@@MichaelWegenerSATWARE Ja der Wert war random gewählt. Kann mir das mit der richtigen Hardware-Mischung evtl. sogar innerhalb eines Arbeitstages vorstellen (
Endlich ein Blogger, der Ahnung von 3D-Druck hat und nicht nur vom Auspacken spricht. Ich hoffe, dass du auch 3D-Drucker sowie Filamente ausführlich testest. Bei diesem Video gibt es keinen Ton.
Dankeschön, auf meinem Kanal findest Du eine Playlist mit einigen sehr ausführlichen Filamenttests (die dann auch mit richtigem Ton, da ist leider bei diesem Video etwas schiefgegangen).
Uff, Du hast mich ünerzeugt. 1,2 k€ habe ich für die Teile bezahlt (einiges habe ich schon). Es ist die 500*500*500-Variante geworden. Jetzt muss ich erstmal einen Heizlüfter für meine Prusa-Enclosure basteln, um ABS-GF drucken zu können. Erster Einsatz für meine Nextruder-ObXidian...
Als Besitzer von 2 Ratrig VCore 3.1 in der 500 Variante kann ich alles was Du gesagt hast bestätigen! Meine Ratrigs sind einghaust (PC kein Acryl) mit der alten Variante -> Klapptop wodurch keine Veränderung des Rahmens notwendig war. Verbaut habe ich Noctua für den Kontroller und Raspberry für das Hotend einen Noctua 40X20 da der 40X10 etwas zu wenig das Coldend kühlt. Für das Part cooling verwende ich 2 st 50X15 Lüfter. In dieser Zusammenstellung sind die Drucker extrem Leise. Meine Drucker sind Bereits 2 Jahre alt und haben jeweils mehr als 2000 Stunden Druckzeit hinter sich. Ich kann den Ratrig jedem nur empfehlen.
Uiii, sehr spannender Aufbau und Preislich absolut im Rahmen, hoffe es kommen mehr nichtchina Projekte auf den Markt, der Mk 4 war schon toll aufzubauen, dennoch sehr einfach, der ratty ist schon ein anderes lvo aber um so cooler wenn er läuft, tolle Zusammenfassung, danke
Ein Hinweis zum Kaltegeräteanschluss: Zwar ist bei Neubauten ein Fehlerstromschutzschalter vorgeschrieben, es gibt aber (außer für Feuchträume) keine Nachrüstverpflichtung. Bei einem 230V Heitzbett würde ich aber dringend empfehlen, einen FI zu verwenden. Eine einfache Lösung sind Anschlussleitungen mit eingebauten FI-Schalter. Gar nicht mal so teuer, ca 15€. Das sollte einem der zusätzliche Schutz wert sein. Leider gibt es dabei noch immer die einzige Tierart, die es nie auf die Rote Liste schaffen wird: Sue cane interioris (Schweinehund, innerer). Stellt man den Drucker um, ist man oft zu faul, untern Tisch zu kriechen und das Kabel mit zu nehmen. Kaltgerätekabel hat man ja duzendweise. Und schwupps ist man dann doch wieder nicht mit Fehlerstromschutzschalter gesichert... Um dies zu vermeiden und den eigenen inneren Schweinehund zu überlisten, bin ich bei Druckern mit 230V Heizbett dazu übergegangen, die Kaltgerätebuchsen gegen Powercon True1 Buchsen zu tauschen. Das Powercon True1-System ist eigentlich für Bühnentechnik üblich. Kein normaler Mensch hat diese bei sich zu hause im Einsatz - obwohl sie auch dort natürlich VDE-zugelassen wären (Nur Powercon True1! Powercon ohne "True1" hat keine vorlaufende Schutzerde und darf nur spannungsfrei gesteckt werden, ist im Haushalt also nicht zulässig. Die Powercon ohne True1 könnten aber z.B. verwendet werden, um beim RatRig VCore 3.1 im Inneren das Heizbettkabel steckbar zu machen) Powercon-True1-Stecker konfektioniere ich mir nur an Anschlusskabel mit eingebautem FI. Dadurch stelle ich sicher, dass ich an den entsprechenden Druckern wirklich immer einen Fehlerstromschutz habe. Durch das völlig unterschiedliche Steckerformat gebe ich meinem inneren Schweinehund keine Chance. Zusätzlich verwende ich natürlich zweipolige Schalter. Schließlich sind bei Schukosteckern Nullleiter und Phase tauschbar. Mit dem Schalter sollten also beide Adern getrennt werden. Auch hier: Ja man sollte bei Bastelarbeiten den Stecker ziehen. Aber der verdamte innere Schweinehund... Diese Kaltegerätebuchsen mit eingebautem Schalter sind häufig nur einpolig geschaltet. Wie gesagt, nicht vorgeschrieben. Aber nicht sonderlich teuer und aus meiner Sicht den Mehrpreis wert.
Von den ganzen eigenbau Drucker muss ich sagen das der Ratrig mich am besten überzeugt, speziell die stabile Bauweisen, die du auch im video erwähnt hast, aber auch die Baugröße von 500x500 ist ein Plus. Ich wurde vlt nur den Druckkopf mit einem (angpassten) VZ-Bot Druckkopf ändern. Ah was noch interessant ist, ist der IDEX aufbau vom Ratrig Das mit den Geräuschen ist so ne Sache: 1. Mit dem Enclosure ist er schon mal leiser 2. Am ende ist ein 3D Drucker eine Arbeitsmaschine, die dürfen schon lauter sein 3. Leise Lüfter = weniger Leistung/Luftdruck. Das muss jeder dann für sich entscheiden, ist ja auch von der Druckgeschwindigkeit abhängig. Ansonsten tolles Video, weiter so!
Freut mich, danke! Den Vzbot (nicht nur den Druckkopf, sondern auch den ganzen Drucker) würde ich mir auch sehr gerne mal näher anschauen und ggf. bauen. Den IDEX finde ich auch sehr interessant. Das mit der Lautstärke stimmt und sofern der Drucker nicht im Büro oder Schlafzimmer steht geht es ja auch.
Es hängt vor allem vom Filament ab, wie laut die Lüfter sind. Bei ABS ist der Bauteilekühler ja nur 0-20% aktiv. Druckt man nur technische Filamente wie ABS, ASA, PA, PC etc., kann man einen deutlich leiseren Lüdter verwenden. Ein Gehäuse macht den Drucker auch nur leiser, wenn man nicht PLA oder PETG druckt - da muss man ja Tür und Deckel offen lassen. Was den Lüfter fürs Coldend angeht, kann man auch auf Wasserkühlung wechseln.
Ein seperater Enclosure-Zusatz zum "draufsetzen" war genau wie du es dir wünschst vor version 2.0 der Fall. Ich vermute, dass man sich hauptsächlich aufgrund des Gewichts dazu entschieden hat, das zukünftig in den Drucker zu integrieren.
Der diente einige Zeit als Inspiration, meinen 400er Tronxy so umzubauen. Generell gibt es ne riesen Lücke im Markt bei den Größen ab 300 und da ist es schon schade, dass es "nur" recht teure Bausätze gibt. Deshalb nen 250€ Tronxy als Basis und nach und nach umbauen.
Noctua Lüfter sind nichts für 3D Drucker... Zu wenig Statischer Druck... Fürs Hotend und die Bauteilkühlung nicht geeignet. Zur Kühlung vom RaspberryPi oder dem Board sind die jedoch ausreichend.
Danke, leider habe ich bei der Aufnahme des Voiceovers einen Fehler gemacht und in Mono aufgenommen, beim Schnitt dann jedoch nicht bemerkt. Wird nicht wieder vorkommen
Hallo sehr schönes Video von dir bis auf dem Ton der nur links ist. Aber eine Frage habe ich, welche Endstops sind das mit LED ???? oder wo bekommt man diese ????
Der Ratrig Toolhead wird aber nur angeboten für die Kombination Rapido/Orbiter und befindet sich derzeit noch in der Beta, dementsprechend bleibt EVA woll noch eine ganze Zeit aktuell :D
Sehr schönes, informatives Video! Ich hätte da allerdings mal ne Frage, die sich gar nicht auf den Drucker bezieht 🙈 Es geht mir um die Zahnräder, welche du aus Iglidur gedruckt hast. Ich suche nämlich aktuell Filament, welches sich gut für Zahnräder eignet und bis zum jetzigen Zeitpunkt schien es immer PC zu sein. Kannst du Iglidur für Zahnräder empfehlen? Welches Iglidur hast du da verwendet? Hast du zufällig noch n heißen Tipp bzgl. der Materialwahl für Zahnräder? Würde mich über Feedback freuen 😊👍🏼
Danke! Ich habe bisher erst einmal Zahnräder aus iglidur benutzt, die tatsächlich zum Einsatz kamen (Getriebe für einen Akuschrauber-Aufsatz) - da hat das Material sehr gut funktioniert. Die Abriebfestigkeit ist auf jeden Fall sehr hoch, da würde mir kein besseres Filament einfallen. Allerdings ist das Material etwas schwieriger zu drucken und bei mir war die Oberfläche nicht ganz so sauber. Je nach dem vie fein und präzise die Zahnräder werden müssen, könnte das natürlich dann Probleme machen. Was mir noch einfallen würde wäre Nylon (also PA6 oder PA12), das hat auch gute Gleiteigenschaften und ist ebenfalls sehr fest. Liebe Grüße Jan
@@JanTec3D vielen lieben dank für dein Feedback! In Anbetracht des Preises und der ggf. auftretenden Probleme beim Druck kleiner Zahnräder (denn genau dass ist eines meiner Anwendungen), versuche ich es dann wohl erst mal mit Nylon und komme im Zweifelsfall später noch mal auf Iglidur zurück. Danke dir
Das mit den Voron und der Kabelkette ist so nicht mehr aktuell, ziemlich jeder der einen neuen baut macht das über eine toolhead Platine und CAN-Bus, dann ist auch gleich der ADXL fest verbaut :) Um den besten Selbstbaudrucker zu küren, musst jetzt aber noch mindestens 2 Voron und einen VZ-bot bauen, dir fehlen schlicht die Vergleichsmöglichkeiten damit man es wirklich ernst nehmen könnte ;) Als Review aber schön anzusehen 👍
Nach allem, was ich bislang gesehen habe, ist der VCore besser als Voron 2.4 und Trident. Stabilerer Aufbau, besserer Toolhead, entkoppelte Z-Spindeln (anti-wobble), Bett kann sich frei ausdehnen, leichterer Zugang zur Elektronik, etc. Und RatOS ist ein wirklich komfortabler Einstieg in Klipper. Nimmt einem viel Arbeit beim Konfigurieren ab. Ich habe das Gefühl, viele Leute, die sich einen Voron bauen, haben sich den RatRig VCore gar nicht richtig angegesehen.
Danke für Deinen Kommentar und ich stimme Dir da natürlich zu. Der Titel ist etwas provokant gewählt ;) Ein Voron Trident und Vzbot (am liebsten mit dem Mellow Kit) stehen ganz oben auf meiner Liste mit Druckern, die ich dieses Jahr gerne bauen und reviewen würde. Ein Rat Rig vs Voron Video wäre dann auch dabei. Freut mich, wenn das Review gefallen hat.
@@JanTec3D Hast du dir mal den Panda von Rolohaun angesehen ? Wurde gestern in einem Livestream vorgestellt. In den nächsten Tagen werden die STL Dateien veröffenticht und das Design geht in die Beta Phase.
@@uhu4677 Das kommt immer darauf an was man mit einen Drucker machen möchte bzw. wo die Schwerpunkte liegen, Die Vorons haben halt viele Quality of live Verbesserungen die das Drucken einfach angenehm machen, wie nozzle Probe, fest verbauter ADXL, Luftfilterung/Heizung, der Gallileo 2 Extruder ist so ziemlich das beste was es Druckqualitäsmäßig momentan gibt, und Riemen brauchen keine Entkopplung^^, wenn einen der Stealthburner zu klobig ist macht man halt ein xol-toolhead Ich z.B. brauche den Drucker hauptsächlich um technische Bauteile in ABS zu drucken, soll ja nur ein bisschen schöner und schneller als ein Bambu sein muss ja keine Speed Benchies machen^^ Auch kommt es stark darauf an wie und mit was gebaut wird, für nen Kit das nen 1000er kostet kann man halt z.B. nicht erwarten das hochwertige Rails dabei sind, bei den Voron kits sind die ja auch nicht wirklich zu gebrauchen...
@@Andreas90 Da muss ich zugeben, dass ich offensichtlich nicht ganz auf dem Laufenden bin. Von Galileo 2 hatte ich noch nichts gehört. Muss ich mir mal angucken. Die ganzen Voron Builds, die ich jetzt gesehen habe, hatten alle Stealthburner/Afterburner. Aber im Prinzip könnte man vermutlich sogar so einen EVA Extruder da dran bauen. Riemen brauchen keine Entkopplung, aber beim Trident haste ja auch die Spindeln. Und soweit ich erkennen konnte, fehlt da eine Entkopplung. Und mechanisch finde ich so ein Flying Gantry wie beim 2.4 schon interessant. Allerdings scheint mir eine Konstruktion wie beim Trident/VCore dann doch solider. Bei so kleineren Extras wie Sensor, Filter, usw. müsste ich noch mal gucken. Ich finde den VCore vom Aufbau her halt etwas besser als den Voron Trident.
Ich würde vorallem druckköpfe MINDESTENS aus PC(CF) oder höher (p)psu,pekk,… drucken. Bei grob 65c chamber ist mir n kompletter abs druckkopf weich geworden…
boah super eklig, dass die tonausgabe des videos nur links ist. nächstes mal bitte darauf achten. ich als schwerhöriger verstehe so leider fast nichts.
Maßlos overengineered, für das Geld gibts weitaus bessere Alternativen. Ja der sieht echt schick aus, das wars aber schon, die Druck Qualität und Geschwindigkeit macht selbst mein Frankenprusa aus 2015 mit klipper, der hat gerade 10% davon gekostet, jeder Bambulab für die Hälfte macht out of the box was der Ratrig kann. Und 1200€ ist gelogen, wenn ihr es schafft alle Komponenten für das Geld zu bekommen habt ihr nochmal 500€ Versand bezahlt. Oder halt schon einiges rumliegen. Der VzBot kostet als Komplett kit ca 1600€ und ist bekanntermaßen die günstigere Variante, alternativ ne LH-Stinger welcher zeigt wie weit man einen Bettschubser pushen kann
@@MichaelWegenerSATWARE Dann halt der X5SA von Tronxy, als Basis und Richtung VzBot, hab meinen damals für 189€ bekommen (nicht der Pro, hat oben keine V-Slot Profile)
@@Phil2Sat aus den Tronxys kann man viel rausholen, leider kenne ich nur einen vor Ort, der einen hat - der schwört auch drauf. Schaue ich mir mal an. Danke für die Rückmeldung.
@@MichaelWegenerSATWARE Ansich ist der Tronxy mist, klar 60mm/s kann der, wenn er mal länger als 30 Minuten druckt. das Board kann klipper und man muss den Pi per header an den wifi port des Mainboards anschließen, dann sind auch die ständigen abbrüche weg. Er wird explizit als upgrade Drucker beworben, da geh ich mit. Das Display wird mit klipper nutzlos. Für mich hat er aber als Bootstrap/Upgrade Drucker viel an Lerneffekt gebracht. Zumal die Vzbot Gantry oben gerade mal ca. 60€ an linear rails und wers nicht drucken möchte nochmal 30€ für die xy alu frästeile, da war mir der druck gebrochen alles andere hält einwandfrei als Druckteil. Das board steigt grob ab 300mm/s aus je nach accel, danach brauchts definitiv ein upgrade, dann aber min. 5 stepper für z-tilt adjust... nix mehr bri jedem start auf z hart in die gedruckten begrenzer fahren ums bett grob zu leveln. Ach ja, zwar aif russisch aber hier der UART Pi header mod 3dtoday.ru/blogs/gcastle/tronxy-xy-2-pro-ustanovka-bfptouch-podklyucenie-raspberry-pi-zero-w-po-uart-k-chitu-v6
@@Phil2Satich habe mir jetzt den Tronxy modified angesehen und auch mal die Kosten zusammengerechnet. Ich verstehe die Eingangsbemerkung "Maßlos overengineered" nicht. Der Rat Rig konnte einfach konfiguriert werden und die Teile haben gut gepasst. Beim Tronxy wäre man ja recht lang beschäftigt und findet ein absolutes Chaos an Empfehlungen. Da würde ich lieber einen Voron bauen - der liegt aber bei den Kosten gleich. Komplett selber bauen ist immer cool und ich werde meinen Mk3s auch Klippern, finde aber, dass eine gute Aufbauexperience auch wichtig ist.
Of all the self-built printers, I have to say that the Ratrig impresses me It was crap! The official "kit" came with crappy prints, poor print quality warpage, wrong cable lengths, wrong settings The Electronics Wire is not big enough to hold them, as a "kit" you still have to extend the cable yourself, make the wire, or even get the wrong length cable. The solution is that you have to modify the length yourself, and there's also a poor assembly sequence, Poor assembly manual instructions, and wires that were not planned for the design, like the E-Stop wires just hanging from the aluminum profile, as a "kit" it's terrible, but as a "material package" it seems acceptable, so you pay expensive You can get a bad part at a low price and even have to fix the error yourself. It is better to collect the parts yourself. In addition, there are terrible community supporters. Of course, if there is a problem with the content of the kit, the advocate will ask you to shut up and not ask questions. You are just Complaining, everything sucks!
@@MichaelWegenerSATWARE There is no improvement, and I got the kit in August last year and just finished assembling it recently. It's very bad. I don't believe the praise on the Internet. It's probably just paid advertising or free sponsorship.
@@峻瑜哥that indeed does not sound good. I can assure that the shown printer works perfect without any flaws. The printed parts were done on Jan’s own printers so nothing can be said on the quality of parts made by Rat Rig. Thank you for your reply.
Ne ne ne hab mir lieber einen Bambu gekauft alles zusammengebaut und optische gefällt mir der auch besser. Ich denke mal das in diesem Jahr auch noch ein großer Drucker kommt und dann hole ich mir diesen auch besser wie so was selbst zusammen gebautes :) .
Das Druckvolumen beim X1CC liegt aktuell bei 255x227x250 und ist damit nicht immer passend, ausser man schaltet Z-Hop aus und bastelt ein Teil rein, um den Filamentcutter zu blockieren. Wie groß wird der große Drucker von Bambu sein, auch 500x500x500?
Schönes Video - hat mir viel Lust gemacht endlich meinen 500er zu starten!
World fastest 500x500x500 benchy incoming.
@@MichaelWegenerSATWARE 😅Nur 38h!
@@247printing da geht weniger. Unter 24h sollten schon das Ziel sein.
@@MichaelWegenerSATWARE Ja der Wert war random gewählt. Kann mir das mit der richtigen Hardware-Mischung evtl. sogar innerhalb eines Arbeitstages vorstellen (
Endlich ein Blogger, der Ahnung von 3D-Druck hat und nicht nur vom Auspacken spricht. Ich hoffe, dass du auch 3D-Drucker sowie Filamente ausführlich testest. Bei diesem Video gibt es keinen Ton.
Dankeschön, auf meinem Kanal findest Du eine Playlist mit einigen sehr ausführlichen Filamenttests (die dann auch mit richtigem Ton, da ist leider bei diesem Video etwas schiefgegangen).
Uff, Du hast mich ünerzeugt. 1,2 k€ habe ich für die Teile bezahlt (einiges habe ich schon). Es ist die 500*500*500-Variante geworden. Jetzt muss ich erstmal einen Heizlüfter für meine Prusa-Enclosure basteln, um ABS-GF drucken zu können. Erster Einsatz für meine Nextruder-ObXidian...
Als Besitzer von 2 Ratrig VCore 3.1 in der 500 Variante kann ich alles was Du gesagt hast bestätigen! Meine Ratrigs sind einghaust (PC kein Acryl) mit der alten Variante -> Klapptop wodurch keine Veränderung des Rahmens notwendig war. Verbaut habe ich Noctua für den Kontroller und Raspberry für das Hotend einen Noctua 40X20 da der 40X10 etwas zu wenig das Coldend kühlt. Für das Part cooling verwende ich 2 st 50X15 Lüfter. In dieser Zusammenstellung sind die Drucker extrem Leise. Meine Drucker sind Bereits 2 Jahre alt und haben jeweils mehr als 2000 Stunden Druckzeit hinter sich. Ich kann den Ratrig jedem nur empfehlen.
Das ist schön zu hören! Ein toller Beweis, dass die Drucker auch langfristig gut laufen.
Uiii, sehr spannender Aufbau und Preislich absolut im Rahmen, hoffe es kommen mehr nichtchina Projekte auf den Markt, der Mk 4 war schon toll aufzubauen, dennoch sehr einfach, der ratty ist schon ein anderes lvo aber um so cooler wenn er läuft, tolle Zusammenfassung, danke
It's so great!🤩
Hi, what is that thing in 5:38 left from the RPI? Thanks.
Hi, that's a buck converter, set to 24V -> 5V to power the RPI from the power supply.
Ein Hinweis zum Kaltegeräteanschluss:
Zwar ist bei Neubauten ein Fehlerstromschutzschalter vorgeschrieben, es gibt aber (außer für Feuchträume) keine Nachrüstverpflichtung. Bei einem 230V Heitzbett würde ich aber dringend empfehlen, einen FI zu verwenden.
Eine einfache Lösung sind Anschlussleitungen mit eingebauten FI-Schalter. Gar nicht mal so teuer, ca 15€. Das sollte einem der zusätzliche Schutz wert sein.
Leider gibt es dabei noch immer die einzige Tierart, die es nie auf die Rote Liste schaffen wird: Sue cane interioris (Schweinehund, innerer). Stellt man den Drucker um, ist man oft zu faul, untern Tisch zu kriechen und das Kabel mit zu nehmen. Kaltgerätekabel hat man ja duzendweise. Und schwupps ist man dann doch wieder nicht mit Fehlerstromschutzschalter gesichert...
Um dies zu vermeiden und den eigenen inneren Schweinehund zu überlisten, bin ich bei Druckern mit 230V Heizbett dazu übergegangen, die Kaltgerätebuchsen gegen Powercon True1 Buchsen zu tauschen. Das Powercon True1-System ist eigentlich für Bühnentechnik üblich. Kein normaler Mensch hat diese bei sich zu hause im Einsatz - obwohl sie auch dort natürlich VDE-zugelassen wären (Nur Powercon True1! Powercon ohne "True1" hat keine vorlaufende Schutzerde und darf nur spannungsfrei gesteckt werden, ist im Haushalt also nicht zulässig. Die Powercon ohne True1 könnten aber z.B. verwendet werden, um beim RatRig VCore 3.1 im Inneren das Heizbettkabel steckbar zu machen)
Powercon-True1-Stecker konfektioniere ich mir nur an Anschlusskabel mit eingebautem FI. Dadurch stelle ich sicher, dass ich an den entsprechenden Druckern wirklich immer einen Fehlerstromschutz habe. Durch das völlig unterschiedliche Steckerformat gebe ich meinem inneren Schweinehund keine Chance.
Zusätzlich verwende ich natürlich zweipolige Schalter. Schließlich sind bei Schukosteckern Nullleiter und Phase tauschbar. Mit dem Schalter sollten also beide Adern getrennt werden. Auch hier: Ja man sollte bei Bastelarbeiten den Stecker ziehen. Aber der verdamte innere Schweinehund... Diese Kaltegerätebuchsen mit eingebautem Schalter sind häufig nur einpolig geschaltet.
Wie gesagt, nicht vorgeschrieben. Aber nicht sonderlich teuer und aus meiner Sicht den Mehrpreis wert.
Hab 2 davon und bin top zufrieden
Von den ganzen eigenbau Drucker muss ich sagen das der Ratrig mich am besten überzeugt, speziell die stabile Bauweisen, die du auch im video erwähnt hast, aber auch die Baugröße von 500x500 ist ein Plus.
Ich wurde vlt nur den Druckkopf mit einem (angpassten) VZ-Bot Druckkopf ändern.
Ah was noch interessant ist, ist der IDEX aufbau vom Ratrig
Das mit den Geräuschen ist so ne Sache:
1. Mit dem Enclosure ist er schon mal leiser
2. Am ende ist ein 3D Drucker eine Arbeitsmaschine, die dürfen schon lauter sein
3. Leise Lüfter = weniger Leistung/Luftdruck. Das muss jeder dann für sich entscheiden, ist ja auch von der Druckgeschwindigkeit abhängig.
Ansonsten tolles Video, weiter so!
Freut mich, danke!
Den Vzbot (nicht nur den Druckkopf, sondern auch den ganzen Drucker) würde ich mir auch sehr gerne mal näher anschauen und ggf. bauen.
Den IDEX finde ich auch sehr interessant.
Das mit der Lautstärke stimmt und sofern der Drucker nicht im Büro oder Schlafzimmer steht geht es ja auch.
Es hängt vor allem vom Filament ab, wie laut die Lüfter sind. Bei ABS ist der Bauteilekühler ja nur 0-20% aktiv. Druckt man nur technische Filamente wie ABS, ASA, PA, PC etc., kann man einen deutlich leiseren Lüdter verwenden.
Ein Gehäuse macht den Drucker auch nur leiser, wenn man nicht PLA oder PETG druckt - da muss man ja Tür und Deckel offen lassen.
Was den Lüfter fürs Coldend angeht, kann man auch auf Wasserkühlung wechseln.
Ein seperater Enclosure-Zusatz zum "draufsetzen" war genau wie du es dir wünschst vor version 2.0 der Fall. Ich vermute, dass man sich hauptsächlich aufgrund des Gewichts dazu entschieden hat, das zukünftig in den Drucker zu integrieren.
Der diente einige Zeit als Inspiration, meinen 400er Tronxy so umzubauen. Generell gibt es ne riesen Lücke im Markt bei den Größen ab 300 und da ist es schon schade, dass es "nur" recht teure Bausätze gibt. Deshalb nen 250€ Tronxy als Basis und nach und nach umbauen.
Noctua Lüfter sind nichts für 3D Drucker... Zu wenig Statischer Druck... Fürs Hotend und die Bauteilkühlung nicht geeignet. Zur Kühlung vom RaspberryPi oder dem Board sind die jedoch ausreichend.
Vielen Dank für den Input!
Am Hotend meines Prusa MK3S+ sitzt ein Noctua-Lüfter, der offensichtlich genug Kühlleistung bringt.
So allgemein kann man das also nicht sagen.
Cooles Video, sehr informativ, aber warum ist dein Voiceover nur in Mono aufgenommen?
Danke, leider habe ich bei der Aufnahme des Voiceovers einen Fehler gemacht und in Mono aufgenommen, beim Schnitt dann jedoch nicht bemerkt.
Wird nicht wieder vorkommen
Hallo sehr schönes Video von dir bis auf dem Ton der nur links ist. Aber eine Frage habe ich, welche Endstops sind das mit LED ???? oder wo bekommt man diese ????
Hallo, die Endstops mit LED sind direkt von Rat Rig, kamen bei mir im Kit. Also müsste es die auch einzeln im Rat Rig Onlineshop geben.
Orbiter, rapido 2.0 hoten und sanyo deki 4028 mit hotendplatine.und ab geht die luzzi. Zumindest bei meinen minion
Gutes video! Allerdings ist die EVA geschichte nicht mehr aktuell. Ratrig hat ein eigenen Toolhead.
Das stimmt, danke für die Anmerkung
Der Ratrig Toolhead wird aber nur angeboten für die Kombination Rapido/Orbiter und befindet sich derzeit noch in der Beta, dementsprechend bleibt EVA woll noch eine ganze Zeit aktuell :D
Kleiner Kritikpunkt:
Deine Stimme findet nur auf dem linken Kanal statt.
Das ist sehr irritierend. Die sollte man in jedem Fall zu Mono mischen.
Danke, das ist mir leider erst jetzt aufgefallen, war ein Fehler beim Schneiden. Da werde ich in Zukunft auf jeden Fall drauf achten!
Hast du die STL für den Filament sensor? Würde den gerne für meine Vcores drucken
Natürlich! Hier: www.printables.com/model/568283-btt-sfs-v20-smart-filament-sensor-3030
Weißt du zufällig mehr darüber wann Phaetus die neue Silicon Carbide Düse herausbringt?
Laut Phaetus kommt sie im Frühling offiziell raus.
Sehr schönes, informatives Video!
Ich hätte da allerdings mal ne Frage, die sich gar nicht auf den Drucker bezieht 🙈
Es geht mir um die Zahnräder, welche du aus Iglidur gedruckt hast. Ich suche nämlich aktuell Filament, welches sich gut für Zahnräder eignet und bis zum jetzigen Zeitpunkt schien es immer PC zu sein.
Kannst du Iglidur für Zahnräder empfehlen?
Welches Iglidur hast du da verwendet?
Hast du zufällig noch n heißen Tipp bzgl. der Materialwahl für Zahnräder?
Würde mich über Feedback freuen 😊👍🏼
Danke!
Ich habe bisher erst einmal Zahnräder aus iglidur benutzt, die tatsächlich zum Einsatz kamen (Getriebe für einen Akuschrauber-Aufsatz) - da hat das Material sehr gut funktioniert. Die Abriebfestigkeit ist auf jeden Fall sehr hoch, da würde mir kein besseres Filament einfallen.
Allerdings ist das Material etwas schwieriger zu drucken und bei mir war die Oberfläche nicht ganz so sauber. Je nach dem vie fein und präzise die Zahnräder werden müssen, könnte das natürlich dann Probleme machen.
Was mir noch einfallen würde wäre Nylon (also PA6 oder PA12), das hat auch gute Gleiteigenschaften und ist ebenfalls sehr fest.
Liebe Grüße Jan
@@JanTec3D vielen lieben dank für dein Feedback! In Anbetracht des Preises und der ggf. auftretenden Probleme beim Druck kleiner Zahnräder (denn genau dass ist eines meiner Anwendungen), versuche ich es dann wohl erst mal mit Nylon und komme im Zweifelsfall später noch mal auf Iglidur zurück. Danke dir
Das mit den Voron und der Kabelkette ist so nicht mehr aktuell, ziemlich jeder der einen neuen baut macht das über eine toolhead Platine und CAN-Bus, dann ist auch gleich der ADXL fest verbaut :)
Um den besten Selbstbaudrucker zu küren, musst jetzt aber noch mindestens 2 Voron und einen VZ-bot bauen, dir fehlen schlicht die Vergleichsmöglichkeiten damit man es wirklich ernst nehmen könnte ;)
Als Review aber schön anzusehen 👍
Nach allem, was ich bislang gesehen habe, ist der VCore besser als Voron 2.4 und Trident.
Stabilerer Aufbau, besserer Toolhead, entkoppelte Z-Spindeln (anti-wobble), Bett kann sich frei ausdehnen, leichterer Zugang zur Elektronik, etc.
Und RatOS ist ein wirklich komfortabler Einstieg in Klipper. Nimmt einem viel Arbeit beim Konfigurieren ab.
Ich habe das Gefühl, viele Leute, die sich einen Voron bauen, haben sich den RatRig VCore gar nicht richtig angegesehen.
Danke für Deinen Kommentar und ich stimme Dir da natürlich zu.
Der Titel ist etwas provokant gewählt ;)
Ein Voron Trident und Vzbot (am liebsten mit dem Mellow Kit) stehen ganz oben auf meiner Liste mit Druckern, die ich dieses Jahr gerne bauen und reviewen würde. Ein Rat Rig vs Voron Video wäre dann auch dabei.
Freut mich, wenn das Review gefallen hat.
@@JanTec3D Hast du dir mal den Panda von Rolohaun angesehen ? Wurde gestern in einem Livestream vorgestellt. In den nächsten Tagen werden die STL Dateien veröffenticht und das Design geht in die Beta Phase.
@@uhu4677 Das kommt immer darauf an was man mit einen Drucker machen möchte bzw. wo die Schwerpunkte liegen,
Die Vorons haben halt viele Quality of live Verbesserungen die das Drucken einfach angenehm machen, wie nozzle Probe, fest verbauter ADXL, Luftfilterung/Heizung, der Gallileo 2 Extruder ist so ziemlich das beste was es Druckqualitäsmäßig momentan gibt, und Riemen brauchen keine Entkopplung^^, wenn einen der Stealthburner zu klobig ist macht man halt ein xol-toolhead
Ich z.B. brauche den Drucker hauptsächlich um technische Bauteile in ABS zu drucken, soll ja nur ein bisschen schöner und schneller als ein Bambu sein muss ja keine Speed Benchies machen^^
Auch kommt es stark darauf an wie und mit was gebaut wird, für nen Kit das nen 1000er kostet kann man halt z.B. nicht erwarten das hochwertige Rails dabei sind, bei den Voron kits sind die ja auch nicht wirklich zu gebrauchen...
@@Andreas90 Da muss ich zugeben, dass ich offensichtlich nicht ganz auf dem Laufenden bin.
Von Galileo 2 hatte ich noch nichts gehört. Muss ich mir mal angucken.
Die ganzen Voron Builds, die ich jetzt gesehen habe, hatten alle Stealthburner/Afterburner.
Aber im Prinzip könnte man vermutlich sogar so einen EVA Extruder da dran bauen.
Riemen brauchen keine Entkopplung, aber beim Trident haste ja auch die Spindeln.
Und soweit ich erkennen konnte, fehlt da eine Entkopplung.
Und mechanisch finde ich so ein Flying Gantry wie beim 2.4 schon interessant.
Allerdings scheint mir eine Konstruktion wie beim Trident/VCore dann doch solider.
Bei so kleineren Extras wie Sensor, Filter, usw. müsste ich noch mal gucken.
Ich finde den VCore vom Aufbau her halt etwas besser als den Voron Trident.
Ich würde vorallem druckköpfe MINDESTENS aus PC(CF) oder höher (p)psu,pekk,… drucken. Bei grob 65c chamber ist mir n kompletter abs druckkopf weich geworden…
👍
sound nur auf links
Das würde ich glaube ich geduldstechnisch nicht hinbekommen 🙈...
Keine Vorabkritik: Der Ton im Video ist für mich leider nur auf dem Linken Audio Kanal
danke linkes ohr
boah super eklig, dass die tonausgabe des videos nur links ist. nächstes mal bitte darauf achten. ich als schwerhöriger verstehe so leider fast nichts.
Ja, das war ein doofer Fehler, der mir so schnell nicht wieder passiert. Sorry!
Maßlos overengineered, für das Geld gibts weitaus bessere Alternativen. Ja der sieht echt schick aus, das wars aber schon, die Druck Qualität und Geschwindigkeit macht selbst mein Frankenprusa aus 2015 mit klipper, der hat gerade 10% davon gekostet, jeder Bambulab für die Hälfte macht out of the box was der Ratrig kann. Und 1200€ ist gelogen, wenn ihr es schafft alle Komponenten für das Geld zu bekommen habt ihr nochmal 500€ Versand bezahlt. Oder halt schon einiges rumliegen. Der VzBot kostet als Komplett kit ca 1600€ und ist bekanntermaßen die günstigere Variante, alternativ ne LH-Stinger welcher zeigt wie weit man einen Bettschubser pushen kann
Bambu scheidet aus, da der nur preassembled angeboten wird. Bedslinger auch, weil es um CoreXY geht. Wobei der FrankenPrusa schon was hat.
@@MichaelWegenerSATWARE Dann halt der X5SA von Tronxy, als Basis und Richtung VzBot, hab meinen damals für 189€ bekommen (nicht der Pro, hat oben keine V-Slot Profile)
@@Phil2Sat aus den Tronxys kann man viel rausholen, leider kenne ich nur einen vor Ort, der einen hat - der schwört auch drauf. Schaue ich mir mal an. Danke für die Rückmeldung.
@@MichaelWegenerSATWARE Ansich ist der Tronxy mist, klar 60mm/s kann der, wenn er mal länger als 30 Minuten druckt. das Board kann klipper und man muss den Pi per header an den wifi port des Mainboards anschließen, dann sind auch die ständigen abbrüche weg. Er wird explizit als upgrade Drucker beworben, da geh ich mit. Das Display wird mit klipper nutzlos. Für mich hat er aber als Bootstrap/Upgrade Drucker viel an Lerneffekt gebracht. Zumal die Vzbot Gantry oben gerade mal ca. 60€ an linear rails und wers nicht drucken möchte nochmal 30€ für die xy alu frästeile, da war mir der druck gebrochen alles andere hält einwandfrei als Druckteil. Das board steigt grob ab 300mm/s aus je nach accel, danach brauchts definitiv ein upgrade, dann aber min. 5 stepper für z-tilt adjust... nix mehr bri jedem start auf z hart in die gedruckten begrenzer fahren ums bett grob zu leveln. Ach ja, zwar aif russisch aber hier der UART Pi header mod 3dtoday.ru/blogs/gcastle/tronxy-xy-2-pro-ustanovka-bfptouch-podklyucenie-raspberry-pi-zero-w-po-uart-k-chitu-v6
@@Phil2Satich habe mir jetzt den Tronxy modified angesehen und auch mal die Kosten zusammengerechnet. Ich verstehe die Eingangsbemerkung "Maßlos overengineered" nicht. Der Rat Rig konnte einfach konfiguriert werden und die Teile haben gut gepasst. Beim Tronxy wäre man ja recht lang beschäftigt und findet ein absolutes Chaos an Empfehlungen. Da würde ich lieber einen Voron bauen - der liegt aber bei den Kosten gleich.
Komplett selber bauen ist immer cool und ich werde meinen Mk3s auch Klippern, finde aber, dass eine gute Aufbauexperience auch wichtig ist.
Of all the self-built printers, I have to say that the Ratrig impresses me It was crap! The official "kit" came with crappy prints, poor print quality warpage, wrong cable lengths, wrong settings The Electronics Wire is not big enough to hold them, as a "kit" you still have to extend the cable yourself, make the wire, or even get the wrong length cable. The solution is that you have to modify the length yourself, and there's also a poor assembly sequence, Poor assembly manual instructions, and wires that were not planned for the design, like the E-Stop wires just hanging from the aluminum profile, as a "kit" it's terrible, but as a "material package" it seems acceptable, so you pay expensive You can get a bad part at a low price and even have to fix the error yourself. It is better to collect the parts yourself. In addition, there are terrible community supporters. Of course, if there is a problem with the content of the kit, the advocate will ask you to shut up and not ask questions. You are just Complaining, everything sucks!
Perhaps they improved over time? Which printer would you prefer over the shown Ratrig printer?
@@MichaelWegenerSATWARE There is no improvement, and I got the kit in August last year and just finished assembling it recently. It's very bad. I don't believe the praise on the Internet. It's probably just paid advertising or free sponsorship.
@@峻瑜哥that indeed does not sound good. I can assure that the shown printer works perfect without any flaws. The printed parts were done on Jan’s own printers so nothing can be said on the quality of parts made by Rat Rig. Thank you for your reply.
Ne ne ne hab mir lieber einen Bambu gekauft alles zusammengebaut und optische gefällt mir der auch besser. Ich denke mal das in diesem Jahr auch noch ein großer Drucker kommt und dann hole ich mir diesen auch besser wie so was selbst zusammen gebautes :) .
Wen "selbst zusammen gebautes nicht gäbe" ,würde es auch keine Bambus geben!!! - Die haben alle von der Reprap Szene abgeschaut.
Das Druckvolumen beim X1CC liegt aktuell bei 255x227x250 und ist damit nicht immer passend, ausser man schaltet Z-Hop aus und bastelt ein Teil rein, um den Filamentcutter zu blockieren. Wie groß wird der große Drucker von Bambu sein, auch 500x500x500?
Für Anfänger sind di bambus auch ok aber die dyes sind anpassbar bis der arzt kommt... Bambus nicht