Профессиональный, объективный подход и внимание к деталям, вызывает восхищение и заслуженное уважение к автору канала. Благодарю Вас за полезный и познавательный контент.
Всем советую посмотреть видео Петра Стойчева по преобразователям от 18 года, где он разъясняет принцип их работы. Если кратко - таниновые преобразователи не должны полностью пропитывать коррозию как кислотные, они удаляют из нее всю влагу и кислород а потом консервируют ее, создавая герметичную изолирующую пленку. По этой же причине шлифовать их перед нанесением грунта не стои (если прошлифовать насквозь - эффекта не будет).
В очередной раз восхищаюсь Серегиным подходом! Все через эксперимент, все размеренно и обоснованно! Мотивирует на начало работ со своим авто. В плане видеосъемки, понравилось, когда в конце стоишь с банкой Вюрт на фоне машины и рассказываешь. Очень напомнило 90е, когда по телевизору показывали передачи, типа: За рулём или Главная дорога. Желаю скорейшего завершения ремонта и скорейшего ввода авто в эксплуатацию.
Лучший преобразователь,это сварка и болгарка или хотя бы-пескоструй.один раз обжегся на таниновом(отслоения из за толщины слоя-наверно)теперь только механическое удаление...иногда с применением удалителей ржавчины.но после хорошая мех обработка ,что бы и следа удалителя не осталось на детали. Удачи в работе!
Подход к тестированию внушает уважение! Спасибо за видео! Из собственного опыта: тоже использовал танин- или wurth или vincents ещё у нас есть. Как по мне эффект тот же, только дешевле. Если не лицевая часть кузова и не очень важна визуальная составляющая наношу сверху преобразователя или эпоксидный грунт или сразу полиуретановый герметик разбавленный антисиликоном для распыления или под кисть и на него полиуретановую эмаль или базу с 10% отвердителя для лака. Держится очень хорошо, а герметик создаёт прослойку через которую ржа не пролезает. Ну и плюс с обратной стороны детали пролить чем либо для скрытых полостей...имхо
Я точно уверен и проверял не раз. Этот преобразователь хорош как временная консервация ржавых мест. Для серьезного долгосрочного ремонта только пескоструй и кислотный грунт. Либо вытравливпние до метала ортофосфорной и кислотный грунт.
хороший обзор но есть одно НО - металлическая щетка на ушм с одной стороны зачищает а с другой наклепывает тонкий слой той же щетки на поверхность и зализывает покрытие.. после мет щетки обязательно надо шкуркой проходить! даже я радиаторы паял то после мет щетки нихрена припой не ложится! даже с кислотой ! чуть шкуркой пробежался или красным скочбрайдом и соооовсем другой результат..
Говно тест если хотя бы треть уроков по химии не просраны за школой. Вопрос: нахер столько потуг если не знаком со свойствами материалов, а причина в том что кто такое пилит насчитывает на не образованную аудиторию либо сами не образованы
Такой вопрос, если новую деталь чистил от транспортировочного грунта щеткой на ушм, тоже надо пройтись шкуркой? А то, уже покрыл кислотником, теперь думаю, переделывать или будет держаться.
@@RAINMEN63 да, перед нанесением обезжиривал. Насколько знаю, кислотный грунт сцепляется с металлом и на химическом уровне. А на сам кислотник без такой риски акриловый грунт нормально ляжет?
То, что принято называть преобразователями, а именно составы с ортофосфорной кислотой, именно преобразо'вывают окислы железа в фосфаты железа - соли фосфорной кислоты; и для этого процесса, необходимо именно пропитывание на всю глубину ржавчины, и выдержка без высыхания (разумеется, с последующей промывкой содовым раствором на дегазированной (прокипяченой) мягкой воде для нейтрализации остатков кислоты). Преобразовывается, кстати, только "рыжая" ржавчина; бурая же ржавчина (вроде, четырех-окись железа), очень прочная и твердая, не пропитывается ничем, и фосфорной кислотой не преобразуется - ее необязательно сошлифовывать до чистого металла; она сама по себе защита. А вот составы с таннином, как в ролике, это НЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ (!), это ПАССИВАТОРЫ, ИНГИБИТОРЫ коррозии; создают как-раз ОКСИДНУЮ пленку наподобие процесса вороне'ния (какой именно из оксидов железа, а их минимум четыре, если не больше, при этом создаётся, не помню). И работают они ТОЛЬКО ПО ЧИСТОМУ металлу (стали). И для правильного результата, требуют выдержки без высыхания (для полного протекания реакции), и последующего смывания холодной дегази'рованной мягкой водой; или, хотя бы тщательного вытирания остатков состава бумажными полотенцами (практически не оставляют микроворсинки на поверхности). Дальше тщательная сушка и грунтование под выбранную систему ЛКП.
Написал даже больше, чем я хотел сказать! Респект. А то многие уже задрали - нанесут преобразователь - потом начинают его шкрябать, а из-под него ржа типо лезет. Все - гавно ваш преобразователь. Дураки - не понимаю принципа работы преобразователя.
Доброго, материал супер, но мне не хватило, на тему, можно ли обычным обезжиривателем(нафтан) проходить после и что делать если на обработанную поверхность попала вода? До нанесения эпоксидки. И есть ли у вас тест, где вы передкржали ограничение от 3часов до 3 суток и это повлияло на адгезию и коррозию?
Во первых , металл щеткой при помощи болгарии удалять ржавчину нельзя! Щетка ее заполировывает , а не удаляет. , если удалять , то только абразивным камнем , наждачкой , самый лучший и правильный метод = пескоструй... Все правильно и так должно быть что под черной пленкой после преобразователя есть ржавчина. Преобразователь не выедает полностью ржавчину , он немного проникает в глубь ржавчины и при высыхании преобразователя образуется пленка с окиси железа , и именно эта пленка закупорившая доступ воздуха и не дает дальше развиваться ржавчине. То есть , преобразователь - он не удаляет , а закупоривает ржавчину. Преобразователь наносить нужно только одним слоем , так как второму нанесению пленка от первого нанесения вообще не даст проникнуть в глубину. Преобразователь преобразовывает , а не удаляет ржавчину.
Какая каша у вас в голове! То, что принято называть преобразователями, а именно составы с ортофосфорной кислотой, именно преобразо'вывают окислы железа в фосфаты железа - соли фосфорной кислоты; и для этого процесса, необходимо именно пропитывание на всю глубину ржавчины, и выдержка без высыхания (разумеется, с последующей промывкой содовым раствором на дегазированной (прокипяченой) мягкой воде для нейтрализации остатков кислоты). Преобразовывается, кстати, только "рыжая" ржавчина; бурая же ржавчина (вроде, четырех-окись железа), очень прочная и твердая, не пропитывается ничем, и фосфорной кислотой не преобразуется - ее необязательно сошлифовывать до чистого металла; она сама по себе защита. А вот составы с таннином, как в ролике, это НЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ (!), это ПАССИВАТОРЫ, ИНГИБИТОРЫ коррозии; создают как-раз ОКСИДНУЮ пленку наподобие процесса вороне'ния (какой именно из оксидов железа, а их минимум четыре, если не больше, при этом создаётся, не помню). И работают они ТОЛЬКО ПО ЧИСТОМУ металлу (стали). И для правильного результата, требуют выдержки без высыхания (для полного протекания реакции), и последующего смывания холодной дегази'рованной мягкой водой; или, хотя бы тщательного вытирания остатков состава бумажными полотенцами (практически не оставляют микроворсинки на поверхности). Дальше тщательная сушка и грунтование под выбранную систему ЛКП.
@@JIEXOHCOH оксидов железа есть как-минимум, четыре. Двое из них, как-раз, образуют защитные покрытия; четырех-окись - "бурая" ржавчина, очень твердая и прочная, не пропускает ничего. Ещё один оксид, получается при вороне'нии стали.; и только один из оксидов образует рыхлую пористую "рыжую" ржавчину.
Мне Вюрт понравился. Когда купил, ради интереса обработал дно садовой тачки. оно хоть и оцинковка. но потерлось уже и ржаветь начало. По истечении 2-х лет все норм, темный налет не стерся, ржавчина не проступила. В авто обрабатывал под капотом, вроде тоже норм. Единственное цена... два года назад за литр около трех тыр стоил. Сейчас даже не знаю.
Не знаю почему, пока не разобрался, у меня после нанесения эпоксидного грунта, грунт свернулся, предполагаю что из-за нефраса, на днях буду пробовать обезжиривать антисиликоном
10 лет пользуюсь этим преобразователем. правда перед пользованием всбалтываю его и наношу кисточкой образовавшуюся пену. потеков будет меньше. эф ект лучше.
@@ScrapMetalDriver реставрация старых автомобилей.если под покраску то эпоксидный грунт использую если под мастику то поверху модификатора наношу сухой цинк потом мастику. Держится не плохо. есть момент что нельзя наносить модификатор на жирную маслянистую поверхность надо обезжиривать
Отличие вюрта от остальных преобразователеи на основе кислоты в том что он создает пленку на поверхности которая не допускает кислород к металлу и создает покрытие которое можно перекрывать жпоксидным грунтом
Есть преобразователь от eltrans который не требует смывки и можно сразу красить после того как он подсохнет!!! После него поверхность очень липкая. Так же после того как он подсохнет, по металлу можно шкрябать щупами от мультиметра и сопротивление будет равно бесконечности. Если обработанные детали нужно сварить эл. сваркой, то это можно сделать только зачисткой поверхности, иначе придется оочень долго тыкать электродом, что бы пробить эту пленку и зажечь дугу.
Привет всем. Кто-нибудь пробовал в работе новый вариант преобразователя о Вюрт с артикулом 1893110010092 ? На данный момент единственный вариант который они продолжают продавать официально в РФ
Может гальваническая оцинковка сразу локальный на участок? У меня стиралка потекла. Заварил, но грунт с цинком на ортофоске не нравится. Хрень это всё полная. Специально надо солью создать ржавчину, чтобы потом её в цинк преобразовать. На чистый металл - вообще не работает. Только фосфат создаёт, а он ржавеет за неделю всё равно.
Дружище ты молодец, огромная работа!!! Но положительным опытом использования данного Вюрта это: не преобразователь, а "запечатаватель" ржавчины...к сожалению.
Молодец постарался! Спасибо за обзор! Я пользуюсь запечатывателем Мипа, отличная штука 👍сделай обзор с нею еще больше благодарности посыпется. Понравился Твой опрокидыватель , не смотрел еще другие видео но надеюсь на него тоже обзор будет! Удачи, успехов в делах!
Это не преобразователь, и применяется, как закупорка поверхности. И наносить желательно на максимально очищенную поверхность очень тонким слоем. В 1, мах 2. Сушка до 20-24час, потом эпоксидный.
Вы не правильно используете вюрт.там в тдс написанно наносить тонким слоем без капель и разводов. Для последующего нанесения эпоксидного грунта риска не нужна
I use this stuff a lot.. every day.. First "Tip" is use less. You're using too much. It dislikes the surface being flooded with material - apply it stingily. Just a light coating - anywhere that is too "wet" with product will work worse not better - less is more. Second Tip is steel treated with this can react strangely to whatever you're going over it with - I.E filler, paint, blah blah. You can/will get spotty adhesion/reactions, etc etc - so after you treat the steel & it dries fully - which can take up to 48 hrs btw - don't bang on paint/filler etc without giving the surface a thorough scratching with fairly coarse sandpaper to provide a key. Or your stuff will fall off. If you are going to use filler over this, don't use normal body-filler as your first coat. Apply a thin layer of fiberglass filler first. Fiberglass filler will stick to it - chances are your normal filler won't - or it will look like it has, but in fact won't have.. You will find out later.. Fiberglass first.. If it has not dried absolutely fully - which I regard as being 48 hours after you apply it - don't much care what the "Official" number is - mines 48 hrs.. then chances are whatever paint you apply will react badly - again, you may not notice (or you may, often you'll be under no illusions) - but it will. This applies even more so if you used too much product - if it was pooling anywhere, chances are it will still be "wet" even after 48 hours & you WILL have a bad day out going over the top of it. Just what I have learnt from using this at work day in and day out. My "2c"if you prefer.
Hello James! Yes, I found that the thick layer isn't good for this product. Now I use 2 very thin layers, and it's work great. And I never put body filler or another pilyester product direct to this material, I always cover it with 2k epoxy primer at first. Then, you can do anything what you want, on top of this surface. We found that Mipa MIPAROX, simuarly product, is less risky with adhesion problems, and it almost 2 times cheaper, but it needs only thin layer too. The thick layer cures endlessly and it can be easy removed by the finger nail after a month.
Спасибо за видео! Интересно было бы устроить сравнение данногоВюртовского преобразователя с отечественным аналогом ИФХАН-58пр. Принцип также тониновый. Существенный плюс - цена. Вримерно в 9 раз дешевле. Интересно стоит ли переплачивать за продукцию именитого производителя?
@@ScrapMetalDriver "был Ржавый" в смысле при распылении материал был коричневого цвета? Просто ИФХАН поставляется в пластиковой таре и изначально похож на коричневый отвар. Может "ржавый" цвет Астрохима является его натуральным ? 😂
Да, все так... я пользую перматекс(permatex) уже не первый раз и год. Абсолютно идентичен этому, от вюрт. Результат всегда радует, и главное по прошествии времени👍 запечатывает ржу под эпоксидником намертво!🙂
А какой опыт использования, сколько времени максимально наблюдается эффект? У меня по Вюрту 2 года - все ОК, у Петра Стойчева Мипарокс уже лет 8 ходит.
@@ScrapMetalDriver с 14-го года. Использовал его и хай гир(еще такой есть) в баллонах и бутылочках. Цена примерно одинакова. До сих пор все стоит без вылезаний ржи(и это ,кстати на пресловутом уазе!!). Все точно так как и в видео - тщательнейшая мех.обработка, нанесения в два-три слоя, эпоксидник два слоя, филлер, база, лак. Причем, ржа лезет уже с обратной стороны железки, там где не было никакой обработки. А обработанно-покрашенная поверхность- как новая!🙂☝
@@emartu7990 через месяц точно не полезет, купил я такую банку. Вообще крутая жижа. Даже случайно остался не закрашенный участок, очищенный от ржи и покрытый Дак он продержался дольше месяца точно по дождливой погоде. Я сперва заметил хотел закрашивать но стало интересно и я оставил. Так что она даж в чистом виде защищает, понятно что не надолго но тем не менее.
Если коррозия почернела значит он работает! Об этом пишет и сам продавец. Значит он вытеснил кислород и влагу. Это и есть преобразования корозии. А кислота жгет металл и только ускоряет процесс! Цинковые только на чистый для его защиты и то в них не увидел плюса
Автору канала не лишним будет изучать матчасть к примеру А,П, Козин "Противокоррозионная защита стали пленкообразователями" изд Москва "Металургия" 1989г. Фосфатирование -это индустриальный (промышленный) а не гаражный метод обработки, Автору отдельное спасибо за пример материальных затрат вызванных некомпетентностью при производстве работ...
Я смывал пассиватором для межоперационной защиты металла (концентрат, разводится с водой) - после него не ржавеет. Но смывать нужно до того, как преобразователь высохнет. Иначе все-равно серый порошок остается на поверхности, его удалять только механически. Вот тут начиная с 20.50 об этом рассказываю ua-cam.com/video/rqf92W-knbA/v-deo.html&ab_channel=SMDWorkshop
Это не "коррозия в раковинах" и не "цвет коррозии", а таннат, таннат железа. В отличии от оксида, это химическое соединение непроницаемо для воды и кислорода.
Отличный обзор, спасибо. А как обстоит дело с этим преобразователем wurt по защите от межслойной коррозии ? Я делаю днище авто следующим образом. 1 пескоструйная обработка 2 преобразователь wurt 3 эпоксидный грунт 4 антигравий wurt . И честно сказать есть мысли что под всем этим пирогом что то происходит... Потому что на одном участке где грунт ни чем больше не окрашен так как оставил всё это дело до тёплых дней . В порах выступили ржавые точки. Машина стоит на улице я на ней не езжу. Грубо говоря с начала сентября простояла до января, залез глянуть на дно и увидел эту печальку ... теперь думаю что везде так ... Есть только одна мысль. Я не дал преобразователю просохнуть три часа как написано в техничке, а загрунтовал минут через 15 как только всё по чернело, боялся что холодно будет и не успею ... Повторюсь, ржа только там где были глубокие поры, а так всё хорошо.
Да, грунтовать через 15 минут точно нельзя. Преобразователь на водной основе, вы запечатали не высохшую воду под слоем грунта и она сделала свое дело. Я думаю проблема из-за этого, либо в местах где вылезло, металл прогнил насквозь и лезет с обратной стороны. Бывает, что прогнившие поры очень тонкие и их не видно. У меня на днище вюрту уже 2 года, никаких проблем.
А какой смысл ковырять там где риска, острый край отвертки будет упираться в нее и автоматом откалывать, на авто же все будет выравниваться и рисок такм не будет, может правильнее проверять на ровном участке?
Да, проблема есть, что с ней делать - не понятно. Возможно лучше использовать miparox - принцип действия тот же, но наносится краскопультом, ровно и без подтёков.
Я брал за 3,500. Может подделка? В любом случае эта сумма не существенна по сравнению с общими затратами на восстановление машины. Можно купить Permatex или Loctite, он бывает в маленьких баночках. Расход мизерный, даже 200 мл хватит на большую площадь.
Добрый день Подскажите пожалуйста для ремонта кромок дверей после зачистки и нанесения на чистый металл вюрта каким лучше грунтом покрывать его ? Акриловым или Эпоксидным? Заранее спасибо
Двс. подскажете не продается меньшим обьёмом этот преобразователь? За 5 тыс дороговато , да и не к чему такой объём для мелких сколов и царапин при подкраске.
Это абсолютный КАЛ... вюрт Чтобы победить коррозию нужно учить химию. А про физику- например "смачиваемость" - тут вообще незнают :)) скрап.метал.драйвер молодец ,там внизу в коментах правильно написал ... читайте тож
Да хрень все эти преобразователи. Как и эпоксидный грунт. В заводских условиях на подготовленный в гальванических ваннах металл он может и неплохо ложится, особенно катафорезным методом. Но в гаражной подготовке его польза сомнительна. Вот этот тест на адгезию стоило провести спустя где нибудь полгодика после нанесения, любые лкм имеют определенный временной промежуток от полимеризации до полного набора прочности. Это сейчас грунт эластичный и не сдирается, а срезается. А потом застекленеет и начнет крошиться при механическом воздействии, если основа под ним менее прочная, чем он сам. Ну а по поводу преобразователей - таниновые составы изначально были разработаны для промышленного использования, в строительстве и тд. Когда нужно просто не дать заржаветь металлопрокату и арматуре, которые хранятся на открытом воздухе. Их проникающая способность ниже чем у кислотных составов, это написано даже в описании на сайте того же конферума.
@@Ghorthost полторы десятки это ниачем вообще. просто налет ржавый. в свое время этот состав сильно рекламировали, но народ попробовал и разочаровался. Обычный кислотный преобразователь травит лучше, а стоит намного дешевле. По поводу того, что металл активирован после него, стоит переживать только если сразу без кислотного праймера наполнителем или изолятором красить. Годы народ в гаражах работал с реактивными грунтами в качестве антикоррозийной подложки и горя не знал, а сейчас маркетинг сделал свое дело, народ начал изобретать велосипед
@@pkm127 полторы десятки это 18% толщины самого ходового кузовного металла 0.8мм, т.е кратеры. Ржавый налет счищается механически, в кратерах мелких где щетка и наждачка не берет (а песка нет) - там и травим, если глубже, то можно смело резать и переваривать. А так, все преобразователи (в авторемонте) и кислотный грунт применяются для устранения невидимой глазу коррозии, которая успевает появиться в промежуток времени после очистки металла до его окрашивания.
@@pkm127 так, когда я беру преобразователь, рыхлая коррозия с хлопьями уже висит в воздухе, к любому преобразователю в инструкции написано первым делом такую удалять. То что осталось - ржа в кратерах, мелкие точки, меньше мм в диаметре, если они глубже 0,15 мм они не протравятся и потом вылезут, следовательно делается несколько итераций травления и чистки, если точки остались или ты видишь что они останутся, проще вырезать и переварить этот кусок. Такой подход свойственен тем кто либо для себя восстанавливает, либо платят хорошо, в поточных сервисах просто меняют элемент, либо валят кило шпакли и так сойдет.
А есть тест этой жижи на чистом метале , который потом продолжительное время будет во влажных и соленых условиях ? Брунокс похоже действует на металл с образованием черноты , но нихрена не держит соль и воду . Для забора будет норм .
Профессиональный, объективный подход и внимание к деталям, вызывает восхищение и заслуженное уважение к автору канала.
Благодарю Вас за полезный и познавательный контент.
Dziękuję za kolejne praktyczne testy 👍
Pozdrawiam z Polski 🖐🇵🇱
Есть такие приятные люди ,как Сергей,не часто встречаются ,больше со знаком минус ,все без апломба,по делу +
Всем советую посмотреть видео Петра Стойчева по преобразователям от 18 года, где он разъясняет принцип их работы. Если кратко - таниновые преобразователи не должны полностью пропитывать коррозию как кислотные, они удаляют из нее всю влагу и кислород а потом консервируют ее, создавая герметичную изолирующую пленку. По этой же причине шлифовать их перед нанесением грунта не стои (если прошлифовать насквозь - эффекта не будет).
А акриловым можно по верх красить или обчзательно эпоксидный
@@dalnoboy57rus4 Я бы не стал, это все-равно что покрасить акриловым по металлу. Защиты никакой.
@@ScrapMetalDriver ааа вот оно как, тогда придется ехать за эпоксидным!
@@ScrapMetalDriverа кислотным после вюрта стои?
@@aliaksandrhoma Нет, он должен взаимодействовать с металлом.
В очередной раз восхищаюсь Серегиным подходом! Все через эксперимент, все размеренно и обоснованно! Мотивирует на начало работ со своим авто.
В плане видеосъемки, понравилось, когда в конце стоишь с банкой Вюрт на фоне машины и рассказываешь. Очень напомнило 90е, когда по телевизору показывали передачи, типа: За рулём или Главная дорога.
Желаю скорейшего завершения ремонта и скорейшего ввода авто в эксплуатацию.
Автор большой молодец. Стплько времени потратить на эксперименты и запись видео. Это огромная работа и экономия времени всем кто посмотрит.
Лучший преобразователь,это сварка и болгарка или хотя бы-пескоструй.один раз обжегся на таниновом(отслоения из за толщины слоя-наверно)теперь только механическое удаление...иногда с применением удалителей ржавчины.но после хорошая мех обработка ,что бы и следа удалителя не осталось на детали.
Удачи в работе!
Ура! Он начал опыты на живой машине! Очень интересно!
Подход к тестированию внушает уважение! Спасибо за видео! Из собственного опыта: тоже использовал танин- или wurth или vincents ещё у нас есть. Как по мне эффект тот же, только дешевле. Если не лицевая часть кузова и не очень важна визуальная составляющая наношу сверху преобразователя или эпоксидный грунт или сразу полиуретановый герметик разбавленный антисиликоном для распыления или под кисть и на него полиуретановую эмаль или базу с 10% отвердителя для лака. Держится очень хорошо, а герметик создаёт прослойку через которую ржа не пролезает. Ну и плюс с обратной стороны детали пролить чем либо для скрытых полостей...имхо
Дякую автору за такий глибокий аналіз переиворювача
Я точно уверен и проверял не раз. Этот преобразователь хорош как временная консервация ржавых мест. Для серьезного долгосрочного ремонта только пескоструй и кислотный грунт. Либо вытравливпние до метала ортофосфорной и кислотный грунт.
ЗА ОБЗОР РЕСПЕКТ, ВСЁ ПО ДЕЛУ! ДЕРЖИ ЛАЙКОС! УДАЧИ В РАБОТЕ И ДЕЛАХ!
хороший обзор но есть одно НО - металлическая щетка на ушм с одной стороны зачищает а с другой наклепывает тонкий слой той же щетки на поверхность и зализывает покрытие.. после мет щетки обязательно надо шкуркой проходить! даже я радиаторы паял то после мет щетки нихрена припой не ложится! даже с кислотой ! чуть шкуркой пробежался или красным скочбрайдом и соооовсем другой результат..
Говно тест если хотя бы треть уроков по химии не просраны за школой. Вопрос: нахер столько потуг если не знаком со свойствами материалов, а причина в том что кто такое пилит насчитывает на не образованную аудиторию либо сами не образованы
Такой вопрос, если новую деталь чистил от транспортировочного грунта щеткой на ушм, тоже надо пройтись шкуркой? А то, уже покрыл кислотником, теперь думаю, переделывать или будет держаться.
@@therick1932 не могу сказать, какая агдезия у кислотника, обезжиривали или нет?
@@RAINMEN63 да, перед нанесением обезжиривал. Насколько знаю, кислотный грунт сцепляется с металлом и на химическом уровне. А на сам кислотник без такой риски акриловый грунт нормально ляжет?
@@therick1932 да , так и надо..
То, что принято называть преобразователями, а именно составы с ортофосфорной кислотой, именно преобразо'вывают окислы железа в фосфаты железа - соли фосфорной кислоты; и для этого процесса, необходимо именно пропитывание на всю глубину ржавчины, и выдержка без высыхания (разумеется, с последующей промывкой содовым раствором на дегазированной (прокипяченой) мягкой воде для нейтрализации остатков кислоты).
Преобразовывается, кстати, только "рыжая" ржавчина;
бурая же ржавчина (вроде, четырех-окись железа), очень прочная и твердая, не пропитывается ничем, и фосфорной кислотой не преобразуется - ее необязательно сошлифовывать до чистого металла; она сама по себе защита.
А вот составы с таннином, как в ролике, это НЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ (!), это ПАССИВАТОРЫ, ИНГИБИТОРЫ коррозии; создают как-раз ОКСИДНУЮ пленку наподобие процесса вороне'ния (какой именно из оксидов железа, а их минимум четыре, если не больше, при этом создаётся, не помню). И работают они ТОЛЬКО ПО ЧИСТОМУ металлу (стали).
И для правильного результата, требуют выдержки без высыхания (для полного протекания реакции), и последующего смывания холодной дегази'рованной мягкой водой; или, хотя бы тщательного вытирания остатков состава бумажными полотенцами (практически не оставляют микроворсинки на поверхности).
Дальше тщательная сушка и грунтование под выбранную систему ЛКП.
Написал даже больше, чем я хотел сказать! Респект. А то многие уже задрали - нанесут преобразователь - потом начинают его шкрябать, а из-под него ржа типо лезет. Все - гавно ваш преобразователь. Дураки - не понимаю принципа работы преобразователя.
😂значит вурт вообще не предназначен для ржавых поверхностей, только для нового чистого металла в качестве грунта???😱
полиформ красный иржу убирает быстрее всех, главное в конце дать прогрев чистой поверхности или просто постоять в сухом помещении без попадания влаги
Про «немцев» и «засекречивание» аж проорал😂 😂😂😂😂
Спасибо. Наконец то нашел грамотный ответ на свой вопрос в интернете.
Спасибо тебе добрый человек.
Отличные эксперименты , всё по делу , очень грамотно и доходчиво.
Доброго, материал супер, но мне не хватило, на тему, можно ли обычным обезжиривателем(нафтан) проходить после и что делать если на обработанную поверхность попала вода? До нанесения эпоксидки. И есть ли у вас тест, где вы передкржали ограничение от 3часов до 3 суток и это повлияло на адгезию и коррозию?
Недавно начал пользоваться ивханом вместо кислотника, и прохожусь скотчбрайтом, потом обезжириваю, потом крашу..
Человечище!!! Спасибо за твой труд.
Подход супер. Всё чётко и отрепетировано. Как по tv)
Во первых , металл щеткой при помощи болгарии удалять ржавчину нельзя! Щетка ее заполировывает , а не удаляет. , если удалять , то только абразивным камнем , наждачкой , самый лучший и правильный метод = пескоструй...
Все правильно и так должно быть что под черной пленкой после преобразователя есть ржавчина. Преобразователь не выедает полностью ржавчину , он немного проникает в глубь ржавчины и при высыхании преобразователя образуется пленка с окиси железа , и именно эта пленка закупорившая доступ воздуха и не дает дальше развиваться ржавчине. То есть , преобразователь - он не удаляет , а закупоривает ржавчину. Преобразователь наносить нужно только одним слоем , так как второму нанесению пленка от первого нанесения вообще не даст проникнуть в глубину. Преобразователь преобразовывает , а не удаляет ржавчину.
пленка из окиси железа - это и есть ржавчина...
Какая каша у вас в голове!
То, что принято называть преобразователями, а именно составы с ортофосфорной кислотой, именно преобразо'вывают окислы железа в фосфаты железа - соли фосфорной кислоты; и для этого процесса, необходимо именно пропитывание на всю глубину ржавчины, и выдержка без высыхания (разумеется, с последующей промывкой содовым раствором на дегазированной (прокипяченой) мягкой воде для нейтрализации остатков кислоты).
Преобразовывается, кстати, только "рыжая" ржавчина;
бурая же ржавчина (вроде, четырех-окись железа), очень прочная и твердая, не пропитывается ничем, и фосфорной кислотой не преобразуется - ее необязательно сошлифовывать до чистого металла; она сама по себе защита.
А вот составы с таннином, как в ролике, это НЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ (!), это ПАССИВАТОРЫ, ИНГИБИТОРЫ коррозии; создают как-раз ОКСИДНУЮ пленку наподобие процесса вороне'ния (какой именно из оксидов железа, а их минимум четыре, если не больше, при этом создаётся, не помню). И работают они ТОЛЬКО ПО ЧИСТОМУ металлу (стали).
И для правильного результата, требуют выдержки без высыхания (для полного протекания реакции), и последующего смывания холодной дегази'рованной мягкой водой; или, хотя бы тщательного вытирания остатков состава бумажными полотенцами (практически не оставляют микроворсинки на поверхности).
Дальше тщательная сушка и грунтование под выбранную систему ЛКП.
@@JIEXOHCOH оксидов железа есть как-минимум, четыре.
Двое из них, как-раз, образуют защитные покрытия; четырех-окись - "бурая" ржавчина, очень твердая и прочная, не пропускает ничего.
Ещё один оксид, получается при вороне'нии стали.; и только один из оксидов образует рыхлую пористую "рыжую" ржавчину.
@@АлексейБойченко-п5яя так и не понял, Тани новый преобразователь не должен высыхать? Его надо вытирать?
@@Димас-ц4о да
Мне Вюрт понравился. Когда купил, ради интереса обработал дно садовой тачки. оно хоть и оцинковка. но потерлось уже и ржаветь начало. По истечении 2-х лет все норм, темный налет не стерся, ржавчина не проступила. В авто обрабатывал под капотом, вроде тоже норм. Единственное цена... два года назад за литр около трех тыр стоил. Сейчас даже не знаю.
Сейчас жесть сколько стоит, страшно
@@EvgenWho я за 3 взял
@leoabdula
Где ржавчина есть, там и синеет
Сейчас за 100 грам просят 2500 тенге
Не знаю почему, пока не разобрался, у меня после нанесения эпоксидного грунта, грунт свернулся, предполагаю что из-за нефраса, на днях буду пробовать обезжиривать антисиликоном
СПАСИБО Вам, за Ваше весьма позновательное видео Сергей !!!
10 лет пользуюсь этим преобразователем. правда перед пользованием всбалтываю его и наношу кисточкой образовавшуюся пену. потеков будет меньше. эф
ект лучше.
Привет! А где используешь, в автомалярке? Какой опыт по эффективности, сколько после него не ржавеет?
@@ScrapMetalDriver реставрация старых автомобилей.если под покраску то эпоксидный грунт использую если под мастику то поверху модификатора наношу сухой цинк потом мастику. Держится не плохо. есть момент что нельзя наносить модификатор на жирную маслянистую поверхность надо обезжиривать
@@sergeijerjomin4720 А что такое сухой цинк? Нигде не могу найти. Какой-то цинковый грунт?
@@sergeijerjomin4720 краску можно сразу на эпоксидник наносить?
Спасибо за труд.Всех благ.
Молодец ! Хороший анализ.
Отличный исчерпывающий тест. С меня лайк и подписка!!!
Отличие вюрта от остальных преобразователеи на основе кислоты в том что он создает пленку на поверхности которая не допускает кислород к металлу и создает покрытие которое можно перекрывать жпоксидным грунтом
Есть преобразователь от eltrans который не требует смывки и можно сразу красить после того как он подсохнет!!! После него поверхность очень липкая. Так же после того как он подсохнет, по металлу можно шкрябать щупами от мультиметра и сопротивление будет равно бесконечности. Если обработанные детали нужно сварить эл. сваркой, то это можно сделать только зачисткой поверхности, иначе придется оочень долго тыкать электродом, что бы пробить эту пленку и зажечь дугу.
Привет всем. Кто-нибудь пробовал в работе новый вариант преобразователя о Вюрт с артикулом 1893110010092 ? На данный момент единственный вариант который они продолжают продавать официально в РФ
Отличная работа. Автор молодец.
Может гальваническая оцинковка сразу локальный на участок?
У меня стиралка потекла. Заварил, но грунт с цинком на ортофоске не нравится. Хрень это всё полная. Специально надо солью создать ржавчину, чтобы потом её в цинк преобразовать. На чистый металл - вообще не работает. Только фосфат создаёт, а он ржавеет за неделю всё равно.
Можно проще: пескоструй, гальваника (сульфат цинка), и ЭП Новол далее окрас "по мокрому"
Не пользовались Ranal rust converter? По зачищенной ржавчине мне понравилось как работает. Жравчина чернеет, и пленку создает похожую на эпоксидную.
Не, с таким не сталкивался.
Дружище ты молодец, огромная работа!!! Но положительным опытом использования данного Вюрта это: не преобразователь, а "запечатаватель" ржавчины...к сожалению.
А почему кислотный грунт не использовал?
Спасибо за полезный, наглядный эксперимент 👍
Вроде нас "с детства" учат: покрытие набирает рабочую прочность в течение недели... Не мало 2 дня?
Пробовал консервировать ржавчину аналогом от sonax .хватало на месяц, возможно потому что пользовал 1к эпоксидный грунт из баллончика по нему.
Молодец постарался! Спасибо за обзор! Я пользуюсь запечатывателем Мипа, отличная штука 👍сделай обзор с нею еще больше благодарности посыпется. Понравился Твой опрокидыватель , не смотрел еще другие видео но надеюсь на него тоже обзор будет! Удачи, успехов в делах!
Спасибо!
Мипа херня по сравнению с вурсом
😂тест сделай мипы! Это фуфло, обычный 1к лак. Буржуи дурят нашего брата.
Сделайте обзор своего опрокидывателя?
Это не преобразователь, и применяется, как закупорка поверхности. И наносить желательно на максимально очищенную поверхность очень тонким слоем. В 1, мах 2. Сушка до 20-24час, потом эпоксидный.
шкурить перед эпоксидником?
@@mkgxsb Нет
А если поверх Wurt нанести запечатыватель ржавчины Mipa?
Пользуясь подобным преобразователем пару лет, проблем с адгезией нет. Использую преобразователь фирмы 'Rostio".
шкурите после преобразователя?
Объясните, как понять, что вюрт испортился(может хранился на морозе)?
Приветствую Сергей. У меня почему-то на чистом металле реакции не происходит, не темнеет. Обезжиривал бензином голоша
На канале Антон маляр описана технология применения этого преобразователя. Но цена у него ! . . . .
Спасибо, интересный ролик, попробую данное средство.
Прозьба испытай и проверь адгезию на BOLDREX обезжириватель с фосфатированием
Вы не правильно используете вюрт.там в тдс написанно наносить тонким слоем без капель и разводов. Для последующего нанесения эпоксидного грунта риска не нужна
Только
я смотря
В наушниках от комара отмахивался?😁😂
I use this stuff a lot.. every day.. First "Tip" is use less. You're using too much. It dislikes the surface being flooded with material - apply it stingily. Just a light coating - anywhere that is too "wet" with product will work worse not better - less is more. Second Tip is steel treated with this can react strangely to whatever you're going over it with - I.E filler, paint, blah blah. You can/will get spotty adhesion/reactions, etc etc - so after you treat the steel & it dries fully - which can take up to 48 hrs btw - don't bang on paint/filler etc without giving the surface a thorough scratching with fairly coarse sandpaper to provide a key. Or your stuff will fall off.
If you are going to use filler over this, don't use normal body-filler as your first coat. Apply a thin layer of fiberglass filler first. Fiberglass filler will stick to it - chances are your normal filler won't - or it will look like it has, but in fact won't have.. You will find out later.. Fiberglass first..
If it has not dried absolutely fully - which I regard as being 48 hours after you apply it - don't much care what the "Official" number is - mines 48 hrs.. then chances are whatever paint you apply will react badly - again, you may not notice (or you may, often you'll be under no illusions) - but it will. This applies even more so if you used too much product - if it was pooling anywhere, chances are it will still be "wet" even after 48 hours & you WILL have a bad day out going over the top of it.
Just what I have learnt from using this at work day in and day out. My "2c"if you prefer.
Hello James! Yes, I found that the thick layer isn't good for this product. Now I use 2 very thin layers, and it's work great. And I never put body filler or another pilyester product direct to this material, I always cover it with 2k epoxy primer at first. Then, you can do anything what you want, on top of this surface. We found that Mipa MIPAROX, simuarly product, is less risky with adhesion problems, and it almost 2 times cheaper, but it needs only thin layer too. The thick layer cures endlessly and it can be easy removed by the finger nail after a month.
@@ScrapMetalDriver I do the same - 2k epoxy first. Usually Novol 360. Not seen that Miparox.
А почему, простите, не "Цинкарь"? Или скажем ортофосфорная? Чем не устраивает?
Это немного другое, первое походное от второго с винегретом пыли цинка, самое топовое средство zrc es/rus, но оно токо росиянам доступно
Спасибо за видео! Интересно было бы устроить сравнение данногоВюртовского преобразователя с отечественным аналогом ИФХАН-58пр. Принцип также тониновый. Существенный плюс - цена. Вримерно в 9 раз дешевле. Интересно стоит ли переплачивать за продукцию именитого производителя?
На счёт ифхана не знаю, но таниновый астрохим в баллоне у знакомого через год уже был ржавый.
@@ScrapMetalDriver "был Ржавый" в смысле при распылении материал был коричневого цвета? Просто ИФХАН поставляется в пластиковой таре и изначально похож на коричневый отвар. Может "ржавый" цвет Астрохима является его натуральным ? 😂
@@nikitamakhnev3806 Машина заржавела через год после покраски через него.
Да, все так... я пользую перматекс(permatex) уже не первый раз и год. Абсолютно идентичен этому, от вюрт. Результат всегда радует, и главное по прошествии времени👍 запечатывает ржу под эпоксидником намертво!🙂
А какой опыт использования, сколько времени максимально наблюдается эффект? У меня по Вюрту 2 года - все ОК, у Петра Стойчева Мипарокс уже лет 8 ходит.
@@ScrapMetalDriver с 14-го года. Использовал его и хай гир(еще такой есть) в баллонах и бутылочках. Цена примерно одинакова. До сих пор все стоит без вылезаний ржи(и это ,кстати на пресловутом уазе!!).
Все точно так как и в видео - тщательнейшая мех.обработка, нанесения в два-три слоя, эпоксидник два слоя, филлер, база, лак.
Причем, ржа лезет уже с обратной стороны железки, там где не было никакой обработки. А обработанно-покрашенная поверхность- как новая!🙂☝
Своих, хоть и немалых денег стоит 100%!👍
@@Eddyannnа что такое филер?
@@Димас-ц4о грунт наполнитель (filler)
Спасибо большое за обзор))
А есть тесты где такой бутерброд ржавчина-вюрт-эпоксид в коррозионной камере ?
Полезет через месяц, увы
@@emartu7990 через месяц точно не полезет, купил я такую банку.
Вообще крутая жижа. Даже случайно остался не закрашенный участок, очищенный от ржи и покрытый Дак он продержался дольше месяца точно по дождливой погоде. Я сперва заметил хотел закрашивать но стало интересно и я оставил. Так что она даж в чистом виде защищает, понятно что не надолго но тем не менее.
Ништяк видос
Отличный эксперемент, побольше можно видосов.
Если коррозия почернела значит он работает! Об этом пишет и сам продавец. Значит он вытеснил кислород и влагу. Это и есть преобразования корозии. А кислота жгет металл и только ускоряет процесс! Цинковые только на чистый для его защиты и то в них не увидел плюса
Автору канала не лишним будет изучать матчасть к примеру А,П, Козин "Противокоррозионная защита стали пленкообразователями" изд Москва "Металургия" 1989г. Фосфатирование -это индустриальный (промышленный) а не гаражный метод обработки, Автору отдельное спасибо за пример материальных затрат вызванных некомпетентностью при производстве работ...
Может кто то пробывал цинкарь нейтрализовывать содой разведённой в спирте, чтоб без воды или в растворителе каком?
Я смывал пассиватором для межоперационной защиты металла (концентрат, разводится с водой) - после него не ржавеет. Но смывать нужно до того, как преобразователь высохнет. Иначе все-равно серый порошок остается на поверхности, его удалять только механически. Вот тут начиная с 20.50 об этом рассказываю ua-cam.com/video/rqf92W-knbA/v-deo.html&ab_channel=SMDWorkshop
@@ScrapMetalDriver
Благодарю, смотрю.
Незнаю. Сколько с содой не баловался - результат один. Начинает образовыватся тонкая пленка окислов. Приходилось обрабатывать по новой.
@@DenXXXXX
Благодарю, автор с тобой солидарен.
А он влагу пропускает?если допустим арки на машине намазать,,,и покрасить,пузыри не вспучатся на следующей день?
Все покрытия пропускают влагу, даже эпоксидный грунт. Красить прямо на преобразователь - точно не стоит.
А что если перед таниновым преобразоватилем обработать ортофосфорным?
минус ортофосфорного - нужно замывать. поэтому швы и слои не стоит им обрабатывать - остатки не вымыть никак и сгниет в разы быстрее.
Антон маляр работает этим материалом, только позитив, ролики есть на Ютубе
корозию надо вырезать и заменять новым металом других способов несуществует
Это не "коррозия в раковинах" и не "цвет коррозии", а таннат, таннат железа. В отличии от оксида, это химическое соединение непроницаемо для воды и кислорода.
Отличный обзор, спасибо. А как обстоит дело с этим преобразователем wurt по защите от межслойной коррозии ? Я делаю днище авто следующим образом. 1 пескоструйная обработка 2 преобразователь wurt 3 эпоксидный грунт 4 антигравий wurt . И честно сказать есть мысли что под всем этим пирогом что то происходит... Потому что на одном участке где грунт ни чем больше не окрашен так как оставил всё это дело до тёплых дней . В порах выступили ржавые точки. Машина стоит на улице я на ней не езжу. Грубо говоря с начала сентября простояла до января, залез глянуть на дно и увидел эту печальку ... теперь думаю что везде так ... Есть только одна мысль. Я не дал преобразователю просохнуть три часа как написано в техничке, а загрунтовал минут через 15 как только всё по чернело, боялся что холодно будет и не успею ... Повторюсь, ржа только там где были глубокие поры, а так всё хорошо.
Да, грунтовать через 15 минут точно нельзя. Преобразователь на водной основе, вы запечатали не высохшую воду под слоем грунта и она сделала свое дело. Я думаю проблема из-за этого, либо в местах где вылезло, металл прогнил насквозь и лезет с обратной стороны. Бывает, что прогнившие поры очень тонкие и их не видно. У меня на днище вюрту уже 2 года, никаких проблем.
Полезный обзор 👍👍👍
от производителя такого не увидеть
Насколько я помню ,в инструкции написано,избегать подтеков.
Чем лучше обработать дно после сварки ,zrc rus или вюрт и жпоксидный грунт?
Зависит от подготовки поверхности, я использую все варианты по ситуации.
Так какие выводы можно сделать?
Отличный пример. Спасибо
А какой смысл ковырять там где риска, острый край отвертки будет упираться в нее и автоматом откалывать, на авто же все будет выравниваться и рисок такм не будет, может правильнее проверять на ровном участке?
В этом и смысл, поставить материал в наиболее неблагоприятные условия.
У меня, после ортофосфорного преобразователя эпоксидный грунт слетал кусками. Отказался вообще от преобразователя
А кто вам скозал, что можно наносит эпоксидником поверху фосфорный кислоте?
@@ПетърСтойчев-б7й а что нужно?
@@АндрейФеденёв-о1г Нужно учить систему ремонта! А есле нет, то тут и медицина безпомощна!
Пользовался таниновыми преобразователямм локтайт и и динитрол. Эффект схожий с вашим.
локтайт шикарный
@@romandavydov8684 Такой же. И грунт не держит.
Мне кажется,что он и не должен проникать глубоко. Его цель запечатать и ограничить доступ кислорода.
Да он образует оксид.Проникает фосфат ,я так понимаю)))
Ну тут получается что этот преобразователь наносить кисточкой не очень хорошо, так как контролировать толщину слоя сложно.
Да, проблема есть, что с ней делать - не понятно. Возможно лучше использовать miparox - принцип действия тот же, но наносится краскопультом, ровно и без подтёков.
Обычный флакон с пшикалкой :)
Можно ли нанести вюрт после цинкаря,с очисткой максимальной и гашением содой ?
Свою машину сначала обрабатывал цинкарем, потом переделывал через Вюрт. Полтора года - все ОК. Но специально я бы так делать не стал.
Молодец, дотошный! Класс!!!
Приветствую, где вы находитесь? По ремонту хотел поговорить.
Доброго, Владимирская область.
@@ScrapMetalDriver гольф2 в работу возьмёте?
@@АлександрЦыганков-ж8ю Сейчас большая очередь, не беру больше заказы
Суперское видео ))) Буду на выходных пробовать, мелкие "жучки" убирать на двери )))
В офицальном салоне-магазине вюрт эта банка стоит почти ШЕСТЬ тысяч рублей
Я брал за 3,500. Может подделка? В любом случае эта сумма не существенна по сравнению с общими затратами на восстановление машины. Можно купить Permatex или Loctite, он бывает в маленьких баночках. Расход мизерный, даже 200 мл хватит на большую площадь.
2999со скидкой на Эмексе
@@ScrapMetalDriverуже 9455 руб😱1кг.
А можно на вюрт наносить полиуретановую грунт эмаль ?
Не пробовал, эпоксидных грунт даст лучшую защиту.
Добрый день
Подскажите пожалуйста для ремонта кромок дверей после зачистки и нанесения на чистый металл вюрта каким лучше грунтом покрывать его ? Акриловым или Эпоксидным? Заранее спасибо
Лучше эпоксидным
@@ScrapMetalDriver Спасибо большое за ответ
спасибо за крутой подход к делу !!!! мое уважение ВАМ
Спасибо!
Двс. подскажете не продается меньшим обьёмом этот преобразователь? За 5 тыс дороговато , да и не к чему такой объём для мелких сколов и царапин при подкраске.
Не встречал. В меньших объемах был Permatex, должно быть то же самое. Либо купить Miparox, работает так же, стоит дешевле раза в 2.
@@ScrapMetalDriver спасибо
Вюрт перед грунтованием надо обезжиривать?
Лучше просто не трогать руками и не допускать попадания загрязнений, тогда не надо обезжиривать
Это абсолютный КАЛ... вюрт Чтобы победить коррозию нужно учить химию. А про физику- например "смачиваемость" - тут вообще незнают :))
скрап.метал.драйвер молодец ,там внизу в коментах правильно написал ... читайте тож
Да хрень все эти преобразователи. Как и эпоксидный грунт. В заводских условиях на подготовленный в гальванических ваннах металл он может и неплохо ложится, особенно катафорезным методом. Но в гаражной подготовке его польза сомнительна. Вот этот тест на адгезию стоило провести спустя где нибудь полгодика после нанесения, любые лкм имеют определенный временной промежуток от полимеризации до полного набора прочности. Это сейчас грунт эластичный и не сдирается, а срезается. А потом застекленеет и начнет крошиться при механическом воздействии, если основа под ним менее прочная, чем он сам. Ну а по поводу преобразователей - таниновые составы изначально были разработаны для промышленного использования, в строительстве и тд. Когда нужно просто не дать заржаветь металлопрокату и арматуре, которые хранятся на открытом воздухе. Их проникающая способность ниже чем у кислотных составов, это написано даже в описании на сайте того же конферума.
На 58пр в инструкции приличные полторы десятки проникающая способность
@@Ghorthost полторы десятки это ниачем вообще. просто налет ржавый. в свое время этот состав сильно рекламировали, но народ попробовал и разочаровался. Обычный кислотный преобразователь травит лучше, а стоит намного дешевле. По поводу того, что металл активирован после него, стоит переживать только если сразу без кислотного праймера наполнителем или изолятором красить. Годы народ в гаражах работал с реактивными грунтами в качестве антикоррозийной подложки и горя не знал, а сейчас маркетинг сделал свое дело, народ начал изобретать велосипед
@@pkm127 полторы десятки это 18% толщины самого ходового кузовного металла 0.8мм, т.е кратеры. Ржавый налет счищается механически, в кратерах мелких где щетка и наждачка не берет (а песка нет) - там и травим, если глубже, то можно смело резать и переваривать. А так, все преобразователи (в авторемонте) и кислотный грунт применяются для устранения невидимой глазу коррозии, которая успевает появиться в промежуток времени после очистки металла до его окрашивания.
@@Ghorthost не сравнивай металл и коррозию. Металл плотный, коррозия рыхлая и лежит на нем хлопьями.
@@pkm127 так, когда я беру преобразователь, рыхлая коррозия с хлопьями уже висит в воздухе, к любому преобразователю в инструкции написано первым делом такую удалять. То что осталось - ржа в кратерах, мелкие точки, меньше мм в диаметре, если они глубже 0,15 мм они не протравятся и потом вылезут, следовательно делается несколько итераций травления и чистки, если точки остались или ты видишь что они останутся, проще вырезать и переварить этот кусок. Такой подход свойственен тем кто либо для себя восстанавливает, либо платят хорошо, в поточных сервисах просто меняют элемент, либо валят кило шпакли и так сойдет.
Што можете сказать про Brunox EPOXY?
Не пользовался таким
А вы проверяли Трилон Б динатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты ?
Нет
Поверхность самого вюрта, когда он отработает определенную область, можно покрыть пушсалом без грунта ?
Никогда так не делал, но думаю можно.
@@ScrapMetalDriver оказался очень действенный способ. Помимо защиты от внешней среды, ржавчина еще и консервируется.
А есть тест этой жижи на чистом метале , который потом продолжительное время будет во влажных и соленых условиях ?
Брунокс похоже действует на металл с образованием черноты , но нихрена не держит соль и воду . Для забора будет норм .
На чистом металле нет, есть на ржавчине под эпоксидником. Неплохо держит, но конечно хуже, чем эпоксидник на чистом металле.
А кто-то знает, какой эпоксидный грунт используется? Какой производитель?
Боди 989
@@garagepnkoof284к боди вообше доверия нет такое дерьмо продают и даже с техничкой к своим продуктам не заморачиваются, сталкивался уже😢
Спасибо вам за работу
Положил шпаклю на вюрт в адгезии нет, снялась легко. Пришлось все счищать до металла и по новой на голый наносить шпаклю. Вот так вот
Шпатлевать на это только через эпоксидник
Тест не полный! Не показывает именно за чем мы его применяем, какой результат. Надо красить и в агресивную среду и сравнивать с тестовой пластиной.😂😂😂