И это радует, что все понятно и доступно вышло в плане пояснения, красота!) Большое спасибо, Лара, рад тебя видеть и внимание приятно! Удачи в делах и всего хорошего!
Влад, приветствую! Спасибо большое за обзор, тоже много слышал мифов об не эффективности использования мастики, оказывается просто не правильно использовали...
Приветствую, Николай! Всегда пожалуйста и взаимно спасибо за внимание с отзывом! Да, мифов и фоток якобы их подтверждающих довольно много, точно, а на деле правда ведь все просто - не верно используют, ну и вот беды случаются.. И еще бывает что материал не качественный берут, даже скорее не тот - просто битумную мастику берут, ту что перекрытия крыши и защиты от влаги фундамента используется. Она вроде и тоже самое на вид, ну и составу, но без наполнителей и каких-то там пластификаторов не работает как нужно, даже если по уму ее нанести хотя бы на грунт, то все равно потрескается и отвалится со временем. Знаю что говорю, проверено горьким опытом..;(
Позновательно, и приятно слушать опытного человека. Ещё бы по больше обзоров материалов данной фирмы MasterWax, хотелось бы информации про МАСТИКА ПОЛИМЕРНО-БИТУМНАЯ БАСТИОН МАСТИКА ПОЛИМЕРНО-БИТУМНАЯ КОРД-НН
Спасибо за похвалы, приятно слышать и воодушевляет к съемке новых видео, спасибо!) За обзоры других материалов, возможно и сделаю, но как нить потом. Думаю что там особо нечего рассказывать, в плане того что на сайте производитель довольно дельно все описал и понятно о назначении. О мастике же прям отдельно рассказал - в ключе что на самом деле ей многие не умеют пользоваться, а это плохо, ведь материал проверенным десятилетиями, наверное и куда больше, машины встречал и не мало коим куда больше чем мне лет, возможно что и нам с вами на двоих лет, а материал, мастика (фирма не известна, советская или импортная на заграничных машинах была) там живет себе и все прекрасно, металл чистый под ней и мастика все еще в строю
Большое спасибо за отзыв, приятно слышать что старания удались, все же их было достаточно вложено, чтобы в небольшом ролике все нужное собрать. Всегда пожалуйста и удачи в делах!
Добрый вечер, Арсен. Честно говоря не знаю такой состав, даже в руках не держал. Но если он стоит дороже чем мастика, то вряд ли он того стоит, ведь что лучше мастики можно придумать? По сути всякая вибра (виброизоляция) либо битумную основу имеет, либо не знаю как она называется, но по свойствам что-то похожее на битум, только не пачкается и липнет лучше. Но суть, физические свойства как давит шум - едины, пример но едины, не великая разница в качестве компенсируется разницей в цене, в плане что можно больше мастики купить, а более толстый слой точно лучше шум подавит и механическую защиту даст, когда мастика высыхает, только на ее качестве экономить не нужно, то ее ведь и зубилом сбить проблематично. Да воды она не боится, реагентов тоже и так далее ей ничего в общем не страшно, отличный материал - не даром на ее основе еще много других составов придумали, но все для маркетинга, чтобы дороже продать то что есть дешевле и работает точно так же
Спасибо Влад вы как всегда, даёте конкретный по сути ответ, в том то и дело что этот антикор, который я вам озвучил не дорогой даже дешевле чем мастика, и вроде говорится что тоже на основе битума, просто я тоже такой материал первый раз вижу, поэтому решил у вас интересовался , что вы на это скажите
@Vlad_SCH_CH И там говорится о составе органическом растворители, и прорезиненый состав, за счёт этих составов и является шумоизоляционной и антикоррозийной продукцией
@@Vlad_SCH_CH Но моё личное мнение если даже обработать таким составом , то не мешает сверху ещё обработать проверенной битумной мастикой , пушсало с мастикой я думаю хуже точно не будет
Можно и на акриловую клеить, но хорошо ее нужно просушить, чтобы наверняка влага ушла и полимеризация прошла, прочность набрала. Далее уже можно клеить на нее вибру или шумку, так же красить можно, даже без грунта краска хорошо держится. И да, наверное все таки на мастику лучше клеить, чем после промазывать. В плане что мастика заменит собой герметик на стыках деталей, дополнительную изоляцию даст деталям, а вибра уже будет свою функцию выполнять как ей и положено
Доброго дня! Подскажите пожалуйста по поводу антикоррозийной обработки. Нужно обработать новую гранту. Мысли такие. Внутрь дверей, капота, багажника поверх заводского покрытия из балончика забрызгать обычным мовилем без всяких добавок. Арки поверх заводского антикора промазать кистью бпм 4. И поверх нее из баллончика пркрыть жидкими подкрылками астрохим ( думаю состав плюс минус похожий , где не подлезть кистью проникнут подкрылки). Поправьте где не так. Заранее спасибо.
Доброго вечера! Да, как вариант все верно, хотя я бы чуть иначе рекомендовал сделать. А именно мовиль заменить пушсалом - нынче его в баллончиках выпускают, что крайне удобно, оно там точно такое же, то есть настоящее - я проверял..)) Так вот пушсало лучше работает чем мовиль, последний прижился от того что легок в работе, но поскольку теперь с пушсалом проще стало, то стоит этим пользоваться. За арки, да, мастика - отличный вариант и именно резинобитумная, точно. А поверх нее в местах где особенно больные места, то можно ту же мастику взять, но развести ее с пушсалом, две части мастику и одна пушсала, так получится состав со схожими свойствами как жидкие подкрылки, но как показывает опыт куда более надежный и стойкий, все же он более жирный-масляный и тем меньше вымывается, да и слой поболее будет чем из баллончика можно дать. Хотя мазать кистью - такое себе, конечно, но все же оно того стоит, реально годами служит мастика разведенная с пушечным салом. Последнее берите в банке, 0,8 кг выпускают - в аккурат на банку мастики хватает, оба материала растопить на водяной бане и смешать, теплыми они лучше смешиваются и наносить легче
Здравствуйте Видео было очень полезным! У меня новая китайская машина хотел бы качественно обработать днище и арки резинобитумной мастикой. Как я понял с видео последовательность выглядит таким образом: 1. обработка поверхности обезжиривателем 2. Нанесение кислотного грунта 3. Нанесение эпоксидного грунта 4. Нанесение резинобитумной мастики. Правильно ли я понял последовательность? Заранее благодарю. Очень буду признателен за ответ!
Здравствуйте, спасибо за отзыв и похвалы видео! Нужное дело обработать машину, особенно уместно пока она новая и коррозия еще не успела сделать свое дело, то все будет куда проще и надежнее. По поводу процесса работы, да, все верно с грунтами, хотя есть поправка что между кислотным и эпоксидным нужен акриловый, либо под мастику и вовсе можно обойтись только кислотным и после акриловым грунтом его перекрыть, далее просушка грунта в течении суток и нанесение мастики. Но это там где есть коррозия, то есть где вы убираете заводское покрытие (краска, герметик) до голого металла, тогда нужно металл укрыть грунтами. Если же нет мест поврежденных коррозией, днище и арки в заводском покрытии, то можно сразу наносить мастику и все. Но обезжирить все же не помешает, даже скорее пыль убрать и грязь, то есть помыть и протереть бензином (самым обыкновенным, мастика им разводится и он ей не вредит), чтобы остатки пыли убрать. В общем если металл чем-то уже покрыт, то можно сразу наносить мастику предварительно почистив детали от грязи и пыли, без фанатизма чистка, но все же она нужна
Да, машина новая и коррозии я не наблюдал. Т.е. в маем случае 1. Обезжириваю 2. Покрываю кислотным грунтом 3. Могу сразу покрыть резинобитумной мастикой или могу перед мастикой ещё покрыть акриловым грунтом, правильно? Извините за скурпулезность я ещё этим не занимался) или же акриловый грунт после кислотного все же обязателен перед нанесение мастики?)
@@titan-ex8zc хорошо что машина новая и коррозии нет, отлично. По ходу работы, нет, грунты вовсе не нужны - все помыть, высушить и можно покрывать мастикой. Помыть - в плане что можно и с моющим средством, лишним это не будет, но обязательно хорошо высушить, поскольку мастики нет дела до жиров и масел - они в ней растворяются или же смешиваются с ней, а вот вода нет, по этому важно, чтобы детали были сухие и желательно без пыли, слоя пыли, мелочи - не важно. Ничего страшного за скупулезность, понимаю что без опыта и знаний все ново и важно знать все детали, ведь машина своя и испортить ничего не хочется)
@@titan-ex8zc всегда пожалуйста. Да, все верно, помыть, обезжирить, хотя это скорее обезпылить будет, ведь бензин жир оставляет после себя и под покраску это не подошло бы не подошло, а вот для мастики - самое то бензином промыть детали. Есть советы и вовсе наносить мовиль, после его вытирают ветошью, в плане что излишки убирают, а в порах и щелях остается он, а после уже мастику наносят. Но это хорошо если есть компрессор и пистолет под мовиль, а так же под мастику, а если кисточкой мазать, то все же просто протереть все что доступно бензином и после нанести мастику
Привет, Влад! Рад видеть твое новое видео. С покрытиями все сложно. По идее это должны делать производители машин, но это им не выгодно! При кокупке машины снизу ее покрыть проще, само собой, но потом, кога появляется ржавчина на раме и крыльях это уже проблема, зачистить от ржавчины все идеально просто не реально, к тому же мастера по-разному относятся к своей работе. Некоторые стараются сделать качественно, а некоторые лишь бы деньги получить. Я сразу не покрыл, теперь уже поздно пить боржоми))) Большой лайк, удачи, дружище!
Привет, Батяня! И это радует, что новое видео радует, благодарю!) По поводу покрытия, да, правда что должны это все производители делать, но им лишь бы скорее машины гнили и в прочих моментах портились, а то ведь новые покупать не будут когда одна норм служит. После какой-то эксплуатации морока ремонтировать, точно, да еще и найти мастеров нужно, чтобы все сделали по уму. Работа правда ведь сложная, особенно если нужно раму нужно чистить, то это же нужно ее полностью снять, разобрать, далее уже чистка с покраской и обработка - ппц какой кусок работы внушительный. Зачастую такое либо Динетролом, либо Кардоном покрывают и хватит, что от части и работает, спасает. Все же ржавоту пропитает, а так уже прогрессировать она особо не сможет без доступа кислорода и враги, ну и значит послужит еще прилично. Иного варианта, чтобы малой кровью обойтись и нет, вроде. Большое спасибо, дружище, за оценку и пожелания! И взаимно удачи в делах и работе!
Здравствуйте! Согласен с вами, в идеале авто обработать пока она не соприкасалась с внешним миром 😊. Вызывают смех некоторые дилеры, покрывающие за ваши деньги днище чуть ли не по грязи.
@@greenworld8146 здравствуйте! Точно, что лучше сразу после покупки или где-то в пределах месяца покрывать днище и будет счастье!) Те что по грязи покрывают, да, то вообще дно, нужно же так клиентов дурить..( Работал я когда-то на ГАЗ сервисе, не много, но все же и там новые Газели пригоняли на антикор, не прям может с салона, но свежие зачастую, вот им днище бензином мыли, именно им, так под давлением из пистолета для мовиля все вполне себе чистится хорошо, а после мастикой и покрывали сразу. Днище покрашено, как и рама, можно сразу мастику наносить. Отлично они так служили, а без защиты выгнивали рамы у них буквально за пару лет. Не знаю как производители умудрились столь плохой металл сделать, но ржавеют Газельки ппц сильно, а мастика спасает
Добра, такой вопрос, такую мастику можно наносить поверх антигравия? Я все 4 арки зачистил до металла, потом нанёс эпоксидный грунт а на него уже антигравий под пистолет, хочу ещё слой мастики забрызгать, нормально будет держаться?
Спасибо и вам добра! Да, можно наносить мастику поверх антигравия, лучше всего разинобитумную для этих целей взять будет, она прочнее и на антигравие за счет его шероховатости будет отлично держаться и защиту от гравия с пескотруем дорог даст + ее обновлять удобно, раз в году посматривать что там с арками происходит и при потребности обновлять локально покрытие, поскольку если локеров нет, то даже мастику может вымывать грязью, хотя не обязательно, но поглядывать стоит
Добрый день, на новую ниву легенду, нанес на дно, и арки в 2 жирных слоя, резино битумную мастику, по совету антикорщика, а на просторах интернета прочитал что нужно было смешать с пушсалом. Вопрос можно ли нанести пушсало поверх мастики?
Добрый вечер. Хорошее покрытие, достойное, верно вам посоветовал антикорщик, молодец! За пушсало - да, можно и с ним мастику замешать, но все равно первыми слоями резонно чистую мастику наносить, а уже на последний слой с пушсалом и то если есть прям потребность в жирной и особо могучей защите от влаги. По сути несколько жирных слоев мастики и так защиту дадут, а с пушсалом мешают когда по грязи много ездят, может днище царапать, мастика разбавленная с пушсалом не высыхает и частично может натягиваться, чем как бы регенирирует покрытие, но больше от влаги спасает и грязи - к масляному пушсалу грязь хуже липнет. Но можно и просто пушсало поверх мастики нанести, хуже не будет. Но еще лучше и важнее, то все скрытые полости пролить пушсалом или мовилем, то есть не только в салоне и порогах, но и по днищу посмотреть куда можно его задуть, где в какие дыры может грязь забиваться - все растопленным пушсалом задуть
Я варю, потом эпоксидный грунт и да же когда он не высох ещё сразу мастику, так оказалось реально не гниёт из салона. А на днище я добавляю в сланцевую пушсало, грею, мешаю шуриком и распыляю на днище.
Отличный вариант, поддерживаю! Вот только на сырой грунт мастику - плохо, по крайней мере не на эпоксид, ведь он довольно капризный в плане высыхания и сохнет долго, по этому лучше бы его все таки просушить и после уже мастику наносить
Приветствую! Покраска машин крайне редко бывает, увы, я бы и рад, но крайне мало работы (у всех в городе так) в таком ключе и от того больше мебелью, все же что-то да нужно делать, вот мебель выручает. Стариной тряхнуть и какую-то масштабную покраску сделать хотелось бы, точно, уже соскучился, пару лет как не было более чем пару деталей на одной машине, все мелочи и мелочи. Но есть машина родни, уже лет пять в работе стоит, походу, про нее видео о капоте где много-много серий о шпаклевании было, еще полы суриком и акриловой мастикой на ней покрывал, ну и где-то те же пять лет назад, то багнажник показывал как до металла ободрать..) В общем видео о ней хватает, все навесные детали уже в грунте, давно в грунте, остается кузов почистить до металла, там ужасная покраска была и вся машина, от слова совсем вся, ржавчину имеет..( Так вот все никак руки до такого куска работы не доходят, но нужно ей заниматься, надеюсь к зиме (она ведь уже прям скора) соберусь силами и начну ее делать, а там и сериал снимать, там уж будет что показать..)) Новый сериал обеспечен..)
@@user-ui8uf5xh6f здравствуйте. Все верно, можно либо разогреть, но не более чем до 50 градусов - на водяной бане это можно сделать или просто в горячую воду поставить банку. Либо сольвентом или бензином развести, растворителя 10-20% вполне хватит - до верха банки налить и готово, там как раз остается пустота для растворителя. Но лучше разогреть все таки, так она будет остывать на деталях и слой легче набрать, да и высохнет быстрее чем когда разведена чем либо. Хотя разведеная лучше проникает в поры и растекается глянцем, но сохнет чуть дольше, но все равно все отлично в итоге получается. Всегда пожалуйста!
Всегда пожалуйста. По поводу нужды разбавления мастики пушсалом, так делают в случаях когда нужно оставить мастику более вязкой и жирной, для днища обычно машины особо не нужно, разве что для арок используется, а вот для рамных джипов - самое то, там уместно разбавление. В плане что лучше защита от гравия и прочих факторов получается, ведь мастика до конца не сохнет и в тепле частично натягивается за счет поверхностно натяжения восстанавливаетсся, да и просто к жирному пушсалу меньше грязь прилипает и легче вымывается
Здравствуйте. Для днища и арок лучше будет резинобитумная, так как она более стойкая к мехвоздействиям камушков и деформации хорошо выдерживает, да и красота там не нужна особо. Сланцевая же для полов и прочих внутренних полостей хороша, в плане что натягивается прям в глянец и послее ее еще и покрасить можно, предварительно погрунтовав, после и покрасить, получается вполне себе симпатичное заводское на вид покрытие
@@MrAzerili, всегда пожалуйста! Да, можно смешать оба вида мастика, основа у них единая - битумная смола, просто наполнитель в одной резиновая крошка, а в другой сланцевая пудра. И пушсало можно добавить, так будет большая пластичность и сама мастика не будет высыхать, на всегда останется в меру мягкая и более маркая-жирная. Вот мороз и так она должна терпеть, на банке написано сколько, так на вскидку не помню, но -40 точно должна выдерживать. С пушсалом должна больше, сам не имел возможности проверить, но она все же не сохнет и так должна быть еще более стойкая к морозу и теплу. Да и трескается скорее не от мороза, а когда на голый металл нанесена была, да еще и на ржавчину рыхлую, а в ней влага была и вот от мороза ее раздувает и она трескается, скорее всего что так. По крайней мере когда в Москве жил и работал, то там тоже видел не мало старых машин обработанных мастикой и проблемы с ней были большой редкостью. И, вроде, ранее писал - нужно обязательно поэтапно слой набирать, сразу много наносить нельзя, нужно умеренный слой и сушка, тогда все норм будет. Если толстым слоем сразу, то возможно что внутри мастика не просохнет и так от перепадов температуры она трескается
Здравствуйте. Для строительных целей обычная битумная мастика вполне подойдет, она дешевая и ее много, ведрами продается, выгодно. Хотя если прям хочется надежно сделать, то лучше сланцевую взять - она более прочная, в ключе что сваи пока будут вкручиваться в землю, то так или иначе могут поцарапаться, либо сколется мастика об камни, так что прочность покрытия не помешает, хотя цена многим дороже выйдет, наверное такая мера не сильно обоснована. Вот что точно, то нужно обязательно металл загрунтовать перед покрытием мастикой, любой грунт (именно грунт, не краска) подойдет, самый обычный ГФ-021 отлично подойдет, а после на него уже мастику нанести, сутки дать сушку и можно устанавливать сваи
Здравствуйте. Пушсало+мастика если обработать арку если на мойке под давлением мыть она не смоется? Потому что же раствор не высыхает. И можно наносить на виброизоляцию?
Здравствуйте. Нет, не смоется состав в виде мастика+пушсало, так хоть он полностью и не высыхает, но мастика ему жесткость дает и адгезию хорошую. А так не высыхает - это скорее на отлип, чем в ключе что якобы мягкая и легко стирается, смывается. Тем более пылью припадет, а так даже просто пушсало и то не так легко смыть, не говоря уже когда это мастика с добавлением (именно 70/30 мастика/пушсало) пушсала. И да, наносить можно на любое покрытие, главное, чтобы нее на голый металл - с ним адгезия не очень, плохая, а вот на краске, грунте, пластике, виброизоляции - вполне достойная
@@Vlad_SCH_CH получается поверх виброизоляции могу нанести раствор? Если арку сперва виброизоляцией потом сверху раствор намазать? Так можно? И что лучше будет с мастикой резинобитумная или полимернобитумная?
@@VALERIA89088 да, можно так сделать, вот только не ясно зачем. В плане что мастику вполне себе можно довольно большим слоем нанести, конечно не за раз, а слоями набирать постепенно. А вибру уже наклеить со стороны салона, хоть это и не очень удобно, но теоретически куда более практично должно быть в плане что металл с двух сторон закрыт выброй. Хотя можно и мастику на видру, почему нет, разве что вибра должна быть без алюминиевой основы, поскольку на голом металла снова так плохо держится мастика, а на цветном металле и грунты плохо держаться, можно кислотным его покрыть, но это уже через мерная заморочка будет. За полимербитумную мастику - не знаю, честно ни разу ей не пользовался, в глаза не видел. Но судя по всему она должна быть на основе все той же битумной, но в качестве наполнителя какая-то полимерная пудра или порошок. Но зачем так? Видимо особые свойства дает, ведь резинобитумная - резиновая крошка добавлена, в сланцевой - сланцевая пыль/пубра в битум добавлена, а здесь зачем-то полимер, может ее прям так красить можно без проблем или что-то еще она особенное может, не ясно, не знаю
Добрый день. Подскажите пожалуйста чем укрыть жидкие подкрылки АМ-117. Смотрел видео тип замочил в банке железяку покрытую АМ-117 она стала рыхлой она идет для внутренних работ или её можно накрыть эбоксидным грунтом.
Добрый вечер. Покрыть мастику можно любой краской, грунтовать не обязательно, по сути она и так нормально укрывается в цвет, а так можно в цвет кузова покрасить для солидности. Краски более чем хватит для защиты от влаги, хотя и без того оная мастика воды не боится. Я тоже тесты с водой проводил, вот ссылка: ua-cam.com/video/EMUSDk0CeUU/v-deo.html И, вроде, я даже раньше того чела видео свое выпустил, тесты проводил. Здесь важно хорошо просушить материал, все же вода в нем не дает молекулам смолы слиться и застыть, по этому если не просушить как положено, то и будет каша. У меня тесты были летом, пару дней просушки и все отлично. И все таки я бы ее для внутренних работ брал или где нужна изоляция, а для арок битумную или еще лучше сланцевую мастику взял, ее тоже можно покрасить и будет вообще отличное покрытие
@@ИгорьШеметов-ц5ш так смысла в этом нет, ни технического, ни тем более экономического. Вообще я не сильно понимаю зачем АМ117 на арки наносить, если там все равно никак запах не мешает, а так же изоляция под покраску не нужна. Для салона - спору нет, все же обычная мастика воняет весьма знатно и долго этот запах держится, а еще от тепла плавится и так ковры к ней могут прилипать, а красить ее не каждый станет, тем более что для этого нужно снова таки ее хорошо просушить и морока красить. Вот для полов в машине, может в багажнике, для дверей тоже - АМ117 прям отлично, а еще если машина старая и алкидом была покрашена или чем похуже, то есть если начать красить акрилом, то будет подрывать краску, протиры оконтуривать и прочие прелести несовместимости материалов проявятся, так вот мастика на водной основе отлично выручит в качестве изолятора + виброизоляцию даст, после ее без проблем можно будет покрасить и будет прям заводские полы, красота будет!) А для подкрылков - резинобитумная или сланцевая мастика - может не совсем красиво, но зато практично, лучше защиты для днища чем битумные составы пока еще не придумали
Добрый день. Теоретический инфы про нее не встречал, но видимо так же как и резинобитмная используется, разница видимо в прочности что она более пластичная и износостойкая должна быть. То есть для днища и подкрылков прям самое то должна быть
Здравствуйте, скажите ну в мастику лучше добавить автомобильное масло, для эластичности , чтобы со временем не превратилась в микротрещины, что скажите я верно говорю?
Здравствуйте. Раньше так и делали, все верно, масло или пушсало (это лучший вариант) добавляли, но сейчас мастика стала более эластичная и устойчивая, то есть не трескается. Но все равно для пущей надежности я тоже добавляю пушечное сало, 30% добавляю, но сразу наношу чистую резинобитумную мастику, а после последний слоем уже ее же разведенную пушсалом
Спасибо за полезный совет , я так же думаю лучше добавить масло хуже не будет, например на 1 кг мастику 2 крышечки масло , мне кажется получится надежный состав
@@АрсенАкобян-щ6г нет, масло лучше как раз для скрытых полостей подходит и его добавляют поболее. Мешают масло с мовилем, пушусалом и даже мастикой - это заливают в пороги, арки и так далее все короба кузова, там имеет смысл масло в плане проникновения во все щели и поры, а для днища лучше пушсало. Поскольку пара крышечек или даже сотка грамм на банку - погоды не сделает, ничего особо не изменит. Если есть компрессор, то вообще замечательно, тогда можно растопить мастику с пушсалом на водяной бане градусов до 50 разогрев и после прям в горячем состояние из пистолета для антигравия нанести, так получится ровное-гладкое покрытие, а главное можно слои дать прям хорошие, толстые и все будет максимально надежно. Но и кистью можно нанести, просто морока, много сил уйдет, чтобы в пару слоев все покрыть и ничего не пропустить, везде слой покрытия дать
Владимир здравствуйте, у меня к вам ещё такой вопрос , скажите пожалуйста внутри двери чем лучше обработать чтобы , защищала от коррозии, и была как обесшумка , я знаю что скрыты полости лучше масляные антикоры, но а для обесшумки дверей подойдёт мастика или тому подобное?
@@АрсенАкобян-щ6г здравствуйте, Арсен. Для дверей, да, можно мастику использовать в качестве обезшумки, отличный вариант получается - сланцевая мастика. Она довольно жесткая, но в тоже время пластичная, вот ее можно в 2-3 слоя нанести, обязательно давайте просушку между слоями в пару часов и более можно. Так вот несколько слоев мастики и шуму реально меньше будет, а если захочется после еще вибру или шумку поклеить, то на сухую мастику она вполне хорошо приклеится, проблем не будет. Но берите именно сланцевую - она глянцевую поверхность после высыхания дает, если резинобитумную взять, то она шераховатая и на нее после что-то приклеить проблематично будет. А вот сами низа - все же мовилем или пушечным салом залейте или кисточкой промажте, это все же важно и нужно. Низа - в плане что буквально 3-4 см от самого низа внутренней части дверей оставьте полосу без мастики и ее пролейте масляным антикором, далее он сам проникнет в зазор между каркасом двери и филенкой, тем самым не даст ей гнить хотя бы изнутри. А ржавчина изнутри образуется из-за конденсата что выпадает с внутренней стороны двери, вот для этого обязательно все скрытые полости и заливают мовилем или пушесным салом, поскольку влага из воздуха, дыхания, влага от снега или воды что обувью приносится на коврики - все это с воздухом уходит в двери, лонжероны и прочие полости, а там кузов машины холодный и вот теплый-влажный воздух из салона там и создает конденсат, а он ржавчину провоцирует
Да, можно так сделать, особенно соседи будут счастливы..) А кроме шуток, все верно, можно, разве что она не устойчива к УФ излучению, но это в общем сказывается только на том что станет матовая и верхний слой заимеет трещины, не большие, но все таки будут если сторона солнечная. Но все равно в строительстве ее для этого массово используют и для деревянных, и для бетонных, и даже металлических конструкций, фундаменты и цоколя домов ей покрывают, наверное что еще машины не придумали, а в строительстве мастики уже использовали в оных целях, даже лодки и корабли раньше ей покрывали, только там просто смола она называлась тогда
@@Vlad_SCH_CH спасибо за ответ! да у меня уникальный сосед, который не то что ленту или забор, но даже не захотел краску со своей стороны оплатить, хотя построил коробку дома за 7млн, Хочется покрыть и защитить и метал и бетон и дерево забора недорогим, пусть непритязательным надёжным вариантом
@@Bogdan_krd всегда пожалуйста за ответ! И вот же как с соседом, знакомая тема сверхжадные соседи, беда, сочувствую.. Ну ничего, мастика в целом вполне себе такое средство и будет, хоть внешний вид и потеряет через какое-то время, серой станет, но это не обязательно, но защиту вполне себе даст. К слову, чтобы лучше впитывалась, то можно ее бензином развести, можно и соляркой, но тогда сохнуть будет плохо, а если отработкой развести, то вообще отлично в дерево впитается, но пачкаться будет - это удобно если нужно, чтобы через забор не лазали, тогда верхнюю часть можно покрыть разведенной с маслом и будет она жирная, липкая, трогать ее не захочется после первой же попытки..)
Да, можно так делать, но именно ту что с битумной основой - она стойкая к внешним воздействиям. Но лично на мое мнение, то лучше все себя сланцевая показала - жесткость приличную имеет и не пачкается, даже от жары после высыхания не сильно пачкается, что важно когда придется что-то в подвеске при ТО менять
Благодарю. Посоветуйте плиз чкм покрыть ржавую раму джипа после отслоения битумной мастики, если нет возможности полностью очистить ее от ржавчины, можно смешать мовиль и пушечное сало?
Всегда пожалуйста. За ржавую раму, если нет возможности ее почистить, а там же и загрутовать, то наверное резонно будет купить либо динитрол или кордон - сам я их не очень уважаю, считая что мастика все же надежнее, в том числе и с пушсалом смешанная. Но вот мастику все же хоть на какое-то ЛКП нужно наносить, хотя бы грунт, поскольку на голом металле не держится, трескается и отваливается. А вот в динитроле и кордоне какие-то добавки есть что адгезию вроде как повышают, а так это все же лучший вариант будет для защиты без чистки и покраски
Влад, доброго дня. Если тебе не сложно, можешь описать грамотный процесс нанесения резинобитумной мастики на днище авто и арки с очагами ржавчины, а именно описать можно ли использовать преобразователь ржавчины после зачистки ржавчины, какой грунт нанести, вот например на озон много KUDO представлен, но линейка широкая, и преобразователи ржавчины есть с цинком, есть без. Думаю эта информация будет очень полезна. И чем можно развести резинобитумную мастику MasterWax, что бы можно было без труда кистью нанести? Заранее спасибо!
Доброго вечера! Не сложно написать, расписать, сейчас будет) Чем и как почистить ржавчину - думаю и так понятно, а именно все возможные способы и инструменты хорошо, хоть щеткой на дрель, хоть лепестковым кругом, хоть пескоструй - все хорошо, все лучше чем ничего. После и правда преобразователь, а их их правда много, есть не мало что ржавоту на ура съедают, но после них прям мигом все ржавеет, тупо из влаги воздуха все рыжим становится..( Советую взять вот такой: masterwax.ru/catalog/spetsialnye_produkty/preobrazovatel_rzhavchiny_fop_1/ Он не сильно ржавчину убирает, но после него она какой-то темной становится и не ржавеет даже если водой полить. Не знаю что у них особенное в составе, ведь все средства примерно едины, но вот разница есть, однако. Вот где прям могучая и рыхлая ржавчина и ее вычистить нельзя, только протравливать, то там фирму Астрохим беру - он прям могучий, все съедает на ура. После любого преобразователя все обязательно просушить, дать естественным путем или феном помочь ему высохнуть, металлической щеткой белый налет снять и можно растворителем (647 или 650) протереть, чтобы пыль убрать. Далее можно грунтовать, грунт любой акриловый в баллончике бери, все они что 1К имеют эффект кислотного, особенно акриловые. Алкидный не бери - такое он себе, не всегда хороший. Не у всех фирм, Кудо не знаю как грунты делают, краски норм, грунты - не знаю, Вика - похабный алкидный делает, хотя в банках норм, а в баллонах ни о чем. Вот акриловый у всех норм, вроде, не встречался плохой. Далее можно мастикой мазать, но разводить ее я бы не советовал - сильно жидкая будет, не очень удобно мазать будет. Лучше на солнце банку поставить и пусть сама от нагрева жиже станет, либо помочь ей феном разогрев. Но если все же нужно развести, то любым бензином это можно сделать, что правда нужно дать время постоять, а то сразу не очень она смешивается. Так вот наливаешь с вечера бензин в банку и на утро она сама им пропитывается, ну и мешается уже куда лучше. И еще важно с мастикой давать сушку между слоями, на банке время сушки указано и его стоит соблюдать. Мастика хоть слоем и может высохнуть, но плохо это делает и в толще может сырой остаться, а так после и трескаться или чего еще случиться. В общем лучше наноси сразу умеренный слой, сколько в раз получится, после лучше день или ночь сушка, далее еще слой, можно снова пару часов сушки и еще слой если нужно - это обычно там где какие-то стыки деталей три слоя, чтобы прям красиво все заполнить, а на плоскостях два слоя вполне хватает. Всегда пожалуйста!
Здравствуйте, почитал комментарии, похожего случая не нашел или не увидел, подскажите, если не сложно. Спасаю японские арки без локеров, вовремя залез и зачистил ржавчину, сквозных дыр нет, но коррозия приличная, пескоструя нет, ржавчину удаляю подручными средствами, болгарка с лепестковым кругом и тд. Вычистить всю ржу идеально не получится т.к. не подлезть, планирую после зачистки, голый металл залить кислотным грунтом, потом акриловый грунт, и еще думал брызнуть сверху битумной мастикой(аэрозоль в баллончике) и все это виброизоляцией заклеить, после чего уже наносить мастику кисточкой (резинобитумную или сланцевую тоже не знаю). Так вот вопрос, последовательность которую я написал - нормальная или может слишком большой пирог получается))? Или вибру клеить на мастику уже? Может подскажете свой метод)
Здравствуйте, да, тут и правда такие вопросы не задавали, вроде. Почитал как планируете делать, все в общем правильно и верно, отлично. Разве что мастика в баллончике - не знаю, не видел такой, но наверное вещь хорошая, в плане что она жидкая и значит во все поры и главное стыки деталей пропитается, тем самым хороший слой для адгезии даст будущей мастику или вибре. Вот клеить вибру и после мастику наносить, наверное, не стоит, ведь последняя так себе буде держаться и пирог в общем не очень уместен. Лучше все по плану с грунтами и мастикой в баллончике, после резинобитумная мастика и далее уже вибру наклеить, так последняя будет отлично на мастике держаться, но главное что сама мастика не будет пачкать руки при ремонте подвески. Хотя можно мастику и покрасить, сланцевая отлично этому действию поддается, да и резинобитумная тоже должна. Особого плюса в этом нет, так скорее удобно следить за повреждением покрытия, если краска сбита, то сразу будет видно мастику под ней, а значит ясно что что-то там не так, как минимум нужно обновить мастику на месте царапины, но и покрашенные арки красивее смотрятся, в прочем это все такое себе. Может и правда лучше вибру наклеить и отлично, с учетом слоя мастики слой будет внушительный и тем самым шум от гравия погасит хорошо, ну и надежность что такой пирог будет сложно стереть до основания, чтобы коррозия могла пойти
Снова здравствуйте) Сделал 3 слоя резинобитумной мастики, 2-3 дня прошло, и ощущение что она слишком мягкая, как то не внушает доверия, возможно не высохла до конца.. Вот думаю поверх 4-м слоем нанести сланцевую, подружатся ли эти два состава? И намного ли жестче станет покрытие если сравнивать с резинобитумной? Все таки подкрылков нет, а по гравийке часто катаюсь.. @@Vlad_SCH_CH
Да, можно, только слой пушсала не большой давать, чисто пленку что забивает поры в металле и далее уже мастика. Хотя я считаю что не правильно на голый металл наносить мастику, но если это прям нужно, то по технологии (за нее не ручаюсь, где-то вроде как у спецов видел) можно помазать металл мовилем или пушсалом, лишку вытереть ветошью, а после уже наносить мастику. Держаться последняя явно куда хуже будет чем на краске или грунте, но все же будет за счет слоя и под ней ржавчина развиваться не должна, поскольку там слой пушсала/мовиля перекрыли металлу доступ кислорода, все поры законсервировали
Привет Влад! Как всегда полезная и нежадная инфа кстати по поводу акрилово-водной мастики, а она точно может колероваться автоэмалями? И не проще ли использовать антигравийные составы или составы не на нитросольвентах, а на нефтяных растворителях. Р.S. не подскажеш ли что можно использовать в качестве изолятора межслойного (как то один дедушка об этом заикнулся бросил интригу и молчок) и ещё для каких целей используются 1к грунты типа "992" (есть у многих производителей).
Привет, Сергей! Рад что понравилось видео, как всегда старался сделать полезным и информативным видео..) По поводу колировка акриловой мастики - это вряд ли возможно, только если водорастворимыми пигментами, да и то вряд ли ее темный (после высыхания) цвет получится другим забить. Мастику именно красить нужно, вот это можно делать вроде как любыми красками, она не реагирует на растворители, даже едкие вроде 646, а так легко поддается окраске. По поводу применения более классических материалов, да, как по-мне, то лучше взять антигравий или распыляемый герметик, но он стоит примерно в половину дороже, а может и два раза, выходит мастика выгоднее и запаха не имеет, хотя меня лично запах не пугает, но других напрягает бывает. Вот в качестве изолятора - это реально вещь, особенно для машин прошлого века выпуска где даже если наружка окрашена металликом под лак, то полы и салон часто акрилом, а то и алкидом, хотя последний и просох прям годами, но все же возможны проблемы в подрыве материала. А так лучше для пущей надежности укрыть его нейтральным материалом. Хотя я все же экономист и беру ГФ грунт, им покрываю и после уже акриловым, нормально получается, вполне себе. Но для дорогих работ лучше более достойный подход использовать. За грунт что "992" написано: HB BODY 992 1К Алкидный антикоррозийный грунт, то есть получается что красить на него нельзя акриловой краской и вообще акриловые материалы наносить. Но с другой стороны это же грунт - там 90% наполнитель в виде мела и крохи смолы, а так грунт редко проблемы дает, подрывает. Только в баллончиках почему-то проблемный, а баночный нет. То есть вроде как можно его брать, быть может смешать с базой/металликом, чтобы сразу подложку получить в нужный цвет и как изолятор выступит тем что он и с алкидами дружит - их же родня, так сказать, но и с акрилами - база намешанная в нем дружит, вроде как так делают, видел видео такое. Сам лично покрывал такой (не такой, Вика был, но тоже алкидный, дешевле некуда уже было) грунт акриловым лаком - нормально все вышло, смотрится как база под лаком. Но все же лучше так не играться и купить либо грунт на водной основе, либо водоэмульсионную краску, но ту что подороже, литрами есть тара, цена выйдет все равно выгоднее чем из автомобильного магазина, а по свойствам и составу в общем одно и тоже, под покраску разницы не будет
@@Vlad_SCH_CH у меня машина изначально обработана импортной байдой типа "Мовиль" но на водной основе с индексом "green" но правда уж непомню чем но на вопрос почему водоэмульсионный состав то мне сказали что после мойки необязательно полностью сушить, а на будующее советовали на сухую использовать жировой состав в два слоя (прохода) первый разбавленый до жидкого с керосином (чтоб смогло пропитать) и давши промежуток нанести нормальным составом (как говорили чтоб не получилось создать корки под которой непропитаная законсервированая корозия) логика конечно есть хочу весной так сделать в районе под баком (снять и обработать).
@@СергейПопович-ш6ю ух как, интересный состав что мовиль в эмульсии с водой, слышал о таком, но лично ни разу не видел. Да и правда как-то не резонно его использование, ведь после мойки можно просушить машину, даже если зима, то поехать к малярам у которых есть покрасочная камера и там с вытяжкой прожарить машину можно даже до +60 градусов, чтобы прям уж точно все и вся высохло, а после пока горячая и замовилить. И точно вам посоветовали обработать обычным мовилем, так же правильно что первый слой жиже развести или лучше даже на водяной бани нагреть, растопить, чтобы наверняка протек во все щели и поры, после сушку ему дать и далее уже второй слой жирно так налить, чтобы наверняка была защита добротная. И правильно что в районе под баком обработать планируете, там как раз место что плохо проветривается и после выгнивают лонжероны
@@Vlad_SCH_CH там просто мойка 100м и бокс поэтому как бы негде сушить да и им с эмульсией работать наверное легче темболее что клиент платит ну и машина была новая 5-7дней из салона и слава Богу всё что пошло то из наружи т.е. сколики ну кроме порогов, а по подбаком то мне посоветовали там где пороги варили по опыту что при обработках как правило бак не снимают, а место скрытое малопродуваемо-потеющее.
@@СергейПопович-ш6ю вот как, где обрабатывали машину и почему такой эмульсией. Ну так-то да, точно что удобнее и пока машина новая, то и правда наверное что такое средство вполне себе справится, ведь коррозия пока не поселилась и все чистенько, ну и главное средство, наверное, не пахнет как пушсало, а для новой машины вонь от нефтепродуктов такое себе удовольствие, то для старой норма, она сама уже свой запах обрела..) За пороги и бак, да, стоит в обязательном порядке после переварки все пройтись пушсалом или мовилем и где бак стоит тоже. Правда что при обработке ничего толком не разбирают, ведь всякая разборка обычно грозит поломкой клипс, сорванных болтов и прочие беды, а так стараются не трогать, чтобы лишних проблем не наживать себе, конечно если нет заказа на такие работы. Так что да, стоит посмотреть места что чем-то закрыты и скрыты в доступе, лишним совсем не будет, ведь даже если и есть там составы обработки, но и грязь там забивается и плохо после вымывается, а значит протирает ЛКП и ржавчину провоцирует на протирах
добрый вечер. подскажите , пожалуйста , зачистил днище машины внутри (из салона ) , рыжья нету , зачистил от старой виброизоляции , которая потрескалась . все обезжирил , покрыл кислотным протравливающим грунтом в 3 слоя , купил резинобитуомную мастику , бпм , можно ей обработать днище изнутри салона ?
Добрый вечер. Все правильно и верно сделали, похвально. Что правда кислотный грунт таким количеством слоев не наносят, тем более если нет ржавчины, а только голый металл, скорее всего он есть после того как убирали заводскую вибру. Но это не так важно, главное что не на голый металл мастика ляжет: заводское покрытие есть + грунт который вы уже нанесли. Теперь да, можно наносить мастику. Главное соблюдайте межслойную сушку, время написано на банке, это важно, чтобы мастика хорошо просыхала и прочность набирала. Можно и сразу слоем намазать, но лучше слоя набирать согласно инструкции, все же так лучше получается покрытие. К слову, после высыхания, чтобы меньше она пачкалась ее можно из баллончика покрасить, прям уж в цвет вряд ли получится - мастика будет краской растворяться и окрашивать ее, но зато пачкаться не будет. Но это именно после полного высыхания мастики, то есть пару дней стоит ей дать сушки
@@Vlad_SCH_CH благодарю , я хотел еще как высохнет мастика , поклеить виброизоляцией дно , прямо на мастику . потому что машина собирается под автозвук , долбить будет хорошо )
@@РоманКуйбышев-ч8и на здоровье. Ах, вот как, хорошая затея и надежная, ведь правда на мастике вибра отлично держится. Даже так что не на битумной основе, как она там называется - не знаю, но держится тоже отлично. Только в таком случае дайте мастике полное высыхание, поскольку через вибру летучие вещества уже не смогут испаряться, а это плохо. Так что 2-3 дня сушке дайте, машина наверное что не к спеху, если под автозвук, а не просто колесить по дорогам)
@@MrKlark13 здравствуйте, можно и из пистолета нанести, только развести ее нужно будет уайт-спиритом или сольвентом, либо на банке почитайте чем ее рекомендовано разводить. А далее вполне себе легко и отлично она из пистолета наносится, растворитель испарится и останется мастика красивым и ровным слоем на деталях
Можно любой краской красить, но лучше, конечно, автомобильной эмалью, в чем и плюс акриловой мастики что ее можно так красить и все будет отлично держаться. Хотя сланцевая мастика тоже вполне себе краску держит, но акриловая лучше, надежнее
Добрый день. Не могу найти акриловую мастику для авто на водной основе,но полно в строительных магазинах для стройки ,а эта мастика ( строительная ) подойдёт? Можно обработать авто в нутри такой мастикой? Спасибо большое.
Добрый вечер. Жаль что не можете найти акриловую мастику в продаже, но это почему-то часто так, многие пишут что ее трудно купить. Но если не пугает запах битума с добавками, то купите БПМ-4 мастику (резинобитумную) и ей покройте в салоне, отличный вариант будет, но с запахом на первое время. А вот из строительных магазинов не очень мастика, она там чисто битумная, добавок в роли наполнителя видимо нет, а так она сильно плавится от тепла и трескается от пересыхания, либо времени. В общем не очень качественное покрытие получится, все же она не для машин предназначена - проверено на опыте, экономия боком выходит потом..( Всегда пожалуйста!
@@raptorss1830 доброго времени суток. Вредных испарений не более чем от двигателя машины, ведь испаряться может только бензин или какой-то другой растворитель которым мастика была разведена. А остальное там в составе битум - природная смола, не вредная, ведь ее когда-то даже жевали, гудрон ее называли и жевали в детстве..) И резиновая крошка в качестве наполнителя - тоже не токсичная, то есть вреда от мастики нет. Только пока высыхает испаряется растворитель и воняет, надышаться им можно что голова будет болеть, но это как и с машиной что если бензином надышаться, то легкое отравление тоже будет, по этому нужно в проветриваемом помещении работать и сушку пару дней машине давать, чтобы после уже не было запаха в салоне
@@Vlad_SCH_CH запах на долго сохраняется уже неделя прошла и то я не весь пол покрыл в машине, а четверть, да можно сказать слой толстый.... два дня сохла далее я сел за руль покатался часов 5 ощущение не лучших, горло отекло, тошнота.... если там присутствуют компонента компоненты бензола то они гематотоксичные и т.д. я бы не стал внутри машину мазать маской, машине не дороже здоровья !
Добрый вечер! А подскажите пожалуйста, что лучше нанести на днище автомобиля. Машина из японий, днище как новое, покрашено на заводе, хочу сделать антикор днища сам, и колёсные арки, без подкрылок. Цены на антикор от 20.000 - до 35000 объявляют, машина не большая Хонда Фрид.Посоветуйте пожалуйста, какой материал лучше использовать. Сколько пересмотреть информаций, все используют разный, Кто-то пуш сало + растоп В. Подскажите пожалуйста!
Добрый вечер! Антикор важная и нужная вещь, тем более пока машина свежая, то самое время делать, точно. Что нанести - я за мастику в таком случае выступаю, обычная БПМ-4 (резинобитумная), правда кистью наносить ее не прям удобно, крошка резиновая мешает, но если есть компрессор или возможность взять его в аренду, то можно развести мастику бензином до состояния густой сметаны, а после можно спокойно распылять на все нужные места. Наносить стоит в несколько этапов, слоем, давая сушку хотя бы пару часов между ними, а лучше вовсе утром слой дать, все хорошенько укрыть, а после к вечеру еще на проблемные места нанести еще слой, чтобы наверняка было. Поскольку детали покрашены, голого металла нет, то никакие грунты и прочие заморочки не нужны, разве что если есть пыль или грязь - все почистить или вымыть и высушить нужно, а после уже можно наносить мастику. По расходу 3 банки, но 4 точно должно хватить, чтобы прям приличный слой везде дать, надежный. И еще помимо днища стоит все скрытые полости мовилем или пушечным салом обработать, пролить. Особенно если компрессор и пистолет для антигравия будет, то у последнего обычно есть шлаг с распылителем на конце, вот им все двери, крылья, лонжероны, все пролить стоит консерватором, чтобы прям наверняка антикор был на совесть, так машина долгие годы будет служить без забот. Конечно от ржавчины на сколах лицевых деталей это не спасет, но от сквозной коррозии порогов и арок да, спасет точно
Забыл сказать, если будете делать антикор из распылителя, наносить мастику (да и растоп или что-то еще, любой из распылителя) обязательно укройте кузов пленкой укрывочной, не просто накройте, а желательно по всем порогам и аркам с бамперами ее приклейте, поскольку пыль ох как яро оседает на кузов и отмывается плохо потом. И коль дописываю, то скажу о ценах что вам сказали - это вполне себе еще нормальная цена, ведь на весь материал порядка 10 тыс. уйдет, а там еще и работы на пару-тройку дней, чтобы все разобрать, обработать, собрать на место, так и выходит по норма часам вполне приемлимо, так сказать по-людски, без обдиралова)
Доброго. Да, основы у них едины - битумная смола, а так можно не только перекрывать одну на другую, но смешивать. Так же можно пушсало добавлять или даже масляную (ПФ115) краску, чтобы несколько цвет изменить, мало ли бывает нужно и такое
Пожалуйста. За растворители обычно пишут на банке любой продукции, но все же для мастики это бензин будет или сольвент - они ее отлично разводят и высыхает с ними в меру быстро
@@romansavin6321 всегда пожалуйста. Верное решение, для днища она отлично подходит, некую пластичность имеет и от гравия хорошо спасает, сколы на ней не образуются
Здравствуйте Влад, у меня к вам такой вопрос скажите пожалуйста какие антикоррозийные материалы , лучше использовать а свою машину дорогие , или по дешевле, фото никак не могу определиться тут насмотришься каждый говорит своё , то показывают дорогие импортные шведские антикоры ноксудол армад , и как понять это чисто реклама или на самом деле лучшие средства , типо дешевые пушечное сало битумные мастики это всё ерунда , хотелось бы услышать ваше мнение , спасибо за внимание
Здравствуйте, Арсен. Хороший вопрос, нынче правда много рекламы есть, хотя она не вредная, наверное, ведь дорогие средства нормально работают, но они не обоснованно дорогие. Тем более что состав не шибко отличается от привычной битумной (с разными наполнителями: резинобитумная, сланцевая, расстоп и что-то еще из давних) мастики, может какие-то ароматизаторы есть и все в общем. Всегда была хорошей защитой мастика и пушечное сало, а так же вместо герметика автопластелин служил. Так что на мое мнение, а так же в общем других мастеров, хотя они возможно и покупают другие материалы - более модные и дорогие, но все равно ведь заливают полости пушечным салом и днище (так же арки и рамы внедорожников) мажут битумными составами. А битумный состав - по сути мастика с каким-то добавками, притом не факт что добавки полезные и долговечные. И опыта знаю что хорошая мастика два десятка лет на ура служит, правда в Крыму, но все равно морозы ей не страшны, либо есть и страшны, то не более чем другим материалам. Либо можно для сурового климата взять смесь "кардон" и "расстоп" - проверенные десятилетиями средства. А для полостей лучше чем мовиль и пушечное сало ничего не придумали, разве что пахнут они не очень, а заграничные прям ароматные, но это мелочи, состав един у тех и других
Здравствуйте Влад, спасибо большое что ответили, я тоже так думаю что смысла нет покупать дорогие материалы, ведь ни факт что они тоже защитить кузов на долгие годы , я думаю лучше пользоваться проверенными средствами
@@АрсенАкобян-щ6г честно сказать не знаю, Арсен, не проверял, но вроде как обычная смола не охотно растворяется растворителями, а значит с пушсалом ее смешать будет сложно. Да и если взять строительную мастику, ту что просто битмная в ведрах за умеренные деньги продается и для крыш используется - она хорошая, но пластичность у нее плохая и так же перепады температуры плохо выдерживает. Видимо не даром автомобильная дороже стоит, прилично так дороже, но в ней есть какие-то добавки что дают ту самую пластичность и холод и тепло, да и разводится она бензином куда лучше чем строительная и тем более смола. Так что лучше не экономить и взять автомобильную, хотя наверняка можно что-то в строительную добавить, чтобы получить по свойствам схожую с автомобильной, но это нужно знать что добавить и эксперименты проводить. А на фирмах что производят материалы не даром ведь свои технологи есть что постоянно что-то тестируют и проверяют, мол что там добавить, что убавить и так далее.. В общем думаю что лучше не экспериментировать. У меня на гараже раньше крыша была шифером покрыта и в стыках протекала, так вот из года в год обновлял на ней строительную мастику, а после взял и замазал автомобильной, осталась после одной машины и без дела стояла, так вот замазал и знаете - на три года хватило, проблемки были что капало, но то видимо от того что балки деревянные провисали от времени и резонно шифер имел движение, швы рвало, но мастика стойко переживала жару и морозы зимой, то есть разница есть в качестве и стойкости покрытия, весомая она разница
@@АрсенАкобян-щ6г здравствуйте, Арсен, от души. И да, все верно, нет смысла покупать дорогие материалы, хотя как сказать дорогие - нет смысла переплачивать, а качество нужно брать все же на уровне. А так да, зачем платить за имя фирмы, ликви-моли к примеру, когда можно взять волга-оил так же в пример. Качество +/- едино, а цена в три раза разнится, вот лучше купить не литр, а три и залить в пороги так, чтобы прям текло со всех щелей - лишку мовиля/пушсала лучше после убрать и все, чем экономия из-за высокой цены и после беды что что-то не пролито, не промазано и так далее. На своей машине так же делал, а она у меня 86-го года, кузов капитально переварен, там латок просто жуть, да и шпаклевки хватает, после покраски все залил мовилем от души, часть где точно коррозия была мовиль с суриком мешал, где сложные полости с отработкой мовиль мешал, в общем итоге только мовиля 5кг использовал и добавок пару литров. И хорошо, восемь лет в строю и вроде как не видать нигде, чтобы коррозия шла. Обработка скрытых полостей - самое важное и нужное, а внешняя часть машины гниет только из-за сколов
Все верно, Сергей, сланцевая мастика более жесткая и ее лучше для рам или колесных арок использовать. Хотя на полах тоже не треснет, все же пластичность у нее имеется, основа ведь битумная, но все равно отличается в плане жесткости и лучше для плоскостей брать резинобитумную. А вот сланцевая хорошо для полов салона под покраску подходит, можно ее нанести, высушить, погрунтовать и покрасить - все отлично держится, в плане краска не отлетает, чего не сказать о резинобитумной - ее не очень красить, все отвалится. Так что сланцевая в качестве виброизоляции хорошо может выступать
Можно. Но если именно шумку, то есть ту что либо войлок, либо какая-то вспененная основа, то лучше на саму мастику и клеить, в плане что пока она сырая - клеить, так лучше будет держаться. Если вибра на битумной основе, то она отлично и на сухую мастику клеится, основа и там и там битум или что-то вроде, так что они прям отлично дружат
@@Vlad_SCH_CHВладислав, здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, ремонтирую днище в машине, есть ржавчина на полу. Хочу почистить мусор, рыхлую ржавчину, пройти цинкарем, потом обезжирить и наклеить виброизоляцию. После этого в стыки пройти бмп-3. Нормальная последовательность действий? Не хочется грунтовать весь пол, красить, потом клеить вибру - очень муторно. Не сильно ли принципиально грунт/мастика и виброизоляция на битуме/мастика? И как вы считаете, обязательно ли снимать со стыков металла заводской герметик или можно сверху нанести мастику и забить?
@@over13over здравствуйте. В целом план хороший, но момент что ржавчину, как и весь голый металл - обязательно нужно прогрунтовать, а где ржавчина рыхлая, то еще и феном строительным (или хотя бы обычным) прогреть, чтобы всю влагу высушить, все же сейчас уже осень и даже на юге прохладно и воздух сырой, а ржавчина и кислотный остаток после преобразователя воду впитывают в себя. В общем грунтование обязательно, но не обязательно прям весь пол грунтовать, можно просто часть где коррозия была и есть голый металл, а все остальное уже можно как есть оставить и клеить вибру, а стыки мастикой промазать для надежности. За герметик, да, его не нужно снимать если все под ним нормально, в плане то если не видно ржавчины - если она есть, то на стыке герметика с деталью будет рыжая полоса, граница, если оной нет, то видимо все хорошо и снимать герметик не нужно, можно все мастикой покрыть и все, даже если есть под ним зародыш коррозии, то мастика восстановит изоляцию и коррозия остановится
В общем и целом ее разбавлять не стоит, либо не более 10% воды можно добавить - пропорция и норма должны быть на банке указаны. Но разбавлять не стоит по причине что сохнуть будет долго, она и так не быстро сохнет - нужно ждать пока вода испариться, а если разбавить, то еще дольше будет дело идти, а то и вовсе свои свойства поменяет, потеряет если избыток воды будет
@@fixit2530 да нет, я наносил из пистолета для антигравия - норм получается, видео есть на канале, ua-cam.com/video/0ONuNhYe11g/v-deo.html, не сказать что прям легко идет, но нормально, работать можно. Плюсом у меня пистолет бывалый, лет и лет ему, после нужно мастику им задувал, уже битумную и промывая увидел что они сильно забит был еще с прошлых работ, так что если бы сразу нормально почистил от антигравия (он ведь 1К и быстро застывает в сопле и каналах), то видимо мастику сильно бы лучше продувал. Всегда пожалуйста и если что, то попробовать из пистолета всегда можно, тем более что его просто водой после промыть и все, лучше мыльной, а там уж всегда кисть взять можно
Добрый вечер. Да, можно наносить, вполне себе можно. Но зачем? У акриловой весь смысл что нет запаха и она инертная, то есть не вступает в реакцию с покрытиями на которые ее наносят, а так же покрытия который поверх нее будут так же не вступают с ней в реакцию, то есть ее можно и покрасить или же нанести как изолятор на покрытие которой нельзя сразу покрасить, например алкидное на котором акриловые материалы не очень хорошо держатся, либо битумную мастику акриловой перекрыть, чтобы можно было покрасить
@@Vlad_SCH_CH мне нужно наоборот )) Термотодом и много пенопласта Даже по штукатурке с сеткой битумная находит микро щели и разъедает пенопласт Поэтому хочу сначала акриловой а потом битумной )
@@sokolsound7610 ах, вот как интересно получается, однако!) В таком случае - да, резонное решение. Хотя есть варианты, мол ПВА покрывать или акриловой краской для стен, но что то, что другое - в итоге не многим дешевле обойдется, а то и дороже, да и щели может и правда не очень забить. Акриловая мастика не сказать что большой сухой остаток дает, то есть слой не великий получается, зато натягивается славно и вроде как пор не было замечено после высыхания, а значит должна вполне отлично в данном случае подойти
@@sokolsound7610 битумная не так дорого стоит, резонно что ее много должно быть)) Всегда пожалуйста! Долго мажете, видимо объемы прям велики, но ничего, главное результат
Купил мастики 4 вида: бпм-3 ,противошумная в ведре "старт",кордон и боди 950 под пистолет. Какую лучше нанести на новое загрунтованные днище ? Боди думаю на пороги,а на дно бпм-3,но и мастика "Старт" как бы неплохая на ощупь,нет опыта,какая лучше себя покажет. Кордон лучше оставить для других целей. Что скажете?
Да, пожалуй что все верно вы рассуждаете, все так. Боди - на пороги, БПМ-3 на днище, а поверх нее уже "старт" нанести, чтобы слой набрать больше. Теоретически и практически БПМ лучше держится на грунте и более стойкая, а так первым слоем отлично ляжет, а после слой не помешает, тем более на днище, а так можно и более дешевую уже далее использовать, хуже не будет, ведь главное, чтобы на деталях мастика держалась. А Кордон уже на арки оставить, он вроде как более жирный состав имеет, что-то вроде мастики в смеси с пушсалом, вот его меньше будет пескоструем с дорог сбивать и значит защита арок буде достойная
@@Vlad_SCH_CH Спасибо.Да вот набрал разных мастик в разные годы не подумавши,теперь непонятно)Спасибо.Это хорошо что вы подсказали одну поверх другой,я хотел что то одно и мастика старт более мягкая как раз сверху ей самое место)
@@Расиянец всегда пожалуйста, рад что совет помог. И понимаю с разными мастиками, тоже разные у меня есть, что-то сам покупал, что-то клиенты привозили, а там уж смотрел что плохо себя ведет и оставлял их, свою наносил. А там уж и опыт скопился как все и все применять можно..) Чем-то одним тоже хорошо и быть может лучше, но машина большие плоскости имеет и слой мастики лишним не будет, не бывает, наверное, так что лучше одну поверх другой дать и бед не знать, все же если старт более мягкая, то значит точно трескаться не будет и не даст пересыхать более прочной БМП-3
Добрый вечер! А подскажите пожалуйста, что лучше нанести на днище автомобиля. Машина из японий, днище как новое, покрашено на заводе, хочу сделать антикор днища сам, и колёсные арки, без подкрылок. Цены на антикор от 20.000 - до 35000 объявляют, машина не большая Хонда Фрид.Посоветуйте пожалуйста, какой материал лучше использовать. Сколько пересмотреть информаций, все используют разный, Кто-то пуш сало + растоп В. Подскажите пожалуйста!
Здравствуйте. Нет, акриловая не плавится, даже не горит, так что если густая, то скорее всего ее нужно немного (вроде, до 10% производитель говорит, там на банке должно быть указано) водой развести, но не более, поскольку свойства потерять может и сохнуть будет очень долго, лучше густую и наносить кистью или распылителем для антигравия - он не плохо справляется с ней
Дело в том, мне нужен текущий состав который в последствии станет жёстким но эластичным. Я хочу выровнить формованую, металлическую, крашеную деталь в автомобиле. Конкретнее, заднюю полку автомобиля для последующей установки в эту полку сабвуфера.
@@Brin4ick однако, задача, интересная задача. Тут точно могу сказать что акриловая мастика вряд ли подойдет, поскольку сухой остаток не прям велик и сохнет умеренно долго, то есть проще и дешевле, скорее всего, будет сделать покрытие герметиком, а именно шовным разведенным бензином - он и растекается неплохо и сохнет нормально, притом основа полки от него точно не промокнет и набухнет. А нет, вы говорите что полка металлическая, а я представил из ДСП, ну раз металл, то значит деформации не сильно испытывает и вибрации давит так себе.. Выровняйте шпаклевкой для пластика, той что для бамперов, зашлифуйте все до нужной формы и покройте после раптором, либо титаном или коброй - в общем защитным составом, так получится и шагрень можно любую сделать, чтобы симпатично было и в стиль обивок машины, а так же покрытие будет на уровне жесткой резины + звон металл будет немного давить, особенно если поболее слоев покрытия нанести. Шпаклевка по пластику - по тому что она деформации не боится, не отвалится и не треснет даже если корпус погнуть
@@Brin4ick ого, ничего себе слои, мощно и накладно в плане перевода материала. Может проще монтажной пеной покрыть и после срезать излишки, выровнять шлифовкой и далее уже ее покрыть ПВА и на него шумопоглотитель и прочие слои по плану? Либо прям на пену фанера и там все прочее, ведь пена тоже вибрации гасит и плотность приличную имеет, чтобы фанеру удержать
МОЖНО ли мастику использовать в селе ? у меня в огороде стоит бочка для воды. можно ли внутрь бочки покрасить мастикой что бы не ржавела бочка ? и потом туда залить воду.
Формально можно, но смотря для чего после будете использовать воду из той бочки. Теоретически ядовитых вещей в мастике нет, нефтепродукт - все природно, ничего страшного и особенного, но вкус воды и запах будет мастикой отдавать, битумом. То есть, чтобы огород поливать - пойдет, если мыться в бане, либо душе - нет, такое себе, будет пахнуть вода не приятно. Точно не знаю, в плане сам не пробовал, но для таких целей лучше эпоксидная краска подходит, цена на нее кусается, но качество хорошее и запах не дает, вкус не меняет. Опять же теоретически - сам не пользовался..)
@@Vlad_SCH_CH да для огорода. эпоксидная краска ? аа ок будем иметь в виду. загуглю потом что это за краска такая. слушай а нет ли на рынке таких красок типа условно назовем жидкая пластмасса ? ты им красишь и потом эта краска превращается на подобие пластмассы. такое еще не изобрели ? ))
@@Год_Дракона для огорода, там и мастика пойдет, только прежде ГФ грунтом покрой, чтобы ржавчину победить и сама мастика лучше держалась на грунте, на голом металле мастика чуть лучше чем никак держится. В общем грунт обязательно под мастику. Эпоксидная краска, да, стоит загуглить, а то я тоже точно не могу сказать какую брать, в плане что из дорогих - понятно, но цены такие что ну бы ту краску..)) Краска что пластиком становится, вроде, нет, не изобрели, есть тема что пенопласт в бензине или ацетоне, но, вроде, лучше в ксилоле растворяют и получается подобие пластиковой краски. Нормального ацетона сейчас не найти, а вот раньше какой-то (забыл название, марку) пластик в нем растворяли, после можно было что-то намазать в пару слоев и получалось что деталь пластиком покрыта после того как растворитель испарится. Сейчас, вроде, только и осталось что пенопласт растворять ксилолом и этим составом красить, либо какие-то еще есть пластики что поддаются, но ацетон хороший морока найти, все не то где написано что ацетон, там даже не 646 растворитель, а что-то ни о чем налито
@@Vlad_SCH_CH на счет пенопласта да да знаю. ухх там много его мне понадобится тогда. у меня 4 бочки по 200 л. )) ГФ грунтом. а ГФ это что ? аа есть еще силиконовая краска какая та для дерева. может пойдет да тоже.
@@Год_Дракона да, пенопласта много нужно, точно, хотя площадь стенок бочек не столь и велика, не ведро краски уйдет, точно меньше..)) ГФ-021, такой грунт антикоррозионный, довольно дешевый и сохнет быстро, сам по себе не очень защиту дает, в плане в нем оставлять детали нельзя, а вот под покраску или под мастику металл готовить,то самое то получается, четко держится грунт на металле, а на нам мастика отлично держится. Силиконовая для дерева - такое себе, хотя может я не той пользовался, но все же не очень вариант. Хотя на стенах хорошо держится и воды не боится, но слой маленький дает, не очень прочный, а цена велика и сохнет долго она. Лучше мастику взять, либо просто ПФ-115, то есть обычная краска для заборов и всего на свете. Только прежде загрунтуйте, поскольку на металле она тоже плохо держится, а вот с грунтом надежно будет, отлично. Можно еще молотковую эмаль взять, тоже хороший вариант, правда дорого она стоит, но качество получше чем у ПФ краски, но цена ниже чем козырная эпоксидная, ну и главное нет заморочек с грунтованием - молотковую можно на металл наносить, рыхлую ржавчину убрать и все, можно красить
Влад , здравствуйте! Подскажите пожалуйста мне нужна мастика которая не сохнет не дубеет и имеет очень сильную пластичность с возможностью её развести с разбавителями или авиационным бензином для нанесения на целлюлозное покрытие такая в природе существует ? Запах не критичен ! В заранее спасибо ! Лайк и подписка на ваш канал
Здравствуйте, Максим! Всем критерием отвечает резинобитумная мастика, в своем видео ее как раз показывал. Она высыхает, но остается достаточно пластичной, правда чутка битумом все же пачкается, но если это мешает, то можно ее и тонким слоем краски покрыть, чтобы не пачкалась. Температурный режим у нее достаточно широкий, минуса не боится и тепла тоже. Разбавлять можно как обычным, так и авиационным бензином, оба варианта для любой битумной основы подходят отлично, распылением тоже хорошо наносится, как с принудительной подачей, так и распылителем где там воздух материал вовлекает, в общем пистолетом для антигравия. Для покрытия на целлюлозную основу, наверное, будет не лишним сразу развести мастику до состояния краски, то есть очень жидко и нанести первый слой именно такой, чтобы максимально пропитала основу, далее дать высохнуть, испариться растворителям, порядка 12 часов лучше дать, а далее уже можно полноценные слои наносить. Всегда пожалуйста и взаимно спасибо за оценку и подписку, приятно, благодарю!
Влад, спасибо большое за ваш ответ !!! Я занимаюсь восстановлением динамиков и для того чтобы снизить резонансную частоту нужно промазать края диффузоров . Самое главное чтобы данная мастика лего разбавлялась и не сворачивалась , не высыхала , была липкой и пластичной на протяжении многих лет !!! Подскажите пожалуйста какого производителя лучше выбрать ? Ещё раз спасибо вам 🤝
@@Максим-п1э2л всегда пожалуйста, Максим, рад что ответ помог. Вот только для динамиков, наверное что будет слишком крупная фракция у мастики, в ключе что она все таки с резиновой крошкой и довольно крупной, чтобы слой держала и вибрации гасила на больших плоскостях. Но как вариант думаю что отлично подойдет другое средство: masterwax.ru/catalog/antigraviy/antigraviy_kauchukovyy_s_effektom_shagreni_antigra/ Это материал достаточно пластичный и заведомо более жидкий, то есть разводить не нужно будет, можно спокойно кистью аккуратно наносить, высыхает вроде как в пределах пары часов на отлип и за сутки полностью. Сходил в гараж, там у меня в аккурат такой есть, так вот не сказать что прям как резина он становится после высыхания, но пластичность есть, не знаю с чем сравнить, но для ваших целей вполне себе должен подойти, если именно диффузоры укреплять. А если подвесы делать, то скорее герметик полиуретановый (он же шовный) нужен, он остается по сути резиной, АРР фирма хорошая, много лет ее беру - не подводил. Прочитал еще раз и что-то не понял, зачем вам, чтобы покрытие было липким? За пластичность понятно, но на липкое же будет пыль садится, копиться и эстетический вид портить, а то и звук. Понимаю что пластичность нужна, все же пластиковые диффузоры как на китайских динамиках никак не звучат. Но если все же липкое нужно, то возьмите сланцевую мастику, она более мелкий помол имеет, и разведите ее бензином, не сказать что прям уж липкая будет, но что-то в этом есть, если сильно развести, а уж пластичность точно на уровне будет, отличная. Фирму, именно мастики - советую МастерВакс, материалы из нефтепродуктов они прям отличные делают, честно слово! Много лет работаю в авторемонте и еще с 00-х если не экономили на антикоре, то брали их продукцию, четко мастика работает и прочие составы. Всегда пожалуйста 🤝
Хорошо что содержание ролика хорошее, рад слышать, над ним прям старался. А звук - да, там и речь у меня не самая понятная, ну и запись на штатный микрофон видеокамеры, все сложилось для "качественного" звука..) Но зная это, то специально текстовые вставки и делал, в целом там тоже что я рассказывал, только иным словами, однако все равно выдержки из статей по теме
@@atleticusus а-то, умею, не первый раз уже такое..)) Особенно по лету, ведь жизнь в частном доме и бесконечные дела, а их снимать как-то не интересно, смотреть не будут люди, нет у меня такой харизмы как у Деда Реаниматора, чтобы что угодно подать так, что люди смотрят, я в том числе..)
;)) Да, да..)) И ведь правда так и бывает, кроме шуток случается. Но дело ведь еще в том что нужно все скрытые полости мовилем и пушсалом проливать, ну и за жуками что от сколов образуются следить, хотя бы краской их затампонивать, чтобы меньше прогрессировали, тогда и машина больше прослужит
Все просто - подождите пока мастика высохнет, суток обычно с лихвой хватает, а после можно клеить шумоизозяцию. Мастика сама по себе несколько липкая остается и на нее все хорошо клеится, особенно если основа битумная, то есть это касается виброизоляции. Та что шумоизляция с войлочной основой, тоже отлично клеится если имеется на ней клеящий слой, если нет слоя с клеем, просто листы войлока или ваты прессованной, тогда можно прям на еще сырую мастику ее прикладывать, несколько утапливать в нее, только на второй слой мастики, первый слой основа и ему стоит дать высохнуть, а на второй уже клеить, так вот нанесли мастику на какую-то часть детали и кладете на нее шумку, слегка придавливаете и готово, далее мастика высохнет и будет держать шумку за счет того что склеилась с ее ворсом
Привет, Мастер Максим! 🤘 ☭ Нужное дело посмотреть и почитать, хотя второе вряд ли прям уж нужно будет, ведь ты сам мастер и наверняка тонкости в общем о материале знаешь, технари люди такие что везде и вся понимают!) Писал больше для обывателей, тех кто ничего толком не понимает, а так почитает и уже лучше станет, знаний прибавится
Тоже верно, полностью согласен!) Тем более, наверное, у вас в работе тоже бывает нужна мастика, ведь работа в том числе и с подвеской, а значит может клиент попросить чего-то заодно подмазать, чтобы не прикипали/ржавели места где какие нить тяги прикручены к днищу покрытие восстановить локально для красоты и радости заказчика)
@@Vlad_SCH_CH Багато дуже написали, для кожної справі є свій майстер і оволодіти всіма спеціальностями дуже важко і іноді не вистачає місця, мотор-чистота, ходова-бруд, малярка-чистота, важко поєднати, чисто-брудно! Я думаю ви мене зрозуміли! 🖖🇺🇦
@@prosto_mayster да, старался прям от души написать, чтобы наверняка было понятно что к чему. За дела, профессии, да, точно что все и все уметь - теоретически можно, но практически все во время и место упирается, точно. Иметь возможности, чтобы целый ангар взять и там прям все желанное делать - не реально одному, по цене не потянешь, да и в качестве работы не получится, ведь как после бегать между клиентами что и по одному вопрос, и по другом, и по третьему.. Это так все можно делать и в одно лицо если реставрацией заниматься или ее подобием, чтобы взял себе машину и давай ее условно год делать от и до, тогда выкрутиться можно все и вся уметь, но это прям уж на любителя и клиентов таких поискать нужно еще, чтобы одна машина ценой за работу год кормила, имело смысл с ней такую мороку проворачивать
Любая из мастик подойдет, возможно чутка с битумной основой может испачкать, но не сильно, мелочи жизни. Если есть переживания за ковры, то застелите под них материей или тонким войлоком полы после высыхания мастики, так и шумоизоляция повысится и ковры точно будут чистыми
@@Vlad_SCH_CH Что то похожее и мне в голову приходит... Пушсало намешать с резинобитумной мастикой, пожирнее намазать и налепить мешковину или тонкий войлок, если пачкаться будет, можно бумагу сверху. Нужна ли тут резинобитумная мастика или одним пушсалом лучше?
@@egorkusnezov хорошее и мудрое решение к вам пришло, полностью его поддерживаю! Это правда будет идеальный вариант для полов, мало что проникающая способность состава велика, так еще и обновляемый - состав не сохнет, от тепла плавится и так распределяется сам по себе в возможные новые щели в стыках деталей. И защита ковров на уровне, все отлично и правильно!) К слову, когда-то давно жигуль купили и там полы были интересно покрыты, а именно все застелено одеялами, старые шерстяные (как в поездах раньше выдавали), а сами одеяла отработкой пропитаны, просто отработка на первом слое с запасом, а после одеяла, чтобы не пропитывалась она в ковры, так вот полы прям идеально сохранились под этой защитой и шума меньше в салоне от количества слоев пола..)) Не призываю так же поступать, все же пушсало + мастика лучше работает, но тема что после этого одеялами или чем-то подобным укрыть - хороший вариант, надежный и годами проверенный
@@Vlad_SCH_CH Может толстый слой чистого пушсала, слой мешковины, слой резинобитумной мастики и закрыть упаковочной бумагой (крафт бумага) . Вопрос в том нужна ли резинобитумная мастика? и зачем её мешать с пушсалом?
@@egorkusnezov можно и так, но не очень вариант будет, в плане что просто пушсало сильно впитывается в материал покрытия пола, ту самую мешковину и бумагу, а так его слоя особо не останется, а вот если замешать с мастикой, то впитываться уже не будет, а значит будет слой защиты. Притом мастика не сможет высохнуть, на всегда останется мягкой, что тоже хорошо - будет затягивать повреждения покрытия, если такие появятся. Да и виброизоляция с мастикой лучше будет, чем без нее просто слой масляного антикора и все. В общем мешайте пополам резино-битумную мастику с пушсалом и после сушки, ночь или сутки, можно все закрыть мешковиной, если что можно и бумагу где там состав пропитается и далее уже ковры на место и салон собирать. Да еще, заодно можно и пороги с лонжеронами и прочие полости мовилем залить, лишним уж точно не будет, тем более когда салон разобран, то это удобно сделать
Добрый вечер. Все правильно сделали, добротная зачистка металла и грунт, а после БМП-3 или 4 прекрасно подойдет для защиты. Главное давайте сушку между слоями, чтобы материал, мастика, хорошо просыхала и так 2-3 слоя нанесите, получится отличная защита от гравия и пескоструя дороги. И обязательно полости крыльев, арок, задуйте пушсалом или мовилем, чтобы изнутри не пошла коррозия
@@ИгорьШеметов-ц5ш грунт в полости не нужно было заливать, ведь под масляный антикор он не нужен, даже вредить будет - поры закроет и состав не пропитает все и вся. Но в целом тоже хорошо, пушсало - отличный антикор для полостей, один минус что сложно с ним работать из-за вязкости и потребности растапливать, но зато четко работает. В раму тоже пушсало, можно с отработкой его смешать, чтобы лучше проникало во все щели и поры
Нет, не получится, не хватит мощности краскопульта, чтобы продавить мастику. Либо более чем жидко придется разводить, что плохо, да и все равно не получится. Возьмите в аренду компрессор и пистолет для антигравия, разведите мастику бензином и нанесите на все нужные места - так надежнее и лучше получится
В раму, именно во внутрь - пушсало лучшим вариантом будет, только учитывайте что оно быстро остывает и от того его стоит хорошо прогреть и саму раму (машину) в теплом гараже подержать, чтобы было время на остывание (в жидком состоянии оставалось пушечное сало подольше) и так во все щели состав проникнул. Мовиль, мастика, динетрол, кардон - нет, все это скорее для внешних работ, а внутрянки которые нужно прям консервировать, то лучше чем пусало еще ничего не придумали
Внутрь мовиль, в ней есть воск, она поползёт вверх, всё смочит и застынет, внутри отлично. Можно хотьотработки с пушсалом, оно то же даст густоту при остывании.
@@Daladno-z7o полностью поддерживаю, мовиль хорошая вещь и проникает знатно во все щели и прочее. Но после все же еще и пушсалом пролить - оно слой больше даст и само более стойкое, не вымывается, а мовиль все так более для легковых машин и их порогов с лонжеронами подходит
Честно говоря не знаю, там так точно нужна специальная краска, чтобы не давала никаких выделений ядовитых в воду, а лучше вообще нейтральная была после высыхания. Сам с подобными никогда не работал, а в инете смотреть - обманут на раз, а здоровье людей не шутки и у краски должны быть сертификаты проверки, в противном случае лучше наверное и вовсе не красить - сильно бак ржаветь не будет и ржавчина погоды не сделает, не вредит человеку
@@Chegevara001 да, бесспорно так, все так! Никакой пластик и краска не дадут нужной гарантии, да и прочность у них маленькая, о тепла проблемы могут возникать в виде выделений каких-то в воду, а металл есть металл - почти вечная бочка, особенно если нержа
Нет, краска - не то, она скалываться будет, плохо держит механические нагрузки, либо если и держит, то там цена будет не обоснованно велика в ключе использования в данном случае. По этому как в другом ответе писал: берите грунт ГФ-021 и после обычную битумную мастику, покрывайте ей, дайте сутки сушку - это важно, чтобы прочность покрытие набрало и все, можно вкручивать сваи без опаски, мастика вполне себе даст защиту от механических воздействий, а грунт адгезию с металлом, плюсом ГФ еще и как протравливающий работает, то есть антикоррозионный в какой-то мере, хотя желательно на чистый и сухой металл его наносить, следы масла и грязи тоже желательно убрать перед грунтованием. То есть хотя бы металлической щеткой почистить и обезжирить 647 растворителем, после уже грунтование и нанесение мастики через пару часов после грунтования
Сваи уже вручены , откопали на 30см и в этом месте надо обработать, так как там и будет происходит коррозия, ну и до верха оголовки. Есть дома праймер грунт мастика,но давнишняя, может сначала ей пройти, а потом резиновой мастикой или это уже перебор будет? Просто этот грунт мастика битумная, я так понимаю только для подготовки, а не конечное покрытие.? Они ещё год будут стоять просто без дома, боюсь что УФ лучи высушат обычную мастику, а резиновую наверное могут вспучить , не знаю точно чем лучше и прочнее!!!?
@@Vlad_SCH_CH кто пишет мастикой, кто грунт эмаль 3 в1. Только мастик сколько разных есть, и какая лучше и прочнее будет для этого не могу разобраться!
@@АннаСувернева-м9щ ах, какие дела, ясно, теперь понятнее что к чему. За грунт мастика - это обычная мастика, битумная, разведенная бензином или чем-то другим подобным, но суть что обычная мастика с большим количеством растворителя - это для дерева хорошо, в плане что классическая густая мастика не впитается в дерево, а вот битумная вполне себе отлично это сделает за счет большого количества растворителя. Так что покрывать ей металл мало пользы, она для деревянных балок и досок, а на металла малый слой останется, чисто декоративный и все на том. За УФ, туда же и ИК - да, вы правы, точно что мастика не любит солнечный свет, особенно летом выгорает на ура и деградирует, увы, любая так. Но можно пойти другим путем, а именно добавить в мастику отработки, любое масло после замены в ДВС или трансмиссии, так получится что мастика не теряет все растворители и остается липкой - это хорошо на ее сохранности сказывается, а еще и липкой будет, что значит пылью припадет, коростой так сказать покроется и никакие солнечные лучи ей не страшны будут. А когда стройка возобновится, то можно будет щеткой металлической ее потереть, гряз убрать, и новой-чистой мастикой покрыть для надежности покрытия
@@АннаСувернева-м9щ эмаль 3в1 - обычная ПФ-115, только может чуть лучше и красивее на вид за счет добавок, но все равно так же выгорает и деградирует от солнечных лучей и атмосферного воздействия. Если выбирать не мастику, а краску, то лучше взять самодельную (заводские сейчас никакие) из олифы (она тоже не прям то что нужно, но для краски пойдет) и алюминиевой пудры, то есть серебрянку сделать - на год гарантированно ее хватает, а если в пару слоев с сушкой в сутки нанести, то куда больше продержится. Либо тоже на основе олифы, но с суриком свинцовым - тоже отличный вариант, так же гарантия пару лет что живет покрытие на улице без забот. Вот просто ПФ краски так себе себя показывают, за лето портится покрытие и хана, однозначно. Но лучше все же мастика и обязательно на грунт, ГФ или можете любой алкидный взять, там цена примерно едина: 200-300р за литр, разводится 650 растворителем и в один слой его вполне себе хватит нанести. А после уже мастика, но вот, чтобы УФ не боялась, да, стоит получше взять, но там и цена будет приличная, весьма таки, хотя в целом ее зато можно после не обновлять и прям так сваи закручивать без заморочек. А брать лучше все же резинобитумную, самое то в пропорции прочности и стойкости к механическим воздействиям. Если брать автомобильную, то за год прям таки растрескаться не должна, вот строительная точно серой станет и трескаться будет, но там в другом ответе писал что если отработкой ее развести, то не высохнет и будет липкой, то есть трещин не будет и за счет пыли не будет от солнца портиться
Здравствуйте, да, можно ее использовать - она тоже довольно хорошего качества. Пушсало у них тоже отличное, у Ойл Райт, по крайней мере года четыре-пять лет назад была отличная мастика и пушсало - клиент привозил для обработки его машины этот материал, поработал, понравился
Во как! А мы трубопроводы праймером покрываем и обматываем изоляцией Перез закопкой в землю на долгие годы, а оказывается на металл мастику наносить нельзя! Забавно)
Ну у данном деле не стоит вопрос что прям что-то страшное произойдет если на голый металл мастику нанести, другое дело что она на нем плохо держится. Однако в случае с трубами, особенно если землей они будут засыпаны, зарыты, то никаких механических воздействий не испытывают, а значит чисто физически мастика отвалиться не может, а вот на днище машины так нанесите и она отвалится - металл играет, камушки бьют, быть может вовсе что-то на дороге попадется что сильно ударит и вот как результат трещины и отваливается кусками..) Так же момент что сталь используется для изготовления труб, так же и та что для уголков и арматуры - менее сильно подвержена коррозии (она ржавеет быстро в ключе как покрывается слоем оксида, но далее слабо распространяется, глубина проникновения не велика) чем сталь на кузове машин - там она прям на ура металл в оксид превращает, от сюда и беда что если на машине мастика треснет от плохой адгезии с металлом под ней будет коррозия развиваться сильно и далее подрывать мастику, ну и та отваливаться, а на трубах такого не будет. В общем я рассказывал про машины, хотя если трубы покрыть любым грунтом, например ГФ - будет куда лучше защита в комплексе с обработкой мастикой, но в целом это не критично в сравнении с толщиной трубы и скоростью с которой она прогнивает при условии что вообще защиты нет, а с любого рода защитным покрытием вообще отлично держится
Сейчас тенденция в Европе использовать в кузовных работах одно- и двухкомпонентные полиуретановые мастики. Они бывают разного цвета и почти бесцветные, отлично сцепливаются с разными поверхностями, прочные, эластичные и служат очень долго. Битумные мастики- это вчерашний день, они быстро трескаются и требуют периодического обновления.
Не сказал бы что битумная так плохо, тут все от качества самой мастики зависит. Много лет с ней работаю, еще с тех пор когда антигравий был в диковинку..)) Так вот, одни держатся реально десятилетиями - родне машину делали еще в начале 00-х, вот до сих пор все отлично с ней. А другие и правда через полгода трескаются, хана приходит. Но конечно 2К материалы лучше, тем более на резиновой (полиуретановой) основе - бесспорно, но цена! Кто мастикой мажет, то берет ее не от того что ее фанат, а в качестве экономии, мол дешево и сердито;)
@@Vlad_SCH_CH Ну, не знаю... Говорят, что "скупой платит дважды" и "я не настолько богат, чтобы покупать дешёвые вещи". По-жизни, так оно обычно и есть.
@@Vlad_SCH_CH Что скажете, если я возьму хорошую мастику, или герметик, смешаю с песком и этой смесью сделаю кисточкой, или шпателем виброизоляцию? Или лучше без песка? Спасибо.
В том-то и дело что не нужно экономить на мастике;) Кроме шуток хорошая не дешево стоит, как в видео показывал в несколько раз дороже чем модно найти другую автомобильную, о строительной и речи нет - та через месяц отвалится, а дешевая автомобильная хоть полгода-год походит. Такая же как показывал, то именно она, эта фирма, была когда жигуль в 00-х покрывали он по сей день жива там. У меня и видео с ней есть на канале, правда нет того как и чем мазали те два десятка лет назад, только на слово верить что то что показал еще тех времен нанесения. И еще плюс мастики - она сама восстанавливается от тепла, все же смола битумная от тепла натягивается, конечно сильно тепло должно быть, но все же есть такой эффект. А вот герметики и прочие резиновые составы так не могут. От чего например автомобильный пластилин до сих пор выпускают - не для фанатов, а для того что в чем-то он незаменим, как и мастика, а так же пушечное сало
Мастику с герметиком мешать не стоит, составы разной основы и они не смешаются нормально. Мастику с автопластелином мешают и пушечным салом. Но для вибноизоляции лучше просто мастику взять и слоев в пять ее нанести, обязательно (это очень важно) хорошо просушивая каждый слой, нельзя сразу см навалять - не просохнет и будет трескаться, нужно постепенно набирать слои. Песок уж точно не нужен, если хотите прочность повысить - нанесите сразу мастику, застелите ее стеклотканью, может чем-то похожим на нее, дайте сушку и еще пару слоев мастику - получится армированное покрытие, шум гасит на ура. Может не так идеально как заводская вибра, та что дорогая (не помню названия фирмы), но зато все щели и стыки деталей герметичные будут, можно будет воду с ведра в салон лить и ничего никогда не заржавеет. Вроде не сказал, а тоже важно. Если будете со стеклотканью или чем-то еще армирую делать, то берите сланцевую мастику, если просто слой набирать, то резинобитумную. Всегда пожалуйста
Не за что извиняться, друг, спасибо за совет! Записал, учту, может попробую, но честно сказать - стремно, не хочется на здоровье экспериментировать и вообще лекарства есть не люблю. Из опыта помогает рыбий жир, но почему-то не весь, а определенной фирмы, мне "фишенол" производство, не дорогой, но почему-то этой фирмы вечно нет в аптеках..( С прошлой весны его пью по 10 капсул в день и реально легче становится, не прям все проходит, но терпимо и нормально, жаль определенный не всегда есть, а прочие так себе помогают
@@hubi16 не люблю врачей, принципиальная позиция и отношение к ним.. А проблема, да, очень давняя и по всему миру люди страдают, а лечения, вроде, реально действенного нет. Индивидуально возможно найти что может помочь, но пока найдешь, то не считая денежных затрат, то все равно сил и возможно здоровья потратится много, ну бы его подопытным кроликом быть..)
@@Vlad_SCH_CH Если это экзема, то она, вроде, лечится. Ну, конечно, первое, что нужно сделать- это держаться подальше от определённых групп веществ и лечиться. Если вы не бедный человек, то попробуйте найти специалистов в столице, или в Германии. Я не врач.
@@hubi16 увы, это не экзема, а псориаз и он такая-зараза что не лечится. Хотя в инете полно рекламы что вылечат, но что-то встречал не мало людей (нынче прям многие псориком болеют, жуть, раньше многим меньше было) которые именно лечатся и денег у них куда поболее чем у меня, но прок от этого близится к нулю. Болячка-то аутоиммунная и они не излечимые, так только залечить до ремиссии можно и то проку-то, чтобы бесконечно на диете сидеть и избегать чего-то вредного, хотя не думаю что последнее как-то там влияет. Другие люди далеко не в малярке работают, но болеют не меньше моего, что значит не в растворителях дело, совсем не в них
До меня такая не дошла, в плане что в виде мастики не видел автомобильную. Знаю такой антигравий есть, довольно таки хорошее средство и защиту достойную дает. Но он для распыления и слой умеренный дает, его не наносят сантиметрами как мастику..)
@@Vlad_SCH_CH здравствуйте! Я сам не пользовался но часто слышал что ею тоже пользуются , она вроде в хозяйственных продаётся или строительных , именно каучуковая , может её при возможности испробовать ?
@@delovoidelovoi8876 здравствуйте! Да, сам в инете глянул и точно что почему-то именно строительная продается каучуковая, но строительная не совсем то для машины, поскольку перепады температуры в машине есть и деформация кузова, все это жесткая-строительная мастика не выдержит. Хотя если для полов, то подойдет, ведь можно прям слоем ее дать и ничего с ней не будет, а вот для днища лучше все таки автомобильную взять. Пусть чуть дороже, но лучше она справляется, точно!;) Сланцевая - отлично себя показала, весьма приятное и прочное покрытие дает, да и растекается/натягивается норм даже при нанесении кистью
@@delovoidelovoi8876 как вариант можно, но так можно и просто битумную для крыш взять, а еще лучше если есть есть запасы старой ПФ краки, то ей замазать жирным слоем, но главное в такое деле - армирование тканью. Обычная х/б прекрасно подойдет, мастику правда чем-то развести нужно, чтобы пропитывала, а краску не обязательно, просто как при поклейке чего-то из эпоксидки со стеклотканью слоями ткань укладываем пропитывая мастикой или краской, что в общем есть в наличии, и получаем отличный композит. Лично видел вовсе одеяла шерстяные и они отработкой пропитаны, такое себе на вид и запах тот еще, но полы были целыми под ними, от воды и ржавоты на ура помогло
@@Vlad_SCH_CH ну тогда я вибру наклею, чесно переварил много машин и свою в том числе, свою просто залил платилином ибо бюджет сам понимаешь, в такой ситуации ограничен.
@@КоляНиколай-я5у вибра дороже стоит, мне лично думается что мастика удобнее и не многим хуже работает. Пластилин - тема, точно, хотя не очень удобно в сравнении с герметиком, но надежнее, но его бы тоже мастикой покрыть, чтобы прям наверняка, а после вибру поверх наклеить. Сам тоже достаточно машин переварил, но обычно мастикой и мазали все, она прям родная стала) ГФ грунт, поверх мастика, пластилин редкость - мастикой можно все щели заложить и готово, все отлично
@@КоляНиколай-я5у да, все так, но им все целиком полы не помазать ведь, денег прилично стоит. Так что его обычно вместо шовного герметика используют, а основные плоскости уже мастика
Сравнение 3-х мастик одного производителя называется обзор? А может быть реклама?😂😂😂 Есть на ютубе ролик где парень, после покрытия куска иеталла грунтами, фунтами, по технологиям, нанёс ту мастику, что в чёрной банке. Высушил по технологии. Хотел протестировать как на неё влияют бензин, масло, тормозуха. Но ему добрые люди сказали, ты чё! Она ж НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ. И погрузил он её в воду на ночь. Достал . И очистил металл от этой "чудо" мастики своим ногтем! Покупайте!😅😅😅 Вещь!😂😂😂.
Дык, обзор не равно сравнение, хоть и возможно мое видео резоннее было назвать ликбез по мастикам. По поводу того где там чел мастику наносил и ногтями сошрябывал - там и мой ответ, веское слово и все такое имеется в комментах, если не удалили..) Он сам виноват - нарушил технологию и как результат получил что получил. Сам я ту что на водной основе тестировал - на сутки в воду клал образцы - все нормально, только цвет поменяла она и все, а жесткость нисколько. Видео есть на канале и в описании к этому видео, вроде, ссылка имеется. Техничку нужно читать для таких материалов и химию хоть немного знать, а именно что на водной основе не значит что растворяется водой, хотя и не без этого - есть ряд обратимых материалов, например базовая эмаль которая растворяется растворителем после высыхания или битумная мастика что в общем тоже обратимый материал, хоть и не настолько сильно. А вот акриловая мастика - это из оперы где в воде эмульсия смол и вода выступает предохранителем высыхания, мол как кисть после масляной краски в воду кладут, чтобы краска не сохла - тоже и тут получается, так же работает. Водоэмульсионные краски для стен такая же история, базовая эмаль на водной основе для машин тоже, грунты на водной основе для стен или для машин - тоже самое, все они высыхают после того когда вода испарилась и после ей не растворяются. У тебя же стены дома покрашены, наверняка, вот пойди водой краску смой с них..;) (не вся выдержит, но норм краска выдерживает, вполне себе отлично)
@@Vlad_SCH_CH Хорошо! Ждём от тебя видео где мастики на водной основе, на ракетном топливе, акриловые, на золотом купоросе и т.д. (каждую группу представляют ОТ ТРЁХ ДО ПЯТИ !!! РАЗНЫХ !!!!производителей) тестируются на железе, а НЕ ЗАЧИТЫВАЕТСЯ ИНФОРМАЦИЯ С ЭТИКЕТКИ !!!! И делается вывод ЭТО ГУД И ШЕДЕВР!!!
@@R1aUS все бы ничего, куй бы с ним - можно сделать.. но где я тебе золотой купорос найду, а?;)) Ну а кроме шуток, то во первых я не говорю что это сравнительный тест что есть лучше или хуже, ну и резонно как автор оставляю за собой право показывать и рассказывать то что мне хочется. Но главное второе - именно что нужно смотреть на этикетку, хотя лучше бы на ТДСку, но к мастике она не великое пояснение имеет, в прочем оную тоже вставлял в видео. В общем на заводе не дураки трудятся и технологи все проверяют, а после пишут пояснение как с их материалом работать, это тебе не какая-то бестолковая инструкция к китайскому прибору, а техническая карта с правилами использования, чтобы материал отработал как положено, а не как попало себя повел, как у "знатного" реставратора..
Да, хороший материал, но правда цена кусается сильно. Хотя вроде как несколько дешевле должна быть, но видимо если через инет заказывать, а в розницу магазины цену сильно накручивают, очень даже..(
Вот как, выходит что цены поднялись, в прочем как и на все нынче, вообще беда с ними везде и по всем фронтам..( В черных банках новый дизайн, то что у меня в других былых запасов. Ну и беда что фирма в розницу не торгуют, спрашивал у них - говорят что только оптом продают, а так точно без особых накруток не купить, жаль. Но ради качества и для любимой машины стоит потраться
Пропал, хотя тут каждый день был, как обычно отвечал всем кто что-то пишет, но снимать новое не было настроения. За войну, нет, теоретически даже при моем желании не возьмут. Псориаз - аутоиммунное заболевание, а в моем случае еще и последние несколько лет стадия воспаления вообще не проходит, так что вроде дорога служить мне заказана..)
В данном ключе лучше всего пушсало подходит, но можно и литол взять, любой жирный состав в этом деле хорош, но лучше пушсало, конечно. А с завода там чем-то вроде автопластилина обрабатывают, вроде, ради того, чтобы шум давил, но антикор он не дает, только от шума трения деталей спасает и так себе
@@СергейАвдеев-ы2х С завода где всякие клипсы и защёлки вставляются начали мастику совать везде она и вибрацию гасит и вроде как антикор... мастика типа БУТЕПРОЛ не знаю как она правильно называется шум и дребезг она действительно очень хорошо гасит, а вот насчёт антикора вопрос большой! в бензине она хорошо растворяется.
@@egorkusnezov так антикоры все в бензине неплохо растваряются, я думал где саморезы крутишь, так там по моему опыту АМС 3, вечно держит, керхером не смоешь, она как салидол, только жутко липучая, на счет антишума она врядли, автопластилин может подойдет?
Да нет, все то;) Полимернобитумная и резинобитумная отличаются наполнителем в составе, а он уже дает ту или иную эластичность материалу. За подкрылки - сланцевую нанеси и все будет отлично, она весьма стойкая и прочная, только обязательно время сушки между слоями не нарушать, в плане что слой дать и после сушка пару часов или может даже ночь, чтобы все просохло на отлично и после уже еще слой давать, после еще сушка и если захочется, то третий дать. В общем сразу много не мазать, а в пределах нормы, чтобы все просыхало - тогда не будет ни трещин, ни проблем что что-то не высохло и как-то не правильно себя ведет. Вот без подкрылков плохо, японцы подкололи, однако..) Но теоретически можно какие-то с другой машины подобрать, ну может чуть подрезать придется, но обычно что-то да находится умеренно подходящее, а там уж на саморезы или пистоны закрепить их можно. В общем на рынке наглядно подобрать или по форумам поискать что там народ ставит
Я аэродромной мавстикой, 10 лет назад забубенил, все на месте хотя авто только по ебеням лазаю, паджеро 1, но ложить надо на чистую поверхность, летом . Разводится в бензине, оч долго , и постоянно мешать и добовлять бензин, народ растапливал, но быстро стынет.
@@СергейАвдеев-ы2х интересный подход, увы, не знаю что это за мастика такая, но видимо содержания битума там более чем в автомобильной и пластификаторов нет, от чего и сложнее ее наносить, топить и разводить, зато стойкость лучше должна быть. А вообще мастика вещь, точно! Разве что именно что технологию нужно соблюдать, однозначно! Не просто на грязь или пыль мазать кистью, а как минимум все помыть, высушить, после бензином протереть и далее уже соблюдая межслойную сушку нанести достойный слой, тогда будет покрытие служить десятилетиями в любых условиях и погоде
@@Vlad_SCH_CH Аэродромная мастика, это на военных аэродромах, те что из плит, шва заливали, идет в мешках бумажных, залита туда, там битум и сырая резина и еще какаято хрень, может быть и на обычных аэродромах, можно растопить, но быстро стынет, мы её в герметичную банку, рубишь топором мелко и бензин туда, и когда не забыл взбалтываешь, у меня полгода раствррялась, но потом весчь!
@@СергейАвдеев-ы2х интересная мастика, очень даже. Получается не просто обычный битум кусками как крыши раньше заливали, а так же дороги при укладке асфальта, а с пластификаторами какими-то. Хотя судя по тому как долго растворяется, то все равно битума все же так много, прям в достатке смолы, зато прочность на уровне, а еще количество походу такое, то можно без экономии слой давать, а это однозначно в плюс идет!) Спасибо за рассказ, интересно новое узнать!
@@Vlad_SCH_CH слишком мягкая для защиты от механических воздействий. Может антигравий? Или напыляемый герметик? К тому же в состав мастики входят преобразователи ржи (сам не видел, так на банке написано)), для чего, они на таких слоях?
@@TheUgly82 так мягкость или скорее упругость материала и нужна, чтобы сколов меньше было. Это как на лаке что для бамперов пластификатор добавляют, чтобы меньше скалывалось покрытие. Да и не вся мастика мягкая - возьмите сланцевую, она достаточно прочная становится, не прям камень, конечно, но более плотная чем резино-битумная. Антигравий и напыляемый герметик - это бесспорно лучше, однозначно!) Но цена.. ох и сильно кусается..( От того и берут мастику как более бюджетный вариант, но в целом ничем не хуже выходит, разве что от тепла тает немного и пачкается, но это не критично. За добавки против коррозии - вот уж не знаю, походу это чистый маркетинг..)) Это как мовиль с эффектом цинкования - сказки. Хотя может и есть какие-то варианты, но точно не цинкование, ведь там либо гальваника, либо какие-то реакции замещения металлом, но это все в кислотной среде делается и на чистом металле, а мовиль и мастика все добавки изолирует и погубит, однозначно, так что выходит только именно механическая защита и перекрытие доступа влаги с кислородом - все что дает мовиль, мастика, пушсало и подобные материалы
@@chernovil9423 да, в идеале все так. Но на деле можно и без покраски обойтись, мастика прекрасно на грунте будет держаться, а значит даст защиту. Красить нужно скорее в ключе что мастикой не всегда все днище или полы,так же и арки покрывают, а так те места где мастики не будет будут заведомо окрашены для защиты. Например где что-то прикручивается, там мастика лишняя, а вот голого грунта мало будет, нужна краска
@@Vlad_SCH_CH 1 раз намазал машину мастикой и всё, ты уже никогда не сможешь её убрать, А вот высыхает она за 2-3 года, а покрасить или как от обработать её не получится, всё отвалица, даже перекупы не покупают такие машины, потому что 1 раз намазаная машина мастикой это всё, испорчиная машина которую уже не восстановить
@@Vlad_SCH_CH и всё это ради 1-2х лет, после которых машина так же продолжить гнить. просто экономия голимая, для тех кто не собирается ездить на машине больше 2х лет
@@eltrah0 интересная у вас информация, а именно почему это через пару лет все снова начнет гнить - не ясно.. Если нанести на голый и заведомо ржавый металл - да, так и выйдет что на пару лет, хотя как повезет, если детали сухие и доступа влаги нет, то есть детали без сквозной коррозии или обработка с двух сторон - хватает на долго. Но в идеале, конечно, все как можно лучше вычистить, погрунтовать кислотный грунт + акриловый грунт, при желании эпоксидный или же покраска, а после уже мастика - тогда считайте что вечная обработка будет. Нарушить ее может механическое воздействие, но да и то не сильно ее даже пескострой дорог берет, либо если полы прогнеют на сквозняк. В общем мастика отличный продукт, но при правильном использовании, работаю с машинами давно, 15 лет осознанного труда, работы, так что повидал много и в аккурат начинал с черновых дел - антикор и латки полов с днищем, ну и само собой разные работы посмотришь что делали до тебя и не мало лет назад, а так же что сам делал спустя годы. В пример сейчас в работе машина родни где арки еще в 6-м году обрабатывали мастикой, так она живет, все отлично! Есть сколы, конечно, все же сколько лет уже минуло, но все равно под мастикой металл целый где все было погрунтовано и покрашено
@@eltrah0 нет, не скажи - она нормально сохнет, правда при условии соблюдения норм нанесения: толщина слоя и межслойная сушка, высыхает за три дня, даже зимой в неотапливаемом гараже, после даже покрасить можно - нормально краска держится, проверено! Видео есть на канале..)) Вот если развести мастику пушсалом или отработкой, то есть получить так называемый живой антикор - да, там уже ничего другого кроме нее не нанести будет, однозначно! Но такое делают обычно, чтобы заморочек избежать, а именно без грунта и чистки ржавоты, тупо так задувают и все - готово, все черное и ничего от слова совсем не видать, тем более что можно и дыры в лонжеронах заткнуть носками, а полы картонкой дырявые закрыть - все это знакомо, даже сам делал, либо пеной что-то заливают, а после все мастикой закрываем. В общем перекупы такое не берут поскольку видят что это перекуп вариант..)) Как у нас говорят "армянский капремонт", вот после него лучше ничего и не делать, точно. Хотя теоретически можно снять мастику шабером, либо чем еще сошкребсти и смыть остатки бензином, но оно того не стоит, точно, тем более на машинах что так ремонтируют - там заведомо все плохо и по ней утиль плачет
Поддерживаю, пушсало + мастика = и правда отличный антикор. Один минус - пачкается сильно, ведь до конца не высыхает, но зато защита отличная и легко обновляется в местах повреждения нанесением нового слоя на эти самые места
Все так, кистью удобнее, хотя если мастику подогреть или развести, то вполне себе можно и пистолетом для антигравия задуть, либо есть более специализированные где материал вливается в бочок и сам бочок подается воздух, чтобы густой материал легче было распылять, но такой пистолет прилично стоит (даже не знаю как точно называется, только раз на одном сервисе такой видел в работе) и ради разовой работы на своей машине того не стоит, проще все же кистью и нанести
Конкретно рассказано -как ,когда из чего состоит,какую для чего применять.Берем на вооружение .
Большое спасибо, Николай, старался, чтобы прям так понятно и было, а то ведь многие не совсем понимают назначение мастики и списывают ее со счетов
Теперь все понятно - какую мастику где и как использовать, отличный материал в этом видео!
И это радует, что все понятно и доступно вышло в плане пояснения, красота!) Большое спасибо, Лара, рад тебя видеть и внимание приятно! Удачи в делах и всего хорошего!
Влад, приветствую! Спасибо большое за обзор, тоже много слышал мифов об не эффективности использования мастики, оказывается просто не правильно использовали...
Приветствую, Николай! Всегда пожалуйста и взаимно спасибо за внимание с отзывом! Да, мифов и фоток якобы их подтверждающих довольно много, точно, а на деле правда ведь все просто - не верно используют, ну и вот беды случаются.. И еще бывает что материал не качественный берут, даже скорее не тот - просто битумную мастику берут, ту что перекрытия крыши и защиты от влаги фундамента используется. Она вроде и тоже самое на вид, ну и составу, но без наполнителей и каких-то там пластификаторов не работает как нужно, даже если по уму ее нанести хотя бы на грунт, то все равно потрескается и отвалится со временем. Знаю что говорю, проверено горьким опытом..;(
Позновательно, и приятно слушать опытного человека.
Ещё бы по больше обзоров материалов данной фирмы MasterWax, хотелось бы информации про
МАСТИКА ПОЛИМЕРНО-БИТУМНАЯ БАСТИОН
МАСТИКА ПОЛИМЕРНО-БИТУМНАЯ КОРД-НН
Спасибо за похвалы, приятно слышать и воодушевляет к съемке новых видео, спасибо!) За обзоры других материалов, возможно и сделаю, но как нить потом. Думаю что там особо нечего рассказывать, в плане того что на сайте производитель довольно дельно все описал и понятно о назначении. О мастике же прям отдельно рассказал - в ключе что на самом деле ей многие не умеют пользоваться, а это плохо, ведь материал проверенным десятилетиями, наверное и куда больше, машины встречал и не мало коим куда больше чем мне лет, возможно что и нам с вами на двоих лет, а материал, мастика (фирма не известна, советская или импортная на заграничных машинах была) там живет себе и все прекрасно, металл чистый под ней и мастика все еще в строю
Супер! Всё разом, понятно и в одном небольшом ролике. Спасибо!
Большое спасибо за отзыв, приятно слышать что старания удались, все же их было достаточно вложено, чтобы в небольшом ролике все нужное собрать. Всегда пожалуйста и удачи в делах!
Понятно. Теперь пересмотрю свой выбор мастики.
Хорошо что понятно. Пересмотрите выбор мастики, нужное дело
Как всегда, хороший рассказ, многое объясняет.
Спасибо, приятно слышать что рассказ понравился и был интересен, полезен. Удачи в делах и творчестве!
Добрый вечер Влад, скажите что думаете о шумоизоляционном антикоре фортекс стоит обработать этим средством машину или лучше мастикой?
Добрый вечер, Арсен. Честно говоря не знаю такой состав, даже в руках не держал. Но если он стоит дороже чем мастика, то вряд ли он того стоит, ведь что лучше мастики можно придумать? По сути всякая вибра (виброизоляция) либо битумную основу имеет, либо не знаю как она называется, но по свойствам что-то похожее на битум, только не пачкается и липнет лучше. Но суть, физические свойства как давит шум - едины, пример но едины, не великая разница в качестве компенсируется разницей в цене, в плане что можно больше мастики купить, а более толстый слой точно лучше шум подавит и механическую защиту даст, когда мастика высыхает, только на ее качестве экономить не нужно, то ее ведь и зубилом сбить проблематично. Да воды она не боится, реагентов тоже и так далее ей ничего в общем не страшно, отличный материал - не даром на ее основе еще много других составов придумали, но все для маркетинга, чтобы дороже продать то что есть дешевле и работает точно так же
Спасибо Влад вы как всегда, даёте конкретный по сути ответ, в том то и дело что этот антикор, который я вам озвучил не дорогой даже дешевле чем мастика, и вроде говорится что тоже на основе битума, просто я тоже такой материал первый раз вижу, поэтому решил у вас интересовался , что вы на это скажите
@Vlad_SCH_CH И там говорится о составе органическом растворители, и прорезиненый состав, за счёт этих составов и является шумоизоляционной и антикоррозийной продукцией
@@Vlad_SCH_CH Но моё личное мнение если даже обработать таким составом , то не мешает сверху ещё обработать проверенной битумной мастикой , пушсало с мастикой я думаю хуже точно не будет
Скажите пожалуйста а на акриловую мастику можно клеить виброизоляцию или сразу на грунт виброизоляцыю а потом акриловая мастика. Спасибо. Жду ответа!
Можно и на акриловую клеить, но хорошо ее нужно просушить, чтобы наверняка влага ушла и полимеризация прошла, прочность набрала. Далее уже можно клеить на нее вибру или шумку, так же красить можно, даже без грунта краска хорошо держится. И да, наверное все таки на мастику лучше клеить, чем после промазывать. В плане что мастика заменит собой герметик на стыках деталей, дополнительную изоляцию даст деталям, а вибра уже будет свою функцию выполнять как ей и положено
Доброго дня! Подскажите пожалуйста по поводу антикоррозийной обработки. Нужно обработать новую гранту. Мысли такие. Внутрь дверей, капота, багажника поверх заводского покрытия из балончика забрызгать обычным мовилем без всяких добавок. Арки поверх заводского антикора промазать кистью бпм 4. И поверх нее из баллончика пркрыть жидкими подкрылками астрохим ( думаю состав плюс минус похожий , где не подлезть кистью проникнут подкрылки). Поправьте где не так. Заранее спасибо.
Доброго вечера! Да, как вариант все верно, хотя я бы чуть иначе рекомендовал сделать. А именно мовиль заменить пушсалом - нынче его в баллончиках выпускают, что крайне удобно, оно там точно такое же, то есть настоящее - я проверял..)) Так вот пушсало лучше работает чем мовиль, последний прижился от того что легок в работе, но поскольку теперь с пушсалом проще стало, то стоит этим пользоваться. За арки, да, мастика - отличный вариант и именно резинобитумная, точно. А поверх нее в местах где особенно больные места, то можно ту же мастику взять, но развести ее с пушсалом, две части мастику и одна пушсала, так получится состав со схожими свойствами как жидкие подкрылки, но как показывает опыт куда более надежный и стойкий, все же он более жирный-масляный и тем меньше вымывается, да и слой поболее будет чем из баллончика можно дать. Хотя мазать кистью - такое себе, конечно, но все же оно того стоит, реально годами служит мастика разведенная с пушечным салом. Последнее берите в банке, 0,8 кг выпускают - в аккурат на банку мастики хватает, оба материала растопить на водяной бане и смешать, теплыми они лучше смешиваются и наносить легче
Здравствуйте Видео было очень полезным! У меня новая китайская машина хотел бы качественно обработать днище и арки резинобитумной мастикой. Как я понял с видео последовательность выглядит таким образом: 1. обработка поверхности обезжиривателем 2. Нанесение кислотного грунта 3. Нанесение эпоксидного грунта 4. Нанесение резинобитумной мастики. Правильно ли я понял последовательность? Заранее благодарю. Очень буду признателен за ответ!
Здравствуйте, спасибо за отзыв и похвалы видео! Нужное дело обработать машину, особенно уместно пока она новая и коррозия еще не успела сделать свое дело, то все будет куда проще и надежнее. По поводу процесса работы, да, все верно с грунтами, хотя есть поправка что между кислотным и эпоксидным нужен акриловый, либо под мастику и вовсе можно обойтись только кислотным и после акриловым грунтом его перекрыть, далее просушка грунта в течении суток и нанесение мастики. Но это там где есть коррозия, то есть где вы убираете заводское покрытие (краска, герметик) до голого металла, тогда нужно металл укрыть грунтами. Если же нет мест поврежденных коррозией, днище и арки в заводском покрытии, то можно сразу наносить мастику и все. Но обезжирить все же не помешает, даже скорее пыль убрать и грязь, то есть помыть и протереть бензином (самым обыкновенным, мастика им разводится и он ей не вредит), чтобы остатки пыли убрать. В общем если металл чем-то уже покрыт, то можно сразу наносить мастику предварительно почистив детали от грязи и пыли, без фанатизма чистка, но все же она нужна
Да, машина новая и коррозии я не наблюдал. Т.е. в маем случае 1. Обезжириваю 2. Покрываю кислотным грунтом 3. Могу сразу покрыть резинобитумной мастикой или могу перед мастикой ещё покрыть акриловым грунтом, правильно? Извините за скурпулезность я ещё этим не занимался) или же акриловый грунт после кислотного все же обязателен перед нанесение мастики?)
Спасибо, в моем случае скорее 1. Тщательно почистить днище 2. Обезжирить 3. нанести резинобитумную мастику. Вот скорее мой случай)
@@titan-ex8zc хорошо что машина новая и коррозии нет, отлично. По ходу работы, нет, грунты вовсе не нужны - все помыть, высушить и можно покрывать мастикой. Помыть - в плане что можно и с моющим средством, лишним это не будет, но обязательно хорошо высушить, поскольку мастики нет дела до жиров и масел - они в ней растворяются или же смешиваются с ней, а вот вода нет, по этому важно, чтобы детали были сухие и желательно без пыли, слоя пыли, мелочи - не важно. Ничего страшного за скупулезность, понимаю что без опыта и знаний все ново и важно знать все детали, ведь машина своя и испортить ничего не хочется)
@@titan-ex8zc всегда пожалуйста. Да, все верно, помыть, обезжирить, хотя это скорее обезпылить будет, ведь бензин жир оставляет после себя и под покраску это не подошло бы не подошло, а вот для мастики - самое то бензином промыть детали. Есть советы и вовсе наносить мовиль, после его вытирают ветошью, в плане что излишки убирают, а в порах и щелях остается он, а после уже мастику наносят. Но это хорошо если есть компрессор и пистолет под мовиль, а так же под мастику, а если кисточкой мазать, то все же просто протереть все что доступно бензином и после нанести мастику
Привет, Влад! Рад видеть твое новое видео. С покрытиями все сложно. По идее это должны делать производители машин, но это им не выгодно! При кокупке машины снизу ее покрыть проще, само собой, но потом, кога появляется ржавчина на раме и крыльях это уже проблема, зачистить от ржавчины все идеально просто не реально, к тому же мастера по-разному относятся к своей работе. Некоторые стараются сделать качественно, а некоторые лишь бы деньги получить. Я сразу не покрыл, теперь уже поздно пить боржоми))) Большой лайк, удачи, дружище!
Привет, Батяня! И это радует, что новое видео радует, благодарю!) По поводу покрытия, да, правда что должны это все производители делать, но им лишь бы скорее машины гнили и в прочих моментах портились, а то ведь новые покупать не будут когда одна норм служит. После какой-то эксплуатации морока ремонтировать, точно, да еще и найти мастеров нужно, чтобы все сделали по уму. Работа правда ведь сложная, особенно если нужно раму нужно чистить, то это же нужно ее полностью снять, разобрать, далее уже чистка с покраской и обработка - ппц какой кусок работы внушительный. Зачастую такое либо Динетролом, либо Кардоном покрывают и хватит, что от части и работает, спасает. Все же ржавоту пропитает, а так уже прогрессировать она особо не сможет без доступа кислорода и враги, ну и значит послужит еще прилично. Иного варианта, чтобы малой кровью обойтись и нет, вроде. Большое спасибо, дружище, за оценку и пожелания! И взаимно удачи в делах и работе!
Здравствуйте! Согласен с вами, в идеале авто обработать пока она не соприкасалась с внешним миром 😊. Вызывают смех некоторые дилеры, покрывающие за ваши деньги днище чуть ли не по грязи.
@@greenworld8146 здравствуйте! Точно, что лучше сразу после покупки или где-то в пределах месяца покрывать днище и будет счастье!) Те что по грязи покрывают, да, то вообще дно, нужно же так клиентов дурить..( Работал я когда-то на ГАЗ сервисе, не много, но все же и там новые Газели пригоняли на антикор, не прям может с салона, но свежие зачастую, вот им днище бензином мыли, именно им, так под давлением из пистолета для мовиля все вполне себе чистится хорошо, а после мастикой и покрывали сразу. Днище покрашено, как и рама, можно сразу мастику наносить. Отлично они так служили, а без защиты выгнивали рамы у них буквально за пару лет. Не знаю как производители умудрились столь плохой металл сделать, но ржавеют Газельки ппц сильно, а мастика спасает
Добра, такой вопрос, такую мастику можно наносить поверх антигравия? Я все 4 арки зачистил до металла, потом нанёс эпоксидный грунт а на него уже антигравий под пистолет, хочу ещё слой мастики забрызгать, нормально будет держаться?
Спасибо и вам добра! Да, можно наносить мастику поверх антигравия, лучше всего разинобитумную для этих целей взять будет, она прочнее и на антигравие за счет его шероховатости будет отлично держаться и защиту от гравия с пескотруем дорог даст + ее обновлять удобно, раз в году посматривать что там с арками происходит и при потребности обновлять локально покрытие, поскольку если локеров нет, то даже мастику может вымывать грязью, хотя не обязательно, но поглядывать стоит
Добрый день, на новую ниву легенду, нанес на дно, и арки в 2 жирных слоя, резино битумную мастику, по совету антикорщика, а на просторах интернета прочитал что нужно было смешать с пушсалом. Вопрос можно ли нанести пушсало поверх мастики?
Добрый вечер. Хорошее покрытие, достойное, верно вам посоветовал антикорщик, молодец! За пушсало - да, можно и с ним мастику замешать, но все равно первыми слоями резонно чистую мастику наносить, а уже на последний слой с пушсалом и то если есть прям потребность в жирной и особо могучей защите от влаги. По сути несколько жирных слоев мастики и так защиту дадут, а с пушсалом мешают когда по грязи много ездят, может днище царапать, мастика разбавленная с пушсалом не высыхает и частично может натягиваться, чем как бы регенирирует покрытие, но больше от влаги спасает и грязи - к масляному пушсалу грязь хуже липнет. Но можно и просто пушсало поверх мастики нанести, хуже не будет. Но еще лучше и важнее, то все скрытые полости пролить пушсалом или мовилем, то есть не только в салоне и порогах, но и по днищу посмотреть куда можно его задуть, где в какие дыры может грязь забиваться - все растопленным пушсалом задуть
@Vlad_SCH_CH спасибо за развёрнутый ответ!!!)
@@ДиманМихайлов-д1м всегда пожалуйста и удачи в делах!)
Я варю, потом эпоксидный грунт и да же когда он не высох ещё сразу мастику, так оказалось реально не гниёт из салона. А на днище я добавляю в сланцевую пушсало, грею, мешаю шуриком и распыляю на днище.
Отличный вариант, поддерживаю! Вот только на сырой грунт мастику - плохо, по крайней мере не на эпоксид, ведь он довольно капризный в плане высыхания и сохнет долго, по этому лучше бы его все таки просушить и после уже мастику наносить
Приветствую Влад! Покраской машин сейчас не занимаешься? Хорошо бы если тряхнул стариной и снял сериал по полной покраске. Кто за?😉
Приветствую! Покраска машин крайне редко бывает, увы, я бы и рад, но крайне мало работы (у всех в городе так) в таком ключе и от того больше мебелью, все же что-то да нужно делать, вот мебель выручает. Стариной тряхнуть и какую-то масштабную покраску сделать хотелось бы, точно, уже соскучился, пару лет как не было более чем пару деталей на одной машине, все мелочи и мелочи. Но есть машина родни, уже лет пять в работе стоит, походу, про нее видео о капоте где много-много серий о шпаклевании было, еще полы суриком и акриловой мастикой на ней покрывал, ну и где-то те же пять лет назад, то багнажник показывал как до металла ободрать..) В общем видео о ней хватает, все навесные детали уже в грунте, давно в грунте, остается кузов почистить до металла, там ужасная покраска была и вся машина, от слова совсем вся, ржавчину имеет..( Так вот все никак руки до такого куска работы не доходят, но нужно ей заниматься, надеюсь к зиме (она ведь уже прям скора) соберусь силами и начну ее делать, а там и сериал снимать, там уж будет что показать..)) Новый сериал обеспечен..)
@@Vlad_SCH_CH Будем ждать
@@greenworld8146 это хорошо, а я силами готовится, ну и помещение готовить, а то сейчас гараж больше на сарай походит, стыдно такой показывать..)
Р
@@user-ui8uf5xh6f здравствуйте. Все верно, можно либо разогреть, но не более чем до 50 градусов - на водяной бане это можно сделать или просто в горячую воду поставить банку. Либо сольвентом или бензином развести, растворителя 10-20% вполне хватит - до верха банки налить и готово, там как раз остается пустота для растворителя. Но лучше разогреть все таки, так она будет остывать на деталях и слой легче набрать, да и высохнет быстрее чем когда разведена чем либо. Хотя разведеная лучше проникает в поры и растекается глянцем, но сохнет чуть дольше, но все равно все отлично в итоге получается. Всегда пожалуйста!
Спс за полезную информацию.Вопрос нужно ли рпзбавлять резино битумную мастику с пушечным салом
Всегда пожалуйста. По поводу нужды разбавления мастики пушсалом, так делают в случаях когда нужно оставить мастику более вязкой и жирной, для днища обычно машины особо не нужно, разве что для арок используется, а вот для рамных джипов - самое то, там уместно разбавление. В плане что лучше защита от гравия и прочих факторов получается, ведь мастика до конца не сохнет и в тепле частично натягивается за счет поверхностно натяжения восстанавливаетсся, да и просто к жирному пушсалу меньше грязь прилипает и легче вымывается
Спасибо за полезную информацию ❤
Всегда пожалуйста и взаимно спасибо за внимание!)
Здравствуйте, Влад. Что посоветуете брать для днище, порог подкрылки (приора) : мастику резинобитумную или сланцевую (оба фирмы ойлрайт).
Здравствуйте. Для днища и арок лучше будет резинобитумная, так как она более стойкая к мехвоздействиям камушков и деформации хорошо выдерживает, да и красота там не нужна особо. Сланцевая же для полов и прочих внутренних полостей хороша, в плане что натягивается прям в глянец и послее ее еще и покрасить можно, предварительно погрунтовав, после и покрасить, получается вполне себе симпатичное заводское на вид покрытие
@@Vlad_SCH_CH спасибо, Влад. А можно ли смешать эти 2 мастика и плюс добавить пушсало, смешать и вперёд). В мороз не треснет?
@@MrAzerili, всегда пожалуйста! Да, можно смешать оба вида мастика, основа у них единая - битумная смола, просто наполнитель в одной резиновая крошка, а в другой сланцевая пудра. И пушсало можно добавить, так будет большая пластичность и сама мастика не будет высыхать, на всегда останется в меру мягкая и более маркая-жирная. Вот мороз и так она должна терпеть, на банке написано сколько, так на вскидку не помню, но -40 точно должна выдерживать. С пушсалом должна больше, сам не имел возможности проверить, но она все же не сохнет и так должна быть еще более стойкая к морозу и теплу. Да и трескается скорее не от мороза, а когда на голый металл нанесена была, да еще и на ржавчину рыхлую, а в ней влага была и вот от мороза ее раздувает и она трескается, скорее всего что так. По крайней мере когда в Москве жил и работал, то там тоже видел не мало старых машин обработанных мастикой и проблемы с ней были большой редкостью. И, вроде, ранее писал - нужно обязательно поэтапно слой набирать, сразу много наносить нельзя, нужно умеренный слой и сушка, тогда все норм будет. Если толстым слоем сразу, то возможно что внутри мастика не просохнет и так от перепадов температуры она трескается
@@Vlad_SCH_CH огромное спасибо за развернытуй ответ, Влад. Желаю вам добра!!!
@@MrAzerili от души и на здоровье, рад что ответы помогают. Спасибо за пожелания! И вам удачи в делах и работе!
Здравствуйте, можете посоветовать Какой мастикой обработать винтовые сваи!???
Здравствуйте. Для строительных целей обычная битумная мастика вполне подойдет, она дешевая и ее много, ведрами продается, выгодно. Хотя если прям хочется надежно сделать, то лучше сланцевую взять - она более прочная, в ключе что сваи пока будут вкручиваться в землю, то так или иначе могут поцарапаться, либо сколется мастика об камни, так что прочность покрытия не помешает, хотя цена многим дороже выйдет, наверное такая мера не сильно обоснована. Вот что точно, то нужно обязательно металл загрунтовать перед покрытием мастикой, любой грунт (именно грунт, не краска) подойдет, самый обычный ГФ-021 отлично подойдет, а после на него уже мастику нанести, сутки дать сушку и можно устанавливать сваи
Здравствуйте. Пушсало+мастика если обработать арку если на мойке под давлением мыть она не смоется? Потому что же раствор не высыхает. И можно наносить на виброизоляцию?
Здравствуйте. Нет, не смоется состав в виде мастика+пушсало, так хоть он полностью и не высыхает, но мастика ему жесткость дает и адгезию хорошую. А так не высыхает - это скорее на отлип, чем в ключе что якобы мягкая и легко стирается, смывается. Тем более пылью припадет, а так даже просто пушсало и то не так легко смыть, не говоря уже когда это мастика с добавлением (именно 70/30 мастика/пушсало) пушсала. И да, наносить можно на любое покрытие, главное, чтобы нее на голый металл - с ним адгезия не очень, плохая, а вот на краске, грунте, пластике, виброизоляции - вполне достойная
@@Vlad_SCH_CH получается поверх виброизоляции могу нанести раствор? Если арку сперва виброизоляцией потом сверху раствор намазать? Так можно? И что лучше будет с мастикой резинобитумная или полимернобитумная?
@@VALERIA89088 да, можно так сделать, вот только не ясно зачем. В плане что мастику вполне себе можно довольно большим слоем нанести, конечно не за раз, а слоями набирать постепенно. А вибру уже наклеить со стороны салона, хоть это и не очень удобно, но теоретически куда более практично должно быть в плане что металл с двух сторон закрыт выброй. Хотя можно и мастику на видру, почему нет, разве что вибра должна быть без алюминиевой основы, поскольку на голом металла снова так плохо держится мастика, а на цветном металле и грунты плохо держаться, можно кислотным его покрыть, но это уже через мерная заморочка будет. За полимербитумную мастику - не знаю, честно ни разу ей не пользовался, в глаза не видел. Но судя по всему она должна быть на основе все той же битумной, но в качестве наполнителя какая-то полимерная пудра или порошок. Но зачем так? Видимо особые свойства дает, ведь резинобитумная - резиновая крошка добавлена, в сланцевой - сланцевая пыль/пубра в битум добавлена, а здесь зачем-то полимер, может ее прям так красить можно без проблем или что-то еще она особенное может, не ясно, не знаю
Добрый день. Подскажите пожалуйста чем укрыть жидкие подкрылки АМ-117. Смотрел видео тип замочил в банке железяку покрытую АМ-117 она стала рыхлой она идет для внутренних работ или её можно накрыть эбоксидным грунтом.
Добрый вечер. Покрыть мастику можно любой краской, грунтовать не обязательно, по сути она и так нормально укрывается в цвет, а так можно в цвет кузова покрасить для солидности. Краски более чем хватит для защиты от влаги, хотя и без того оная мастика воды не боится. Я тоже тесты с водой проводил, вот ссылка: ua-cam.com/video/EMUSDk0CeUU/v-deo.html И, вроде, я даже раньше того чела видео свое выпустил, тесты проводил. Здесь важно хорошо просушить материал, все же вода в нем не дает молекулам смолы слиться и застыть, по этому если не просушить как положено, то и будет каша. У меня тесты были летом, пару дней просушки и все отлично. И все таки я бы ее для внутренних работ брал или где нужна изоляция, а для арок битумную или еще лучше сланцевую мастику взял, ее тоже можно покрасить и будет вообще отличное покрытие
@@Vlad_SCH_CHА если на АМ117 нанести БМП3 на подкрыдках
@@ИгорьШеметов-ц5ш так смысла в этом нет, ни технического, ни тем более экономического. Вообще я не сильно понимаю зачем АМ117 на арки наносить, если там все равно никак запах не мешает, а так же изоляция под покраску не нужна. Для салона - спору нет, все же обычная мастика воняет весьма знатно и долго этот запах держится, а еще от тепла плавится и так ковры к ней могут прилипать, а красить ее не каждый станет, тем более что для этого нужно снова таки ее хорошо просушить и морока красить. Вот для полов в машине, может в багажнике, для дверей тоже - АМ117 прям отлично, а еще если машина старая и алкидом была покрашена или чем похуже, то есть если начать красить акрилом, то будет подрывать краску, протиры оконтуривать и прочие прелести несовместимости материалов проявятся, так вот мастика на водной основе отлично выручит в качестве изолятора + виброизоляцию даст, после ее без проблем можно будет покрасить и будет прям заводские полы, красота будет!) А для подкрылков - резинобитумная или сланцевая мастика - может не совсем красиво, но зато практично, лучше защиты для днища чем битумные составы пока еще не придумали
@@ИгорьШеметов-ц5ш ты такой же дурачок как и тот тип который в баночке замачивал
Добрый день, а для чего используется битумно-каучоковоя мастика?
Добрый день. Теоретический инфы про нее не встречал, но видимо так же как и резинобитмная используется, разница видимо в прочности что она более пластичная и износостойкая должна быть. То есть для днища и подкрылков прям самое то должна быть
Здравствуйте, скажите ну в мастику лучше добавить автомобильное масло, для эластичности , чтобы со временем не превратилась в микротрещины, что скажите я верно говорю?
Здравствуйте. Раньше так и делали, все верно, масло или пушсало (это лучший вариант) добавляли, но сейчас мастика стала более эластичная и устойчивая, то есть не трескается. Но все равно для пущей надежности я тоже добавляю пушечное сало, 30% добавляю, но сразу наношу чистую резинобитумную мастику, а после последний слоем уже ее же разведенную пушсалом
Спасибо за полезный совет , я так же думаю лучше добавить масло хуже не будет, например на 1 кг мастику 2 крышечки масло , мне кажется получится надежный состав
@@АрсенАкобян-щ6г нет, масло лучше как раз для скрытых полостей подходит и его добавляют поболее. Мешают масло с мовилем, пушусалом и даже мастикой - это заливают в пороги, арки и так далее все короба кузова, там имеет смысл масло в плане проникновения во все щели и поры, а для днища лучше пушсало. Поскольку пара крышечек или даже сотка грамм на банку - погоды не сделает, ничего особо не изменит. Если есть компрессор, то вообще замечательно, тогда можно растопить мастику с пушсалом на водяной бане градусов до 50 разогрев и после прям в горячем состояние из пистолета для антигравия нанести, так получится ровное-гладкое покрытие, а главное можно слои дать прям хорошие, толстые и все будет максимально надежно. Но и кистью можно нанести, просто морока, много сил уйдет, чтобы в пару слоев все покрыть и ничего не пропустить, везде слой покрытия дать
Владимир здравствуйте, у меня к вам ещё такой вопрос , скажите пожалуйста внутри двери чем лучше обработать чтобы , защищала от коррозии, и была как обесшумка , я знаю что скрыты полости лучше масляные антикоры, но а для обесшумки дверей подойдёт мастика или тому подобное?
@@АрсенАкобян-щ6г здравствуйте, Арсен. Для дверей, да, можно мастику использовать в качестве обезшумки, отличный вариант получается - сланцевая мастика. Она довольно жесткая, но в тоже время пластичная, вот ее можно в 2-3 слоя нанести, обязательно давайте просушку между слоями в пару часов и более можно. Так вот несколько слоев мастики и шуму реально меньше будет, а если захочется после еще вибру или шумку поклеить, то на сухую мастику она вполне хорошо приклеится, проблем не будет. Но берите именно сланцевую - она глянцевую поверхность после высыхания дает, если резинобитумную взять, то она шераховатая и на нее после что-то приклеить проблематично будет. А вот сами низа - все же мовилем или пушечным салом залейте или кисточкой промажте, это все же важно и нужно. Низа - в плане что буквально 3-4 см от самого низа внутренней части дверей оставьте полосу без мастики и ее пролейте масляным антикором, далее он сам проникнет в зазор между каркасом двери и филенкой, тем самым не даст ей гнить хотя бы изнутри. А ржавчина изнутри образуется из-за конденсата что выпадает с внутренней стороны двери, вот для этого обязательно все скрытые полости и заливают мовилем или пушесным салом, поскольку влага из воздуха, дыхания, влага от снега или воды что обувью приносится на коврики - все это с воздухом уходит в двери, лонжероны и прочие полости, а там кузов машины холодный и вот теплый-влажный воздух из салона там и создает конденсат, а он ржавчину провоцирует
👍👍👍 Привет Влад!!! Спасибо за видео!!!
Привет, Вова! Рад вниманию, спасибо за него и оценку, а так же всегда пожалуйста, дружище!)
А можно покрасить битумно-полимерной мастикой деревянный забор со стороны соседей?) Как думаете? Она вроде устойчива к уф и дешёвая очень
Да, можно так сделать, особенно соседи будут счастливы..) А кроме шуток, все верно, можно, разве что она не устойчива к УФ излучению, но это в общем сказывается только на том что станет матовая и верхний слой заимеет трещины, не большие, но все таки будут если сторона солнечная. Но все равно в строительстве ее для этого массово используют и для деревянных, и для бетонных, и даже металлических конструкций, фундаменты и цоколя домов ей покрывают, наверное что еще машины не придумали, а в строительстве мастики уже использовали в оных целях, даже лодки и корабли раньше ей покрывали, только там просто смола она называлась тогда
@@Vlad_SCH_CH спасибо за ответ! да у меня уникальный сосед, который не то что ленту или забор, но даже не захотел краску со своей стороны оплатить, хотя построил коробку дома за 7млн, Хочется покрыть и защитить и метал и бетон и дерево забора недорогим, пусть непритязательным надёжным вариантом
@@Bogdan_krd всегда пожалуйста за ответ! И вот же как с соседом, знакомая тема сверхжадные соседи, беда, сочувствую.. Ну ничего, мастика в целом вполне себе такое средство и будет, хоть внешний вид и потеряет через какое-то время, серой станет, но это не обязательно, но защиту вполне себе даст. К слову, чтобы лучше впитывалась, то можно ее бензином развести, можно и соляркой, но тогда сохнуть будет плохо, а если отработкой развести, то вообще отлично в дерево впитается, но пачкаться будет - это удобно если нужно, чтобы через забор не лазали, тогда верхнюю часть можно покрыть разведенной с маслом и будет она жирная, липкая, трогать ее не захочется после первой же попытки..)
Подскажите полимерно битумную мастику можно использовать как жидкие подкрылки?
Да, можно так делать, но именно ту что с битумной основой - она стойкая к внешним воздействиям. Но лично на мое мнение, то лучше все себя сланцевая показала - жесткость приличную имеет и не пачкается, даже от жары после высыхания не сильно пачкается, что важно когда придется что-то в подвеске при ТО менять
Благодарю. Посоветуйте плиз чкм покрыть ржавую раму джипа после отслоения битумной мастики, если нет возможности полностью очистить ее от ржавчины, можно смешать мовиль и пушечное сало?
Всегда пожалуйста. За ржавую раму, если нет возможности ее почистить, а там же и загрутовать, то наверное резонно будет купить либо динитрол или кордон - сам я их не очень уважаю, считая что мастика все же надежнее, в том числе и с пушсалом смешанная. Но вот мастику все же хоть на какое-то ЛКП нужно наносить, хотя бы грунт, поскольку на голом металле не держится, трескается и отваливается. А вот в динитроле и кордоне какие-то добавки есть что адгезию вроде как повышают, а так это все же лучший вариант будет для защиты без чистки и покраски
@@Vlad_SCH_CH Благодарю.
@@aleksandrsstulpe65 всегда пожалуйста и удачи в делах!
Влад, доброго дня. Если тебе не сложно, можешь описать грамотный процесс нанесения резинобитумной мастики на днище авто и арки с очагами ржавчины, а именно описать можно ли использовать преобразователь ржавчины после зачистки ржавчины, какой грунт нанести, вот например на озон много KUDO представлен, но линейка широкая, и преобразователи ржавчины есть с цинком, есть без. Думаю эта информация будет очень полезна. И чем можно развести резинобитумную мастику MasterWax, что бы можно было без труда кистью нанести? Заранее спасибо!
Доброго вечера! Не сложно написать, расписать, сейчас будет) Чем и как почистить ржавчину - думаю и так понятно, а именно все возможные способы и инструменты хорошо, хоть щеткой на дрель, хоть лепестковым кругом, хоть пескоструй - все хорошо, все лучше чем ничего. После и правда преобразователь, а их их правда много, есть не мало что ржавоту на ура съедают, но после них прям мигом все ржавеет, тупо из влаги воздуха все рыжим становится..( Советую взять вот такой:
masterwax.ru/catalog/spetsialnye_produkty/preobrazovatel_rzhavchiny_fop_1/
Он не сильно ржавчину убирает, но после него она какой-то темной становится и не ржавеет даже если водой полить. Не знаю что у них особенное в составе, ведь все средства примерно едины, но вот разница есть, однако. Вот где прям могучая и рыхлая ржавчина и ее вычистить нельзя, только протравливать, то там фирму Астрохим беру - он прям могучий, все съедает на ура. После любого преобразователя все обязательно просушить, дать естественным путем или феном помочь ему высохнуть, металлической щеткой белый налет снять и можно растворителем (647 или 650) протереть, чтобы пыль убрать. Далее можно грунтовать, грунт любой акриловый в баллончике бери, все они что 1К имеют эффект кислотного, особенно акриловые. Алкидный не бери - такое он себе, не всегда хороший. Не у всех фирм, Кудо не знаю как грунты делают, краски норм, грунты - не знаю, Вика - похабный алкидный делает, хотя в банках норм, а в баллонах ни о чем. Вот акриловый у всех норм, вроде, не встречался плохой. Далее можно мастикой мазать, но разводить ее я бы не советовал - сильно жидкая будет, не очень удобно мазать будет. Лучше на солнце банку поставить и пусть сама от нагрева жиже станет, либо помочь ей феном разогрев. Но если все же нужно развести, то любым бензином это можно сделать, что правда нужно дать время постоять, а то сразу не очень она смешивается. Так вот наливаешь с вечера бензин в банку и на утро она сама им пропитывается, ну и мешается уже куда лучше. И еще важно с мастикой давать сушку между слоями, на банке время сушки указано и его стоит соблюдать. Мастика хоть слоем и может высохнуть, но плохо это делает и в толще может сырой остаться, а так после и трескаться или чего еще случиться. В общем лучше наноси сразу умеренный слой, сколько в раз получится, после лучше день или ночь сушка, далее еще слой, можно снова пару часов сушки и еще слой если нужно - это обычно там где какие-то стыки деталей три слоя, чтобы прям красиво все заполнить, а на плоскостях два слоя вполне хватает. Всегда пожалуйста!
Здравствуйте, почитал комментарии, похожего случая не нашел или не увидел, подскажите, если не сложно. Спасаю японские арки без локеров, вовремя залез и зачистил ржавчину, сквозных дыр нет, но коррозия приличная, пескоструя нет, ржавчину удаляю подручными средствами, болгарка с лепестковым кругом и тд. Вычистить всю ржу идеально не получится т.к. не подлезть, планирую после зачистки, голый металл залить кислотным грунтом, потом акриловый грунт, и еще думал брызнуть сверху битумной мастикой(аэрозоль в баллончике) и все это виброизоляцией заклеить, после чего уже наносить мастику кисточкой (резинобитумную или сланцевую тоже не знаю). Так вот вопрос, последовательность которую я написал - нормальная или может слишком большой пирог получается))? Или вибру клеить на мастику уже? Может подскажете свой метод)
Здравствуйте, да, тут и правда такие вопросы не задавали, вроде. Почитал как планируете делать, все в общем правильно и верно, отлично. Разве что мастика в баллончике - не знаю, не видел такой, но наверное вещь хорошая, в плане что она жидкая и значит во все поры и главное стыки деталей пропитается, тем самым хороший слой для адгезии даст будущей мастику или вибре. Вот клеить вибру и после мастику наносить, наверное, не стоит, ведь последняя так себе буде держаться и пирог в общем не очень уместен. Лучше все по плану с грунтами и мастикой в баллончике, после резинобитумная мастика и далее уже вибру наклеить, так последняя будет отлично на мастике держаться, но главное что сама мастика не будет пачкать руки при ремонте подвески. Хотя можно мастику и покрасить, сланцевая отлично этому действию поддается, да и резинобитумная тоже должна. Особого плюса в этом нет, так скорее удобно следить за повреждением покрытия, если краска сбита, то сразу будет видно мастику под ней, а значит ясно что что-то там не так, как минимум нужно обновить мастику на месте царапины, но и покрашенные арки красивее смотрятся, в прочем это все такое себе. Может и правда лучше вибру наклеить и отлично, с учетом слоя мастики слой будет внушительный и тем самым шум от гравия погасит хорошо, ну и надежность что такой пирог будет сложно стереть до основания, чтобы коррозия могла пойти
Спасибо большое, очень помогло🤝
@@zeroskill6786 всегда пожалуйста, рад то помог совет, от души!)🤝
Снова здравствуйте) Сделал 3 слоя резинобитумной мастики, 2-3 дня прошло, и ощущение что она слишком мягкая, как то не внушает доверия, возможно не высохла до конца.. Вот думаю поверх 4-м слоем нанести сланцевую, подружатся ли эти два состава? И намного ли жестче станет покрытие если сравнивать с резинобитумной? Все таки подкрылков нет, а по гравийке часто катаюсь.. @@Vlad_SCH_CH
@@Vlad_SCH_CH Кстати, я сольвентом еще разбавлял, ну и в гараже 10 градусов, может просто не высохло еще
Здравствуйте, мастику можно наносить на пушсало?
Да, можно, только слой пушсала не большой давать, чисто пленку что забивает поры в металле и далее уже мастика. Хотя я считаю что не правильно на голый металл наносить мастику, но если это прям нужно, то по технологии (за нее не ручаюсь, где-то вроде как у спецов видел) можно помазать металл мовилем или пушсалом, лишку вытереть ветошью, а после уже наносить мастику. Держаться последняя явно куда хуже будет чем на краске или грунте, но все же будет за счет слоя и под ней ржавчина развиваться не должна, поскольку там слой пушсала/мовиля перекрыли металлу доступ кислорода, все поры законсервировали
Привет Влад! Как всегда полезная и нежадная инфа кстати по поводу акрилово-водной мастики, а она точно может колероваться автоэмалями? И не проще ли использовать антигравийные составы или составы не на нитросольвентах, а на нефтяных растворителях.
Р.S. не подскажеш ли что можно использовать в качестве изолятора межслойного (как то один дедушка об этом заикнулся бросил интригу и молчок) и ещё для каких целей используются 1к грунты типа "992" (есть у многих производителей).
Привет, Сергей! Рад что понравилось видео, как всегда старался сделать полезным и информативным видео..) По поводу колировка акриловой мастики - это вряд ли возможно, только если водорастворимыми пигментами, да и то вряд ли ее темный (после высыхания) цвет получится другим забить. Мастику именно красить нужно, вот это можно делать вроде как любыми красками, она не реагирует на растворители, даже едкие вроде 646, а так легко поддается окраске. По поводу применения более классических материалов, да, как по-мне, то лучше взять антигравий или распыляемый герметик, но он стоит примерно в половину дороже, а может и два раза, выходит мастика выгоднее и запаха не имеет, хотя меня лично запах не пугает, но других напрягает бывает. Вот в качестве изолятора - это реально вещь, особенно для машин прошлого века выпуска где даже если наружка окрашена металликом под лак, то полы и салон часто акрилом, а то и алкидом, хотя последний и просох прям годами, но все же возможны проблемы в подрыве материала. А так лучше для пущей надежности укрыть его нейтральным материалом. Хотя я все же экономист и беру ГФ грунт, им покрываю и после уже акриловым, нормально получается, вполне себе. Но для дорогих работ лучше более достойный подход использовать. За грунт что "992" написано: HB BODY 992 1К Алкидный антикоррозийный грунт, то есть получается что красить на него нельзя акриловой краской и вообще акриловые материалы наносить. Но с другой стороны это же грунт - там 90% наполнитель в виде мела и крохи смолы, а так грунт редко проблемы дает, подрывает. Только в баллончиках почему-то проблемный, а баночный нет. То есть вроде как можно его брать, быть может смешать с базой/металликом, чтобы сразу подложку получить в нужный цвет и как изолятор выступит тем что он и с алкидами дружит - их же родня, так сказать, но и с акрилами - база намешанная в нем дружит, вроде как так делают, видел видео такое. Сам лично покрывал такой (не такой, Вика был, но тоже алкидный, дешевле некуда уже было) грунт акриловым лаком - нормально все вышло, смотрится как база под лаком. Но все же лучше так не играться и купить либо грунт на водной основе, либо водоэмульсионную краску, но ту что подороже, литрами есть тара, цена выйдет все равно выгоднее чем из автомобильного магазина, а по свойствам и составу в общем одно и тоже, под покраску разницы не будет
@@Vlad_SCH_CH у меня машина изначально обработана импортной байдой типа "Мовиль" но на водной основе с индексом "green" но правда уж непомню чем но на вопрос почему водоэмульсионный состав то мне сказали что после мойки необязательно полностью сушить, а на будующее советовали на сухую использовать жировой состав в два слоя (прохода) первый разбавленый до жидкого с керосином (чтоб смогло пропитать) и давши промежуток нанести нормальным составом (как говорили чтоб не получилось создать корки под которой непропитаная законсервированая корозия) логика конечно есть хочу весной так сделать в районе под баком (снять и обработать).
@@СергейПопович-ш6ю ух как, интересный состав что мовиль в эмульсии с водой, слышал о таком, но лично ни разу не видел. Да и правда как-то не резонно его использование, ведь после мойки можно просушить машину, даже если зима, то поехать к малярам у которых есть покрасочная камера и там с вытяжкой прожарить машину можно даже до +60 градусов, чтобы прям уж точно все и вся высохло, а после пока горячая и замовилить. И точно вам посоветовали обработать обычным мовилем, так же правильно что первый слой жиже развести или лучше даже на водяной бани нагреть, растопить, чтобы наверняка протек во все щели и поры, после сушку ему дать и далее уже второй слой жирно так налить, чтобы наверняка была защита добротная. И правильно что в районе под баком обработать планируете, там как раз место что плохо проветривается и после выгнивают лонжероны
@@Vlad_SCH_CH там просто мойка 100м и бокс поэтому как бы негде сушить да и им с эмульсией работать наверное легче темболее что клиент платит ну и машина была новая 5-7дней из салона и слава Богу всё что пошло то из наружи т.е. сколики ну кроме порогов, а по подбаком то мне посоветовали там где пороги варили по опыту что при обработках как правило бак не снимают, а место скрытое малопродуваемо-потеющее.
@@СергейПопович-ш6ю вот как, где обрабатывали машину и почему такой эмульсией. Ну так-то да, точно что удобнее и пока машина новая, то и правда наверное что такое средство вполне себе справится, ведь коррозия пока не поселилась и все чистенько, ну и главное средство, наверное, не пахнет как пушсало, а для новой машины вонь от нефтепродуктов такое себе удовольствие, то для старой норма, она сама уже свой запах обрела..) За пороги и бак, да, стоит в обязательном порядке после переварки все пройтись пушсалом или мовилем и где бак стоит тоже. Правда что при обработке ничего толком не разбирают, ведь всякая разборка обычно грозит поломкой клипс, сорванных болтов и прочие беды, а так стараются не трогать, чтобы лишних проблем не наживать себе, конечно если нет заказа на такие работы. Так что да, стоит посмотреть места что чем-то закрыты и скрыты в доступе, лишним совсем не будет, ведь даже если и есть там составы обработки, но и грязь там забивается и плохо после вымывается, а значит протирает ЛКП и ржавчину провоцирует на протирах
Владимир Ильич всё понятно спасибо ✌️
Это хорошо что все понятно, всегда пожалуйста и взаимно спасибо за отзыв!
И за юмор отдельное спасибо!;)) (не сразу шутку понял))
добрый вечер. подскажите , пожалуйста , зачистил днище машины внутри (из салона ) , рыжья нету , зачистил от старой виброизоляции , которая потрескалась . все обезжирил , покрыл кислотным протравливающим грунтом в 3 слоя , купил резинобитуомную мастику , бпм , можно ей обработать днище изнутри салона ?
Добрый вечер. Все правильно и верно сделали, похвально. Что правда кислотный грунт таким количеством слоев не наносят, тем более если нет ржавчины, а только голый металл, скорее всего он есть после того как убирали заводскую вибру. Но это не так важно, главное что не на голый металл мастика ляжет: заводское покрытие есть + грунт который вы уже нанесли. Теперь да, можно наносить мастику. Главное соблюдайте межслойную сушку, время написано на банке, это важно, чтобы мастика хорошо просыхала и прочность набирала. Можно и сразу слоем намазать, но лучше слоя набирать согласно инструкции, все же так лучше получается покрытие. К слову, после высыхания, чтобы меньше она пачкалась ее можно из баллончика покрасить, прям уж в цвет вряд ли получится - мастика будет краской растворяться и окрашивать ее, но зато пачкаться не будет. Но это именно после полного высыхания мастики, то есть пару дней стоит ей дать сушки
@@Vlad_SCH_CH благодарю , я хотел еще как высохнет мастика , поклеить виброизоляцией дно , прямо на мастику . потому что машина собирается под автозвук , долбить будет хорошо )
@@РоманКуйбышев-ч8и на здоровье. Ах, вот как, хорошая затея и надежная, ведь правда на мастике вибра отлично держится. Даже так что не на битумной основе, как она там называется - не знаю, но держится тоже отлично. Только в таком случае дайте мастике полное высыхание, поскольку через вибру летучие вещества уже не смогут испаряться, а это плохо. Так что 2-3 дня сушке дайте, машина наверное что не к спеху, если под автозвук, а не просто колесить по дорогам)
@@Vlad_SCH_CHздравствуйте, мастику антигравийным пистолетом можно нанести ? Или только шпателем ?
@@MrKlark13 здравствуйте, можно и из пистолета нанести, только развести ее нужно будет уайт-спиритом или сольвентом, либо на банке почитайте чем ее рекомендовано разводить. А далее вполне себе легко и отлично она из пистолета наносится, растворитель испарится и останется мастика красивым и ровным слоем на деталях
Подскажите нанесли мастику на водной основе в салоне авто, чем можно покрасить ее? Обычной Авто акриловой краской можно? Не на водной основе
Можно любой краской красить, но лучше, конечно, автомобильной эмалью, в чем и плюс акриловой мастики что ее можно так красить и все будет отлично держаться. Хотя сланцевая мастика тоже вполне себе краску держит, но акриловая лучше, надежнее
Добрый день.
Не могу найти акриловую мастику для авто на водной основе,но полно в строительных магазинах для стройки ,а эта мастика ( строительная ) подойдёт? Можно обработать авто в нутри такой мастикой?
Спасибо большое.
Добрый вечер. Жаль что не можете найти акриловую мастику в продаже, но это почему-то часто так, многие пишут что ее трудно купить. Но если не пугает запах битума с добавками, то купите БПМ-4 мастику (резинобитумную) и ей покройте в салоне, отличный вариант будет, но с запахом на первое время. А вот из строительных магазинов не очень мастика, она там чисто битумная, добавок в роли наполнителя видимо нет, а так она сильно плавится от тепла и трескается от пересыхания, либо времени. В общем не очень качественное покрытие получится, все же она не для машин предназначена - проверено на опыте, экономия боком выходит потом..(
Всегда пожалуйста!
@@Vlad_SCH_CH доброго времени суток.
А как она на счёт вредных испарений ,для внутрянки надо.
Запах то ерунда,машина стоит.
@@raptorss1830 доброго времени суток. Вредных испарений не более чем от двигателя машины, ведь испаряться может только бензин или какой-то другой растворитель которым мастика была разведена. А остальное там в составе битум - природная смола, не вредная, ведь ее когда-то даже жевали, гудрон ее называли и жевали в детстве..) И резиновая крошка в качестве наполнителя - тоже не токсичная, то есть вреда от мастики нет. Только пока высыхает испаряется растворитель и воняет, надышаться им можно что голова будет болеть, но это как и с машиной что если бензином надышаться, то легкое отравление тоже будет, по этому нужно в проветриваемом помещении работать и сушку пару дней машине давать, чтобы после уже не было запаха в салоне
@@Vlad_SCH_CH спасибо большое.
Хорошего вечера
@@Vlad_SCH_CH запах на долго сохраняется уже неделя прошла и то я не весь пол покрыл в машине, а четверть, да можно сказать слой толстый.... два дня сохла далее я сел за руль покатался часов 5 ощущение не лучших, горло отекло, тошнота.... если там присутствуют компонента компоненты бензола то они гематотоксичные и т.д. я бы не стал внутри машину мазать маской, машине не дороже здоровья !
Добрый вечер! А подскажите пожалуйста, что лучше нанести на днище автомобиля. Машина из японий, днище как новое, покрашено на заводе, хочу сделать антикор днища сам, и колёсные арки, без подкрылок. Цены на антикор от 20.000 - до 35000 объявляют, машина не большая Хонда Фрид.Посоветуйте пожалуйста, какой материал лучше использовать. Сколько пересмотреть информаций, все используют разный, Кто-то пуш сало + растоп В. Подскажите пожалуйста!
Добрый вечер! Антикор важная и нужная вещь, тем более пока машина свежая, то самое время делать, точно. Что нанести - я за мастику в таком случае выступаю, обычная БПМ-4 (резинобитумная), правда кистью наносить ее не прям удобно, крошка резиновая мешает, но если есть компрессор или возможность взять его в аренду, то можно развести мастику бензином до состояния густой сметаны, а после можно спокойно распылять на все нужные места. Наносить стоит в несколько этапов, слоем, давая сушку хотя бы пару часов между ними, а лучше вовсе утром слой дать, все хорошенько укрыть, а после к вечеру еще на проблемные места нанести еще слой, чтобы наверняка было. Поскольку детали покрашены, голого металла нет, то никакие грунты и прочие заморочки не нужны, разве что если есть пыль или грязь - все почистить или вымыть и высушить нужно, а после уже можно наносить мастику. По расходу 3 банки, но 4 точно должно хватить, чтобы прям приличный слой везде дать, надежный. И еще помимо днища стоит все скрытые полости мовилем или пушечным салом обработать, пролить. Особенно если компрессор и пистолет для антигравия будет, то у последнего обычно есть шлаг с распылителем на конце, вот им все двери, крылья, лонжероны, все пролить стоит консерватором, чтобы прям наверняка антикор был на совесть, так машина долгие годы будет служить без забот. Конечно от ржавчины на сколах лицевых деталей это не спасет, но от сквозной коррозии порогов и арок да, спасет точно
Спасибо вам огромное, буду делать!
Забыл сказать, если будете делать антикор из распылителя, наносить мастику (да и растоп или что-то еще, любой из распылителя) обязательно укройте кузов пленкой укрывочной, не просто накройте, а желательно по всем порогам и аркам с бамперами ее приклейте, поскольку пыль ох как яро оседает на кузов и отмывается плохо потом. И коль дописываю, то скажу о ценах что вам сказали - это вполне себе еще нормальная цена, ведь на весь материал порядка 10 тыс. уйдет, а там еще и работы на пару-тройку дней, чтобы все разобрать, обработать, собрать на место, так и выходит по норма часам вполне приемлимо, так сказать по-людски, без обдиралова)
Понял спасибо!
@@СергейШепилов-ф2й хорошо, всегда пожалуйста и удачи в делах!
Правильная технология обработки автомобиля.Молодец.
Спасибо за отзыв и похвалы!
доброго. допустимо ли перекрывать резинобитумную сланцевой или наоборот?
Доброго. Да, основы у них едины - битумная смола, а так можно не только перекрывать одну на другую, но смешивать. Так же можно пушсало добавлять или даже масляную (ПФ115) краску, чтобы несколько цвет изменить, мало ли бывает нужно и такое
Спасибо вам.
Каким растворителям разводить резинобитумную мастику БМП - 4 ???
Пожалуйста. За растворители обычно пишут на банке любой продукции, но все же для мастики это бензин будет или сольвент - они ее отлично разводят и высыхает с ними в меру быстро
Спасибо вам за обзор, пойду мазать днище бпм 4
@@romansavin6321 всегда пожалуйста. Верное решение, для днища она отлично подходит, некую пластичность имеет и от гравия хорошо спасает, сколы на ней не образуются
Здравствуйте Влад, у меня к вам такой вопрос скажите пожалуйста какие антикоррозийные материалы , лучше использовать а свою машину дорогие , или по дешевле, фото никак не могу определиться тут насмотришься каждый говорит своё , то показывают дорогие импортные шведские антикоры ноксудол армад , и как понять это чисто реклама или на самом деле лучшие средства , типо дешевые пушечное сало битумные мастики это всё ерунда , хотелось бы услышать ваше мнение , спасибо за внимание
Здравствуйте, Арсен. Хороший вопрос, нынче правда много рекламы есть, хотя она не вредная, наверное, ведь дорогие средства нормально работают, но они не обоснованно дорогие. Тем более что состав не шибко отличается от привычной битумной (с разными наполнителями: резинобитумная, сланцевая, расстоп и что-то еще из давних) мастики, может какие-то ароматизаторы есть и все в общем. Всегда была хорошей защитой мастика и пушечное сало, а так же вместо герметика автопластелин служил. Так что на мое мнение, а так же в общем других мастеров, хотя они возможно и покупают другие материалы - более модные и дорогие, но все равно ведь заливают полости пушечным салом и днище (так же арки и рамы внедорожников) мажут битумными составами. А битумный состав - по сути мастика с каким-то добавками, притом не факт что добавки полезные и долговечные. И опыта знаю что хорошая мастика два десятка лет на ура служит, правда в Крыму, но все равно морозы ей не страшны, либо есть и страшны, то не более чем другим материалам. Либо можно для сурового климата взять смесь "кардон" и "расстоп" - проверенные десятилетиями средства. А для полостей лучше чем мовиль и пушечное сало ничего не придумали, разве что пахнут они не очень, а заграничные прям ароматные, но это мелочи, состав един у тех и других
Здравствуйте Влад, спасибо большое что ответили, я тоже так думаю что смысла нет покупать дорогие материалы, ведь ни факт что они тоже защитить кузов на долгие годы , я думаю лучше пользоваться проверенными средствами
Влад у меня к вам будет ещё один вопрос , обычное смола с пушечным салом будет хороший эффект или нет?
@@АрсенАкобян-щ6г честно сказать не знаю, Арсен, не проверял, но вроде как обычная смола не охотно растворяется растворителями, а значит с пушсалом ее смешать будет сложно. Да и если взять строительную мастику, ту что просто битмная в ведрах за умеренные деньги продается и для крыш используется - она хорошая, но пластичность у нее плохая и так же перепады температуры плохо выдерживает. Видимо не даром автомобильная дороже стоит, прилично так дороже, но в ней есть какие-то добавки что дают ту самую пластичность и холод и тепло, да и разводится она бензином куда лучше чем строительная и тем более смола. Так что лучше не экономить и взять автомобильную, хотя наверняка можно что-то в строительную добавить, чтобы получить по свойствам схожую с автомобильной, но это нужно знать что добавить и эксперименты проводить. А на фирмах что производят материалы не даром ведь свои технологи есть что постоянно что-то тестируют и проверяют, мол что там добавить, что убавить и так далее.. В общем думаю что лучше не экспериментировать. У меня на гараже раньше крыша была шифером покрыта и в стыках протекала, так вот из года в год обновлял на ней строительную мастику, а после взял и замазал автомобильной, осталась после одной машины и без дела стояла, так вот замазал и знаете - на три года хватило, проблемки были что капало, но то видимо от того что балки деревянные провисали от времени и резонно шифер имел движение, швы рвало, но мастика стойко переживала жару и морозы зимой, то есть разница есть в качестве и стойкости покрытия, весомая она разница
@@АрсенАкобян-щ6г здравствуйте, Арсен, от души. И да, все верно, нет смысла покупать дорогие материалы, хотя как сказать дорогие - нет смысла переплачивать, а качество нужно брать все же на уровне. А так да, зачем платить за имя фирмы, ликви-моли к примеру, когда можно взять волга-оил так же в пример. Качество +/- едино, а цена в три раза разнится, вот лучше купить не литр, а три и залить в пороги так, чтобы прям текло со всех щелей - лишку мовиля/пушсала лучше после убрать и все, чем экономия из-за высокой цены и после беды что что-то не пролито, не промазано и так далее. На своей машине так же делал, а она у меня 86-го года, кузов капитально переварен, там латок просто жуть, да и шпаклевки хватает, после покраски все залил мовилем от души, часть где точно коррозия была мовиль с суриком мешал, где сложные полости с отработкой мовиль мешал, в общем итоге только мовиля 5кг использовал и добавок пару литров. И хорошо, восемь лет в строю и вроде как не видать нигде, чтобы коррозия шла. Обработка скрытых полостей - самое важное и нужное, а внешняя часть машины гниет только из-за сколов
Влад подскажите пожалуйста, сланцевая мастика жесче, значит на днище ее наносить опасно, может треснуть?
Все верно, Сергей, сланцевая мастика более жесткая и ее лучше для рам или колесных арок использовать. Хотя на полах тоже не треснет, все же пластичность у нее имеется, основа ведь битумная, но все равно отличается в плане жесткости и лучше для плоскостей брать резинобитумную. А вот сланцевая хорошо для полов салона под покраску подходит, можно ее нанести, высушить, погрунтовать и покрасить - все отлично держится, в плане краска не отлетает, чего не сказать о резинобитумной - ее не очень красить, все отвалится. Так что сланцевая в качестве виброизоляции хорошо может выступать
Влад спасибо вам большое за развернутый ответ.
@@Sergey_Valiev, всегда пожалуйста! Рад что ответ помог, прояснил нужное
А на эти мастики можно клеет шумоизоляцию?
Можно. Но если именно шумку, то есть ту что либо войлок, либо какая-то вспененная основа, то лучше на саму мастику и клеить, в плане что пока она сырая - клеить, так лучше будет держаться. Если вибра на битумной основе, то она отлично и на сухую мастику клеится, основа и там и там битум или что-то вроде, так что они прям отлично дружат
@@Vlad_SCH_CHВладислав, здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, ремонтирую днище в машине, есть ржавчина на полу. Хочу почистить мусор, рыхлую ржавчину, пройти цинкарем, потом обезжирить и наклеить виброизоляцию. После этого в стыки пройти бмп-3. Нормальная последовательность действий? Не хочется грунтовать весь пол, красить, потом клеить вибру - очень муторно. Не сильно ли принципиально грунт/мастика и виброизоляция на битуме/мастика? И как вы считаете, обязательно ли снимать со стыков металла заводской герметик или можно сверху нанести мастику и забить?
@@over13over здравствуйте. В целом план хороший, но момент что ржавчину, как и весь голый металл - обязательно нужно прогрунтовать, а где ржавчина рыхлая, то еще и феном строительным (или хотя бы обычным) прогреть, чтобы всю влагу высушить, все же сейчас уже осень и даже на юге прохладно и воздух сырой, а ржавчина и кислотный остаток после преобразователя воду впитывают в себя. В общем грунтование обязательно, но не обязательно прям весь пол грунтовать, можно просто часть где коррозия была и есть голый металл, а все остальное уже можно как есть оставить и клеить вибру, а стыки мастикой промазать для надежности. За герметик, да, его не нужно снимать если все под ним нормально, в плане то если не видно ржавчины - если она есть, то на стыке герметика с деталью будет рыжая полоса, граница, если оной нет, то видимо все хорошо и снимать герметик не нужно, можно все мастикой покрыть и все, даже если есть под ним зародыш коррозии, то мастика восстановит изоляцию и коррозия остановится
Чем разбавлять акриловую мастику?
В общем и целом ее разбавлять не стоит, либо не более 10% воды можно добавить - пропорция и норма должны быть на банке указаны. Но разбавлять не стоит по причине что сохнуть будет долго, она и так не быстро сохнет - нужно ждать пока вода испариться, а если разбавить, то еще дольше будет дело идти, а то и вовсе свои свойства поменяет, потеряет если избыток воды будет
@@Vlad_SCH_CH понял, не консистенция густовата для пистолетов под евробалон, придется видимо кисточкой, спасибо за разъяснения
@@fixit2530 да нет, я наносил из пистолета для антигравия - норм получается, видео есть на канале, ua-cam.com/video/0ONuNhYe11g/v-deo.html, не сказать что прям легко идет, но нормально, работать можно. Плюсом у меня пистолет бывалый, лет и лет ему, после нужно мастику им задувал, уже битумную и промывая увидел что они сильно забит был еще с прошлых работ, так что если бы сразу нормально почистил от антигравия (он ведь 1К и быстро застывает в сопле и каналах), то видимо мастику сильно бы лучше продувал. Всегда пожалуйста и если что, то попробовать из пистолета всегда можно, тем более что его просто водой после промыть и все, лучше мыльной, а там уж всегда кисть взять можно
Добрый день
Можно ли по акриловой сверху наносить битумную ?
Добрый вечер. Да, можно наносить, вполне себе можно. Но зачем? У акриловой весь смысл что нет запаха и она инертная, то есть не вступает в реакцию с покрытиями на которые ее наносят, а так же покрытия который поверх нее будут так же не вступают с ней в реакцию, то есть ее можно и покрасить или же нанести как изолятор на покрытие которой нельзя сразу покрасить, например алкидное на котором акриловые материалы не очень хорошо держатся, либо битумную мастику акриловой перекрыть, чтобы можно было покрасить
@@Vlad_SCH_CH мне нужно наоборот ))
Термотодом и много пенопласта
Даже по штукатурке с сеткой битумная находит микро щели и разъедает пенопласт
Поэтому хочу сначала акриловой а потом битумной )
@@sokolsound7610 ах, вот как интересно получается, однако!) В таком случае - да, резонное решение. Хотя есть варианты, мол ПВА покрывать или акриловой краской для стен, но что то, что другое - в итоге не многим дешевле обойдется, а то и дороже, да и щели может и правда не очень забить. Акриловая мастика не сказать что большой сухой остаток дает, то есть слой не великий получается, зато натягивается славно и вроде как пор не было замечено после высыхания, а значит должна вполне отлично в данном случае подойти
@@Vlad_SCH_CH битумной у меня много ))
Спасибо
Уже мажу 2час ))
Переживал что битумная ее разъест
@@sokolsound7610 битумная не так дорого стоит, резонно что ее много должно быть)) Всегда пожалуйста! Долго мажете, видимо объемы прям велики, но ничего, главное результат
Приветствую! 👍
Приветствую!) 🤝
Купил мастики 4 вида: бпм-3 ,противошумная в ведре "старт",кордон и боди 950 под пистолет. Какую лучше нанести на новое загрунтованные днище ? Боди думаю на пороги,а на дно бпм-3,но и мастика "Старт" как бы неплохая на ощупь,нет опыта,какая лучше себя покажет. Кордон лучше оставить для других целей. Что скажете?
Да, пожалуй что все верно вы рассуждаете, все так. Боди - на пороги, БПМ-3 на днище, а поверх нее уже "старт" нанести, чтобы слой набрать больше. Теоретически и практически БПМ лучше держится на грунте и более стойкая, а так первым слоем отлично ляжет, а после слой не помешает, тем более на днище, а так можно и более дешевую уже далее использовать, хуже не будет, ведь главное, чтобы на деталях мастика держалась. А Кордон уже на арки оставить, он вроде как более жирный состав имеет, что-то вроде мастики в смеси с пушсалом, вот его меньше будет пескоструем с дорог сбивать и значит защита арок буде достойная
@@Vlad_SCH_CH Спасибо.Да вот набрал разных мастик в разные годы не подумавши,теперь непонятно)Спасибо.Это хорошо что вы подсказали одну поверх другой,я хотел что то одно и мастика старт более мягкая как раз сверху ей самое место)
@@Расиянец всегда пожалуйста, рад что совет помог. И понимаю с разными мастиками, тоже разные у меня есть, что-то сам покупал, что-то клиенты привозили, а там уж смотрел что плохо себя ведет и оставлял их, свою наносил. А там уж и опыт скопился как все и все применять можно..) Чем-то одним тоже хорошо и быть может лучше, но машина большие плоскости имеет и слой мастики лишним не будет, не бывает, наверное, так что лучше одну поверх другой дать и бед не знать, все же если старт более мягкая, то значит точно трескаться не будет и не даст пересыхать более прочной БМП-3
Добрый вечер! А подскажите пожалуйста, что лучше нанести на днище автомобиля. Машина из японий, днище как новое, покрашено на заводе, хочу сделать антикор днища сам, и колёсные арки, без подкрылок. Цены на антикор от 20.000 - до 35000 объявляют, машина не большая Хонда Фрид.Посоветуйте пожалуйста, какой материал лучше использовать. Сколько пересмотреть информаций, все используют разный, Кто-то пуш сало + растоп В. Подскажите пожалуйста!
Для бензин бака какую исползовать?
Сланцевая отлично подойдет, ее можно после высыхания и покрасить - пробовал так делать и отлично получается, либо и так она норм служит
Здравствуйте. Если акриловую нагреть, она станет жиже?
Здравствуйте. Нет, акриловая не плавится, даже не горит, так что если густая, то скорее всего ее нужно немного (вроде, до 10% производитель говорит, там на банке должно быть указано) водой развести, но не более, поскольку свойства потерять может и сохнуть будет очень долго, лучше густую и наносить кистью или распылителем для антигравия - он не плохо справляется с ней
Дело в том, мне нужен текущий состав который в последствии станет жёстким но эластичным. Я хочу выровнить формованую, металлическую, крашеную деталь в автомобиле. Конкретнее, заднюю полку автомобиля для последующей установки в эту полку сабвуфера.
@@Brin4ick однако, задача, интересная задача. Тут точно могу сказать что акриловая мастика вряд ли подойдет, поскольку сухой остаток не прям велик и сохнет умеренно долго, то есть проще и дешевле, скорее всего, будет сделать покрытие герметиком, а именно шовным разведенным бензином - он и растекается неплохо и сохнет нормально, притом основа полки от него точно не промокнет и набухнет. А нет, вы говорите что полка металлическая, а я представил из ДСП, ну раз металл, то значит деформации не сильно испытывает и вибрации давит так себе.. Выровняйте шпаклевкой для пластика, той что для бамперов, зашлифуйте все до нужной формы и покройте после раптором, либо титаном или коброй - в общем защитным составом, так получится и шагрень можно любую сделать, чтобы симпатично было и в стиль обивок машины, а так же покрытие будет на уровне жесткой резины + звон металл будет немного давить, особенно если поболее слоев покрытия нанести. Шпаклевка по пластику - по тому что она деформации не боится, не отвалится и не треснет даже если корпус погнуть
Слой будет около 11мм, потом сверху налеен шумоглотитель вспененый, и потом через металл прикручена фанера.
@@Brin4ick ого, ничего себе слои, мощно и накладно в плане перевода материала. Может проще монтажной пеной покрыть и после срезать излишки, выровнять шлифовкой и далее уже ее покрыть ПВА и на него шумопоглотитель и прочие слои по плану? Либо прям на пену фанера и там все прочее, ведь пена тоже вибрации гасит и плотность приличную имеет, чтобы фанеру удержать
МОЖНО ли мастику использовать в селе ? у меня в огороде стоит бочка для воды. можно ли внутрь бочки покрасить мастикой что бы не ржавела бочка ? и потом туда залить воду.
Формально можно, но смотря для чего после будете использовать воду из той бочки. Теоретически ядовитых вещей в мастике нет, нефтепродукт - все природно, ничего страшного и особенного, но вкус воды и запах будет мастикой отдавать, битумом. То есть, чтобы огород поливать - пойдет, если мыться в бане, либо душе - нет, такое себе, будет пахнуть вода не приятно. Точно не знаю, в плане сам не пробовал, но для таких целей лучше эпоксидная краска подходит, цена на нее кусается, но качество хорошее и запах не дает, вкус не меняет. Опять же теоретически - сам не пользовался..)
@@Vlad_SCH_CH да для огорода. эпоксидная краска ? аа ок будем иметь в виду. загуглю потом что это за краска такая. слушай а нет ли на рынке таких красок типа условно назовем жидкая пластмасса ? ты им красишь и потом эта краска превращается на подобие пластмассы. такое еще не изобрели ? ))
@@Год_Дракона для огорода, там и мастика пойдет, только прежде ГФ грунтом покрой, чтобы ржавчину победить и сама мастика лучше держалась на грунте, на голом металле мастика чуть лучше чем никак держится. В общем грунт обязательно под мастику. Эпоксидная краска, да, стоит загуглить, а то я тоже точно не могу сказать какую брать, в плане что из дорогих - понятно, но цены такие что ну бы ту краску..)) Краска что пластиком становится, вроде, нет, не изобрели, есть тема что пенопласт в бензине или ацетоне, но, вроде, лучше в ксилоле растворяют и получается подобие пластиковой краски. Нормального ацетона сейчас не найти, а вот раньше какой-то (забыл название, марку) пластик в нем растворяли, после можно было что-то намазать в пару слоев и получалось что деталь пластиком покрыта после того как растворитель испарится. Сейчас, вроде, только и осталось что пенопласт растворять ксилолом и этим составом красить, либо какие-то еще есть пластики что поддаются, но ацетон хороший морока найти, все не то где написано что ацетон, там даже не 646 растворитель, а что-то ни о чем налито
@@Vlad_SCH_CH на счет пенопласта да да знаю. ухх там много его мне понадобится тогда. у меня 4 бочки по 200 л. )) ГФ грунтом. а ГФ это что ?
аа есть еще силиконовая краска какая та для дерева. может пойдет да тоже.
@@Год_Дракона да, пенопласта много нужно, точно, хотя площадь стенок бочек не столь и велика, не ведро краски уйдет, точно меньше..)) ГФ-021, такой грунт антикоррозионный, довольно дешевый и сохнет быстро, сам по себе не очень защиту дает, в плане в нем оставлять детали нельзя, а вот под покраску или под мастику металл готовить,то самое то получается, четко держится грунт на металле, а на нам мастика отлично держится. Силиконовая для дерева - такое себе, хотя может я не той пользовался, но все же не очень вариант. Хотя на стенах хорошо держится и воды не боится, но слой маленький дает, не очень прочный, а цена велика и сохнет долго она. Лучше мастику взять, либо просто ПФ-115, то есть обычная краска для заборов и всего на свете. Только прежде загрунтуйте, поскольку на металле она тоже плохо держится, а вот с грунтом надежно будет, отлично. Можно еще молотковую эмаль взять, тоже хороший вариант, правда дорого она стоит, но качество получше чем у ПФ краски, но цена ниже чем козырная эпоксидная, ну и главное нет заморочек с грунтованием - молотковую можно на металл наносить, рыхлую ржавчину убрать и все, можно красить
Влад , здравствуйте!
Подскажите пожалуйста мне нужна мастика которая не сохнет не дубеет и имеет очень сильную пластичность с возможностью её развести с разбавителями или авиационным бензином для нанесения на целлюлозное покрытие такая в природе существует ? Запах не критичен !
В заранее спасибо !
Лайк и подписка на ваш канал
Здравствуйте, Максим!
Всем критерием отвечает резинобитумная мастика, в своем видео ее как раз показывал. Она высыхает, но остается достаточно пластичной, правда чутка битумом все же пачкается, но если это мешает, то можно ее и тонким слоем краски покрыть, чтобы не пачкалась. Температурный режим у нее достаточно широкий, минуса не боится и тепла тоже. Разбавлять можно как обычным, так и авиационным бензином, оба варианта для любой битумной основы подходят отлично, распылением тоже хорошо наносится, как с принудительной подачей, так и распылителем где там воздух материал вовлекает, в общем пистолетом для антигравия. Для покрытия на целлюлозную основу, наверное, будет не лишним сразу развести мастику до состояния краски, то есть очень жидко и нанести первый слой именно такой, чтобы максимально пропитала основу, далее дать высохнуть, испариться растворителям, порядка 12 часов лучше дать, а далее уже можно полноценные слои наносить.
Всегда пожалуйста и взаимно спасибо за оценку и подписку, приятно, благодарю!
Влад, спасибо большое за ваш ответ !!!
Я занимаюсь восстановлением динамиков и для того чтобы снизить резонансную частоту нужно промазать края диффузоров .
Самое главное чтобы данная мастика лего разбавлялась и не сворачивалась , не высыхала , была липкой и пластичной на протяжении многих лет !!!
Подскажите пожалуйста какого производителя лучше выбрать ?
Ещё раз спасибо вам 🤝
@@Максим-п1э2л всегда пожалуйста, Максим, рад что ответ помог. Вот только для динамиков, наверное что будет слишком крупная фракция у мастики, в ключе что она все таки с резиновой крошкой и довольно крупной, чтобы слой держала и вибрации гасила на больших плоскостях. Но как вариант думаю что отлично подойдет другое средство: masterwax.ru/catalog/antigraviy/antigraviy_kauchukovyy_s_effektom_shagreni_antigra/ Это материал достаточно пластичный и заведомо более жидкий, то есть разводить не нужно будет, можно спокойно кистью аккуратно наносить, высыхает вроде как в пределах пары часов на отлип и за сутки полностью. Сходил в гараж, там у меня в аккурат такой есть, так вот не сказать что прям как резина он становится после высыхания, но пластичность есть, не знаю с чем сравнить, но для ваших целей вполне себе должен подойти, если именно диффузоры укреплять. А если подвесы делать, то скорее герметик полиуретановый (он же шовный) нужен, он остается по сути резиной, АРР фирма хорошая, много лет ее беру - не подводил. Прочитал еще раз и что-то не понял, зачем вам, чтобы покрытие было липким? За пластичность понятно, но на липкое же будет пыль садится, копиться и эстетический вид портить, а то и звук. Понимаю что пластичность нужна, все же пластиковые диффузоры как на китайских динамиках никак не звучат. Но если все же липкое нужно, то возьмите сланцевую мастику, она более мелкий помол имеет, и разведите ее бензином, не сказать что прям уж липкая будет, но что-то в этом есть, если сильно развести, а уж пластичность точно на уровне будет, отличная. Фирму, именно мастики - советую МастерВакс, материалы из нефтепродуктов они прям отличные делают, честно слово! Много лет работаю в авторемонте и еще с 00-х если не экономили на антикоре, то брали их продукцию, четко мастика работает и прочие составы.
Всегда пожалуйста 🤝
Содержание ролика хорошее, нужное. Но звук плохой (речь или микрофон - мне не понятно)
Хорошо что содержание ролика хорошее, рад слышать, над ним прям старался. А звук - да, там и речь у меня не самая понятная, ну и запись на штатный микрофон видеокамеры, все сложилось для "качественного" звука..) Но зная это, то специально текстовые вставки и делал, в целом там тоже что я рассказывал, только иным словами, однако все равно выдержки из статей по теме
Привет. Сколько лет сколько зим
Привет! О да, пропал так пропал, точно, умею и могу))
@@Vlad_SCH_CH Ну ты блин даешь😁
@@atleticusus а-то, умею, не первый раз уже такое..)) Особенно по лету, ведь жизнь в частном доме и бесконечные дела, а их снимать как-то не интересно, смотреть не будут люди, нет у меня такой харизмы как у Деда Реаниматора, чтобы что угодно подать так, что люди смотрят, я в том числе..)
полезная информация)
Вот и хорошо, рад что видео было полезным, спасибо!)
На ниве обработал мастикой арки по правилам, машина сгнила а арки как новые😂😂😂
;)) Да, да..)) И ведь правда так и бывает, кроме шуток случается. Но дело ведь еще в том что нужно все скрытые полости мовилем и пушсалом проливать, ну и за жуками что от сколов образуются следить, хотя бы краской их затампонивать, чтобы меньше прогрессировали, тогда и машина больше прослужит
Как на мастику приклеить шумоизоляция заранее спасибо
Все просто - подождите пока мастика высохнет, суток обычно с лихвой хватает, а после можно клеить шумоизозяцию. Мастика сама по себе несколько липкая остается и на нее все хорошо клеится, особенно если основа битумная, то есть это касается виброизоляции. Та что шумоизляция с войлочной основой, тоже отлично клеится если имеется на ней клеящий слой, если нет слоя с клеем, просто листы войлока или ваты прессованной, тогда можно прям на еще сырую мастику ее прикладывать, несколько утапливать в нее, только на второй слой мастики, первый слой основа и ему стоит дать высохнуть, а на второй уже клеить, так вот нанесли мастику на какую-то часть детали и кладете на нее шумку, слегка придавливаете и готово, далее мастика высохнет и будет держать шумку за счет того что склеилась с ее ворсом
@@Vlad_SCH_CHа если мастика с пуш салом , такой вариант прокатит ? Для шумоизоляции.
@@vyacheslavmedvedev5611 нет, не очень подойдет, поскольку желательно как можно больше слой набрать, а это проще и лучше сделать чистой мастикой
Привіт майстер Влад! Поки слухаю, потім подивлюсь, читати поки немає часу! 🖖🤘💪✌️🇺🇦
Привет, Мастер Максим! 🤘 ☭ Нужное дело посмотреть и почитать, хотя второе вряд ли прям уж нужно будет, ведь ты сам мастер и наверняка тонкости в общем о материале знаешь, технари люди такие что везде и вся понимают!) Писал больше для обывателей, тех кто ничего толком не понимает, а так почитает и уже лучше станет, знаний прибавится
@@Vlad_SCH_CH Знання завжди потрібні, в кожній справі! 🖖🤘💪✌️🇺🇦
Тоже верно, полностью согласен!) Тем более, наверное, у вас в работе тоже бывает нужна мастика, ведь работа в том числе и с подвеской, а значит может клиент попросить чего-то заодно подмазать, чтобы не прикипали/ржавели места где какие нить тяги прикручены к днищу покрытие восстановить локально для красоты и радости заказчика)
@@Vlad_SCH_CH Багато дуже написали, для кожної справі є свій майстер і оволодіти всіма спеціальностями дуже важко і іноді не вистачає місця, мотор-чистота, ходова-бруд, малярка-чистота, важко поєднати, чисто-брудно! Я думаю ви мене зрозуміли! 🖖🇺🇦
@@prosto_mayster да, старался прям от души написать, чтобы наверняка было понятно что к чему. За дела, профессии, да, точно что все и все уметь - теоретически можно, но практически все во время и место упирается, точно. Иметь возможности, чтобы целый ангар взять и там прям все желанное делать - не реально одному, по цене не потянешь, да и в качестве работы не получится, ведь как после бегать между клиентами что и по одному вопрос, и по другом, и по третьему.. Это так все можно делать и в одно лицо если реставрацией заниматься или ее подобием, чтобы взял себе машину и давай ее условно год делать от и до, тогда выкрутиться можно все и вся уметь, но это прям уж на любителя и клиентов таких поискать нужно еще, чтобы одна машина ценой за работу год кормила, имело смысл с ней такую мороку проворачивать
Чем обработать полы изнутри? чтобы обратно ковры положить?
Любая из мастик подойдет, возможно чутка с битумной основой может испачкать, но не сильно, мелочи жизни. Если есть переживания за ковры, то застелите под них материей или тонким войлоком полы после высыхания мастики, так и шумоизоляция повысится и ковры точно будут чистыми
@@Vlad_SCH_CH Что то похожее и мне в голову приходит... Пушсало намешать с резинобитумной мастикой, пожирнее намазать и налепить мешковину или тонкий войлок, если пачкаться будет, можно бумагу сверху. Нужна ли тут резинобитумная мастика или одним пушсалом лучше?
@@egorkusnezov хорошее и мудрое решение к вам пришло, полностью его поддерживаю! Это правда будет идеальный вариант для полов, мало что проникающая способность состава велика, так еще и обновляемый - состав не сохнет, от тепла плавится и так распределяется сам по себе в возможные новые щели в стыках деталей. И защита ковров на уровне, все отлично и правильно!) К слову, когда-то давно жигуль купили и там полы были интересно покрыты, а именно все застелено одеялами, старые шерстяные (как в поездах раньше выдавали), а сами одеяла отработкой пропитаны, просто отработка на первом слое с запасом, а после одеяла, чтобы не пропитывалась она в ковры, так вот полы прям идеально сохранились под этой защитой и шума меньше в салоне от количества слоев пола..)) Не призываю так же поступать, все же пушсало + мастика лучше работает, но тема что после этого одеялами или чем-то подобным укрыть - хороший вариант, надежный и годами проверенный
@@Vlad_SCH_CH Может толстый слой чистого пушсала, слой мешковины, слой резинобитумной мастики и закрыть упаковочной бумагой (крафт бумага) . Вопрос в том нужна ли резинобитумная мастика? и зачем её мешать с пушсалом?
@@egorkusnezov можно и так, но не очень вариант будет, в плане что просто пушсало сильно впитывается в материал покрытия пола, ту самую мешковину и бумагу, а так его слоя особо не останется, а вот если замешать с мастикой, то впитываться уже не будет, а значит будет слой защиты. Притом мастика не сможет высохнуть, на всегда останется мягкой, что тоже хорошо - будет затягивать повреждения покрытия, если такие появятся. Да и виброизоляция с мастикой лучше будет, чем без нее просто слой масляного антикора и все. В общем мешайте пополам резино-битумную мастику с пушсалом и после сушки, ночь или сутки, можно все закрыть мешковиной, если что можно и бумагу где там состав пропитается и далее уже ковры на место и салон собирать. Да еще, заодно можно и пороги с лонжеронами и прочие полости мовилем залить, лишним уж точно не будет, тем более когда салон разобран, то это удобно сделать
Добрый день. Подскажите пожалуйста ржу вырезал переварил отпескаструил нанес эбокситхный грунт БМП 3 на подкрылки пойдëт
Добрый вечер. Все правильно сделали, добротная зачистка металла и грунт, а после БМП-3 или 4 прекрасно подойдет для защиты. Главное давайте сушку между слоями, чтобы материал, мастика, хорошо просыхала и так 2-3 слоя нанесите, получится отличная защита от гравия и пескоструя дороги. И обязательно полости крыльев, арок, задуйте пушсалом или мовилем, чтобы изнутри не пошла коррозия
@@Vlad_SCH_CH с нутри пока залил акриловый грунт через трубку распылить от мавиля потом пуш сало. А что залить в раму у меня мусса спорт.
@@ИгорьШеметов-ц5ш грунт в полости не нужно было заливать, ведь под масляный антикор он не нужен, даже вредить будет - поры закроет и состав не пропитает все и вся. Но в целом тоже хорошо, пушсало - отличный антикор для полостей, один минус что сложно с ним работать из-за вязкости и потребности растапливать, но зато четко работает. В раму тоже пушсало, можно с отработкой его смешать, чтобы лучше проникало во все щели и поры
Можно ли наносить на раму днище электрокраскопультом эти мастики?
Нет, не получится, не хватит мощности краскопульта, чтобы продавить мастику. Либо более чем жидко придется разводить, что плохо, да и все равно не получится. Возьмите в аренду компрессор и пистолет для антигравия, разведите мастику бензином и нанесите на все нужные места - так надежнее и лучше получится
благодарю
От души и взаимно спасибо за внимание
Подскажите пожалуйста в раму что лучше залит?
В раму, именно во внутрь - пушсало лучшим вариантом будет, только учитывайте что оно быстро остывает и от того его стоит хорошо прогреть и саму раму (машину) в теплом гараже подержать, чтобы было время на остывание (в жидком состоянии оставалось пушечное сало подольше) и так во все щели состав проникнул. Мовиль, мастика, динетрол, кардон - нет, все это скорее для внешних работ, а внутрянки которые нужно прям консервировать, то лучше чем пусало еще ничего не придумали
@@Vlad_SCH_CH Спасибо
@@ИгорьШеметов-ц5ш всегда пожалуйста
Внутрь мовиль, в ней есть воск, она поползёт вверх, всё смочит и застынет, внутри отлично. Можно хотьотработки с пушсалом, оно то же даст густоту при остывании.
@@Daladno-z7o полностью поддерживаю, мовиль хорошая вещь и проникает знатно во все щели и прочее. Но после все же еще и пушсалом пролить - оно слой больше даст и само более стойкое, не вымывается, а мовиль все так более для легковых машин и их порогов с лонжеронами подходит
А чем бочку покрыть питьевую изнутри?Она прицепная и в ней возят воду питьевую
Честно говоря не знаю, там так точно нужна специальная краска, чтобы не давала никаких выделений ядовитых в воду, а лучше вообще нейтральная была после высыхания. Сам с подобными никогда не работал, а в инете смотреть - обманут на раз, а здоровье людей не шутки и у краски должны быть сертификаты проверки, в противном случае лучше наверное и вовсе не красить - сильно бак ржаветь не будет и ржавчина погоды не сделает, не вредит человеку
Купить бочку из нержавеющей стали или пищевого алюминия.
@@Chegevara001 такая будет дорого стоить, очень дорого..;)
@@Vlad_SCH_CH зато это самый безопасный вариант для потребителей.
@@Chegevara001 да, бесспорно так, все так! Никакой пластик и краска не дадут нужной гарантии, да и прочность у них маленькая, о тепла проблемы могут возникать в виде выделений каких-то в воду, а металл есть металл - почти вечная бочка, особенно если нержа
👍
Спасибо за оценку!)
Или лучше краской какой-то?
Нет, краска - не то, она скалываться будет, плохо держит механические нагрузки, либо если и держит, то там цена будет не обоснованно велика в ключе использования в данном случае. По этому как в другом ответе писал: берите грунт ГФ-021 и после обычную битумную мастику, покрывайте ей, дайте сутки сушку - это важно, чтобы прочность покрытие набрало и все, можно вкручивать сваи без опаски, мастика вполне себе даст защиту от механических воздействий, а грунт адгезию с металлом, плюсом ГФ еще и как протравливающий работает, то есть антикоррозионный в какой-то мере, хотя желательно на чистый и сухой металл его наносить, следы масла и грязи тоже желательно убрать перед грунтованием. То есть хотя бы металлической щеткой почистить и обезжирить 647 растворителем, после уже грунтование и нанесение мастики через пару часов после грунтования
Сваи уже вручены , откопали на 30см и в этом месте надо обработать, так как там и будет происходит коррозия, ну и до верха оголовки. Есть дома праймер грунт мастика,но давнишняя, может сначала ей пройти, а потом резиновой мастикой или это уже перебор будет? Просто этот грунт мастика битумная, я так понимаю только для подготовки, а не конечное покрытие.? Они ещё год будут стоять просто без дома, боюсь что УФ лучи высушат обычную мастику, а резиновую наверное могут вспучить , не знаю точно чем лучше и прочнее!!!?
@@Vlad_SCH_CH кто пишет мастикой, кто грунт эмаль 3 в1. Только мастик сколько разных есть, и какая лучше и прочнее будет для этого не могу разобраться!
@@АннаСувернева-м9щ ах, какие дела, ясно, теперь понятнее что к чему. За грунт мастика - это обычная мастика, битумная, разведенная бензином или чем-то другим подобным, но суть что обычная мастика с большим количеством растворителя - это для дерева хорошо, в плане что классическая густая мастика не впитается в дерево, а вот битумная вполне себе отлично это сделает за счет большого количества растворителя. Так что покрывать ей металл мало пользы, она для деревянных балок и досок, а на металла малый слой останется, чисто декоративный и все на том. За УФ, туда же и ИК - да, вы правы, точно что мастика не любит солнечный свет, особенно летом выгорает на ура и деградирует, увы, любая так. Но можно пойти другим путем, а именно добавить в мастику отработки, любое масло после замены в ДВС или трансмиссии, так получится что мастика не теряет все растворители и остается липкой - это хорошо на ее сохранности сказывается, а еще и липкой будет, что значит пылью припадет, коростой так сказать покроется и никакие солнечные лучи ей не страшны будут. А когда стройка возобновится, то можно будет щеткой металлической ее потереть, гряз убрать, и новой-чистой мастикой покрыть для надежности покрытия
@@АннаСувернева-м9щ эмаль 3в1 - обычная ПФ-115, только может чуть лучше и красивее на вид за счет добавок, но все равно так же выгорает и деградирует от солнечных лучей и атмосферного воздействия. Если выбирать не мастику, а краску, то лучше взять самодельную (заводские сейчас никакие) из олифы (она тоже не прям то что нужно, но для краски пойдет) и алюминиевой пудры, то есть серебрянку сделать - на год гарантированно ее хватает, а если в пару слоев с сушкой в сутки нанести, то куда больше продержится. Либо тоже на основе олифы, но с суриком свинцовым - тоже отличный вариант, так же гарантия пару лет что живет покрытие на улице без забот. Вот просто ПФ краски так себе себя показывают, за лето портится покрытие и хана, однозначно. Но лучше все же мастика и обязательно на грунт, ГФ или можете любой алкидный взять, там цена примерно едина: 200-300р за литр, разводится 650 растворителем и в один слой его вполне себе хватит нанести. А после уже мастика, но вот, чтобы УФ не боялась, да, стоит получше взять, но там и цена будет приличная, весьма таки, хотя в целом ее зато можно после не обновлять и прям так сваи закручивать без заморочек. А брать лучше все же резинобитумную, самое то в пропорции прочности и стойкости к механическим воздействиям. Если брать автомобильную, то за год прям таки растрескаться не должна, вот строительная точно серой станет и трескаться будет, но там в другом ответе писал что если отработкой ее развести, то не высохнет и будет липкой, то есть трещин не будет и за счет пыли не будет от солнца портиться
Здравствуйте,стоит ли использовать резинобитумную мастику производителя Ойл Райт для обработки днище автомобиля?
Здравствуйте, да, можно ее использовать - она тоже довольно хорошего качества. Пушсало у них тоже отличное, у Ойл Райт, по крайней мере года четыре-пять лет назад была отличная мастика и пушсало - клиент привозил для обработки его машины этот материал, поработал, понравился
@@Vlad_SCH_CH спасибо за ответ 👍
@@fggsxvj7516 всегда пожалуйста и взаимно спасибо за оценку)
Во как! А мы трубопроводы праймером покрываем и обматываем изоляцией Перез закопкой в землю на долгие годы, а оказывается на металл мастику наносить нельзя! Забавно)
Ну у данном деле не стоит вопрос что прям что-то страшное произойдет если на голый металл мастику нанести, другое дело что она на нем плохо держится. Однако в случае с трубами, особенно если землей они будут засыпаны, зарыты, то никаких механических воздействий не испытывают, а значит чисто физически мастика отвалиться не может, а вот на днище машины так нанесите и она отвалится - металл играет, камушки бьют, быть может вовсе что-то на дороге попадется что сильно ударит и вот как результат трещины и отваливается кусками..) Так же момент что сталь используется для изготовления труб, так же и та что для уголков и арматуры - менее сильно подвержена коррозии (она ржавеет быстро в ключе как покрывается слоем оксида, но далее слабо распространяется, глубина проникновения не велика) чем сталь на кузове машин - там она прям на ура металл в оксид превращает, от сюда и беда что если на машине мастика треснет от плохой адгезии с металлом под ней будет коррозия развиваться сильно и далее подрывать мастику, ну и та отваливаться, а на трубах такого не будет. В общем я рассказывал про машины, хотя если трубы покрыть любым грунтом, например ГФ - будет куда лучше защита в комплексе с обработкой мастикой, но в целом это не критично в сравнении с толщиной трубы и скоростью с которой она прогнивает при условии что вообще защиты нет, а с любого рода защитным покрытием вообще отлично держится
Сейчас тенденция в Европе использовать в кузовных работах одно- и двухкомпонентные полиуретановые мастики. Они бывают разного цвета и почти бесцветные, отлично сцепливаются с разными поверхностями, прочные, эластичные и служат очень долго. Битумные мастики- это вчерашний день, они быстро трескаются и требуют периодического обновления.
Не сказал бы что битумная так плохо, тут все от качества самой мастики зависит. Много лет с ней работаю, еще с тех пор когда антигравий был в диковинку..)) Так вот, одни держатся реально десятилетиями - родне машину делали еще в начале 00-х, вот до сих пор все отлично с ней. А другие и правда через полгода трескаются, хана приходит. Но конечно 2К материалы лучше, тем более на резиновой (полиуретановой) основе - бесспорно, но цена! Кто мастикой мажет, то берет ее не от того что ее фанат, а в качестве экономии, мол дешево и сердито;)
@@Vlad_SCH_CH Ну, не знаю... Говорят, что "скупой платит дважды" и "я не настолько богат, чтобы покупать дешёвые вещи". По-жизни, так оно обычно и есть.
@@Vlad_SCH_CH Что скажете, если я возьму хорошую мастику, или герметик, смешаю с песком и этой смесью сделаю кисточкой, или шпателем виброизоляцию? Или лучше без песка? Спасибо.
В том-то и дело что не нужно экономить на мастике;) Кроме шуток хорошая не дешево стоит, как в видео показывал в несколько раз дороже чем модно найти другую автомобильную, о строительной и речи нет - та через месяц отвалится, а дешевая автомобильная хоть полгода-год походит. Такая же как показывал, то именно она, эта фирма, была когда жигуль в 00-х покрывали он по сей день жива там. У меня и видео с ней есть на канале, правда нет того как и чем мазали те два десятка лет назад, только на слово верить что то что показал еще тех времен нанесения. И еще плюс мастики - она сама восстанавливается от тепла, все же смола битумная от тепла натягивается, конечно сильно тепло должно быть, но все же есть такой эффект. А вот герметики и прочие резиновые составы так не могут. От чего например автомобильный пластилин до сих пор выпускают - не для фанатов, а для того что в чем-то он незаменим, как и мастика, а так же пушечное сало
Мастику с герметиком мешать не стоит, составы разной основы и они не смешаются нормально. Мастику с автопластелином мешают и пушечным салом. Но для вибноизоляции лучше просто мастику взять и слоев в пять ее нанести, обязательно (это очень важно) хорошо просушивая каждый слой, нельзя сразу см навалять - не просохнет и будет трескаться, нужно постепенно набирать слои. Песок уж точно не нужен, если хотите прочность повысить - нанесите сразу мастику, застелите ее стеклотканью, может чем-то похожим на нее, дайте сушку и еще пару слоев мастику - получится армированное покрытие, шум гасит на ура. Может не так идеально как заводская вибра, та что дорогая (не помню названия фирмы), но зато все щели и стыки деталей герметичные будут, можно будет воду с ведра в салон лить и ничего никогда не заржавеет. Вроде не сказал, а тоже важно. Если будете со стеклотканью или чем-то еще армирую делать, то берите сланцевую мастику, если просто слой набирать, то резинобитумную. Всегда пожалуйста
Друг извини что не по теме. Попробуй пить метотрескат 2.5 таблетки. По одной в день 10 дей потом 10 перекут и опять 10 дней. Реально помогает.
Не за что извиняться, друг, спасибо за совет! Записал, учту, может попробую, но честно сказать - стремно, не хочется на здоровье экспериментировать и вообще лекарства есть не люблю. Из опыта помогает рыбий жир, но почему-то не весь, а определенной фирмы, мне "фишенол" производство, не дорогой, но почему-то этой фирмы вечно нет в аптеках..( С прошлой весны его пью по 10 капсул в день и реально легче становится, не прям все проходит, но терпимо и нормально, жаль определенный не всегда есть, а прочие так себе помогают
@@Vlad_SCH_CH Никого не слушай, ищи хорошего кожного врача, но с этим проблемы не только в РФ.
@@hubi16 не люблю врачей, принципиальная позиция и отношение к ним.. А проблема, да, очень давняя и по всему миру люди страдают, а лечения, вроде, реально действенного нет. Индивидуально возможно найти что может помочь, но пока найдешь, то не считая денежных затрат, то все равно сил и возможно здоровья потратится много, ну бы его подопытным кроликом быть..)
@@Vlad_SCH_CH Если это экзема, то она, вроде, лечится. Ну, конечно, первое, что нужно сделать- это держаться подальше от определённых групп веществ и лечиться. Если вы не бедный человек, то попробуйте найти специалистов в столице, или в Германии. Я не врач.
@@hubi16 увы, это не экзема, а псориаз и он такая-зараза что не лечится. Хотя в инете полно рекламы что вылечат, но что-то встречал не мало людей (нынче прям многие псориком болеют, жуть, раньше многим меньше было) которые именно лечатся и денег у них куда поболее чем у меня, но прок от этого близится к нулю. Болячка-то аутоиммунная и они не излечимые, так только залечить до ремиссии можно и то проку-то, чтобы бесконечно на диете сидеть и избегать чего-то вредного, хотя не думаю что последнее как-то там влияет. Другие люди далеко не в малярке работают, но болеют не меньше моего, что значит не в растворителях дело, совсем не в них
А как же каучуковая мастика?
До меня такая не дошла, в плане что в виде мастики не видел автомобильную. Знаю такой антигравий есть, довольно таки хорошее средство и защиту достойную дает. Но он для распыления и слой умеренный дает, его не наносят сантиметрами как мастику..)
@@Vlad_SCH_CH здравствуйте! Я сам не пользовался но часто слышал что ею тоже пользуются , она вроде в хозяйственных продаётся или строительных , именно каучуковая , может её при возможности испробовать ?
@@delovoidelovoi8876 здравствуйте! Да, сам в инете глянул и точно что почему-то именно строительная продается каучуковая, но строительная не совсем то для машины, поскольку перепады температуры в машине есть и деформация кузова, все это жесткая-строительная мастика не выдержит. Хотя если для полов, то подойдет, ведь можно прям слоем ее дать и ничего с ней не будет, а вот для днища лучше все таки автомобильную взять. Пусть чуть дороже, но лучше она справляется, точно!;) Сланцевая - отлично себя показала, весьма приятное и прочное покрытие дает, да и растекается/натягивается норм даже при нанесении кистью
@@Vlad_SCH_CH вроде те кто пользовался каучуковой , использовали её из за бюджетной стоимости .👍🏻
@@delovoidelovoi8876 как вариант можно, но так можно и просто битумную для крыш взять, а еще лучше если есть есть запасы старой ПФ краки, то ей замазать жирным слоем, но главное в такое деле - армирование тканью. Обычная х/б прекрасно подойдет, мастику правда чем-то развести нужно, чтобы пропитывала, а краску не обязательно, просто как при поклейке чего-то из эпоксидки со стеклотканью слоями ткань укладываем пропитывая мастикой или краской, что в общем есть в наличии, и получаем отличный композит. Лично видел вовсе одеяла шерстяные и они отработкой пропитаны, такое себе на вид и запах тот еще, но полы были целыми под ними, от воды и ржавоты на ура помогло
Если я внутри буду использовать грунты краску, то зачем мне эта маскика, по приколу сверху намазать 😂
Мастика в качестве защиты ЛКП и виброизоляции выступает, то есть совсем не по приколу;)
@@Vlad_SCH_CH ну тогда я вибру наклею, чесно переварил много машин и свою в том числе, свою просто залил платилином ибо бюджет сам понимаешь, в такой ситуации ограничен.
@@КоляНиколай-я5у вибра дороже стоит, мне лично думается что мастика удобнее и не многим хуже работает. Пластилин - тема, точно, хотя не очень удобно в сравнении с герметиком, но надежнее, но его бы тоже мастикой покрыть, чтобы прям наверняка, а после вибру поверх наклеить. Сам тоже достаточно машин переварил, но обычно мастикой и мазали все, она прям родная стала) ГФ грунт, поверх мастика, пластилин редкость - мастикой можно все щели заложить и готово, все отлично
@@Vlad_SCH_CH ну пластилин мне показался надежней, я его просто растопил кисточкой помазал и норм, он жирный и не пересыхает
@@КоляНиколай-я5у да, все так, но им все целиком полы не помазать ведь, денег прилично стоит. Так что его обычно вместо шовного герметика используют, а основные плоскости уже мастика
Сравнение 3-х мастик одного производителя называется обзор? А может быть реклама?😂😂😂
Есть на ютубе ролик где парень, после покрытия куска иеталла грунтами, фунтами, по технологиям, нанёс ту мастику, что в чёрной банке. Высушил по технологии. Хотел протестировать как на неё влияют бензин, масло, тормозуха. Но ему добрые люди сказали, ты чё! Она ж НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ. И погрузил он её в воду на ночь. Достал . И очистил металл от этой "чудо" мастики своим ногтем! Покупайте!😅😅😅 Вещь!😂😂😂.
Дык, обзор не равно сравнение, хоть и возможно мое видео резоннее было назвать ликбез по мастикам. По поводу того где там чел мастику наносил и ногтями сошрябывал - там и мой ответ, веское слово и все такое имеется в комментах, если не удалили..) Он сам виноват - нарушил технологию и как результат получил что получил. Сам я ту что на водной основе тестировал - на сутки в воду клал образцы - все нормально, только цвет поменяла она и все, а жесткость нисколько. Видео есть на канале и в описании к этому видео, вроде, ссылка имеется. Техничку нужно читать для таких материалов и химию хоть немного знать, а именно что на водной основе не значит что растворяется водой, хотя и не без этого - есть ряд обратимых материалов, например базовая эмаль которая растворяется растворителем после высыхания или битумная мастика что в общем тоже обратимый материал, хоть и не настолько сильно. А вот акриловая мастика - это из оперы где в воде эмульсия смол и вода выступает предохранителем высыхания, мол как кисть после масляной краски в воду кладут, чтобы краска не сохла - тоже и тут получается, так же работает. Водоэмульсионные краски для стен такая же история, базовая эмаль на водной основе для машин тоже, грунты на водной основе для стен или для машин - тоже самое, все они высыхают после того когда вода испарилась и после ей не растворяются. У тебя же стены дома покрашены, наверняка, вот пойди водой краску смой с них..;) (не вся выдержит, но норм краска выдерживает, вполне себе отлично)
@@Vlad_SCH_CH Хорошо! Ждём от тебя видео где мастики на водной основе, на ракетном топливе, акриловые, на золотом купоросе и т.д. (каждую группу представляют ОТ ТРЁХ ДО ПЯТИ !!! РАЗНЫХ !!!!производителей) тестируются на железе, а НЕ ЗАЧИТЫВАЕТСЯ ИНФОРМАЦИЯ С ЭТИКЕТКИ !!!! И делается вывод ЭТО ГУД И ШЕДЕВР!!!
@@R1aUS все бы ничего, куй бы с ним - можно сделать.. но где я тебе золотой купорос найду, а?;)) Ну а кроме шуток, то во первых я не говорю что это сравнительный тест что есть лучше или хуже, ну и резонно как автор оставляю за собой право показывать и рассказывать то что мне хочется. Но главное второе - именно что нужно смотреть на этикетку, хотя лучше бы на ТДСку, но к мастике она не великое пояснение имеет, в прочем оную тоже вставлял в видео. В общем на заводе не дураки трудятся и технологи все проверяют, а после пишут пояснение как с их материалом работать, это тебе не какая-то бестолковая инструкция к китайскому прибору, а техническая карта с правилами использования, чтобы материал отработал как положено, а не как попало себя повел, как у "знатного" реставратора..
Акриловая супер, но дороговато. Брал две банки, 3 рубля
Да, хороший материал, но правда цена кусается сильно. Хотя вроде как несколько дешевле должна быть, но видимо если через инет заказывать, а в розницу магазины цену сильно накручивают, очень даже..(
@@Vlad_SCH_CH с яндекса брал, в черных банках, как на видео
Вот как, выходит что цены поднялись, в прочем как и на все нынче, вообще беда с ними везде и по всем фронтам..( В черных банках новый дизайн, то что у меня в других былых запасов. Ну и беда что фирма в розницу не торгуют, спрашивал у них - говорят что только оптом продают, а так точно без особых накруток не купить, жаль. Но ради качества и для любимой машины стоит потраться
Пропал, да. Я подумал уже мобилизовали и воюешь.
Пропал, хотя тут каждый день был, как обычно отвечал всем кто что-то пишет, но снимать новое не было настроения. За войну, нет, теоретически даже при моем желании не возьмут. Псориаз - аутоиммунное заболевание, а в моем случае еще и последние несколько лет стадия воспаления вообще не проходит, так что вроде дорога служить мне заказана..)
Голый метал чем обработать? цвет не важен. Где всякие шурупы заворачиваются и резинки/ пластмастки прислоняются, с завода чем то чёрным закрашено...
В данном ключе лучше всего пушсало подходит, но можно и литол взять, любой жирный состав в этом деле хорош, но лучше пушсало, конечно. А с завода там чем-то вроде автопластилина обрабатывают, вроде, ради того, чтобы шум давил, но антикор он не дает, только от шума трения деталей спасает и так себе
АМС 3 , это надежнее пушсала, если нет такого то пушсало, либо если зажиривать авто не хотите , самый дишманский автогерметик.
@@СергейАвдеев-ы2х С завода где всякие клипсы и защёлки вставляются начали мастику совать везде она и вибрацию гасит и вроде как антикор... мастика типа БУТЕПРОЛ не знаю как она правильно называется шум и дребезг она действительно очень хорошо гасит, а вот насчёт антикора вопрос большой! в бензине она хорошо растворяется.
@@egorkusnezov так антикоры все в бензине неплохо растваряются, я думал где саморезы крутишь, так там по моему опыту АМС 3, вечно держит, керхером не смоешь, она как салидол, только жутко липучая, на счет антишума она врядли, автопластилин может подойдет?
Да амской советской пользуюсь.
Бля нето ) а чем отшичаються полимерно битумная и резино битумная , че мазать чтобы камни по аркам не били ? Японцы забыли придумать подкрылки)
Да нет, все то;) Полимернобитумная и резинобитумная отличаются наполнителем в составе, а он уже дает ту или иную эластичность материалу. За подкрылки - сланцевую нанеси и все будет отлично, она весьма стойкая и прочная, только обязательно время сушки между слоями не нарушать, в плане что слой дать и после сушка пару часов или может даже ночь, чтобы все просохло на отлично и после уже еще слой давать, после еще сушка и если захочется, то третий дать. В общем сразу много не мазать, а в пределах нормы, чтобы все просыхало - тогда не будет ни трещин, ни проблем что что-то не высохло и как-то не правильно себя ведет. Вот без подкрылков плохо, японцы подкололи, однако..) Но теоретически можно какие-то с другой машины подобрать, ну может чуть подрезать придется, но обычно что-то да находится умеренно подходящее, а там уж на саморезы или пистоны закрепить их можно. В общем на рынке наглядно подобрать или по форумам поискать что там народ ставит
Я аэродромной мавстикой, 10 лет назад забубенил, все на месте хотя авто только по ебеням лазаю, паджеро 1, но ложить надо на чистую поверхность, летом .
Разводится в бензине, оч долго , и постоянно мешать и добовлять бензин, народ растапливал, но быстро стынет.
@@СергейАвдеев-ы2х интересный подход, увы, не знаю что это за мастика такая, но видимо содержания битума там более чем в автомобильной и пластификаторов нет, от чего и сложнее ее наносить, топить и разводить, зато стойкость лучше должна быть. А вообще мастика вещь, точно! Разве что именно что технологию нужно соблюдать, однозначно! Не просто на грязь или пыль мазать кистью, а как минимум все помыть, высушить, после бензином протереть и далее уже соблюдая межслойную сушку нанести достойный слой, тогда будет покрытие служить десятилетиями в любых условиях и погоде
@@Vlad_SCH_CH Аэродромная мастика, это на военных аэродромах, те что из плит, шва заливали, идет в мешках бумажных, залита туда, там битум и сырая резина и еще какаято хрень, может быть и на обычных аэродромах, можно растопить, но быстро стынет, мы её в герметичную банку, рубишь топором мелко и бензин туда, и когда не забыл взбалтываешь, у меня полгода раствррялась, но потом весчь!
@@СергейАвдеев-ы2х интересная мастика, очень даже. Получается не просто обычный битум кусками как крыши раньше заливали, а так же дороги при укладке асфальта, а с пластификаторами какими-то. Хотя судя по тому как долго растворяется, то все равно битума все же так много, прям в достатке смолы, зато прочность на уровне, а еще количество походу такое, то можно без экономии слой давать, а это однозначно в плюс идет!) Спасибо за рассказ, интересно новое узнать!
Самое правильное использование мастики в ремонте авто - не использовать ее
Без внятного пояснения, обоснования, ваша речь пустое содрогание эфира
Цинкарь-кислотник-акрил-эпоксидный
-краска... На таком бутере нах мастика не нужна.
Да, но мастика тут (и вообще придумана была) нужна ради защиты от механических воздействий, а от химии краска и грунты защищают
@@Vlad_SCH_CH слишком мягкая для защиты от механических воздействий. Может антигравий? Или напыляемый герметик? К тому же в состав мастики входят преобразователи ржи (сам не видел, так на банке написано)), для чего, они на таких слоях?
@@TheUgly82 так мягкость или скорее упругость материала и нужна, чтобы сколов меньше было. Это как на лаке что для бамперов пластификатор добавляют, чтобы меньше скалывалось покрытие. Да и не вся мастика мягкая - возьмите сланцевую, она достаточно прочная становится, не прям камень, конечно, но более плотная чем резино-битумная. Антигравий и напыляемый герметик - это бесспорно лучше, однозначно!) Но цена.. ох и сильно кусается..( От того и берут мастику как более бюджетный вариант, но в целом ничем не хуже выходит, разве что от тепла тает немного и пачкается, но это не критично. За добавки против коррозии - вот уж не знаю, походу это чистый маркетинг..)) Это как мовиль с эффектом цинкования - сказки. Хотя может и есть какие-то варианты, но точно не цинкование, ведь там либо гальваника, либо какие-то реакции замещения металлом, но это все в кислотной среде делается и на чистом металле, а мовиль и мастика все добавки изолирует и погубит, однозначно, так что выходит только именно механическая защита и перекрытие доступа влаги с кислородом - все что дает мовиль, мастика, пушсало и подобные материалы
@@TheUgly82 чтобы узнать что такое мастика и как она работает достаточно попробовать её попескоструить из пукаля))
Чет пропал
Это частое явление, пропадают комменты, но на деле все есть, но не показывает, лаги системы
@@Vlad_SCH_CH пулучается, надо зачистить, потом грунт, потом покрасить, а потом мастика?
@@chernovil9423 да, в идеале все так. Но на деле можно и без покраски обойтись, мастика прекрасно на грунте будет держаться, а значит даст защиту. Красить нужно скорее в ключе что мастикой не всегда все днище или полы,так же и арки покрывают, а так те места где мастики не будет будут заведомо окрашены для защиты. Например где что-то прикручивается, там мастика лишняя, а вот голого грунта мало будет, нужна краска
Непонятная речь
Уж какая есть)
В автомобиле вообще нельзя применять мастику!
Это почему? Обоснуйте, крайне интересно знать..)
@@Vlad_SCH_CH 1 раз намазал машину мастикой и всё, ты уже никогда не сможешь её убрать, А вот высыхает она за 2-3 года, а покрасить или как от обработать её не получится, всё отвалица, даже перекупы не покупают такие машины, потому что 1 раз намазаная машина мастикой это всё, испорчиная машина которую уже не восстановить
@@Vlad_SCH_CH и всё это ради 1-2х лет, после которых машина так же продолжить гнить. просто экономия голимая, для тех кто не собирается ездить на машине больше 2х лет
@@eltrah0 интересная у вас информация, а именно почему это через пару лет все снова начнет гнить - не ясно.. Если нанести на голый и заведомо ржавый металл - да, так и выйдет что на пару лет, хотя как повезет, если детали сухие и доступа влаги нет, то есть детали без сквозной коррозии или обработка с двух сторон - хватает на долго. Но в идеале, конечно, все как можно лучше вычистить, погрунтовать кислотный грунт + акриловый грунт, при желании эпоксидный или же покраска, а после уже мастика - тогда считайте что вечная обработка будет. Нарушить ее может механическое воздействие, но да и то не сильно ее даже пескострой дорог берет, либо если полы прогнеют на сквозняк. В общем мастика отличный продукт, но при правильном использовании, работаю с машинами давно, 15 лет осознанного труда, работы, так что повидал много и в аккурат начинал с черновых дел - антикор и латки полов с днищем, ну и само собой разные работы посмотришь что делали до тебя и не мало лет назад, а так же что сам делал спустя годы. В пример сейчас в работе машина родни где арки еще в 6-м году обрабатывали мастикой, так она живет, все отлично! Есть сколы, конечно, все же сколько лет уже минуло, но все равно под мастикой металл целый где все было погрунтовано и покрашено
@@eltrah0 нет, не скажи - она нормально сохнет, правда при условии соблюдения норм нанесения: толщина слоя и межслойная сушка, высыхает за три дня, даже зимой в неотапливаемом гараже, после даже покрасить можно - нормально краска держится, проверено! Видео есть на канале..)) Вот если развести мастику пушсалом или отработкой, то есть получить так называемый живой антикор - да, там уже ничего другого кроме нее не нанести будет, однозначно! Но такое делают обычно, чтобы заморочек избежать, а именно без грунта и чистки ржавоты, тупо так задувают и все - готово, все черное и ничего от слова совсем не видать, тем более что можно и дыры в лонжеронах заткнуть носками, а полы картонкой дырявые закрыть - все это знакомо, даже сам делал, либо пеной что-то заливают, а после все мастикой закрываем. В общем перекупы такое не берут поскольку видят что это перекуп вариант..)) Как у нас говорят "армянский капремонт", вот после него лучше ничего и не делать, точно. Хотя теоретически можно снять мастику шабером, либо чем еще сошкребсти и смыть остатки бензином, но оно того не стоит, точно, тем более на машинах что так ремонтируют - там заведомо все плохо и по ней утиль плачет
Пуш сало и мазут лучше и не надо
Поддерживаю, пушсало + мастика = и правда отличный антикор. Один минус - пачкается сильно, ведь до конца не высыхает, но зато защита отличная и легко обновляется в местах повреждения нанесением нового слоя на эти самые места
туфта пустозвонная
Обоснуй, в чем именно?..
БПМ 3 наверное лучше кистью наносить?
Все так, кистью удобнее, хотя если мастику подогреть или развести, то вполне себе можно и пистолетом для антигравия задуть, либо есть более специализированные где материал вливается в бочок и сам бочок подается воздух, чтобы густой материал легче было распылять, но такой пистолет прилично стоит (даже не знаю как точно называется, только раз на одном сервисе такой видел в работе) и ради разовой работы на своей машине того не стоит, проще все же кистью и нанести
@@Vlad_SCH_CH Спасибо понял)
@@Расиянец хорошо, всегда пожалуйста)
Не чеши, на грунт! Битум по гоячему металлу и все на века!!!
Ну да, ну да.. Хотел бы на это посмотреть, в плане на процесс и результат через оное время..;)
Какая нудятина
На вкус и цвет..
ааааааа
На вкус и цвет..)