Perso, je me chauffe au bois (aux buches de 50 cm, pas aux granulés de bois). Donc, quand je suis absent, c'est impossible de garder ce type de chauffage allumé bien longtemps. J'ai bien une pompe à chaleur, mais elle est vielle (bientôt 19 ans) et d'ailleurs, il n'y a plus qu'une seule console qui fonctionne (heureusement, dans la pièce principale). Quand je m'absente pour longtemps ou encore, la nuit, au cœur de l'hiver, je la mets en route pour qu'elle prenne le relai de mon chauffage au bois, mais c'est à peu près tout.
Chauffage continu mais à 16°C. J'ai remarqué cet hiver que mes radiateurs ne se déclenchaient pas tant que ça. Je pense que mon pc est une source de chaleur non négligeable et que la maison doit être relativement bien isolée. Je vais pouvoir partager la vidéo ayant eu cette conversation avec un ami il y a peu.
@@Neckhawker Oui il y a besoin de plus de puissance pour revenir a la consigne mais pendant beaucoup moins de temps donc moins d'énergie dépensée au final.
étant locataire depuis même pas 3 mois, j'avais demandé conseil à ma mère qui m'avait répondu chauffage continue, selon des expériences de son père à son époque je me suis rendu compte que ma consommation d'électricité étant quand même vachement haute alors j'ai tenté de couper les radiateurs quand je pars travailler et de les relancer le soir quand je rentre avant de les couper la nuits (plus un petit coup le matin le temps du petit dej) (je suis obligé de faire comme ça mon appartement à pas de thermostat réglableau fil du temps ou à distance) y a des périodes où il fait un peu froid, mais je le vis bien grâce à un plaid et la tendance de l'hiver français à être de moins en moins hivernale (pas merci le réchauffement climatique) le résultat est sans appel, je consomme plus de deux fois moins d'électricité avec la seconde méthode
De mon coté je fais beaucoup d'économies à couper mon chauffage quand je sors de chez moi. Mais ça vient du fait que je suis un abruti qui oublie de le rallumer en revenant
je coupe le chauffage quand je sors, et ne le rallume en rentrant que si j'ai froid. En général je vais dormir avant d'avoir froid quand la température extérieure dépasse 10°
Merci pour cette excellente vidéo. Mon expérience de chauffagiste (qui vaut ce qu'elle vaut, mais multipliée sur une grande quantité de logements, ce qui permet de faire une moyenne au pifomètre, cet outil magnifique): tout dépend du bâti. Ne pas oublier qu'un chauffage n'est là que pour compenser les pertes d'énergie du bâtiment qu'on veut maintenir à une température (très bien représenté par la passoire dans votre vidéo), *température de confort lorsque l'usager est présent* . - Dans un bâtiment très isolé, ou ayant peu d'inertie, on peut se permettre de couper complètement le chauffage et le relancer à son retour car la température sera rapidement de retour à la température de confort. - Dans un bâtiment ancien, mal isolé, ou ayant beaucoup d'inertie, si on coupe complètement le chauffage, il faudra plusieurs heures pour la température de confort s'homogénéise (ouah, je ne pensais pas avoir à l'écrire un jour celui là). Pendant ce temps là, l'usager aura froid, ou pire il va augmenter le thermostat pour avoir un ressenti supportable, ce qui donne une consommation augmentée. Par exemple dans ma vielle maison datant de la renaissance ou même d'avant, très moyennement isolée (doubles vitrages et 20cm de laine de verre dans les rampants, murs pierre de 40 à 50cm d'épaisseur), j'ai programmé une température réduite (nuit, absences, travail) à 17,5°C et confort à 19°C. Un delta de température supérieur à 1,5°K créerait trop d'inconfort, ma femme monterait la température, et on aurait perdu sur tous les plans: pas confortable, à peine moins de consommation. Donc dans l'ideal, il faut faire varier les températures, mais il faut aussi les adapter aux besoins des habitants et à la réactivité du bâti. En conclusion: au delà des mesures d'hygrométrie, des mesures de consommation exactes etc, il ne faut pas oublier l'humain. Si il a "froid" (qu'importe si la température est déjà élevée dans la pièce), il va monter la température, et 1° en plus, c'est 7% de conso en plus. Il faut donc adapter la science à son bâti propre, qui est presque toujours unique, ce qui rejoint votre vidéo. Merci encore pour la vidéo, et désolé pour le mur de texte.
"Dans un bâtiment très isolé, ou ayant peu d'inertie, on peut se permettre de couper complètement le chauffage et le relancer à son retour car la température sera rapidement de retour à la température de confort." Je pense que cela dépend également du type de chauffage, une pompe à chaleur air-eau avec chauffage par le sol, le temps que la dalle chauffe cela peut prendre énormément de temps.
@@jmg71276 C'est vrai aussi que les émetteurs de chaleur jouent. Et même entre deux planchers chauffants (selon l'épaisseur de la chape, le pas..), ou un mur chauffant et deux radiateurs (acier et fonte par exemple), la diffusion, la réactivité ne sont pas les mêmes. Tous ces facteurs jouent sur le fonctionnement thermique de la maison. Mais je n'ai pas osé en écrire plus de peur de faire fuir le lecteur potentiel. 😁
Merci pour cette remarque très utile, j'habite aussi une vieille maison avec des gros murs, des vitres très isolantes, pas de VMC, et pas d'humidité. Il y a plein de trucs pour isoler sans travaux, j'ai des meubles ou placards ou bibliothèques sur toute la hauteur contre certains murs extérieur, des tapisseries avec un isolant réfléchissant derrière pour enlever la sensation de froid sur d'autres murs, des rideaux épais qui se croisent, qui vont jusqu'au sol avec des cantonnières fermées en haut et des volets pleins pour couper la nuit le pont thermique des embrasures de fenêtres, des conduits de cheminée pas complètement fermés pour l'aération naturelles, je fais encore des feux de bois mais j'ai mis une alimentation d'air frais dans le foyer. Les maisons de conception récentes (très étanches avec VMC, très isolées et sans inertie thermique) ont aussi leur température qui tombe très rapidement à la température extérieure ce qui peut provoquer de la condensation, alors que les maisons à mur épais de pierre ont leur température (ou leur fraicheur) qui baisse lentement, et d'autre part elles ont des matéraux (plâtre) qui régulent la vapeur d'eau. Vous avez aussi raison de dire que le choix n'est pas entre laisser le chauffage toujours à 20° ou le couper complètement, on peut aussi le baisser dans certaines pièces à certaines heures, pendant les heures de nuits où la température extérieure est souvent plus basse, donc l'écart avec l'intérieur et la déperdition plus importants. Il faut aussi diminuer la longueur des tuyeaux d'eau chaude et les isoler, ne pas mettre les radiateurs sous les fenêtres mais contre les murs intérieurs, etc...
@@iraliot vous dites "Dans un bâtiment mal isolé, il faudra plusieurs heures pour la température de confort s'homogénéise" c'est vrai. mais c'est pas pour autant qu'il ne faut pas couper le chauffage, il faut simplement le remettre en route à temps. chez mes parents (moyennement isolé), la consigne du matin est 1h avant le réveil. cela permet à la maison de se réchauffer et cela évite qu'une personne frileuse soie tentée de pousser le chauffage + haut parce qu'elle a froid pendant la remontée en température. chez moi j'avais un thermostat un peu + évolué : il constate de lui-même à l'utilisation quel temps il faut pour remonter la température. il suffit donc de lui dire l'heure et il sait combien de temps avant il doit chauffer. il a aussi un bouton absence : tu appuyés que tu parts pour 3 jours, à ton retour ta maison serra chaude
Tout dépend de ce qu’on appelle intermittence car un système de chauffage régulé par thermostat fonctionne aussi par intermittence, même en gardant une température constante. Et là on ne parle que de la température de l’air et de mathématiques mais pas du ressenti. Selon sa configuration laisser la température trop redescendre va vous laisser un ressenti de froid longtemps après que la température soit remontée car tous les objets meubles et murs auront perdus leur chaleur accumulée. Il va donc falloir chauffer plus et plus longtemps pour retrouver une sensation de confort thermique. Au final on va peut-être économiser un peu, mais perdre plus en confort. C’est un choix mais à chacun de choisir, s’il le peut. Après si on part de chez soi plusieurs jours il est évident qu’il faut baisser sa température.
Il va donc falloir chauffer plus? ou pas, simplement un peu + tôt que l'heure du lever/rentré! la bonne intermittence c'est celle qui chauffe à temps pour que le confort soie identique. si vos meubles/murs sont froid quand vous êtes debout, vous n'avez pas le même confort
@@jnphi1 Tu comprends pas on dirait ... Quoi qu'il arrive si tu veux du confort, tu le payeras, et ça ce n'est pas un choix. J'espere que ça se connecte ...
@@jnphi1 non quand il fait 16° dans ton logement et que tu es sous la couette ou que tu es sorti, tu n'as pas froid à cause de la baisse de température. Si ton thermostat est bien réglé (et un peu évolué, pas l'horloge mécanique du millénaire passé), à ta sortie de la couette ou à ton retour de l'extérieur il ferra la température que tu as demandé. Avoir froid c'est une conséquence d'avoir soit un thermostat inefficace soit mal réglé
Je pense qu'il manque un élément à la vidéo. Certaines chaudières sont prévues pour fonctionner à bas régime, c'est dans ce régime qu'elles ont le meilleur rendement. Si elles fonctionnent à leur puissance maximale le rendement diminue. Avec ce type de chaudière il faut s'absenter un certain temps pour qu'il soit plus intéressant de laisser la température chuter et que lorsqu'on la rallume elle doive fonctionner à plein régime avec un mauvais rendement plutôt que de la laisser tourner à son meilleur rendement pour maintenir la température constante. Le problème est que le calcul du temps minimum d'absence pour qu'il soit plus intéressant de laisser la température baiser dépend notamment du rendement de la chaudière, de la différence de température intérieur-extérieur, de l'inertie thermique, de la température de maintien pendant l'absence etc.
ce n'est pas exact, cfr le calcul ci-dessus. lors de la phrase de relance, l'eau revient assez froide du circuit de chauffage, ce qui permet un bon rendement (c'est même à ce moment là que la condensation a lieu) tandis qu'un logement stabilisé avec une chaudière à l'allure minimum, perdra en continu de l'énergie dans les fumées tout en étant incapable de faire de la condensation si la température de retour est trop haut (cas typiquement d'un logement avec radiateur prévu pour fonctionner avec un départ d'eau à 60°)
Tout à fait, et surtout avec les pompes à chaleur dont le rendement (COP) est bien meilleur avec de faibles écarts de température. Et qui ne sont pas dimentionnées pour effectuer de grandes montées en température par grand froid.
Non aucune chaudière ne fonctionne comme ça. Toute les chaudière ont une efficacité maximale à pleine capacité. L'explication est que les pertes sont à peu prêt constante (le numérateur dans l'efficacité) tandis que la quantité de chaleur produire (le dénominateur) augmente beaucoup.
@@pierre-yveszimmer7512 Tu as raison pour le COP et le "lift". Par contre, habituellement le COP est meilleur à la puissance nominale qui est d'habitude 50%.
@@pierregravel-primeau702 je pensais avoir trouvé par le passé des graphiques ou le rendement était max vers 50% mais en faisant rapidement des recherches je ne trouve que des graphiques confirmant ce que vous dites. Merci pour l'information
Il n'y a pas de débat possible, il suffit de résumer en termes de pertes d'énergie. En laissant la température constante, on crée de fait un écart maximal avec l’extérieur. Cet écart maximal donne des pertes maximales. Expliquer qu'il faudra davantage chauffer ensuite, c'est ne pas comprendre la physique. Bien sûr il faudra de nouveau redonner de l'énergie à son intérieur, mais jamais plus que ce qu'on a économisé! En revanche en laissant son logement sans chauffage, on réduit nécessairement l'écart avec l’extérieur, et ce dès la première minute. On a donc forcément un gain d'énergie. Ce gain d'énergie est valable pour un logement très bien isolé. Mais bien sûr c'est sur une passoire thermique que les gains seront les plus impressionnants. Il faut simplement faire attention à deux points pour garder tout le confort: 1/ Redémarrer le chauffage avant le réveil, et avant son retour du travail. 2/ Si on vit dans une région très humide, éviter de redescendre sous la limite de saturation de l'air en programmant un minimum. Dans le sud-est de la France, par expérience ce n'est pas nécessaire, surtout si on aère régulièrement.
Un élément à prendre en compte aussi c'est que selon la technologie de chauffage allumer/éteindre peut user plus rapidement (ou également tourner à fond peut user plus vite). Par ailleurs le rendement énergétique de certains équipements fait qu'il sont plus efficaces à certains pourcentages de leur puissance. Merci pour tes vidéos !
@@JPPeron je connais mieux les systèmes de froid que de chaud (mais les pompes à chaleur doivent être similaires). Par exemple les arrêts et demarrages trop rapprochés fatiguent les pompes par exemple (plus des effets mécaniques dûs aux "chocs" liés à la reprise de la circulation des fluides). Mais c'est très dépendant de la technologie employée.
Si ça économise, alors ça fonctionne moins longtemps. En dehors d'éventuelles avaries dues au variation de température, y'a pas de raison que ça s'use plus en fonctionnant moins.
@@yannickperret1586 Effectivement, redémarrer un compresseur quand la pression est encore élevée peut le faire caler, et ça c'est pas bon. Mais ça arrive après une mini-coupure ou si on augmente la consigne juste après un arrêt.
Une autre façon d'expliquer que chauffer par intermittence consomme moins d'énergie que chauffer en continu est la suivante. Imaginons deux instants où le logement est à la même température. Même température = même énergie thermique. L'énergie que le système de chauffage aura dû fourni entre les 2 instants est donc égale à l'énergie perdue pendant toute la durée qui les sépare. Or cette énergie perdue est proportionnelle à la différence de température avec l'extérieur. Donc si on laisse la température descendre en chauffant par intermittence, on aura une plus petite différence de température avec l'extérieur, et donc de plus petites pertes et donc il faut fournir moins d'énergie entre les 2 instants, CQFD. Et plus le système de chauffage chauffe fort et remonte vite la température du logement à la température souhaitée quand on le rallume, plus la différence de température avec l'extérieur reste faible longtemps, et donc mois il y a de pertes et donc moins on consomme d'énergie. Donc si vous hésitez entre rallumer votre chauffage deux fois plus tôt mais à moitié de puissance, ou le rallumer tout de suite à pleine puissance, mieux vaut d'un point de vue énergétique le rallumer tout de suite à pleine puissance.
Une autre façon de le dire : la perte d'énergie maximale d'un logement a lieu quand la température de confort est atteinte (t°int. - t°Ext.) Donc au plus on conserve cette température, au plus on consomme d'énergie. C'est tout.
Pour rappel, quand vous vivez en copropriété, vous avez l'obligation de chauffer (12° ou 14°C je ne sais plus le nombre exact). Ce n'est pas pour vous, mais pour vos voisins ! En effet, si vous laisser refroidir, vos murs, sol et plafond vont être plus froids chez vos voisins. Ils auront alors une accumulation d'humidité de leur côté ! Au final, vous risquez d'abimer l'ensemble du bâtiment.
Depuis la dernière vidéo, je travaille toujours pour la SI d'un énergéticien, sur une appli qui gère notamment les budget de chauffage et qui peut comparer les consommations réelles à celles impliquées par les formules (on se rend compte qu'elles marchent plutôt bien). Comme dit dans mon précédent commentaire, la conso modélisée (simplification sans faire de physique) d'un circuit de chauffage est simplement proportionnelle au nombre de "degrés-jours" (DJ) produits. On produit 1 DJ pour chaque 1°C de différence sur une journée entre la température de chauffage et la température extérieure. J'avais volontairement omis de nombreux détails de ces calculs, je vais parler de l'un d'eux aujourd'hui : l'intermittence. Il y a le ralenti (on baisse le chauffage plutôt que de le couper) et le stop. Dans les deux cas, la formule reste simple et aboutit aux mêmes conclusions que la vidéo : les DJ sont calculés en stricte proportion de l'intermittence ! Si j''arrête le chauffage pendant 6 heures, j'enlève 25% des DJ du jour. Si le baisse le chauffage pendant 6 heures, le résultat c'est 75% des DJ à température de chauffage + 25% des DJ à température de ralenti. Bref : intermittence = économie d'énergie.
Je n'ai pas encore vu la vidéo mais j'ai bien une petite idée sur la méthode qui utiliserait le moins d'énergie. 1) Les appareils ont un rendement dépendant de son point de fonctionnement. Il est généralement moins bon quand il est maintenu à bas régime. L'utiliser à son rendement idéal pendant un court laps de temps est préférable. 2) On perd plus rapidement de température quand l'écart entre l'intérieur et l'extérieur est élevé. En coupant le chauffage quelque temps, la température intérieure va certes baisser mais on perdra moins d'énergie pendant cette période. Donc on devra en rajouter moins pour revenir à la température voulue.
Les pompes à chaleur comme les chaudières à condensation ont de meilleur rendement lorsque le circuit de chauffage est à relativement basse température, donc, non...
@@antoineclaudel1151 UA-cam ne donne pas la possibilité de copier des liens mais tape "COP pompe à chaleur en fonction température eau" dans Google. Tu y trouveras les courbes
Il n'est pas possible de mettre des liens mais il suffit de taper "COP PAC en fonction de la température d'eau" et tu y trouveras toutes les courbes. Le rendement des PAC dépends de la différence de température entre les sources. Il est d'ailleurs recommandé de les installer avec des radiateur basses température ou des plancher chauffants
Merci pour cette vidéo ! J'ai tellement hâte d'être dans un logement avec un thermostat et où il ne fait pas 80% d'humidité en continu pour pouvoir tester les deux pratiques ! On a acheté un déshumidificateur qu'on fait tourner 12h/jour (on l'arrête la nuit) et les 12L du bac se remplissent en 3 ou 4 jours. Et bah comparé à la première année sans, on a consommé -21% d'électricité pour se chauffer (radiateurs électriques mal dimensionnés pour la taille des pièces), et on n'est plus malades en continu.
j'en ai un petit pour sécher le linge dans une pièce de vie, ça consomme 120W en continu, je le fais tourner environ 10h par jour, donc 1,2kWh/jour: - l'air est moins humide donc plus confortable pour vivre et dormir, sans avoir besoin qu'il soit plus chaud: je préfère largement un 19° sec à un 21° humide. Avant de l'allumer, après avoir aéré 5 min la pièce en grand, 75% d'humidité. En fin de journée quand il a bien tourné pour sécher les 7Kg de linge étendu, 50%. - l'appareil rejette un air chaud, donc les radiateurs (à eau) chauffent moins (puisque tête thermostatique), il y a forcément une économie de gaz derrière, mais aucune idée de combien, il est trop difficile de comparer les consos journalière avec ou sans puisque la météo est toujours différente, et avec les phénomènes d'inertie dans le logement, un écart de quelques % est invisible ou non-significatif. A mon sens ce qui génère l'économie, c'est l'air plus sec qui évite d'avoir à demander une température plus haute.
@@pierredestefano5533 Pour moi, c'est confortable jusqu'à 12 degrés. Entre 8 et 11, je serre les fesses mais ça va et quand ça tombe à 7 ou en-dessous, je mets une combi de ski. Mais ça fait beaucoup d'hivers que je n'ai pas été réduit à cette extrémité.
Petite précision concernant les pompes à chaleur En principe, sur une bonne installation, la PAC est dimensionnée en fonction de la maison, de son isolation et des températures couramment rencontrées à cet endroit précis. Le problème que ça pose, je l'ai rencontré chez moi quand j'ai essayé de chauffer moins la nuit : quand on arrive au matin et qu'il est temps de faire remonter la température, la PAC doit fournir beaucoup d'énergie d'un coup, alors qu'elle n'est pas vraiment faite pour ça. Résultat, les résistances d'appoint électriques sont utilisées pour arriver à la puissance voulue, ce qui augmente énormément la consommation. Ça peut être traître, surtout si on ne fait pas attention. Dans mon cas si je n'avais pas une sonde de courant sur l'alimentation de la PAC, je ne m'en serais peut-être jamais rendu compte, pensant faire des économies d'énergie ! C'est un cas particulier avec les PAC, parfois obtenir plus d'énergie thermique dans le logement en chauffant en continu nécessite moins d'énergie électrique en entrée que de chauffer par intermittence, alors même que ça permet de faire baisser les besoins en chauffage, un peu paradoxal. Après au moins il fait froid dehors, au plus la PAC a de la marge en termes de puissance afin de faire remonter la température
J'étais chauffagiste. Sur les PAC air eau avec appoint électrique, on peut en général désactiver les résistances d'appoint en les disjonctant au compteur. Dans ce cas, la chauffe sera un peu plus longue, mais en mode thermodynamique seul, donc économique.
@@EmmanuelDufour C'est vrai mais ça ne fonctionne que quand on est hors des périodes de grand froid, pendant ces périodes sans appoint la PAC risque de ne pas être capable de maintenir la température à l'intérieur
Oui surtout qu'au petit matin les températures sont les plus basses donc le rendement de ta PAC sont les plus mauvais. Tu as tout intérêt à faire monter progressivement la température dans l'après-midi et d'accepter d'avoir des matins frais si tu souhaites faire de l'intermittence. Donc de l'intermittence sauf les après-midi où le soir et/ou le lendemain matin tu te trouves dans la maison).
Bien expliqué, j'ai été aussi confronté à ce dilemme et j'ai fait l'expérience sur mon chauffe-eau électrique. J'ai fais des relevés de mon compteur électrique lorsque qu'il était alimenté en permanence et seulement la nuit. J'en suis arrivé à la même conclusion, il vaut mieux le faire chauffer 1 fois par jour (nuit) qu'en continu.
Voire même une fois tous les x jours quand tu as consommé toute l'eau chaude ou presque. Y'a un automatisme possible pour ça avec une sonde de température ajoutée vers le haut du réservoir.
En tant que scientifique, pour vulgariser, je prend souvent des exemple extrêmes: Celui qui chauffe sa maison une seule fois l'hiver jusqu'à 20*C et qui part ailleur durant 3 mois. Son voisin, chauffe 24/7 à 17*C. C'est évident que le voisin va payer plus cher. Ok, maintenant on met un exemple de moins en moins extrême jusqu'à ce que l'on ai ceci: Celui qui chauffe sa maison de façon automatisé, quelques heures avant d'arriver du travail et qui ferme tout chauffage quelques heures avant le début de la nuit (pour surfer sur l'inertie thermique). Qui ensuite, remet plein gaz environ 1 heures avant le réveil, coupe une fois le point de consigne atteint. Par au travail et le cycle recommence. Le voisin va payer plus cher, voilà tout.
Il est important de prendre en compte la masse thermique de l'habitation. On oublie souvent que l'on ne chauffe pas seulement l'air, mais aussi tout ce qui est contenu à l'intérieur de l'isolation: les cloisons, le sol, les meubles... cette masse thermique constitue un réservoir inertiel conséquent
D'ailleurs, intuitivement, je pense que l'on ne chauffe pas beaucoup l'air mais bien plus les murs sol et plafond. Je me demande quelle fraction d'énergie thermique est absorbée par l'air, je ne serai pas surpris que cela soit seulement quelques pourcent.
Un thermostat connecté est top! Ça permet de programmer et adopter plusieurs scénario en fonction de présence ou non à la maison. Idem, si des amis sont là, on chauffe un peu plus que si nous étions que 2 à la maison. J’adore tes vidéos, bravo 🌈
En dehors de l'isolation il y a aussi la nature du logement : sa taille et comment il est aménagé. Dans un grand espace sans mur, ce sera beaucoup plus compliqué a réchauffer qu'un petit espace, ou un logement qui a des pièces bien séparées et en moyenne plus petites. Chez moi par exemple, avec un petit radiateur il fait très chaud en même pas 20 minutes et je peux le couper pendant des heures même si mon immeuble est très ancien et pas isolé. Je ne me chauffe d'ailleurs en général jamais et laisse la chaleur humaine faire le boulot, ou des appareils tel qu'un ordinateur/vidéo projecteur suffit à le chauffer (tellement que je suis souvent obligé d'ouvrir la fenêtre en hiver) J'applique la même chose pour mon chauffe eau, je ne l'allume que 30 minutes avant de prendre une douche. Ca demande plus de logistique mais l'effet sur ma facture est redoutable
Pour tous ceux qui sont équipés d'un chauffage central avec radiateurs, je signale qu'il existe des vannes thermostatiques avec programmateur intégré qui permet de régler le niveau de chaleur pour différentes périodes par jour sur un cycle hebdomadaire. C'est vraiment très pratique car on peut programmer les périodes de chauffe pour chaque pièce individuellement. Evidemment il faut veiller à fermer toutes les portes intérieures du logement... Personnellement, je n'en ai installé qu'une à mon domicile, précisément au radiateur qui se trouve dans ma salle de bain. Je l'ai programmée pour qu'elle s'ouvre 1/2 heures avant l'heure de mon réveil. Quand je me lève, je quitte aussitôt ma chambre (où la vanne thermostatique ordinaire du radiateur ne s'ouvre que si la température descend en-dessous de 10 degrés), et je vais dans ma salle de bain où la température est déjà à 23 degrés. J'y fais ma toilette et m'habille avec les vêtements que j'y ai préparé la veille afin qu'ils soient bien chauds eux-aussi.... Une fois habillé, je pars au travail et je mange mon petit déjeuner (que j'ai préparé la veille) en chemin vers mon travail (sauf congés et weekends évidemment). Car déjeuner sur le chemin du travail permet de se lever plus tard et aussi d'éviter de chauffer la cuisine ou la salle à manger le matin...
Super vidéo, très bonne explication. J’ai un système domitique asservi en humidité pour le chauffage des mes pièces (je maintient la température pour ne pas dépasser 70%) et j’ai mesuré une économie énorme en coupant le chauffage dès qu’il n’est pas nécessaire. Un point à prendre en compte est qu’il est rapide de chauffer l’air d’une pièce, mais pas des murs et meubles… Si la maison reste à 12°C pendant un week-end par exemple. Quand je rentre je vais mettre 30min à chauffer l’air de la pièce a 20°C mais potentiellement 10h pour réchauffer les tables/chaises etc. Et le confort en pâti. Même si l’air est confortable, le ressenti de froid est présent. Je n’ai pas trouvé comment mesurer la température des meubles pour anticiper cette inertie… Actuellement j’utilise les heures de nuit pour compenser l’inertie. Mais c’est sûrement pas idéal. C’est une problématique très spécifique mais que je pense va concerner les chauffeurs intermittents 😉
oui c'est un paramètre important a connaitre dans son isolation par exemple, c'est ce que l'on appelle le dephasage thermique, la vitesse a laquelle la chaleur va être absorbé, et la bois a globalement un haut déphasage ce qui entraine cette inertie que vous remarquez.
Pour mesurer la température des surfaces (murs, tuyaux chauffage) j'utilise un thermomètre infrarouge que j'ai acheté pour et qui a un mode mesure température biberon (ou autres objets).
C'est le concept de l'inertie. Je réfléchis à ce sujet justement pour ma maison, car je chauffe principalement au bois. La nuit, difficile de charger le poêle! Donc si j'ai des éléments de masse dans les pièces, ils vont accumuler de la chaleur pour la restituer la nuit et donc réduire la vitesse de la chute de température pour qu'au matin, il fasse frais.
Bravo pour cette vidéo très intéressante (comme d'habitude). Toutefois, voici quelques remarques constructives : 1) un espace insécable est nécessaire entre le nombre et les unités (contrairement à la mode actuelle) ; 2) le symbole SI pour gramme est g et non gr ; 3) le symbole décimal en français est la virgule et non le point. Merci 🙂
Pour ma part, c'est bien simple, j'ai fait le test dans mon logement type "passoire thermique" : j'ai fait 1 mois continu, et 1 mois intermittent. Résultat : facture multipliée par 2 en chauffage continu (alors même que c'était un mois + doux). Seul avantage : le matin c'est plus facile de sortir du lit. Pour un logement très bien isolé ET avec une bonne inertie thermique INTÉRIEURE (c'est à dire avec isolation extérieure), là il peut être intéressant de faire du chauffage continu (ça reviendra sûrement + cher, mais pas forcément beaucoup, comparé au confort gagné).
Chouette vidéo. On chauffe peu, uniquement pour casser le froid afin d'éviter le problème de saturation d'humidité justement. Le problème se pose surtout dans la cuisine, qui contient également la petite pièce de la douche. Une zone très humide donc. Il faut absolument la chauffer pour éviter le problème. Mais on fait en sorte qu'il fasse max 17°c, c'est bien suffisant. Surtout qu'on y cuisine souvent. Les autres pièces, pas de chauffage. Personnellement, je suis adepte des vêtements chauds et des couvertures. Lorsque je travaille, j'ai une bonne couverture sur mes genoux et de bon gros pulls. Mon ordinateur posé sur mes genoux et mes fesses dans un fauteuil confortable doté d'un revêtement peu conducteur de chaleur. (pas du cuir donc) Il s'agit d'une pièce naturellement très sèche. Pas de problème d'humidité. C'est là qu'on fait sécher notre lard et notre saucisson maison. ^^ (Miam miam les bonnes odeurs) Comme quoi, il est possible de drastiquement diminuer sa consommation. Et sans avoir froid. Merci pour cette vidéo. :)
Bonjour, si vous mettez un revêtement sur le sol de votre cuisine,cela améliorera, le ressenti, et de la peinture epoxy,sur le carrelage de la salle de bain aussi,des tapis en tissus ou genre osier isolent bien tout cela ne changera pas la température mais fera que vous ressentirez moins le froid😊❤
J'aurais bien aimé que soit abordé la notion de quantité d'énergie qu'il faut pour chauffer un air sec (disons 45% HR) vs chauffer un air plus humide (disons 75% HR) Si tu peux faire une explication sur cela, ça m'intéresserait grandement !
C'est tout pareil voire il faudra moins d'énergie dans le cas où c'est humide. Par contre tu auras moins d'inertie thermique : donc tu vas conserver la chaleur moins longtemps en milieu humide que quand c'est + sec.
@@lecamping31en fait, il y a une grande différence entre les 2, et il faut bien plus d'énergie pour chauffer un air humide. D'où les VMC dans les maisons modernes.
Bonjour et merci pour ta vidéo. Le problème de condensation soulevé par la chauffagiste est réel. Cependant en n'ayant que peu de chauffage initial (slow heat) l'air contenu en période de "chauffe" reste relativement sec. Par ailleurs la température diminuera moins fortement à mesure qu'on se rapprochera de la température ext. Donc en situation de slow heat, les phénomènes de condensation seront moins présent car ayant moins d'eau au départ ET moins d'écart de température à l'arrivée. En slow heat on a donc tout intérêt à chauffer par intermittence. Ensuite dans le meilleur des cas un panneau solaire va produire 400w, ce qui ne permet même pas d'alimenter un petit radiateur portatif. Il me semble bien illusoire de vouloir utiliser ses panneaux pour chauffer une maison. Enfin mettre un déshumidificateur d'air électrique alors que l'objectif est de réduire sa consommation me semble contre productif. Bonne journée !
Le deshumidificateur est surtout là pour éviter que le taux d'humidité génère des moisissures. On est plus dans le domaine du bien être et de la santé que dans l'économie. A titre d'exemple, j'en ai un qui peut assécher les pièces à moins de 50% de taux d'humidité (plus de souvenir de la plage de température), mais on tourne autour de 250 Wh. Ce qui reste correct pour éviter de finir avec des cochonneries dans les poumons ou sur des tissus / murs / aliments / ...
@@grizzlyslashx le déshumidificateur n'est qu'un compensateur au problème initial : l'humidité et le manque de renouvellement d'air. Par ailleurs il y a des déshumidificateurs sans électricité. Bonne journée.
Merci pour la video, elle est sympa et bien tournée mais c'est tellement compliqué de savoir trouver le bon compromis... Ma situation personnelle a complètement changée, j'avais une chaudière au fioul qui fonctionnait en mode oui/non avec un thermostat connecté intelligent et des reglages de température en fonction des moments de la journée et fonction des pièces (vannes connectées) ça me semblait le plus cohérent vis a vis de m situation. J'ai une pompe à chaleur avec le thermostat de la marque de la PAC et un seul reglage de température régulé dans les chambres par les vannes connectées, mais la grosse difference c'est que ma pompe a chaleur chauffe selon une pente de loi d'eau, pas en oui/non, du coup en fonction de la température extérieure elle produira plus ou moins de chaleur dans les radiateurs et si le reglage est bien fait, garder une température relativement stable est relativement économe et simple, par contre faire remonter la température prends du temps, même en jouant sur les paramètres de la "chaudière" (ceux dispos dans l'application sans avoir à toucher aux reglages de base).
J’éteins le chauffage quand je sors de chez moi. Quand je reviens, je trouve qu’il fait bon à l’intérieur. Chaud en hiver, frais en été. Le temps de faire un peu la cuisine, un radiateur soufflant permet de vite avoir une température pour être à l’aise. Ça s’arrête automatiquement quand la température voulue est atteinte. Seuls les jours très froids restent problématiques. Il est alors nécessaire de chauffer toute la journée pour que la vie soit supportable dans mon appartement du 6eme étage sous les toits. Ça concerne maximum 2 semaines par an. Certaines années seulement 2 jours.
J'habite en région parisienne : je chauffais par intermittence, je coupais pratiquement le chauffage en sortant et la nuit un peu avant de me coucher (sous 3 couettes ^^;) Depuis les travaux d'isolation par mon bailleur, je ne chauffe plus ! Oo Cela fait 2 ans ! Alors qu'à une époque, rien que le sol (je suis au 1er, en-dessous c'est le hall d'entré qui était avant exposé à l'air libre) était très froid, je devais porter des chausson, je n'en ai plus besoin. Bref. Par contre, l'hivers où il a fait super froid, il y aviat eu beaucoup de neige (2009 ?), je coupais le chauffage et j'avais très froid en rentrant, la température ne remontait pas assez durant la soirée)
Merci mille fois d'insister sur l'importance de l'humidité, et le fait que chauffer est la pire façon de gérer ce problème (en plus de l'air humide augmente les déperditions thermiques du corps, donc on a besoin de chauffer plus pour avoir un confort satisfaisant. La température de confort augmente quand l'air est humide) Je me permets d'ajouter une source d'humidité assez commune dans des bâtiments anciens qui ont été mal rénovés, notamment avec des enduits extérieurs à base de ciment ou de molécules organiques : les murs anciens font remonter de l'eau du sol par capillarité, bien plus que le béton, et cette humidité ne peut pas s'évacuer dehors car ces enduits ne laissent pas passer la vapeur d'eau... donc on récupère cette humidité dans l'air intérieur et dans le platre qui moisit.
Petite correction, l'humidité relative peut dépasser 100% on parle alors de sursaturation, le plus fréquemment dans les nuages. Voir l'épisode de Science étonnante qui abordait la nucléation des gouttes d'eau. Ça n'arrive pas dans une maison puisqu'on est jamais loin de surfaces froides facilitant la nucléation. (Froide ou pas d'ailleurs, mais les plus froides en priorité) Ça c'était un detail mais plus important, tu ne parles que de l'aspect économique Individuel mais pour le chauffage électrique au niveau national, il y a aussi le problème de l'appel de puissance, si tout le monde fait comme tu dis, il y a un énorme appel de puissance si beaucoup de gens ont des programmes synchronisés (genre liés aux horaires de bureaux) et tu te retrouves avec un système qui consomme moins d'énergie mais qui ne peut pas se débarrasser des dernières centrales au charbon ou à gaz a cause de ces pics d'appel de puissance.
Vrai. Au Québec, notre principale source d'énergie est hydroélectrique. Nos barrages suffisent globalement à fournir à la demande. Cependant, les pics de consommation saturent le système parce que l'électricité se stocke mal. Pour nous, une mauvaise gestion de la consommation en kw/h signifie soit une rupture en approvisionnement, soit un nouveau barrage, donc des milliards de $ et des millions de km2 de terres inondées et inutilisables, sans compter la pollution par les métaux lourds et des gaz à effets de serres qui ne sont plus captés. Donc encore dommageable pour la planète.
Chauffage intermittent bien sûr :) Très bonne vidéo très pédagogique, cependant une petite remarque sur un détail que je trouve important d'un point de vue scientifique et pour le respect du Système International d'Unités : le gramme se note g et non gr.
Il y a une dizaine d'années (je suppose que c'est encore le cas aujourd'hui) 90% des articles de presse francophone promouvait le chauffage continue alors qu'en anglais c'était le contraire. A noter aussi que ChatGPT 4 prône aussi le chauffage continue et c'est un bon exemple pour voir comment ils se débrouille quand il se contredit. Merci en tout cas pour avoir enfin une vidéo nuancé sur le sujet et qui conclu dans le bon sens.
Partons sur un exemple température intérieure T int 21 et extérieure T ext 5 degrés. L'analogie de la passoire demande un peu plus de finesse. C'est clair que si la coupure de chauffage est assez longue pour que les pertes cessent, ça veut dire que la T int s'approchera de 7 degrés. Si vous partez 3 jours, et acceptez de trouver 8 degrés en rentrant chez vous, OK, il y a nette économie. Mais si vous partez seulement 6 heures, et que T int baisse à 14 , les fuites de chaleur auront continué en votre absence, bien que plus faibles (le débit de fuite dépend de la différence de température ok) : vous perdez en confort, et vous gagnez juste quelques pourcent de consommation. Le risque c'est la condensation, comme il l'a expliqué : si votre maison est plutôt froide et peu ventilée, la saturation max en eau de l'air est facile à atteindre, et alors chauffage coupé = moisissure. Mais si la maison est généralement chaude et bien ventilée, l'air venu de l'extérieur contenant peu d'eau (en absolu) , réchauffé, voit son humidité relative devenir très basse (syndrome de l'air trop sec en hiver) Dans ce cas, vous ne risquez pas de pb d'humidité ou de moisissures. De plus, ventilation = refroidissement plus rapide , donc vous atteignez plus rapidement les températures basses, où les fuites de chaleur diminuent ou s'arrêtent . De plus votre vmc rejette de l'air à 15 degrés au lieu de 21. Bénéfice certain. Et si vous programmez votre chauffage pour qu'il démarre un peu avant votre arrivée, c'est un bon compromis. Perso, j'ai pu installer une ventilation double flux, la chaleur de l'air que je rejette est récupérée dans un échangeur, et l'air neuf y est réchauffé . Tout bénef . Mon échangeur de chaleur est fabriqué maison, il est 10 fois plus gros que ceux du commerce mais l'efficacité est quasi parfaite au vu des 4 thermomètres que j'y ai mis (sauf quand il fait zéro degrés dans les combles où il est installé , malgré son isolation je perds jusqu'à 2 degrés, j'ai du soufflage d'air neuf parfois à 18) . Il fonctionne sur horloge au moment ou la salle de bain ou la cuisine fonctionnent, et quand il y a des personnes, soit environ 8h par jour en hiver, ce qui me suffit pour une bonne qualité d'air. En période de canicule, seule l'extraction d'air (chaud !) fonctionne la nuit, l'air frais entre par les fenêtres ouvertes. Il faut faire l'effort de bien réfléchir pour arriver à un bon confort sans dépense inutile...
J'allume ma chaudière gaz 4h par jour chaque matin, et je fais 50% d'économie de gaz. La température fait un peu le yoyo entre 16°C et 18°C, néanmoins, j'ai quelques hygromètre et je vérifie que le taux d'humidité relative est < 70%. Je fais des tests depuis mis Décembre 2023, et au final, je préfère faire une seule "grosse chauffe" par jour, car je trouve que c'est ce qui est le plus économe (la chaudière tourne a plein à l'allumage, plusieurs allumage, c'est plus de gaz utilisé pour réchauffer l'installation de chauffage elle même) et que le delta de température de 16° à 18° est acceptable.
Petit détail sur la pompe à chaleur: losrqu'o' chauffe très fort d'un coup, la pompe à chaleur n'a souvent pas assez de puissance pour assurer la chauffe. Il y a donc une résistance chauffante qui démarre en plus de la pompe à chaleur afin d'atteindre la puissance de chauffe souhaitée. Cela implique donc une baisse significative du rendement global de chauffage, qui ne ce serait pas produit en chauffage continu. Cela complique donc énormément les calculs et rend la réponse la question continu vs intermittent très compliqué. Vaut il mieux un continue avec un bon rendement ou un intermittant qui avec un rendement moyen? (honnêtement, je ne sais pas, et pourtant je suis dans le milieu du chauffage...)
Après un déménagement dans une maison à étage équipée de 2 clims réversibles j'ai fait l'acquisition d'une station météo avec des capteurs installés dans chaque pièce, ça aide bcp, déjà au début pour comprendre les cycles de chauffage de la clim (qui ne tient au final pas compte de la température demandée 😅) et ensuite pour vraiment mettre en route seulement quand c'est utile avec en bonus l'hygrométrie pour connaitre l'impact du séchage du linge dans une pièce 👍
L'avantage du chauffe eau c'est que tu peux stocker ton chauffage sur la durée, de ce fait la part de chauffe quand l'électricité et abondante et pas chère est le facteur qui a le plus d'importance. Quand on a un chauffe eau élec c'est très avantageux d'avoir soit des panneaux solaires soit une offre d'élec avec heures creuses comme tempo pour l'utiliser en intermittence quand il faut. Et rajouter une couche d'isolant quand il est pas dans une pièce chauffée ca réduit bien la facture aussi.
Petite remarque, à 11:35 quand vous parlez du système solaire, il n'est pas pratique de chauffer lorsque le soleil est au maximum. Le mien serait d'avoir des batteries pour décaler la production de la consommation.
Si je prends mon cas, je me chauffe avec une chaudière au mazout pour une grande maison (± 750m cube à chauffer). J'ai équipé ma chaudière depuis environ 20 ans avec un simple programmateur afin de faire fonctionner ma chaudière de manière intermittente avec des créneaux que j'adapte manuellement (en fréquence et en durée) en fonction de la température extérieure. Par rapport aux premières années où j'étais en continu, la différence est flagrante, j''économise environ 2000l de mazout par an ! Cela se fait par contre un peu au détriment du confort, on ressent des périodes un peu plus fraiches et d'autre plus chaudes, on va dire que l'hystérésis est plus important. Je suis aussi équipé d'une thermomètre extérieur afin de m'adapter au mieux et de plusieurs hygromètres et thermomètres intérieur afin de suivre l'évolution à l'intérieur. Je pourrais confier cette adaptation à un thermostat d'ambiance avec sonde extérieure, mais j'ai pris l'habitude de le faire manuellement et cela me convient ... Si l'humidité augmente, j'ai un déshumidificateur que je fais alors tourner, mais c'est plutôt rare en hiver. Je constate que les taux d'humidité les plus élevés sont plutôt présents lorsque la température extérieure est élevée, dans ce cas, je combine aération et déshumidificateur. Video intéressante concernant les explication sur l'humidité en fonction de la température et ce qu'on appelle je pense le "point de rosée"
Oui les planchers de bois craquent! En hiver, l'air est telllement sec. C'est pas le froid, mais la sécheresse de l'air (et de nos sinus) qui cause autant de rhumes.
Mon chat Gustavo me dit qu'il était persuadé que, par exemple, devoir réchauffer sa maison de 15 à 20° engendre des mouvements de convection plus important (dus à une plus grosse différence de température entre murs (le long desquels l'air va redescendre car plus froid) et température des rédiateurs (au dessus desquels l'air chaud tend à monter). D'où un delta de température important entre plafond et sol (ou même entre étages), et des pertes plus importantes au niveau du plafond. Mon autre chat Ernesto me dit qu'on a une pompe à chaleur et que les pompes à chaleur ont une COP (ratio entre quantité de chaleur générée et énergie éléctrique consommée), qui varie selon le delta de température eau-air extérieur. Garder longtemps l'eau des radiateur à haute température va être moins efficace (niveau COP) que la garder à moyenne température pour une même quantité de chaleur fournie. Il s'est donc lancé des calculs compliqués pour voir si ça compense l'économie liée à l'intermittence.
Tout dépend du type de maison que l'on possède. En ce qui me concerne, vu que c'est de l'ossature bois très bien isolé mais avec peu d'inertie thermique, il est préférable de ne chauffer que lorsque je suis là. Ça chauffe très vite en 20 minutes. Pendant que je ne suis pas présent, je ne chauffe pas et ne consomme pas d'énergie. Je coupe le chauffage une heure avant de quitter ma maison. La température ressentie est également directement corrélée au taux d'hygrométrie et aux murs. Un mur en béton, ne renvoie pas le rayonnement infrarouge alors que des murs en bois absorbent moins et donne une meilleure sensation de chaleur à température équivalente.
Merci pour ces informations très claires, notamment sur l'hygrométrie, c'est très bien plus clair dans ma tête ! (Team intermittence via thermostat programmable)
@@RoomsOversouled Je ne peux que plussoyer, dans mon cadre pro (agriculteur) c'est une nécessité qui as réduit grandement mes consommations pour mes animaux tout en leur amenant un confort bien supérieur, si tu as des pistes je suis preneur (perso environ 20 pièces monitorées pas capteur zigbee temp/humi remontées sur Home Assistant avec des scripts nodered pour le controle des déshumidifcateurs et des clims)
Je suis plutôt pour la team chauffage intermittent. Mais il faut différencier deux notions : la température de l'air et le confort. Le comfort dépend de la température de l'air mais aussi de la quantité d'énergie reçu par rayonnement ( deux exemple classiques : la différence de température ressenti entre l'ombre et le soleil ( alors que la température de l'air ne change pas) ou devant/derrière face a un feu. Du coup, c'est peut être plus complexe : peux t on supporter une température plus faible si les murs rayonnement a 18, VS de l'air a 19 mais les murs froids ? Inversement si on a des chauffage rayonnant ( poêle, chauffagge électrique rayonnant) ça vaut vraiment le coup de ne les allumer que lorsqu'on est devant : leur impact sur le confort est bcp plus important si on reçoit leur rayonnement.
C'est une question que je m'étais souvent posée. Je suis encore chauffé au mazout, donc mes paramètres sont différents mais je me demandais s'il était intéressant de ne chauffer l'eau de la douche qu'aux heures des douches ou si c'était plus intéressant de chauffer en continu. Là, évidemment, la chaleur perdue l'est dans la pièce où est la chaudière, donc pas totalement perdue. Mais par extension, je me posais la question pour le chauffage en général, d'autant que ma chaudière permet une telle programmation. J'ai beaucoup aimé la publicité qui m'a vraiment donné envie d'acheter le Van Gogh, les nombreux détails dans les images et j'avoue que comme je regardais au petit déjeuner, j'ai craché mes céréales quand les chats ont été censurés. 😆
Ahah c'est exactement la discussion que j'ai eu avec mes colocs au début de l'hiver, les engueulades en moins parce qu'on est très gentil.le.s. J'étais team chauffage intermittent, en coupant le chauffage la nuit et quand on part pour exploiter éhontément le porte monnaie des voisins qui chauffent trop fort 😁😁 Du coup ça m'a fait réfléchir à des cas de figures particulièrement retords où le chauffage intermittent avec thermostat peut potentiellement consommer PLUS ! Au début, j'avais développé un argumentaire de physicien similaire à la passoire, mais en y réfléchissant j'ai vu un cas où le modèle ne marche pas : si le thermostats est loin des systèmes de chauffage, par exemple un unique thermostat au centre du logement et les radiateurs contres les fenêtres. Dans ce cas quand on rallume le chauffage, il faut que la température monte très très haut près des fenêtres en dépassant la température d'équilibre avant de chatouiller le thermostat au centre du logement et le faire arrêter de chauffer. C'est comme si on mettait une deuxième passoire dans la première qui sert à mesurer le niveau de l'eau et que seule la première passoir reçoit l'eau du robinet.
Des thermomètres hygromètres on en trouve à 3€ pièce par paquet de 10 ou 12 sur Amazon si besoin ;-) C'est bien pratique ça prend pas de place et on peut en déposer un peu partout.
Une vidéo qui tombe à pic ! Je viens de déménager dans un appartement assez froid et je me demandais si je ferais mieux de couper ou baisser le chauffage pendant mes absences ou la nuit (ou même tout le temps). Bien sûr j'ai pensé d'abord à tes intéressantes vidéos sur le slow heat et la première chose que j'ai fait, c'est d'acheter une méga couverture et de jouer de la bouillotte et des chaussettes épaisses. J'ai aussi gardé de mes hivers sans chauffage l'habitude de placer stratégiquement les temps de douche pour me réchauffer aux heures les plus froides de la journée. En attendant d'avoir une connexion internet à la maison et de chercher, j'avais misé sur l'hypothèse que le chauffage continu avait du sens par le passé, avec des technologies d'isolation ou de chauffage devenues rares aujourd'hui. Donc sur l'intermittent. Selon tes explications et les caractéristiques de ma situation, je retiens donc : très intermittent, voire rien (puisque je cherche à chauffer mon corps directement) mais il faut que je sois assidu dans l'aération avec les fenêtres. Merci ! :)
Pour les pompes à chaleur il vaut mieux chauffer pendant la journée car en général il faut plus chaud à l’extérieur et on consomme moins d’électricité pour y récupérer une même quantité de calorie
concernant les tableaux, il apparait qu'il y a eu plusieurs problemes de tenu. sachant qu'ils sont lourds et que cela peut faire des degats. des retours ?
Nous avons une pompe à chaleur et nous habitons dans le Sud Ouest de la France avec des températures plus clémentes que dans certains endroits de France ou Belgique. Notre maison (avec étage) a 16 ans et est bien isolée (même si automatiquement il y a des pertes depuis ces 16 années) Nous fonctionnons par intermittence, en coupant le chauffage ou en le réduisant (selon les températures exterieures). Nous ne chauffons que notre salon et ponctuellement nos "bureaux", sachant que nous aérons énormément. Notre consommation d'énergie a fortement diminué depuis que nous sommes passés du continu à l'intermittence (pour la facture c'est un autre problème...)
J'ai une grande maison avec beaucoup d'inertie thermique, une pompe à chaleur, une chaudière à condensation un poel a bois. J'ai 10kwc de photovoltaique, avec une batterie et un abonnement tempo. Autant dire que déterminer la stratégie optimale (qui depends de l'ensoleillement, du soc de la batterie, de la température de la maison, de la température extérieure, du COP de la PAC et de la couleur du jour tempo, est quelque peu... compliqué. 😂😂😂
8:25 Je m'insurge devant cette catégorisation du potit chat trop mignon. Ce n'est pas sa faute si le pot de fleur est cassé. D’ailleurs, il serait tombé de qu'elle étagère (il n'y a même pas de fil pour la suspendre) ? Vue qu'il n'y en a pas à l'endroit de la chute. :p Moi je suis sur que c'est cet Ankh'ulé de chien. ^____^
J'habite en immeuble avec VMC et chauffage collectif. Point d'humidité chez nous, au contraire, l'air est même parfois très sec. Par contre pour le chauffage on ne peut pas faire grand chose. On a des robinets thermostatiques depuis quelques années maintenant, mais en fonction des pièces c'est difficile de régler. Par exemple dans ma chambre orientée au nord-est, assez bien isolée, je peux mettre à 1 et avoir 17 degrés même par temps froid, ce qui est confortable pour la nuit. Dans le salon par contre, mal isolé, il faut monter à 3 pour espérer avoir 19 ~ 20 et impossible de régler précisément Par contre s'il y a du soleil ça chauffe la baie vitré et le balcon et il fait facilement 25 voir plus J'ai quand-même opté pour des rideaux thermiques et un tapis devant la baie vitrée
Analyse toujours intéressante comme d'habitude. Je reste malgré tout un peu sur ma faim car le facteur confort a été complètement zappé. Or se sentir bien chez soi est tout de même le minimum. Avoir froid chez soi c'est je crois le pire marqueur de la pauvreté et de son statut social. Si on se fiche de ces aspects, reste le confort qui compte. D'autant que le problème est complexe, ce qui a été rappelé. Autre chose qui me chagrine c'est l'oubli de l'inertie thermique des objets se trouvant dans la maison. Si on laisse descendre la température durant la nuit assez fortement, par exemple, les meubles, les bibelots, les canapés, etc, vont perdre de leur chaleur. Or pour les faire remontrer en température cela peut prendre très longtemps. Si on fait cela tous les jours, ces objets seront sans cesse froids et "mangeront" la chaleur qu'on produira alors en vain, ce qui coûte cher pour être mal à l'aise ! Et c'est de là que vient en partie la sensation d'inconfort non comprise par beaucoup de gens : on rentre chez soi ou on se lève et en rallume le chauffage. Parfait. S'il n'est pas trop mauvais l'air va rapidement revenir à température agréable. L'air. Seulement l'air. Les objets refroidis resteront froids hélas, tout ce qu'on touchera sera froid, les murs, les verres, les assiettes, les chaises, etc. Ce qui donne cette impression bizarre de fraicheur alors que le thermomètre semble indiquer une température correcte, diablerie ? non logique et scientifique. Bref, après des essais longs sur des décennies, mon conseil est de chauffer en continu à une valeur pas trop élevée et d'opter pour une couette chauffante dans la chambre et autres systèmes de slow heating là où on veut plus de confort, mais surtout ne jamais baisser ni couper le chauffage... L'argent compte, d'où la nécessité d'agit avec circonspection, mais le confort aussi sinon autant vivre dans un carton dans la rue... Si on a la chance de ne pas y être obligé pourquoi se l'infliger chez soi... Tout en restant stratège et économe !
En complément mais pour aller dans votre sens, je préfère laisser baisser la température (1-2°max) la nuit et les jours de semaine, ce qui reste confortable tant que le thermostat relance la chauffe une heure avant mon retour. C'est un peu ce que j'aurai aimé voir dans la vidéo : évaluer personnellement le temps de "rechauffe" avant confort, c'est le marqueur le plus adapté à chacun
@@alexandres7356oui. C'est la différence entre vivre et survivre... Calculer des coûts c'est important surtout aujourd'hui, mais prendre en compte le confort ressenti cela me semble indispensable. Votre stratégie semble logique et adaptée à vos besoins, chacun doit moduler car il n'y a pas de réponse universelle, selon la taille de la maison, son isolation, les moyens qu'on a etc. Mais abaissé de 1 ou 2 degré les pièces moins occupées ou en cas d'absence peut être une variante sans conséquence sur le confort. Après il y a des gens qui supportent de vivre dans 15°, c'est économique mais quand on va chez eu on garde le manteau !
Un energeticitien me disait qu'une veille maison sans vmc avait besoin qu'on ouvre une heure par jour. D'ailleurs la vmc qu'on va installer fonctionnera en continu (mais un débit moindre qu'une fenêtre ouverte ^^')
L'étude passe à côté de l'essentiel, et la vraie question reste sans réponse! Pendant les 2x 5/10min journalière d'aération, faut-il couper le chauffage?
Merci pour cette vidéo intéressante ! Attention cependant à ne pas confondre les panneaux "solaires" (avec un circuit d'eau glycolé qui se réchauffe grace aux rayonnements solaires) et les panneaux "photovoltaïques" (qui produisent de l'électricité) 👍
Vraiment merci, cela faisait longtemps que j'avais envie de comparer ces deux théories. Je suis du style intermittent. Je me disais que le système continu n'était utile que si on ne s'absente pas trop longtemps. Ce qui me semble correct avec votre exemple de la passoire. Si elle n'est pas vidée on n'aura rien gagné. J'ai installé des vannes thermostatiques connecté pour éviter de les laisser sur 3 dans certaines pièces, anticipé ma venue dans la sdb, et utilisez des programmes pour mes allées et venues. Ou les contrôler en dehors de chez moi pour les oublis de coupure.
Étant chauffagiste, on nous a appris durant nos courts qu'il fallait chauffer en intermittence, mais en respectant la règle des deux trois, donc minimum pendant trois heures et maximum de 3°C. Les thermostats sont maintenant modulant et les chaudières gaz savent facilement moduler pour avoir leur rendements optimal lors d'une faible demande, donc "maintenir le robinet légèrement ouvert" a un meilleur rendement que l'ouvrir à fond (comme si le robinet laissait une partie de l'eau couler dehors de la passoire quand on l'ouvre trop fort), c'est parce que les chaudières moderne sont dite à condensation et moins elles ont besoin d'aller fort, plus elles condensent et donc plus elles récupèrent d'énergie lors de la combustion 😊
Je suis en sud de France avec une maison très bien isolé, thermostat programmable. La question ne se pose même pas : je chauffe un peu le matin (avant mon réveil) et le soir, à 19 degrés (en totale, peut être, 6h par jour), et le reste du temps ça reste à 18 degrés tout seul. Peut être ça a descendu à 17 degrés dans la nuit quelques jours par an, mais c’est ultra rare. Quand je me suis absenté 2 semaines en janvier en coupant le chauffage, la température a descendu à 13 degrés, c’était le minimum absolu. Bon, si le réchauffement climatique continu comme ça, on va finir par démonter la chaudière carrément.
J'ai une maison non isolée (sauf la toiture, mais étage non chauffé), mais avec des châssis double vitrages modernes, pas de VMC et chauffage au fioul. Après des nombreux essais, le mode de chauffage le plus économique pour nous est de baisser la consigne de 4° en notre absence. Notre thermostat connecté Tado fait ça automatiquement, si l'un de nos téléphones est connecté sur notre wifi, il considère que quelqu'un est présent. La maison se réchauffe très vite, 15min à notre retour.
Mathematiquement et avec mon type de chauffage (et j'insiste sur ce point), il est plus rentable de faire du chauffage intermittent. Je m'explique. J'ai un poêle à granulés qui consomme 2 fois plus de combustible à pleine charge par rapport à son régime minimum. J'ai donc essayé plusieurs methodes, et ce que j'ai trouvé de mieux, c'est faire un programme qui chauffe à 20°C et se coupe dès qu'il atteint cette température et se remet en route quand la temperature tombe en dessous de 18°C et ce lorsque je suis à la maison. Lorsque je n'y suis pas, le programme est entre 15°C et 17°C. En faisant de cette manière, mon poêle ne tourne qu'entre 4h et 10h par jour du coup, même lorsqu'il fait très froid, le poêle tourne moins que la moitié du temps et consomme donc moins qu'au rallenti en continu. Je tiens aussi à préciser que ce dernier a un rendement annoncé par le fabriquant de 92% lorsqu'il est à pleine charge contre 78% au ralenti. Ce qui est valable dans mon cas n'est pas forcément valable dans le cas d'un chauffage électrique ou à gaz ou même une maison mieux ou moins isolée que la mienne, donc je ne peux pas vraiment répondre à la question intermittent vs continu de manière générale, mais dans mon cas unique, l'intermittent convient bien. 😉
Autre point avec le poêle à granulés, j'ai sciemment déconnecté le conduit d'alimentation en air extérieur pour que ce dernier consomme l'air intérieur de la maison. Ça fait du renouvellement d'air en continu lorsque le poêle est en fonctionnement évitant ainsi les problèmes d'humidité. 🙂
Et sinon, un conseil qu'on m'a donné pour économiser sur le chauffage, c'est de réchauffer les corps, et pas les pièces. Dans beaucoup de logements mal isolés, chauffer les pièces à 20°C est une immense perte de ressources. Mais être bien couvert (technique de l'oignon, on multiplie les couches de vêtements, pas besoin de sortir la doudoune) permet de ne pas avoir froid en gardant son logement à une température plus basse (j'ai fait tout un hiver à 15-16°C, ça se fait bien). Miaou !
Il manque aussi un paramètre à prendre en compte: le confort. On a une meilleure sensation de confort avec une température constante plutôt qu'avec des variations de températures. On vit souvent mieux avec 19°C constant plutôt qu'avec 20° puis 18° puis 20°... 🙂
Le logement idéal serait qu'il soit bien isolé et l'humidité de l'air absorbée par un déshumidificateur. Lorsque l'eau se condense, elle libère de l'énergie et quand les conditions sont optimales, comme une température de 21/22 degrés et un air saturé en eau, un déshumidificateur émettra 100 watts de plus pour 100 consommés. Une pompe à chaleur pas cher mais au rendement en moyenne pas énorme . Ceci dit, il existe des modèles avec un meilleur Coefficient de Performance se rapprochant de 1 pour 3 . Du coup, ceux qui possèdent des panneaux photovoltaiques pourraient en tirer parti en période fraîche pour chauffer et assainir à moindre coût (dans le cas ou la consommation directe est imposée)
Bon sujet, bien traité, merci ! Dommage de ne pas avoir abordé le cas en fonction du mode de chauffage mais aussi de la nature des sols et de l'isolation. Notamment les isolations dites "perspirantes" qui aident à réguler l'humidité dans les habitations ! :)
avec un radiateur bain d'huile qui a 3 positions : quand j'ouvre le robinet fort sur 3, pendant 1heure, quand je reviens, est-ce que ça ne consomme pas plus que si je l'avais laissé sur 1 pendant 3 heures ? ou sur 0 pendant 3 heures ? Parce que ok, pendant 3 heures je consomme rien, mais quand je reviens je consomme le triple pendant un certain temps. Du mal à faire les calculs, dépend de l'épaisseur des murs en effet. En fait, c'est assez naturel... comme vous dites, si c'est une maison très longue à chauffer, tendance à laisser un bout de chauffage en route pendant l'absence. Faut compter aussi les dégâts collatéraux que provoquent l'humidité sur le matériel, et sur les articulations.
L'année dernière j'avais mon chauffage réglé en continu sur 21°C et cette année je suis toujours réglé sur 21°C mais en intermittent (seulement pendant les heures creuses). Bilan: Certes il fait en moyenne 1°C de moins que l'année dernière mais je paye seulement environ 60% de ce que je payais.
Très bonne vidéo qui explique bien la complexité du problème et l'absence de réponse générique. Il manquerait plusieurs explications mais un peu trop pointues pour une vidéo grand public, l'essentiel étant d'avoir mis la régulation d'humidité en parallèle de la chauffe du logement. C'est bien l'essentiel.
Sans oublier le rendement d'une chaudière à condensation qui est meilleur en chauffant doucement par rapport à une chauffe forte pour remonter la pièce rapidement en température.
Dans le même style de questionnement. Est ce que rajouter des radiateurs fait consommer plus ou moins ? J'ai tendances à croire que je consommerai moins si j'en avais plus
Sur tes vidéos précédentes sur ce sujet, j'avais des trucs à redire (beaucoup) Là : bravo ! Il manque juste la convection qui joue énormément sur le ressenti (aka perte de chaleur des personnes). Et bien entendu, elle est plus importante pour un logement mal isolé.
Un autre point fun avec les pompes à chaleur, le rendement/coefficient de puissance dépend aussi de comment on l'utilise et chute souvent quand on la fait tourner à fond, donc il est possible de consommer moins en réchauffant un peu moins vite. Un point que je trouve important aussi, couper son chauffage et le remettre au dernier moment c'est bien niveau énergie dans l'ensemble, mais quand tout le monde allume son chauffage au même moment et qu'il tourne à fond c'est pas super pour le réseau et ça peut forcer à rallumer du gaz ou du charbon pendant les pics, lisser l'usage un peu plus lorsqu'on utilise de l'électricité devrait être plus écologique, mais c'est évidemment très dépendant du réseau et du mix énergétique.
cc, il y a un autre avantage à aérer notamment si vous n'avez pas de ventilation (type VMC simple ou double flux), sauf si vous habitez dans une ville très polluée: c'est l'évacuation des gaz qui perturbent notre santé, cela va du simple co2 que l'on génère via notre respiration quand on dort mais aussi des fumées générées par notre cuisine ou encore des vapeurs liées aux peintures de nos murs, colles de nos papiers peints ou moquettes ou meubles ou parquets...
Un autre élément important selon moi, c'est que maintenant, avec les chauffages programmables, il est possible de les programmer pour commencer à chauffer 30min/1h avant de rentrer chez soit, de cette façon, même dans l'exemple de l'appartement très long à chauffer on peut avoir une température confortable chez soit même avec un chauffage intermittent, à condition de programmer son chauffage correctement
J'ai pas encore vu la vidéo mais la théorie c'est que l'intermittence est moins coûteuse. En pratique, on a tendance à surchauffer pour ramener à la bonne température et ça peut coûter plus au final.
La vidéo tombe a pic, j'ai fait le test ce mois ci. J'ai économisé 25% en coupant le chauffage en soirée et en le laissant d'arrêté la nuit surtout quand il y avait du soleil le lendemain matin. . Je gagne rapidement deux a 4 degrés avec le soleil.
Je me souviens d'un appartement tellement humide que des gouttes d'eau se formaient au plafond ! Je devais aérer plusieurs heures par jour pendant des semaines Actuellement dans un appart plutôt bien isolé, j'ai testé les 2 modes de chauffage et je ne vois pas de réelle différence sur la consommation mais avec le chauffage par intermittence la température descend mieux la nuit, ça rend le sommeil plus agréable.
Merci pour cette vidéo !!! j'espère qu'elle pourra permettre à plein de monde de "changer leur fusil d'épaule"' sur ce sujet :) super travail de vulgarisation sans prendre les gens "pour des cons", clairement ...... tu as réussi à synthétiser avec tact et pédagogie ce que je gueule depuis des années 😁😁 (du coup vas falloir que je m'en inspire ...... ^^)
Je suis interpelé par l'affirmation à 8:43. Jeune homme, lors de mes études en physique, justement, nous avions calculé exactement le contraire. Comme ça date désormais, je ne saurais remettre la main sur la situation initiale qui nous avaient mené à un résultat opposé à cette affirmation -prendre en compte que c'était un cas, potentiellement particulier, et non une généralité-. Et qu'il existe des situations courantes où l'intermittence est plus couteuse en énergie que le continu ne me semble pas si délirant. Un exemple tout con est celui de la conduite en ville : une voiture (thermique, je ne connais pas assez bien les électriques pour m'avancer sur le sujet) qui accélère et s'arrête en permanence (même avec les technologie qui coupe le moteur à l'arrêt) consomme plus qu'une voiture qui maintient une vitesse moyenne égale, sans variation de vitesse.
Un moteur à combustion et une chaudière, pas tout à fait la même chose 😉 Vous savez, une façon de trancher est d'essayer (comme suggèré dans la vidéo !) 24h de continu vs 24h avec des coupes intermittentes (notablement la nuit) dans un climat extérieur stable. PS : flatté que certains comme vous me considèrent encore un jeune homme malgré mon diplôme de docteur en sciences et que je sois professeur à l'université. C'est adorable !
@@ChatSceptique Il est entendu que l'appellation «Jeune homme» ne porte aucune forme d'irrespect, de dédain ou de suggestion de manque de maturité, mais se réfère à la fraicheur de vos vidéos, n'est-ce pas ? Pour ce qui est du test, je ne peux plus prendre de mesure puisque je vis désormais dans un immeuble qui dispose d'un chauffage commun. J'en ai effectué un similaire cependant il y a une quinzaine d'année dans un logement antérieur, et le seul résultat exploitable était que descendre mon chauffage d'un degré était très rentable. Le descendre plus rendait l'habitation particulièrement désagréable à vivre. L'option de l'intermittence n'était pas viable puisque j'étais dans le cas de «met 3 jours à atteindre une température vivable». Du coup, 8 heures d'économie pour plusieurs jours de marche forcée est une situation que je n'ai pas pris le temps de formellement comparer avec mes autres mesures. Si j'avais pu, je vous assure que j'aurais pris la peine.
La situation décrite (dans votre passé) fait penser à la maison de maître dans la vidéo. Chauffer en continu est la seule option pour être bien dans ce cas ! Mais ça coûte -_-'
Êtes-vous plutôt chauffage intermittent ou continu ? Et pourquoi ?
Envie d'un poster félin marrant ? C'est ici : displate.com/chatsceptique
Mon hygromètre favori (par lot de 2) : amzn.to/3SP5dv4
Mon hygromètre favori (par lot de 4) : amzn.to/3UQ7NU2
Mon déshumidificateur électrique : amzn.to/3T8UrRz
Perso, je me chauffe au bois (aux buches de 50 cm, pas aux granulés de bois). Donc, quand je suis absent, c'est impossible de garder ce type de chauffage allumé bien longtemps. J'ai bien une pompe à chaleur, mais elle est vielle (bientôt 19 ans) et d'ailleurs, il n'y a plus qu'une seule console qui fonctionne (heureusement, dans la pièce principale). Quand je m'absente pour longtemps ou encore, la nuit, au cœur de l'hiver, je la mets en route pour qu'elle prenne le relai de mon chauffage au bois, mais c'est à peu près tout.
Chauffage continu mais à 16°C. J'ai remarqué cet hiver que mes radiateurs ne se déclenchaient pas tant que ça. Je pense que mon pc est une source de chaleur non négligeable et que la maison doit être relativement bien isolée. Je vais pouvoir partager la vidéo ayant eu cette conversation avec un ami il y a peu.
@@Neckhawker Oui il y a besoin de plus de puissance pour revenir a la consigne mais pendant beaucoup moins de temps donc moins d'énergie dépensée au final.
étant locataire depuis même pas 3 mois, j'avais demandé conseil à ma mère qui m'avait répondu chauffage continue, selon des expériences de son père à son époque
je me suis rendu compte que ma consommation d'électricité étant quand même vachement haute alors j'ai tenté de couper les radiateurs quand je pars travailler et de les relancer le soir quand je rentre avant de les couper la nuits (plus un petit coup le matin le temps du petit dej) (je suis obligé de faire comme ça mon appartement à pas de thermostat réglableau fil du temps ou à distance)
y a des périodes où il fait un peu froid, mais je le vis bien grâce à un plaid et la tendance de l'hiver français à être de moins en moins hivernale (pas merci le réchauffement climatique)
le résultat est sans appel, je consomme plus de deux fois moins d'électricité avec la seconde méthode
Je ne chauffe pas du tout, je mets un pull ... ça résout la question, même si j'en connais la réponse (intermittence = moins de conso).
De mon coté je fais beaucoup d'économies à couper mon chauffage quand je sors de chez moi. Mais ça vient du fait que je suis un abruti qui oublie de le rallumer en revenant
Un thermostat automatique basé sur l'heure devrait t'aider 🤣
@@SeulsLesArgumentsComptent Si il oublie c'est qu'il n'a pas froid immédiatement alors il en a pas forcément besoin
Effectivement 😂
je coupe le chauffage quand je sors, et ne le rallume en rentrant que si j'ai froid. En général je vais dormir avant d'avoir froid quand la température extérieure dépasse 10°
Des personnes plus âgées que moi m'ont dit qu'on paye pas moins cher parce qu'on rechauffe un truc qui a refroidi
Merci pour cette excellente vidéo.
Mon expérience de chauffagiste (qui vaut ce qu'elle vaut, mais multipliée sur une grande quantité de logements, ce qui permet de faire une moyenne au pifomètre, cet outil magnifique): tout dépend du bâti.
Ne pas oublier qu'un chauffage n'est là que pour compenser les pertes d'énergie du bâtiment qu'on veut maintenir à une température (très bien représenté par la passoire dans votre vidéo), *température de confort lorsque l'usager est présent* .
- Dans un bâtiment très isolé, ou ayant peu d'inertie, on peut se permettre de couper complètement le chauffage et le relancer à son retour car la température sera rapidement de retour à la température de confort.
- Dans un bâtiment ancien, mal isolé, ou ayant beaucoup d'inertie, si on coupe complètement le chauffage, il faudra plusieurs heures pour la température de confort s'homogénéise (ouah, je ne pensais pas avoir à l'écrire un jour celui là). Pendant ce temps là, l'usager aura froid, ou pire il va augmenter le thermostat pour avoir un ressenti supportable, ce qui donne une consommation augmentée.
Par exemple dans ma vielle maison datant de la renaissance ou même d'avant, très moyennement isolée (doubles vitrages et 20cm de laine de verre dans les rampants, murs pierre de 40 à 50cm d'épaisseur), j'ai programmé une température réduite (nuit, absences, travail) à 17,5°C et confort à 19°C. Un delta de température supérieur à 1,5°K créerait trop d'inconfort, ma femme monterait la température, et on aurait perdu sur tous les plans: pas confortable, à peine moins de consommation.
Donc dans l'ideal, il faut faire varier les températures, mais il faut aussi les adapter aux besoins des habitants et à la réactivité du bâti.
En conclusion: au delà des mesures d'hygrométrie, des mesures de consommation exactes etc, il ne faut pas oublier l'humain. Si il a "froid" (qu'importe si la température est déjà élevée dans la pièce), il va monter la température, et 1° en plus, c'est 7% de conso en plus.
Il faut donc adapter la science à son bâti propre, qui est presque toujours unique, ce qui rejoint votre vidéo.
Merci encore pour la vidéo, et désolé pour le mur de texte.
"Dans un bâtiment très isolé, ou ayant peu d'inertie, on peut se permettre de couper complètement le chauffage et le relancer à son retour car la température sera rapidement de retour à la température de confort." Je pense que cela dépend également du type de chauffage, une pompe à chaleur air-eau avec chauffage par le sol, le temps que la dalle chauffe cela peut prendre énormément de temps.
@@jmg71276 C'est vrai aussi que les émetteurs de chaleur jouent.
Et même entre deux planchers chauffants (selon l'épaisseur de la chape, le pas..), ou un mur chauffant et deux radiateurs (acier et fonte par exemple), la diffusion, la réactivité ne sont pas les mêmes.
Tous ces facteurs jouent sur le fonctionnement thermique de la maison.
Mais je n'ai pas osé en écrire plus de peur de faire fuir le lecteur potentiel. 😁
@@jmg71276 Si t'as un pl chauffant, t'es pas en faible inertie.
Merci pour cette remarque très utile, j'habite aussi une vieille maison avec des gros murs, des vitres très isolantes, pas de VMC, et pas d'humidité. Il y a plein de trucs pour isoler sans travaux, j'ai des meubles ou placards ou bibliothèques sur toute la hauteur contre certains murs extérieur, des tapisseries avec un isolant réfléchissant derrière pour enlever la sensation de froid sur d'autres murs, des rideaux épais qui se croisent, qui vont jusqu'au sol avec des cantonnières fermées en haut et des volets pleins pour couper la nuit le pont thermique des embrasures de fenêtres, des conduits de cheminée pas complètement fermés pour l'aération naturelles, je fais encore des feux de bois mais j'ai mis une alimentation d'air frais dans le foyer.
Les maisons de conception récentes (très étanches avec VMC, très isolées et sans inertie thermique) ont aussi leur température qui tombe très rapidement à la température extérieure ce qui peut provoquer de la condensation, alors que les maisons à mur épais de pierre ont leur température (ou leur fraicheur) qui baisse lentement, et d'autre part elles ont des matéraux (plâtre) qui régulent la vapeur d'eau.
Vous avez aussi raison de dire que le choix n'est pas entre laisser le chauffage toujours à 20° ou le couper complètement, on peut aussi le baisser dans certaines pièces à certaines heures, pendant les heures de nuits où la température extérieure est souvent plus basse, donc l'écart avec l'intérieur et la déperdition plus importants. Il faut aussi diminuer la longueur des tuyeaux d'eau chaude et les isoler, ne pas mettre les radiateurs sous les fenêtres mais contre les murs intérieurs, etc...
@@iraliot vous dites "Dans un bâtiment mal isolé, il faudra plusieurs heures pour la température de confort s'homogénéise"
c'est vrai. mais c'est pas pour autant qu'il ne faut pas couper le chauffage, il faut simplement le remettre en route à temps.
chez mes parents (moyennement isolé), la consigne du matin est 1h avant le réveil. cela permet à la maison de se réchauffer et cela évite qu'une personne frileuse soie tentée de pousser le chauffage + haut parce qu'elle a froid pendant la remontée en température.
chez moi j'avais un thermostat un peu + évolué : il constate de lui-même à l'utilisation quel temps il faut pour remonter la température. il suffit donc de lui dire l'heure et il sait combien de temps avant il doit chauffer. il a aussi un bouton absence : tu appuyés que tu parts pour 3 jours, à ton retour ta maison serra chaude
Tout dépend de ce qu’on appelle intermittence car un système de chauffage régulé par thermostat fonctionne aussi par intermittence, même en gardant une température constante. Et là on ne parle que de la température de l’air et de mathématiques mais pas du ressenti. Selon sa configuration laisser la température trop redescendre va vous laisser un ressenti de froid longtemps après que la température soit remontée car tous les objets meubles et murs auront perdus leur chaleur accumulée. Il va donc falloir chauffer plus et plus longtemps pour retrouver une sensation de confort thermique. Au final on va peut-être économiser un peu, mais perdre plus en confort. C’est un choix mais à chacun de choisir, s’il le peut.
Après si on part de chez soi plusieurs jours il est évident qu’il faut baisser sa température.
Il va donc falloir chauffer plus?
ou pas, simplement un peu + tôt que l'heure du lever/rentré!
la bonne intermittence c'est celle qui chauffe à temps pour que le confort soie identique.
si vos meubles/murs sont froid quand vous êtes debout, vous n'avez pas le même confort
C'est pas un choix, tu payeras plus si tu laisses ton chauffage tourner. C'est un fait ...
@@joca-o9b et si tu coupes ton chauffage tu auras froid, c’est aussi un fait, ou plutôt une conséquence mais qui découle bien d’un choix.
@@jnphi1 Tu comprends pas on dirait ... Quoi qu'il arrive si tu veux du confort, tu le payeras, et ça ce n'est pas un choix. J'espere que ça se connecte ...
@@jnphi1 non quand il fait 16° dans ton logement et que tu es sous la couette ou que tu es sorti, tu n'as pas froid à cause de la baisse de température. Si ton thermostat est bien réglé (et un peu évolué, pas l'horloge mécanique du millénaire passé), à ta sortie de la couette ou à ton retour de l'extérieur il ferra la température que tu as demandé. Avoir froid c'est une conséquence d'avoir soit un thermostat inefficace soit mal réglé
Je pense qu'il manque un élément à la vidéo. Certaines chaudières sont prévues pour fonctionner à bas régime, c'est dans ce régime qu'elles ont le meilleur rendement. Si elles fonctionnent à leur puissance maximale le rendement diminue. Avec ce type de chaudière il faut s'absenter un certain temps pour qu'il soit plus intéressant de laisser la température chuter et que lorsqu'on la rallume elle doive fonctionner à plein régime avec un mauvais rendement plutôt que de la laisser tourner à son meilleur rendement pour maintenir la température constante. Le problème est que le calcul du temps minimum d'absence pour qu'il soit plus intéressant de laisser la température baiser dépend notamment du rendement de la chaudière, de la différence de température intérieur-extérieur, de l'inertie thermique, de la température de maintien pendant l'absence etc.
ce n'est pas exact, cfr le calcul ci-dessus. lors de la phrase de relance, l'eau revient assez froide du circuit de chauffage, ce qui permet un bon rendement (c'est même à ce moment là que la condensation a lieu) tandis qu'un logement stabilisé avec une chaudière à l'allure minimum, perdra en continu de l'énergie dans les fumées tout en étant incapable de faire de la condensation si la température de retour est trop haut (cas typiquement d'un logement avec radiateur prévu pour fonctionner avec un départ d'eau à 60°)
Tout à fait, et surtout avec les pompes à chaleur dont le rendement (COP) est bien meilleur avec de faibles écarts de température. Et qui ne sont pas dimentionnées pour effectuer de grandes montées en température par grand froid.
Non aucune chaudière ne fonctionne comme ça. Toute les chaudière ont une efficacité maximale à pleine capacité. L'explication est que les pertes sont à peu prêt constante (le numérateur dans l'efficacité) tandis que la quantité de chaleur produire (le dénominateur) augmente beaucoup.
@@pierre-yveszimmer7512 Tu as raison pour le COP et le "lift". Par contre, habituellement le COP est meilleur à la puissance nominale qui est d'habitude 50%.
@@pierregravel-primeau702 je pensais avoir trouvé par le passé des graphiques ou le rendement était max vers 50% mais en faisant rapidement des recherches je ne trouve que des graphiques confirmant ce que vous dites. Merci pour l'information
Il n'y a pas de débat possible, il suffit de résumer en termes de pertes d'énergie. En laissant la température constante, on crée de fait un écart maximal avec l’extérieur. Cet écart maximal donne des pertes maximales. Expliquer qu'il faudra davantage chauffer ensuite, c'est ne pas comprendre la physique. Bien sûr il faudra de nouveau redonner de l'énergie à son intérieur, mais jamais plus que ce qu'on a économisé! En revanche en laissant son logement sans chauffage, on réduit nécessairement l'écart avec l’extérieur, et ce dès la première minute. On a donc forcément un gain d'énergie. Ce gain d'énergie est valable pour un logement très bien isolé. Mais bien sûr c'est sur une passoire thermique que les gains seront les plus impressionnants.
Il faut simplement faire attention à deux points pour garder tout le confort:
1/ Redémarrer le chauffage avant le réveil, et avant son retour du travail.
2/ Si on vit dans une région très humide, éviter de redescendre sous la limite de saturation de l'air en programmant un minimum. Dans le sud-est de la France, par expérience ce n'est pas nécessaire, surtout si on aère régulièrement.
Un élément à prendre en compte aussi c'est que selon la technologie de chauffage allumer/éteindre peut user plus rapidement (ou également tourner à fond peut user plus vite). Par ailleurs le rendement énergétique de certains équipements fait qu'il sont plus efficaces à certains pourcentages de leur puissance. Merci pour tes vidéos !
"c'est que selon la technologie de chauffage allumer/éteindre peut user plus rapidement" De quel manière ?
@@JPPeron je connais mieux les systèmes de froid que de chaud (mais les pompes à chaleur doivent être similaires). Par exemple les arrêts et demarrages trop rapprochés fatiguent les pompes par exemple (plus des effets mécaniques dûs aux "chocs" liés à la reprise de la circulation des fluides).
Mais c'est très dépendant de la technologie employée.
Si ça économise, alors ça fonctionne moins longtemps.
En dehors d'éventuelles avaries dues au variation de température, y'a pas de raison que ça s'use plus en fonctionnant moins.
@@JPPeron ah. Très bien...
@@yannickperret1586 Effectivement, redémarrer un compresseur quand la pression est encore élevée peut le faire caler, et ça c'est pas bon.
Mais ça arrive après une mini-coupure ou si on augmente la consigne juste après un arrêt.
Une autre façon d'expliquer que chauffer par intermittence consomme moins d'énergie que chauffer en continu est la suivante. Imaginons deux instants où le logement est à la même température. Même température = même énergie thermique. L'énergie que le système de chauffage aura dû fourni entre les 2 instants est donc égale à l'énergie perdue pendant toute la durée qui les sépare. Or cette énergie perdue est proportionnelle à la différence de température avec l'extérieur. Donc si on laisse la température descendre en chauffant par intermittence, on aura une plus petite différence de température avec l'extérieur, et donc de plus petites pertes et donc il faut fournir moins d'énergie entre les 2 instants, CQFD. Et plus le système de chauffage chauffe fort et remonte vite la température du logement à la température souhaitée quand on le rallume, plus la différence de température avec l'extérieur reste faible longtemps, et donc mois il y a de pertes et donc moins on consomme d'énergie. Donc si vous hésitez entre rallumer votre chauffage deux fois plus tôt mais à moitié de puissance, ou le rallumer tout de suite à pleine puissance, mieux vaut d'un point de vue énergétique le rallumer tout de suite à pleine puissance.
Non.
@@cascadeurdelamorSi 😉
Si, physique élémentaire de la déperdition thermique
@@cascadeurdelamorSi, Julien a raison
Une autre façon de le dire : la perte d'énergie maximale d'un logement a lieu quand la température de confort est atteinte (t°int. - t°Ext.) Donc au plus on conserve cette température, au plus on consomme d'énergie. C'est tout.
Pour rappel, quand vous vivez en copropriété, vous avez l'obligation de chauffer (12° ou 14°C je ne sais plus le nombre exact). Ce n'est pas pour vous, mais pour vos voisins ! En effet, si vous laisser refroidir, vos murs, sol et plafond vont être plus froids chez vos voisins. Ils auront alors une accumulation d'humidité de leur côté ! Au final, vous risquez d'abimer l'ensemble du bâtiment.
Suffit de se chauffer au bois pour se rendre compte que chauffer en continu est vraiment plus contraignant et demande bcp plus de ressources 😅
C'est tout simple !
Cas personnel (tout électrique, avec heures creuses/pleines):
en continu = 99,99€, en intermittent = 85€ (factures EDF à l’appui).
Depuis la dernière vidéo, je travaille toujours pour la SI d'un énergéticien, sur une appli qui gère notamment les budget de chauffage et qui peut comparer les consommations réelles à celles impliquées par les formules (on se rend compte qu'elles marchent plutôt bien).
Comme dit dans mon précédent commentaire, la conso modélisée (simplification sans faire de physique) d'un circuit de chauffage est simplement proportionnelle au nombre de "degrés-jours" (DJ) produits. On produit 1 DJ pour chaque 1°C de différence sur une journée entre la température de chauffage et la température extérieure. J'avais volontairement omis de nombreux détails de ces calculs, je vais parler de l'un d'eux aujourd'hui : l'intermittence. Il y a le ralenti (on baisse le chauffage plutôt que de le couper) et le stop. Dans les deux cas, la formule reste simple et aboutit aux mêmes conclusions que la vidéo : les DJ sont calculés en stricte proportion de l'intermittence ! Si j''arrête le chauffage pendant 6 heures, j'enlève 25% des DJ du jour. Si le baisse le chauffage pendant 6 heures, le résultat c'est 75% des DJ à température de chauffage + 25% des DJ à température de ralenti. Bref : intermittence = économie d'énergie.
Je n'ai pas encore vu la vidéo mais j'ai bien une petite idée sur la méthode qui utiliserait le moins d'énergie.
1) Les appareils ont un rendement dépendant de son point de fonctionnement. Il est généralement moins bon quand il est maintenu à bas régime. L'utiliser à son rendement idéal pendant un court laps de temps est préférable.
2) On perd plus rapidement de température quand l'écart entre l'intérieur et l'extérieur est élevé. En coupant le chauffage quelque temps, la température intérieure va certes baisser mais on perdra moins d'énergie pendant cette période. Donc on devra en rajouter moins pour revenir à la température voulue.
Les pompes à chaleur comme les chaudières à condensation ont de meilleur rendement lorsque le circuit de chauffage est à relativement basse température, donc, non...
@@adrienadrien5940j'ai entendu l'inverse pour les pompes à chaleur, notamment sur une notice d'utilisation il me semble. Aurais-tu une source stp ?
@@antoineclaudel1151 UA-cam ne donne pas la possibilité de copier des liens mais tape "COP pompe à chaleur en fonction température eau" dans Google. Tu y trouveras les courbes
Il n'est pas possible de mettre des liens mais il suffit de taper "COP PAC en fonction de la température d'eau" et tu y trouveras toutes les courbes.
Le rendement des PAC dépends de la différence de température entre les sources. Il est d'ailleurs recommandé de les installer avec des radiateur basses température ou des plancher chauffants
Merci pour cette vidéo !
J'ai tellement hâte d'être dans un logement avec un thermostat et où il ne fait pas 80% d'humidité en continu pour pouvoir tester les deux pratiques !
On a acheté un déshumidificateur qu'on fait tourner 12h/jour (on l'arrête la nuit) et les 12L du bac se remplissent en 3 ou 4 jours. Et bah comparé à la première année sans, on a consommé -21% d'électricité pour se chauffer (radiateurs électriques mal dimensionnés pour la taille des pièces), et on n'est plus malades en continu.
j'en ai un petit pour sécher le linge dans une pièce de vie, ça consomme 120W en continu, je le fais tourner environ 10h par jour, donc 1,2kWh/jour:
- l'air est moins humide donc plus confortable pour vivre et dormir, sans avoir besoin qu'il soit plus chaud: je préfère largement un 19° sec à un 21° humide. Avant de l'allumer, après avoir aéré 5 min la pièce en grand, 75% d'humidité. En fin de journée quand il a bien tourné pour sécher les 7Kg de linge étendu, 50%.
- l'appareil rejette un air chaud, donc les radiateurs (à eau) chauffent moins (puisque tête thermostatique), il y a forcément une économie de gaz derrière, mais aucune idée de combien, il est trop difficile de comparer les consos journalière avec ou sans puisque la météo est toujours différente, et avec les phénomènes d'inertie dans le logement, un écart de quelques % est invisible ou non-significatif. A mon sens ce qui génère l'économie, c'est l'air plus sec qui évite d'avoir à demander une température plus haute.
Ma pratique : ne jamais (ou quasiment) chauffer y compris quand je suis là, et accepter de ressentir le froid comme un Spartiate.
La phase 2 du spartiate c'est de n'être confortable que dans un logement à 16 ou 17° C. J'ai découvert l'avoir atteint après une panne du thermostat.
🗿
Les murs attaqués par les moisissures ne sont pas de ton avis
@@romain5706 Ben j'aère en continu et je n'ai jamais eu le moindre problème de moisissure.
@@pierredestefano5533 Pour moi, c'est confortable jusqu'à 12 degrés. Entre 8 et 11, je serre les fesses mais ça va et quand ça tombe à 7 ou en-dessous, je mets une combi de ski. Mais ça fait beaucoup d'hivers que je n'ai pas été réduit à cette extrémité.
Petite précision concernant les pompes à chaleur
En principe, sur une bonne installation, la PAC est dimensionnée en fonction de la maison, de son isolation et des températures couramment rencontrées à cet endroit précis.
Le problème que ça pose, je l'ai rencontré chez moi quand j'ai essayé de chauffer moins la nuit : quand on arrive au matin et qu'il est temps de faire remonter la température, la PAC doit fournir beaucoup d'énergie d'un coup, alors qu'elle n'est pas vraiment faite pour ça. Résultat, les résistances d'appoint électriques sont utilisées pour arriver à la puissance voulue, ce qui augmente énormément la consommation.
Ça peut être traître, surtout si on ne fait pas attention. Dans mon cas si je n'avais pas une sonde de courant sur l'alimentation de la PAC, je ne m'en serais peut-être jamais rendu compte, pensant faire des économies d'énergie !
C'est un cas particulier avec les PAC, parfois obtenir plus d'énergie thermique dans le logement en chauffant en continu nécessite moins d'énergie électrique en entrée que de chauffer par intermittence, alors même que ça permet de faire baisser les besoins en chauffage, un peu paradoxal.
Après au moins il fait froid dehors, au plus la PAC a de la marge en termes de puissance afin de faire remonter la température
Normalement sur toute bonne PAC, les résistances d'appoints électriques sont déconnectables et/ou programmables.
s'est pas aussi simple cela dépend du fluide et de l'humidité extérieurs et aussi si tu as un circuit inverseur pour le dégivrage...
J'étais chauffagiste. Sur les PAC air eau avec appoint électrique, on peut en général désactiver les résistances d'appoint en les disjonctant au compteur. Dans ce cas, la chauffe sera un peu plus longue, mais en mode thermodynamique seul, donc économique.
@@EmmanuelDufour C'est vrai mais ça ne fonctionne que quand on est hors des périodes de grand froid, pendant ces périodes sans appoint la PAC risque de ne pas être capable de maintenir la température à l'intérieur
Oui surtout qu'au petit matin les températures sont les plus basses donc le rendement de ta PAC sont les plus mauvais. Tu as tout intérêt à faire monter progressivement la température dans l'après-midi et d'accepter d'avoir des matins frais si tu souhaites faire de l'intermittence. Donc de l'intermittence sauf les après-midi où le soir et/ou le lendemain matin tu te trouves dans la maison).
Merci pour cette nouvelle vidéo :)
Marrant de voir effectivement des arguments de qualité pour le moins... Variable :P
Bien expliqué, j'ai été aussi confronté à ce dilemme et j'ai fait l'expérience sur mon chauffe-eau électrique. J'ai fais des relevés de mon compteur électrique lorsque qu'il était alimenté en permanence et seulement la nuit. J'en suis arrivé à la même conclusion, il vaut mieux le faire chauffer 1 fois par jour (nuit) qu'en continu.
Voire même une fois tous les x jours quand tu as consommé toute l'eau chaude ou presque.
Y'a un automatisme possible pour ça avec une sonde de température ajoutée vers le haut du réservoir.
En tant que scientifique, pour vulgariser, je prend souvent des exemple extrêmes:
Celui qui chauffe sa maison une seule fois l'hiver jusqu'à 20*C et qui part ailleur durant 3 mois.
Son voisin, chauffe 24/7 à 17*C.
C'est évident que le voisin va payer plus cher.
Ok, maintenant on met un exemple de moins en moins extrême jusqu'à ce que l'on ai ceci:
Celui qui chauffe sa maison de façon automatisé, quelques heures avant d'arriver du travail et qui ferme tout chauffage quelques heures avant le début de la nuit (pour surfer sur l'inertie thermique). Qui ensuite, remet plein gaz environ 1 heures avant le réveil, coupe une fois le point de consigne atteint. Par au travail et le cycle recommence.
Le voisin va payer plus cher, voilà tout.
Il est important de prendre en compte la masse thermique de l'habitation.
On oublie souvent que l'on ne chauffe pas seulement l'air, mais aussi tout ce qui est contenu à l'intérieur de l'isolation: les cloisons, le sol, les meubles...
cette masse thermique constitue un réservoir inertiel conséquent
D'ailleurs, intuitivement, je pense que l'on ne chauffe pas beaucoup l'air mais bien plus les murs sol et plafond. Je me demande quelle fraction d'énergie thermique est absorbée par l'air, je ne serai pas surpris que cela soit seulement quelques pourcent.
Un thermostat connecté est top!
Ça permet de programmer et adopter plusieurs scénario en fonction de présence ou non à la maison. Idem, si des amis sont là, on chauffe un peu plus que si nous étions que 2 à la maison.
J’adore tes vidéos, bravo 🌈
En dehors de l'isolation il y a aussi la nature du logement : sa taille et comment il est aménagé.
Dans un grand espace sans mur, ce sera beaucoup plus compliqué a réchauffer qu'un petit espace, ou un logement qui a des pièces bien séparées et en moyenne plus petites.
Chez moi par exemple, avec un petit radiateur il fait très chaud en même pas 20 minutes et je peux le couper pendant des heures même si mon immeuble est très ancien et pas isolé. Je ne me chauffe d'ailleurs en général jamais et laisse la chaleur humaine faire le boulot, ou des appareils tel qu'un ordinateur/vidéo projecteur suffit à le chauffer (tellement que je suis souvent obligé d'ouvrir la fenêtre en hiver)
J'applique la même chose pour mon chauffe eau, je ne l'allume que 30 minutes avant de prendre une douche. Ca demande plus de logistique mais l'effet sur ma facture est redoutable
Pour tous ceux qui sont équipés d'un chauffage central avec radiateurs, je signale qu'il existe des vannes thermostatiques avec programmateur intégré qui permet de régler le niveau de chaleur pour différentes périodes par jour sur un cycle hebdomadaire. C'est vraiment très pratique car on peut programmer les périodes de chauffe pour chaque pièce individuellement. Evidemment il faut veiller à fermer toutes les portes intérieures du logement... Personnellement, je n'en ai installé qu'une à mon domicile, précisément au radiateur qui se trouve dans ma salle de bain. Je l'ai programmée pour qu'elle s'ouvre 1/2 heures avant l'heure de mon réveil. Quand je me lève, je quitte aussitôt ma chambre (où la vanne thermostatique ordinaire du radiateur ne s'ouvre que si la température descend en-dessous de 10 degrés), et je vais dans ma salle de bain où la température est déjà à 23 degrés. J'y fais ma toilette et m'habille avec les vêtements que j'y ai préparé la veille afin qu'ils soient bien chauds eux-aussi.... Une fois habillé, je pars au travail et je mange mon petit déjeuner (que j'ai préparé la veille) en chemin vers mon travail (sauf congés et weekends évidemment). Car déjeuner sur le chemin du travail permet de se lever plus tard et aussi d'éviter de chauffer la cuisine ou la salle à manger le matin...
Super vidéo, très bonne explication.
J’ai un système domitique asservi en humidité pour le chauffage des mes pièces (je maintient la température pour ne pas dépasser 70%) et j’ai mesuré une économie énorme en coupant le chauffage dès qu’il n’est pas nécessaire.
Un point à prendre en compte est qu’il est rapide de chauffer l’air d’une pièce, mais pas des murs et meubles…
Si la maison reste à 12°C pendant un week-end par exemple. Quand je rentre je vais mettre 30min à chauffer l’air de la pièce a 20°C mais potentiellement 10h pour réchauffer les tables/chaises etc.
Et le confort en pâti. Même si l’air est confortable, le ressenti de froid est présent.
Je n’ai pas trouvé comment mesurer la température des meubles pour anticiper cette inertie…
Actuellement j’utilise les heures de nuit pour compenser l’inertie. Mais c’est sûrement pas idéal.
C’est une problématique très spécifique mais que je pense va concerner les chauffeurs intermittents 😉
oui c'est un paramètre important a connaitre dans son isolation par exemple, c'est ce que l'on appelle le dephasage thermique, la vitesse a laquelle la chaleur va être absorbé, et la bois a globalement un haut déphasage ce qui entraine cette inertie que vous remarquez.
Pour mesurer la température des surfaces (murs, tuyaux chauffage) j'utilise un thermomètre infrarouge que j'ai acheté pour et qui a un mode mesure température biberon (ou autres objets).
C'est le concept de l'inertie. Je réfléchis à ce sujet justement pour ma maison, car je chauffe principalement au bois. La nuit, difficile de charger le poêle! Donc si j'ai des éléments de masse dans les pièces, ils vont accumuler de la chaleur pour la restituer la nuit et donc réduire la vitesse de la chute de température pour qu'au matin, il fasse frais.
"Ho oui, Hubert, lèche-moi le… Biiiip !" J'ai éclaté de rire ! 😂🤣😂🤣😂🤣
Bravo pour cette vidéo très intéressante (comme d'habitude). Toutefois, voici quelques remarques constructives : 1) un espace insécable est nécessaire entre le nombre et les unités (contrairement à la mode actuelle) ; 2) le symbole SI pour gramme est g et non gr ; 3) le symbole décimal en français est la virgule et non le point. Merci 🙂
Pour ma part, c'est bien simple, j'ai fait le test dans mon logement type "passoire thermique" : j'ai fait 1 mois continu, et 1 mois intermittent.
Résultat : facture multipliée par 2 en chauffage continu (alors même que c'était un mois + doux). Seul avantage : le matin c'est plus facile de sortir du lit.
Pour un logement très bien isolé ET avec une bonne inertie thermique INTÉRIEURE (c'est à dire avec isolation extérieure), là il peut être intéressant de faire du chauffage continu (ça reviendra sûrement + cher, mais pas forcément beaucoup, comparé au confort gagné).
je confirme ! avec une maison bien isolée, la différence et inexistante, et le confort bien supérieur.
Chouette vidéo.
On chauffe peu, uniquement pour casser le froid afin d'éviter le problème de saturation d'humidité justement.
Le problème se pose surtout dans la cuisine, qui contient également la petite pièce de la douche.
Une zone très humide donc.
Il faut absolument la chauffer pour éviter le problème.
Mais on fait en sorte qu'il fasse max 17°c, c'est bien suffisant.
Surtout qu'on y cuisine souvent.
Les autres pièces, pas de chauffage.
Personnellement, je suis adepte des vêtements chauds et des couvertures.
Lorsque je travaille, j'ai une bonne couverture sur mes genoux et de bon gros pulls.
Mon ordinateur posé sur mes genoux et mes fesses dans un fauteuil confortable doté d'un revêtement peu conducteur de chaleur. (pas du cuir donc)
Il s'agit d'une pièce naturellement très sèche.
Pas de problème d'humidité.
C'est là qu'on fait sécher notre lard et notre saucisson maison. ^^
(Miam miam les bonnes odeurs)
Comme quoi, il est possible de drastiquement diminuer sa consommation.
Et sans avoir froid.
Merci pour cette vidéo. :)
17 degrés ? Tu fais aussi l’économie des soirées/diners avec les amis qui ne viennent jamais 😂
Bonjour, si vous mettez un revêtement sur le sol de votre cuisine,cela améliorera, le ressenti, et de la peinture epoxy,sur le carrelage de la salle de bain aussi,des tapis en tissus ou genre osier isolent bien tout cela ne changera pas la température mais fera que vous ressentirez moins le froid😊❤
J'aurais bien aimé que soit abordé la notion de quantité d'énergie qu'il faut pour chauffer un air sec (disons 45% HR) vs chauffer un air plus humide (disons 75% HR)
Si tu peux faire une explication sur cela, ça m'intéresserait grandement !
C'est tout pareil voire il faudra moins d'énergie dans le cas où c'est humide. Par contre tu auras moins d'inertie thermique : donc tu vas conserver la chaleur moins longtemps en milieu humide que quand c'est + sec.
@@lecamping31en fait, il y a une grande différence entre les 2, et il faut bien plus d'énergie pour chauffer un air humide. D'où les VMC dans les maisons modernes.
Si l'air est humide, il faut plus d'energie pour le chauffer; 1calorie par gramme d'eau.
a 20°C et 45% HR il y 6.5 g d'eau et à 75% , il y a environ 11g d'eau à chauffer.
"Tiens, la température change, je vais adapter mon planning de chauffage automatique"
*vois la vidéo sur la page d'accueil*
"MINUTE PAPILLON"
Bonjour et merci pour ta vidéo.
Le problème de condensation soulevé par la chauffagiste est réel. Cependant en n'ayant que peu de chauffage initial (slow heat) l'air contenu en période de "chauffe" reste relativement sec. Par ailleurs la température diminuera moins fortement à mesure qu'on se rapprochera de la température ext. Donc en situation de slow heat, les phénomènes de condensation seront moins présent car ayant moins d'eau au départ ET moins d'écart de température à l'arrivée.
En slow heat on a donc tout intérêt à chauffer par intermittence.
Ensuite dans le meilleur des cas un panneau solaire va produire 400w, ce qui ne permet même pas d'alimenter un petit radiateur portatif. Il me semble bien illusoire de vouloir utiliser ses panneaux pour chauffer une maison.
Enfin mettre un déshumidificateur d'air électrique alors que l'objectif est de réduire sa consommation me semble contre productif.
Bonne journée !
Le deshumidificateur est surtout là pour éviter que le taux d'humidité génère des moisissures. On est plus dans le domaine du bien être et de la santé que dans l'économie. A titre d'exemple, j'en ai un qui peut assécher les pièces à moins de 50% de taux d'humidité (plus de souvenir de la plage de température), mais on tourne autour de 250 Wh. Ce qui reste correct pour éviter de finir avec des cochonneries dans les poumons ou sur des tissus / murs / aliments / ...
@@grizzlyslashx le déshumidificateur n'est qu'un compensateur au problème initial : l'humidité et le manque de renouvellement d'air.
Par ailleurs il y a des déshumidificateurs sans électricité.
Bonne journée.
Merci pour la video, elle est sympa et bien tournée mais c'est tellement compliqué de savoir trouver le bon compromis...
Ma situation personnelle a complètement changée, j'avais une chaudière au fioul qui fonctionnait en mode oui/non avec un thermostat connecté intelligent et des reglages de température en fonction des moments de la journée et fonction des pièces (vannes connectées) ça me semblait le plus cohérent vis a vis de m situation.
J'ai une pompe à chaleur avec le thermostat de la marque de la PAC et un seul reglage de température régulé dans les chambres par les vannes connectées, mais la grosse difference c'est que ma pompe a chaleur chauffe selon une pente de loi d'eau, pas en oui/non, du coup en fonction de la température extérieure elle produira plus ou moins de chaleur dans les radiateurs et si le reglage est bien fait, garder une température relativement stable est relativement économe et simple, par contre faire remonter la température prends du temps, même en jouant sur les paramètres de la "chaudière" (ceux dispos dans l'application sans avoir à toucher aux reglages de base).
J’éteins le chauffage quand je sors de chez moi.
Quand je reviens, je trouve qu’il fait bon à l’intérieur. Chaud en hiver, frais en été.
Le temps de faire un peu la cuisine, un radiateur soufflant permet de vite avoir une température pour être à l’aise.
Ça s’arrête automatiquement quand la température voulue est atteinte.
Seuls les jours très froids restent problématiques.
Il est alors nécessaire de chauffer toute la journée pour que la vie soit supportable dans mon appartement du 6eme étage sous les toits.
Ça concerne maximum 2 semaines par an. Certaines années seulement 2 jours.
J'habite en région parisienne : je chauffais par intermittence, je coupais pratiquement le chauffage en sortant et la nuit un peu avant de me coucher (sous 3 couettes ^^;)
Depuis les travaux d'isolation par mon bailleur, je ne chauffe plus ! Oo
Cela fait 2 ans ! Alors qu'à une époque, rien que le sol (je suis au 1er, en-dessous c'est le hall d'entré qui était avant exposé à l'air libre) était très froid, je devais porter des chausson, je n'en ai plus besoin. Bref.
Par contre, l'hivers où il a fait super froid, il y aviat eu beaucoup de neige (2009 ?), je coupais le chauffage et j'avais très froid en rentrant, la température ne remontait pas assez durant la soirée)
Merci mille fois d'insister sur l'importance de l'humidité, et le fait que chauffer est la pire façon de gérer ce problème (en plus de l'air humide augmente les déperditions thermiques du corps, donc on a besoin de chauffer plus pour avoir un confort satisfaisant. La température de confort augmente quand l'air est humide)
Je me permets d'ajouter une source d'humidité assez commune dans des bâtiments anciens qui ont été mal rénovés, notamment avec des enduits extérieurs à base de ciment ou de molécules organiques : les murs anciens font remonter de l'eau du sol par capillarité, bien plus que le béton, et cette humidité ne peut pas s'évacuer dehors car ces enduits ne laissent pas passer la vapeur d'eau... donc on récupère cette humidité dans l'air intérieur et dans le platre qui moisit.
Petite correction, l'humidité relative peut dépasser 100% on parle alors de sursaturation, le plus fréquemment dans les nuages. Voir l'épisode de Science étonnante qui abordait la nucléation des gouttes d'eau. Ça n'arrive pas dans une maison puisqu'on est jamais loin de surfaces froides facilitant la nucléation. (Froide ou pas d'ailleurs, mais les plus froides en priorité)
Ça c'était un detail mais plus important, tu ne parles que de l'aspect économique Individuel mais pour le chauffage électrique au niveau national, il y a aussi le problème de l'appel de puissance, si tout le monde fait comme tu dis, il y a un énorme appel de puissance si beaucoup de gens ont des programmes synchronisés (genre liés aux horaires de bureaux) et tu te retrouves avec un système qui consomme moins d'énergie mais qui ne peut pas se débarrasser des dernières centrales au charbon ou à gaz a cause de ces pics d'appel de puissance.
Oui vous avez raison. C'est un problème collectif dans ce cas.
Vrai. Au Québec, notre principale source d'énergie est hydroélectrique. Nos barrages suffisent globalement à fournir à la demande. Cependant, les pics de consommation saturent le système parce que l'électricité se stocke mal. Pour nous, une mauvaise gestion de la consommation en kw/h signifie soit une rupture en approvisionnement, soit un nouveau barrage, donc des milliards de $ et des millions de km2 de terres inondées et inutilisables, sans compter la pollution par les métaux lourds et des gaz à effets de serres qui ne sont plus captés. Donc encore dommageable pour la planète.
Chauffage intermittent bien sûr :)
Très bonne vidéo très pédagogique, cependant une petite remarque sur un détail que je trouve important d'un point de vue scientifique et pour le respect du Système International d'Unités : le gramme se note g et non gr.
Il y a une dizaine d'années (je suppose que c'est encore le cas aujourd'hui) 90% des articles de presse francophone promouvait le chauffage continue alors qu'en anglais c'était le contraire. A noter aussi que ChatGPT 4 prône aussi le chauffage continue et c'est un bon exemple pour voir comment ils se débrouille quand il se contredit. Merci en tout cas pour avoir enfin une vidéo nuancé sur le sujet et qui conclu dans le bon sens.
Partons sur un exemple température intérieure T int 21 et extérieure T ext 5 degrés.
L'analogie de la passoire demande un peu plus de finesse. C'est clair que si la coupure de chauffage est assez longue pour que les pertes cessent, ça veut dire que la T int s'approchera de 7 degrés. Si vous partez 3 jours, et acceptez de trouver 8 degrés en rentrant chez vous, OK, il y a nette économie.
Mais si vous partez seulement 6 heures, et que T int baisse à 14 , les fuites de chaleur auront continué en votre absence, bien que plus faibles (le débit de fuite dépend de la différence de température ok) : vous perdez en confort, et vous gagnez juste quelques pourcent de consommation.
Le risque c'est la condensation, comme il l'a expliqué : si votre maison est plutôt froide et peu ventilée, la saturation max en eau de l'air est facile à atteindre, et alors chauffage coupé = moisissure.
Mais si la maison est généralement chaude et bien ventilée, l'air venu de l'extérieur contenant peu d'eau (en absolu) , réchauffé, voit son humidité relative devenir très basse (syndrome de l'air trop sec en hiver) Dans ce cas, vous ne risquez pas de pb d'humidité ou de moisissures. De plus, ventilation = refroidissement plus rapide , donc vous atteignez plus rapidement les températures basses, où les fuites de chaleur diminuent ou s'arrêtent . De plus votre vmc rejette de l'air à 15 degrés au lieu de 21. Bénéfice certain. Et si vous programmez votre chauffage pour qu'il démarre un peu avant votre arrivée, c'est un bon compromis.
Perso, j'ai pu installer une ventilation double flux, la chaleur de l'air que je rejette est récupérée dans un échangeur, et l'air neuf y est réchauffé . Tout bénef . Mon échangeur de chaleur est fabriqué maison, il est 10 fois plus gros que ceux du commerce mais l'efficacité est quasi parfaite au vu des 4 thermomètres que j'y ai mis (sauf quand il fait zéro degrés dans les combles où il est installé , malgré son isolation je perds jusqu'à 2 degrés, j'ai du soufflage d'air neuf parfois à 18) . Il fonctionne sur horloge au moment ou la salle de bain ou la cuisine fonctionnent, et quand il y a des personnes, soit environ 8h par jour en hiver, ce qui me suffit pour une bonne qualité d'air. En période de canicule, seule l'extraction d'air (chaud !) fonctionne la nuit, l'air frais entre par les fenêtres ouvertes. Il faut faire l'effort de bien réfléchir pour arriver à un bon confort sans dépense inutile...
Bonjour, très intéressant cet échangeur maison pour votre vmc double flux, à quoi ça ressemble ?
J'allume ma chaudière gaz 4h par jour chaque matin, et je fais 50% d'économie de gaz. La température fait un peu le yoyo entre 16°C et 18°C, néanmoins, j'ai quelques hygromètre et je vérifie que le taux d'humidité relative est < 70%. Je fais des tests depuis mis Décembre 2023, et au final, je préfère faire une seule "grosse chauffe" par jour, car je trouve que c'est ce qui est le plus économe (la chaudière tourne a plein à l'allumage, plusieurs allumage, c'est plus de gaz utilisé pour réchauffer l'installation de chauffage elle même) et que le delta de température de 16° à 18° est acceptable.
Petit détail sur la pompe à chaleur: losrqu'o' chauffe très fort d'un coup, la pompe à chaleur n'a souvent pas assez de puissance pour assurer la chauffe. Il y a donc une résistance chauffante qui démarre en plus de la pompe à chaleur afin d'atteindre la puissance de chauffe souhaitée. Cela implique donc une baisse significative du rendement global de chauffage, qui ne ce serait pas produit en chauffage continu. Cela complique donc énormément les calculs et rend la réponse la question continu vs intermittent très compliqué. Vaut il mieux un continue avec un bon rendement ou un intermittant qui avec un rendement moyen? (honnêtement, je ne sais pas, et pourtant je suis dans le milieu du chauffage...)
Après un déménagement dans une maison à étage équipée de 2 clims réversibles j'ai fait l'acquisition d'une station météo avec des capteurs installés dans chaque pièce, ça aide bcp, déjà au début pour comprendre les cycles de chauffage de la clim (qui ne tient au final pas compte de la température demandée 😅) et ensuite pour vraiment mettre en route seulement quand c'est utile avec en bonus l'hygrométrie pour connaitre l'impact du séchage du linge dans une pièce 👍
Et pour le chauffe-eau? parce que j'ai vu les mêmes arguments, mais cette fois avec la conclusion inverse, que chauffer en continue est mieux?
L'avantage du chauffe eau c'est que tu peux stocker ton chauffage sur la durée, de ce fait la part de chauffe quand l'électricité et abondante et pas chère est le facteur qui a le plus d'importance.
Quand on a un chauffe eau élec c'est très avantageux d'avoir soit des panneaux solaires soit une offre d'élec avec heures creuses comme tempo pour l'utiliser en intermittence quand il faut.
Et rajouter une couche d'isolant quand il est pas dans une pièce chauffée ca réduit bien la facture aussi.
Petite remarque, à 11:35 quand vous parlez du système solaire, il n'est pas pratique de chauffer lorsque le soleil est au maximum. Le mien serait d'avoir des batteries pour décaler la production de la consommation.
Si je prends mon cas, je me chauffe avec une chaudière au mazout pour une grande maison (± 750m cube à chauffer).
J'ai équipé ma chaudière depuis environ 20 ans avec un simple programmateur afin de faire fonctionner ma chaudière de manière intermittente avec des créneaux que j'adapte manuellement (en fréquence et en durée) en fonction de la température extérieure.
Par rapport aux premières années où j'étais en continu, la différence est flagrante, j''économise environ 2000l de mazout par an !
Cela se fait par contre un peu au détriment du confort, on ressent des périodes un peu plus fraiches et d'autre plus chaudes, on va dire que l'hystérésis est plus important.
Je suis aussi équipé d'une thermomètre extérieur afin de m'adapter au mieux et de plusieurs hygromètres et thermomètres intérieur afin de suivre l'évolution à l'intérieur.
Je pourrais confier cette adaptation à un thermostat d'ambiance avec sonde extérieure, mais j'ai pris l'habitude de le faire manuellement et cela me convient ...
Si l'humidité augmente, j'ai un déshumidificateur que je fais alors tourner, mais c'est plutôt rare en hiver. Je constate que les taux d'humidité les plus élevés sont plutôt présents lorsque la température extérieure est élevée, dans ce cas, je combine aération et déshumidificateur.
Video intéressante concernant les explication sur l'humidité en fonction de la température et ce qu'on appelle je pense le "point de rosée"
Haha. Au Québec, on doit tellement chauffer que c'est nécéssaire d'humidifier l'air car il est souvent trop sec...
Oui les planchers de bois craquent! En hiver, l'air est telllement sec. C'est pas le froid, mais la sécheresse de l'air (et de nos sinus) qui cause autant de rhumes.
Mon chat Gustavo me dit qu'il était persuadé que, par exemple, devoir réchauffer sa maison de 15 à 20° engendre des mouvements de convection plus important (dus à une plus grosse différence de température entre murs (le long desquels l'air va redescendre car plus froid) et température des rédiateurs (au dessus desquels l'air chaud tend à monter). D'où un delta de température important entre plafond et sol (ou même entre étages), et des pertes plus importantes au niveau du plafond.
Mon autre chat Ernesto me dit qu'on a une pompe à chaleur et que les pompes à chaleur ont une COP (ratio entre quantité de chaleur générée et énergie éléctrique consommée), qui varie selon le delta de température eau-air extérieur. Garder longtemps l'eau des radiateur à haute température va être moins efficace (niveau COP) que la garder à moyenne température pour une même quantité de chaleur fournie. Il s'est donc lancé des calculs compliqués pour voir si ça compense l'économie liée à l'intermittence.
Tout dépend du type de maison que l'on possède.
En ce qui me concerne, vu que c'est de l'ossature bois très bien isolé mais avec peu d'inertie thermique, il est préférable de ne chauffer que lorsque je suis là.
Ça chauffe très vite en 20 minutes.
Pendant que je ne suis pas présent, je ne chauffe pas et ne consomme pas d'énergie.
Je coupe le chauffage une heure avant de quitter ma maison.
La température ressentie est également directement corrélée au taux d'hygrométrie et aux murs.
Un mur en béton, ne renvoie pas le rayonnement infrarouge alors que des murs en bois absorbent moins et donne une meilleure sensation de chaleur à température équivalente.
Merci pour ces informations très claires, notamment sur l'hygrométrie, c'est très bien plus clair dans ma tête !
(Team intermittence via thermostat programmable)
héhéhé, bientot la domotique pour piloter tout ça ^^ ?
@@sebastienghangha3024 C'est déjà le cas en fait, mais on sous-utilise les possibilités que ça offre
@@RoomsOversouled
Je ne peux que plussoyer, dans mon cadre pro (agriculteur) c'est une nécessité qui as réduit grandement mes consommations pour mes animaux tout en leur amenant un confort bien supérieur, si tu as des pistes je suis preneur (perso environ 20 pièces monitorées pas capteur zigbee temp/humi remontées sur Home Assistant avec des scripts nodered pour le controle des déshumidifcateurs et des clims)
Je suis plutôt pour la team chauffage intermittent. Mais il faut différencier deux notions : la température de l'air et le confort. Le comfort dépend de la température de l'air mais aussi de la quantité d'énergie reçu par rayonnement ( deux exemple classiques : la différence de température ressenti entre l'ombre et le soleil ( alors que la température de l'air ne change pas) ou devant/derrière face a un feu.
Du coup, c'est peut être plus complexe : peux t on supporter une température plus faible si les murs rayonnement a 18, VS de l'air a 19 mais les murs froids ?
Inversement si on a des chauffage rayonnant ( poêle, chauffagge électrique rayonnant) ça vaut vraiment le coup de ne les allumer que lorsqu'on est devant : leur impact sur le confort est bcp plus important si on reçoit leur rayonnement.
C'est une question que je m'étais souvent posée. Je suis encore chauffé au mazout, donc mes paramètres sont différents mais je me demandais s'il était intéressant de ne chauffer l'eau de la douche qu'aux heures des douches ou si c'était plus intéressant de chauffer en continu. Là, évidemment, la chaleur perdue l'est dans la pièce où est la chaudière, donc pas totalement perdue. Mais par extension, je me posais la question pour le chauffage en général, d'autant que ma chaudière permet une telle programmation.
J'ai beaucoup aimé la publicité qui m'a vraiment donné envie d'acheter le Van Gogh, les nombreux détails dans les images et j'avoue que comme je regardais au petit déjeuner, j'ai craché mes céréales quand les chats ont été censurés. 😆
C'était le débat avec ma femme pendant tout l'hiver... Des heures d'enguelade, au moins ça réchauffe !
Ahah c'est exactement la discussion que j'ai eu avec mes colocs au début de l'hiver, les engueulades en moins parce qu'on est très gentil.le.s. J'étais team chauffage intermittent, en coupant le chauffage la nuit et quand on part pour exploiter éhontément le porte monnaie des voisins qui chauffent trop fort 😁😁
Du coup ça m'a fait réfléchir à des cas de figures particulièrement retords où le chauffage intermittent avec thermostat peut potentiellement consommer PLUS ! Au début, j'avais développé un argumentaire de physicien similaire à la passoire, mais en y réfléchissant j'ai vu un cas où le modèle ne marche pas : si le thermostats est loin des systèmes de chauffage, par exemple un unique thermostat au centre du logement et les radiateurs contres les fenêtres. Dans ce cas quand on rallume le chauffage, il faut que la température monte très très haut près des fenêtres en dépassant la température d'équilibre avant de chatouiller le thermostat au centre du logement et le faire arrêter de chauffer. C'est comme si on mettait une deuxième passoire dans la première qui sert à mesurer le niveau de l'eau et que seule la première passoir reçoit l'eau du robinet.
Des thermomètres hygromètres on en trouve à 3€ pièce par paquet de 10 ou 12 sur Amazon si besoin ;-) C'est bien pratique ça prend pas de place et on peut en déposer un peu partout.
Une vidéo qui tombe à pic ! Je viens de déménager dans un appartement assez froid et je me demandais si je ferais mieux de couper ou baisser le chauffage pendant mes absences ou la nuit (ou même tout le temps). Bien sûr j'ai pensé d'abord à tes intéressantes vidéos sur le slow heat et la première chose que j'ai fait, c'est d'acheter une méga couverture et de jouer de la bouillotte et des chaussettes épaisses. J'ai aussi gardé de mes hivers sans chauffage l'habitude de placer stratégiquement les temps de douche pour me réchauffer aux heures les plus froides de la journée.
En attendant d'avoir une connexion internet à la maison et de chercher, j'avais misé sur l'hypothèse que le chauffage continu avait du sens par le passé, avec des technologies d'isolation ou de chauffage devenues rares aujourd'hui. Donc sur l'intermittent.
Selon tes explications et les caractéristiques de ma situation, je retiens donc : très intermittent, voire rien (puisque je cherche à chauffer mon corps directement) mais il faut que je sois assidu dans l'aération avec les fenêtres.
Merci ! :)
Pour les pompes à chaleur il vaut mieux chauffer pendant la journée car en général il faut plus chaud à l’extérieur et on consomme moins d’électricité pour y récupérer une même quantité de calorie
concernant les tableaux, il apparait qu'il y a eu plusieurs problemes de tenu. sachant qu'ils sont lourds et que cela peut faire des degats. des retours ?
Nous avons une pompe à chaleur et nous habitons dans le Sud Ouest de la France avec des températures plus clémentes que dans certains endroits de France ou Belgique. Notre maison (avec étage) a 16 ans et est bien isolée (même si automatiquement il y a des pertes depuis ces 16 années)
Nous fonctionnons par intermittence, en coupant le chauffage ou en le réduisant (selon les températures exterieures). Nous ne chauffons que notre salon et ponctuellement nos "bureaux", sachant que nous aérons énormément.
Notre consommation d'énergie a fortement diminué depuis que nous sommes passés du continu à l'intermittence (pour la facture c'est un autre problème...)
J'ai une grande maison avec beaucoup d'inertie thermique, une pompe à chaleur, une chaudière à condensation un poel a bois.
J'ai 10kwc de photovoltaique, avec une batterie et un abonnement tempo.
Autant dire que déterminer la stratégie optimale (qui depends de l'ensoleillement, du soc de la batterie, de la température de la maison, de la température extérieure, du COP de la PAC et de la couleur du jour tempo, est quelque peu... compliqué. 😂😂😂
8:25 Je m'insurge devant cette catégorisation du potit chat trop mignon. Ce n'est pas sa faute si le pot de fleur est cassé. D’ailleurs, il serait tombé de qu'elle étagère (il n'y a même pas de fil pour la suspendre) ? Vue qu'il n'y en a pas à l'endroit de la chute. :p
Moi je suis sur que c'est cet Ankh'ulé de chien. ^____^
J'habite en immeuble avec VMC et chauffage collectif. Point d'humidité chez nous, au contraire, l'air est même parfois très sec. Par contre pour le chauffage on ne peut pas faire grand chose. On a des robinets thermostatiques depuis quelques années maintenant, mais en fonction des pièces c'est difficile de régler.
Par exemple dans ma chambre orientée au nord-est, assez bien isolée, je peux mettre à 1 et avoir 17 degrés même par temps froid, ce qui est confortable pour la nuit. Dans le salon par contre, mal isolé, il faut monter à 3 pour espérer avoir 19 ~ 20 et impossible de régler précisément
Par contre s'il y a du soleil ça chauffe la baie vitré et le balcon et il fait facilement 25 voir plus
J'ai quand-même opté pour des rideaux thermiques et un tapis devant la baie vitrée
Analyse toujours intéressante comme d'habitude. Je reste malgré tout un peu sur ma faim car le facteur confort a été complètement zappé. Or se sentir bien chez soi est tout de même le minimum. Avoir froid chez soi c'est je crois le pire marqueur de la pauvreté et de son statut social. Si on se fiche de ces aspects, reste le confort qui compte.
D'autant que le problème est complexe, ce qui a été rappelé. Autre chose qui me chagrine c'est l'oubli de l'inertie thermique des objets se trouvant dans la maison. Si on laisse descendre la température durant la nuit assez fortement, par exemple, les meubles, les bibelots, les canapés, etc, vont perdre de leur chaleur. Or pour les faire remontrer en température cela peut prendre très longtemps. Si on fait cela tous les jours, ces objets seront sans cesse froids et "mangeront" la chaleur qu'on produira alors en vain, ce qui coûte cher pour être mal à l'aise ! Et c'est de là que vient en partie la sensation d'inconfort non comprise par beaucoup de gens : on rentre chez soi ou on se lève et en rallume le chauffage. Parfait. S'il n'est pas trop mauvais l'air va rapidement revenir à température agréable. L'air. Seulement l'air. Les objets refroidis resteront froids hélas, tout ce qu'on touchera sera froid, les murs, les verres, les assiettes, les chaises, etc. Ce qui donne cette impression bizarre de fraicheur alors que le thermomètre semble indiquer une température correcte, diablerie ? non logique et scientifique.
Bref, après des essais longs sur des décennies, mon conseil est de chauffer en continu à une valeur pas trop élevée et d'opter pour une couette chauffante dans la chambre et autres systèmes de slow heating là où on veut plus de confort, mais surtout ne jamais baisser ni couper le chauffage...
L'argent compte, d'où la nécessité d'agit avec circonspection, mais le confort aussi sinon autant vivre dans un carton dans la rue... Si on a la chance de ne pas y être obligé pourquoi se l'infliger chez soi... Tout en restant stratège et économe !
En complément mais pour aller dans votre sens, je préfère laisser baisser la température (1-2°max) la nuit et les jours de semaine, ce qui reste confortable tant que le thermostat relance la chauffe une heure avant mon retour. C'est un peu ce que j'aurai aimé voir dans la vidéo : évaluer personnellement le temps de "rechauffe" avant confort, c'est le marqueur le plus adapté à chacun
@@alexandres7356oui. C'est la différence entre vivre et survivre... Calculer des coûts c'est important surtout aujourd'hui, mais prendre en compte le confort ressenti cela me semble indispensable. Votre stratégie semble logique et adaptée à vos besoins, chacun doit moduler car il n'y a pas de réponse universelle, selon la taille de la maison, son isolation, les moyens qu'on a etc. Mais abaissé de 1 ou 2 degré les pièces moins occupées ou en cas d'absence peut être une variante sans conséquence sur le confort.
Après il y a des gens qui supportent de vivre dans 15°, c'est économique mais quand on va chez eu on garde le manteau !
Un energeticitien me disait qu'une veille maison sans vmc avait besoin qu'on ouvre une heure par jour. D'ailleurs la vmc qu'on va installer fonctionnera en continu (mais un débit moindre qu'une fenêtre ouverte ^^')
certains commentateurs insultants devraient être censurés de publication .
L'étude passe à côté de l'essentiel, et la vraie question reste sans réponse! Pendant les 2x 5/10min journalière d'aération, faut-il couper le chauffage?
Merci pour cette vidéo intéressante !
Attention cependant à ne pas confondre les panneaux "solaires" (avec un circuit d'eau glycolé qui se réchauffe grace aux rayonnements solaires) et les panneaux "photovoltaïques" (qui produisent de l'électricité) 👍
Le cas du chauffage c'est l'un des rares ou faire le distinguo n'est pas nécessaire.
Les panneaux solaires utilisent l’énergie du soleil.
Donc les panneaux thermiques et photovoltaïques sont des panneaux solaires.
Vraiment merci, cela faisait longtemps que j'avais envie de comparer ces deux théories. Je suis du style intermittent. Je me disais que le système continu n'était utile que si on ne s'absente pas trop longtemps. Ce qui me semble correct avec votre exemple de la passoire. Si elle n'est pas vidée on n'aura rien gagné.
J'ai installé des vannes thermostatiques connecté pour éviter de les laisser sur 3 dans certaines pièces, anticipé ma venue dans la sdb, et utilisez des programmes pour mes allées et venues. Ou les contrôler en dehors de chez moi pour les oublis de coupure.
Étant chauffagiste, on nous a appris durant nos courts qu'il fallait chauffer en intermittence, mais en respectant la règle des deux trois, donc minimum pendant trois heures et maximum de 3°C. Les thermostats sont maintenant modulant et les chaudières gaz savent facilement moduler pour avoir leur rendements optimal lors d'une faible demande, donc "maintenir le robinet légèrement ouvert" a un meilleur rendement que l'ouvrir à fond (comme si le robinet laissait une partie de l'eau couler dehors de la passoire quand on l'ouvre trop fort), c'est parce que les chaudières moderne sont dite à condensation et moins elles ont besoin d'aller fort, plus elles condensent et donc plus elles récupèrent d'énergie lors de la combustion 😊
Je suis en sud de France avec une maison très bien isolé, thermostat programmable. La question ne se pose même pas : je chauffe un peu le matin (avant mon réveil) et le soir, à 19 degrés (en totale, peut être, 6h par jour), et le reste du temps ça reste à 18 degrés tout seul. Peut être ça a descendu à 17 degrés dans la nuit quelques jours par an, mais c’est ultra rare. Quand je me suis absenté 2 semaines en janvier en coupant le chauffage, la température a descendu à 13 degrés, c’était le minimum absolu. Bon, si le réchauffement climatique continu comme ça, on va finir par démonter la chaudière carrément.
5:20 Nathan, vous nous avez complètement cernés x)
Et par rapport au perte ? Est-ce que ça ne peut pas avoir une influence si on est sur du bois ou du gaz ou du charbon ou autre?
J'ai une maison non isolée (sauf la toiture, mais étage non chauffé), mais avec des châssis double vitrages modernes, pas de VMC et chauffage au fioul. Après des nombreux essais, le mode de chauffage le plus économique pour nous est de baisser la consigne de 4° en notre absence. Notre thermostat connecté Tado fait ça automatiquement, si l'un de nos téléphones est connecté sur notre wifi, il considère que quelqu'un est présent. La maison se réchauffe très vite, 15min à notre retour.
Merci, il est toujours utile de réfléchir et de comparer différents point de vue !
À part quand je m'absente la journée, pas question d'arrêter le chauffage
Mathematiquement et avec mon type de chauffage (et j'insiste sur ce point), il est plus rentable de faire du chauffage intermittent.
Je m'explique.
J'ai un poêle à granulés qui consomme 2 fois plus de combustible à pleine charge par rapport à son régime minimum. J'ai donc essayé plusieurs methodes, et ce que j'ai trouvé de mieux, c'est faire un programme qui chauffe à 20°C et se coupe dès qu'il atteint cette température et se remet en route quand la temperature tombe en dessous de 18°C et ce lorsque je suis à la maison.
Lorsque je n'y suis pas, le programme est entre 15°C et 17°C.
En faisant de cette manière, mon poêle ne tourne qu'entre 4h et 10h par jour du coup, même lorsqu'il fait très froid, le poêle tourne moins que la moitié du temps et consomme donc moins qu'au rallenti en continu.
Je tiens aussi à préciser que ce dernier a un rendement annoncé par le fabriquant de 92% lorsqu'il est à pleine charge contre 78% au ralenti.
Ce qui est valable dans mon cas n'est pas forcément valable dans le cas d'un chauffage électrique ou à gaz ou même une maison mieux ou moins isolée que la mienne, donc je ne peux pas vraiment répondre à la question intermittent vs continu de manière générale, mais dans mon cas unique, l'intermittent convient bien. 😉
Autre point avec le poêle à granulés, j'ai sciemment déconnecté le conduit d'alimentation en air extérieur pour que ce dernier consomme l'air intérieur de la maison. Ça fait du renouvellement d'air en continu lorsque le poêle est en fonctionnement évitant ainsi les problèmes d'humidité. 🙂
Et sinon, un conseil qu'on m'a donné pour économiser sur le chauffage, c'est de réchauffer les corps, et pas les pièces.
Dans beaucoup de logements mal isolés, chauffer les pièces à 20°C est une immense perte de ressources. Mais être bien couvert (technique de l'oignon, on multiplie les couches de vêtements, pas besoin de sortir la doudoune) permet de ne pas avoir froid en gardant son logement à une température plus basse (j'ai fait tout un hiver à 15-16°C, ça se fait bien).
Miaou !
Il manque aussi un paramètre à prendre en compte: le confort. On a une meilleure sensation de confort avec une température constante plutôt qu'avec des variations de températures. On vit souvent mieux avec 19°C constant plutôt qu'avec 20° puis 18° puis 20°... 🙂
Réponse C
Merci pour cette excellente vidéo.
Elle n'est pas finie, et alors ? Je peux changer le commentaire plus tard !
Le logement idéal serait qu'il soit bien isolé et l'humidité de l'air absorbée par un déshumidificateur. Lorsque l'eau se condense, elle libère de l'énergie et quand les conditions sont optimales, comme une température de 21/22 degrés et un air saturé en eau, un déshumidificateur émettra 100 watts de plus pour 100 consommés. Une pompe à chaleur pas cher mais au rendement en moyenne pas énorme . Ceci dit, il existe des modèles avec un meilleur Coefficient de Performance se rapprochant de 1 pour 3 . Du coup, ceux qui possèdent des panneaux photovoltaiques pourraient en tirer parti en période fraîche pour chauffer et assainir à moindre coût (dans le cas ou la consommation directe est imposée)
Bon sujet, bien traité, merci !
Dommage de ne pas avoir abordé le cas en fonction du mode de chauffage mais aussi de la nature des sols et de l'isolation. Notamment les isolations dites "perspirantes" qui aident à réguler l'humidité dans les habitations ! :)
avec un radiateur bain d'huile qui a 3 positions : quand j'ouvre le robinet fort sur 3, pendant 1heure, quand je reviens, est-ce que ça ne consomme pas plus que si je l'avais laissé sur 1 pendant 3 heures ? ou sur 0 pendant 3 heures ? Parce que ok, pendant 3 heures je consomme rien, mais quand je reviens je consomme le triple pendant un certain temps. Du mal à faire les calculs, dépend de l'épaisseur des murs en effet. En fait, c'est assez naturel... comme vous dites, si c'est une maison très longue à chauffer, tendance à laisser un bout de chauffage en route pendant l'absence. Faut compter aussi les dégâts collatéraux que provoquent l'humidité sur le matériel, et sur les articulations.
Ça serait cool d'avoir une vidéo partageable à des proprios que on connaît pas trop
5:44 : quand il pleut, quelle est l'humidité relative d'un mètre cube d'air ?
Quand il est pleut, on est très proche des 100%. Généralement, entre 95 et 98% suivant la quantité de pluie.
L'année dernière j'avais mon chauffage réglé en continu sur 21°C et cette année je suis toujours réglé sur 21°C mais en intermittent (seulement pendant les heures creuses).
Bilan: Certes il fait en moyenne 1°C de moins que l'année dernière mais je paye seulement environ 60% de ce que je payais.
Très bonne vidéo qui explique bien la complexité du problème et l'absence de réponse générique.
Il manquerait plusieurs explications mais un peu trop pointues pour une vidéo grand public, l'essentiel étant d'avoir mis la régulation d'humidité en parallèle de la chauffe du logement. C'est bien l'essentiel.
Sans oublier le rendement d'une chaudière à condensation qui est meilleur en chauffant doucement par rapport à une chauffe forte pour remonter la pièce rapidement en température.
Dans le même style de questionnement. Est ce que rajouter des radiateurs fait consommer plus ou moins ? J'ai tendances à croire que je consommerai moins si j'en avais plus
C'est cool, très bien expliqué et traiter le sujet de l'humidité est utile pour l'avoir dans le viseur
Mais c’est génial de pouvoir en apprendre autant en se marrant comme ça !
Sur tes vidéos précédentes sur ce sujet, j'avais des trucs à redire (beaucoup)
Là : bravo !
Il manque juste la convection qui joue énormément sur le ressenti (aka perte de chaleur des personnes).
Et bien entendu, elle est plus importante pour un logement mal isolé.
Un autre point fun avec les pompes à chaleur, le rendement/coefficient de puissance dépend aussi de comment on l'utilise et chute souvent quand on la fait tourner à fond, donc il est possible de consommer moins en réchauffant un peu moins vite.
Un point que je trouve important aussi, couper son chauffage et le remettre au dernier moment c'est bien niveau énergie dans l'ensemble, mais quand tout le monde allume son chauffage au même moment et qu'il tourne à fond c'est pas super pour le réseau et ça peut forcer à rallumer du gaz ou du charbon pendant les pics, lisser l'usage un peu plus lorsqu'on utilise de l'électricité devrait être plus écologique, mais c'est évidemment très dépendant du réseau et du mix énergétique.
cc, il y a un autre avantage à aérer notamment si vous n'avez pas de ventilation (type VMC simple ou double flux), sauf si vous habitez dans une ville très polluée: c'est l'évacuation des gaz qui perturbent notre santé, cela va du simple co2 que l'on génère via notre respiration quand on dort mais aussi des fumées générées par notre cuisine ou encore des vapeurs liées aux peintures de nos murs, colles de nos papiers peints ou moquettes ou meubles ou parquets...
Un autre élément important selon moi, c'est que maintenant, avec les chauffages programmables, il est possible de les programmer pour commencer à chauffer 30min/1h avant de rentrer chez soit, de cette façon, même dans l'exemple de l'appartement très long à chauffer on peut avoir une température confortable chez soit même avec un chauffage intermittent, à condition de programmer son chauffage correctement
J'ai pas encore vu la vidéo mais la théorie c'est que l'intermittence est moins coûteuse.
En pratique, on a tendance à surchauffer pour ramener à la bonne température et ça peut coûter plus au final.
La vidéo tombe a pic, j'ai fait le test ce mois ci. J'ai économisé 25% en coupant le chauffage en soirée et en le laissant d'arrêté la nuit surtout quand il y avait du soleil le lendemain matin. . Je gagne rapidement deux a 4 degrés avec le soleil.
Je me souviens d'un appartement tellement humide que des gouttes d'eau se formaient au plafond ! Je devais aérer plusieurs heures par jour pendant des semaines
Actuellement dans un appart plutôt bien isolé, j'ai testé les 2 modes de chauffage et je ne vois pas de réelle différence sur la consommation mais avec le chauffage par intermittence la température descend mieux la nuit, ça rend le sommeil plus agréable.
Merci pour cette vidéo !!!
j'espère qu'elle pourra permettre à plein de monde de "changer leur fusil d'épaule"' sur ce sujet :)
super travail de vulgarisation sans prendre les gens "pour des cons", clairement ......
tu as réussi à synthétiser avec tact et pédagogie ce que je gueule depuis des années 😁😁 (du coup vas falloir que je m'en inspire ...... ^^)
Pendant ce temps au Québec, avec les -20° et la glace de condensation 😅
Un grand merci...ça éclaire ma lanterne. Je peux donc transposer ces belles explications dans mon dmus quebecus. Enfin un cours pour les nuls hihihi
Je suis interpelé par l'affirmation à 8:43. Jeune homme, lors de mes études en physique, justement, nous avions calculé exactement le contraire. Comme ça date désormais, je ne saurais remettre la main sur la situation initiale qui nous avaient mené à un résultat opposé à cette affirmation -prendre en compte que c'était un cas, potentiellement particulier, et non une généralité-. Et qu'il existe des situations courantes où l'intermittence est plus couteuse en énergie que le continu ne me semble pas si délirant. Un exemple tout con est celui de la conduite en ville : une voiture (thermique, je ne connais pas assez bien les électriques pour m'avancer sur le sujet) qui accélère et s'arrête en permanence (même avec les technologie qui coupe le moteur à l'arrêt) consomme plus qu'une voiture qui maintient une vitesse moyenne égale, sans variation de vitesse.
Un moteur à combustion et une chaudière, pas tout à fait la même chose 😉
Vous savez, une façon de trancher est d'essayer (comme suggèré dans la vidéo !) 24h de continu vs 24h avec des coupes intermittentes (notablement la nuit) dans un climat extérieur stable.
PS : flatté que certains comme vous me considèrent encore un jeune homme malgré mon diplôme de docteur en sciences et que je sois professeur à l'université. C'est adorable !
@@ChatSceptique Il est entendu que l'appellation «Jeune homme» ne porte aucune forme d'irrespect, de dédain ou de suggestion de manque de maturité, mais se réfère à la fraicheur de vos vidéos, n'est-ce pas ?
Pour ce qui est du test, je ne peux plus prendre de mesure puisque je vis désormais dans un immeuble qui dispose d'un chauffage commun.
J'en ai effectué un similaire cependant il y a une quinzaine d'année dans un logement antérieur, et le seul résultat exploitable était que descendre mon chauffage d'un degré était très rentable. Le descendre plus rendait l'habitation particulièrement désagréable à vivre. L'option de l'intermittence n'était pas viable puisque j'étais dans le cas de «met 3 jours à atteindre une température vivable». Du coup, 8 heures d'économie pour plusieurs jours de marche forcée est une situation que je n'ai pas pris le temps de formellement comparer avec mes autres mesures.
Si j'avais pu, je vous assure que j'aurais pris la peine.
La situation décrite (dans votre passé) fait penser à la maison de maître dans la vidéo. Chauffer en continu est la seule option pour être bien dans ce cas ! Mais ça coûte -_-'