Диод на реле, нужно поставить в обратном направлении, то есть, так, что бы он не пропускал плюс от разъема катушки на минус акб, нужно прозванивать его мультиметром. Заходите на канал по автоэлектрике, clck.ru/SjUvm Как установить реле в цепь питания катушки, то есть устранить эту неисправность clck.ru/YXg8B
Спасибо что отвечаете ,но вы так и не ответили каким номиналом (цифры)нужен диод или это не важно, а в каком направлении из видео понятно. зарание больше спасибо!
Видимо ты не в курсе что замок зажигания разгружает " разгрузочное реле" . В Ваз 2115 , 14 ,13 , оно находится над педалью сцепления , если мне память не изменяет , то с права, а с лева - реле стартера . Они крепятся на шпильках гайками М 6 . Это очень коварные реле , по этому их лучше менять на двухконтактные .
Самая современная проблема это заниженное сечение и качество меди проводов во многих электросимтемах! На прошлой неделе хотел вернуть магазину светодиодную ленту 14.4вт/м. Потом при измерении и замене заводских проводов, мощность стала на свои места.
Умничка .... Вот это обязаны учитывать на заводе ...и делать Наши авто лучше .... СПАСИБО замечательное видио . Добра и благоденствия всем добрым Людям .....
Очень даже полезно ! Конечно по уму, нужно жизненно важные потребители пускать через реле, более толстым и как можно коротким проводом от аккума. Особенно это касается зажигания, света, дворников.
Тиристорно-конденсаторная система зажигания к данному виду неисправности вообще не подвержена так как входное напряжение 6-15 вольт а выходное всегда стабилизированное 380-390 вольт.
Когда с чем-то подобным занимаюсь то смотрю сопротивление цепи в целом, и по участкам. Смотрю состояние контактов, где не нравиться и есть возможность паяю и наношу контактную смазку. Где нет возможности паять то просто наношу контактную смазку. Потом опять смотрю сопротивление. Если с завода провод работал то сечение рабочие, и дело только в контактах. Хотя ездил на газели у которой с завода провода от замка зажигания были горячие. Опять же не знаю это сечение или плохой контакт в фишке. Машина была служебная и все было пофиг, а делать в выходные дураков нет.
разъёмы имеют повышенное сопротивление именно в обжимках проводов. При производстве провода едного, любого, одной жилы- он всегда покрывается тонкм слоем эмали/ лака. Это стандартная технология. Для пр- ва многожильног, берут много катушек одножильного и сплавляют его оболочкой изоляции. При снятии изоляции при установке клемы, никто не зачищает тонкие многожильные провода при производстве. При обжатии , не все многожильные сдираются по изоляции обжимом. В этом месте с новья заниженное сечение. Падение силы тока. В воеенгойасто технике то что я видел- всё пропаяно и покрыто лаком. Зил 131, газ 66, бмд-2.
@@СергейТуфанов-с7т А покрытие и не видно. Оно прозрачно. Не мните себя" Господом всевидящим". Технология производства такая. Я профессиональный инженер- технолог и знаю о чём говорю. Ни один медный провод тонкого/ тончайшего сечения не выходит с завода без защитного покрытия. Это аксиома, возможно не для сверхдешёвого китайского. И для него поверхностный незаметный окисл- защита. Или ищите тонко многожильные провода в изоляции , снимайте пвх изоляцию и под лупой или м скопом зачищайте медь и сравнивайте с не зачищенной медью. Сразу по вашему тексту понятно то ,что вы ни одного бумажного справочника радиолюбительского не читали. В котором указано как готовить многожильные провода к соединению пайкой. Пайка- процесс смачивая жидким оловом. Попробуйте блестящий многожильный провод залудить не зачищая с спиртоканифольным флюсом и зачищенный. Даже в таком варианте действия можно понять разницу, а не увидеть. Которая покажет, что покрытие есть.
Привет, столкнулся с такой проблемой после установке вот такого реле на питания модуля зажигания. Если машина глохнет сама или ее быстро заглушить после движения, то она не схватывает пока не постоит без зажигания минут 5. Например, я тронулся не очень удачно в горку, она заглохла и все, крутишь, крутишь не схватывает, выключаешь зажигание, ждешь 5 мин и она с пол оборота хватает) если остановиться, постоять минуту и заглушить, то потом нормально запускается
Всем здравия! В молодости, на севере, ставили на зажигание вторую АКБ небольшой емкости, вроде 45 или 60 ач. Через мощный диод и минимум электроники...Минусили отдельными проводами некоторые узлы, - генератор, стартер, бабину с движком и АКБ. ПРОВОДА выбирали по закону " колбасы"... Всем добра!!!
Если есть мотортестер, вкрутите в цилиндр датчик давления, и синхронизацию по зажиганию на этот же цилиндр. Очень удивитесь, что в момент пуска двигателя (а так же при его дальнейшей работе), на момент искрообразования (будет хорошо видно по синхронизации) давление в ИСПРАВНОМ цилиндре не превышает 7 кг. Ни о каких 15 даже речи быть не может. Все почему-то забывают, что компрессия величина статическая и если вспомнить, то компрессометр вам эту самую компрессию показывает не за 1 оборот коленчатого вала. В динамике, каждый конкретный такт сжатия, в исправном цилиндре, создает давление в среднем 4,5-6 кг (зависит от нагрузки, количества цилиндров и состояния ЦПГ). Ну это так, для общего развития. А то вроде всё правильно, а порой проскакивают глупости откровенные.
Можно заморочиться и попробовать поставить стабилизатор напряжения на зажигание на базе повышающе-понижающего DC-DC преобразователя 😜 Ему будет пофиг 10 В подается напряжение или 8 В - он подымет до нужного.
@@KVAatHome ну под ток нужно подобрать подходящий DC-DC, это естественно. Или самому сваять. Выброс напряжения полагаю гасит контроллер, а точнее его транзистор тупо не пропускает. В случае с карбуляторным мотором, думаю частично можно решить снаббером (тут тоже надо тщательно подбирать, чтобы не ухудшить искру), а на DC-DC защиту какую-то придумать.
@@Mahorokun хм, толковое замечание. Но я говорил про случай, когда при включении стартера падает напряжение на АКБ. Ну и ток все-таки через такие провода можно прокачать больше, чем обычно берет катушка, просто это приведет к повышенному их нагреву и еще чуть большему падению напряжения на них, но падение напряжения должен компенсировать DC-DC. А так в идеале, конечно, и проводку бы заменить или добавить провода или на реле сделать напрямую от АКБ, да и вообще сваять мощный стабилизатор напряжения на всю бортовую сеть 😜. Стоп, всё... чот меня понесло 😁 Хз, у меня лично, по крайней мере, на жигах нет проблем с запуском в холод, поэтому не запариваюсь об этом.
При старой батарейной системе зажигания, с прерывателем на контактах, и бесконтактный тоже проходил, ставишь или транзисторную схему зажигания и с неё на катушку зажигания, либо тиристорную, и ни каких проблем с зажиганием. Уже на катушку приходит до 300 вольт, а уж с катушки, там уже не 20 кВ, а раза в два больше. Тут уже не думаешь о падении напряжения в проводах. А если ставишь тиристорную схему, то даже трудно сказать какое приходит напряжение на катушку, зато в сумерках высоковольтные провода начинают светится, что не есть хорошо, возможен пробой катушки.
Здравствуйте. А при таком способе восстановления подсоединением дополнительного реле, может ли случиться, что сигнализация не будет давать запускаться?
Спасибо Автору, вот подскажите мне, катушки зажигания с прогревом начинают светиться , видно только в темноте, светиться в районе сердечника с воздушным зазором, причем прогревшись светятся сильнее, взял второй комплект катушек, такая же история, в норме ли это? Катушки целые, наконечники тоже, сопротивление всех одинаковое, так же и свечи все одинаковое, или это банальное повреждение изоляции вторичной обмотки? мотор работает но смущает это свечение, так понимаю искра уже не такая мощная хотя разрядник в 1.5 см пробивает.....
Все катушки зажигания в номинале шестивольтовые, как раз именно для такой просадки от стартера. В простых системах зажигания при заведенном двигателе их от 12-14 вольтового напряжения спасает т.н. вариатор или транзисторный коммутатор с этой функцией, в более сложных - эбу. Зря вы об этом не сказали.
Корректно ли проверять напряжение на выходе под модуль зажигания, нагружая цепь лампой от фары !? Ведь скорее всего у нее сопротивление меньше, чем у первичной обмотки модуля, а значит падение напряжения на проводах будет больше с лампой, чем с модулем.
Да ты че? Правда чтоли. Может пора с дивана встать, и наконец замерять сопротивление первички? Ну та ладно так и быть расскажу - мультиметр около 1ома показывает + сопротивление щупов. 1ой лампочки то маловато будет
@@nik_brooklyn xyя сколько понтов, таки на электрика завода Бентли нарвался смотрю. У меня отдельные катушки на каждую свечу, был бы модуль - яб померил и не спрашивал.
Я уже лет пятнадцать устанавливаю людям реле , которое запитывает зажигание , на прямую от аккумулятора ! И не только на зажигание , а так же и на свет ! И на винт охлаждение , и на сигналы ...
Показать бы это видео,как реально повысить искру и напряжение для нормальной работы сист.зажигания, тем мудакам,которые сверлят электроды свеч,что то в них стачивают и т.п. что бы людей с толку не сбивали.
Молодец. НО есть вопрос. неужели еще миллионы людей ездят на трамблере ? Еще в прошлом веке дядьки в гаражах, кидали напрямую с аккумулятора через реле на катушку провод.
Спасибо за видео. В правильном направлении мыслите. Разрешите добавить. Если проводку нет желания дублировать. Стандартные разьемы имеют контакты с проводами обжатием. При изготовлении проводки думаете концы кто то зачищает? Решение- место обжима клемки с проводом процарапать иголкой зачистив провод и клему. И залудить с хорошим флюсом. Можно и кислотным ( цинк полностью протрпвленный) но потом промыть щелочной водой. Можно после удачной на вид пайки покрыть нитро краской то место или лаком. Падение СИЛЫ тока таким образом ЗНАЧИТЕЛЬНО устраняется в стандартной проводке. Это что касается потребителей с приличным током. Лампы ближнего-дальнего на разъемах. Минус корпуса генератора есть смысл продублировать на минус АКБ. Без выключателей. Минус с генератора лучше брать с алюминиевого корпуса. Сила зарядного тока будет чуть выше обычного, если включено много потребителей. Особенно в ночное время.
Я так спаял замок зажигания, а через 1ну зиму полез под панель печку открывать, зацепил один из проводов выпал, он выгнил под изоляцией перед местом пайки. Не надо забывать что флюс утекает на сантиметр под изоляцию и жрёт медь.
@@klim8113 Юноша, обретие свое человеческое лицо. И соответсвующие знания. Я делюсь опытом. Вы замеряли падение СИЛЫ тока в максимальной нагрузке на любом авто на приборах эл потребления? Какие цифры у вас получились? До пропайки указанного и после? Если конечно вы понимаете о чем речь. Отвечая человеку без лица я считаю что делаю одолжение .
Подключил вместе как на видео, но почему то 09 карб перестала заводиться. Вытащил реле и завелась , прислоняю к контактам - глохнет. Сними пожалуйста подробное видео на эту тему, но по карбюратору. Просады при включении только фар! - с 1100 оборотов до 400 ! . Поменяю гену конечно, но думаю тут не только в гене дело, вот хочу сделать через реле
Магнитное поле генератора возрастает ток, и тормозит двигатель, я поставил светодиодные лампы в фары нагрузка заметно упала. Сделал себе странное рэле регулятор, мож АКБ убю экспериментом, но идея мне нравится, у людей при включении кондиционеров мощность двигателя даже на высоких оборотах проседает, инжектор 1.3 . Если бы зарядка авто ты включал отдельно подавал возбуждение генератору, то ещё и без фар заметил бы падение оборотов
@@nataly-maleeva каждый раз замечаю маршрутчики включают печку и фары и заводят, сегодня на маршруте ехал обычное явление. Есть обычное исправное состояние автомобиля, но это не всегда так, есть люди на дорогих авто двигатель глушат некоторые на светофоре, ну если у человека есть уверенность в ожидаемом результате. Сам стараюсь машину светом и духовкой на запуске не тормозить. Я так понимаю пусковая сила АКБ малехо загибается под нагрузкой для запуска двигателя, особенно не прогретого, у меня кнопка стоит для отдельного подключения возбуждения включал ее опосля маленько после пуска двигла, чтоб легче крутился на холодную, потом подаю возбуждение, обороты падают обдув уменьшается, движок быстрее прогревается до первой метки:)
ДЭУ Матиз. Тоже довольно сильное падение напряжения после замка зажигания. Если на аккуме при работающем движке -14 , то при включённых потребителях(печка, фары ) , в салоне - уже 12 вольт. Сменил контактную группу замка - не помогло . Добавил Массовых проводов( продублировал) - чуть уменьшилось, но не особо. Менять проводку ?
Не совсем понятно. Напряжение падает и на выходе с генератора при включении фар и печки? Если да, то причина скорее всего в самом генераторе или реле зарядки. Если при включённых фарах и печке напряжение около 14В, то проблема скорее всего в плохом контакте.
@@_BaguM На акуме 14.5 с гены, но чем дальше от генератора и акума - тем ниже напряжения. Т.е в салоне уже 12 вольт при норм нагрузке. Например , если напрямую подключить фары к акуму(есть такая фигня с релюшками для этого ) - то на них - 14 вольт, а если через штатные разъёмы - там 11 вольт на дальнем будет. Такое чувство - где то плохой контакт по плюсовой клемме .Грешил на плохой контакт в замке - поменял, не помогло, еще где то плохие контакты. Массы дополнительные тоже не особо помогли. Грешу теперь на контакты в релюхах и в блоке предохранителей. Но на вид ничего подозрительного нет. Машинка не новая 2002 год, да и проводка вся очень тонкая.
@@TheLeex12 предположу, что под капотом есть предохранители через которые выход с генератора подключается к АКБ, а с АКБ идёт уже в салон на замок и блок предохранителей в салоне. Учитывая воздействие агрессивной среды, соединения на блоке под капотом окисляется и контакт становится плохим (сопротивление возрастает) и в салон доходит всего 12В. В общем если вы имеете мультиметр, то сами сможете произвести замеры на разных участках цепи. С генератора до АКБ вы проверили. Проверьте дальше. С АКБ не так много проводов отходит)). Вы пишете, что от замка напряжение падает, а к замку подходит нормальное? Вот у меня на задний правый габарит приходит 2,5В и ничего.... в смысле ничего в габарите не горит))) Но лезть разбираться лень)))
@@_BaguM С акб отходит один , несчастный провод и ныряет в недра бибики. Все там в районе переднего щита , добраться сложновато , надо все откручивать .Там все крайне тесно, летом буду шумку делать - подраскидаю. Если точно знать куда лезть, то можно - а так - разобрать пол машины просто так - тоже лень )) Так что оставили до лета. Пока проблему с фарами решил установкой диодов, они не так требовательны к напряжению.
Может проще самому собрать проводку на основные цепи? С более толстыми проводами. Чем ставить кучу реле. Не так и много надо заменить. Тем более клеммы в магазинах есть всякие разные. Себе перебирал на 2110 так больше десятка проводов заменил. В итоге питание где просаживалось держится стабильно
@@nik_brooklyn все можно сделать по штатному. Надо только не лениться и не жмотить. Делов то снять проводку и заменить провода в косах на более толстые.
Колодка предохранителя дичь та ещё. Лучше уж надёжные мамки заводские напрямую одеть на предохран и обмотать изолентой. Надёжнее в разы чем эта дребедень китайская.
На ВАЗах много таких моментов. Если вместо гудка поставить нормальные двухтональные сигналы, то при заглушенном двигателе они будут только крякать. Дворники. Тоже по причине длинной цепи с кучей разъемов, на скорости не могут возвратится на исходную позицию. Я уж, не говорю про подсветку багажника. Туда только половина напряжения доходит.
@@TrasherFCR на жигулях с салона на фарах 10.5 В из за тонких проводов. Поэтому и свет не фонтан. Зато срок службы лампочек больше в 2 раза чем на иномарках.
@@HuntingandfishinginUkraine ну смотря какие жиги. На поздних уже с реле делали. Я на своей сам переделывал на реле. Ну Жига это Жига, а современные-то ТАЗы...
Я еще на внешние реле, которые ставил рядом с аккумом, выносил фары и подфарники. А также на момент работы стартера отключал линию возбуждения генератора. Ест она не мало...
@@nik_brooklyn и что дало просадку почти на полтора вольта . Если нагрузочной вилкой просаживать на 2,5-3вольта .Это что там за эбу стоит .При всех перечисленных условиях заряд должен быть 12,3-12,5 .при прокрутки может сесть до 9,5 но в холод уже крутить будет слабо.
А если машина нормально заводится даже при -25 нет никаких проблем,то тоже надо лазить в кишках и мерить где упало на сотые доли вольта? Мне чисто по барабану какое там напряжение,если заводится без проблем,а если не заводится ,поднимай компрессию и будет заводиться при любой искре.
Доброго времени. У меня такая вот проблема: тойота королла е120, двиган 3zzfe, 1.6 автомат, европейка. Каждую зиму вот уже 15 лет одна и та же история, в - 25 хрена кто сможет её завести. Все зимы стоит на автозапуске по температуре. Но в лютые морозы, а у нас бывает и - 53 это жопа, заводить надо каждый час на прогрев. На сигналке можно выставить лишь на 2 часа, а она за это время успевает остыть и короче уходит в нирвану. В прошлом году, было - 47 и короче я проспал. Прошло всего лишь 1,5 часа я выхожу на улицу, а машинка тоже оказавается уже спит! На брелке смотрю температуру - 25 двигатель, - 24 в салоне, на улице - 48. Всё, кирдык! Даже не трогаю её, знаю бесполезно мучать. Аккум даже не снимаю, стоит гелевый на зиму 640 а/ч. И вот короче ждём, когда будет на улице хотя бы - 22. За эти годы полазил на всех форумах долгими зимними вечерами, выясняется, что в этой модели защита от дурака зашита в мозги. Два раза отогревали отогреватели, за 1,5 часа мучений и мороза - 38 нихрена не смогли. И свечи не залиты, и масло 5w-30. Умельцы говорят, что мол ЭБУ блокирует форсунки и зажигание. И короче эта беда у неё с рождения. Умельцы советуют ставить обманку. Но в нашей глуши этих умельцев нет. Что посоветуете, добрый человек?
Если эбу блокируем, то не должно быть искры и импульсов на форсунках, нужно это проверить. Если это так, то нужно сделать обманку датчика температуры, это обычный подстроечный резистор килоом на 10, нужно подключить этот резистор в место датчика температуры и выставить ту температуру при которой двигатель заводится например -15, обмануть контроллер. Температуру нужно посмотреть по сканеру, если сами не можете это сделать то найдите диагноста и расскажите ему об этом. Посмотрите это видео clck.ru/WpAGY
@@delovbobine- спасибо за совет. как встречу такого мастера, обязательно попробуем. Знакомый ездил в Сургут на прошивку ЭБУ, температуру откорректировали под местный климат, но что-то дорого взяли то-ли 5, то-ли 6 рублей. Хорошо, спасибо всё равно.
@@TimTeamParts Мне нечем проводить диагностику и спецов пока таких нет. Имею этот вариант на будущее. Просто сам езжу ежедневно, а лезть в дебри датчиков и проводки самому никак не можно. Что потом делать, пешком ходить? Будет толковый мастер, сделает.
Дружище подскажи пожалуйста, можно ли по такой схеме сделать доп проводку на ближний свет в 2114? На них напряжение сильно ниже чем на клеммах. Если я сделаю родной + на ближний свет через катушку реле( будет как упавление), а по второй линий с акб на лампочку
Ее есть смысл дублировать. МАССУ. Средние показатели легковых авто -сопротивление без нагрузки тестером по массе -3 Ома по плюсу-0, 3 Ома . А в нагрузке падение силы тока будет огромным.
На ГАЗелях, рядом с аккумулятором есть коробочка силовых предохранителей. Целиком менял весь блок, зачищал наконечники проводов, также чистил массу к двигателю. После этой процедуры напряжение увеличивалось на 1 вольт.
Смазать ВСЕ контакты ВСЕХ разъёмов моторным маслом. Именно контактирующие поверхности, маленькой капелькой, шприцом. КАЖДЫЙ контакт. Смазать каждый контакт, и после смазывания прошоркать разъёмы - вынуть-вставить вилку в гнездо несколько раз. Масло вытеснит кислород из зоны механического контакта, и тем самым снизит и стабилизирует переходное электрическое сопротивление механически контактирующих токоведущие частей разъёма. Качество контактов разъёма повысится, разъём станет электрически стабильным во времени. Уйдут и улетучатся многие противные "чудеса", мелкие и не очень. Боитесь, сомневаетесь, внутри играет Данубред? ОК, для начала попробуйте на одном разъёме, легкодоступном. Смажьте, прошоркайте, покатайтесь год-два. Хуже не стало? Не стало. Вперёд.
Дедовские байки. Есть спец смазки для клемм акума, вот их надо мазать. А масло напитывает влагу и ржавеет, вспомните ржавые болты в баночке с маслом в дедовском гараже
Много лишней информации про поиски потери. Просто дайте нормальное видео как улучшить схему, для улучшения искры. Нарисуйте подробно либо соберите схему и визуально покажите, без суеты и кипиша, что куда присоединить. Для классики , для ваз 2109-99 карбюратор
Все разъемы надо вскрывать в месте обжима провода и пропивать . Это болезнь всех отечественных авто ! Всех без исключения ! То же самое происходит и с питанием фар , а вот предохранители ни в коем случае не должны быть алюминевыми - они только цинковые ! У алюминия во первых огромное сопротивление а во вторых высокая температура плавления ,660 градусов ! Поэтому многие видели на своих машинах как у них выгорают гнезда предохранителей так как сопротивление латунного гнезда ниже чем сопротивление алюминиевого предохранителя и электроны свободно проходя латунь концентрируются в месте контакта с предохранителем и разогревают место контакта вследствие чего он выгорает и как правило ремонту уже не подлежит а следовательно меняется весь блок предохранителей . Предохранители лучше брать от иномарок они там цинковые и это заметно даже на вес , цинковый тяжелее чем алюминевый .
У алюминия огромное сопротивление?🤔 Упс, а мужики то и не знали! Проводку алюминиевую делают, двигатели и трансформаторы мотают! Оказывается всё это надо было оцинковкой делать!?😀
Вы думаете на вазе ижинеры дураки сидят? Еслиб было надо, то с завода такое устанавливали. Кто залезут такие Кулибины, а пом удивляются почему машины сгорают
Не занимайтесь хернёй падения обязательно это продуманно инженерами автостроения . При заведенном двигатели питания повысится на АКБ 14вольт . На катушки питание 12.5в если б не присадка по проводам катушки и ЭБУ и другие потребители выгорали
А че может с дивана то виднее да? Автопроизводитель? Абсолютно на любом вазе массовый тонкий провод от акума к кузову расплавлен после 10к пробега - факт. Клеммы на генераторе обязательно подплавлены, сечение провода от акума до генера, от генера до монтажного блока хватает?
Диод на реле, нужно поставить в обратном направлении, то есть, так, что бы он не пропускал плюс от разъема катушки на минус акб, нужно прозванивать его мультиметром.
Заходите на канал по автоэлектрике, clck.ru/SjUvm
Как установить реле в цепь питания катушки, то есть устранить эту неисправность clck.ru/YXg8B
Спасибо что отвечаете ,но вы так и не ответили каким номиналом (цифры)нужен диод или это не важно, а в каком направлении из видео понятно. зарание больше спасибо!
@@ДинараМасан Диод любой, поставить его нужно в обратном направлении
Спасибо!
@@delovbobine- я на Волге проще улучшил искру . Нолевые провода и двигатель существенно лучше работает
Видимо ты не в курсе что замок зажигания разгружает " разгрузочное реле" . В Ваз 2115 , 14 ,13 , оно находится над педалью сцепления , если мне память не изменяет , то с права, а с лева - реле стартера . Они крепятся на шпильках гайками М 6 .
Это очень коварные реле , по этому их лучше менять на двухконтактные .
Самая современная проблема это заниженное сечение и качество меди проводов во многих электросимтемах!
На прошлой неделе хотел вернуть магазину светодиодную ленту 14.4вт/м. Потом при измерении и замене заводских проводов, мощность стала на свои места.
Умничка .... Вот это обязаны учитывать на заводе ...и делать Наши авто лучше .... СПАСИБО замечательное видио . Добра и благоденствия всем добрым Людям .....
Дружище, ты сломал мой мозг!!! Максимум информации за минимум времени!!! Удачи в начинаниях!!! Я реально даже об этом и не думал
Автор прав. На эту проблему я обратил внимание тоже и очень давно .
Наконец-то я нашёл то, что тревожило меня уже пару лет!!!! Спасибо!
Очень даже полезно ! Конечно по уму, нужно жизненно важные потребители пускать через реле, более толстым и как можно коротким проводом от аккума. Особенно это касается зажигания, света, дворников.
еще убрать все разьёмы и запаять серебром. и все массы соединить в одной точке на минусе аккумулятора
Тиристорно-конденсаторная система зажигания к данному виду неисправности вообще не подвержена так как входное напряжение 6-15 вольт а выходное всегда стабилизированное 380-390 вольт.
Все четко и понятно!
Когда с чем-то подобным занимаюсь то смотрю сопротивление цепи в целом, и по участкам. Смотрю состояние контактов, где не нравиться и есть возможность паяю и наношу контактную смазку. Где нет возможности паять то просто наношу контактную смазку. Потом опять смотрю сопротивление.
Если с завода провод работал то сечение рабочие, и дело только в контактах. Хотя ездил на газели у которой с завода провода от замка зажигания были горячие. Опять же не знаю это сечение или плохой контакт в фишке. Машина была служебная и все было пофиг, а делать в выходные дураков нет.
разъёмы имеют повышенное сопротивление именно в обжимках проводов. При производстве провода едного, любого, одной жилы- он всегда покрывается тонкм слоем эмали/ лака. Это стандартная технология. Для пр- ва многожильног, берут много катушек одножильного и сплавляют его оболочкой изоляции. При снятии изоляции при установке клемы, никто не зачищает тонкие многожильные провода при производстве. При обжатии , не все многожильные сдираются по изоляции обжимом. В этом месте с новья заниженное сечение. Падение силы тока. В воеенгойасто технике то что я видел- всё пропаяно и покрыто лаком. Зил 131, газ 66, бмд-2.
@@SerjShvediuk не разу не видел жил покрытых лаком. Последний раз видел такие во времена СССР....
@@СергейТуфанов-с7т А покрытие и не видно. Оно прозрачно. Не мните себя" Господом всевидящим". Технология производства такая. Я профессиональный инженер- технолог и знаю о чём говорю. Ни один медный провод тонкого/ тончайшего сечения не выходит с завода без защитного покрытия. Это аксиома, возможно не для сверхдешёвого китайского. И для него поверхностный незаметный окисл- защита. Или ищите тонко многожильные провода в изоляции , снимайте пвх изоляцию и под лупой или м скопом зачищайте медь и сравнивайте с не зачищенной медью. Сразу по вашему тексту понятно то ,что вы ни одного бумажного справочника радиолюбительского не читали. В котором указано как готовить многожильные провода к соединению пайкой. Пайка- процесс смачивая жидким оловом. Попробуйте блестящий многожильный провод залудить не зачищая с спиртоканифольным флюсом и зачищенный. Даже в таком варианте действия можно понять разницу, а не увидеть. Которая покажет, что покрытие есть.
Спасибо дружище за предоставленную информацию, успехов удачи и здоровья тебе
Очень красиво, с меня лайк, ОГРОМНОЕ СПОСИБО, и немедлено подписка!
Ждем новых иноваций!
умно без базара!лайк однозначно.
Привет, столкнулся с такой проблемой после установке вот такого реле на питания модуля зажигания. Если машина глохнет сама или ее быстро заглушить после движения, то она не схватывает пока не постоит без зажигания минут 5. Например, я тронулся не очень удачно в горку, она заглохла и все, крутишь, крутишь не схватывает, выключаешь зажигание, ждешь 5 мин и она с пол оборота хватает) если остановиться, постоять минуту и заглушить, то потом нормально запускается
Эх было бы у нас в городе такой автоэлектрик ☝️👍👍
Видио было очень полезно. Каждую зиму мучились,не могли понять в чем дело.
У меня ещё прикол, если со включенными фарами запускаю, то никакую не схватывает ровно до того момента пока не выключу фары
Помогло? Спасибо за ответ😊
Полезно полезно, лайк
Отличный урок!
Всем здравия! В молодости, на севере, ставили на зажигание вторую АКБ небольшой емкости, вроде 45 или 60 ач. Через мощный диод и минимум электроники...Минусили отдельными проводами некоторые узлы, - генератор, стартер, бабину с движком и АКБ. ПРОВОДА выбирали по закону " колбасы"... Всем добра!!!
Было полезно. 👍
Спасибо очень помогло!
Я добавил еще DC-DC Boost для пуска 15 воль
Эффект - запуск с пол тычка !!!
Лайк подписка ))
Как электрик скажу , это все понятно и легко, но чел проделал огромную работу ,показал и разжевал даже дауну.
Молодец.
Полезно и наглядно:)
Если есть мотортестер, вкрутите в цилиндр датчик давления, и синхронизацию по зажиганию на этот же цилиндр. Очень удивитесь, что в момент пуска двигателя (а так же при его дальнейшей работе), на момент искрообразования (будет хорошо видно по синхронизации) давление в ИСПРАВНОМ цилиндре не превышает 7 кг. Ни о каких 15 даже речи быть не может.
Все почему-то забывают, что компрессия величина статическая и если вспомнить, то компрессометр вам эту самую компрессию показывает не за 1 оборот коленчатого вала. В динамике, каждый конкретный такт сжатия, в исправном цилиндре, создает давление в среднем 4,5-6 кг (зависит от нагрузки, количества цилиндров и состояния ЦПГ).
Ну это так, для общего развития. А то вроде всё правильно, а порой проскакивают глупости откровенные.
Полезное видео.Жаль что у нас в городе нет таких автоэлектриков.
приезжай в Донецк
Молодец! Удачи вам по жизни.
Можно заморочиться и попробовать поставить стабилизатор напряжения на зажигание на базе повышающе-понижающего DC-DC преобразователя 😜
Ему будет пофиг 10 В подается напряжение или 8 В - он подымет до нужного.
Интересная идея
там ток не маленький и выбросы большие. Может сгореть...
@@KVAatHome ну под ток нужно подобрать подходящий DC-DC, это естественно. Или самому сваять.
Выброс напряжения полагаю гасит контроллер, а точнее его транзистор тупо не пропускает. В случае с карбуляторным мотором, думаю частично можно решить снаббером (тут тоже надо тщательно подбирать, чтобы не ухудшить искру), а на DC-DC защиту какую-то придумать.
А ток он откель возьмёт,ежели по входу провод тонкий?
@@Mahorokun хм, толковое замечание. Но я говорил про случай, когда при включении стартера падает напряжение на АКБ.
Ну и ток все-таки через такие провода можно прокачать больше, чем обычно берет катушка, просто это приведет к повышенному их нагреву и еще чуть большему падению напряжения на них, но падение напряжения должен компенсировать DC-DC.
А так в идеале, конечно, и проводку бы заменить или добавить провода или на реле сделать напрямую от АКБ, да и вообще сваять мощный стабилизатор напряжения на всю бортовую сеть 😜. Стоп, всё... чот меня понесло 😁
Хз, у меня лично, по крайней мере, на жигах нет проблем с запуском в холод, поэтому не запариваюсь об этом.
Класс! Респект👍
Зря я физику в школе не учил... Молодец мужик.
При старой батарейной системе зажигания, с прерывателем на контактах, и бесконтактный тоже проходил, ставишь или транзисторную схему зажигания и с неё на катушку зажигания, либо тиристорную, и ни каких проблем с зажиганием. Уже на катушку приходит до 300 вольт, а уж с катушки, там уже не 20 кВ, а раза в два больше. Тут уже не думаешь о падении напряжения в проводах. А если ставишь тиристорную схему, то даже трудно сказать какое приходит напряжение на катушку, зато в сумерках высоковольтные провода начинают светится, что не есть хорошо, возможен пробой катушки.
Здравствуйте. А при таком способе восстановления подсоединением дополнительного реле, может ли случиться, что сигнализация не будет давать запускаться?
Очень полезное видео
Особенно для тех
У кого старые авто
Спасибо автору!!!!!
Старые? Bosch делает старые системы? Вы серьёзно?
Спасибо Автору, вот подскажите мне, катушки зажигания с прогревом начинают светиться , видно только в темноте, светиться в районе сердечника с воздушным зазором, причем прогревшись светятся сильнее, взял второй комплект катушек, такая же история, в норме ли это? Катушки целые, наконечники тоже, сопротивление всех одинаковое, так же и свечи все одинаковое, или это банальное повреждение изоляции вторичной обмотки? мотор работает но смущает это свечение, так понимаю искра уже не такая мощная хотя разрядник в 1.5 см пробивает.....
..спасибо...очень ценное видео...скажите на модуль идет от главного реле ( там где у Вас три вместе реле...
Все катушки зажигания в номинале шестивольтовые, как раз именно для такой просадки от стартера. В простых системах зажигания при заведенном двигателе их от 12-14 вольтового напряжения спасает т.н. вариатор или транзисторный коммутатор с этой функцией, в более сложных - эбу.
Зря вы об этом не сказали.
Корректно ли проверять напряжение на выходе под модуль зажигания, нагружая цепь лампой от фары !? Ведь скорее всего у нее сопротивление меньше, чем у первичной обмотки модуля, а значит падение напряжения на проводах будет больше с лампой, чем с модулем.
Да ты че? Правда чтоли. Может пора с дивана встать, и наконец замерять сопротивление первички? Ну та ладно так и быть расскажу - мультиметр около 1ома показывает + сопротивление щупов. 1ой лампочки то маловато будет
@@nik_brooklyn xyя сколько понтов, таки на электрика завода Бентли нарвался смотрю.
У меня отдельные катушки на каждую свечу, был бы модуль - яб померил и не спрашивал.
Я уже лет пятнадцать устанавливаю людям реле , которое запитывает зажигание , на прямую от аккумулятора ! И не только на зажигание , а так же и на свет ! И на винт охлаждение , и на сигналы ...
Вы электрик?
Михаил ,это что дублируешь почти всю штатную проводку получается )))
@@Серый1982 Не дублирую , а разгружаю замок зажигания , переключатели света и т.д. И потребители в итоге , без просадки напряжения !
О как стабильней работа стала ?
Расскажите подробнее, пожалуйста! Ссылки дайте на схемы и т д!
обстоятельно. для особо замороченных ..вроде меня, будет полезно
Показать бы это видео,как реально повысить искру и напряжение для нормальной работы сист.зажигания, тем мудакам,которые сверлят электроды свеч,что то в них стачивают и т.п. что бы людей с толку не сбивали.
на каждом разъёме будет падать напряжение
Молодец. НО есть вопрос. неужели еще миллионы людей ездят на трамблере ? Еще в прошлом веке дядьки в гаражах, кидали напрямую с аккумулятора через реле на катушку провод.
Интересно. Спасибо за ролик. Какая хоть машина?
Любая.)
Спасибо за видео. В правильном направлении мыслите. Разрешите добавить. Если проводку нет желания дублировать. Стандартные разьемы имеют контакты с проводами обжатием. При изготовлении проводки думаете концы кто то зачищает? Решение- место обжима клемки с проводом процарапать иголкой зачистив провод и клему. И залудить с хорошим флюсом. Можно и кислотным ( цинк полностью протрпвленный) но потом промыть щелочной водой. Можно после удачной на вид пайки покрыть нитро краской то место или лаком. Падение СИЛЫ тока таким образом ЗНАЧИТЕЛЬНО устраняется в стандартной проводке. Это что касается потребителей с приличным током. Лампы ближнего-дальнего на разъемах. Минус корпуса генератора есть смысл продублировать на минус АКБ. Без выключателей. Минус с генератора лучше брать с алюминиевого корпуса. Сила зарядного тока будет чуть выше обычного, если включено много потребителей. Особенно в ночное время.
какая пайка!!!!какой флюс!!!!!это не магнитофон!!!ЭТО АВТО!!!НЕ ПУТАЙТЕ!!!
Я так спаял замок зажигания, а через 1ну зиму полез под панель печку открывать, зацепил один из проводов выпал, он выгнил под изоляцией перед местом пайки. Не надо забывать что флюс утекает на сантиметр под изоляцию и жрёт медь.
@@klim8113 Юноша, обретие свое человеческое лицо. И соответсвующие знания. Я делюсь опытом. Вы замеряли падение СИЛЫ тока в максимальной нагрузке на любом авто на приборах эл потребления? Какие цифры у вас получились? До пропайки указанного и после? Если конечно вы понимаете о чем речь. Отвечая человеку без лица я считаю что делаю одолжение .
@@nik_brooklyn и спирто канифольный тоже жрет?
@@SerjShvediuk у нас на работе мужик сам растворяет канифоль в спирте для уверенности. А вот во всяких лти-120 есть кислота, будет жрать потихому
а вообще , какое должно быть падение напряжения, при пуске , допустимое, я слышал до десяти. это так ?
Очень даже здраво, очень. ......как электронщик подтверждаю на все 100.
Подключил вместе как на видео, но почему то 09 карб перестала заводиться. Вытащил реле и завелась , прислоняю к контактам - глохнет. Сними пожалуйста подробное видео на эту тему, но по карбюратору. Просады при включении только фар! - с 1100 оборотов до 400 ! . Поменяю гену конечно, но думаю тут не только в гене дело, вот хочу сделать через реле
Магнитное поле генератора возрастает ток, и тормозит двигатель, я поставил светодиодные лампы в фары нагрузка заметно упала. Сделал себе странное рэле регулятор, мож АКБ убю экспериментом, но идея мне нравится, у людей при включении кондиционеров мощность двигателя даже на высоких оборотах проседает, инжектор 1.3 . Если бы зарядка авто ты включал отдельно подавал возбуждение генератору, то ещё и без фар заметил бы падение оборотов
А кто тебе на карбюраторе добавит газку, когда ты включил фары? Никто! Потому что карбюратор динозавр. А на инжекторе мозги добавляют газу сами
@@Забитьнапрофи.Забитьнапрофи
Какой дебил заводит с включенными фарами ? Или это завод - изготовитель так рекомендует ?
@@nataly-maleeva каждый раз замечаю маршрутчики включают печку и фары и заводят, сегодня на маршруте ехал обычное явление. Есть обычное исправное состояние автомобиля, но это не всегда так, есть люди на дорогих авто двигатель глушат некоторые на светофоре, ну если у человека есть уверенность в ожидаемом результате. Сам стараюсь машину светом и духовкой на запуске не тормозить. Я так понимаю пусковая сила АКБ малехо загибается под нагрузкой для запуска двигателя, особенно не прогретого, у меня кнопка стоит для отдельного подключения возбуждения включал ее опосля маленько после пуска двигла, чтоб легче крутился на холодную, потом подаю возбуждение, обороты падают обдув уменьшается, движок быстрее прогревается до первой метки:)
Модуль может быть на 1свечу на 2 или 4 свечи з.. для модуля менее страшно падение напр. Для катушки на 1 свечу тем более на 4 свечи скажется.
В -30 ещё как скажется
@@nik_brooklyn может. У меня не модуль. Катушка на четыри свечи. Но проблем вроде бы нет. Морозы переживал.
Автопроизводители конечно дураки, наконец то нашелся один умник и всем нам это растолковал.
на 16 клопе дамаю такая же ситуация, есть вариант это проверить?
ДЭУ Матиз. Тоже довольно сильное падение напряжения после замка зажигания. Если на аккуме при работающем движке -14 , то при включённых потребителях(печка, фары ) , в салоне - уже 12 вольт. Сменил контактную группу замка - не помогло . Добавил Массовых проводов( продублировал) - чуть уменьшилось, но не особо. Менять проводку ?
В интернете нужно найти схему питания катушки, и по этой схеме все проверить. Возможно просадка на реле
Не совсем понятно. Напряжение падает и на выходе с генератора при включении фар и печки? Если да, то причина скорее всего в самом генераторе или реле зарядки. Если при включённых фарах и печке напряжение около 14В, то проблема скорее всего в плохом контакте.
@@_BaguM На акуме 14.5 с гены, но чем дальше от генератора и акума - тем ниже напряжения. Т.е в салоне уже 12 вольт при норм нагрузке. Например , если напрямую подключить фары к акуму(есть такая фигня с релюшками для этого ) - то на них - 14 вольт, а если через штатные разъёмы - там 11 вольт на дальнем будет. Такое чувство - где то плохой контакт по плюсовой клемме .Грешил на плохой контакт в замке - поменял, не помогло, еще где то плохие контакты. Массы дополнительные тоже не особо помогли. Грешу теперь на контакты в релюхах и в блоке предохранителей. Но на вид ничего подозрительного нет. Машинка не новая 2002 год, да и проводка вся очень тонкая.
@@TheLeex12 предположу, что под капотом есть предохранители через которые выход с генератора подключается к АКБ, а с АКБ идёт уже в салон на замок и блок предохранителей в салоне. Учитывая воздействие агрессивной среды, соединения на блоке под капотом окисляется и контакт становится плохим (сопротивление возрастает) и в салон доходит всего 12В. В общем если вы имеете мультиметр, то сами сможете произвести замеры на разных участках цепи. С генератора до АКБ вы проверили. Проверьте дальше. С АКБ не так много проводов отходит)). Вы пишете, что от замка напряжение падает, а к замку подходит нормальное? Вот у меня на задний правый габарит приходит 2,5В и ничего.... в смысле ничего в габарите не горит))) Но лезть разбираться лень)))
@@_BaguM С акб отходит один , несчастный провод и ныряет в недра бибики. Все там в районе переднего щита , добраться сложновато , надо все откручивать .Там все крайне тесно, летом буду шумку делать - подраскидаю. Если точно знать куда лезть, то можно - а так - разобрать пол машины просто так - тоже лень )) Так что оставили до лета. Пока проблему с фарами решил установкой диодов, они не так требовательны к напряжению.
Очень толково, но ничего не понятно. Электриком надо родиться!
Может проще самому собрать проводку на основные цепи? С более толстыми проводами. Чем ставить кучу реле.
Не так и много надо заменить. Тем более клеммы в магазинах есть всякие разные.
Себе перебирал на 2110 так больше десятка проводов заменил. В итоге питание где просаживалось держится стабильно
И обжимы мест клем с проводами пропаять обязательно. Для устранения падения силы тока в окислах обжима. Со временем появляются.
Ничего лучше реле с питанием от акума нет!
@@nik_brooklyn все можно сделать по штатному. Надо только не лениться и не жмотить. Делов то снять проводку и заменить провода в косах на более толстые.
Ваз 99 . Аккумулятор садится при выключенном состоянии. В чём причина не знайте не могу найти и нормальных электриков нет
@@РамзильХамидуллин-в7н магнитофон есть?
просто любопытно как на рисунке бабина а мотор инжектор и подать питание через реле на что? комутатор в салоне и вообще это все что такое?
МНЕ ТОЖЕ ПОКАЗАЛОСЬ ЧТО У АВТОРА АКУММ СЛАБОВАТ , У МЕНЯ ПРИ ВКЛ ЗАЖИГАНИИ 12,1ВОЛЬТ КОГДА БЕНЗОНАСОС НАЧИНАЕТ РАБОТАТЬ.
я в свое время на катушку и б.у. и бензонасос ставил отдельный акб от безперебойника
На чиптюнере ещё про развязку масс расписано.
Можно на примере 126 движка 16кл??? Там 4 катушки
Всё тоже самое, можно одно реле пустить на четыре катушки. Важно чтоб провод был по толще и по короче как можно.
Продаются реле с встроенным светодиодом, для показа работы реле и против скачка.
Колодка предохранителя дичь та ещё. Лучше уж надёжные мамки заводские напрямую одеть на предохран и обмотать изолентой. Надёжнее в разы чем эта дребедень китайская.
На ВАЗах много таких моментов. Если вместо гудка поставить нормальные двухтональные сигналы, то при заглушенном двигателе они будут только крякать. Дворники. Тоже по причине длинной цепи с кучей разъемов, на скорости не могут возвратится на исходную позицию. Я уж, не говорю про подсветку багажника. Туда только половина напряжения доходит.
Не знаю как на новых сопротивление проводо, но на старых авто проводка окисляется из-за чего её сопротивление становится больше.
+100! В точку
@@TrasherFCR в местах обжима провод-клема. Если не пропаять.
@@TrasherFCR на жигулях с салона на фарах 10.5 В из за тонких проводов. Поэтому и свет не фонтан. Зато срок службы лампочек больше в 2 раза чем на иномарках.
@@HuntingandfishinginUkraine ну смотря какие жиги. На поздних уже с реле делали. Я на своей сам переделывал на реле.
Ну Жига это Жига, а современные-то ТАЗы...
Я еще на внешние реле, которые ставил рядом с аккумом, выносил фары и подфарники. А также на момент работы стартера отключал линию возбуждения генератора. Ест она не мало...
и генератор включать после троганья авто. Это как у самолётов больше расход топлива при взлёте.
Если точнее то генератор отнимает у мотора 1-2 лош/силы. Это 3-5% топлива от расхода.
зря отключал
@@WATCHER641 Почему? Порядка 5А в плюсе, да еще меньше усилие на стартере...
@@KVAatHome мало слишком..если посчитать процент от тока пуска стартера
А почему напруга на акоме меньше 12 в ,при этом даже и нагрузке нету .
А так очень познавательно. Спасибо.
Почему нету? Приборная светится, эбу считает, генератор возбуждается, главное реле включено, блок комфорта и т.д
@@nik_brooklyn и что дало просадку почти на полтора вольта .
Если нагрузочной вилкой просаживать на 2,5-3вольта .Это что там за эбу стоит .При всех перечисленных условиях заряд должен быть 12,3-12,5 .при прокрутки может сесть до 9,5 но в холод уже крутить будет слабо.
Видимо потому что снимая ролик уже пару часов балуется стартером)))
в Нексии не по этой причине вечно горят контактные группы?
Да, в нексии нет реле. Там всё напрямую через замок.
А если машина нормально заводится даже при -25 нет никаких проблем,то тоже надо лазить в кишках и мерить где упало на сотые доли вольта? Мне чисто по барабану какое там напряжение,если заводится без проблем,а если не заводится ,поднимай компрессию и будет заводиться при любой искре.
Здравствуйте, скажите диод с какими параметрами (5ампер) или какой?
Любой подойдет, 100 микроампер например, можно без него
Молодец.
молодцом!!!
Да напряжение и так проседает, потому что берет стартер.
Вот, стартер просадил до 10вольт, а на катушку сколько пришло - 6вольт? В -30 с утречка кайф!
Это вариант для зимы.
умничка.
Привет,а у тебя случаем не нива?
Доброго времени. У меня такая вот проблема: тойота королла е120, двиган 3zzfe, 1.6 автомат, европейка. Каждую зиму вот уже 15 лет одна и та же история, в - 25 хрена кто сможет её завести. Все зимы стоит на автозапуске по температуре. Но в лютые морозы, а у нас бывает и - 53 это жопа, заводить надо каждый час на прогрев. На сигналке можно выставить лишь на 2 часа, а она за это время успевает остыть и короче уходит в нирвану. В прошлом году, было - 47 и короче я проспал. Прошло всего лишь 1,5 часа я выхожу на улицу, а машинка тоже оказавается уже спит! На брелке смотрю температуру - 25 двигатель, - 24 в салоне, на улице - 48. Всё, кирдык! Даже не трогаю её, знаю бесполезно мучать. Аккум даже не снимаю, стоит гелевый на зиму 640 а/ч. И вот короче ждём, когда будет на улице хотя бы - 22. За эти годы полазил на всех форумах долгими зимними вечерами, выясняется, что в этой модели защита от дурака зашита в мозги. Два раза отогревали отогреватели, за 1,5 часа мучений и мороза - 38 нихрена не смогли. И свечи не залиты, и масло 5w-30. Умельцы говорят, что мол ЭБУ блокирует форсунки и зажигание. И короче эта беда у неё с рождения. Умельцы советуют ставить обманку. Но в нашей глуши этих умельцев нет. Что посоветуете, добрый человек?
Если эбу блокируем, то не должно быть искры и импульсов на форсунках, нужно это проверить. Если это так, то нужно сделать обманку датчика температуры, это обычный подстроечный резистор килоом на 10, нужно подключить этот резистор в место датчика температуры и выставить ту температуру при которой двигатель заводится например -15, обмануть контроллер. Температуру нужно посмотреть по сканеру, если сами не можете это сделать то найдите диагноста и расскажите ему об этом. Посмотрите это видео clck.ru/WpAGY
@@delovbobine- спасибо за совет. как встречу такого мастера, обязательно попробуем. Знакомый ездил в Сургут на прошивку ЭБУ, температуру откорректировали под местный климат, но что-то дорого взяли то-ли 5, то-ли 6 рублей. Хорошо, спасибо всё равно.
@@anatoly8645 решили проблему? Просто интересно, действительно ли ЭБУ блокирует запуск двигателя в мороз
@@TimTeamParts Мне нечем проводить диагностику и спецов пока таких нет. Имею этот вариант на будущее. Просто сам езжу ежедневно, а лезть в дебри датчиков и проводки самому никак не можно. Что потом делать, пешком ходить? Будет толковый мастер, сделает.
Да, у вас совсем тяжко(((
а может ли это все влиять на плавающий холостой ход после сброса газа?
Нет
Подсос где то у тебя либо датчик какой не работает
Дпдз
Дмрв и только
елементарные вещи, электрики все это знают
Дружище подскажи пожалуйста, можно ли по такой схеме сделать доп проводку на ближний свет в 2114? На них напряжение сильно ниже чем на клеммах. Если я сделаю родной + на ближний свет через катушку реле( будет как упавление), а по второй линий с акб на лампочку
Все так и делают
Не можно, а нужно.
и сейчас все "электрики" побегут городить колхоз в своих авто
Огоооо после этого машина будет сам заводиться 👍 и все же я ничего не понял 🤣
здесь только один человек настерегся. А катушка выдержит 14,5 после запуска двигателя???
Массу никто не чистил ?
Ее есть смысл дублировать. МАССУ. Средние показатели легковых авто -сопротивление без нагрузки тестером по массе -3 Ома по плюсу-0, 3 Ома . А в нагрузке падение силы тока будет огромным.
Красава
👍👍👍
IFR5J11 свечи для зимы и лета на наши тазики
На ГАЗелях, рядом с аккумулятором есть коробочка силовых предохранителей. Целиком менял весь блок, зачищал наконечники проводов, также чистил массу к двигателю. После этой процедуры напряжение увеличивалось на 1 вольт.
Вообщем дублируйте массы . везде где можно
Смазать ВСЕ контакты ВСЕХ разъёмов моторным маслом. Именно контактирующие поверхности, маленькой капелькой, шприцом. КАЖДЫЙ контакт. Смазать каждый контакт, и после смазывания прошоркать разъёмы - вынуть-вставить вилку в гнездо несколько раз. Масло вытеснит кислород из зоны механического контакта, и тем самым снизит и стабилизирует переходное электрическое сопротивление механически контактирующих токоведущие частей разъёма. Качество контактов разъёма повысится, разъём станет электрически стабильным во времени. Уйдут и улетучатся многие противные "чудеса", мелкие и не очень.
Боитесь, сомневаетесь, внутри играет Данубред?
ОК, для начала попробуйте на одном разъёме, легкодоступном. Смажьте, прошоркайте, покатайтесь год-два. Хуже не стало? Не стало. Вперёд.
Дедовские байки. Есть спец смазки для клемм акума, вот их надо мазать. А масло напитывает влагу и ржавеет, вспомните ржавые болты в баночке с маслом в дедовском гараже
На Автовазе этого не знают?
знают, а ты будешь платить оверценник за устранненые косяки? вы итак эти тачки покупаете.
Только лайки
Шаришь!
ставим все дружно провода от пазика так сказать с 0 сопротивлением😁
Неа!
Первый👍👍👍
Много лишней информации про поиски потери. Просто дайте нормальное видео как улучшить схему, для улучшения искры. Нарисуйте подробно либо соберите схему и визуально покажите, без суеты и кипиша, что куда присоединить. Для классики , для ваз 2109-99 карбюратор
В цепях питания катушек зажигания предохранители не предусмотрены от слова СОВСЕМ,,,,,
На 41 москвиче ставили предохранители в цепь зажигания
Очередной брред
Все разъемы надо вскрывать в месте обжима провода и пропивать . Это болезнь всех отечественных авто ! Всех без исключения ! То же самое происходит и с питанием фар , а вот предохранители ни в коем случае не должны быть алюминевыми - они только цинковые ! У алюминия во первых огромное сопротивление а во вторых высокая температура плавления ,660 градусов ! Поэтому многие видели на своих машинах как у них выгорают гнезда предохранителей так как сопротивление латунного гнезда ниже чем сопротивление алюминиевого предохранителя и электроны свободно проходя латунь концентрируются в месте контакта с предохранителем и разогревают место контакта вследствие чего он выгорает и как правило ремонту уже не подлежит а следовательно меняется весь блок предохранителей . Предохранители лучше брать от иномарок они там цинковые и это заметно даже на вес , цинковый тяжелее чем алюминевый .
У алюминия огромное сопротивление?🤔 Упс, а мужики то и не знали! Проводку алюминиевую делают, двигатели и трансформаторы мотают! Оказывается всё это надо было оцинковкой делать!?😀
Вы думаете на вазе ижинеры дураки сидят? Еслиб было надо, то с завода такое устанавливали. Кто залезут такие Кулибины, а пом удивляются почему машины сгорают
И снова контролЁр ???
4
школота познает мир!..
Не занимайтесь хернёй падения обязательно это продуманно инженерами автостроения . При заведенном двигатели питания повысится на АКБ 14вольт . На катушки питание 12.5в если б не присадка по проводам катушки и ЭБУ и другие потребители выгорали
А че может с дивана то виднее да? Автопроизводитель? Абсолютно на любом вазе массовый тонкий провод от акума к кузову расплавлен после 10к пробега - факт. Клеммы на генераторе обязательно подплавлены, сечение провода от акума до генера, от генера до монтажного блока хватает?
При заведённом повысится? А -30 на запуске кто повысит?
😂
Миллионы даже не догадываются, что ездят на говне и за это говно отдают свои деньги и радуются говну😂🤣😂🤣
дурная голова рукам покоя не дает, было бы авто....