Однозначно лайк, видно с каким старанием автор подходит к своему проекту, сам люблю эксперименты, а главное видно что это нравится человеку и это главное. Но я вставлю свои три ржавых копейки на две темы : модернизация и термокамера. Модернизация : Эндер 3 самая дешевая модель с отличным качеством для цены 150$ , в этой нише ему нет равных. За месяц беспрерывной работы он отрабатывает в среднем от 400 $, это значит что через месяц можно его выкинуть и купить еще три эндера на прибыль)) Модернизация эндер 3, это как на раму жигули 6 поставить кабину от автобуса и ожидать, что он будет возить 100 человек)) Хотите автобус купите автобус. Для такой камеры можно собрать 500х500х500 принтер. Теперь о камере, я так ее хотел и много думал как сделать камеру чтоб она была 500х500х500 и грела без доп нагревателей, у меня получилось сделать это, у меня на канале есть видео этого, но дело не об этом, мы делаем камеру чтоб не было сквозняка, и там была горячее температура для ABS, у меня в камере температура равна столу ( пенофол+пенопласт), но стали перегреваться шаговые двигатели, когда в камере 60-70 градусов, пришлось ставить вытяжку и чтоб она смогла снижать температуру, делать сквозняк)))) Итог: боролся от сквозняка- пришел к сквозняку, так вот не зря в закрытых принтерах не закрывают переднюю панель и потолок, вывод возьми картонную коробку без потолка и будет топ камера)))) Даже вентиляторы 40х40 на затылке каждого двигателя не спасают ситуацию, надо выводить и двигатели за пределы камеры или наверное есть очень дорогие двигатели. Вывод все модернизации и все камеры это не для Эндер 3, это принтер который при постоянной работе может себя оправдать за 1 -2 недели))) Хочешь что-то лучшее покупай что-то лучшее))) Всех Вам Благ. Автору респект и уважение, не ошибается только тот, кто ничего не делает))
Все отлично, но всё-таки выражу личное мнение: С таким уровнем переделок как у вас в видео, удивлен, увидев скелет Эндер 3 (потомок уменьшенного и оптимизированного CR10). Я бы скорее ожидал уже собственную сборку, reprap, а не попытки исправить ошибки производителя, который все время производит и не печатает. Самая главная ошибка, по моему личному мнению, у наших, и не только, рукастых мастеров- это постройка корпуса вокруг первоначальной, далеко не самой лучшей, кинематики/механики. Вместо того чтобы обзавестись нормальным корпусом, заводского изготовления, в котором уже все болячки вылечены, установить на хорошие направляющие и остальные комплектующие. Например Uni, ZAV, B&R, Various, VS3D (перечислил в порядке распространенности).
@@Soroka_40Aсам купил ender 3 новый за 12500 недавно и понеслось, на запчасти уже 8 тыс потратил, хотя мог бы купить готовое решение от других брендов
@@sanekburt а я купил новый за 16к и потом так же слил 6к на допы и потом еще, да, 2-3к надо будет доложить при том на озоне видел SE за 21к - дикий скидос, но было уже поздняк
Прости, но тема перекоса оси Z при одном винте не доказана. как доказать (имхо) 0. настроить конфигурацию с одним винтом согласно советов бывалых. 1. купить/добыть автомобильные щупы 2. напечатать два одинаковых параллелепипеда с одного gcode (убедиться что они одинаковые с помощью штангенциркуля). 3. поднять ось z на высоту большую чем высота параллелепипеда 4. подставить оба параллелепипеда под профиль направляющей оси Z ( один слева, другой справа) 5. опускать ось до тех пор пока выбранный вами контрольный щуп не перестанет пролезать хоть с одной стороны. 6. с помощью щупов выяснить какова разница.
Много трудов для бюджетника, а так классно вышло. Можно было и рельсы тогда поставить хотя бы на стол по скольку на роликах жесть если неправильно отрегулировать то одна и та же модель на час дольше печатается прослабить люфтит 😂. Так что рельсы бюджетные китайские лучше чем ролики вот про них бы я посмотрел. По идее печать быстрее пойдёт когда механизмы как по маслу будут бегать да и нагрузка с шаговиков уйдёт в половину. Жду следующих видосов по этой теме.
хз... неделю думал нужна ли вторая Z ось или нет? Печатал, замерял, печатал... замерял... вот когда модель больше 900 грамм, тогда перекос по балке идет 0.2 мм, а до того все ровно... стоит ли это пары тысяч?
Печатал на своем 25см высотой с родной головой, не заметил каких то косяков, что я делаю не так? Вы замеряли, насколько у вас заваливалась одна сторона в мм без доработки?
я тоже поставил вторую ось z и еще рельсу на х и материнку поменял с тихими драйверами . вторая ось необходима просто для точных деталей, а не фигурок. твердотелки у меня такие же но внутри семистры не на 40 ампер 😂
Тоже поставил второй винт и одни плюсы, не слушайте никого это явно нужная доработка. Могу еще посоветовать на Z заменить концевой выключатель это первое что я сделал когда начал пользоваться таким принтером. Дело в том что уровень срабатывания и уровень отключения при возврате разный и существенно! Это я не услышал не от одного обзорщика на ютубе пересмотрев всех и соркин не разу не сказал об этом, а прошивка марлин на момент покупки у меня была 1.1 брала точку ноль стола из момента размыкания концевика. Где взять - самые в этом плане качественные концевички вы сможете найти в принтерах МФУ или струйниках. и рельсу на Y тоже надо ставить по хорошему.
с механическими концевиками тоже была проблема пока не переделал их с замыкающих на размыкающие(в режиме ожидания микрик замкнут при нажатии размыкает цепь)в марлине нечего не менял. так марлин видит что концевик активен.принтер перестал дубасить по концевику а косается его плавно
Так все же просто конструктив был расчитан под боуден, там один винт худо бедно справляется, а с директом понятное дело будет перекос, тут как не крути, вторая ось это выход, можно еще и грузик подвесить справа чтобы компенсировать вес мотора оси Х хотя это наверное уже слишком idk
По поводу второго шпинделя Z, главное не сделать хуже. А так почему нет, можно и 4 шапинделя Z поставить = ) А так будем мыслить логически. Когда голова уезжает направо, то X балка кренится, окей, подстраиваем углы стола справа так, чтобы расстояние до сопла были такие же, как и когда голова по X находится слева. В итоге стол немного наклонен вправо, на сколько там балка проседает? На сотку? На десятку? Выходит что расстояние до стола у нас всегда одинаковое, разве что может быть какая-то небольшая неточность будет в форме модели, которая проявит себя если печатать что-то прям во весь стол и во всю высоту. Ну и конечно такая тяжелая голова это изначально плохая идея. Голова должна быть легенькая. Сейчас современные принтеры-дрыги 200мм/с без проблем делают. Смысл ставить Клиппер, когда печатать 50мм/с? Сам считаю, что второй шпиндель оси зет, как и цветной экран, это маркетинговая шляпа от продавцов. Свой принтер собирал по инструкциям Соркина. Ничего не проседает никуда, гантелю конечно на балку я не вешал. А так если рукой нажать, конечно прожимается, так и стол, если по углам нажать тоже ходит. С вашим размахом вам надо тронксю кубическую пердолить. Или собирать какой-нибудь восток.
Я не видел чтоб хоть ктото из установивших 2 винт сделал замеры до и после. На своей Аквиле я ставил стрелочный микрометр на правую сторону балки Х и гонял головку. Люфт составил несколько состок. Так что второй винт излишество. Может он и нужен при ширине стола метр но не на наших 20см.
Активная термокамера - круто. Сам хочу для своего эндера сделать. Интересно, хватит ли мощности нагревателя для поддержания температуры в такой объёмной камере. Стенки бокса утеплять, наверное, придётся. По поводу второго привода оси z, он совершенно не обязателен. У меня довольно тяжёлый директ, при любых скоростях и ускорениях слои выкладываются ровно, неравномерности не замечено. Конечно, провисание правого конца балки имеет место быть, но его величина исчисляется сотыми, а может даже тысячными миллиметра.
Самое что интересное, у меня и при второй оси z идёт перекос справа вниз. Но при выставлении стола по балке печатается всё ровно, так что пока с перекосом мне как-то в падлу бороться, лучше уж директ поставлю
Да, чувак... Ты просто "маньяк" технических изобретений. Но с камерой подсушивания при печати это интересно. Пойду посмотрю ещё твоих видосов. Интересно до чего разрослась эта "гравицапа"!!!
Да потому что все уже много раз проверено, владельцев Эдеров миллионы. Возьми индикаторную головку, и в крайних положениях экструдера, измерь разницу подъема края, противоположного винту, после смены слоя. Разница будет, но это погрешность, которая будет сказываться на качестве печати абсолютно никак. У меня тоже есть Эндер двумя осями, разницы нет, не режимы. А лучше не тратить свой энтузиазм на это, и собрать нормальный принтер.
Можно документацию и stl файлы на голову, а насчёт второй оси z обязательно надо ставить, правая сторона действительно проседает даже с родной головой, а те кто много пиздит с линейкой в руках я вообще игнорирую, потому что я сам меряю индикатором, спасибо за видео было поучительно с уважением к вам Евгений Сергеев
Касаемо термобокса. Я в телеге подписан на несколько каналов по зд печати. Пару дней назад народ делился фотками наглухо сгоревшего медведя. Плюс одна фобия в копилку))) у мегя принтер стоит в пристройке частного дома. И как его на ночь оставлять печатать? А если ещё и в термокамере? Буду датчики дыма наверное ставить и пару огнетушителей куплю. Позавчера у соседа через два дома второй этаж выгорел. Не от принтера конечно. Но жутко.
Это часто случается из за того что мозги принтера тоже находятся в этой термо камер А у авто видео вся электроника выведена из термо камере ,поэтому все риски исключены !
Если сам процесс не доставляет удовольствие, любые попытки доработки 3ого эндера - это супер неэффективная пустая трата времени и ресурсов обреченная на провал. Даже если из этого что-то и получится, даже если он будет печать лучше и быстрей, зачем? Если просто сесть и посчитать, сколько потрачено на это времени, не знаю, сколько в среднем 1 рабочий час стоит, рублей 500? сколько потрачено денег на всякие допы, на выходе получится принтер хуже, чем можно было бы купить на те же самые деньги. Простой вопрос, кто-нибудь из всех модернизаторов смог улучшить свой ендер 3, чтобы он печатал, например, как CREALITY K1? А денег и ресурсов каждый второй вложил больше, чем он стоит. Ендеры 3 берут те, кто неприхотлив к печати. Пусть долго, пусть шумит, пусть не супер качество, но за те деньги, что он стоит - это лучшее соотношение цена\результат. Любые попытки залезть в него и чего-то наулучшать, сразу это лучшее соотношение теряют.
Привет Братиш!! бошка конечно красивая но очень тяжелая - при смене направления движения при скорости 50мм/сек каждый лишний грамм превращается в килограмм - вынеси экструдер на верхнюю балку чтоб мотор Z не напрягать , на ось Хпоставь один хотенд с одностороним обдувом - у меня стоит улитка 40мм . бл........яяяяя это сказка моя машинка поет а не стонет при печати. если нужно печатать резиной регулируеш подачу и не кто не запрещал ретракт поставить 10мм со скоростью 2500мм.с
@@Soroka_40A вы же хотите собрать хороший принтер а не статую если вы начинаете сборку своего 3Д принтера с красивой эфективной головы но тяжелой то и остальные механизмы должны соответствовать (для гашения энерции - энерция оси Х при такой констукции передается на оси У и Z а так как колеса резиновые появляеться воблинг причем на всех осях)минимум ремень 10мм и моторы побольше драйвера покрепше. сама конструкция дрыго-стол не предназначена для директа потому что даже конструкция рамы не являеться жесткой (еще и с алюминевого профиля где фиксация элементов рамы неможет быть жесткой ни как .а разве что с помощю растяжек)- с такой красивой головой нужна рамма кубической формы. и у ворона мудро сделано - стол зафиксирован СНИЗУ по оси Z поднимается голова это для того чтоб снизить момент раскачки принтера во время печати . кубическую раму собрать несложно все комлектующие для Ворона у вас есть докупить нужно мелочевку пару роликов и ремень ))) я хочу чтоб у вас получился такой принтер который в магазине не купиш - ЛУЧШИЙ из ЛУЧШИХ
@@Soroka_40A вы попробуйте это не сильно трудо-затратно. установить подаюший механизм экструдера на верхнюю балку портала посередине(длина боудн трубки будет 30-35см- ретракт у меня установлен дистанция 6мм скорость 1000 печатаю пет-ж без нитей и соплей на скорости 50мм.с) и оставить на голове только е3дв6 хотенд и одну улитку для красоты можно нарисовать смайлик. если не понравиться работа принтера вы всегда сможете собрать ВОРОНА
Не доработка а о Очередное издевательство над Эндер 3. 2023 год а люди до сих пор немогут прост правильно собрать Эндер 3 и городят хз что, ну хорошо хоть что не рельсы а ток вторая ось))) А бомбит от бывалых иза того что нет понимания как все устроено. За все существования Эндера 3 уже все всё перепробовали и весь массив данных показывает что вторая ось и рельсы ток хуже делают ему. Принтер себя и так хорошо чувствует если его Правильно собрать, ну и чтобы меньше было проблем можно еще поставить Нормальный директ. Ну и датчик автоуровня эт зло,для такого размера рабочей поверхности он абсолютно ненадо, он ток вредит и тратиться на него время. А насчет колесиков - если что на них делаются полноценные CNC высокой точности какие грызут даже алюм спокойна , и они не резиновые вообще-то )) Термокамера как универсальная то еще норм , а как именно Активная термокамера для Эндер 3 то плохая.Термокамера для Эндера подобных делаеться на самой раме принтера , чтобы движки не жарить и габариты самого принтера чтобы остались такие же +-
Если бы в Ender 3 было бы все отлично то в Ender 3 s1 не появился бы второй z винт, а также direct экструдер и датчик уровня... Просто всё это сильно удорожает конструкцию, вот и есть обычные ендеры , а также v2 и s1.
@@user-kz6rl3gk9v В Ender 3 s1 появилась вторая ось не иза плохой конструкции а иза маркетинга тк надо следовал трендам, тк большая часть людей видеться на маркетинг и внешний вид а не функционал. Если снять с S1 вторую ось то нечего не поменяется. Ender 3 V2 эт тупо принтер для лоха тк пустили пыли в глаза улучшив внешку и добавив копеечные штуки иза чего принтер стал стоить в разы дороже но в общем эт обычный Ender 3 )) Тот же Ender 3 pro и то имеет больше смысла тк блок питания поменяли, но если покупать его отдельно то выйдет дешевле и существенно)) >а также direct экструдер Потому что принтер без директа не имеет смысла тк боуден эт прошлый век. >и датчик уровня.. Эт тоже обычн маркетинг чтобы сделать принтер дороже засунув туда копеечную штуку. Но все равно Ender 3 обычный остаётся самым продаваемым , тк эт идеальная база для апгрейда. Если шарит человек то он покупает Ender 3 и делает дешево с него принтер который лучше чем Ender 3 S1. А тот кто не хочет заморачиваться или "домохозяйка" прост берет S1 + к нему sonicpad . Вот тоже кстати Sonicpad появился не иза того что Клиппер на копеечной ПИшки плох а иза того что бабло нарубить.
@@YuiTsuki у меня обычный дрыгостол самосбор на цилиндрических направляющих и линейных подшипниках на сварной рамы из стального профиля 20*20, директ экструдер МК8, титановое горло, 32 бит мкс1.3 плата. Внешне похож на Анет А8. Вот где полет мысли для творчества... Термокамера активная из стеклянной витрины с дверками и бытовым феном для подогрева воздуха с регулировкой пид регулятором rex c-100. Печатаю нейлоном шестерни для принтеров и МФУ офисной техники.
@@user-kz6rl3gk9v Итересн глянуть на качество поверхности изделий было бы тк сварной стальной профиль создает резонансы какие плохо гасяться. Дрыгастолу рельсы некаких примуществ недают а только создают резонансы, а скорости и точности такие же как и на колесах . Ток колесы в обслуживании копейки. >директ экструдер МК8 Зачем? , BMG же дешевле собрать и он лучше всем и печатает все. > Печатаю нейлоном шестерни для принтеров и МФУ офисной техники. Эндер 3 в стоке тоже печатает нейлоном , и даже без термокамеры.
@@YuiTsuki по качеству от Эндера не отличается, сравнивал. Т.к. профильная труба 20*20 по наружным размерам ( по факту 16*16 стенка по 2 мм 'у стальных труб расмер по внутреннему измеряют) ни каких проблем с резонансом и колебаний не обнаружил. Направляющие взял с Анет А8 и от туда же экструдер доработанный с дверкой для удобства работы с филаментом. Горло взял длинее на сантиметр и до максимума заточил чтобы минимальный зазор между подающей шестернью фидера и приемной трубы горла. А со стороны хетблока по длине обрезал как в стоке. По факту Анет А8 с стальной рамой и 32 бит платой... С праздником!
Доказательство, что Вы с механикой не очень, это то, что для корректной работы одного винта необходимо больше внимания уделять регулировке левой каретки, а не как Вы в видео показали, правой. Да, необходимо немного задирать балку, но это всё компенсируемо, датчиком или настройкой. Так что, я не осуждаю любителей одного винта, хоть и сам являюсь сторонником двух, так проще и надёжней. Особенно, жёстко синхронизированных. ;)
Спасибо за мнение. Видно, что Вы очень внимательный зритель. Я чётко сказал, что ось поднимается с той стороны с которой на момент измерения находится ниже. При чем тут правая или левая?
@@Soroka_40A представьте принтер с одной кареткой по зет, например кингрон кп3, вся работа и регулировка производится на левой стороне, правой просто не существует. В эндере правая направляющая и правая каретка выполняют роль поддержания, а не создания траектории, и при регулировке необходимо учитывать этот нюанс.
Меня бомбит от советов бывалых. В чем твоя проблема? Ты либо прислушиваешься к советам либо нет. Сам сказал у меня своё мнение. Ок придерживайся своего мнения человек волен делать то что он хочет. И да я бы по другому назвал бы это виде. Но опять это твое мнение.
Второй шнек помогает, ясное дело, но на сколько? Пока не сделано двух больших печатей, обоими вариантами, говорить об этом не имеет смысла. Получившиеся детали нужно измерит и основательно изучить поверхность. К примеру, бытует мнение, что два мотора, вместо синхронизированных ремнём валов, имеют свои недостатки, а есть те, кто считает напротив. Хотелось бы посмотреть разницу, чтобы решить, на сколько оправдано то или иное решение.
Настолько бомбит от тупых советов , что поставил на ender 3 тяжелую голову от ворона с плохим обдувом
Однозначно лайк, видно с каким старанием автор подходит к своему проекту, сам люблю эксперименты, а главное видно что это нравится человеку и это главное. Но я вставлю свои три ржавых копейки на две темы : модернизация и термокамера. Модернизация : Эндер 3 самая дешевая модель с отличным качеством для цены 150$ , в этой нише ему нет равных. За месяц беспрерывной работы он отрабатывает в среднем от 400 $, это значит что через месяц можно его выкинуть и купить еще три эндера на прибыль)) Модернизация эндер 3, это как на раму жигули 6 поставить кабину от автобуса и ожидать, что он будет возить 100 человек)) Хотите автобус купите автобус. Для такой камеры можно собрать 500х500х500 принтер. Теперь о камере, я так ее хотел и много думал как сделать камеру чтоб она была 500х500х500 и грела без доп нагревателей, у меня получилось сделать это, у меня на канале есть видео этого, но дело не об этом, мы делаем камеру чтоб не было сквозняка, и там была горячее температура для ABS, у меня в камере температура равна столу ( пенофол+пенопласт), но стали перегреваться шаговые двигатели, когда в камере 60-70 градусов, пришлось ставить вытяжку и чтоб она смогла снижать температуру, делать сквозняк)))) Итог: боролся от сквозняка- пришел к сквозняку, так вот не зря в закрытых принтерах не закрывают переднюю панель и потолок, вывод возьми картонную коробку без потолка и будет топ камера)))) Даже вентиляторы 40х40 на затылке каждого двигателя не спасают ситуацию, надо выводить и двигатели за пределы камеры или наверное есть очень дорогие двигатели. Вывод все модернизации и все камеры это не для Эндер 3, это принтер который при постоянной работе может себя оправдать за 1 -2 недели))) Хочешь что-то лучшее покупай что-то лучшее))) Всех Вам Благ. Автору респект и уважение, не ошибается только тот, кто ничего не делает))
А как окупить?😊
Все отлично, но всё-таки выражу личное мнение:
С таким уровнем переделок как у вас в видео, удивлен, увидев скелет Эндер 3 (потомок уменьшенного и оптимизированного CR10). Я бы скорее ожидал уже собственную сборку, reprap, а не попытки исправить ошибки производителя, который все время производит и не печатает.
Самая главная ошибка, по моему личному мнению, у наших, и не только, рукастых мастеров- это постройка корпуса вокруг первоначальной, далеко не самой лучшей, кинематики/механики. Вместо того чтобы обзавестись нормальным корпусом, заводского изготовления, в котором уже все болячки вылечены, установить на хорошие направляющие и остальные комплектующие. Например Uni, ZAV, B&R, Various, VS3D (перечислил в порядке распространенности).
Да это больше для души делается. Так то конечно, есть готовые решения. Бери и собирай. Зато тут столько опыта приобретается. Пердолинг ради пердолинга
@@Soroka_40Aсам купил ender 3 новый за 12500 недавно и понеслось, на запчасти уже 8 тыс потратил, хотя мог бы купить готовое решение от других брендов
@@sanekburtендер 3 s1?
@@sanekburt а я купил новый за 16к и потом так же слил 6к на допы и потом еще, да, 2-3к надо будет доложить
при том на озоне видел SE за 21к - дикий скидос, но было уже поздняк
@@chiboreache пришёл к выводу, если сливать бобло, то только на качественный принтер, сейчас исправили косяки с bambu lab a1, надо брать его
Чувак, ты псих просто!!!!!! Лайк за старания!
Прости, но тема перекоса оси Z при одном винте не доказана.
как доказать (имхо)
0. настроить конфигурацию с одним винтом согласно советов бывалых.
1. купить/добыть автомобильные щупы
2. напечатать два одинаковых параллелепипеда с одного gcode (убедиться что они одинаковые с помощью штангенциркуля).
3. поднять ось z на высоту большую чем высота параллелепипеда
4. подставить оба параллелепипеда под профиль направляющей оси Z ( один слева, другой справа)
5. опускать ось до тех пор пока выбранный вами контрольный щуп не перестанет пролезать хоть с одной стороны.
6. с помощью щупов выяснить какова разница.
Много трудов для бюджетника, а так классно вышло. Можно было и рельсы тогда поставить хотя бы на стол по скольку на роликах жесть если неправильно отрегулировать то одна и та же модель на час дольше печатается прослабить люфтит 😂. Так что рельсы бюджетные китайские лучше чем ролики вот про них бы я посмотрел. По идее печать быстрее пойдёт когда механизмы как по маслу будут бегать да и нагрузка с шаговиков уйдёт в половину. Жду следующих видосов по этой теме.
Калибровка стола делается и при тяжелой голове, и изгиб балки вниз компенсируется отклонением правого угла столика вниз при калибровке.
хз... неделю думал нужна ли вторая Z ось или нет? Печатал, замерял, печатал... замерял... вот когда модель больше 900 грамм, тогда перекос по балке идет 0.2 мм, а до того все ровно... стоит ли это пары тысяч?
Печатал на своем 25см высотой с родной головой, не заметил каких то косяков, что я делаю не так? Вы замеряли, насколько у вас заваливалась одна сторона в мм без доработки?
@te_cat специально не замерял.
у меня балка ровно до сотых мм,мотор поставил nema 17 24мм,bmg и легкий корпус охлаждения
я тоже поставил вторую ось z и еще рельсу на х и материнку поменял с тихими драйверами . вторая ось необходима просто для точных деталей, а не фигурок. твердотелки у меня такие же но внутри семистры не на 40 ампер 😂
Тоже поставил второй винт и одни плюсы, не слушайте никого это явно нужная доработка. Могу еще посоветовать на Z заменить концевой выключатель это первое что я сделал когда начал пользоваться таким принтером. Дело в том что уровень срабатывания и уровень отключения при возврате разный и существенно! Это я не услышал не от одного обзорщика на ютубе пересмотрев всех и соркин не разу не сказал об этом, а прошивка марлин на момент покупки у меня была 1.1 брала точку ноль стола из момента размыкания концевика. Где взять - самые в этом плане качественные концевички вы сможете найти в принтерах МФУ или струйниках. и рельсу на Y тоже надо ставить по хорошему.
Спасибо за комментарий. У меня на оси Z стоит индукционный датчик.
с механическими концевиками тоже была проблема пока не переделал их с замыкающих на размыкающие(в режиме ожидания микрик замкнут при нажатии размыкает цепь)в марлине нечего не менял. так марлин видит что концевик активен.принтер перестал дубасить по концевику а косается его плавно
Вот по причине того что кнопка срабатывает в разное время, я и поставил Bltouch. Плюс получил возможность автоливелирование делать.
Вы дошли до уровня, когда Вам не нужены советы бывалых, получайте удовольствие от хобби, а не пытайтесь спорить с виртуальными оппонентами :))
Так все же просто конструктив был расчитан под боуден, там один винт худо бедно справляется, а с директом понятное дело будет перекос, тут как не крути, вторая ось это выход, можно еще и грузик подвесить справа чтобы компенсировать вес мотора оси Х хотя это наверное уже слишком idk
По поводу второго шпинделя Z, главное не сделать хуже. А так почему нет, можно и 4 шапинделя Z поставить = )
А так будем мыслить логически. Когда голова уезжает направо, то X балка кренится, окей, подстраиваем углы стола справа так, чтобы расстояние до сопла были такие же, как и когда голова по X находится слева. В итоге стол немного наклонен вправо, на сколько там балка проседает? На сотку? На десятку?
Выходит что расстояние до стола у нас всегда одинаковое, разве что может быть какая-то небольшая неточность будет в форме модели, которая проявит себя если печатать что-то прям во весь стол и во всю высоту.
Ну и конечно такая тяжелая голова это изначально плохая идея. Голова должна быть легенькая. Сейчас современные принтеры-дрыги 200мм/с без проблем делают. Смысл ставить Клиппер, когда печатать 50мм/с?
Сам считаю, что второй шпиндель оси зет, как и цветной экран, это маркетинговая шляпа от продавцов. Свой принтер собирал по инструкциям Соркина. Ничего не проседает никуда, гантелю конечно на балку я не вешал. А так если рукой нажать, конечно прожимается, так и стол, если по углам нажать тоже ходит.
С вашим размахом вам надо тронксю кубическую пердолить. Или собирать какой-нибудь восток.
Я не видел чтоб хоть ктото из установивших 2 винт сделал замеры до и после. На своей Аквиле я ставил стрелочный микрометр на правую сторону балки Х и гонял головку. Люфт составил несколько состок. Так что второй винт излишество. Может он и нужен при ширине стола метр но не на наших 20см.
Активная термокамера - круто. Сам хочу для своего эндера сделать. Интересно, хватит ли мощности нагревателя для поддержания температуры в такой объёмной камере. Стенки бокса утеплять, наверное, придётся.
По поводу второго привода оси z, он совершенно не обязателен. У меня довольно тяжёлый директ, при любых скоростях и ускорениях слои выкладываются ровно, неравномерности не замечено. Конечно, провисание правого конца балки имеет место быть, но его величина исчисляется сотыми, а может даже тысячными миллиметра.
Отлично, если так. Мне так механнику настроить не удалось. Если честно сомневаюсь, что этоиреально
Самое что интересное, у меня и при второй оси z идёт перекос справа вниз.
Но при выставлении стола по балке печатается всё ровно, так что пока с перекосом мне как-то в падлу бороться, лучше уж директ поставлю
Да, чувак... Ты просто "маньяк" технических изобретений.
Но с камерой подсушивания при печати это интересно.
Пойду посмотрю ещё твоих видосов. Интересно до чего разрослась эта "гравицапа"!!!
Да потому что все уже много раз проверено, владельцев Эдеров миллионы. Возьми индикаторную головку, и в крайних положениях экструдера, измерь разницу подъема края, противоположного винту, после смены слоя. Разница будет, но это погрешность, которая будет сказываться на качестве печати абсолютно никак. У меня тоже есть Эндер двумя осями, разницы нет, не режимы. А лучше не тратить свой энтузиазм на это, и собрать нормальный принтер.
Моторы и так горячие, а вы им ещё стресс температурный дадите. Их надо держать подальше от температур и охлаждать желательно
Можно документацию и stl файлы на голову, а насчёт второй оси z обязательно надо ставить, правая сторона действительно проседает даже с родной головой, а те кто много пиздит с линейкой в руках я вообще игнорирую, потому что я сам меряю индикатором, спасибо за видео было поучительно с уважением к вам Евгений Сергеев
Всю необходимую информацию, вы можете найти на официальном сайте ворона. Тут никаких секретов нету
@@Soroka_40A нифига этот ворон золотой получается по деньгами если даже самому печатать пластик, один движок около 2000, не считая хотенда
Касаемо термобокса. Я в телеге подписан на несколько каналов по зд печати. Пару дней назад народ делился фотками наглухо сгоревшего медведя. Плюс одна фобия в копилку))) у мегя принтер стоит в пристройке частного дома. И как его на ночь оставлять печатать? А если ещё и в термокамере? Буду датчики дыма наверное ставить и пару огнетушителей куплю. Позавчера у соседа через два дома второй этаж выгорел. Не от принтера конечно. Но жутко.
Это часто случается из за того что мозги принтера тоже находятся в этой термо камер
А у авто видео вся электроника выведена из термо камере ,поэтому все риски исключены !
хорошо еще верхние опоры оси z не поставили
Как поставлю, обязательно сообщу тебе лично.
Если сам процесс не доставляет удовольствие, любые попытки доработки 3ого эндера - это супер неэффективная пустая трата времени и ресурсов обреченная на провал. Даже если из этого что-то и получится, даже если он будет печать лучше и быстрей, зачем? Если просто сесть и посчитать, сколько потрачено на это времени, не знаю, сколько в среднем 1 рабочий час стоит, рублей 500? сколько потрачено денег на всякие допы, на выходе получится принтер хуже, чем можно было бы купить на те же самые деньги.
Простой вопрос, кто-нибудь из всех модернизаторов смог улучшить свой ендер 3, чтобы он печатал, например, как CREALITY K1? А денег и ресурсов каждый второй вложил больше, чем он стоит.
Ендеры 3 берут те, кто неприхотлив к печати. Пусть долго, пусть шумит, пусть не супер качество, но за те деньги, что он стоит - это лучшее соотношение цена\результат. Любые попытки залезть в него и чего-то наулучшать, сразу это лучшее соотношение теряют.
Привет Братиш!! бошка конечно красивая но очень тяжелая - при смене направления движения при скорости 50мм/сек каждый лишний грамм превращается в килограмм - вынеси экструдер на верхнюю балку чтоб мотор Z не напрягать , на ось Хпоставь один хотенд с одностороним обдувом - у меня стоит улитка 40мм . бл........яяяяя это сказка моя машинка поет а не стонет при печати. если нужно печатать резиной регулируеш подачу и не кто не запрещал ретракт поставить 10мм со скоростью 2500мм.с
Спасибо, за совет. Я готов жертвовать скоростью и качеством в пользу эстетики.
@@Soroka_40A вы же хотите собрать хороший принтер а не статую если вы начинаете сборку своего 3Д принтера с красивой эфективной головы но тяжелой то и остальные механизмы должны соответствовать (для гашения энерции - энерция оси Х при такой констукции передается на оси У и Z а так как колеса резиновые появляеться воблинг причем на всех осях)минимум ремень 10мм и моторы побольше драйвера покрепше. сама конструкция дрыго-стол не предназначена для директа потому что даже конструкция рамы не являеться жесткой (еще и с алюминевого профиля где фиксация элементов рамы неможет быть жесткой ни как .а разве что с помощю растяжек)- с такой красивой головой нужна рамма кубической формы. и у ворона мудро сделано - стол зафиксирован СНИЗУ по оси Z поднимается голова это для того чтоб снизить момент раскачки принтера во время печати . кубическую раму собрать несложно все комлектующие для Ворона у вас есть докупить нужно мелочевку пару роликов и ремень ))) я хочу чтоб у вас получился такой принтер который в магазине не купиш - ЛУЧШИЙ из ЛУЧШИХ
@@aDreamToBeRealized спасибо за совет. Возможно будут изменения, но позже.
@@Soroka_40A вы попробуйте это не сильно трудо-затратно. установить подаюший механизм экструдера на верхнюю балку портала посередине(длина боудн трубки будет 30-35см- ретракт у меня установлен дистанция 6мм скорость 1000 печатаю пет-ж без нитей и соплей на скорости 50мм.с) и оставить на голове только е3дв6 хотенд и одну улитку для красоты можно нарисовать смайлик. если не понравиться работа принтера вы всегда сможете собрать ВОРОНА
@@aDreamToBeRealized мне это не интересно.
если вы любитель и печатать нужно только для себя то нахрена было так заморачиватся ))
Не доработка а о Очередное издевательство над Эндер 3.
2023 год а люди до сих пор немогут прост правильно собрать Эндер 3 и городят хз что, ну хорошо хоть что не рельсы а ток вторая ось)))
А бомбит от бывалых иза того что нет понимания как все устроено. За все существования Эндера 3 уже все всё перепробовали и весь массив данных показывает что вторая ось и рельсы ток хуже делают ему. Принтер себя и так хорошо чувствует если его Правильно собрать, ну и чтобы меньше было проблем можно еще поставить Нормальный директ.
Ну и датчик автоуровня эт зло,для такого размера рабочей поверхности он абсолютно ненадо, он ток вредит и тратиться на него время.
А насчет колесиков - если что на них делаются полноценные CNC высокой точности какие грызут даже алюм спокойна , и они не резиновые вообще-то ))
Термокамера как универсальная то еще норм , а как именно Активная термокамера для Эндер 3 то плохая.Термокамера для Эндера подобных делаеться на самой раме принтера , чтобы движки не жарить и габариты самого принтера чтобы остались такие же +-
Если бы в Ender 3 было бы все отлично то в Ender 3 s1 не появился бы второй z винт, а также direct экструдер и датчик уровня... Просто всё это сильно удорожает конструкцию, вот и есть обычные ендеры , а также v2 и s1.
@@user-kz6rl3gk9v В Ender 3 s1 появилась вторая ось не иза плохой конструкции а иза маркетинга тк надо следовал трендам, тк большая часть людей видеться на маркетинг и внешний вид а не функционал. Если снять с S1 вторую ось то нечего не поменяется. Ender 3 V2 эт тупо принтер для лоха тк пустили пыли в глаза улучшив внешку и добавив копеечные штуки иза чего принтер стал стоить в разы дороже но в общем эт обычный Ender 3 )) Тот же Ender 3 pro и то имеет больше смысла тк блок питания поменяли, но если покупать его отдельно то выйдет дешевле и существенно))
>а также direct экструдер
Потому что принтер без директа не имеет смысла тк боуден эт прошлый век.
>и датчик уровня..
Эт тоже обычн маркетинг чтобы сделать принтер дороже засунув туда копеечную штуку.
Но все равно Ender 3 обычный остаётся самым продаваемым , тк эт идеальная база для апгрейда. Если шарит человек то он покупает Ender 3 и делает дешево с него принтер который лучше чем Ender 3 S1. А тот кто не хочет заморачиваться или "домохозяйка" прост берет S1 + к нему sonicpad . Вот тоже кстати Sonicpad появился не иза того что Клиппер на копеечной ПИшки плох а иза того что бабло нарубить.
@@YuiTsuki у меня обычный дрыгостол самосбор на цилиндрических направляющих и линейных подшипниках на сварной рамы из стального профиля 20*20, директ экструдер МК8, титановое горло, 32 бит мкс1.3 плата. Внешне похож на Анет А8. Вот где полет мысли для творчества... Термокамера активная из стеклянной витрины с дверками и бытовым феном для подогрева воздуха с регулировкой пид регулятором rex c-100. Печатаю нейлоном шестерни для принтеров и МФУ офисной техники.
@@user-kz6rl3gk9v Итересн глянуть на качество поверхности изделий было бы тк сварной стальной профиль создает резонансы какие плохо гасяться.
Дрыгастолу рельсы некаких примуществ недают а только создают резонансы, а скорости и точности такие же как и на колесах . Ток колесы в обслуживании копейки.
>директ экструдер МК8
Зачем? , BMG же дешевле собрать и он лучше всем и печатает все.
> Печатаю нейлоном шестерни для принтеров и МФУ офисной техники.
Эндер 3 в стоке тоже печатает нейлоном , и даже без термокамеры.
@@YuiTsuki по качеству от Эндера не отличается, сравнивал. Т.к. профильная труба 20*20 по наружным размерам ( по факту 16*16 стенка по 2 мм 'у стальных труб расмер по внутреннему измеряют) ни каких проблем с резонансом и колебаний не обнаружил. Направляющие взял с Анет А8 и от туда же экструдер доработанный с дверкой для удобства работы с филаментом. Горло взял длинее на сантиметр и до максимума заточил чтобы минимальный зазор между подающей шестернью фидера и приемной трубы горла. А со стороны хетблока по длине обрезал как в стоке. По факту Анет А8 с стальной рамой и 32 бит платой... С праздником!
Небывалый, датчик температуры должен стоять на входе твоего питиси.
Доказательство, что Вы с механикой не очень, это то, что для корректной работы одного винта необходимо больше внимания уделять регулировке левой каретки, а не как Вы в видео показали, правой. Да, необходимо немного задирать балку, но это всё компенсируемо, датчиком или настройкой.
Так что, я не осуждаю любителей одного винта, хоть и сам являюсь сторонником двух, так проще и надёжней.
Особенно, жёстко синхронизированных. ;)
Спасибо за мнение. Видно, что Вы очень внимательный зритель. Я чётко сказал, что ось поднимается с той стороны с которой на момент измерения находится ниже. При чем тут правая или левая?
@@Soroka_40A представьте принтер с одной кареткой по зет, например кингрон кп3, вся работа и регулировка производится на левой стороне, правой просто не существует.
В эндере правая направляющая и правая каретка выполняют роль поддержания, а не создания траектории, и при регулировке необходимо учитывать этот нюанс.
Меня бомбит от советов бывалых. В чем твоя проблема? Ты либо прислушиваешься к советам либо нет. Сам сказал у меня своё мнение. Ок придерживайся своего мнения человек волен делать то что он хочет. И да я бы по другому назвал бы это виде. Но опять это твое мнение.
Второй шнек помогает, ясное дело, но на сколько? Пока не сделано двух больших печатей, обоими вариантами, говорить об этом не имеет смысла. Получившиеся детали нужно измерит и основательно изучить поверхность. К примеру, бытует мнение, что два мотора, вместо синхронизированных ремнём валов, имеют свои недостатки, а есть те, кто считает напротив. Хотелось бы посмотреть разницу, чтобы решить, на сколько оправдано то или иное решение.