Всё просто, проверено на личном опыте (разве что я эксперементировал с однокотловым мотором, но это принципиально не важно). Варите кулачки с развалом фаз 180 градусов, выставляетесь по впускным клапанам по фазе, тем самым имеете открытие впуска и выпуска и вход воздуха при каждом опускании поршня, минуя лишние такты сжатия/разрежения (эффективность поднимается в 2 раза), снимаете давление со свечных отверстий. А чтобы избежать лишних утечек и улучшить работу - токарным выбираете жир между компрессионными кольцами и делаете одно кольцо из термостойкого полимера. Для улучшения смазки навариваете на шатун маленькую лопатку, чтобы обильнее кидало масло в цилиндр. Масла желательно лить немного выше уровня, и погуще. У меня однокотловый мотор от мопеда "Альфа", переделанный таким образом, давил до 12 атмосфер, но долго, потому что маленький объём цилиндра. Ребят, пролайкайте, чтобы Влад увидел.
Да , давление нужно снимать с о свечных отверстий , Но на всасывании необходим обратный клапан , как на любом конпрессоре , там обычно лепестковые ставят .
Здравствуйте, ребят, попробуйте взять лист стали в сантиметр толщиной и снять гбц, поставить этот лист, сделав 8 оклапанов, 4 на впуск и 4 на выпуск, тогда производительность будет огромная без потерь
@@avtokolhoniZatoru да так проще, распредвалы раздельно на впуск и выпуск, можно было и нижней шестерню или верхние сменить с ремнем чтобы п.ч 1:1 было и использовать впуск и выпуск по назначению, а свечи оставить на месте, но мертвый объем камеры сгорания все равно никуда не денется. А это минус КПД, лучше для этих целей дизель с прямым впрыском, ну или самодельная ГБЦ и клапанами от ПКС
Не надо 1:1 колено и распред! Вы чо не шарите ваще!? Чтобы так делать, надо кулачок делать значительно шире (расширять фазу), иначе он открывает клапан только на часть движения поршня!
ПРИДУМАЛ!！Шестерню распредвала оставляем родную, на распредвале каждого цылиндра выпускные кулачки делаем напротатив впускных (180* ~ так) можно просто разрезать болгаркой между кулачков и сварить , и так на каждом цылиндре соблюдая такты сжатия. Получится через впускной всасывает и через выпускной тоже всасывает, двой ная производительность на цилиндр. Ставим штуцера с обратным клапаном на выход в каждый свечной колодец. ПОСТАВТЕ 👍👍👍ЧТОБЫ УВИДЕЛИ👍👍
Нагнетательные клапана вместо свечей, можно попробовать от какой то ТНВД. Срезать выпускные колпачки. По нагреву воздуха, он и должен быть. Как не крути воздух сжимается, и эта энергия преобразуется в тепло, по этой причине на всех поршневых компрессорах есть холодильник. Для установки давления нужен перепускной клапан, при увеличении давления выше выставленного должен перепускать обратно из ресивера на впуск. У самого поршневой компрессор 2.8м² и винтовой 5.5м². Этого самопального компрессора для нормальной работы пескоструй не хватит. Только если на небольших соплах. даже на 2.8м² компрессоре с соплом 6.4мм давление в системе не больше 5.5-5.8кг а этого мало. Но задумка для гаража неплохая
Надо брать воздух из с вечного отверстия. Обязательно должен быть обратный клапан. У ГАЗ-51 в комплекте шёл шланг для накаливания колёс двигателем. То есть одним цилиндров.
Забавно, предложил почти тоже самое, только наоборот, заглушить выпуск через клапана. И обратный клапан видимо должен стоять на каждом входе в свечной колодец.
Сделайте из того мотора где колесо пуляли вентиляторо-мёт, возьмите переверните горизонтально, и прикрутите вентилятор большой с радиатора вместо колеса, разгоните, нажмите на тормоз, вентилятор открутится и полетит. В ТОП!!!
У меня был такой компрессор, всё опыты показали самый эффективный результат дают клапана от скважин продаётся повсюду, убираеш клапана глушим направляйки, в каналах впуск, выпуск режем резьбу накручиваем клапана и соединяем выходные в одну линию, правда электромотор стоял на 3.5 квт
На распреде спилить кулачки выпускных клапанов(постоянно закрыты) в свечные колодцы обратные клапана, ну и запускать нужно что-бы одна из коробок была на задней передаче, в противном случае коленвал "компрессора" будет крутиться не в ту сторону. 😊 И да можно и шестерёнку маленькую поставить на распредвал что-бы убрать лишние такты. .
На входе в ресивер (баллон пропановский) должен стоять ОБРАТНЫЙ КЛАПАН-туда дуй оттуда куй. Без обратного клапана система работать НЕ БУДЕТ. И надо было брать исходящий сжатый воздух из свечных колодцев а не с выхлопного коллектора.это было бы намного проще и эффективнее. Я работаю мастером по ремонту промышленного компрессорного оборудования-знаю о чём говорю😁
Шестерню распредвала увеличили - фазы стали короче, для забора воздуха(впускных клапанов) это плохо. Выпускной коллектор играет роль мини ресивера и при открытии клапана выпуска, воздух с него стремиться обратно в цилиндр. нужно фазы сдвигать. с валами нужно хорошо работать. а именно, чтобы выпуск открывался ближе к ВМТ на короткую фазу. А впуск открывался почти сразу после ВМТ и чуть дальше НМТ на длинной фазе! =)
@@MikeRider92 накуя эти сложности? самоё простое это брать воздух на выходе со свечных колодцев и поставить обратный клапан на входе в пропановский баллон.ВСЕ.БОЛЬШЕ НИЧЕГО НЕ НАДО.
Вместо свечи шарикоклапан, распредвал снят, цепь укорочена (т.к. задействована только звёздочка на коленвале и масленном насосе), переделан натяжитель, впуск осуществляется через впускные клапана (вместо штатных поставлены слабые пружинки) за счёт разряжения.С головки блока был снят распредвал, рокера, маслосьёмные колпачки. На впуск задействованы штатные впускные клапана, на них были заменены пружины в - вместо двух жёстких поставлена одна (разрезанная на пополам с коромысла москвичёвского мотора (узам)) и на каждый клапан было сделано по пластиковой шайбочке толщиной 5мм (в качесве отбойника). На моём ДВС выпускные клапана не задействованы. Цепь ГРМ была укорочена и переделан натяжитель (т.е. теперь задействованы только звёздочка коленвала и маслянный насос). Маслянный канал в ГБЦ был заглушен - нарезал резбу на 6 и завернул болт.Выпуск происходит через шариковый клапан. У меня клапан с вставным седлом(у меня были в хозяйстве из нержавейки), как вариант подобрать внутреннюю обойму от подшипника, можно изменить чертёж и обойтись без сёдел. Внутрь так-же поставил пружину и настроил открытие на 1 атм. Далее все клапана сводятся в "рампу" и уже с неё в рессивер (я использовал латунные трубки с развальцовкой). На рессивере в качестве запирающего клапана, стоит шариковый большего размера, без пружинки (седло снизу шарик вверху). Реле давления (прессостат) поставил "Condor MDR 2/11" - подключено как управляющее пускателем (в гараже у меня 380, так что не пришлось связываться с кондёрами). Охлаждение подцеплено всё по большому кругу, с расширительным бачком. Генератор снял, поставил ремень на 680 (натянут слабо, но помпу крутит).
Мотор-колесо Шкондина , то на то и выдаёт. Если поставить на все четыре колеса , то каждое Жигулёвский движок, но в малом объёме. Жаль, замордовали мужика.... он 15 лет пробивал саботаж власти, а "воз и ныне там"...
Здравствуйте, я думаю нужно: 1.сделать 2 такта 2.убрать кулачки на выпускных клапанах 3. вместо свечей поставить обратные клапана, тогда должно заработать, но это не точно🤔
Нужно чтобы обороты распредвала были 1:1 с коленвалом, на распредвалу кулачки впуск- выпуск сделать относительно друг друга на 180 градусов, чтобы был смысл 2 тактного двигателя, впуск- выпуск
Пройденный этап. Было большое обсуждение на каком то форуме, уже не помню. Да и сам пробовал. Надо на каждый цилиндр обратный клапан и на все общий обратный клапан. Если использовать родные клапана и пружины, то пружины надо мягкие. Ещё при 800 и выше оборотах, клапан зависает на родных пружина. Надо либо переделывать голову, либо делать плиту и использовать клапана пластинчатые как в компрессора. И все равно ещё нужен один обратный клапан общий. По расчётам мой должен был выдавать при 750 оборотах около 800 литров, но в итоге выдаёт 450. Много потерь. Потом надоело забросил. Когда надо хватает и этого. Работает от электродвигателя 5,5квт. На пескоструй надо минимум около 1000л.
Всем привет! Я себя собрал примерно также, только без кпп. 1- убрал все ракера, 2- на впускные клапана поставил пружины помягче, выпускные не трогал,( за счёт того что поршень идёт вниз он открывает клапан.) 3- вместо свечей поставил обратный клапан (парасенок) и выход воздуха получается через свечи. 4 - так как двигатель стал крутится в обратную сторону в нем нет давления, я провел цепь грм с другой стороны парасенка изменив его вращение. Все работает!
Вообще очень давно где то печатали как быстро накачать колесо без насоса. Так вот там брали свечу, убирали внутренности и наваривали штуцер для шланга. Надо накачать колесо, выкручиваешь свечу на одном цилиндре и вкручиваешь этот переходник, одеваешь шланг, запускаешь мотор и накачиваешь колесо давлением компресии этого цилиндра. Три цилиндра нормально справляются с этой задачей.
Нужно на Жигулевском движке выпускные клапана все укоротить чтоб клина не было и заварить их чтоб были неподвижны, а впускные клапана оставляем в таком же режиме как с завода, но при всем этом где у нас будет выход воздуха через свечи ставим обратный клапан ( клапан можно соорудить из фитингов для сантехника из полепропиленовых труб). Работать будет это все примерно так: впускной клапан набирает воздух в гильзу (внутреннего сгорания) выпускной у нас заварен на глухо и воздуху нас пойдет через свечи где стоит обратный сантехнический клапан который держит 10 бар спокойно, в этот момент в гильзе образуется ваккум до тех пор пока не откроет впускной клапан( главное чтоб сантехнический клапан выдержал нагрузку вакуума иначе будет в пустую гонять воздух (туда-сюда)
Нужно из дизельного двигателя делать, там компрессия выше, давление в баллоне берется из среднего арифметического, между максимальной степени сжатия, и минимального. Лайк в топ
@@1DonChannel а в чем разница? Только в том что степень сжатия измеряется в отношении объёмов, а компрессия в атмосферах (барах, паскалях). То же понятие, только разными словами. Или я ошибаюсь?
@@ЭдвардКашпировский Компрессия - это фактически получаемое давление, сопоставляя которое со степенью сжатия, можно сделать вывод о состоянии двигателя. Соотношение компрессии и атмосферного давления отличается от степени сжатия по причинам: 1) Нагрев газа при адиабатическом сжатии (увеличивает компрессию) 2) Утечки газа через клапаны, поршневые кольца и другие зазоры (уменьшает компрессию) 3) Неидеальные фазы газораспределения (уменьшает компрессию)
Уже все давно изобретено:) Привод надо от электромотора, 5.5квт хватает на 1200л/мин на выходе. 2000л мотор не потянул. Из ГБЦ выкидываются клапана, направляющие, седла и все что там есть. В каждом цилиндре наваривается перегородка в камере сгорания, свечные отверстия и места под направляющие завариваются. Получаются 2 отдельные камеры впуск-выпуск. Поршни плоские без проточек. Между головкой и блоком на лезере вырезается 2 плиты под лепестковые клапана. Лепестки из нажовки по дереву, из шпателя ломает за 2 дня. Блоты гбц от KIA подходят по резьбе и длинне. Собрал себе такой больше года назад из 2108. на 6 сопле пескоструя качает до 9 и отключается, постоянно не молотит.
Впускные и выпускные клапаны открываются одновременно на такте всасывания,а на такте сжатия снимать давление со свечных колодцах. То есть воздух будет забираться и с впуска и с выпуска и подаваться в свечные колодцы. Можно даже их побольше диаметром сделать,для большей пропускной способности.
7:51 Да у вас нет эффективности, потому что нафиг НЕ надо было увеличивать обороты распредвала!!! Теперь, допустим, при движении поршня от ВМТ вниз половину движения закрыты клапана (такт Р.Х.) потом открывается выпуск и тянет с выпуска, далее поршень меняет направление - идет вверх, отрывается впуск и толкает воздух на впуск, причем есть еще перекрытие в НМТ, когда с впуска воздух пролетает на выпуск, убавляя разряжение. Далее последние 90 градусов коленвала при движении поршня вверх опять закрыты клапана (такт сжатия)! Дальше всё повторяется! Так работает, если ставили метки: поршень в ВМТ - распред в конце такта сжатия, что обычно по меткам ставится. *Надо было просто наварить на распред кулачки с противоположной стороны от имеющихся и убрать перекрытие и всё, либо ваще не трогать нифига и убрать перекрытие клапанов (но тут убавится эффективность во 2м варианте)!*
Всё верно, только ещё и фазы, при увеличении оборотов распредвала, в два раза короче. Логичнее продублировать впускные и убрать выпускные кулачки и снимать воздух со свечных колодцев.
Можно было бы все просто сделать. Впускные клапана оставить, выпускные на распредвале срезать, на коллектор выпускной поставить заглушки а в место свечей трубки и в баллон вот и воздух.
Все гениальное просто .1 каленвал с распредвалом сделать 1 к 1. 2 распредвал сделать чтобы давил на оба клапана( возможно от шестнадцати клапанного подойдёт ,я не в курсе).3 в место свечей вывернуть обратные клапана ,на каждый цилиндр свой ,и все их соединить в один коллектор. Тогда у вас будет компрессия которая в цилиндрах а не в коллекторах. Если без переделок то просто вместо свечек обратные клапана но тогда производительность будет ниже
Снять впускной коллектор, на впуск каждого цилиндра нужен "Воздушный клапан" , на выход так же нужно снимать выпускной коллектор, и каждому цилиндру по "Воздушному клапану" далее уже их в одну трубу соединить, и всё должно работать. Получится весьма быстронабираемый компрессор. Если вам нужно высокое давление, тогда эту же конструкцию, следует соединять последовательно. Т.е 1 цилиндр всасывает воздух и через выходной "воздушный клапан" передаёт его следующему на входной "воздушный клапан", второй давит и передаёт давление через выходной воздушный клапан 2 ого цилиндра на входной воздушный клапан 3 его цилиндра и т.д набирает медленнее но давить должен очень сильно. Но только такты надо учитывать я просто не знаю как там поршни опускаются. А т.к такты подъёма цилиндров у этого мотора вроде бы такой 1,4 и 2,3, тогда 1》2 и 4》3 ну в принципе до 10 атм должно накачивать.
@@madeingarage9198 степень сжатия играет ооочень большую роль в ДВС есть камера сгорания и это плохо так как это паразитный объем и не весь воздух выдавливается в ресивер а остаётся в камере сгорания и идёт на второй круг мешая набрать новую порцию воздуха в дизельном моторе этот объем меньше соответственно больше кпд при высоком давлении
Самый простой способ сделать производительный компрессор либо изготовить плиту новую и поставить обратные клапана которые будут работать за счёт давления сами по себе без настроек . Второй вариант старые клапана не трогать убрать газо распределительный вал или сделать так чтобы он не открывал и не закрывал клапана во время работы. Взять клапана обратные большой проходимости просверлить в головке по два отверстия под клапана на каждый цилиндр и всё один клапан впускной другой выпускной работают сами за счёт давления вот и всё. Потом берём четыре впускных соединяем в один тоже самое с выпускными всё работает . Только одна проблема в компрессоре для воздуха недолжно быть камеры будет низкий кпд и давление . Или шлефануть до упора или алюминием заплавит аргоном . Ну а потом лишнее сошлефовать вот тогда огонь будет . Посмотрите как компрессор ФВ-6 устроен и поймёте он рядный хоть и двух поршневой .
Предлагаю такую схему : отбор воздуха будет через свечные отверстия они будут с обратными клапанами, с небольшой переделкой подойдут от тракторного компрессора. Убираем рокера(толкатели) чтобы клапана не выжимались, ставим вместо жёстких родных пружин мягкие, чтобы при опускании поршня клапан сам открывался от разряжения. Впуск воздуха будет через выхлоп и "карбюратор" для быстрого входа воздуха в поршневую. И всё.
Влад когда вы сделали обратный клапан вам нужно было шейку выпускного клапана сточить и тогда бы всё работало, ну и обратный клапан нужно герметичный сделать!!! Подумайте над этим.
Подсказка. 1 снимите головку, расухарьте клапана, поставьте мягкие пружини на них шлифаните головку что бы поднять сжатие, снимите коромысла что бы не открывали клавана. Клавана должны открываться сами когда поршень идёт в нижнюю точку причем оба на всос будут работать. Снимите поршневую шлифаните гильзу и поставьте новую поршневую что бы ещё более плотней ходила по цилиндру, так как там нет той температуры как в ДВС то там нет такого расширения и следственно пропуск давления. В самой свече как сделали все правильно но чуть не так. Расверлите отверстие нарежьте резьбу, и вертыш в нутри которого принцип такой же шарик больше и пружина на шарике мягкая что бы слегка его туда толкала как как он под своим весом будет перекраивать обратный ход воздуха. Ну и что бы пружина держал гайка с внутренней резьбой типа вертыша шланги гидравлические только. Их нужно будет чуть переделать снять шарик с них или взять без шарика. Вообщем так уже делали 4 цилиндра качали в бак кислорода под давлением в 30 атмосфер. Алюминиевые бочки разрывает как делать не хуй. Охлаждения двигателя сделайте масляное основной нагрев будет масла.
Сначала надо из 4-х тактного мотора сделать 2-х тактный, тогда будет работать как комрессор. Шестерни поставить одинаковые на коленвале и на респредвале.
В общем здравствуйте пишу вам с Абхазии Я сам очень часто этими компрессорами увлекаюсь машиной крашу хотел бы вам вот так предложить если вам конечно это интересно с каждого цилиндра по одному рокеру снять чтобы воздух в цилиндре не гулял иссасывающего коллектора или из выхлопного ресивера по одному клапану просто остановить только оставить всасывающий открутить все четыре свечи закрутить переходники это можно сделать самому на токарном станке можно и даже купить и подключиться шлангом туда если в цилиндр попадёт воздух при поднятии поршня клапан закрывается воздух соответственно выйти никуда кроме свечного отверстия технологического и рамку поставить в ряд на свечные отверстия и уже можно будет подать его в баллон или в другой двигатель в качестве компрессора
у компрессоров обычно накачка идет последовательно, один цилиндр низкого давления закачивает в цилиндр высокого а из него уже в ресивер. Верните штатный распред. Если 1Ц в ВМТ на сжатие то 4Ц в ВМТ на выпуск, значит выпускной 4-го соединить с впускным 3Ц (пр порядку зажигания 1-3-4-2) и уже выпускной 3Ц на ресивер. Так же сделать со второй парой. Если 3Ц в ВМТ не сжатие то 2Ц в ВМТ на выпуск, значит выпускной 2-го соединить с впускным 1Ц, а выпускной 1-го на ресивер. И не каких дополнительных клапанов не надо. Нужно добавить что отбор на ресивер необходимо брать через свечные отверстия, а не с выпускных коллекторов.
у нас два поршня в ВМТ и два в НМТ, надо сделать так чтоб, когда поршни шли в ВМТ были открыты два выпускных клапана, а когда в НМТ то впускные, тогда будет большое давление. Нам такт сжатия не нужен
@@росіянинеСловяни Так зачем ребята переделывали распредвал? Просто ставишь в свечные отверствия обратные клапана и всё готово. Я думаю они хотели сделать, чтоб воздух гонялся через коллнкторы
Вы нормально все делаете, колено с распредвалом 1:1 это правильно. Когда обороты выше и давление выше, это потому что есть фаза продувки, когда и впуск и выпуск открыты. Нужно смещать кулачки на распреде, что бы не было этой фазы продувки
Надо просто было наварить на распреде дополнительные кулачки на против каждого имеющегося , чтобы оставить вазу продувки, ключевое слово продувка- дуть.
Поставив одинаковые шестерни с родными кулочками получается что клапан открыт только на четверть оборота. Надо кулочки ещё переделать!!! Сделать их ровно на против друг друга и расширить, чтобы один клапан закрывался, и за ним сразу открывался другой. Ну и так по кругу.
Надо сделать чтобы поршень доходил почти до самой головы и добавить большой вытеснитель который заходит в голову - тогда будет давление пожирнее. Типа чтобы поршень выдавливал вообще весь объём на выпуск.
Самый простой способ, это вместо ГБЦ делайте плиту на которую поставите клапана от компрессора трактора МТЗ. Принцип автомобильного ГБЦ не катит в компрессоре просто клапана зависают из-за этого давление не растёт, так как просто эти 2 очка не успевают вылететь из системы. У меня был опыт строительства компрессора из двигателя мотоцикла Урал выдавил я из него 700-800 литров в минуту. А с двигла от жигулей можно спокойно попробовать и 2000 3000 л/мин давануть. Выкидывайте ГБЦ! Когда все получится не забудьте поставить предохранительный клапан в баллон, а то при взрыве 16 очей у вас гараж сдует нафиг, так же максимальное давление баллона газового 16 очков. Удачи!
У вас половина, потому что перед клапаном увеличилось компрессионное пространство в два раза из за того что вы выкрутили свечу и вставили туда штуцер с этим пространством! Вам нужно полностью убрать пространство между поршнем и тыльной стороной цилиндра убрав оттуда пространство для свечи и хода клапанов перенести клапана на внешнюю часть оставив пространство лишь на температурное расширение поршня и цилиндра! Чем меньше там будет пространство тем больше вы компрессии сможете снять, при этом будет огромную роль еще играть конструкция клапана, потому что то расстояние на которое вылетает клапан, это расстояние тоже компрессионный обьем, чем меньше клапат тем больше ты сможешь снять давление, но будет тебе меньшая производительность! Но вообщем для русской биомассы пойдет, главное экшен хоть какой показать!
Вы правильно начали дело увеличив оборотов распределительного вала или второй вариант можно было симметрично удвоить бугоров распределительного вала. Потом надо было снять общего коллектора на входах и выходах цилиндров,каждому надо было отдельно вставлять вместо свечи обратных клапанов! Фазы выпускных клапанов надо было изменить так,чтобы выпускные клапаны тоже одновременно(параллелно,синхронно,вместе) открылись и закрылись со впускними клапанамы.При этом поток воздуха возросло бы,особенно на больших оборотах,производительность должен вырости! С отверствие каждых гнёзд свечей через обратных клапанов надо было суммировать на ресивер выпустившихся воздух аналогично диодному мосту и конденсаторов на электрических цепях! По идею результат должен быть приличним даже без вторычных высокодавленных,малодиаметражных цилиндров! Удачи Вам и спасибо за полезных экспериментов!
Вообще очень давно где то печатали как быстро накачать колесо без насоса. Так вот там брали свечу, убирали внутренности и наваривали штуцер для шланга. Надо накачать колесо, выкручиваешь свечу на одном цилиндре и вкручиваешь этот переходник, одеваешь шланг, запускаешь мотор и накачиваешь колесо давлением компресии этого цилиндра. Три цилиндра нормально справляются с этой задачей.
Я тоже так думаю что нужны 2 клапана обратных. 1 на впуск, в направлении чтоб он впускал атмосферный воздух и не выпускал его обратно. 2 на выпуск. А ещё вариант можно обойтись одним клапаном на впуске.
Нужно было фазу открытых клапанов не просто переносить, а расширять. Начал поршень движение вверх- выпуск открылся и не закрывается немного недоходя до ВМТ, чтоб клапан не согнуть. Поршень пошел вниз- впуск открывается и не закрывается до самой НМТ. Парно цилиндры расположить. 1,4 и 2,3. На распредвал и коленвал одинаковые звезды. Всё, компрессор готов! И с мотором "однотактным" четырехтактным тоже виной всему фазы ГРМ. Шестерню ГРМ делать 1:2 соотношение и выставить фазы ГРМ. И перестанет плевать бенз из карба и тогда появится момент! Во то будет то, о чем Вы говорите!
Так можно просто убрать распредвал, и на впускные клапана поставить очень мягкие пружины, чтоб поршень легко тянул воздух, это получается аналогия с шариком, потом саму свечу почистить от керамической состовляющей, просто чистую пустую свечу оставить, на неё наварить водопроводную трубку с резьбой (сгон) и вкрутить клапан обратный (латунный обычно, тоже водопроводный) , и к нему уже что угодно краник, трубку и прочее к баллону. Выпускной клапан со своей жёсткой пружиной оставить как есть. Я на запаровском движке так сделал.
Напомню что, компрессию мерить нужно с ОТКРЫТОЙ заслонкой (наполнение цилиндров полное на такте впуска, чтобы было - что сдавливать), вы когда со свечного отверстия при рабочем моторе берете, заслонка почти закрытая сдавливать нечего (вспомните расход воздуха по ДМРВ) вот он и показывает 2-3 кг..... Чтобы мотор работал как компрессор: 1) брать нужно со свечных отверстий с обратным клапаном 2) верните соотношение к/в к р/в 2:1 3) сточите выпускные кулачки, на их месте навариваем такой-же кулачек как впускной, одинаковый по фазе, чтобы открывались ОБА клапана одновременно, получится что-то похожее на р/вал 16 клапанника (теперь наполнение будет с 2х коллекторов) в принципе уже заработает, но можно еще лучше 4) зеркально на 180 градусов навариваем еще столько же кулачков про 4й пункт НЕ равнять с заменой звездочки на 1:1, если наварить зеркально то при движении поршня от ВМТ к НМТ клапан(а) будут открыты, а при замене звезды на 1:1 только от ВМТ до середины хода (опять наполнения нет-сжимать нечего-компрессия 2-3 кг)
Разделяете выхлоп по отдельности от каждого цилиндра, ставите в каждый обратный клапан, и потом сводите в одну трубу, тогда не будет сообщения в выхлопе через «штаны», и все будет дуть и качать, без доработок распредвалов и всякой токарки, только Сварка и болгарка✊🏼, конечно лишние такты остаются но так проще всего, а если ещё сделать развал кулачков в 180 градусов то и такты лишние исчезнут и будет в два раза эффективней, всем добра!
@@TOLOBAIKIN можно, но лутше использовать от тепловоза?! А если серьёзно, нужен компрессор с производительностью от 6 т. л в минуту, при 8-10 атм. Заводской с такими характеристиками можно купить сейчас от 500 т. р. Собрать из двс, можно, будет дешевле, но из моторов 4х цилиндровый больше чем 1. -2т. литров не вытянуть,.... а с такими показателями проще купить ЭЛ.
Все просто! Снять распредвал, грм не собирать совсем. Клапана собрать на слабых пружинах, их давлением и так прижмет. А в свечной колодец ставить, регулируемый обратный клапан.
Нужно выполнить две ступени сжатия воздуха с промежуточным охлаждением. Т.е. первая ступень сжимает воздух, происходит его нагрев. Из за нагрева воздух расширяется, и его малое количество попадает в камеру сжатия. Если сделать охлаждение из первой ступени во вторую, то остывший воздух будет в большем количестве попадать во вторую ступень сжатия, тем самым будет сильнее сжиматься.
Не открывайте выпускные клапаны(спилить выпускные кулачки на валу), отбор давления делайте из свечных отверстий, установите обратные клапаны, чтобы исключить пульсации. Эффективность будет неважной, так как только на такте сжатия будет давление, остальные такты будут в холостую. И мне кажется существенно больше значения компрессии в поршневой не накачаете, как и не особо быстрее.
Если использовать автомобильную головку, то увеличивай степень сжатия до дизельной и выше. Головку посади ниже, выпускные клапана убери (можешь впускные убрать, а выпускные сделать впускными, распредвал только надо будет повернуть на соответствующий угол), это место завари, заплавь, на худой конец залей эпоксидкой с металл-вставками, короче уменьшь объём камеры сгорания. На распредвалу добавь впускные кулачки на 180 градусов к имеющимся, фазы уменьшь, подъём клапанов тоже уменьшь, чтоб головку ниже посадить, пружины можно поставить одинарные, слабые. Свечные отверстия увеличь, туда вставь штуцера с обратными клапанами. Если нужно очень большое давление, то три цилиндра пусть качают на небольшой промежуточный ресивер, а один цилиндр с него пусть качает на конечный ресивер. А взять большое давление со штатного выпуска трудно, воздух через напрвляющии клапанов будет травить, да и прокладки на коллекторе могут не выдержать такого давления. Да и канавки в поршне напротив клапанов, чтоб не гнуло клапана, а где клапанов нет (или куда они не достают) можно наоборот металла на поршни добавить (или латку на эпоксидке).
У шарика высокая инертность. Он слишком далеко "отлетает". Думаю есть смысл поставить лепестковый клапан с 2 тактного мотора, но надо его ставить на плиту. Выпускной конусом вверх, а впускной конусом вниз. Надо не забыть что бы объем "камеры сгорания" был как можно меньше. Чем больше этот паразитный объем тем ниже давление на выходе.
Парни как по мне надо делать по другому. Уберите выпускные клопона оставьте только впускные, в места для свечей сделайте выхода и поставьте перепускные клопона и тогда он будет качать.
пока не начал смотреть, комментарий как бы это делал я. дело в том что двигатель четырехтактный, так что его система газораспределения не годится для компрессора. отсюда два пути: 1. используя штатную головку с клапанами. но тут целых две проблемы, распредвал должен вращаться с такой же скоростью как коленвал, и кулачки должны быть другие, симметричные, то есть когда поршень идет вниз открыт впускной, когда поршень идет вверх - выпускной. 2. делается новая головка с пластинчатыми клапанами. такая есть где-то в глубинах канала Игоря Негоды.
Если я не ошибаюсь, пропановые баллоны рассчитаны выдерживать 3-4 атмосферы. Если внутри бензинового двигателя давление может быть 10 атмосфер, то есть вероятность перекачать баллон, и он может не выдержать и взорваться. А в дизельном двигателе давление может быть ещё больше. Технику безопасности нужно соблюдать!
Влад, двигатель 4х тактный 1впуск открыт впу клап, 2сжатие все закрыты, 3работа все закрыты , 4выпуск открыт вып клап) , а нужно из него сделать два такта, для этого кулачки на распредвале на каждый клапан должны быть двойные и зазеркалены, на подобии овала. 1впуск открыт впу клап, 2сжатие открыт вып клап!, 3работа открыт впу клап, 4выпуск открыт вып клап.
Ещё проще - убираем грм вообще (цепь можно снять) чтобы клапана второго и третьего цилиндров были постоянно закрыты (а можно их вообще заварить). Далее в свечу второго и третьего цилиндров устанавливаем разнонаправленные воздушные клапаны. Ну и объединяем камеры второго и третьего цилиндров (пропил в гбц или прокладке). Ну и для эффективности маслосъёмные кольца поршней меняем на что-нибудь что даст уплотнение получше. Итого если грм отключен будет то можно всего одну коробку оставить ну и особо не гнать обороты.
можно головку сделать лепестковую и сжатие в две ступени с промежуточным ресивером. 3 цилиндра первой ступени качают в небольшой ресивер, а один цилиндр второй ступени из промежуточного ресивера качает в основной повышая давление.
С дизельного двиготеля, убираешь распредвал вообще, укорачиваешь цепь на насос, выкручиваешь фуркамеры, с клапанов убираешь родные пружины и ставишь мягкие какие-нибудь, чтоб легко пальцем открывался, в фуркамеры так же кидаешь шарик и пружинку, и на небольших оборотах качает лучше, у меня вроде на канале есть видео как работает пескоструй на таком двиготеле
В первую очередь снять оба коллектора, чтобы цилиндры не пересекались. Притереть клапана,сместить фазы открытие, закрытие не совпадали в одном цилиндре. Свечные колодцы рассверлить под тракторный компрессорный клапан МТЗ. Будет 8 атмосфер на выходе. Если снять рокеры с выпускных клапанов 10-12,но производительность ниже в 2 раза
ДЕЛАЛИ, РАБОТАЕТ!!! Фазы такие : при движении поршня вниз - открываются оба клапана, при движении поршня вверх закрываются ( каждый кулочёк на распред валу дублируются через 180 градусов), фазы легко считаются. Забор воздуха через свечные отверстия, и лучше через обратный клапан. Давал 7 кг от 3кВ. движка.
1.Надо клапана, распредвал, цепь убрать 2. Седло клапанов заткнуть 3. За сверлить отверстия чуть больше свечной и нарезать резбу и поставить штуцер с обратным клапаном в сторону всасывания. 4. На свечную отверстие поставить обратный клапан в сторону вздутия. 5. Соеденинть все 4 в один Теперь двигателю будет все ровно в какую сторону крутиться. Если коробку жалко можно двигателя с ремнем соеденить через шкив коленвала.
Двигатель 4х горшковый, 2 горшка хватит на компрессор и 2 на снятие КПД. Отпилить половину от гбц. На 2 горшка сделать плиту с лепестковыми клапанами. 2 в 1 и двигатель и компрессор. Исключается 2й двигатель и 2 коробки. + ко всему остается родное охлаждение на всей этой системе. Хотя конечно это не сделать в простом гараже.
Делал плиту вместо головки и ставил 4 обратных клапана, два на выпуск и два на впуск. Крутил на прямую двигатель от вала отбора мощности мтз-50. Отпескоструил два комплекта дисков. Ресивером был газовый баллон от газели.
Ребята, надо было просто шланг куда вам нужен воздух, поставить вместо свечей, и в период такта сжатия, он бы накачивал воздух на ура, единственное, что не надо ещё звёздочки было менять А так схема рабочая, раньше так делали на грузовиках советских, когда не было компрессора, выкручивали свечку из 1 цилиндра и качали резину
Удобная подкачка колеса в дороге, шланг до заднего колеса и обратный клапан. Только клапан более чувствительный, типо пластины, а не шарик с пружиной. Заглушил мотор, выкрутил свечу, вставил приблуду с шлангом и накачал колесо.
Если хотите переделать ДВС в комресор проще всего просто на роспредвале доварить второй кулачок на 180° этим мы превратим двигатель из 4 тактного в 2 такта избавившись от сжатия и робочего хода, остаётся только впуск и выпуск через соответствующие коллекторы цепляем обратный клапан и всё компрессор на низкое давление готов штука очень продуктивная. Но на большом давлении он катастрофически теряет продуктивность из за паразитного обёма камеры сгорания (по этой причине все варианты с самовсасыванием через впускные клапана с ординарной пружиной теряют смысл из за остаточного воздуха в камере сгорания после 4 бар он уже не качает) если надо компрессор с производительностью более 1000л\м выбрасывается башка оптом и устанавливается плита с минимальным объемом камеры сжатия (туда бросайте те клапана на которые хватит снаровки)
привет. на мой взгляд двигатель нужно сделать двухтактным, для начала. То есть за 1 оборот распредвала, каждый клапан будет открываться 2 раза. расположение кулачков должно быть такое, что в вмт выпускной клапан был закрыт(ну или на грани полного закрытия), а впускной вот вот начинал открываться. а между кулачками на один клапан должно быть 180 градусов, значит расположены друг на против друга. мне кажется должно работать в таком случае
На распредвале нужно срезать все выпускные эксцентрики,а впускные дублировать чтоб они работали на первом и третьем такте. Через свечи снимать компрессию с обратными клапанами на каждую свечу. Должно сработать,но также придется сдвинуть фазы,чтоб клапана открывались при первом и третьем такте, то есть когда поршень идёт вниз
1 на 1500 об и ниже (чтоб успевали отрабатывать клапана ) 2 соедините двс-коробка-компресор. ( нужна не скорость а сила ) 3 в свечу обратный клапан, распред вал не нужен, через клапана поршень сам вакуумом втягивает пусть воздух.
Прокладку гбц надо сделать на лепистковый клапанах, можно будет даже голову сточить будет чтобы только зазора на выпуск хватало, распредвал и клапана и цепь можно убрать будет. Изготавливать прокладку такую с пружинящей стали на плазменном станке + из карболита или на подобии его подложку, прокладка должна быть идеально ровная. Просто блок цилиндров сделать по аналогии с компрессорной системой
Не знаю, есть ли смысл сейчас что-то советовать, но по-моему мнению надо было фазы делать так, чтоб на подходе поршня к ВМТ выпускной клапан открывался ненадолго и немного (1 мм должно хватить), только чтобы воздух вышел, а уже в ВМТ открывался на полную впускной клапан и был открытым почти до НМТ поршня (чтобы наполнить воздухом весь объем цилиндра). По сути, двухтактный двигатель. Передаточное число колена и распреда (как писали ниже) 1:1.
Можно попробовать полностью убрать клапана , заглушить впускной коллектор, забор воздуха сделать с свечных отверстий с обратным клапаном на каждом , а выход воздуха сделать так , снять выпускной коллектор и на каждый целиндр сделать обратный клапан и объединить в один . Тогда будет качать
Всё просто, проверено на личном опыте (разве что я эксперементировал с однокотловым мотором, но это принципиально не важно). Варите кулачки с развалом фаз 180 градусов, выставляетесь по впускным клапанам по фазе, тем самым имеете открытие впуска и выпуска и вход воздуха при каждом опускании поршня, минуя лишние такты сжатия/разрежения (эффективность поднимается в 2 раза), снимаете давление со свечных отверстий. А чтобы избежать лишних утечек и улучшить работу - токарным выбираете жир между компрессионными кольцами и делаете одно кольцо из термостойкого полимера. Для улучшения смазки навариваете на шатун маленькую лопатку, чтобы обильнее кидало масло в цилиндр. Масла желательно лить немного выше уровня, и погуще. У меня однокотловый мотор от мопеда "Альфа", переделанный таким образом, давил до 12 атмосфер, но долго, потому что маленький объём цилиндра. Ребят, пролайкайте, чтобы Влад увидел.
Ахренеть ты долго писал
Воздухан с обратным клапаном от запоржца , и всё будет работать !
Да , давление нужно снимать с о свечных отверстий , Но на всасывании необходим обратный клапан , как на любом конпрессоре , там обычно лепестковые ставят .
Ты игрался с одноцилиндровым , а там окна в цилиндрах - это вообще не тот кампот. 🙂
@@олегслтысюк какие окна? Что ты несёшь?
Здравствуйте, ребят, попробуйте взять лист стали в сантиметр толщиной и снять гбц, поставить этот лист, сделав 8 оклапанов, 4 на впуск и 4 на выпуск, тогда производительность будет огромная без потерь
Клапана желательно лепестковые
это уже не лист
ua-cam.com/video/xugbcaouE9o/v-deo.html
@@avtokolhoniZatoru да так проще, распредвалы раздельно на впуск и выпуск, можно было и нижней шестерню или верхние сменить с ремнем чтобы п.ч 1:1 было и использовать впуск и выпуск по назначению, а свечи оставить на месте, но мертвый объем камеры сгорания все равно никуда не денется. А это минус КПД, лучше для этих целей дизель с прямым впрыском, ну или самодельная ГБЦ и клапанами от ПКС
@@zallmir доктор сказал что ето фольга 10милиметров😁😂
1. Вращение колена и распреда 1:1
2. Убрать выпускные кулачки.
3. Отбор воздуха через свечки с обратным клапаном.
Пункт 1 - самый главный.
Не надо 1:1 колено и распред! Вы чо не шарите ваще!?
Чтобы так делать, надо кулачок делать значительно шире (расширять фазу), иначе он открывает клапан только на часть движения поршня!
с языка прям снял
Даже токарка ненужна, приварить трубки к свечам и прикрутить клапана от элтитанов
*Это видео ищут все:* ua-cam.com/video/7dppiwgwTyo/v-deo.html
ПРИДУМАЛ!！Шестерню распредвала оставляем родную, на распредвале каждого цылиндра выпускные кулачки делаем напротатив впускных (180* ~ так) можно просто разрезать болгаркой между кулачков и сварить , и так на каждом цылиндре соблюдая такты сжатия. Получится через впускной всасывает и через выпускной тоже всасывает, двой ная производительность на цилиндр. Ставим штуцера с обратным клапаном на выход в каждый свечной колодец. ПОСТАВТЕ 👍👍👍ЧТОБЫ УВИДЕЛИ👍👍
Гениально！
Поставьте ресивер после глушителя, чтобы давление нагнеталось выпускными газами.
Нагнетательные клапана вместо свечей, можно попробовать от какой то ТНВД. Срезать выпускные колпачки.
По нагреву воздуха, он и должен быть. Как не крути воздух сжимается, и эта энергия преобразуется в тепло, по этой причине на всех поршневых компрессорах есть холодильник.
Для установки давления нужен перепускной клапан, при увеличении давления выше выставленного должен перепускать обратно из ресивера на впуск.
У самого поршневой компрессор 2.8м² и винтовой 5.5м².
Этого самопального компрессора для нормальной работы пескоструй не хватит. Только если на небольших соплах. даже на 2.8м² компрессоре с соплом 6.4мм давление в системе не больше 5.5-5.8кг а этого мало.
Но задумка для гаража неплохая
Надо было выпускные кулачки срезать, и вместо свечей штуцера и снимать давление.
Точно также думал с самого начала ролика, думал дойдет до этого
блин только хотел писать пока не увидел этот коммент
И обратный клан еще нужен
Блин моя идея 😁
@@ЕвгенийЧерепков-т2о на каждый штуцер по клапану и все было-бы ок
А из компрессора движок? Получится? Сделайте будет интересно.
Из винтового
Из компрессора холодильника двс делали ж
Это уже делали
Да конечно получится!
Даже мотоцикл делали из v-образного поршневого компрессора.
Воздух нужно брать 100% из цилиндров, выкрутив свечи 😃
ua-cam.com/video/xugbcaouE9o/v-deo.html
Ну да
Так это известно на КАМАЗе заместо компрессора один цилиндр используют
Только я хотел написать. Нужно заварить коллектор выпускной. И взять воздух их свечей
И заглушить выпускные клапоны путем срезания шеек распредвала
1: взять ДВС С двумя свечами на цилиндр
2: убрать распредвалы
3: вместо свечей поставить разносторонние перепускные клапана
Какая гбц с двумя свечами на цилиндр подойдёт для ВАЗмотора?
1: купить компрессор и не епать мосх)
Вот! Вот это правильно
Я хотел именно это предложить, только при этом гбц убрать, поставить сплошную крышку и разносторонние перепускные клапана
@@siniyden а если ты хочешь поепать мосх?
И движок свободный есть?😂
молодежь не перебиваем дядьку из за которого мы смотрим этот гараж54
Вам предлагали сделать из одного двигателя компрессор! 2поршня работают как двигатель,2 как компрессор.
И чтоб 2 поршеня компрессора надували воздух в 2 рабочий двигателя как турбина
На тепловозах используют подобный способ
ua-cam.com/video/xugbcaouE9o/v-deo.html
Такой компресор уже существует,немци в 1940 сделали такой компресор.
Можно воздух забирать из впускного и выпускного клапана и выдовать через свечку
Надо брать воздух из с вечного отверстия. Обязательно должен быть обратный клапан. У ГАЗ-51 в комплекте шёл шланг для накаливания колёс двигателем. То есть одним цилиндров.
Полностью с вами согласен
А где находится вечное отверстие?
Забавно, предложил почти тоже самое, только наоборот, заглушить выпуск через клапана. И обратный клапан видимо должен стоять на каждом входе в свечной колодец.
@@v1ktor1991 свечное
в конце видео они это и сделали
Сделайте из того мотора где колесо пуляли вентиляторо-мёт, возьмите переверните горизонтально, и прикрутите вентилятор большой с радиатора вместо колеса, разгоните, нажмите на тормоз, вентилятор открутится и полетит.
В ТОП!!!
Да даже такая игрушка была
..полетит В ЛОБ!!!
@@NIVA6x6OFFROAD на поле где нет людей, + дистанционное управление + укрытие
ua-cam.com/video/xugbcaouE9o/v-deo.html
Я не уверен что это
У меня был такой компрессор, всё опыты показали самый эффективный результат дают клапана от скважин продаётся повсюду, убираеш клапана глушим направляйки, в каналах впуск, выпуск режем резьбу накручиваем клапана и соединяем выходные в одну линию, правда электромотор стоял на 3.5 квт
На распреде спилить кулачки выпускных клапанов(постоянно закрыты) в свечные колодцы обратные клапана, ну и запускать нужно что-бы одна из коробок была на задней передаче, в противном случае коленвал "компрессора" будет крутиться не в ту сторону. 😊 И да можно и шестерёнку маленькую поставить на распредвал что-бы убрать лишние такты. .
Кирюха опять заорал. Видимо таблетку не выпил с утра. Владу слово не даёт вставить
Умным хочет показаться 😂
Пора его с видосов убрать.Бесит уже
ua-cam.com/video/xugbcaouE9o/v-deo.html
Куда лезит. Шкет.
И манера речи такая будто корреспондент ведет прямую трансляцию
На входе в ресивер (баллон пропановский) должен стоять ОБРАТНЫЙ КЛАПАН-туда дуй оттуда куй. Без обратного клапана система работать НЕ БУДЕТ. И надо было брать исходящий сжатый воздух из свечных колодцев а не с выхлопного коллектора.это было бы намного проще и эффективнее. Я работаю мастером по ремонту промышленного компрессорного оборудования-знаю о чём говорю😁
ua-cam.com/video/xugbcaouE9o/v-deo.html
Шестерню распредвала увеличили - фазы стали короче, для забора воздуха(впускных клапанов) это плохо. Выпускной коллектор играет роль мини ресивера и при открытии клапана выпуска, воздух с него стремиться обратно в цилиндр. нужно фазы сдвигать. с валами нужно хорошо работать. а именно, чтобы выпуск открывался ближе к ВМТ на короткую фазу. А впуск открывался почти сразу после ВМТ и чуть дальше НМТ на длинной фазе! =)
@@MikeRider92 накуя эти сложности? самоё простое это брать воздух на выходе со свечных колодцев и поставить обратный клапан на входе в пропановский баллон.ВСЕ.БОЛЬШЕ НИЧЕГО НЕ НАДО.
@@ВасяВасин-х9э интересно. и сколько атм. будет накачивать? какая производительность?
15:03 Переживал за лысого, чтоб шланг не слетел и ему по лицу не заехал! 🤪
ua-cam.com/video/xugbcaouE9o/v-deo.html
Как раз смотрю и читаю коменет,и про это думаю....
Где техника безопасности? "Кучерявый" - держи двумя руками!
Вместо свечи шарикоклапан, распредвал снят, цепь укорочена (т.к. задействована только звёздочка на коленвале и масленном насосе), переделан натяжитель, впуск осуществляется через впускные клапана (вместо штатных поставлены слабые пружинки) за счёт разряжения.С головки блока был снят распредвал, рокера, маслосьёмные колпачки. На впуск задействованы штатные впускные клапана, на них были заменены пружины в - вместо двух жёстких поставлена одна (разрезанная на пополам с коромысла москвичёвского мотора (узам)) и на каждый клапан было сделано по пластиковой шайбочке толщиной 5мм (в качесве отбойника). На моём ДВС выпускные клапана не задействованы. Цепь ГРМ была укорочена и переделан натяжитель (т.е. теперь задействованы только звёздочка коленвала и маслянный насос). Маслянный канал в ГБЦ был заглушен - нарезал резбу на 6 и завернул болт.Выпуск происходит через шариковый клапан.
У меня клапан с вставным седлом(у меня были в хозяйстве из нержавейки), как вариант подобрать внутреннюю обойму от подшипника, можно изменить чертёж и обойтись без сёдел. Внутрь так-же поставил пружину и настроил открытие на 1 атм.
Далее все клапана сводятся в "рампу" и уже с неё в рессивер (я использовал
латунные трубки с развальцовкой).
На рессивере в качестве запирающего клапана, стоит шариковый большего размера, без пружинки (седло снизу шарик вверху).
Реле давления (прессостат) поставил "Condor MDR 2/11" - подключено как управляющее пускателем (в гараже у меня 380, так что не пришлось связываться с кондёрами).
Охлаждение подцеплено всё по большому кругу, с расширительным бачком. Генератор снял, поставил ремень на 680 (натянут слабо, но помпу крутит).
Влад
Давайте на каждое колесо по двигателю от Жигулей на прямую
В топ
Ага, ответ электричкам👍
*Это видео ищут все:* ua-cam.com/video/7dppiwgwTyo/v-deo.html
Мотор-колесо Шкондина , то на то и выдаёт. Если поставить на все четыре колеса , то каждое Жигулёвский движок, но в малом объёме. Жаль, замордовали мужика.... он 15 лет пробивал саботаж власти, а "воз и ныне там"...
Здравствуйте, я думаю нужно:
1.сделать 2 такта
2.убрать кулачки на выпускных клапанах
3. вместо свечей поставить обратные клапана, тогда должно заработать, но это не точно🤔
Полностью согласен.
ua-cam.com/video/xugbcaouE9o/v-deo.html
Это обязано сработать!
Если ге знанш ,зачем ×уйню постишь ???!¡())
Нужно чтобы обороты распредвала были 1:1 с коленвалом, на распредвалу кулачки впуск- выпуск сделать относительно друг друга на 180 градусов, чтобы был смысл 2 тактного двигателя, впуск- выпуск
Пройденный этап.
Было большое обсуждение на каком то форуме, уже не помню. Да и сам пробовал.
Надо на каждый цилиндр обратный клапан и на все общий обратный клапан. Если использовать родные клапана и пружины, то пружины надо мягкие. Ещё при 800 и выше оборотах, клапан зависает на родных пружина.
Надо либо переделывать голову, либо делать плиту и использовать клапана пластинчатые как в компрессора. И все равно ещё нужен один обратный клапан общий. По расчётам мой должен был выдавать при 750 оборотах около 800 литров, но в итоге выдаёт 450. Много потерь. Потом надоело забросил. Когда надо хватает и этого. Работает от электродвигателя 5,5квт. На пескоструй надо минимум около 1000л.
Делал из блока 408 москвича. Если память не изменяет.
Всем привет! Я себя собрал примерно также, только без кпп. 1- убрал все ракера, 2- на впускные клапана поставил пружины помягче, выпускные не трогал,( за счёт того что поршень идёт вниз он открывает клапан.) 3- вместо свечей поставил обратный клапан (парасенок) и выход воздуха получается через свечи. 4 - так как двигатель стал крутится в обратную сторону в нем нет давления, я провел цепь грм с другой стороны парасенка изменив его вращение. Все работает!
Ещё идея.Если запустить 2 цилиндра как рабочие,а 2 как компрессор.Ну тут надо конечно помыслить,рассчитать всё.
О! А это идея! И компактно будет....
Будет сильно троить, даже двоить. Маховик придется увеличить
Вообще очень давно где то печатали как быстро накачать колесо без насоса. Так вот там брали свечу, убирали внутренности и наваривали штуцер для шланга. Надо накачать колесо, выкручиваешь свечу на одном цилиндре и вкручиваешь этот переходник, одеваешь шланг, запускаешь мотор и накачиваешь колесо давлением компресии этого цилиндра. Три цилиндра нормально справляются с этой задачей.
Нужно на Жигулевском движке выпускные клапана все укоротить чтоб клина не было и заварить их чтоб были неподвижны, а впускные клапана оставляем в таком же режиме как с завода, но при всем этом где у нас будет выход воздуха через свечи ставим обратный клапан ( клапан можно соорудить из фитингов для сантехника из полепропиленовых труб). Работать будет это все примерно так: впускной клапан набирает воздух в гильзу (внутреннего сгорания) выпускной у нас заварен на глухо и воздуху нас пойдет через свечи где стоит обратный сантехнический клапан который держит 10 бар спокойно, в этот момент в гильзе образуется ваккум до тех пор пока не откроет впускной клапан( главное чтоб сантехнический клапан выдержал нагрузку вакуума иначе будет в пустую гонять воздух (туда-сюда)
Нужно из дизельного двигателя делать, там компрессия выше, давление в баллоне берется из среднего арифметического, между максимальной степени сжатия, и минимального.
Лайк в топ
Степень сжатия с компрессией нет путай.
@@1DonChannel сорре, особо не шарю, но основное представление имею
@@1DonChannel а в чем разница? Только в том что степень сжатия измеряется в отношении объёмов, а компрессия в атмосферах (барах, паскалях). То же понятие, только разными словами. Или я ошибаюсь?
@@ЭдвардКашпировский Компрессия - это фактически получаемое давление, сопоставляя которое со степенью сжатия, можно сделать вывод о состоянии двигателя. Соотношение компрессии и атмосферного давления отличается от степени сжатия по причинам:
1) Нагрев газа при адиабатическом сжатии (увеличивает компрессию)
2) Утечки газа через клапаны, поршневые кольца и другие зазоры (уменьшает компрессию)
3) Неидеальные фазы газораспределения (уменьшает компрессию)
Уже все давно изобретено:) Привод надо от электромотора, 5.5квт хватает на 1200л/мин на выходе. 2000л мотор не потянул. Из ГБЦ выкидываются клапана, направляющие, седла и все что там есть. В каждом цилиндре наваривается перегородка в камере сгорания, свечные отверстия и места под направляющие завариваются. Получаются 2 отдельные камеры впуск-выпуск. Поршни плоские без проточек. Между головкой и блоком на лезере вырезается 2 плиты под лепестковые клапана. Лепестки из нажовки по дереву, из шпателя ломает за 2 дня. Блоты гбц от KIA подходят по резьбе и длинне.
Собрал себе такой больше года назад из 2108. на 6 сопле пескоструя качает до 9 и отключается, постоянно не молотит.
Впускные и выпускные клапаны открываются одновременно на такте всасывания,а на такте сжатия снимать давление со свечных колодцах. То есть воздух будет забираться и с впуска и с выпуска и подаваться в свечные колодцы. Можно даже их побольше диаметром сделать,для большей пропускной способности.
И будет вам счастье!
7:51 Да у вас нет эффективности, потому что нафиг НЕ надо было увеличивать обороты распредвала!!! Теперь, допустим, при движении поршня от ВМТ вниз половину движения закрыты клапана (такт Р.Х.) потом открывается выпуск и тянет с выпуска, далее поршень меняет направление - идет вверх, отрывается впуск и толкает воздух на впуск, причем есть еще перекрытие в НМТ, когда с впуска воздух пролетает на выпуск, убавляя разряжение. Далее последние 90 градусов коленвала при движении поршня вверх опять закрыты клапана (такт сжатия)! Дальше всё повторяется! Так работает, если ставили метки: поршень в ВМТ - распред в конце такта сжатия, что обычно по меткам ставится.
*Надо было просто наварить на распред кулачки с противоположной стороны от имеющихся и убрать перекрытие и всё, либо ваще не трогать нифига и убрать перекрытие клапанов (но тут убавится эффективность во 2м варианте)!*
Всё верно, только ещё и фазы, при увеличении оборотов распредвала, в два раза короче. Логичнее продублировать впускные и убрать выпускные кулачки и снимать воздух со свечных колодцев.
@@БорисМедведев-ф7о ну да, я и расписал это к тому, чтобы они поняли, что фазы короче и работают только часть движения поршня.
Этот малой, как будто учит Влада
Можно было бы все просто сделать. Впускные клапана оставить, выпускные на распредвале срезать, на коллектор выпускной поставить заглушки а в место свечей трубки и в баллон вот и воздух.
Выпуск оставить
И на каждый цилиндр по обратному клапану.
А зачем заглушка на коллекторе, если выпускные клапана открываться не будут ?
ua-cam.com/video/xugbcaouE9o/v-deo.html
Зачем срезать выпускные? Когда компрессию меряешь ничего не глушишь, вот и здесь достаточно обратного клапана на свечу
Все гениальное просто .1 каленвал с распредвалом сделать 1 к 1. 2 распредвал сделать чтобы давил на оба клапана( возможно от шестнадцати клапанного подойдёт ,я не в курсе).3 в место свечей вывернуть обратные клапана ,на каждый цилиндр свой ,и все их соединить в один коллектор. Тогда у вас будет компрессия которая в цилиндрах а не в коллекторах. Если без переделок то просто вместо свечек обратные клапана но тогда производительность будет ниже
Снять впускной коллектор, на впуск каждого цилиндра нужен "Воздушный клапан" , на выход так же нужно снимать выпускной коллектор, и каждому цилиндру по "Воздушному клапану" далее уже их в одну трубу соединить, и всё должно работать. Получится весьма быстронабираемый компрессор.
Если вам нужно высокое давление, тогда эту же конструкцию, следует соединять последовательно. Т.е 1 цилиндр всасывает воздух и через выходной "воздушный клапан" передаёт его следующему на входной "воздушный клапан", второй давит и передаёт давление через выходной воздушный клапан 2 ого цилиндра на входной воздушный клапан 3 его цилиндра и т.д набирает медленнее но давить должен очень сильно. Но только такты надо учитывать я просто не знаю как там поршни опускаются.
А т.к такты подъёма цилиндров у этого мотора вроде бы такой 1,4 и 2,3, тогда 1》2 и 4》3 ну в принципе до 10 атм должно накачивать.
Выпуск раздельный сделать и перепускной клапн сделать! и надо дизильный мотор там компресия больше)))
Степень сжатия тут вообще никак не играет. Объем воздуха в любом случае будет соответствовать объему двигателя
@@madeingarage9198 степень сжатия играет ооочень большую роль в ДВС есть камера сгорания и это плохо так как это паразитный объем и не весь воздух выдавливается в ресивер а остаётся в камере сгорания и идёт на второй круг мешая набрать новую порцию воздуха в дизельном моторе этот объем меньше соответственно больше кпд при высоком давлении
@@madeingarage9198 в компрессорах нет камеры сгорания(лишнего объёма), дизель лучше подошёл бы на роль компрессора.
Старый добрый гараж 54)
Наконец-то нормальная серия)
Нужно на выпуске из каждого цилиндра сделать 4 независимые трубы с обратными клапанами.
Самый простой способ сделать производительный компрессор либо изготовить плиту новую и поставить обратные клапана которые будут работать за счёт давления сами по себе без настроек . Второй вариант старые клапана не трогать убрать газо распределительный вал или сделать так чтобы он не открывал и не закрывал клапана во время работы. Взять клапана обратные большой проходимости просверлить в головке по два отверстия под клапана на каждый цилиндр и всё один клапан впускной другой выпускной работают сами за счёт давления вот и всё. Потом берём четыре впускных соединяем в один тоже самое с выпускными всё работает . Только одна проблема в компрессоре для воздуха недолжно быть камеры будет низкий кпд и давление . Или шлефануть до упора или алюминием заплавит аргоном . Ну а потом лишнее сошлефовать вот тогда огонь будет . Посмотрите как компрессор ФВ-6 устроен и поймёте он рядный хоть и двух поршневой .
Предлагаю такую схему : отбор воздуха будет через свечные отверстия они будут с обратными клапанами, с небольшой переделкой подойдут от тракторного компрессора. Убираем рокера(толкатели) чтобы клапана не выжимались, ставим вместо жёстких родных пружин мягкие, чтобы при опускании поршня клапан сам открывался от разряжения. Впуск воздуха будет через выхлоп и "карбюратор" для быстрого входа воздуха в поршневую. И всё.
Влад когда вы сделали обратный клапан вам нужно было шейку выпускного клапана сточить и тогда бы всё работало, ну и обратный клапан нужно герметичный сделать!!! Подумайте над этим.
Подсказка. 1 снимите головку, расухарьте клапана, поставьте мягкие пружини на них шлифаните головку что бы поднять сжатие, снимите коромысла что бы не открывали клавана. Клавана должны открываться сами когда поршень идёт в нижнюю точку причем оба на всос будут работать. Снимите поршневую шлифаните гильзу и поставьте новую поршневую что бы ещё более плотней ходила по цилиндру, так как там нет той температуры как в ДВС то там нет такого расширения и следственно пропуск давления. В самой свече как сделали все правильно но чуть не так. Расверлите отверстие нарежьте резьбу, и вертыш в нутри которого принцип такой же шарик больше и пружина на шарике мягкая что бы слегка его туда толкала как как он под своим весом будет перекраивать обратный ход воздуха. Ну и что бы пружина держал гайка с внутренней резьбой типа вертыша шланги гидравлические только. Их нужно будет чуть переделать снять шарик с них или взять без шарика. Вообщем так уже делали 4 цилиндра качали в бак кислорода под давлением в 30 атмосфер. Алюминиевые бочки разрывает как делать не хуй. Охлаждения двигателя сделайте масляное основной нагрев будет масла.
Нужно было сделать так: одинаковые звёзды на коленвале и распредвале, потом убрать рокеры на выпуске, а со свечей снимать давление
Это единственный верный вариант
Два цилиндра работать не будут, распредвал надо переделывать.
Сначала надо из 4-х тактного мотора сделать 2-х тактный, тогда будет работать как комрессор. Шестерни поставить одинаковые на коленвале и на респредвале.
В общем здравствуйте пишу вам с Абхазии Я сам очень часто этими компрессорами увлекаюсь машиной крашу хотел бы вам вот так предложить если вам конечно это интересно с каждого цилиндра по одному рокеру снять чтобы воздух в цилиндре не гулял иссасывающего коллектора или из выхлопного ресивера по одному клапану просто остановить только оставить всасывающий открутить все четыре свечи закрутить переходники это можно сделать самому на токарном станке можно и даже купить и подключиться шлангом туда если в цилиндр попадёт воздух при поднятии поршня клапан закрывается воздух соответственно выйти никуда кроме свечного отверстия технологического и рамку поставить в ряд на свечные отверстия и уже можно будет подать его в баллон или в другой двигатель в качестве компрессора
у компрессоров обычно накачка идет последовательно, один цилиндр низкого давления закачивает в цилиндр высокого а из него уже в ресивер. Верните штатный распред. Если 1Ц в ВМТ на сжатие то 4Ц в ВМТ на выпуск, значит выпускной 4-го соединить с впускным 3Ц (пр порядку зажигания 1-3-4-2) и уже выпускной 3Ц на ресивер. Так же сделать со второй парой. Если 3Ц в ВМТ не сжатие то 2Ц в ВМТ на выпуск, значит выпускной 2-го соединить с впускным 1Ц, а выпускной 1-го на ресивер. И не каких дополнительных клапанов не надо. Нужно добавить что отбор на ресивер необходимо брать через свечные отверстия, а не с выпускных коллекторов.
у нас два поршня в ВМТ и два в НМТ, надо сделать так чтоб, когда поршни шли в ВМТ были открыты два выпускных клапана, а когда в НМТ то впускные, тогда будет большое давление. Нам такт сжатия не нужен
ua-cam.com/video/xugbcaouE9o/v-deo.html
Нужен,через свечи снимать давление нужно !
@@росіянинеСловяни Так зачем ребята переделывали распредвал? Просто ставишь в свечные отверствия обратные клапана и всё готово. Я думаю они хотели сделать, чтоб воздух гонялся через коллнкторы
@@ipkees7 тогда нужно переделывать всю систему полностью,распредвал не поможет !
@@росіянинеСловяни можно и распредвал будет ключевым
Вы нормально все делаете, колено с распредвалом 1:1 это правильно. Когда обороты выше и давление выше, это потому что есть фаза продувки, когда и впуск и выпуск открыты. Нужно смещать кулачки на распреде, что бы не было этой фазы продувки
Тоже об этом подумал когда смотрел, нужно фазу перекрытия сместить так, чтоб впуск и выпуск одновременно не были открыты, вот и всё.
Надо просто было наварить на распреде дополнительные кулачки на против каждого имеющегося , чтобы оставить вазу продувки, ключевое слово продувка- дуть.
@@михаилкалмыков-к2ф на компрессоре продувка... совсем??
Поставив одинаковые шестерни с родными кулочками получается что клапан открыт только на четверть оборота. Надо кулочки ещё переделать!!! Сделать их ровно на против друг друга и расширить, чтобы один клапан закрывался, и за ним сразу открывался другой. Ну и так по кругу.
Надо в последнем варианте сделать лепестковый клапан, как в головке на компрессоре, можно из щупа (веерного) и будет вам давление )))
Надо сделать чтобы поршень доходил почти до самой головы и добавить большой вытеснитель который заходит в голову - тогда будет давление пожирнее. Типа чтобы поршень выдавливал вообще весь объём на выпуск.
Самый простой способ, это вместо ГБЦ делайте плиту на которую поставите клапана от компрессора трактора МТЗ. Принцип автомобильного ГБЦ не катит в компрессоре просто клапана зависают из-за этого давление не растёт, так как просто эти 2 очка не успевают вылететь из системы. У меня был опыт строительства компрессора из двигателя мотоцикла Урал выдавил я из него 700-800 литров в минуту. А с двигла от жигулей можно спокойно попробовать и 2000 3000 л/мин давануть. Выкидывайте ГБЦ! Когда все получится не забудьте поставить предохранительный клапан в баллон, а то при взрыве 16 очей у вас гараж сдует нафиг, так же максимальное давление баллона газового 16 очков. Удачи!
У вас половина, потому что перед клапаном увеличилось компрессионное пространство в два раза из за того что вы выкрутили свечу и вставили туда штуцер с этим пространством! Вам нужно полностью убрать пространство между поршнем и тыльной стороной цилиндра убрав оттуда пространство для свечи и хода клапанов перенести клапана на внешнюю часть оставив пространство лишь на температурное расширение поршня и цилиндра! Чем меньше там будет пространство тем больше вы компрессии сможете снять, при этом будет огромную роль еще играть конструкция клапана, потому что то расстояние на которое вылетает клапан, это расстояние тоже компрессионный обьем, чем меньше клапат тем больше ты сможешь снять давление, но будет тебе меньшая производительность! Но вообщем для русской биомассы пойдет, главное экшен хоть какой показать!
Помню подобное делал *Игорь* *Негода* 👍
И там головка блока цилиндров была самодельная с лепестковыми клапанами.
Так выпуск нужно раздельный делать с обратным клапаном на каждый цилиндр. А вы шо творите 🤦
Надо попробовать выпускной коллектор делать отдельно с каждого горшка
надо, с каждого цилиндра на выпуске обратный клапан а потом объединить в одну трубу
Вы правильно начали дело увеличив оборотов распределительного вала или второй вариант можно было симметрично удвоить бугоров распределительного вала. Потом надо было снять общего коллектора на входах и выходах цилиндров,каждому надо было отдельно вставлять вместо свечи обратных клапанов! Фазы выпускных клапанов надо было изменить так,чтобы выпускные клапаны тоже одновременно(параллелно,синхронно,вместе) открылись и закрылись со впускними клапанамы.При этом поток воздуха возросло бы,особенно на больших оборотах,производительность должен вырости! С отверствие каждых гнёзд свечей через обратных клапанов надо было суммировать на ресивер выпустившихся воздух аналогично диодному мосту и конденсаторов на электрических цепях! По идею результат должен быть приличним даже без вторычных высокодавленных,малодиаметражных цилиндров! Удачи Вам и спасибо за полезных экспериментов!
Вообще очень давно где то печатали как быстро накачать колесо без насоса. Так вот там брали свечу, убирали внутренности и наваривали штуцер для шланга. Надо накачать колесо, выкручиваешь свечу на одном цилиндре и вкручиваешь этот переходник, одеваешь шланг, запускаешь мотор и накачиваешь колесо давлением компресии этого цилиндра. Три цилиндра нормально справляются с этой задачей.
нужно 2 обратных клапана- на впуск и на выпуск
Я тоже так думаю что нужны 2 клапана обратных.
1 на впуск, в направлении чтоб он впускал атмосферный воздух и не выпускал его обратно.
2 на выпуск.
А ещё вариант можно обойтись одним клапаном на впуске.
Надо клапана закрыть!!!!! Выкените распредвал!!😊
Распредвал приводит в движение механизм газораспределения.Без него даже впуска воздуха в цилиндры для сжатия не произойдёт
И где он тогда будет брать воздух ?
@@do6poe_3jlo_34 А компресор как тогда работает???
@@Николай-г2н5о из свечей например!
@@ВасяИванов-ю6т2ъ а причем тут давления масла ?????
крутяк ! обожаю ваши видосы ! огромный вам респект !
Нужно было фазу открытых клапанов не просто переносить, а расширять. Начал поршень движение вверх- выпуск открылся и не закрывается немного недоходя до ВМТ, чтоб клапан не согнуть. Поршень пошел вниз- впуск открывается и не закрывается до самой НМТ. Парно цилиндры расположить. 1,4 и 2,3. На распредвал и коленвал одинаковые звезды. Всё, компрессор готов! И с мотором "однотактным" четырехтактным тоже виной всему фазы ГРМ. Шестерню ГРМ делать 1:2 соотношение и выставить фазы ГРМ. И перестанет плевать бенз из карба и тогда появится момент! Во то будет то, о чем Вы говорите!
Или перепускной клапан в свечу и вуаля.
Так можно просто убрать распредвал, и на впускные клапана поставить очень мягкие пружины, чтоб поршень легко тянул воздух, это получается аналогия с шариком, потом саму свечу почистить от керамической состовляющей, просто чистую пустую свечу оставить, на неё наварить водопроводную трубку с резьбой (сгон) и вкрутить клапан обратный (латунный обычно, тоже водопроводный) , и к нему уже что угодно краник, трубку и прочее к баллону.
Выпускной клапан со своей жёсткой пружиной оставить как есть. Я на запаровском движке так сделал.
Как говорится, любой результат это опыт 👍😉 ( ждем компрессор)
На канале Игоря Негоды есть похожий компресор
ua-cam.com/video/xugbcaouE9o/v-deo.html
Почитайте принцип работы тепловозного компрессора типа кт6
Напомню что, компрессию мерить нужно с ОТКРЫТОЙ заслонкой (наполнение цилиндров полное на такте впуска, чтобы было - что сдавливать), вы когда со свечного отверстия при рабочем моторе берете, заслонка почти закрытая сдавливать нечего (вспомните расход воздуха по ДМРВ) вот он и показывает 2-3 кг.....
Чтобы мотор работал как компрессор:
1) брать нужно со свечных отверстий с обратным клапаном
2) верните соотношение к/в к р/в 2:1
3) сточите выпускные кулачки, на их месте навариваем такой-же кулачек как впускной, одинаковый по фазе, чтобы открывались ОБА клапана одновременно, получится что-то похожее на р/вал 16 клапанника (теперь наполнение будет с 2х коллекторов)
в принципе уже заработает, но можно еще лучше
4) зеркально на 180 градусов навариваем еще столько же кулачков
про 4й пункт НЕ равнять с заменой звездочки на 1:1, если наварить зеркально то при движении поршня от ВМТ к НМТ клапан(а) будут открыты, а при замене звезды на 1:1 только от ВМТ до середины хода (опять наполнения нет-сжимать нечего-компрессия 2-3 кг)
Разделяете выхлоп по отдельности от каждого цилиндра, ставите в каждый обратный клапан, и потом сводите в одну трубу, тогда не будет сообщения в выхлопе через «штаны», и все будет дуть и качать, без доработок распредвалов и всякой токарки, только Сварка и болгарка✊🏼, конечно лишние такты остаются но так проще всего, а если ещё сделать развал кулачков в 180 градусов то и такты лишние исчезнут и будет в два раза эффективней, всем добра!
Спросите у Игоря Негода как сделать компрессор из ДВС Он это делал =)
Для ПЕСКОСТРУЯ, нужен мотор v8!
Чего думать, в иннете полно инфы, от плиты с пластинчатым клапаном до головок компрессора!
Желательно дизель сразу. КамАЗ к примеру и головки от пкс 5.25 . И если пкс на 6 цилиндрах жрет 35квт/1500 то этот будет не меньше 50квт.
@@TOLOBAIKIN можно, но лутше использовать от тепловоза?!
А если серьёзно, нужен компрессор с производительностью от 6 т. л в минуту, при 8-10 атм.
Заводской с такими характеристиками можно купить сейчас от 500 т. р.
Собрать из двс, можно, будет дешевле, но из моторов 4х цилиндровый больше чем 1. -2т. литров не вытянуть,.... а с такими показателями проще купить ЭЛ.
@@ОлегДронов-о6н от тепловоза в гараж не влезет :))) не их уровень. А вот кладбище жигулей имеется и опыт постройки рядной восьмёрки тоже.
@@ОлегДронов-о6н у нас камера, пкс 5.25 с электроприводом и бак на 200 литров , купершлак, костюм с подводом воздуха.
@@TOLOBAIKIN стационарный новый, Эл. больше 500 т, а мобильный на раздолбоном шасси и полумертвым мотором от 250т(
Влад вставив шланг в зад- выдал больше давление чем этот двигатель
ua-cam.com/video/xugbcaouE9o/v-deo.html
Все просто! Снять распредвал, грм не собирать совсем. Клапана собрать на слабых пружинах, их давлением и так прижмет. А в свечной колодец ставить, регулируемый обратный клапан.
Яркий пример того что, в школе не учились, либо прогуливали уроки физики.
Переварить каленвал чтоб все поршни поднимались верх во пушка получится
Что изменится?
Болтанка писец какая будет
Да пофиг что будет пускай попробуют завести
То чувство, когда привык к роликам гараж54 по 10-15 минут, а тут аж 26. Устал смотреть))
С свечных отверстий попробуйте выход взять
видео до конца досмотри, они это и сделали
Нужно выполнить две ступени сжатия воздуха с промежуточным охлаждением. Т.е. первая ступень сжимает воздух, происходит его нагрев. Из за нагрева воздух расширяется, и его малое количество попадает в камеру сжатия. Если сделать охлаждение из первой ступени во вторую, то остывший воздух будет в большем количестве попадать во вторую ступень сжатия, тем самым будет сильнее сжиматься.
Не открывайте выпускные клапаны(спилить выпускные кулачки на валу), отбор давления делайте из свечных отверстий, установите обратные клапаны, чтобы исключить пульсации. Эффективность будет неважной, так как только на такте сжатия будет давление, остальные такты будут в холостую. И мне кажется существенно больше значения компрессии в поршневой не накачаете, как и не особо быстрее.
Спилить с распредвала кулачки на выпуск, и брать давление из свечных отверстий
Накачайте колёса водой)))
ua-cam.com/video/XBqqwMbunnA/v-deo.html
Было
МАГАЗИН НАШЕГО МЕРЧА garage54.ru/
Если использовать автомобильную головку, то увеличивай степень сжатия до дизельной и выше. Головку посади ниже, выпускные клапана убери (можешь впускные убрать, а выпускные сделать впускными, распредвал только надо будет повернуть на соответствующий угол), это место завари, заплавь, на худой конец залей эпоксидкой с металл-вставками, короче уменьшь объём камеры сгорания. На распредвалу добавь впускные кулачки на 180 градусов к имеющимся, фазы уменьшь, подъём клапанов тоже уменьшь, чтоб головку ниже посадить, пружины можно поставить одинарные, слабые. Свечные отверстия увеличь, туда вставь штуцера с обратными клапанами. Если нужно очень большое давление, то три цилиндра пусть качают на небольшой промежуточный ресивер, а один цилиндр с него пусть качает на конечный ресивер. А взять большое давление со штатного выпуска трудно, воздух через напрвляющии клапанов будет травить, да и прокладки на коллекторе могут не выдержать такого давления. Да и канавки в поршне напротив клапанов, чтоб не гнуло клапана, а где клапанов нет (или куда они не достают) можно наоборот металла на поршни добавить (или латку на эпоксидке).
У шарика высокая инертность. Он слишком далеко "отлетает". Думаю есть смысл поставить лепестковый клапан с 2 тактного мотора, но надо его ставить на плиту. Выпускной конусом вверх, а впускной конусом вниз. Надо не забыть что бы объем "камеры сгорания" был как можно меньше. Чем больше этот паразитный объем тем ниже давление на выходе.
Парни как по мне надо делать по другому.
Уберите выпускные клопона оставьте только впускные, в места для свечей сделайте выхода и поставьте перепускные клопона и тогда он будет качать.
ua-cam.com/video/icwPeZ9ik-E/v-deo.html
Выкинуть голову . с толстого листа метала сделать плостину за место головы .и на каждый цылиндр поставить по 2 водопроводных клапона вход выход .
пока не начал смотреть, комментарий как бы это делал я.
дело в том что двигатель четырехтактный, так что его система газораспределения не годится для компрессора.
отсюда два пути:
1. используя штатную головку с клапанами. но тут целых две проблемы, распредвал должен вращаться с такой же скоростью как коленвал, и кулачки должны быть другие, симметричные, то есть когда поршень идет вниз открыт впускной, когда поршень идет вверх - выпускной.
2. делается новая головка с пластинчатыми клапанами. такая есть где-то в глубинах канала Игоря Негоды.
ах да, и расширить сам кулачок.
Если я не ошибаюсь, пропановые баллоны рассчитаны выдерживать 3-4 атмосферы. Если внутри бензинового двигателя давление может быть 10 атмосфер, то есть вероятность перекачать баллон, и он может не выдержать и взорваться. А в дизельном двигателе давление может быть ещё больше. Технику безопасности нужно соблюдать!
Влад, двигатель 4х тактный 1впуск открыт впу клап, 2сжатие все закрыты, 3работа все закрыты , 4выпуск открыт вып клап) , а нужно из него сделать два такта, для этого кулачки на распредвале на каждый клапан должны быть двойные и зазеркалены, на подобии овала. 1впуск открыт впу клап, 2сжатие открыт вып клап!, 3работа открыт впу клап, 4выпуск открыт вып клап.
Ещё проще - убираем грм вообще (цепь можно снять) чтобы клапана второго и третьего цилиндров были постоянно закрыты (а можно их вообще заварить).
Далее в свечу второго и третьего цилиндров устанавливаем разнонаправленные воздушные клапаны.
Ну и объединяем камеры второго и третьего цилиндров (пропил в гбц или прокладке).
Ну и для эффективности маслосъёмные кольца поршней меняем на что-нибудь что даст уплотнение получше.
Итого если грм отключен будет то можно всего одну коробку оставить ну и особо не гнать обороты.
можно головку сделать лепестковую и сжатие в две ступени с промежуточным ресивером. 3 цилиндра первой ступени качают в небольшой ресивер, а один цилиндр второй ступени из промежуточного ресивера качает в основной повышая давление.
С дизельного двиготеля, убираешь распредвал вообще, укорачиваешь цепь на насос, выкручиваешь фуркамеры, с клапанов убираешь родные пружины и ставишь мягкие какие-нибудь, чтоб легко пальцем открывался, в фуркамеры так же кидаешь шарик и пружинку, и на небольших оборотах качает лучше, у меня вроде на канале есть видео как работает пескоструй на таком двиготеле
В первую очередь снять оба коллектора, чтобы цилиндры не пересекались. Притереть клапана,сместить фазы открытие, закрытие не совпадали в одном цилиндре. Свечные колодцы рассверлить под тракторный компрессорный клапан МТЗ. Будет 8 атмосфер на выходе. Если снять рокеры с выпускных клапанов 10-12,но производительность ниже в 2 раза
ДЕЛАЛИ, РАБОТАЕТ!!! Фазы такие : при движении поршня вниз - открываются оба клапана, при движении поршня вверх закрываются ( каждый кулочёк на распред валу дублируются через 180 градусов), фазы легко считаются. Забор воздуха через свечные отверстия, и лучше через обратный клапан. Давал 7 кг от 3кВ. движка.
1.Надо клапана, распредвал, цепь убрать
2. Седло клапанов заткнуть
3. За сверлить отверстия чуть больше свечной и нарезать резбу и поставить штуцер с обратным клапаном в сторону всасывания.
4. На свечную отверстие поставить обратный клапан в сторону вздутия.
5. Соеденинть все 4 в один
Теперь двигателю будет все ровно в какую сторону крутиться. Если коробку жалко можно двигателя с ремнем соеденить через шкив коленвала.
Прихована підтримка на 11.11 ( манометр ). Красавчики. 👏. Головне "вне политики" 😁
Все гениальное просто . в место свечей ставите обратные клапана и даже в двс нечего переделывать ненужно
Двигатель 4х горшковый, 2 горшка хватит на компрессор и 2 на снятие КПД. Отпилить половину от гбц. На 2 горшка сделать плиту с лепестковыми клапанами. 2 в 1 и двигатель и компрессор. Исключается 2й двигатель и 2 коробки. + ко всему остается родное охлаждение на всей этой системе. Хотя конечно это не сделать в простом гараже.
Делал плиту вместо головки и ставил 4 обратных клапана, два на выпуск и два на впуск. Крутил на прямую двигатель от вала отбора мощности мтз-50. Отпескоструил два комплекта дисков. Ресивером был газовый баллон от газели.
Ребята, надо было просто шланг куда вам нужен воздух, поставить вместо свечей, и в период такта сжатия, он бы накачивал воздух на ура, единственное, что не надо ещё звёздочки было менять
А так схема рабочая, раньше так делали на грузовиках советских, когда не было компрессора, выкручивали свечку из 1 цилиндра и качали резину
Удобная подкачка колеса в дороге, шланг до заднего колеса и обратный клапан. Только клапан более чувствительный, типо пластины, а не шарик с пружиной. Заглушил мотор, выкрутил свечу, вставил приблуду с шлангом и накачал колесо.
Если хотите переделать ДВС в комресор проще всего просто на роспредвале доварить второй кулачок на 180° этим мы превратим двигатель из 4 тактного в 2 такта избавившись от сжатия и робочего хода, остаётся только впуск и выпуск через соответствующие коллекторы цепляем обратный клапан и всё компрессор на низкое давление готов штука очень продуктивная. Но на большом давлении он катастрофически теряет продуктивность из за паразитного обёма камеры сгорания (по этой причине все варианты с самовсасыванием через впускные клапана с ординарной пружиной теряют смысл из за остаточного воздуха в камере сгорания после 4 бар он уже не качает) если надо компрессор с производительностью более 1000л\м выбрасывается башка оптом и устанавливается плита с минимальным объемом камеры сжатия (туда бросайте те клапана на которые хватит снаровки)
привет. на мой взгляд двигатель нужно сделать двухтактным, для начала. То есть за 1 оборот распредвала, каждый клапан будет открываться 2 раза. расположение кулачков должно быть такое, что в вмт выпускной клапан был закрыт(ну или на грани полного закрытия), а впускной вот вот начинал открываться. а между кулачками на один клапан должно быть 180 градусов, значит расположены друг на против друга. мне кажется должно работать в таком случае
На распредвале нужно срезать все выпускные эксцентрики,а впускные дублировать чтоб они работали на первом и третьем такте.
Через свечи снимать компрессию с обратными клапанами на каждую свечу.
Должно сработать,но также придется сдвинуть фазы,чтоб клапана открывались при первом и третьем такте, то есть когда поршень идёт вниз
1 на 1500 об и ниже (чтоб успевали отрабатывать клапана )
2 соедините двс-коробка-компресор. ( нужна не скорость а сила )
3 в свечу обратный клапан, распред вал не нужен, через клапана поршень сам вакуумом втягивает пусть воздух.
Прокладку гбц надо сделать на лепистковый клапанах, можно будет даже голову сточить будет чтобы только зазора на выпуск хватало, распредвал и клапана и цепь можно убрать будет.
Изготавливать прокладку такую с пружинящей стали на плазменном станке + из карболита или на подобии его подложку, прокладка должна быть идеально ровная.
Просто блок цилиндров сделать по аналогии с компрессорной системой
Не знаю, есть ли смысл сейчас что-то советовать, но по-моему мнению надо было фазы делать так, чтоб на подходе поршня к ВМТ выпускной клапан открывался ненадолго и немного (1 мм должно хватить), только чтобы воздух вышел, а уже в ВМТ открывался на полную впускной клапан и был открытым почти до НМТ поршня (чтобы наполнить воздухом весь объем цилиндра). По сути, двухтактный двигатель. Передаточное число колена и распреда (как писали ниже) 1:1.
Можно попробовать полностью убрать клапана , заглушить впускной коллектор, забор воздуха сделать с свечных отверстий с обратным клапаном на каждом , а выход воздуха сделать так , снять выпускной коллектор и на каждый целиндр сделать обратный клапан и объединить в один . Тогда будет качать
Проще сделать наоборот, забор воздуха со саечных колодцев.