Привет, Этот вопрос 100500 лет назад описывался в журнале "За Рулем". Источник не найду. Перескажу на память. Зазор в свечах одновременно влияет на 2 вещи: 1. Длительность горения дуги между электродами; 2. Надежность воспламенения рабочей смеси. Для надежного воспламенения рабочей смеси, дуга должна гореть 1-1,2 миллисекунды, а расстояние между электродами должно быть достаточным, чтобы в области электрической дуги произошло воспламенение и обеспечилось равномерное распространение фронта пламени. В общем случае, производители двигателей стараются эти оба параметра увеличить. Т.е. увеличить зазор, но при этом не потерять длительность горения искры. Кажется для этих целей на некоторых моделях двигателей встречается 2 свечи зажигания. Но это не возможно по ряду технических причин. Если вы увеличите зазор до экстремальных, то мощности катушки не хватит для пробоя или дуга между электродами будет тухнуть слишком быстро, т.к. на большее расстояние надо больше энергии для удержания дуги. Если же зазор уменьшить, то теряем в качестве поджига, рабочая смесь по больше похоже на детонацию(раннее зажигание). Именно поэтому кажется более грубой работа двигателя. честно говоря, есть интуитивное ощущение, что в долгосрочной перспективе это приведет к более быстрому износу двигателя. Теперь ответ на вопрос, как так вышло что на вазовские инжекторные ставят свечи с большим зазором: 1. Более однородная рабочая смесь благодаря инжекторному впрыску. 2. Система зажигания в инжектором мощнее и может больше выделить энергии для создания и удержания искры. 3. Система управления двигателем может "подстраиваться". под конкретный двигатель и режим эксплуатации. На старых жигулях с контактным зажиганием такого не возможно было добиться. Даже на бесконтактных.
У меня на прямом впрыске Окташка 2.0Т был прикол! Поставил свечи Бош с положением искры в 4мм и на холодную двигло потрухивало, без плавания оборотов, только пятой точкой чувствовалось, заменил на NGK с положением искры в 3.5мм и потрухивания на холодную прошли! Прикол в том, что Бош стоял с завода и на заводских такого не было до 70 000км где-то!!
Нам преподавали от 1 до 3 мл сек на некоторых режимах, но в основном показатели на мотортестере от 1 до 2 млсек, работа на обедненных смесях, экология и расход топлива, требования евро. Да и горения адаптируется на каждую свечу.
Про зазор + !!!! У меня была беда, на пежо 307 по мануалу зазор 0.8, а свечи идут стандартно 1,1. Две катушки так убил за год. Потом нашёл информацию, выставил зазоры и дешевая китайская катушка спокойно отработала 7 лет 😂 ПРОВЕРЯЙТЕ зазор всегда! Лайк за полезное видео!)
А вы вкурсе что в керамике свечи тоже есть некий зазор, с виду похожие и одинаковые а в нутри такие разные, может быть у вас просто свечи стояли не те, если свеча подходит по резьбе и формфактору это не значит что именно такие должны быть установлены
Ещё хочу добавить до предыдущего комментария. Для повышения мощьности искры (именно мощьности, а не напряжения) я сделал электронное зажигания. В 70х прошлого была такая тема. Перепробовал 4е типа схем, больше пока нет идей. Ну и перечислю: 1е - батарейное, на первых авто и дожило до 90х. 2е - электронное с транзисторным коммутатором (в ЗИЛах), 2108 да и в инжекторных современных таже схема+катушка на каждую свечу. 3е - тиристорное, называют ещё конденсаторное. 4е - комбинированное. В момент искры подкидывается доп.заряження большая ёмкость с 12в, для увел.длительности горения искового разряда. Делал все, но себе остановился на тиристорном и вот почему. Все схемы (кроме тиристорной) в момен запуска жрут 5÷7.5А. И удовлетворительно запускают движок в прохладную погоду и при хорошем АКБ. Но зимой про -10° когда стартер "дуется" и АКБ проседает до 9÷10в то и искра падает до 8тыс В, топливо холодное и ещё доп.охлаждается при испарении в карбе (да и после впрыска с форсунки), поршневая не "первой свежести" и тогда проблемы, мозги горячие, руки холодные и ДВС промёрз. С буксира заводится нормально (напруга не проседает из-за стартера). Ток потребления батарейной, транзисторной, (инжекторной) системы будут уменьшаться только когда уже работает ДВС. И чем выше обороты коленвала тем и потребление меньше и дойдёт до 3.5А. Паралельно с этим и генератор выдаёт не "гора" всё больше и больше. Но вначале то нужно всё запустить ! А вот в тиристорной как раз всё и совпадает. При запуске (в тех же и ещё морознее) она работает уверенно с 6в и до 18в и при запуске потребляет 0.6А ! При этом искра "конская" лишбы "кто-то" прокрутил коленвал (поршня). И чем выше обороты коленвала ток потребления вырастет до 2А ! При этом и генератор выдаёт на "гора" тоже. Такое к сожалению нужно делать всё самому, или хороший электронщик-спец. Ну и конечно делать не для комнатных условий. Единственный недостаток нельзя проверять искру на "разрыв", катушка пробьёт. Напряжение на свечу 25кВ! В обычных схемах 10÷18кВ. Искра синяя и прямая и гудит! (не как разряд при пробое слабым током -сухой треск). Горит любое топливо что загорается от спички. Так что у кого есть класика советую. Схема (блок зажигания) работает с 1975г . Проблем никаких не было. С ним совместно работает электронный октан корректор (но это не обязательно). Правда ручной и рядом под рукой. Угол зажигания кручу где лучьше тяга (топливо, обороты, нагрузка). Тоже делают и "мозги" в инжекторных системах. Свечи вначале сверлил (на токарном) с фаской в ценральном выводе, тогда искра цилиндическая. Сейчас выбор есть езжу на трёх лепестковых отечественных (они у нас в 4е раза дешевле 4ёх лепестковых). Делал подобную и на яву двушку тоже был хорош результат.
@@Moldavan70подготовлю и выложу. Это не моя разработка. Она есть в справочной литературе и в брошуре В Помощь Радиолюбителю. Я просто из схемы "выжал" максимум. И вся начинка 70х годов прошлого. Вся особенность в аккуратности намотки трансформатора. Он тороидальный для максимального КПД (на частоте 400 гЦ), железо пермалой. И П210тые. Когда его мотал то увеличил сечение сердечника (сложил 4е штуки, а провод в 2а раза в диаметре. Всё пропитал лаком и покрасил, для герметичности, выводы клемы по кругу. Его мощьности хватает и на эл.грелку (под спинку, или эл.сапог для жены) или зл.бритву, но только одно что то, на больше не хватало для двигателя. Тогда на 12в ещё не делали. В бардачьке вилка-розетка 220в. При дальней поездке, когда клонит ко суну туда два пальца. Как двинет! Сон проходит, но правда минит на 15ть, потом снова, и когда только на 5ть минут, то лучьше совсем остановиться и поспать. Приходилось далеко ездить 480 км в один конец и обратно. Без остановок, машина 🚗 не подводила, а вот усталость доводила. Схема не секретная и доступна в повторении тому кто этим "заболел". Удачи и желании конструировать.
@@Толян-ф1ы непонял вашего ...взбадривания... . То что я выложил, это только то что я сделал и на этом и ездею. И с того времени, не знаю, что такое заливает свечи? Осенью их проверяю, зазор 1.0 поправлю. Они всегда сухие и с белым налётом. Несколько раз предлагал ещё в те времена производителям, ответа небыло. Тогда не понимал почему, ведь это же лучьше, надёжнее. Теперь знаю, любому производителю нужно делать, что бы изделие чётко отработало гарантию (1÷3года), при этом обязательное ТО в своей фирме (на подсосе, как нарик). Потом всё бы выходило из стоя одновременно. Потому то у самоделкиных (беднее слои населения) техника и ездит ~20лет. А у состоятельных 1÷2 и продают по тойже и новое покупают. Знание-умение, это сила. А деньги💰, - только возможность для обновления. В среднем возрасте в степи ! Снимал, разбортировал, вулканизировал и собирал колесо, накачивал самодельным компресором (тогда ещё не делали, даже ножных насосов) за 19мин ! И это от снятия и до установки колесе ! Это мой личный рекорд. Теперь (из-за тонких современных дисков) на шиномонтаже делаю. Правда и гвоздей меньше стало на дорогах. Теперь саморезы попадают. В тот период электронные зажигания (и то транзисторное) серийно были только в ЗИЛах ! А я (да и многие, кто разбирался) уже ставили электронное. Серийное пошло только в начале 80х. В 2108 и тавриях. И тоже транзисторное, оно и проще и дешевле для производителя.
Молодец Я так Зил 130 разрезал моя дипломная работа ипотом экспонат для обучения а свечи надо зазор правильный держать и чистить вовремя ничего сложного
Вроде как на карбовых моторах 0.7 мм., а на инжекторных ровно 1 мм. Я делал эксперименты. Сначала сделал 0.75, потом 0.8, потом 0.85. Сделав больше получилось хуже, и понял, что дальше смысла нету. По этому оставил 0.85. 6:13 У знакомого на Волге все четыре свечи такими стали. А мы ещё думали: "Топливо есть, а почему смесь не поджигается и даже не схватывает?" Выкрутили, и опупели.
Всеверно, я на газу(метан) после замены свечей проехал 92000км, зазоры всегда ставил 0.7мм (это толщина ножовки по металлу), авто матиз литровый, свечи NGK оригинал или нет не знаю покупал у себя с рынка (Узбекистан) , провода сделал сам из камазовских метровых с нулевым сопротивлением машинка на бензе (аи-80) тоже огонь, правда что стучит не много . Если кому интересно у меня на матизе стоит воздухан из ЗАЗ 969
О чём хоть тут спорят?! Видео о том,что контакты со временем подгорают и зазор становится больше!! А увеличенный зазор может привести к выходу из строя в.в. проводов и катушек и ещё зажигание от этого становится позже и искра ещё может пробивать на свече в неположенном месте, хотя эффективность искры увеличивается!! И наоборот,при уменьшенном зазоре искра менее эффективна,но стабильнее,зажигание раньше,катушки и провода живут дольше! Вот принцип которому учит видео!! А дальше пусть каждый применяет эти знания исходя из своей ситуации. ДЕНИС МОЛОДЕЦ, СПАСИБО, ВСЁ ГРАМОТНО ОБЪЯСНИЛ!!!!
На моей машине с завода был установлен зазор 1мм и все было гуд пока я не поменял их на новые после пробега 140т.км. У новых зазор был 0.8мм вместо1. В итоге потеря динамики разгона. После установки зазора как на старых 1мм динамика восстановилась.
Реально рабочий совет по уменьшению зазора столько мучался пробои были в высоковольтных проводах менял 5 разных комплектов не помогало уменшил зазор до 1мм теперь не пробивает. Спасибо огромное автору за совет.
Поджиг топливовоздушной смеси происходит не в ВМТ, а немного раньше. Потому как процесс сгорания топлива и тепловое расширение газов не происходят мгновенно. Для этого предусмотрен угол опережения зажигания, и он постоянно меняется в зависимости от режима работы двигателя.
С ранним зажиганием крайне не согласен, в инжекторных двигателях, ЭБУ корректирует угол опережения, если датчик детонации исправен, пример того что двигатель работает одинаково устойчиво как на АИ92 так и на АИ95, жёсткая работа двигателя не из за зажигания, а скорее всего из за плохого горения топлива, плюс к этому эбу может скорректировать из за этого, угол зажигания ещё раньше...
Денис, так менять их каждые 20-30 т.к, или зазор выставлять ? Ладно, Я как родившийся в СССР и поездивший на мотоциклах с 14 лет, конечно же выставляю зазор, мой рекорд на одних свечах NGK 85 000 км, обычные 2х контактные свечи в двигатель 3S-FE, у меня есть возможность проверять работу свечей в спец приборе под давлением у друга на СТО, зачем менять то что работает понятно только "маркетологам" и "!продажникам", доходит до того, что говорят менять свечи каждые 10-15 т.к, а народ туповат и меняет. Я у друга свечей лет на 10 вперёд набрал из коробки, проверил, отбраковку сделал, теперь и покупать не буду, вот она еврейская кровушка )))
Мой заводской Бриск на 2114 свободно прошел 132.000 км с 2012-ого года. Батя сказал, что нужно поменять. Поменял на другие, а эти пойдут на 2109, у которой три свечи умерли. )))
Для каждого двигателя есть определённый зазор свечей (заводом изготовителем предусмотрено) и менять или доробатывать лучше не стоит. (проще говоря не лезть туда где всё нормально работает).
@@ГалинаСубботина-т3о мне вот всегда интересно, а что выпускаете Вы - люди, обсерающие автоваз?. Только ненадо про IT сферы, и космические корабли..😅 Если что, я не работник автоваза.😊 , Просто в одной стране живем( надеюсь).
При увеличении зазора надо увеличивать мощность катушки но при низких температурах это затруднительно а детонация зависит от температуры давления в цилиндрах иактанового числа топлива
Денис, смотрю твои ролики. Они интересны и актуальные. Теперь о зазоре из личного опыта. Я родом от туда... , и авто тоже были те. За рулём 49лет, сам кручу все гайки и остальное. Так вот зазор на свечах зависит не от двигателя или модели авто. А от мощьности подаваемой на свечу. В класике (батарейное зажигание, по науке) 12в подаётся на катушку зажигания, потом искра ❇. В инжекторных таже схема, но это делает транзистор. Я подавал на катушку зажигания с конденсатора 2.0мкФ заряженный до 400в. Соответственно и искра "слоновая", зазор ставлю 1.0мм (но это не критично), главное что бы все 4е имели один и тот же зазор. Свечи меняю когда выгорает электрод, уже к 20 тыс видно дуговой выгор на поверх, но обычно к 50÷70тыс. В инжекторных двигателях мощьность чуть выше батарейных, поэтому 0.85 это норма, больше не желательно, пробьёт модуль (катушки). Спасибо за поднятую тему.
посоветую свечи чемпион . сша или бельгия . длина центрального электрода = 5 мм . рассчитаны на 500 т.км . просто каждые 30 - 50 т.км нужно уменьшать зазор пока не выгорит центральный электрод .. проверено на практике . бош. чмош - слабый изолятор . при нагреве пробивается . в свечах - главное Изолятор.
@@alexandrutambal8920 доброго вам настроения и тяги к творчеству. Всё что я делал, делал САМ. Всё сверял с показаниями приборов, испытывал в духовке +65°, потом в морозилке при - 18° по 8мь часов непрерывной работы. С 4х кратной перегрузкой. И только после этого устанавливал в авто. Когда появился осциллограф то и убедился. Но это уже в 90х смотрел. Теперь о вашем замечании. Так вот если в батарейной системе; АКБ+прерыватель (с новым ! конденатаром в паралель контактам)+КЗ (катушка зажигания), то только 16кВ. А при работе стартера (летом и при свеже заряженном АКБ) едва до 14кВ. дотягивает импульс. Ну а зимой и того хуже 10÷12кВ. А вот в электронно (транзисторной), она же в ЗИЛах, 2108, тавриях и инжекторных. Там вместо прерывателя стоит другая схема, датчик хола, комаратор, оптопара или в первых тот же прерыватель, но силовой ток (напряжение +12в) разрывает транзистор (полупроводник) и нет потерь на искру от КЗ (самоиндукция). Из-за этого в таких схемах и выше напряжение 18кВ, а на стенде (без просадки 12в) до 20кВ не дотягивает. А вот в тиристорной (конденсаторной) там в корне совсем по другому. От ЗЗ(🔑) подаётся с АКБ +12в на преобразователь (теперь инвертор по модному) напряжения и с +12в делается 420в и заряжается ёмкость (в моём случае 2.0мкФ), когда приходит импульс управления то это ёмкость и +с ней и работающий преобразователь прикладываются к КЗ. В тех схемах +10в÷14в, а тут +400в. КЗ -это же авто трансформатор. Соответственно и на выходе во сколько раз больше подал во столько больше и выходить. Из-за сильно высокого напряжения пробивало в распределителе сразу на все 4е, пришлось ограничивать разрядником. В инжекторных либо 2е, а в последний "навороченных" 4е КЗ. Но они то махонькие (что бы в свечной колодец свободно влезли) и потому то там и провод совсем тонкий и сердечник тоньше и меньше и витков чуток. А в классической КЗ витков 18 000 ÷ 22 000 в зависимости от модели, и вся в масле залита, габариты соответственно И совсем для убедительности смочите две тряпки одну бензином, другую солярой. От искры (автомобильной) не поджечь соляру. А от сварочного дуги ? Я когда впервые сел в инжекторную и вник в электронику, то решил встроить туда такое же зажигание, но там нужен ещё такой-же "огород" городить для согласования. И не стал делать. В 80х туго было с АКБ, мой к лету сдох. Так я с месяц ездил на 2х плоских батарейках (9в). Заводил кривым стартера с пол рывка (не с оборота), или ставил под уклоном. На работе смеялись (говорил противоугон). А инжекторную так (с дохлым АКБ не завести) там вся схема без стартера жрёт больше 10а ! Если АКБ дохлый то и с буксира не заведёш, потому то и кривой стартер не поможет, нужно "прикуривать". Удачи Вам на дороге, в творчестве и в жизни.
@@АнатолийИвченко-х1э Двигатель Z18XER, на зазорах 0,9 модуль зажигания ходит сотни тысяч км, если не следить за зазором и он будет больше 1,1 то модуль живет 5-10 тыс км!
Я обычные свечи Лада беру, ставлю зазор 0.9 и катаюсь до замены масла, меняю масло и тут же опять ставлю зазор 0.9 он кстати вечно убегает но если следите то проживут ваши катушки долго и счастливо 😊
Дэн. Не соглашусь в некоторых моментах. На счёт автотаза да, можно переделать за нашими рукожопами, но вот насчёт иномарок - я бы не стал лезть. Там более точные рассчеты. Буквально недавно менял свечи на своем cbr1100xx. Стоят по мануалу иридиевые, стоят как сбитый боинг. Поставил обычные, решил попробовать. В итоге все равно пришлось покупать иридиевые за оверпрайс. Температурные режимы разные, степень сжатия, обороты (11000).
Так на один и тот же двс свечи подбирают по этим параметрам и еще многим другим они и соответствуют иридивые и обычные, пожалуй иридиевый могут простить некоторые отклонения в двс, но и ходят дольше.
@@igorkompov390 по регламенту положено на 50 тыс км менять. А вообще там пробег был уже 80. Подделки иридиевых свечей на мотик я пока не встречал, попадались только оригиналы.
Центральный электрод надо на конус обточить в верхнем дырку просверлить над острием С низу електрода 1.5мм шарушкой ямку проточить и через линзу середину дырки подогнать на острие головки Установить зазор 04 мм Вот тогда холостые обороты будут не 720 а 620 стабильно держаться Кто понял Молодец возни много но толк есть
Этот метод применим для узкого ряда двигателей, с "конскими" допусками. Если мы сокращаем длину дуги, а сила тока остается не изменой, соответственно, это ведет к увеличению сопротивления. В свою очередь это ведет к увеличению нагрузки на катушки зажигания. К примеру, для двигателей l13a, устанавливаемых на Honda, уменьшение зазора вообще недопустимо, ввиду очень большой чувствительности катушек. Тоже самое могу сказать и про двигатели Subaru
Поставил лайк - выводы похожи на правду . Хоть и много некорректных обоснований. Например , зазор в свече прежде всего определяет два параметра : Напряжение пробоя при давлении сжатия ( оно в цилиндре больше, чем на воздухе ) и энергия искры. Про опережение зажигания от зазора слышу впервые --- процесс образования искры микро секунды , на опережения не влияют обычно . Оформил подписку -- так как понравился пескоструй , сделанный из фильтра. По теме можно было чуть вспомнить "эффект пуговицы" - специальное увеличение напряжения пробоя старыми водителями. И я лично помню М-2141 который нормально работал только при зазоре 1,2 мм. При снижении зазора мотор плохо вел себя.
П.С. Если заточить электроды свечи, то мы получаем .... калильное зажигание . То есть, воспламенение смеси происходит не из-за искры , а от перегретого острия электрода. От этого падает мощность, перерасход топлива, режим вреден для двигателя. Там где не было ЭПХХ , то там такой карбюраторный мотор мог долго бултыхать поршнями уже после выключения зажигания.
На тайоте камри 1994г. идет зазор на свечах 1.1мм. Года два назад поменял родные провода и крышку трамблера. Катушка до сих пор родная (И то провода поменял только потому что истрепались уже от времени, но работали нормально). Хз че там где пробивает на 1.1 мм. Как ставил зазор строго завод так и буду ставить. И да, при замене свечей на новые разницы не вижу никакой, может потому что на старых вовремя регулирую зазор. И да, обычных свечей и так хватает тысяч на 100 без проблем.
На гольф -2 трамблёрный распред впрыск. С мозгами. Внедрил карбюратор. Со временем начала пропадать искра. Если запустилась, то едешь с небольшими рывками на средних. Коммутатор сдох. Но когда я в разрыв цепи питания зажигания включил лампу дальнего света- неисправный коммутатор стал работать лучше, но с меньшей искрой на свече. Поставил исправный коммутатор. Стало лучше. Но лампу в цепи питания оставил. При работе она светится. Нити накпла запараллелил. Всё работает. Своего рода динамический предохранитель по питанию.
Я ставлю зазор 0,9 мм "на вырост" (рекомендован 1 мм) и еще поставил стабилизатор искры (искать модули МКЗ, сайт mkzbel). Мотор стал работать очень устойчиво, мягче и тише. И динамика стала лучше. Так что этот стабилизатор - одна их немногих моих реально полезных покупок для авто. Только ставить его надо на полностью исправную систему зажигания. Он не лечит болячки, хотя и может некоторые из них немного смягчить.
Хорошая тема, кстати. Первый вариант. Берете четырехэлектродные свечи Bosh Super, (можно на Али даже, отлично все!) выставляете зазор в 0.8 мм (лучший щуп - полотно пилки по металлу) и ездите! Второй вариант - бюджетный - обычная свеча - недорогая самая, центральный электрод на конус надфилем, зазор 0.8 и будет вам счастье! Только поменяете вы эти свечи тыщ через 10-12... Но динамики прибавит и расход поменьше будет. Доказано на трех Шнивах с пробегом каждой под 100 тыс... Удачи всем на дорогах
на Волге у меня (ГАЗ2402) идеально работал двигатель, когда на 1,2,3 цилиндре зазор был стандартный - 0,8мм, а на 4ом - почти три мм! При изменении зазора реально начинало троить... Не знаю, в чём дело. Но при таких настройках двигатель работал идеально - по городу 9,5л/10 км, по трассе - 9 л/100 км. при скорости 110-120 км/ч. А максималка была 160км/ч - больше небыло на спидометре , да и просто страшно - тормоза ведь барабанные вкруг.
Денис, испытай свечи 26 мм с удаленными нитками выступающей резьбы и двумя отверстиями 1,5 мм на 180 гр, от торца 6 мм. Устраняем застойную зону у изолятора и получаем фаекельный поджиг. Выступающая часть нагревается до 300 градусов и образуется зона, где испаряются все фракции. Двигателю понравится.
В Иж ПС стоит свеча уже 3 сезон. Советская еще. Выкрутил,проверил зазор,почистил,вкрутил назад и полетел дальше. Никаких проблем. Новодельная отрыгнула через 2 месяца.
Пару лет назад делал зазор на свечах 0.9 вместо стандартного 1мм на гранте (двс 11186) . Эксперементировал пару раз после регулировки клапанов. Прирост небольшой есть, на холодную запускается хорошо, но когда движок горячий запускается долго( не так как должно) при возврате зазора в 1мм, проблема уходила.
а мне как то стало фиолетово - свечи есть они преднагева.. момент он опережения впрыска - 34 запуск пошел да завел на улице простоявшую двое суток машину расход по трассе 4.3 на сарай зимой не погонять лето до 5-ти город по пробкам ну 6... Ну и 8 сек до соточки при всем при этом а говорить что ... ой разоришься на ремонте - так я уже разок разорился подняв убитый дизель и уже катаюсь в плюс и дохнуть ничто не собирается - ну да тысяч через 80 - 100 возможо... но там посмотрим а пока черпаю прибыли на не отданных бабках за топливо несмотря на цену злую на солярку хорошую.
Мотор 126 ( приора).Свечи бриск super Пробег свечей 20000км.В дальней поездке на юга(3000 км в одну сторону) на скорости 190 оторвало центральный электрод на свече в третьем цилиндре(керамического пояса тоже не нашли).Долбануло по одному из выпускных клапанов,оторвав кусок от его тарелки и все это дело благополучно высыпалось в глушитель.( Хорошо хоть клапан не завис и не долбанул по поршню).Отпуск удался на славу с романтическим ремонтом мотора у черного моря.Теперь в замешательстве,что ставить.Бриск как то уже не хочется
В идеале нужно подсоединить мотортестер и в каждом цилиндре двс настраивать зазоры, а если есть такая возможность подсоединить датчик давления в каждый цилиндр по очереди на работающем двс если уж идти до совершенства.
@@АнатолийАнатолий-п3н если бы не вы так бы и не узнал что они есть, у меня и не было их никогда, а вот в автопарке части был мотодок, парад тоже не видел смотрел на комп с закрытыми глазами, такой приказ был мотодок подключить но в комп не смотреть. В технаре тоже не смотрел, боялся, тот сейчас не помню как назывался, помню на лабораторных работах цилиндры отключали на двс ЗИЛ 130.
Дело не только в зазоре, а еще и в углах электрода. Все пробитие идет по острой части. И когда происходит закругление от нагара, то пробивает не туда куда надо.
Да на самом деле когда уменьшил зазор ниже заводского и почистил свечи, машина стала ехать гораздо бодрее и отзываться на педаль газа. Но сделал я это до того как увидел этот ролик. Ну все равно автору спасибо за интересные эксперименты с автомобилями. Благодарю.
Движок 1 NZ купил иридиевые свечи за 3700 ездил год показалось что-то не так выкрутил посмотрел, неравномерномерное обгорание кончиков заказал на алишке такие же за 680 р. езжу четвёртый год всё хорошо.
Нормально он объяснил теорию с зазорами. Кнш стенд с разрезанным мотором и спецэффектами не профессиональный, но суть передает ±. Да и все что надо понять из видео это то что надо следить за зазорами и выставлять на уровне 07 08 мм для долговечной работы катушек и проводов.
Смотрели всем автосервисом ты друг сделал наш день,, прикольно смотреть на таких людей которые не знают что делают или хотят быть умнее завода иготовитяля😅😅😅😅
В своэ время "Жигули" со стандартным искровым промежутком 0,5-0,6 мм ну никак не хотели нормально работать на минимальных обротах ХХ: была неустойчивая работа. Устранялось это увеличентием захора до 0,8 - 0,9 мм. Уточняю - карбюратор был "Озон", кторый теоретически готовил болеебедную смесь на ХХ, да и на рабочих режимах. Возможно, со старым "Вебером", который теоретически готовил смесь чуть богаче, стоковый зазор и был нормальным. Что касается "раньше хватало 0,9 мм, а теперь необходим 1,1 мм", то стали выше требования к выбросам двигателя, значит, более бедная смесь, а без увеличения энергии искры это не обеспечиить. А энергия - это длительность искры и длина искрового промежутка (физические размеры искры). При тех же параметрах системы зажигания мы, увеличивая зазор, уменьшим длительность искры, а уменьщая зазор, длительность будет вроде выше (но зависимось нелинейная), но сами развмер искры уменьшатся. Поэтому и создают слождные системы, чтобы обеспечить нужную длительность сикры при увеличении ее размера.
Уровень гаражного дяди Васи. Тема свечей гораздо шире, но побоку институты и КБ, которые это все исследовали, рассчитывали, обосновывали, обкатывали. Уменьшите зазор на 0,2 мм, и все будет офигенно! Автор явно далек от этой темы.
Скажи про газ и зазоры на свечах, это сейчас актуальная тема. Газ не имеет жидкой фракции, поэтому диэлектрические способности у него высокие. Поэтому и свечи живут меньше, работает мотор хуже, а что бы избежать этого, нужно зазоры делать меньше, чем на бензине.
Вообще ничего не делал со свечами, газелька пробежала 100ткм и на третей с нулей перестала набирать, начала чахать, оказывается свечи начали кончаться, заменил на новые. На аудюхе уже 150ткм 6 свечей отработали, ещё не требуют замены. Это всё на газу. На бензе не езжу. И про зазоры ниразу не заморачивался.
@@kvorubin я три катушки поменял пока не получил) расход был выше, после разогрева клапана стучали не тянула, ставил разные. Но как только сделал зазор 0.8 заработали все свечи. Расход упал, тага выросла и катушки перестали гореть. В год одна две горели.
@@Биба-р9н странно. Просто свечи при покупке выбирал у которых подходящее сопротивление для текущей авто. Если неверное, то да будет чтонибудь гореть и пробивать. Странно что Денис об этом не сказал ничего. И еще он не сказал, что из 10 купленных свечей максимум 3 нормальных будет после проверки на станке проверки.
Хех! Я и на инжекторе 0.7 зазор ставлю. Ничего плохого от этого не замечал все 15 лет. Ну, и на инжекторе зазор в свечах двойной, ведь надо пробить две свечи. Трамблёр разряжает в одну свечу, хоть и через зазор в себе. На иридии проехал на тазу больше ста тысяч и поехал дальше. Годные свечи.
Зазор свечи увеличен по той причине что автоваз перевел двигатель на инжектор и более бедную смесь ! Как раз для поджега бедной смеси зазор в свече увеличен до 1.1 что в свою очередь увеличивает время горения искры ! У меня свечи белые , как новые ! У меня смесь бедная и если уменьшать зазор , как раз появляются перебои ! Тоже самое на втором автомобиле Лачетти ! У вас явно смесь обогощенная и масло подьедает , вам требуется меньший зазор , потому что оложения на свече будут уводить искру в сторону от центрального электрода на корпус . Денис не вводите людей в заблуждение !
На личном опыте проверенно, в свое время гдето насмотрелся такого же бреда с зазорами, уменьшил зазор в свечах с 1.2 до 0.8 мм(тянуло хорошо, движок очень чётко работал), в итоге 2 из 4 катушек через 2 недели здохли, не мешайте технике работать...
У меня на Форде зазор на старых свечах был 1.5 мм. уменьшил до 1.2 так пока и езжу всю зиму, катушки родные, так же есть комплект почти новых свечей, вот думаю может уменьшить до 1 мм, но уже появись сомнение вдруг тоже катушки выйдут из строя
Качество искры зависит от катушки и блока её управления и самого двигателя (степень сжатия и т.д.) :) Свечи пробовал разные, после того как поставил 4-х контактные bosch fr78x (короткие электроды сбоку относительно толстого посеребрённого центрального) забыл про детонацию в жару да и вообще забыл про то, что свечи надо менять т.к. у них ресурс в 4+ раза больше ввиду конструкции. Надо бы наверное заглянуть, как они там...
Лайк и респект как всегда , У нас в гаражах люди спорят , почему гремят клапана с гидрокомпенсаторы , Если можно еше раз перетереть тему с гидриками , зарание благодарен
Спасибо за обстоятельный обзор! Однако тема не до раскрыта. Есть вопросы по газовому оборудованию. В сервисе по обслуживанию ГБО (пропан) рекомендуют менять свечи каждые 10.000 пробега и ставить специальные свечи для газа. Действительно ли это так и с чем это может быть связанно? Есть ощущение, что дурят🤔
@@Evgeshaiztlt163 в 2 раза дороже, лучше в 2 раза дешевле теже бриск и менять в 2 раза чаще, это улучшит работу двигателя. Таже практика и с маслом, дорогое в 2 раза дольше не ходит
Раз в 10тысяч можно выкрутить свечи проверить и отрегулировать зазор, а раз в 30тыс можно и поменять. Показывали в магазине свечи для работы двс на газу, те же самые свечи, только центральный электрод тонкий, он как раз и сгорит за 10тыщ км пробега (просто маркетинг). При работе на газу быстрее электроды на свечах сгорают. Беру ngk 13 номер, вазовская семёрка на них ездит с газом и газель, зазор и там и там 1мм, можно и 0,9
главное следить за зазором 0.8 мм кажде 30 - 50 т. км . на газу - другой температурный режим . как известно есть свечи холодные . горячие . их характеризует калильное число . первая цифра . зависит от длины изолятора .. и все равно периодически рекомендуется поездить на бензине . поэтому свечи можно оставлять те которые завод изготовитель предусмотрел . только зазор - о.8 .кроме того есть свечи с резистором и без .R- в обозначении на юбке свечи.
на газу еще ставят масляную капельницу с маслом для 2- тактников - для улучшения смазки колец. клаанов и верхних колец . . тогда не будут прогорать клапана.
... Полста лет назад у меня побывало много техники ... Опыт был таков, что если превысить зазор, то двиг просто может перестать работать (скорее всего из-за дерьмо-свечей (или из-за слабости катушки зажигания)). Но ... ! Есть один ньюанс ... малый зазор, конечно, обеспечивал гарантированный запуск, стабильную работу двига ..., а потом малый зазор в свечах быстро засирался и цилидр воОще выключался ...
Привет Денис! можно ссылочку на твою приспособу для чистки свечей... уж очень занимательное изделие). ЗА КАНАЛОМ СМОТРЮ,МНОГОЕ ПОДЧЕРКНУЛ И РЕАЛИЗОВАЛ У СЕБЯ! УДАЧИ БРО!
@@АлексейБогомолов-я2с Я не против, может и есть, можно ещё в керосине промыть. Что будет с двигателем, если в щели эта песчинка всё же застрянет, а через 2 недели от вибрации выпадет, и прилипнет где то к стенке цилиндра на масляную пленку?
@@__Goodwin__вы работали на данном агрегате?я работал,ни чего там не прилипает,и потом поверьте через фильтр просочиться песчинка может гораздо быстрее))))из картера опять же может поднять стружку и забросить в двигатель через вентиляцию газов,хоть там тоже есть фильтр,тогда вообще лучше ни куда не лазить и ни чего не делать и вообще лучше не ездить!!))))
@@АлексейБогомолов-я2с не работал, и не планирую. Живём в 21 веке, не вижу смысла в подобной экономии, когда в каждом магазине можно купить свечи за 3 копейки. И они будут новые, не с сгоревшими электродами.
Кому мотор не жалко пилите, сверлите свечи. Это даст увеличение мощности кратковременно, но как только прогорит сверленный электрод свечи, отломится и придет хана движку. На электродах свечей специальное покрытие, которое нельзя нарушать. Поэтому чистить свечи только прокалкой или жидкостью.
Зазор должен быть тот который указано заводом производителем. При уменшении зазора увеличивается расход топлива.когда у меня был москвич я ставил мерный бачек, уменшал с 0.9 который рекомендован заводом до 0.7 ехал за городом по хорошей асфальтированой дороге, назад возвращался уменьшив зазор и расход возрастал. Делал это не один раз и 0.8 и 0.7 и каждый раз расход вырастал по сравнению со стандартным 0.9. вывод один какой зазор рекомендован заводом, тот и должен стоять.
Денис приветствую. Можешь сделать ролик как побороть проблему с сильно падающими оборотами ( с 900 до 400-300 об/мин) на холостом ходу при включении ближнего или вентилятора охлаждения на ВАЗ 2109 карбюратор.
Увеличение мощности и снижение расхода топливо возможно всего в одном случае: когда у тебя электромобиль, а не бензинка. А вам стоит почитать про стехиометрию.
ДРУЗЬЯ!! после закрытия Ютуба я буду тут! Подпишитесь на канал чтобы не потеряться: zen.yandex.ru/denismehanik
Езжу на пропан/бутане, как поставил гбо, сразу зазор стал ставить 0.85-0.9
ютуб закрывают?
@@ArtShatov Да, плешивый завёз более сорока айтишников из Китая. До нового года должны заглушить
Здорова, сделай обзор холодный пуск и как доработать выхлоп
Ты это втирай, по ушам езди про свечи ребятам на Жигулях с карбюраторным двигателем.
Привет,
Этот вопрос 100500 лет назад описывался в журнале "За Рулем". Источник не найду. Перескажу на память.
Зазор в свечах одновременно влияет на 2 вещи:
1. Длительность горения дуги между электродами;
2. Надежность воспламенения рабочей смеси.
Для надежного воспламенения рабочей смеси, дуга должна гореть 1-1,2 миллисекунды, а расстояние между электродами должно быть достаточным, чтобы в области электрической дуги произошло воспламенение и обеспечилось равномерное распространение фронта пламени.
В общем случае, производители двигателей стараются эти оба параметра увеличить. Т.е. увеличить зазор, но при этом не потерять длительность горения искры. Кажется для этих целей на некоторых моделях двигателей встречается 2 свечи зажигания. Но это не возможно по ряду технических причин.
Если вы увеличите зазор до экстремальных, то мощности катушки не хватит для пробоя или дуга между электродами будет тухнуть слишком быстро, т.к. на большее расстояние надо больше энергии для удержания дуги.
Если же зазор уменьшить, то теряем в качестве поджига, рабочая смесь по больше похоже на детонацию(раннее зажигание). Именно поэтому кажется более грубой работа двигателя. честно говоря, есть интуитивное ощущение, что в долгосрочной перспективе это приведет к более быстрому износу двигателя.
Теперь ответ на вопрос, как так вышло что на вазовские инжекторные ставят свечи с большим зазором:
1. Более однородная рабочая смесь благодаря инжекторному впрыску.
2. Система зажигания в инжектором мощнее и может больше выделить энергии для создания и удержания искры.
3. Система управления двигателем может "подстраиваться". под конкретный двигатель и режим эксплуатации.
На старых жигулях с контактным зажиганием такого не возможно было добиться. Даже на бесконтактных.
Ну хоть один знающий человек нашёлся. Спасибо за разъяснения.
А зазор контактов распределителя стоит учитывать как дополнительное сопротивление трамблёрной системы?
У меня на прямом впрыске Окташка 2.0Т был прикол! Поставил свечи Бош с положением искры в 4мм и на холодную двигло потрухивало, без плавания оборотов, только пятой точкой чувствовалось, заменил на NGK с положением искры в 3.5мм и потрухивания на холодную прошли! Прикол в том, что Бош стоял с завода и на заводских такого не было до 70 000км где-то!!
Нам преподавали от 1 до 3 мл сек на некоторых режимах, но в основном показатели на мотортестере от 1 до 2 млсек, работа на обедненных смесях, экология и расход топлива, требования евро. Да и горения адаптируется на каждую свечу.
😊
Про зазор + !!!! У меня была беда, на пежо 307 по мануалу зазор 0.8, а свечи идут стандартно 1,1. Две катушки так убил за год. Потом нашёл информацию, выставил зазоры и дешевая китайская катушка спокойно отработала 7 лет 😂 ПРОВЕРЯЙТЕ зазор всегда! Лайк за полезное видео!)
Мало того заказал новые провода с exist, один оказался бракованным убил контур в катушке на вторую свечу.
А вы вкурсе что в керамике свечи тоже есть некий зазор, с виду похожие и одинаковые а в нутри такие разные, может быть у вас просто свечи стояли не те, если свеча подходит по резьбе и формфактору это не значит что именно такие должны быть установлены
@@carhlam8793 и по сопротивлению
разные, поэтому на иномарках нужно по рекомендации завода
данной марки
Так какой конкретно зазор ты выставил 0,8 или 1,1 ?
@@ОлегПрусс-л4т 0,8
Ещё хочу добавить до предыдущего комментария. Для повышения мощьности искры (именно мощьности, а не напряжения) я сделал электронное зажигания. В 70х прошлого была такая тема. Перепробовал 4е типа схем, больше пока нет идей. Ну и перечислю: 1е - батарейное, на первых авто и дожило до 90х. 2е - электронное с транзисторным коммутатором (в ЗИЛах), 2108 да и в инжекторных современных таже схема+катушка на каждую свечу. 3е - тиристорное, называют ещё конденсаторное. 4е - комбинированное. В момент искры подкидывается доп.заряження большая ёмкость с 12в, для увел.длительности горения искового разряда. Делал все, но себе остановился на тиристорном и вот почему. Все схемы (кроме тиристорной) в момен запуска жрут 5÷7.5А. И удовлетворительно запускают движок в прохладную погоду и при хорошем АКБ. Но зимой про -10° когда стартер "дуется" и АКБ проседает до 9÷10в то и искра падает до 8тыс В, топливо холодное и ещё доп.охлаждается при испарении в карбе (да и после впрыска с форсунки), поршневая не "первой свежести" и тогда проблемы, мозги горячие, руки холодные и ДВС промёрз. С буксира заводится нормально (напруга не проседает из-за стартера). Ток потребления батарейной, транзисторной, (инжекторной) системы будут уменьшаться только когда уже работает ДВС. И чем выше обороты коленвала тем и потребление меньше и дойдёт до 3.5А. Паралельно с этим и генератор выдаёт не "гора" всё больше и больше. Но вначале то нужно всё запустить ! А вот в тиристорной как раз всё и совпадает. При запуске (в тех же и ещё морознее) она работает уверенно с 6в и до 18в и при запуске потребляет 0.6А ! При этом искра "конская" лишбы "кто-то" прокрутил коленвал (поршня). И чем выше обороты коленвала ток потребления вырастет до 2А ! При этом и генератор выдаёт на "гора" тоже. Такое к сожалению нужно делать всё самому, или хороший электронщик-спец. Ну и конечно делать не для комнатных условий. Единственный недостаток нельзя проверять искру на "разрыв", катушка пробьёт. Напряжение на свечу 25кВ! В обычных схемах 10÷18кВ. Искра синяя и прямая и гудит! (не как разряд при пробое слабым током -сухой треск). Горит любое топливо что загорается от спички. Так что у кого есть класика советую. Схема (блок зажигания) работает с 1975г . Проблем никаких не было. С ним совместно работает электронный октан корректор (но это не обязательно). Правда ручной и рядом под рукой. Угол зажигания кручу где лучьше тяга (топливо, обороты, нагрузка). Тоже делают и "мозги" в инжекторных системах. Свечи вначале сверлил (на токарном) с фаской в ценральном выводе, тогда искра цилиндическая. Сейчас выбор есть езжу на трёх лепестковых отечественных (они у нас в 4е раза дешевле 4ёх лепестковых). Делал подобную и на яву двушку тоже был хорош результат.
Доброго времени суток, вопрос схемой зажигания можете поделиться? Пожалуйста.
@@Moldavan70подготовлю и выложу. Это не моя разработка. Она есть в справочной литературе и в брошуре В Помощь Радиолюбителю. Я просто из схемы "выжал" максимум. И вся начинка 70х годов прошлого. Вся особенность в аккуратности намотки трансформатора. Он тороидальный для максимального КПД (на частоте 400 гЦ), железо пермалой. И П210тые. Когда его мотал то увеличил сечение сердечника (сложил 4е штуки, а провод в 2а раза в диаметре. Всё пропитал лаком и покрасил, для герметичности, выводы клемы по кругу. Его мощьности хватает и на эл.грелку (под спинку, или эл.сапог для жены) или зл.бритву, но только одно что то, на больше не хватало для двигателя. Тогда на 12в ещё не делали. В бардачьке вилка-розетка 220в. При дальней поездке, когда клонит ко суну туда два пальца. Как двинет! Сон проходит, но правда минит на 15ть, потом снова, и когда только на 5ть минут, то лучьше совсем остановиться и поспать. Приходилось далеко ездить 480 км в один конец и обратно. Без остановок, машина 🚗 не подводила, а вот усталость доводила. Схема не секретная и доступна в повторении тому кто этим "заболел". Удачи и желании конструировать.
Похоже, последнее взбадривание было фатальным для мозга Анатолия.
@@Толян-ф1ы непонял вашего ...взбадривания... . То что я выложил, это только то что я сделал и на этом и ездею. И с того времени, не знаю, что такое заливает свечи? Осенью их проверяю, зазор 1.0 поправлю. Они всегда сухие и с белым налётом. Несколько раз предлагал ещё в те времена производителям, ответа небыло. Тогда не понимал почему, ведь это же лучьше, надёжнее. Теперь знаю, любому производителю нужно делать, что бы изделие чётко отработало гарантию (1÷3года), при этом обязательное ТО в своей фирме (на подсосе, как нарик). Потом всё бы выходило из стоя одновременно. Потому то у самоделкиных (беднее слои населения) техника и ездит ~20лет. А у состоятельных 1÷2 и продают по тойже и новое покупают. Знание-умение, это сила. А деньги💰, - только возможность для обновления. В среднем возрасте в степи ! Снимал, разбортировал, вулканизировал и собирал колесо, накачивал самодельным компресором (тогда ещё не делали, даже ножных насосов) за 19мин ! И это от снятия и до установки колесе ! Это мой личный рекорд. Теперь (из-за тонких современных дисков) на шиномонтаже делаю. Правда и гвоздей меньше стало на дорогах. Теперь саморезы попадают. В тот период электронные зажигания (и то транзисторное) серийно были только в ЗИЛах ! А я (да и многие, кто разбирался) уже ставили электронное. Серийное пошло только в начале 80х. В 2108 и тавриях. И тоже транзисторное, оно и проще и дешевле для производителя.
"Мощьности", "брошуре", "ездею" - неологизмы от Деревянного. А какой лексический смысл этих неологизмов, Бестолочь?
Молодец Я так Зил 130 разрезал моя дипломная работа ипотом экспонат для обучения а свечи надо зазор правильный держать и чистить вовремя ничего сложного
Вроде как на карбовых моторах 0.7 мм., а на инжекторных ровно 1 мм.
Я делал эксперименты. Сначала сделал 0.75, потом 0.8, потом 0.85. Сделав больше получилось хуже, и понял, что дальше смысла нету. По этому оставил 0.85.
6:13 У знакомого на Волге все четыре свечи такими стали. А мы ещё думали: "Топливо есть, а почему смесь не поджигается и даже не схватывает?" Выкрутили, и опупели.
Всеверно, я на газу(метан) после замены свечей проехал 92000км, зазоры всегда ставил 0.7мм (это толщина ножовки по металлу), авто матиз литровый, свечи NGK оригинал или нет не знаю покупал у себя с рынка (Узбекистан) , провода сделал сам из камазовских метровых с нулевым сопротивлением машинка на бензе (аи-80) тоже огонь, правда что стучит не много . Если кому интересно у меня на матизе стоит воздухан из ЗАЗ 969
А где на КАМАЗе провода высокого напряжения стоят? Он же дизель
О чём хоть тут спорят?! Видео о том,что контакты со временем подгорают и зазор становится больше!! А увеличенный зазор может привести к выходу из строя в.в. проводов и катушек и ещё зажигание от этого становится позже и искра ещё может пробивать на свече в неположенном месте, хотя эффективность искры увеличивается!! И наоборот,при уменьшенном зазоре искра менее эффективна,но стабильнее,зажигание раньше,катушки и провода живут дольше! Вот принцип которому учит видео!! А дальше пусть каждый применяет эти знания исходя из своей ситуации. ДЕНИС МОЛОДЕЦ, СПАСИБО, ВСЁ ГРАМОТНО ОБЪЯСНИЛ!!!!
На моей машине с завода был установлен зазор 1мм и все было гуд пока я не поменял их на новые после пробега 140т.км. У новых зазор был 0.8мм вместо1. В итоге потеря динамики разгона. После установки зазора как на старых 1мм динамика восстановилась.
Реально рабочий совет по уменьшению зазора столько мучался пробои были в высоковольтных проводах менял 5 разных комплектов не помогало уменшил зазор до 1мм теперь не пробивает. Спасибо огромное автору за совет.
Поджиг топливовоздушной смеси происходит не в ВМТ, а немного раньше. Потому как процесс сгорания топлива и тепловое расширение газов не происходят мгновенно. Для этого предусмотрен угол опережения зажигания, и он постоянно меняется в зависимости от режима работы двигателя.
Зачем ты ему этот секрет раскрыл🤣🤣🤣
Чооо?
У дизелей не доходя до ВМТ 15 градусов
@@СергейПетренко-р7й у дизелей особо тяжелых намного ниже обороты и выше подача топлива на впрыск.потому и раньше зажигание.
@@курбанбельдыбельдыев в этом ввесь смысл работы и КПД
С ранним зажиганием крайне не согласен, в инжекторных двигателях, ЭБУ корректирует угол опережения, если датчик детонации исправен, пример того что двигатель работает одинаково устойчиво как на АИ92 так и на АИ95, жёсткая работа двигателя не из за зажигания, а скорее всего из за плохого горения топлива, плюс к этому эбу может скорректировать из за этого, угол зажигания ещё раньше...
Давным давно делаю зазор 0,9 и всё работает долго и хорошо!
Денис, так менять их каждые 20-30 т.к, или зазор выставлять ? Ладно, Я как родившийся в СССР и поездивший на мотоциклах с 14 лет, конечно же выставляю зазор, мой рекорд на одних свечах NGK 85 000 км, обычные 2х контактные свечи в двигатель 3S-FE, у меня есть возможность проверять работу свечей в спец приборе под давлением у друга на СТО, зачем менять то что работает понятно только "маркетологам" и "!продажникам", доходит до того, что говорят менять свечи каждые 10-15 т.к, а народ туповат и меняет. Я у друга свечей лет на 10 вперёд набрал из коробки, проверил, отбраковку сделал, теперь и покупать не буду, вот она еврейская кровушка )))
На Lifan X60 родные свечи 90000 отходили без проблем. Заменил на иридий только потому, что так захотелось.
Мой заводской Бриск на 2114 свободно прошел 132.000 км с 2012-ого года. Батя сказал, что нужно поменять. Поменял на другие, а эти пойдут на 2109, у которой три свечи умерли. )))
Когда изолятор отвалится в цилиндр, заебетесь «экономить» потом))
💪😂😂😂
@@hahahahahaha1929 Я свечи затягиваю первый раз по мануалу производителя свечей, потом динамометром, за всю жизнь ни разу не возникало проблем.
Для каждого двигателя есть определённый зазор свечей (заводом изготовителем предусмотрено) и менять или доробатывать лучше не стоит. (проще говоря не лезть туда где всё нормально работает).
По какой причине автоваз увеличил зазор свечей на том же самом двигателе?
@@DenisLegostaev2015 типа для увеличения мощности двигателя. Но чтобы они не делали из тазика мерседес не получится. Говно оно и в африке Говно.
@@ГалинаСубботина-т3оЭто точно... Куда тебя не отправь, хоть в Африку, хоть к папуасам, говном ты был, говном и останешься.
@@DenisLegostaev2015 АвтоВАЗ?! Так себе пример для сравнения. Они машины из говна и палок делают, а ДВС так я вообще молчу,
@@ГалинаСубботина-т3о мне вот всегда интересно, а что выпускаете Вы - люди, обсерающие автоваз?. Только ненадо про IT сферы, и космические корабли..😅
Если что, я не работник автоваза.😊 , Просто в одной стране живем( надеюсь).
Только пару дней назад озадачился этим вопросом, и так же , пришёл к таким же выводам! Благодарность за просвещение думающих человеков!!!
76блд
Шщхз5к 😢 том 😊ю им ь.
При увеличении зазора надо увеличивать мощность катушки но при низких температурах это затруднительно а детонация зависит от температуры давления в цилиндрах иактанового числа топлива
Денис, смотрю твои ролики. Они интересны и актуальные. Теперь о зазоре из личного опыта. Я родом от туда... , и авто тоже были те. За рулём 49лет, сам кручу все гайки и остальное. Так вот зазор на свечах зависит не от двигателя или модели авто. А от мощьности подаваемой на свечу. В класике (батарейное зажигание, по науке) 12в подаётся на катушку зажигания, потом искра ❇. В инжекторных таже схема, но это делает транзистор. Я подавал на катушку зажигания с конденсатора 2.0мкФ заряженный до 400в. Соответственно и искра "слоновая", зазор ставлю 1.0мм (но это не критично), главное что бы все 4е имели один и тот же зазор. Свечи меняю когда выгорает электрод, уже к 20 тыс видно дуговой выгор на поверх, но обычно к 50÷70тыс. В инжекторных двигателях мощьность чуть выше батарейных, поэтому 0.85 это норма, больше не желательно, пробьёт модуль (катушки). Спасибо за поднятую тему.
посоветую свечи чемпион . сша или бельгия . длина центрального электрода = 5 мм . рассчитаны на 500 т.км . просто каждые 30 - 50 т.км нужно уменьшать зазор пока не выгорит центральный электрод .. проверено на практике . бош. чмош - слабый изолятор . при нагреве пробивается . в свечах - главное Изолятор.
Мощность продаваться на свечке
🙄🙄🙄
и в инжекторных чуть больше 🙄🙄
не ЧУТЬ а на много БОЛЬШЕ
читаете литературу
@@alexandrutambal8920 доброго вам настроения и тяги к творчеству. Всё что я делал, делал САМ. Всё сверял с показаниями приборов, испытывал в духовке +65°, потом в морозилке при - 18° по 8мь часов непрерывной работы. С 4х кратной перегрузкой. И только после этого устанавливал в авто. Когда появился осциллограф то и убедился. Но это уже в 90х смотрел. Теперь о вашем замечании. Так вот если в батарейной системе; АКБ+прерыватель (с новым ! конденатаром в паралель контактам)+КЗ (катушка зажигания), то только 16кВ. А при работе стартера (летом и при свеже заряженном АКБ) едва до 14кВ. дотягивает импульс. Ну а зимой и того хуже 10÷12кВ. А вот в электронно (транзисторной), она же в ЗИЛах, 2108, тавриях и инжекторных. Там вместо прерывателя стоит другая схема, датчик хола, комаратор, оптопара или в первых тот же прерыватель, но силовой ток (напряжение +12в) разрывает транзистор (полупроводник) и нет потерь на искру от КЗ (самоиндукция). Из-за этого в таких схемах и выше напряжение 18кВ, а на стенде (без просадки 12в) до 20кВ не дотягивает. А вот в тиристорной (конденсаторной) там в корне совсем по другому. От ЗЗ(🔑) подаётся с АКБ +12в на преобразователь (теперь инвертор по модному) напряжения и с +12в делается 420в и заряжается ёмкость (в моём случае 2.0мкФ), когда приходит импульс управления то это ёмкость и +с ней и работающий преобразователь прикладываются к КЗ. В тех схемах +10в÷14в, а тут +400в. КЗ -это же авто трансформатор. Соответственно и на выходе во сколько раз больше подал во столько больше и выходить. Из-за сильно высокого напряжения пробивало в распределителе сразу на все 4е, пришлось ограничивать разрядником. В инжекторных либо 2е, а в последний "навороченных" 4е КЗ. Но они то махонькие (что бы в свечной колодец свободно влезли) и потому то там и провод совсем тонкий и сердечник тоньше и меньше и витков чуток. А в классической КЗ витков 18 000 ÷ 22 000 в зависимости от модели, и вся в масле залита, габариты соответственно И совсем для убедительности смочите две тряпки одну бензином, другую солярой. От искры (автомобильной) не поджечь соляру. А от сварочного дуги ? Я когда впервые сел в инжекторную и вник в электронику, то решил встроить туда такое же зажигание, но там нужен ещё такой-же "огород" городить для согласования. И не стал делать. В 80х туго было с АКБ, мой к лету сдох. Так я с месяц ездил на 2х плоских батарейках (9в). Заводил кривым стартера с пол рывка (не с оборота), или ставил под уклоном. На работе смеялись (говорил противоугон). А инжекторную так (с дохлым АКБ не завести) там вся схема без стартера жрёт больше 10а ! Если АКБ дохлый то и с буксира не заведёш, потому то и кривой стартер не поможет, нужно "прикуривать". Удачи Вам на дороге, в творчестве и в жизни.
@Borya_Pasport вас я не понял. Но на жизнь хватает, спасибо за комплиман.
@@АнатолийИвченко-х1э Двигатель Z18XER, на зазорах 0,9 модуль зажигания ходит сотни тысяч км, если не следить за зазором и он будет больше 1,1 то модуль живет 5-10 тыс км!
Я обычные свечи Лада беру, ставлю зазор 0.9 и катаюсь до замены масла, меняю масло и тут же опять ставлю зазор 0.9 он кстати вечно убегает но если следите то проживут ваши катушки долго и счастливо 😊
Дэн. Не соглашусь в некоторых моментах. На счёт автотаза да, можно переделать за нашими рукожопами, но вот насчёт иномарок - я бы не стал лезть. Там более точные рассчеты. Буквально недавно менял свечи на своем cbr1100xx. Стоят по мануалу иридиевые, стоят как сбитый боинг. Поставил обычные, решил попробовать. В итоге все равно пришлось покупать иридиевые за оверпрайс. Температурные режимы разные, степень сжатия, обороты (11000).
Так на один и тот же двс свечи подбирают по этим параметрам и еще многим другим они и соответствуют иридивые и обычные, пожалуй иридиевый могут простить некоторые отклонения в двс, но и ходят дольше.
А что сбр больше 100000 тысяч промчался .Зачем иридий менять или подделка?
@@igorkompov390 по регламенту положено на 50 тыс км менять. А вообще там пробег был уже 80. Подделки иридиевых свечей на мотик я пока не встречал, попадались только оригиналы.
Центральный электрод надо на конус обточить в верхнем дырку просверлить над острием С низу електрода 1.5мм шарушкой ямку проточить и через линзу середину дырки подогнать на острие головки Установить зазор 04 мм Вот тогда холостые обороты будут не 720 а 620 стабильно держаться Кто понял Молодец возни много но толк есть
Этот метод применим для узкого ряда двигателей, с "конскими" допусками. Если мы сокращаем длину дуги, а сила тока остается не изменой, соответственно, это ведет к увеличению сопротивления. В свою очередь это ведет к увеличению нагрузки на катушки зажигания. К примеру, для двигателей l13a, устанавливаемых на Honda, уменьшение зазора вообще недопустимо, ввиду очень большой чувствительности катушек. Тоже самое могу сказать и про двигатели Subaru
Да ты пойми ! они кроме жиги ничего не видели , а когда все силу тока в школе изучали , эти спецы фильтра пиздили на разбор 😗
100% ролик,( несколько лет тому анологично это проделывал)и теория и практика . Толстый класс.
Лучший канал про технику, и руки которые росту с того места
Из попы
Поставил лайк - выводы похожи на правду . Хоть и много некорректных обоснований. Например , зазор в свече прежде всего определяет два параметра : Напряжение пробоя при давлении сжатия ( оно в цилиндре больше, чем на воздухе ) и энергия искры. Про опережение зажигания от зазора слышу впервые --- процесс образования искры микро секунды , на опережения не влияют обычно .
Оформил подписку -- так как понравился пескоструй , сделанный из фильтра.
По теме можно было чуть вспомнить "эффект пуговицы" - специальное увеличение напряжения пробоя старыми водителями. И я лично помню М-2141 который нормально работал только при зазоре 1,2 мм. При снижении зазора мотор плохо вел себя.
П.С. Если заточить электроды свечи, то мы получаем .... калильное зажигание . То есть, воспламенение смеси происходит не из-за искры , а от перегретого острия электрода. От этого падает мощность, перерасход топлива, режим вреден для двигателя. Там где не было ЭПХХ , то там такой карбюраторный мотор мог долго бултыхать поршнями уже после выключения зажигания.
Как всегда актуалочка, выставляю зазор на шкоде 0.8 мм, все ходит отлично. Да и бывает что уже с магазина зазоры чутка отличаются. Лучше перепроверить
На тайоте камри 1994г. идет зазор на свечах 1.1мм. Года два назад поменял родные провода и крышку трамблера. Катушка до сих пор родная (И то провода поменял только потому что истрепались уже от времени, но работали нормально). Хз че там где пробивает на 1.1 мм. Как ставил зазор строго завод так и буду ставить.
И да, при замене свечей на новые разницы не вижу никакой, может потому что на старых вовремя регулирую зазор.
И да, обычных свечей и так хватает тысяч на 100 без проблем.
Точно, главное не забывать проверять зазор. Так же на Хонде.
Витя пусть на озон выходит, мне эта площадка удобнее для заказа, чем его интернет магазин
Не советовал бы, покупал кое-какие детали, пришли контрафактные, отказался и больше не заказываю на таких площадках.
На гольф -2 трамблёрный распред впрыск. С мозгами. Внедрил карбюратор. Со временем начала пропадать искра. Если запустилась, то едешь с небольшими рывками на средних. Коммутатор сдох. Но когда я в разрыв цепи питания зажигания включил лампу дальнего света- неисправный коммутатор стал работать лучше, но с меньшей искрой на свече. Поставил исправный коммутатор. Стало лучше. Но лампу в цепи питания оставил. При работе она светится. Нити накпла запараллелил. Всё работает. Своего рода динамический предохранитель по питанию.
Здравствуйте. Обоих вас смотрю, но не знал, что вы друзья. Оба вы толково и доходчиво объясняете. Спасибо Вам, во многих вопросах помогли ваши видео.
Я ставлю зазор 0,9 мм "на вырост" (рекомендован 1 мм) и еще поставил стабилизатор искры (искать модули МКЗ, сайт mkzbel).
Мотор стал работать очень устойчиво, мягче и тише. И динамика стала лучше.
Так что этот стабилизатор - одна их немногих моих реально полезных покупок для авто.
Только ставить его надо на полностью исправную систему зажигания. Он не лечит болячки, хотя и может некоторые из них немного смягчить.
На автомобиле ЗИЛ 157 зазор на свечах в зимнее время делали 0,6мм.
Да и на змз 53 и на ЗИЛ 130 примерно такой же канцелярская скрепка 0,7 мм.
Ну ты и вспомнил 😮
Пользовался иридиевыми свечами. Хорошая вещь... Да, дорого, но при больших пробегах мне сильно помогло.
Всё чётко и коротко . Ты талант Дэн.
Хорошая тема, кстати. Первый вариант. Берете четырехэлектродные свечи Bosh Super, (можно на Али даже, отлично все!) выставляете зазор в 0.8 мм (лучший щуп - полотно пилки по металлу) и ездите! Второй вариант - бюджетный - обычная свеча - недорогая самая, центральный электрод на конус надфилем, зазор 0.8 и будет вам счастье! Только поменяете вы эти свечи тыщ через 10-12... Но динамики прибавит и расход поменьше будет. Доказано на трех Шнивах с пробегом каждой под 100 тыс...
Удачи всем на дорогах
Денис красавчик!👍🏽
раньше к твоему колхозу скептически относился, щас ты реально Спец! Очень дельные вещи просвещаешь! Респект 🤝🏽
Спасибо очень доходчиво объяснил
Обсалютно в дырочку всё рассказал, особенно чувствуется уменьшение зазора на 0.6-0.5 на хорошо надутых моторов, искру не сдувает
где тонко, там и рвется! Ден , спасибо что всем показал это! сам так делаю!
на Волге у меня (ГАЗ2402) идеально работал двигатель, когда на 1,2,3 цилиндре зазор был стандартный - 0,8мм, а на 4ом - почти три мм! При изменении зазора реально начинало троить... Не знаю, в чём дело. Но при таких настройках двигатель работал идеально - по городу 9,5л/10 км, по трассе - 9 л/100 км. при скорости 110-120 км/ч. А максималка была 160км/ч - больше небыло на спидометре , да и просто страшно - тормоза ведь барабанные вкруг.
Лайкос Денису!!! Команде от меня огромный привет!!! 👍👍👍
У Вити НК уже нечего смотреть. Весь контент давно крутится вокруг магазина.
Денис, испытай свечи 26 мм с удаленными нитками выступающей резьбы и двумя отверстиями 1,5 мм на 180 гр, от торца 6 мм.
Устраняем застойную зону у изолятора и получаем фаекельный поджиг. Выступающая часть нагревается до 300 градусов и образуется зона, где испаряются все фракции. Двигателю понравится.
Помните программу пока все дома, а в ней очумелые ручки. Так я жду воскресенье и выпуск Дениса как очумелые ручки)))
Если бы Денис ещё с бутылками баловался, то вообще цены бы ему не было.
@@Gordon0FreeMan )))
В Иж ПС стоит свеча уже 3 сезон. Советская еще. Выкрутил,проверил зазор,почистил,вкрутил назад и полетел дальше. Никаких проблем. Новодельная отрыгнула через 2 месяца.
Пару лет назад делал зазор на свечах 0.9 вместо стандартного 1мм на гранте (двс 11186) . Эксперементировал пару раз после регулировки клапанов. Прирост небольшой есть, на холодную запускается хорошо, но когда движок горячий запускается долго( не так как должно) при возврате зазора в 1мм, проблема уходила.
а мне как то стало фиолетово - свечи есть они преднагева.. момент он опережения впрыска - 34 запуск пошел да завел на улице простоявшую двое суток машину расход по трассе 4.3 на сарай зимой не погонять лето до 5-ти город по пробкам ну 6... Ну и 8 сек до соточки при всем при этом а говорить что ... ой разоришься на ремонте - так я уже разок разорился подняв убитый дизель и уже катаюсь в плюс и дохнуть ничто не собирается - ну да тысяч через 80 - 100 возможо... но там посмотрим а пока черпаю прибыли на не отданных бабках за топливо несмотря на цену злую на солярку хорошую.
Полезная информация о свечах, часы в мастерской нужно починить.
Денис попробуй на сере от спичек мотор завести перед этим прогнать серу через кофемолку в пыль сделать серу...и подачу в карбюратор
Мотор 126 ( приора).Свечи бриск super Пробег свечей 20000км.В дальней поездке на юга(3000 км в одну сторону) на скорости 190 оторвало центральный электрод на свече в третьем цилиндре(керамического пояса тоже не нашли).Долбануло по одному из выпускных клапанов,оторвав кусок от его тарелки и все это дело благополучно высыпалось в глушитель.( Хорошо хоть клапан не завис и не долбанул по поршню).Отпуск удался на славу с романтическим ремонтом мотора у черного моря.Теперь в замешательстве,что ставить.Бриск как то уже не хочется
Давно уже езжу на зазоре 0.7 мм и на проводах нулевого сопротивления. Всё отлично! Забыл что такое провалы при разгоне и протрои.
А какой автомобиль у вас...?
@@Slavyanskij_Duh Лачетти
@@soberbiker9934 0.7 для бензина и инжектора это плохо... Рекомендовано 1.1, оптимально держать зазор 1.0...
@@Slavyanskij_Duh У меня на пропане
@@Slavyanskij_Duh Давно так езжу, всё отлично!
Денис, а почему не сняли осцилограммы Мотодоком 3 ? Там бы можно было и показать фазы как меняются от зазора и длительность искры.
Все правильно, на иридиевых сделал 0.8 зазор Qg18de. Валит хорошо, стрелку ложит, часики.))
Сколько нужно ставить зазор на других моделях кроме ниссан?
В идеале нужно подсоединить мотортестер и в каждом цилиндре двс настраивать зазоры, а если есть такая возможность подсоединить датчик давления в каждый цилиндр по очереди на работающем двс если уж идти до совершенства.
а зачем это надо? У вас наверно и мотортестера нет раз такое пишете. Вы хоть раз видели парад цилиндров?
@@АнатолийАнатолий-п3н если бы не вы так бы и не узнал что они есть, у меня и не было их никогда, а вот в автопарке части был мотодок, парад тоже не видел смотрел на комп с закрытыми глазами, такой приказ был мотодок подключить но в комп не смотреть. В технаре тоже не смотрел, боялся, тот сейчас не помню как назывался, помню на лабораторных работах цилиндры отключали на двс ЗИЛ 130.
Дело не только в зазоре, а еще и в углах электрода. Все пробитие идет по острой части. И когда происходит закругление от нагара, то пробивает не туда куда надо.
Обожаю такой контент! Лайк 😊
Отлично! Новое видео! Спасибо, Денис!!!
Спасибо, было все дохдчиво расказано
Да на самом деле когда уменьшил зазор ниже заводского и почистил свечи, машина стала ехать гораздо бодрее и отзываться на педаль газа. Но сделал я это до того как увидел этот ролик. Ну все равно автору спасибо за интересные эксперименты с автомобилями. Благодарю.
Денис, спасибо тебе, что ты не рекламируешь партнумбер в каждом видео
Денис, спасибо за информацию. Уже давно привык доверять твоему опыту. Тупо смотрю твои видео и делаю.
Движок 1 NZ купил иридиевые свечи за 3700 ездил год показалось что-то не так выкрутил посмотрел, неравномерномерное обгорание кончиков заказал на алишке такие же за 680 р. езжу четвёртый год всё хорошо.
А какой зазор лучше на приору?
0:12 Ты опоздал. Лет на 100. Удачи.
Денис, видео как всегда - ТОП! 👍
Однажды выставил на свечах зазор по инструкции и машина стала мягко и легко заводиться только обороты не наьирала пока зазор не увеличил.
Смотрите чтобы вас контрафакт не вытеснил 😂 они таких не любят 🙈😁
Как всегда видосик интересный и полезный, ждём эксперименты 👍
Нормально он объяснил теорию с зазорами. Кнш стенд с разрезанным мотором и спецэффектами не профессиональный, но суть передает ±. Да и все что надо понять из видео это то что надо следить за зазорами и выставлять на уровне 07 08 мм для долговечной работы катушек и проводов.
Смотрели всем автосервисом ты друг сделал наш день,, прикольно смотреть на таких людей которые не знают что делают или хотят быть умнее завода иготовитяля😅😅😅😅
Красавчик, снял полезный ролик, особенно для молодёжи. Молодец , не поленился с распилом двигателя. Это не пустое видео. Огромный лайк.
В своэ время "Жигули" со стандартным искровым промежутком 0,5-0,6 мм ну никак не хотели нормально работать на минимальных обротах ХХ: была неустойчивая работа. Устранялось это увеличентием захора до 0,8 - 0,9 мм. Уточняю - карбюратор был "Озон", кторый теоретически готовил болеебедную смесь на ХХ, да и на рабочих режимах. Возможно, со старым "Вебером", который теоретически готовил смесь чуть богаче, стоковый зазор и был нормальным. Что касается "раньше хватало 0,9 мм, а теперь необходим 1,1 мм", то стали выше требования к выбросам двигателя, значит, более бедная смесь, а без увеличения энергии искры это не обеспечиить. А энергия - это длительность искры и длина искрового промежутка (физические размеры искры). При тех же параметрах системы зажигания мы, увеличивая зазор, уменьшим длительность искры, а уменьщая зазор, длительность будет вроде выше (но зависимось нелинейная), но сами развмер искры уменьшатся. Поэтому и создают слождные системы, чтобы обеспечить нужную длительность сикры при увеличении ее размера.
Сколько экспертов в коментах 😆 А я вот пошёл и сделал как скзал Денис. И вауля! Действительно, лачик мой, стал как то резвее.
Уровень гаражного дяди Васи. Тема свечей гораздо шире, но побоку институты и КБ, которые это все исследовали, рассчитывали, обосновывали, обкатывали. Уменьшите зазор на 0,2 мм, и все будет офигенно! Автор явно далек от этой темы.
расскажи в следующий раз какие еще свойства влияют на мощность
Объем двигателя
Мозги
Спасибо, за информацию и дельные советы
Скажи про газ и зазоры на свечах, это сейчас актуальная тема. Газ не имеет жидкой фракции, поэтому диэлектрические способности у него высокие. Поэтому и свечи живут меньше, работает мотор хуже, а что бы избежать этого, нужно зазоры делать меньше, чем на бензине.
Свечи для газа имеют зазор более 1 мм! Работают плохо с пропусками часто горят катушки. Делаете 0.8 мм и песня! Что бенз что газ
Вообще ничего не делал со свечами, газелька пробежала 100ткм и на третей с нулей перестала набирать, начала чахать, оказывается свечи начали кончаться, заменил на новые.
На аудюхе уже 150ткм 6 свечей отработали, ещё не требуют замены.
Это всё на газу.
На бензе не езжу.
И про зазоры ниразу не заморачивался.
@@kvorubin я три катушки поменял пока не получил) расход был выше, после разогрева клапана стучали не тянула, ставил разные. Но как только сделал зазор 0.8 заработали все свечи. Расход упал, тага выросла и катушки перестали гореть. В год одна две горели.
Когда движок начинает подтраивать снимаю свечи уменьшаю чуток зазор и всё норм.
@@Биба-р9н странно. Просто свечи при покупке выбирал у которых подходящее сопротивление для текущей авто. Если неверное, то да будет чтонибудь гореть и пробивать. Странно что Денис об этом не сказал ничего.
И еще он не сказал, что из 10 купленных свечей максимум 3 нормальных будет после проверки на станке проверки.
Хех! Я и на инжекторе 0.7 зазор ставлю. Ничего плохого от этого не замечал все 15 лет.
Ну, и на инжекторе зазор в свечах двойной, ведь надо пробить две свечи. Трамблёр разряжает в одну свечу, хоть и через зазор в себе.
На иридии проехал на тазу больше ста тысяч и поехал дальше. Годные свечи.
Так там две свечи пробивает не катушка от карбюраторного мотора
Так забавно смотреть на "ТЕСТ" мотора при разных зазорах свечей!))))
"Вот смотрите, провалы пропали"!👏👏👏👏👏🤣
У меня на 8клопе стоят свечи Денсо езжу на газу. Прошёл 100тыс км и норм, езжу посей день .
Спасибо за полезную информацию! Всё пояснил четко и показал наглядно!👍🏻
Зазор свечи увеличен по той причине что автоваз перевел двигатель на инжектор и более бедную смесь ! Как раз для поджега бедной смеси зазор в свече увеличен до 1.1 что в свою очередь увеличивает время горения искры ! У меня свечи белые , как новые ! У меня смесь бедная и если уменьшать зазор , как раз появляются перебои ! Тоже самое на втором автомобиле Лачетти ! У вас явно смесь обогощенная и масло подьедает , вам требуется меньший зазор , потому что оложения на свече будут уводить искру в сторону от центрального электрода на корпус . Денис не вводите людей в заблуждение !
Куда делся УОЗ при рассмотрении рабочего такта ДВС?
Нее не слыхал 😂
Этот вопрос для него слишком сложный
Летом ставлю 1мм. А зимой 08.мм. и всегда работает
На личном опыте проверенно, в свое время гдето насмотрелся такого же бреда с зазорами, уменьшил зазор в свечах с 1.2 до 0.8 мм(тянуло хорошо, движок очень чётко работал), в итоге 2 из 4 катушек через 2 недели здохли, не мешайте технике работать...
У меня на Форде зазор на старых свечах был 1.5 мм. уменьшил до 1.2 так пока и езжу всю зиму, катушки родные, так же есть комплект почти новых свечей, вот думаю может уменьшить до 1 мм, но уже появись сомнение вдруг тоже катушки выйдут из строя
Умный до слёз где вы берётесь😢
Качество искры зависит от катушки и блока её управления и самого двигателя (степень сжатия и т.д.) :) Свечи пробовал разные, после того как поставил 4-х контактные bosch fr78x (короткие электроды сбоку относительно толстого посеребрённого центрального) забыл про детонацию в жару да и вообще забыл про то, что свечи надо менять т.к. у них ресурс в 4+ раза больше ввиду конструкции. Надо бы наверное заглянуть, как они там...
Ну что заглянул? Как они там?) Месяц прошел , мне интересно)
Это в инструкции к свечам прочитал?
Пробуйте сделать растояние около 1мм и сделать хотя один електод острийм, поделитесь не стало ли резвее двигатель
Лайк здоровым мужикам👍
Вопрос: можно ли после увеличения зазора через 30 тыс. просто уменьшить зазор на свече и продолжить её эксплуатировать?
Лайк и респект как всегда , У нас в гаражах люди спорят , почему гремят клапана с гидрокомпенсаторы , Если можно еше раз перетереть тему с гидриками , зарание благодарен
клапана с гидрокомпенсаторами - гремят от износа . . потому что очень часто масло меняют а еще масло очень жидкое как вода .
Благодарен вам ❤
Спасибо за обстоятельный обзор! Однако тема не до раскрыта. Есть вопросы по газовому оборудованию. В сервисе по обслуживанию ГБО (пропан) рекомендуют менять свечи каждые 10.000 пробега и ставить специальные свечи для газа. Действительно ли это так и с чем это может быть связанно? Есть ощущение, что дурят🤔
Свечи для газа точно такие же, только уменьшили зазор, ну а так стабильно и долго ходят бриск Сильвер, на мой взгляд самые оптимальные цена-качество
@@Evgeshaiztlt163 в 2 раза дороже, лучше в 2 раза дешевле теже бриск и менять в 2 раза чаще, это улучшит работу двигателя. Таже практика и с маслом, дорогое в 2 раза дольше не ходит
Раз в 10тысяч можно выкрутить свечи проверить и отрегулировать зазор, а раз в 30тыс можно и поменять. Показывали в магазине свечи для работы двс на газу, те же самые свечи, только центральный электрод тонкий, он как раз и сгорит за 10тыщ км пробега (просто маркетинг). При работе на газу быстрее электроды на свечах сгорают. Беру ngk 13 номер, вазовская семёрка на них ездит с газом и газель, зазор и там и там 1мм, можно и 0,9
главное следить за зазором 0.8 мм кажде 30 - 50 т. км . на газу - другой температурный режим . как известно есть свечи холодные . горячие . их характеризует калильное число . первая цифра . зависит от длины изолятора .. и все равно периодически рекомендуется поездить на бензине . поэтому свечи можно оставлять те которые завод изготовитель предусмотрел . только зазор - о.8 .кроме того есть свечи с резистором и без .R- в обозначении на юбке свечи.
на газу еще ставят масляную капельницу с маслом для 2- тактников - для улучшения смазки колец. клаанов и верхних колец . . тогда не будут прогорать клапана.
... Полста лет назад у меня побывало много техники ... Опыт был таков, что если превысить зазор, то двиг просто может перестать работать (скорее всего из-за дерьмо-свечей (или из-за слабости катушки зажигания)). Но ... ! Есть один ньюанс ... малый зазор, конечно, обеспечивал гарантированный запуск, стабильную работу двига ..., а потом малый зазор в свечах быстро засирался и цилидр воОще выключался ...
Засирание свечей зависит от работы карбюратора (качества смеси) и если чистить свечи раз в десять лет.
Привет Денис! можно ссылочку на твою приспособу для чистки свечей... уж очень занимательное изделие). ЗА КАНАЛОМ СМОТРЮ,МНОГОЕ ПОДЧЕРКНУЛ И РЕАЛИЗОВАЛ У СЕБЯ! УДАЧИ БРО!
Приспособа хороша, только после чистки, абразив из всех щелей будет сыпаться в поршневую группу и задирать цилиндры. Стоит ли эта экономия капиталки?
@@__Goodwin__ вообще-то там есть продувка,специально для таких целей
@@АлексейБогомолов-я2с Я не против, может и есть, можно ещё в керосине промыть. Что будет с двигателем, если в щели эта песчинка всё же застрянет, а через 2 недели от вибрации выпадет, и прилипнет где то к стенке цилиндра на масляную пленку?
@@__Goodwin__вы работали на данном агрегате?я работал,ни чего там не прилипает,и потом поверьте через фильтр просочиться песчинка может гораздо быстрее))))из картера опять же может поднять стружку и забросить в двигатель через вентиляцию газов,хоть там тоже есть фильтр,тогда вообще лучше ни куда не лазить и ни чего не делать и вообще лучше не ездить!!))))
@@АлексейБогомолов-я2с не работал, и не планирую. Живём в 21 веке, не вижу смысла в подобной экономии, когда в каждом магазине можно купить свечи за 3 копейки. И они будут новые, не с сгоревшими электродами.
Кому мотор не жалко пилите, сверлите свечи. Это даст увеличение мощности кратковременно, но как только прогорит сверленный электрод свечи, отломится и придет хана движку. На электродах свечей специальное покрытие, которое нельзя нарушать. Поэтому чистить свечи только прокалкой или жидкостью.
Большое спасибо тёзка за ваши видео, очень много интересной информации черпаю, а всяких диванных критиков шлите в далёкий зеленый лес😊
Зазор должен быть тот который указано заводом производителем. При уменшении зазора увеличивается расход топлива.когда у меня был москвич я ставил мерный бачек, уменшал с 0.9 который рекомендован заводом до 0.7 ехал за городом по хорошей асфальтированой дороге, назад возвращался уменьшив зазор и расход возрастал. Делал это не один раз и 0.8 и 0.7 и каждый раз расход вырастал по сравнению со стандартным 0.9. вывод один какой зазор рекомендован заводом, тот и должен стоять.
Денис приветствую. Можешь сделать ролик как побороть проблему с сильно падающими оборотами ( с 900 до 400-300 об/мин) на холостом ходу при включении ближнего или вентилятора охлаждения на ВАЗ 2109 карбюратор.
Меняй уж машину, девятка это уже антиквар, за окном 21 век 😸
Генератор слабый.
Привет Денис. Спасибо за обзор. 👍🤝
больший зазор сложнее пробить. от этого страдают катушки и бронепровода. нагрузка больше
Совершенно верно.
При заострённом электроде возможно калильное зажигание. Тоненький электрод сильнее нагревается
Фиг знает, зато быстрее остывает
Увеличение мощности и снижение расхода топливо возможно всего в одном случае: когда у тебя электромобиль, а не бензинка. А вам стоит почитать про стехиометрию.