Начало для внедрения гибрида авто для классики в отечественных гаражах. Лет 10 думал как передать крутящий момент на мост чтобы и с двигателя шел крутящий момент, и с эл. двигателя. По моему самый лучший вариант!!! Безусловно лайк автору, за мозги, и за золотые ручки!!!
Я думаю насквозь просверлить один по дыркам, фрезернуть плоскость, чтобы притягивалось и закрутить шпильками. 2 вариант сделать свой корпус. А вообще гипоидная передача, когда передает момент от большой шестерни к маленькой имеет большие потери на трение, отсюда низкий КПД механизма. Под нагрузкой мотор будет умирать только из-за этого двойного моста. В целом идея интересная, но не более чем выставочный образец. Тут надо делать как на КамАЗе переворачивать мосты, и брать 2 угловых редуктора, но взять раздатку от нивы будет проще и дешевле, ещё и межосевой дифференциал будет с блокировкой. Вот примерно так: берём КПП ВАЗ 2109-15 шрусами к одной раздатке спереди и другой сзади. Главное все мосты правильно перевернуть, получим крокодил 8х8, можно переломку, а можно как на Татре спереди 2 поворотных моста
Лет 20 назад видел 6Х6. Двигатель с кпп от переднеприводной один шрус к переднему мосту другой к нивовской раздатке. Диф заварен. От раздатки к двум другим мостам. Раздатка между мостами пониженная не работает. Расстояние между мостами примерно одинаковое и все колеса имели независимую подвеску. По поводу трения это аргумент.
Кстати как вариант. Три моста на жестокой раме лодке соединение выше описано подвеска колес лучше независимая но можно и балансирную на перед и зад замудрить. . Передний и задний поворотные
@@Urri-qu5zh Лет 20 назад было. Где то в Беларуси на каком то опытное производстве их делали а испытывали на севере. Помню что и куда-то доехали и ломались вроде нехило. А насчет вашего вопроса.Возможно там была и какая-нибудь другая раздатка точно помню алюминиевая. Мосты 66ого обрезанные по самый редуктор. Помню что сальники на выходе бежали. Независимая подвеска с поперечными листами рессор. Колеса как на дутике ступицы вроде из волговского и уазовского ассортимента. Кузов стеклопластик двигатель насколько помню рено. Внутри стоял инвектор была сварка. Когда к ним подьехал они уже починились и собирались дальше своих догонять. По памяти 5 или 6 машин было. Минут пять на осмотр и любопытные вопросы с учетом тактичности было. В моем совете точных чертежей не давал и конкретно нивовскую не упоминал почему-то.
Приветствую. Идеальное соединение это - Двигатель -> КПП ВАЗ 2109: один шрус к раздатке нивы и от раздатки 1 кордан к переднему мосту; второй шрус на раздатку нивы, от раздатки 2 кордана на 2 задних моста. По другому никак не получится сохранить передаточные числа. А вот как Вы делаете - прослужит не так долго, даже если свой корпус сделаете шестерни съест быстро. Но спасибо за ваши труды. Возможно есть и другие варианты.
Молодец Костя,здорово спасибо что не боишься экспериментировать и показывать. Под лежащий камень вода не течёт или как ещё говорят:дорогу осилит 🚶♀️ идущий. Продолжай и решение найдётся. На дизлайки не обращай внимание. Удачи
Приветствую! Нужно на одном редукторе просверлить сквозные отверстия через отверстия для бугелей, и стяивать болтами к другому редуктору. Только через картер моста. Эти болты будут и притягивать и более менее центровать оба редуктора
Можно сделать сквозные отверстия под болты, два в одном и два в другом. Со "штатной" Верхней стороны. Потом обнизить либо наварить площадки под голову болта.
Бля, ребят, проект смотрю с самого начала, оч интересно, сам ни че не понимаю, автор просто , "на пальцах объяснил" Мужики лакосы в студю! Вам не сложно!!!
привет,все нормально получается,я уже такое делал,стачивал резьбу на одной шейки,делал пазы под шарики вместо стопоров и поставил на сквозные шпильки в мост,нынче испытывал,мост показал себя с отличной стороны!!!
Когда оба редуктора соединил бугелями ,-ты плотно их прижав друг другу сможешь определить точное расстояние меж ними . Это расстояние ты выдержишь когда приварив заготовку будущей привалочной плоскости второго редуктора к корпусу моста и проточишь ее под стыковку второго редуктора(и сделав резьбовые отверстия ). Сделать это сможешь на большом станке ДИП-300. Для этого нужно тонким кругом отрезать оба чулка ,предварительно поставив нужные метки для обратной стыковки-приварки. Дип -300 позволит обрабатывать диаметр не менее 600мм,-установив на разжим заводскую поверхность под крепление редуктора -как базу . Если есть доступ к коодринатно рассточному -все сделают без отрезания чулков .ВСЕ СООСНОСТИ БУДУТ ОБЕСПЕЧЕНЫ в обоих случаях. А регулировку зацепления хвостовика второго редуктора сделаешь осевой подачей . Там только чуть чуть надо -пятно контакта не пострадает.
Вот по тому, что тут нужна большая точность, на ЗИЛ 157 и не было проходного моста. Костя, на камазе и Урале, у редукторов конструкция устроена по другому. Там коническая пара, и дифференциал, находятся на разных осях.
Ага, таки прокатило ))) Дальше просто. Стыкуешь редукторы, вымеряешь длину распорных втулок (по количеству болтов), т.е. расстояние между редукторами, вычитаешь толщину крепежных мест обоих редукторов и 2х прокладок если они будут. Крепим 1 редуктор на 2 болта. Остальные рассверливаем на 10 примерно. Может 12 выйдет, я уже так точно не помню, давно эти мосты не видел. На рассверленные отверстия ставим втулки, крепежное место отпиленное с другого моста и второй редуктор, все это стягиваем. Привариваем втулки к фланцам моста, заделываем лишние дырки, собираем :) Жесткости на втулках думаю хватит вполне. Если будет мало, то есть идея как стянуть бугеля.
Корпуса через бугеля просверлить насквозь и стянуть шпильками. На стык редукторов сделать муфту, чтоб к обоим фланцам редукторов прикручивалась. На чулки моста сделать флянцы или муфты с резьбой, чтоб можно было отрегулировать натяг подшипников и потом уже вкрутить или прикрутить чулки с полуосями.
Как сначала делал так и будет правильно! Просто грохот идет от неправильной регулировки хвостовика, отрегулируешь и будет работать , руки то ведь золотые!
есть еще такой вариант, вот где зажимается подшипники дифференциала можно просверлить места с резьбой насквозь, и просунув длинные болтычерез трубки (с косыми срезами с одной стороны) так как выходное отверстие снаружи будет неровное)) снаружи и чютка притянув болты или просто стянув половинки обварить косые скосы ( или банально залепить холодной сваркой или любым другим подобного рода составом) трубок к корпусам. в итоге должно получится корошее крепление двух половинок! а там прикрутишь крепежную пластину к открытой половинке и какой нить полосой все это обваришь и закроешь-и получится точное и герметичное изделие!!)
У Вас Константин всё получится . Шлифонёте плоскость пару шпилек для направления, прокладку или герметик, остальное на болтах. Когда дефиринциал будет черпать масло всё будет в порядке. А стук это у всех жигулях в мосту есть . Ничего страшного.
Делай корпус моста из буровой трубы ставь два корпуса редуктора в неё как ставил, а зазор между ними регулировать наборными пластинами чтобы поджимать дифференциал. Данной системе жёсткость нужна явно
Костя сделал все правильно попробуй биение хвостовика уменьшить защет шайб подстовляй шайбы между шестирней хвостовика и подшипникам саответствино он будет ниже садится и ближе к родной плонитарки может получиться 😊
Попробуй вынуть все внутренности и через отверстия ведущих шестерёнок поставить центровку, как на установку корзины сцепления, только подходящего диаметра и обвари... Думаю всё ровно должно получиться...
Костя привет нужно сделать стакан с поролельными плоскостями в размер который между редукторами и к нему потом варить осторожно чулки а под болты можно гайти удлененные приварить чтобы стянуть
Делал редуктор 2103 с передаточным числом 3,7... Просто поменяв ведущую шестерню хвостовик от 2106... Передачи были приятными и скорость совпадала с GPS
В одном из корпусов сделать конусные отверстия а на второй вкрутить шпильки конусные. А скручивать редуктора насквозь по кругу. Подромно не распишу, просто идея для развития
А если попробовать взять целый корпус, снять бугеля на том что в мосте и присовокупив посмотреть где лишнее или не хватает. А уже замерив все это можно сделать вставку между корпусами. А соединить можно рассверлив отверстия под направляющую(гладкую!) в отверстия бугелей и стягивая два корпуса через штатные отверстия по периметру. Как то так. 👍🏻Удачи
Оснавная ошибка в том ,что главная передача подогнана и отрегулирована ведома иведущая шестерня Отсюда : второй хвостовик может не совпасть с первой ведомой шестерню и и начнет сьедать этот хвостовик и ведомую шестерню. Я тоже занимаюсь над этой темой. Сейчас думаю как совместить две главные пары со смешением и продольным дифом и сквозным валом как у татры или унимог , а не с класической установкой дифа. При такой компановке можно блокировать одно колесо разгружая при этом диф. Крепление бугелей через технологические окна на корпусе редукторов по паре сквозных шпилек. Проще установить "медветку" на ленивец. ( второй не ведущий мост)
Привет, собирал такое ,загубив три редуктора, он и так мост слабенький, срезал я заднюю чашку с моста и сверлил в чулке под редуктор,обрезав на втором редукторе бугеля , болты сразу вырвало из чулка, потом два целых корпуса редуктора просверлил насквозь и в итоге идею забросил, выточил на верх мостов валы с двойными звездами грм ваз и парными цепями немного поездил, ненадежная конструкция, Сейчас остановился на двух мостах, был переломка переделал на жесткую раму двиг и кпп ока , раздатка нива, мост зад 01 , перед нива с 09 цапфами, На спарках и поверх цепной транспортёр с приёмной комбайна,
Я думаю будет проблема с регулировкой редуктора. Смещение деференциала по отношению к хвостовикам так как хвостовики неустановиться одинаково. И приведет к тому что будет увеличен износ планетарной шестерни в разы и в целом узел долго не отработает. Довольно таки сложная конструкция и я думаю что конструкторы на заводах продумывали такой вариант, и именно из за ненадежности его не применяли в автомобилестроении.
бугеля можно соединить взяв соединительную гайку с двух сторон вкрутив шпильки, это позволит настроить правильное зацепление. кожух для исключения течи можно изготовить из алюминия или стали. на крайний случай сделать его из пластиковой пятилитровой бутылки. стягивать всю конструкцию шпильками, поверх - 5-тилитровку для герметизации. сажать посредством нагрева.
Костя, а систему как на кразе не легче будет сделать? Только кардан ещё один надо пускать на задний мост! Там деталей по больше выйдет, за то все редуктора и чулки будут целые и со смазкой! А так идея крутая!👍👍👍
Не совсем знаю что у вас хрустит но знаю как узнать) надо смазку удалить а на шлици нанести претирочную пасту для клапанов и посмотреть какое пятно контакта ведомой и ведущей шестерни! В редукторе урала так делал!
Привет из Тулы! Корпус сделать не проблема, стягиваем два редуктора шпильками и делаем полосу металла по кругу(по типу как на родном мосту) Чулки никакие там нафиг не нужны, берем 2 пластины толщиной 10мм, идем к токарю и просим чтобы он просверлил в них отверстия под сальник кпп от 2109, в редуктор ставим сателиты от дифа кпп 2109(предварительно точим их у токаря или болгаркой) и собираем на шрусах от переднего привода, а в мост масло, будут редуктора как на иномарках(или разрезной мост) подобная схема применяется на самодельных квадриках из жиговских мостов. Но вот как закрепить бугеля это вопрос.
попробуйте сделать проходной вал как на мостах Урала. то есть редуктор Ваза ставите "лежа" морковкой вверх, убираете морковку и ее корпус а сверху колхозите что нибудь похожее на ураловскую систему, и тогда не надо будет мосты переворачивать.
Надо решать с резьбой для регулировочной гайки, нужен фрезер. Два пути очевидных, 1- растачиваем место для неë и нарезаем новую резьбу, и под это дело вытачиваем гайку,. 2- полуавтоматом направляем на эти нижники, и нарезаем новую резьбу и сток гайка остается. Ну по идее можно это все на токарном сделать, главное когда собирать, чтоб на бок не встала, хотя можно сделать мощные стопорные пластины. А чулок можно разборный не делать, а просто собрать и при варить за место чашки ответную часть редуктора с учетом прокладок и потом на герметос
Либо на токарном срезать ответную часть Картера редуктора ( ну шайба которая с отверстиями для крепления редуктора к чулку) то есть скрутил эти два редуктора и вставил в чулок, а там где срезал ответную, там на резиновое кольцо ( манжету) с плотной посадкой. Получаеться с одной стороны редуктор прикручин к чулку на болты, а с другой стороны плотная посадка в чулок, типа вал в втулку, ну и кольцо для герметизации. По идеи эпоня надо делать эскиз чтоб ты понял 😁
Выточить у токаря 4 шпильки по внутреннему диаметру резьбы и по длине так, как ты состыковывал два корпуса, уже по этим "направляющим" обваривать мост.
В отверстия от бугелей зделать на провляющие а по кругу крепления редуктора к чулку нарезать втулки и скрепить 2 редуктора просверить сквозные отверстия в чулке вставить втулки в чулок и шпильками стянуть и приварить втулки к чулку. Как то так. 💪
Думаю стоит соединять редуктора прямо на чулке, без бугелей и той привареной проставки. Где есть возможность, стягивать сквозными шпильками, а где нет, приваривать болты и усиливать. Уже давно думал про такую конструкцию, может у вас получится.
В заднем редукторе изнутри сверлишь насквозь отверстия в посадочных под бугеля. Снаружи довариваешь стоечки с таким же отверстием ( чтобы головка болта опиралась равномерно, а не одним краем). Длинными болтами соединяешь два редуктора. А уже потом просаживаешь флянец "жопы" чулка под задний редуктор... Ну, так вижу по крайней мере...
Между планетарной шестерней. и хвостовиком сделай регулировочные шайбы чтобы можно было тем самым регулировать зазор между зубьями. Либо шайбы под сам хвостовик.
Полный бред! К стати, планетарки - это шестерни полуосей, которые стоят в самом дифференциале в зацеплении с сателлитами, а то, о чем ты говоришь, есть ведомая шестерня редуктора.
Таким образом теперь можно коробку ставить так чтоб цепь шла не между мостами на кардан, а сзади моста, если звёздочку приватить на этот пристроенный хвостовик. Это я имею в виду если будет простая двухмостоаая перелома
Можно просверлить по два отверстия, в каждом редукторе, а там уже по ситуации - либо фрезеровать до перпендикулярной плоскости, либо втулки приваривать. Вопрос в другом: корпус редуктора обрабатывается в собранном виде и бугеля подходят только родные. Как гайки заворачивать?
Задние мосты навстречу фланцами, между ними звезду, сверху кардан со звездой и от неë на передний мост этот кардан, либо напрямую, либо так же через цепь
Конструкция с редукторами лучьше та где бугелями соединяются, можно в отверстия болтов бугелей сделать пеньки направляющие а стягиваться редуктора будут сквозными шпильками по окружности сквозь корпус моста.
Вообще можно сделать полностью самодельный проходной редуктор с деталями от переднеприводной классики (венец дифа там косозубый с прямым выходом) и деталями переднего моста мтз-82 (две полуоси углового чулка) если это всё соединить система получится почти как на камазе
Попробовать через отверстия сверлить редуктор насквозь, и потом стянуть длинными шпильками. Потом все это хозяйство отернуть металлом и пройтись герметиком
Выреж всё, но чулки оставь так, чтобы мосты прошли сквозь чулки, или наварить на мост полукруги диаметром больше диаметра моста, тогда соосность останется, и всё можно будет обварить.
Начало для внедрения гибрида авто для классики в отечественных гаражах. Лет 10 думал как передать крутящий момент на мост чтобы и с двигателя шел крутящий момент, и с эл. двигателя. По моему самый лучший вариант!!! Безусловно лайк автору, за мозги, и за золотые ручки!!!
Я думаю насквозь просверлить один по дыркам, фрезернуть плоскость, чтобы притягивалось и закрутить шпильками.
2 вариант сделать свой корпус.
А вообще гипоидная передача, когда передает момент от большой шестерни к маленькой имеет большие потери на трение, отсюда низкий КПД механизма. Под нагрузкой мотор будет умирать только из-за этого двойного моста.
В целом идея интересная, но не более чем выставочный образец. Тут надо делать как на КамАЗе переворачивать мосты, и брать 2 угловых редуктора, но взять раздатку от нивы будет проще и дешевле, ещё и межосевой дифференциал будет с блокировкой.
Вот примерно так: берём КПП ВАЗ 2109-15 шрусами к одной раздатке спереди и другой сзади. Главное все мосты правильно перевернуть, получим крокодил 8х8, можно переломку, а можно как на Татре спереди 2 поворотных моста
Лет 20 назад видел 6Х6. Двигатель с кпп от переднеприводной один шрус к переднему мосту другой к нивовской раздатке. Диф заварен. От раздатки к двум другим мостам. Раздатка между мостами пониженная не работает. Расстояние между мостами примерно одинаковое и все колеса имели независимую подвеску. По поводу трения это аргумент.
Кстати как вариант. Три моста на жестокой раме лодке соединение выше описано подвеска колес лучше независимая но можно и балансирную на перед и зад замудрить. . Передний и задний поворотные
@@user-fh6bv8xr5k А то что в нивской раздатка нет прямой передачи а 2 пониженные - ничего ?
@@Urri-qu5zh Лет 20 назад было. Где то в Беларуси на каком то опытное производстве их делали а испытывали на севере. Помню что и куда-то доехали и ломались вроде нехило. А насчет вашего вопроса.Возможно там была и какая-нибудь другая раздатка точно помню алюминиевая. Мосты 66ого обрезанные по самый редуктор. Помню что сальники на выходе бежали. Независимая подвеска с поперечными листами рессор. Колеса как на дутике ступицы вроде из волговского и уазовского ассортимента. Кузов стеклопластик двигатель насколько помню рено. Внутри стоял инвектор была сварка. Когда к ним подьехал они уже починились и собирались дальше своих догонять. По памяти 5 или 6 машин было. Минут пять на осмотр и любопытные вопросы с учетом тактичности было. В моем совете точных чертежей не давал и конкретно нивовскую не упоминал почему-то.
@@Urri-qu5zh Ютуба тогда ещё не было да и сотовая то еще была в диковинку. Газеты журналы.....
Вас товарищ самоделкин не только приятно смотреть но и приятно слушать👍👍👍👍👍
Приветствую. Идеальное соединение это - Двигатель -> КПП ВАЗ 2109: один шрус к раздатке нивы и от раздатки 1 кордан к переднему мосту; второй шрус на раздатку нивы, от раздатки 2 кордана на 2 задних моста. По другому никак не получится сохранить передаточные числа. А вот как Вы делаете - прослужит не так долго, даже если свой корпус сделаете шестерни съест быстро. Но спасибо за ваши труды. Возможно есть и другие варианты.
Вместо болтов бюгелей сделать центрующие направляющие, а соеденить насквозь шпильками через крепёжные отверстия (если они на против друг друга )
Костя, не сдавайся, все у тебя получиться! МЫ В ТЕБЯ ВЕРИМ! 👍👍👍
Ставлю лайк за то что делитесь своим опытом👍
Молодец Костя,здорово спасибо что не боишься экспериментировать и показывать. Под лежащий камень вода не течёт или как ещё говорят:дорогу осилит 🚶♀️ идущий. Продолжай и решение найдётся. На дизлайки не обращай внимание. Удачи
Быстрый но очень познавательный ролик. Костя на высоте.
Вижу себе подобного человека .... успехов тебе !!! Если долго мучатся чё нибудь получится Проверено временем
Приветствую! Нужно на одном редукторе просверлить сквозные отверстия через отверстия для бугелей, и стяивать болтами к другому редуктору. Только через картер моста. Эти болты будут и притягивать и более менее центровать оба редуктора
Можно сделать сквозные отверстия под болты, два в одном и два в другом. Со "штатной" Верхней стороны. Потом обнизить либо наварить площадки под голову болта.
Бля, ребят, проект смотрю с самого начала, оч интересно, сам ни че не понимаю, автор просто , "на пальцах объяснил" Мужики лакосы в студю! Вам не сложно!!!
привет,все нормально получается,я уже такое делал,стачивал резьбу на одной шейки,делал пазы под шарики вместо стопоров и поставил на сквозные шпильки в мост,нынче испытывал,мост показал себя с отличной стороны!!!
Когда оба редуктора соединил бугелями ,-ты плотно их прижав друг другу сможешь определить точное расстояние меж ними . Это расстояние ты выдержишь когда приварив заготовку будущей привалочной плоскости второго редуктора к корпусу моста и проточишь ее под стыковку второго редуктора(и сделав резьбовые отверстия ). Сделать это сможешь на большом станке ДИП-300. Для этого нужно тонким кругом отрезать оба чулка ,предварительно поставив нужные метки для обратной стыковки-приварки. Дип -300 позволит обрабатывать диаметр не менее 600мм,-установив на разжим заводскую поверхность под крепление редуктора -как базу . Если есть доступ к коодринатно рассточному -все сделают без отрезания чулков .ВСЕ СООСНОСТИ БУДУТ ОБЕСПЕЧЕНЫ в обоих случаях. А регулировку зацепления хвостовика второго редуктора сделаешь осевой подачей . Там только чуть чуть надо -пятно контакта не пострадает.
Лайк!Очень интересно!Ждем результатов!На практике!
Вот по тому, что тут нужна большая точность, на ЗИЛ 157 и не было проходного моста. Костя, на камазе и Урале, у редукторов конструкция устроена по другому. Там коническая пара, и дифференциал, находятся на разных осях.
Лайк за иследовательскую работу
Лайк в поддержку канала.
Удачи тебе
Ага, таки прокатило )))
Дальше просто.
Стыкуешь редукторы, вымеряешь длину распорных втулок (по количеству болтов), т.е. расстояние между редукторами, вычитаешь толщину крепежных мест обоих редукторов и 2х прокладок если они будут.
Крепим 1 редуктор на 2 болта. Остальные рассверливаем на 10 примерно. Может 12 выйдет, я уже так точно не помню, давно эти мосты не видел.
На рассверленные отверстия ставим втулки, крепежное место отпиленное с другого моста и второй редуктор, все это стягиваем. Привариваем втулки к фланцам моста, заделываем лишние дырки, собираем :)
Жесткости на втулках думаю хватит вполне. Если будет мало, то есть идея как стянуть бугеля.
Дело мастера боится. Всё получится
Всё получится, я верю!😁👍👍👍
Корпуса через бугеля просверлить насквозь и стянуть шпильками. На стык редукторов сделать муфту, чтоб к обоим фланцам редукторов прикручивалась. На чулки моста сделать флянцы или муфты с резьбой, чтоб можно было отрегулировать натяг подшипников и потом уже вкрутить или прикрутить чулки с полуосями.
Как сначала делал так и будет правильно! Просто грохот идет от неправильной регулировки хвостовика, отрегулируешь и будет работать , руки то ведь золотые!
есть еще такой вариант, вот где зажимается подшипники дифференциала можно просверлить места с резьбой насквозь, и просунув длинные болтычерез трубки (с косыми срезами с одной стороны) так как выходное отверстие снаружи будет неровное)) снаружи и чютка притянув болты или просто стянув половинки обварить косые скосы ( или банально залепить холодной сваркой или любым другим подобного рода составом) трубок к корпусам. в итоге должно получится корошее крепление двух половинок! а там прикрутишь крепежную пластину к открытой половинке и какой нить полосой все это обваришь и закроешь-и получится точное и герметичное изделие!!)
Ускоренное. Так. Потешно. Браво. Очень. Интересно.
У Вас Константин всё получится . Шлифонёте плоскость пару шпилек для направления, прокладку или герметик, остальное на болтах. Когда дефиринциал будет черпать масло всё будет в порядке. А стук это у всех жигулях в мосту есть .
Ничего страшного.
Делай корпус моста из буровой трубы ставь два корпуса редуктора в неё как ставил, а зазор между ними регулировать наборными пластинами чтобы поджимать дифференциал. Данной системе жёсткость нужна явно
Мне всегда было это интересно))))
Костя сделал все правильно попробуй биение хвостовика уменьшить защет шайб подстовляй шайбы между шестирней хвостовика и подшипникам саответствино он будет ниже садится и ближе к родной плонитарки может получиться 😊
привет да интересно как все это в итоге будет работать 👍👍👍
Попробуй вынуть все внутренности и через отверстия ведущих шестерёнок поставить центровку, как на установку корзины сцепления, только подходящего диаметра и обвари...
Думаю всё ровно должно получиться...
Интересный видос👍
Однозначно лайк! 👍👍👍
Костя привет нужно сделать стакан с поролельными плоскостями в размер который между редукторами и к нему потом варить осторожно чулки а под болты можно гайти удлененные приварить чтобы стянуть
Сидя на диване ничего не получится, молодец!!!
Делал редуктор 2103 с передаточным числом 3,7... Просто поменяв ведущую шестерню хвостовик от 2106... Передачи были приятными и скорость совпадала с GPS
Моё мнение: надо, хотя бы в ,"букварях", книжках по грузовым мостам, почитать как устроен такой мост. Возможно это облегчит конструирование.
Привет! А мне нравится идея!
👍👍👍
В одном из корпусов сделать конусные отверстия а на второй вкрутить шпильки конусные. А скручивать редуктора насквозь по кругу. Подромно не распишу, просто идея для развития
Костя,легче сдела между двумя редукторами сварить кольцо и болотами стянуть в круг
Неугомонный,Ты наш. Респект....👍
Вот я и говорю многие начинали ,но итог не показали 😩📹👍
Прикольная идея для задней либёдки
А если попробовать взять целый корпус, снять бугеля на том что в мосте и присовокупив посмотреть где лишнее или не хватает. А уже замерив все это можно сделать вставку между корпусами. А соединить можно рассверлив отверстия под направляющую(гладкую!) в отверстия бугелей и стягивая два корпуса через штатные отверстия по периметру. Как то так.
👍🏻Удачи
костя привет не ищи отговорок для тебя придумать что то проще пареной репы ты у нас ещё тот фантазёр придумаеш дай бог тебе здоровья и новых идей
Оснавная ошибка в том ,что главная передача подогнана и отрегулирована ведома иведущая шестерня Отсюда : второй хвостовик может не совпасть с первой ведомой шестерню и и начнет сьедать этот хвостовик и ведомую шестерню. Я тоже занимаюсь над этой темой. Сейчас думаю как совместить две главные пары со смешением и продольным дифом и сквозным валом как у татры или унимог , а не с класической установкой дифа. При такой компановке можно блокировать одно колесо разгружая при этом диф. Крепление бугелей через технологические окна на корпусе редукторов по паре сквозных шпилек. Проще установить "медветку" на ленивец. ( второй не ведущий мост)
Это тоже результат👍🖐
Привет, собирал такое ,загубив три редуктора, он и так мост слабенький, срезал я заднюю чашку с моста и сверлил в чулке под редуктор,обрезав на втором редукторе бугеля , болты сразу вырвало из чулка, потом два целых корпуса редуктора просверлил насквозь и в итоге идею забросил, выточил на верх мостов валы с двойными звездами грм ваз и парными цепями немного поездил, ненадежная конструкция,
Сейчас остановился на двух мостах, был переломка переделал на жесткую раму двиг и кпп ока , раздатка нива, мост зад 01 , перед нива с 09 цапфами,
На спарках и поверх цепной транспортёр с приёмной комбайна,
Я думаю будет проблема с регулировкой редуктора. Смещение деференциала по отношению к хвостовикам так как хвостовики неустановиться одинаково. И приведет к тому что будет увеличен износ планетарной шестерни в разы и в целом узел долго не отработает. Довольно таки сложная конструкция и я думаю что конструкторы на заводах продумывали такой вариант, и именно из за ненадежности его не применяли в автомобилестроении.
бугеля можно соединить взяв соединительную гайку с двух сторон вкрутив шпильки, это позволит настроить правильное зацепление.
кожух для исключения течи можно изготовить из алюминия или стали. на крайний случай сделать его из пластиковой пятилитровой бутылки. стягивать всю конструкцию шпильками, поверх - 5-тилитровку для герметизации. сажать посредством нагрева.
Прикольно получется!!
Костя, а систему как на кразе не легче будет сделать? Только кардан ещё один надо пускать на задний мост! Там деталей по больше выйдет, за то все редуктора и чулки будут целые и со смазкой! А так идея крутая!👍👍👍
Только это хотел это ему посоветовать 😊 к нивовской раздатке приколхозить ещё выход как у колуна ЗИЛ 157😊
Задумка хорошая, обкатывайте её я первый в очереди на заказ
Гениально
Один корпус сверлишь под шпильку насквозь а во второй корпус вкручиваешь шпильку. По сути можно будет и центроваться по половинкам бугелей корпуса.
Привет Костя и Компания!
Не совсем знаю что у вас хрустит но знаю как узнать) надо смазку удалить а на шлици нанести претирочную пасту для клапанов и посмотреть какое пятно контакта ведомой и ведущей шестерни! В редукторе урала так делал!
Привет с Якутии
Привет из Тулы! Корпус сделать не проблема, стягиваем два редуктора шпильками и делаем полосу металла по кругу(по типу как на родном мосту) Чулки никакие там нафиг не нужны, берем 2 пластины толщиной 10мм, идем к токарю и просим чтобы он просверлил в них отверстия под сальник кпп от 2109, в редуктор ставим сателиты от дифа кпп 2109(предварительно точим их у токаря или болгаркой) и собираем на шрусах от переднего привода, а в мост масло, будут редуктора как на иномарках(или разрезной мост) подобная схема применяется на самодельных квадриках из жиговских мостов. Но вот как закрепить бугеля это вопрос.
Просверлит одно редуктора прикрепить с шестигранная болтом на место шайбы может ставить медный шайбы штоби смазочные масло не тратить моём мнение
попробуйте сделать проходной вал как на мостах Урала. то есть редуктор Ваза ставите "лежа" морковкой вверх, убираете морковку и ее корпус а сверху колхозите что нибудь похожее на ураловскую систему, и тогда не надо будет мосты переворачивать.
Погрузчик типа бобкат надо строить. Чтобы на месте крутился как гусеничный.
делать сквозные болты. в 1 протачивает дырки без резьбы, в другой, чтобы он выкручивался, там уже смотри, куда они будут выходить.
Поставь распорные втулки между корпусами,ввари их в корпус моста и во втулках будут сквозные длинные болты а остальные на родные на корпус моста
Гиподная передача требует точной настройки там сотые роль играют. Велосипед изобрели 1818 году надо это помнит
Надо решать с резьбой для регулировочной гайки, нужен фрезер. Два пути очевидных, 1- растачиваем место для неë и нарезаем новую резьбу, и под это дело вытачиваем гайку,. 2- полуавтоматом направляем на эти нижники, и нарезаем новую резьбу и сток гайка остается. Ну по идее можно это все на токарном сделать, главное когда собирать, чтоб на бок не встала, хотя можно сделать мощные стопорные пластины. А чулок можно разборный не делать, а просто собрать и при варить за место чашки ответную часть редуктора с учетом прокладок и потом на герметос
Либо на токарном срезать ответную часть Картера редуктора ( ну шайба которая с отверстиями для крепления редуктора к чулку) то есть скрутил эти два редуктора и вставил в чулок, а там где срезал ответную, там на резиновое кольцо ( манжету) с плотной посадкой. Получаеться с одной стороны редуктор прикручин к чулку на болты, а с другой стороны плотная посадка в чулок, типа вал в втулку, ну и кольцо для герметизации. По идеи эпоня надо делать эскиз чтоб ты понял 😁
Во, самый лучший варик, нужен только токарный
Выточить у токаря 4 шпильки по внутреннему диаметру резьбы и по длине так, как ты состыковывал два корпуса, уже по этим "направляющим" обваривать мост.
Костик привет. А если замутить такого плана проходной а далее кардан ом к примеру на телегу.
В отверстия от бугелей зделать на провляющие а по кругу крепления редуктора к чулку нарезать втулки и скрепить 2 редуктора просверить сквозные отверстия в чулке вставить втулки в чулок и шпильками стянуть и приварить втулки к чулку. Как то так. 💪
Думаю стоит соединять редуктора прямо на чулке, без бугелей и той привареной проставки. Где есть возможность, стягивать сквозными шпильками, а где нет, приваривать болты и усиливать. Уже давно думал про такую конструкцию, может у вас получится.
В заднем редукторе изнутри сверлишь насквозь отверстия в посадочных под бугеля. Снаружи довариваешь стоечки с таким же отверстием ( чтобы головка болта опиралась равномерно, а не одним краем). Длинными болтами соединяешь два редуктора. А уже потом просаживаешь флянец "жопы" чулка под задний редуктор... Ну, так вижу по крайней мере...
Вам надо попробовать регулировать хвоставик, зазор большеват с каничкой вот и постукивает. Удачи.
Делай как делал люфт на хвостовеке можно отлегулировать снять потшипник подложить шайбу между хвостовиком и потшипнеком и будет окей
Кольцевой корпус, вместо шпилек направляющие штифты. Как вариант.
Между планетарной шестерней. и хвостовиком сделай регулировочные шайбы чтобы можно было тем самым регулировать зазор между зубьями. Либо шайбы под сам хвостовик.
Полный бред! К стати, планетарки - это шестерни полуосей, которые стоят в самом дифференциале в зацеплении с сателлитами, а то, о чем ты говоришь, есть ведомая шестерня редуктора.
Таким образом теперь можно коробку ставить так чтоб цепь шла не между мостами на кардан, а сзади моста, если звёздочку приватить на этот пристроенный хвостовик. Это я имею в виду если будет простая двухмостоаая перелома
Второй редуктор у бугеля просверлить насквозь и на длинные шпильки
Можно просверлить по два отверстия, в каждом редукторе, а там уже по ситуации - либо фрезеровать до перпендикулярной плоскости, либо втулки приваривать.
Вопрос в другом: корпус редуктора обрабатывается в собранном виде и бугеля подходят только родные. Как гайки заворачивать?
Сделай какой-то интересный аппарат с этим мостом и двигателем газ
Здравствуй.тебе просто надо удленять вал шетеронки.что бы он плотно прижалься
Задние мосты навстречу фланцами, между ними звезду, сверху кардан со звездой и от неë на передний мост этот кардан, либо напрямую, либо так же через цепь
Или 2 гидропривода, один на задние мосты через звезду, другой на передний мост
Сделай железный самодельный корпус!
Бери замість болтів кріплення чулок редуктор став наскрізні шпильки все стягни і буде зазор між ними на який із двох чулків можна зварити корпус моста
Конструкция с редукторами лучьше та где бугелями соединяются, можно в отверстия болтов бугелей сделать пеньки направляющие а стягиваться редуктора будут сквозными шпильками по окружности сквозь корпус моста.
Нужно по кругу где получается сквозными шпильками а где не получается закрепить к корпусу чулка
👏👏👏👍.
Отверстия просверлить насквозь и длинныи болтами стянуть
Смотрю. 👍
Вообще можно сделать полностью самодельный проходной редуктор с деталями от переднеприводной классики (венец дифа там косозубый с прямым выходом) и деталями переднего моста мтз-82 (две полуоси углового чулка) если это всё соединить система получится почти как на камазе
А может стоит попробовать соединить в некоторых местах сквозной шпилкой корпуса без бугелей как Вам токая идея заднем центрация точнее
Интересно, резьба на регулировочных гайках зубчатой пары из двух редукторов нормальная получается?
Как вариант можно выточить проставку, или отлить из алюминия и пооточить
Попробовать через отверстия сверлить редуктор насквозь, и потом стянуть длинными шпильками. Потом все это хозяйство отернуть металлом и пройтись герметиком
чулки можно делать шрусами, как на переднем мосту нивы
Выреж всё, но чулки оставь так, чтобы мосты прошли сквозь чулки, или наварить на мост полукруги диаметром больше диаметра моста, тогда соосность останется, и всё можно будет обварить.
👍за опытный путь.
Теперь можно трехмостовый делать
я думаю надо все мосты и редуктора собрать в кучу, и увезти на металлориёмку...