist besser in allen Fällen?
Was ist zb mit Wärme durch die Sonne tagsüber dazukommt?
niedrige Vorleuftemperaturen bedeuten bei vorgegebenen heizsystem niedrige spreizung zwische Vor- und Rücklauf. Bei der brennwerttechnil ist eine niedrige Rücklauftemperatur voraussetzung um möglichst viel wasser aus dem abgas zu kondensieren. Folglich ist eine hohe Spreizung mit entsprechender Vorlauftemperatur sinnvoll. entsprechend sinkt der durchsatz an Wasser durch das Heizsystem. Bei der Wärmeöumpe kommt es auf niedrige Vorlauftemperaturen an deshalb will man mit möglichst nur 5 Grad Spreizung arbeiten und den wasserdurchsatz durch die Anlage maximieren, also alle Voreinstellventile hydraulischer Abgleich auf 0 Drosselung und dann nachsehen wie sich die Rücklauftemperaturen einstellen. Wenn nun die rücklauftemperaturen an einem Heizkörper höher sind als es den 4 oder 5 grad spreizung entspricht dreht man die voreinstellung etwas zu so dass dieser Heizkörper nicht einenzu großen Anteil der Wassermenge, die die Pumpe liefert für sich beansprucht. Grundsätzlich gilt, dass bei Wärmepumpe die Hydraulik anders abgeglichen werden muss.
Wie kann ich denn an einem einzelnen Heizkörper zuverlässig die Vorlauf und die Rücklauftemperatur messen?
@@OeffnerNicole Im Prinzip sollte die Vorlauftemperatur für alle Heizkörper gleich sein. Rücklauf ist unterschiedlich! aber eider taktet die eizung so dass vor und rücklauf permanent schwanken. Das kan nman dann nur messen wenn man einen "thermologger" einsetzt 2 kanal Gerät ist erforderlich! ed gibt unterschiedliche Hersteller... Besser 3 kanal geräte um auch die Reumtemperatur zu erfassen. Alternetiv IR Kamera sie zegt sehr schön auf wie warmes wasser durch den Heizkörper fließt und zeigt sehr schön den dynamischen Vorgang auf. so lassen sich übrigens auc beim aufheizen einer Fußbodenheizung die Lage der Rohre gut erkennen.
@@OeffnerNicole Die geneu berechneten werte mt denen hantiert wird sind theoretische stationäre Werte. Reale Werte sind instationär! Also breuchst Du einen zwei oder Mehrkanal Temperaturlogger der alle paar sekunden misst. Typisch mit k sensoren die man mit einem Pflaster auf das heizungsrohr klebt. Vorteil das pflaster kann am rohr bleiben und in steckt den Fühler immer wieder ans rohr. bitte papierchen (vom Pflaster) unterlegen um elektrische konduktivität zum Rohr zu vermeiden. Daten auf den rechner und Du kannst die durchschnittliche Temperaturdifferenz also vor dem ventil gemessen zu nach der Rücklaufverschreabung zum Beispiel mit Exel berechnen. Ferner natürlich auch die durchschnittliche Raumtemperatur! Daraus kann man die Leistung des Heizkörpers rechnerisch bestimmen und daraus wiederum den Wasserdurchsatz pro Stunde.. zumindest für den Normalfall sind dann alle Größen genau genug bestimmt!
Statt Heizkörper zu tauschen kann man auch zusätzlich welche installieren.
Welcher Faktor ist anzuwenden bei 35° Heizkörpeitteltemp und Lüftungsverstärkung? Wenn Heizlast Raum=Leistung Heizkorper bei dT 50° Faktor 6 ohne Lüfter für 35° ok aber mit Lüftern Faktor 4 vielleicht? Habt ihr da Erfahrungen?
Als Niedertemperatur Heizkörper, der schon ab 22° eine Thermik entwickelt und bei 35 oder 40° ohne Ventilator etc auskommt, ist der Olymp Aluminium Heizkörper das absolut beste, was es auf dem Markt gibt. Hohe Effizienz, geringer Wasserinhalt und schnellste Reaktion, wenn das Thermostatventil reagiert und öffnet oder schließt.
Und durch die Förderungen wird der mit gefördert. Ist übrigens auch antistatisch (anders als Stahlheizkörper, die den Staub anziehen) und somit wird auch kein Staub angezogen. Und durch die optimale Thermik wird der Raum komplett gleichmäsig von Boden zur Decke mit unter 1° Temperaturdifferenz beheizt!!!
Die Thermik sorgt dann für ziemlich Zugluft im Zimmer.
Konvektoren produzieren warme Luft die zur Zimmerdecke steigt und deshalb hat man von dieser Heizleistung meistens nur sehr wenig.
Ich decke diese Konvektoren ab und dadurch wird der Heizkörper dann auf der Vorderseite wärmer und gibt dadurch mehr horizontale Wärmestrahlung ab. Die Vorlaufleitung verlege ich an der Außenwand im Sockelbereich , z.b. zuerst nach links und dann wieder nach rechts und dann geht es erst zum Ventil. An dieser Stelle ist der Wärmeeintrag in den Raum am effektivsten. Und somit reduziert das die Heizkosten. Bei neuen Anlagen baue ich erst gar keine Konvektoren ein wenn es irgendwie möglich ist.
Meistens muss man aber Konvektoren einbauen weil einem der Architekt nicht genug Platz für größere flache Heizkörper gibt, die viel mehr Wärme in den Raum abstrahlen können.
Deshalb liebe ich Baustellen, bei denen ich alles selber bestimmen kann.
Moin moin,
gutes Video und toller Kanal, daraus kann man viel mitnehmen. Das mit dem Delta T in deinem Video klingt irgendwie logisch, aber ich habe in der Berufsschule gelernt das wenn man 75 VL und 55 RL ein Delta T von 20 K hat. Ich lerne immer gerne dazu, aber von deiner Methode habe ich noch nie gehört, aber auch wie gesagt, das klingt auch schlüssig.
Das Delta zwischen VL und RL ist die Spreitzung, die differenz von Raumtemperatur zur mitleren Temperatur des Heizkörpers das DT
Warmeverlust eines warmen Hauses ist natürlich größer über Nacht als mit nachtabsenkung. Für wärmepumpe macht das Sinn, da hier der cop den Effekt überwiegt. Für andere heizungssysteme wo Vorlauf Temperatur "egal" macht das nicht ganz so viel aus
Der COP sinkt mit einem Anstieg der Vorlauftemperatur um 1 K um circa 2%. Der Wärmeverlust sinkt um circa 6 bis 7% wenn man die Raumtemperatur um 1 K absenkt.
Welchen Einfluss haben die Werte auf den Energiebedarf des Hauses über 24 Stunden?
Hier kommt es wohl auch auf das Haus an. Nen Passivhaus mit Absenkung zu betreiben macht keinen Sinn, nen Festzelt sehr wohl.
@@ronaldrueck2853 ein Passivhaus müsste über Nacht prozentual genauso viel Energie verlieren wie ein schlechter gedämmtes Haus.
Zudem kann man dadurch in der Übergangszeit viele Takte der Wärmepumpe vermeiden, da sie in dieser Zeit meistens deutlich überdimensioniert ist.
@@i.r.gendwer Durch das auskühlen des Hauses reduziert sich der Wärmeverlust entsprechend der Temperaturdifferenz innen zu außen, daher ein geringerer Energieverlust. Das Aufheizen kann auch mit der regulären Vorlauftemperatur erfolgen, hier verhält sich der Raum entsprechend einem PT1-Glied. Entscheident ist hier die Isolierung und Masse des zu erwärmenden Bereichs. Bei einem Passivhaus mit viel Masse und guter Isolierung hat man eine extrem lange Zeit bis zum Sollbereich, aber bei einem (hier extrem) Zelt hat man eine schlechte Isolierung und wenig Masse und damit ein schnelles Erreichen des Sollwertes. Zudem ist delta T Heizkörper zum Raum größer, was eine höhere Energieübertragung ermöglicht. Daher kann es bei schlecht gedämmten Häusern oder einer geringen Masse, z.B. bei Innenisolierung durch aus Sinn machen eine Absenkung zu fahren.
@@i.r.gendwer warum werden dann eigentlich Passivhäuser gebaut?..
Gibt es unter bestimmten Vorraussetzungen nicht doch Gründe für Nachtabsenkung? Kann man nicht besser Tagsüber mehr Wärme erzeugen, als eigentlich benötigt und diese dann in Betonwärme und Speicherwärme umsetzen?. Hier kann man den geringeren Temperaturhub (Tagsüber ist es wärmer) und den PV Strom nutzen. Mir wäre eine Entsprechende Konfiguration zu hoch und eine Fußbodenheizung / ausreichenden Speicher habe ich auch nicht. Für den einen oder anderen mag es ja was sein.
Machen smarte Thermostate mit Stellmotoren nicht generell eh einen Art hydraulischen Abgleich, indem sie eh nur so viel gerade Öffnen wie benötigt wird im Raum?
Wann braucht die Wärmepumpe einen Pufferspeicher? ODER wieviel bring ein Pufferspeicher?
Wir haben vor über 20 Jahren ein *PASSIVHAUS* mit 159 m² Wohnfläche gebaut.
Die Kosten für Heizung und Warmwasser liegen unter 200 Euro im Jahr!
In meinem Haus ist eine Einrohrheizung verbaut. Die Heizkörper für jedes Stockwerk sind in Serie geschaltet. Muss ich für den Einbau einer Wärmepumpe den Estrich raushämmern?
Kann man so pauschal nicht beantworten. Kommt zb auf die Querschnitte der Verrohrung an. Aber gut ist eine Einrohrheizung für eine WP definitiv nicht.
Vielen Dank für das interessante Video! Ich hätte noch eine Frage zum hydraulischen Abgleich: in unserem Haus gibt es eine Einzelraumregelung. Angenommen es gibt nur zwei Räume, die nicht hydraulisch abgeglichen worden sind, dann verstehe ich, dass der eine Raum schneller warm wird, als der andere. Allerdings regelt die Einzelraumregelung dann doch nach erreichen der Zieltemperatur ab im aufgeheizten Raum und dann wird der zweite (noch kühlere) Raum beheizt. Insofern verstehe ich nicht, warum dadurch - langfristig - Energie gespart werden soll?
Soweit ist das richtig. Die benötigte Vorlauftemperatur ist aber von der Außentemperatur abhängig und im Idealfall so gering, dass sie das Haus gerade noch ausreichend heizt. Im Idealfall schließen die Termostate an den Heizkörpern nicht. So kann es sein, dass einzelne Räume zu wenig Wärme abbekommen und die Vorlauftemperatur wieder erhöht werden muss. Relevanz bekommt die ganze Sache aber erst, wenn die Heizung mit niedriger Vorlauftemperatur nah am Minimum arbeitet.
Wenn man immer zu hohe Vorlauftemperaturen fahren muß damit die Einzelraumregelung eingreifen kann ist das system nicht max. Effizient. Gehen tut das aber auch
Istimmer eine Preisfrage ...
@@heileh5234 ich habe die Einzelraumregelung ja bereits und frage mich daher ob zusätzlich noch ein hydraulischer Abgleich sinnvoll ist. Wie gesagt, sobald die Solltemperatur erreicht ist, werden die Stellventile ohnehin abgeriegelt und beeinflussen somit die Hydraulik.
@@Simon1982m an der Stelle kommt ein weiterer Faktor ins Spiel. Wirklich optimiert läuft ein System, das nur die VL-Temeratur bereit stellt, die auch im Haus abgenommen wird. Das erreicht man durch eine optimale Einstellung der Heizkurve und durch eine optimal funktionierend Hydraulik. Dann kann die Heizung über den Außentemperaturfühler genau die Wärme erzeugen, die vom Haus benötigt wird. Um das zu erreichen, muss aber der Volumenstrom im Heizsystem passen. Wenn du nun deine Raumregelung eingreifen lässt und einzelne Räume regeln ab, kann es sein, dass der minimal benötigte Volumenstrom der Wärmepumpe unterschritten wird und die Heizung aus geht oder sogar auf Störung geht.
Daher verbauen Heizungsbauer gerne Überströmventile, die den minimalen Volumenstrom sicher stellen. Diese schieben warmes Wasser aus dem Vorlauf an den Heizkörpern vorbei direkt in den kalten Rücklauf. Damit erzeugt die Heizung Wärmeenergie, die nicht zum Heizkörper kommt und damit wird klar, dass das nicht effizient sein kann.
Ist ein relativ komplexes Thema, aber am effizientesten sind Heizungsanlagen mit möglichst einfacher Hydraulik. Ohne Überströmventilen, ohne Puffer und eben hydraulisch abgeglichen.
Der Abgleich stellt sicher, dass alle Räume den für den Raum notwendigen Durchfluss/Wärmeenergie in der jeweils gleichen Zeit erhalten. Passiert das nicht, wird zu 99% eine höhere Vorlauftemperatur gefahren als nötig. Wieso?
Ohne Abgleich werden bei Absenken der Vorlauftemperatur die Räume (Achtung!) unterschiedlich maximal warm(!). Das ist das Problem. Mit Abgleich werden alle Räume alle gleich (maximal) warm, wenn alle Thermostate offen sind.
Danach kann ich die VL-Temp soweit runter nehmen, bis ich 20-22 Grad in allen (!) Räumen habe, ohne die ERR anzufassen.
Wenn ich danach noch die Heizkurve so anpasse, dass die Räume bei anderen Außentemperaturen genauso warm bleiben, ist alles fertig. Effizienter geht es nicht
Alles richtig erklärt !!!
Wenn du magst, habe ich noch eine Lösung dafür, Dämmung und Flächenheizung eines EFH vorzuschlagen, die bei mir bestens funktioniert (seit 2013 mit Gaskessel, seit 2020 mit Solewärmepumpe). Zu finden im HTD Forum => google >> Reihenhaus-Sanierung mit Kühlhauspaneelen und "Fassadenheizung"
Hat die Vorlauftemperatur irgendwas mit Legionellen zu tun?
Gibt es das angekündigte Video für das Arbeitsblatt bereits? Wir wollen das für unsere Heizkörper berechnen, haben aber keinen Plan, wie das geht. Da wären wir sehr dankbar über weitere Infos 😊
Sehr sehr gute Videos übrigens, ich habe direkt nach dem ersten abonniert. Endlich bekommt man mal gute und faktenbasierte Informationen zu diesem heiklen Thema Heizung 🙈
Macht man das mit Nachts weiter heizen (zumindest via Pufferspeicher, Pumpe draußen muss ja aus sein wegen Lärm) nur bei WP weil die mit höherem Delta T ineffizienter werden oder ist das auch auf alte Ölkessel anwendbar? Warum man man dann Nachtabsenkung?
Und kann man Nachts einfach den Heizkörper im Flur hoch und in den Schlafzimmern runter machen, damit sich das morgens wieder ausgleicht ohne nachts zu schwitzen?
Aut welche Außentemperatur bezieht sich den die immer genannten 55 Grad? Bei meiner Heizung kann ich nur eine Heizkurve im Verhältnis zur Außentemperatur ändern. zB bei Außen +10 ist der Vorlauf 43grad und bei Außentemperatur von -20grad ist der Vorlauf=75grad ?
Moin, zum Thema Heizzeit ab 10:48. Bedeutet die 100watt x 24h = 100watt pro qm des Raumes?
Nein. Das wären 2400 Wh oder 2,4 kWh für den gesamten Raum.
Antwort: Min.10:55😉😉 Erst bis zum Ende schauen, dann Fragen.😊😊
Ein Thema welches mich besonders aktuell interessiert. Ich habe vergangenen Winter viel herum experimentiert. Einige ungenutzte Räume garnicht zu heizen und nur darauf zu achten, daß die Temperatur nicht unter den Taupunkt liegt, war demnach wohl doch nicht daß Richtige. Habe ich es richtig verstanden, daß niedrigere Vorlauftemperatur auch niedrige Kesseltemperatur bedeutet, und somit auch Probleme bei der Warmwassererzeugung (Legionellen) entstehen können?
Ich nehme an du redest jetzt von Trinkwasserzubereitung oder? Es kommt immer darauf an was du genau für ein Heizungssystem zuhause verbaut hast. Trinkwasser(Warmwasser) und Heizkörper sind 2 getrennte Kreisläufe. Manche haben einen Kombipufferspeicher, Pufferspeicher mit Trinkwasserstation, Trinkwasserspeicher mit einzelner Heizkreisgruppe ohne Pufferspeicher und und und.
Bevor die Ladepumpe des Warmwasserboilers anspringt sollte die Steuerung die Kesseltemperatur kurzzeitig erhöhen. Ist natürlich abhängig von der Programmierung der Heizung. Am besten mal probieren, erst sollte die Heizkreispumpe ausgehen, dann Brenner ein und erst deutlich später Ladepumpe ein.
Wenn man einen Mischer zwischen Kesselkreis und Heizkreis hat dann kann die Vorlauftemperatur auch deutlich unter dem Kesselkreis sein. Bei Vor-Brennwertkesseln sollte der Rücklauf in den Kessel aber nicht zu kalt werden da sonst Taupunktkorrosion im Kessel aus dem Abgas droht.
@@tolo9682 Das passt aber doch nicht pauschal zu jedem System?
@@tommos7949 völlig korrekt.genausowenig ist das argument der vorlauftemperatur allein korrekt , ich benötige eine spezifische wärmemenge um mein haus/wohnung zu erwärmen.bauphysik ist so einfach nicht , uferlos dämmen heißt null solare wärmegewinne.es wird viel geld verbrannt und auch rohstoffe im namen der klimasekte.lg.
@@cardiaglexia995 Das Argument zum Thema Dämmen verstehe ich nicht ganz. Inwiefern verbrannt? Weil sinnlos?
Kann man einen hydraulischen Abgleich bei Ventilen ohne Wassermendendurchflußeinstellung überhaupt machen? Oder wenn, was ist dann anders?
Nein, geht nicht. Es müssen die Ventilaufnahmen getauscht werden. Ich hatte das gleiche "Problem". Der Tausch war aber bei mir unnötig, es kommt auch am hintersten HK noch genug Wärme an. Irgendwann stellt sich der Abgleich auch automatisch ein, nämlich wenn die Thermostatventile der näheren Räume schließen, wenn diese Räume warm sind.
@@michaelmuller1115 eine ERR ist kein Abgleich. Bitte nicht solchen Unfug verbreiten.
Jupp die erste Antwort ist Humbug. Die Ventile tauschen und dann kann man die HK die am nächsten zur Pumpe sind Durchfluss mäßig etwas drosseln. Das hat nichts mit dem Wirken des Thermostats zu tun.
Genau jedes Haus ist einzigartig . Angebot für den Umbau auf Wärmepumpe war 90.000€ . Da war ich raus und habe für 5250 € den Gaskessel erneuert
Kannst mir erläuterten wie es zu der Summe kam?
@@MeinMekki Gerne: Erneuerung Dach vom Anbau ( aus den frühen 60igern mit gebälk ) Fenster ( obwohl schon doppelverglast ) neue Heizkörper (viele) Wärmepumpe an sich , Teildämmung Anbau. PV ( eigendlich Unsinn )
Sorry habe vergessen. Ich könnte auf meinem Balkon ein größeres Klimasplitgerät (ca 4kw Klasse)installieren. Mein Wohnzimmer und Küche haben zusammen bald 50 qm. Ab 5° plus Aussenthemperatur würde dieses gut arbeiten können. der Rest wäre dann nur überschlagen. Aber der COP wäre über 4. Nicht schlecht für ein 5Fam Haus von 1896 aus Bruchstein.
@@wolfgangott2276 Vorweg: das ist ne Ordentliche Liste. Das ist schon krass viel, da hätte ich mich ähnlich entschieden!
Bei uns haben wir letztens die Fenster erneuern lassen. Haus wurde in den späten 70ern gebaut und die Fenster waren auch schon doppelt verglast (aber keine "Wärmschutzverglasung"). Trippelverglasung passte bei uns nicht in die Glasleiste, weil zu dick und neue Rahmen kamen uns nicht in die Tüte.
Der Fensterbauer hat dann das beste Doppelt verglaste rausgesucht, was er finden konnte. (spezial Beschichtung auf der Innenseite des Innenglases und co).
Wir haben jetzt alle Heizkörper n gutes Stück runterdrehen müssen, damit uns nicht zu warm wird. Hätte nicht erwartet, dass das SO n Unterschied gemacht hat.
Wir haben auch mit nem Laserthermometer während dem Umbau mal grob die Scheibentemperaturen von beiden Glassorten gemessen (mit Maler-band drauf, damit man gescheite Werte ablesen kann).
Bei denselben 10 °C Außentemperatur direkt nebeneinander an derselben Wand hatte das alte Glas 14°C an der Außenseite der Scheibe und 17°C an der Innenseite.
Das neue Glas direkt nebendran hatte 12°C an der Außenseite und 21°C an der Innenseite. Das ist echt n guter Unterschied.
Kostet aber auch ne ganze Stange voll Geld, das kann ich nicht untern Tisch fallen lassen.
@@DJRaffa1000 wie kann die Außenseite des neuen Fenster wärmer als das alte Fenster sein, wenn weniger Wärme nach draußen geht?
Hi, das klappt doch aber nur, wenn alle HK mit derselben Vorlauftemperatur angeströmt werden- bei einem Einrohrsystem ist das nicht so einfach möglich, oder?
Hallo, erstmal super Video. Zu der Berechnung mittels dem Vordruck der Vorlauftemperatur. Bei welcher Außentemperatur ist diese einzustellen ? da ja mein witterungsgeführte Steuerung diese ja anpasst.
Ist doch abhängig von der Dämmung deines Hauses. Niveau stellt man bei relativ warmen Temperaturen ein, Steigung bei relativ niedrigen Temperaturen.
Die dämmung macht ja nur die raumheizlast. Aber bei welcher Aussentemperatur ist die Rechnung in der Tabelle angesetzt.
@@chrisk9172 man nimmt die Außentemperatur, die an zwei aufeinanderfolgenden Tagen zehnmal in 20 Jahren gemessen werden konnte.
Sehr informativ und umfassend erklärt. Danke dafür. Eine Frage: Wenn die Dachisolierung berücksichtigt wird, muss dann nicht auch das Dachvolumen "als beheizt" angesetzt werden?
Wenn ich einzelne Heizkörper über Nacht zurückdrehe und dann in der früh wieder hochdrehe, ohne die Vorlauftemperatur zu erhöhen, ist das dann auch so ineffizient? Ich dachte es geht primär um die Vorlauftemperatur und die wäre fix eingestellt, unabhängig von den Heizkörperventilen?
Und was ist mit dem Warmwasser? Das erzeugt meine heizung ja auch bei mir heizt die heizung meine puffer auf ,warmwasser frischwasser station und das warm wasser sollte ja über 50 grad haben hm 🤔