Алюминиевый экструдер стоит на Али порядка 300 рублей (может, чуть меньше). А всего за 600 можно заказать клон BMG - там и редуктор и двойная шестерня, которая цепляет филамент.
Забавно слышать про допустимую погрешность, поставь поток для внешней стенки 95% и будет счастье :) я давно об этом знал, но не хотел его ставить, пытался шаги двигателя калибровать, экструдер, но печатаешь кубик с 1 стенкой по заветам Д. Соркина, подгоняешь что бы было 0.4 мм, печатаешь 2 стенки и не получаешь 0.8мм! А если просто поставить поток внешней стенки 95% то и 1 стенка 0.4мм и 2 стенки 0.8мм. п.с.: CNCKitchen давным давно топит за поток для внешней стенки 95% и он оказался прав, я думал он просто не умеет шаги экструдера калибровать xD
Ну так себе. Человек жалуется на отсутствие адгезии к стеклу из-за того, что не протирает его спиртом. Для справки вообще любую поверхность для печати нужно протирать спиртом после каждого использования, это как руки после улицы мыть. Я просто держу печатные поверхности чистыми и как-то ни разу не сталкивался с отлипанием, что у креалити, что у летучих медведей.
@@mao_1893 Я самостоятельно собираю свой первый принтер, и его советы мне очень помогают, хотя для кого-то они могут показаться банальщиной. А про чистку поверхности надо запомнить.
Отдельное спасибо за инфу про стекло (тоже быстро перестало работать и не мог поверить, что дело именно в нём) и за наколку про пружины. Лайк и подписка
Два года печатаю не было со стеклом ни разу проблем как и с родными пружинами. Только использую ни клей карандаш а специальный клей в тюбике спрей и держит мертвой хваткой по сравнению с этой ерундой которая карандашь😂. Единственное что я себе поставил это бесшумную плату и директ экструдер. А больше там нечего улучшать. Ну если только за место пружин силиконовые втулки поставить для лучшей жоскости.
Не выкидывайте магнитную подложку от эндера. Её также можно использовать но не со стеклом, а с металической плитой. Или выслать мне, так как без костылей к нему липнет всё.
Здравствуйте. Оба стекла будут долго и счастливо работать, если использовать БФ2. А переплачивать за стекло креалити, чтобы в итоге пользоваться сторонними атгезивами, нету смыла.
Поставил простое стекло 2мм от фоторамки, вместо пружин силиконовые демпферы. Теперь забыл что такое регулировка стола. Стекло протираю через 2-3, печати водкой на выдохе, адгезия такова, что деталь с горячего стола снимается вместе с кусочками стекла, а при полном остывании отваливается сама. Да еще нужно штатные ремни заменить на ремни со стальным кордом.
Лично у меня изначально была ультрабаза и к ней слишком хорошо всё липнет, что отодрать невозможно, если деталь плоская или мелкая. Решил на время перейти на магнитный коврик, так как мне лично важнее не еб*** с тем, как бы открепить модель от стекла, чтобы ещё и не сломать саму модель. Плюс, коврик имеет достаточно хорошую плоскость, если стол нормальный, да и если есть автокалибровка, то вообще можно не париться об этом. Также если печатать петг или пла, о эффекте стягивания можно забыть. Пружины можно не менять, просто самое главное нормально затянуть и выставить всё изначально. Плюс, мягкие пружины изначальные дают возможность не обосраться при калибровке стола и печати, так как они дадут больше ход, если сопло уткнётся в стол. В итоге можно и сопло сохранить и стекло не треснет, так как пружина прогнётся и скомпенсирует это. А во время печати это не даст того воблинга во время печати, если печать где-то на 80 мм/с. Если хотите выше скорость, то просто затягивайте туже пружины и они не будут гулять. Фидер же сломается только в том случае, если ты жопорук, который слишком сильно его сдавливает зачем-то при замене, хотя хватит и 5 мм вдавить внутрь для того, чтобы пруток свободно ходил. О пружинном эффекте от трубки вообще впервые слышу, трубка не настолько жёсткая, чтобы как-то влиять на каретку
@@ВасяШмайнер а потом нужно долго ждать пока остынет, чтобы детали со стола снять). И электричество он нюхает из далека). При максимальной нагрузке 350 ватт. Киловатт за 3 часа)
Тоже печатал на стекле, адгезивы разные пробовал... А потом купил датчик CRTouch и... О чудо - родной магнитный коврик лучшее, что можно придумать, идеальное прилипание первого слоя, поверхность дна очень красивая. Никаких адгезивов - если отрывается, значит пальцами заляпал или пыль легла. Протёр спиртиком и опять всё прекрасно липнет. И обдув 100% прям с самого начала не отрывает деталь. Правда печатаю только PETG. Так что, или идеальная регулировка и проверка периодическая, или датчик и забыть навсегда все проблемы первого слоя.
КОнечно магнитный стол лучше непотной ровности стекла! Главное чтобы поверхность была чистая(мыть надо или спиртом, но не обезжиривателем) и зазоры стартовые(первого слоя между соплом и столом) должны быть подходящие для хорошего прилипания!! У меня магнитный стол и отлично всё липнет хрен оторвёшь потом))
Стекло стояло, через время посередине начались проблемы, образовалось углубление, зазоры все ставлю только щупом, честно лучше на озоне ультрабазу взять, сейчас заказал ожидаю
У меня АБС к нему вообще не липнет, а PLA через раз, стандартный ковер с Ender 3 гораздо лучше, но как и сказали выгнулся перевернул ультрабазу и буду на ней печатать.
Я печатаю на магнитном столе (комплектном E3 Pro) уже 1.5 года. Все прекрасно к нему липнет, никаких проблем. Видимо вы не понимаете как им пользоваться. Это касается и UltraBase. Это стекло нужно протирать спиртом, и не мазать клеями.
Здравствуйте. Вы не понимаете физику процесса, липнет к любой поверхности хорошо и на чистое стекло тоже (потом кстати оно разрушается от этого). Дело в том, на сколько ровная поверхность. Чем коврик похвастаться не может, из-за того, что принимает форму стола. Который провисает. Качество печати идёт от первого слоя. И деталь напечатанная на стекле с бф2, после остывания сама отщелкивается. Если например на чистое стекло, или на клей карандашь, вам деталь нужно отрывать от стола. А это в свою очередь сбивает калибровку стола. Я вам показал как простыми способами и без особых вложений, поднять печать на профессиональный уровень. А для себя уже каждый решает сам. После того как вы наконец перейдете с печати кубиков, на нормальные большие детали, вы увидите как ваш коврик поднимает по краям из-за усадки пластика. И соответственно вы получите кривую деталь.
5 лет печатаю на ультрабазе anycubic и ни разу клеями не мазал и лаками не брызгал. Печатал ABS, TPU, PA (нейлон). Все отлично липнет и отлично потом снимается. Обезжириваю бензином "калоша". Чтобы в процессе печати что то отлипло - это прям ооочень редкое событие и для этого надо специально в слайсере напортачить.
Не, человек путает болт и винт, печаль. А вот перфорированное стекло зря в сторону отложили, к нему все липнет просто режим нужно подобрать, в крайнем случае клей карандаш в помощь. У каждого свой путь.
На клей карандаш можно печатать и на фанеру, а стекло присылают дёшевое, мне досталось с ямой в центре обработаной стороны, перевернул, намазал и печатаю
@@SergeiPetrov стекло меньше всего изгибается, это даёт максимальное качество печати. А клей бф2 или 3д клей отпускает деталь после остывания, соответственно ее ну нужно отдирать от стола)
Он больше😂 Это улучшение ради улучшения не имеющее смысла. Я разобрал раму до винтика и с угольником собрал ровно, поставил проставки под двигатель z и стал печатать идеально. Остальные улучшения чисто исправление косяков и для удобства личного
1:58 оно работает отлично, если ставить температуру стола 100 градусов, тоже мучился с этим стеклом пока не поэкспериментировал с температурой, главное протирать сырой тряпкой после каждой печати 3:44 за 2 года эксплуатации даже намёка не было чтобы он сломался, что вы с ним делайте?
почему мотор Y начинает вонять ,горячий при печати ,принтеру 3 дня ,нечего не где не притормаживает,но жутко жарит приходится ставить вентилятор на него,Ender 3 v2 neo ?
2:50 - я бы НЕ рекомендовал использовать стекло (или зеркало) толщиной 4 мм. Это очень много. 1) Стол будет дольше греться и дольше остывать 2) Может не хватить диапазона регулировки стола по высоте 3) Стол будет еще более тяжелым (а это значит меньше скорость и/или хуже качество печати) Я сам печатаю на 3мм зеркале. Без адгезива никак, даже с PLA. Но с 3D клеем все хорошо. Но если получится - поменяю стекло на более тонкое, т.к. не очень устраивает скорость нагрева и остывания и пружины стола зажаты почти до предела, думаю, это не очень хорошо для стабильности калибровки.
Здравствуйте. Ну во первых, концевик оси Z пожно подвинуть хоть на 200мм. 3мм стекло изгебается на больших моделях, особенно с сильно усаживаемыми пластиками. Такие как - ABS, ABS/PC, Нейлон. А вы судя по всему сделали вывод печатая одним пла))). По поводу нагрева, ну на 1 секунду дольше, ничего страшного. По весу тоже не большая разница. И самое главное, дрыгостол, есть дрыгостол! Он не может быстро печать, рассыпется рама). Больше 100мм/с (рывки 25, ускорения 1000, иначе скорость ограничевается ускорениями) разогнать и то, будет страшный звон на детали.
@@TimeWarps что-то я не подумал, что концевик оси Z можно подвинуть. Это, конечно, существенно меняет дело! Единственное с чем я не совсем с вами согласен - это по поводу времени нагрева. При случае проведу эксперимент с нагревом стола *с* и *без* зеркала. Интересно будет сравнить.
@@rmatveev вы как раз спор подняли по поводу времени нагрева 3х и 4х миллиметров). А не без стекла))) Т.е. из-за 1мм). Вот и проведите соответствующие тесты)
@@TimeWarps У меня нет других стекол. Только 3мм. Но для меня ответ очевиден, что 4 мм будет дольше (т.к. теплоемкость выше). Если предположить, что теплоемкость оконного стекла 670 Дж/к/кг, а его плотность 2,2 гр/мл, то получится, что при нагреве с 25 до 85 градусов лишнему 1 мм слою потребуется лишние 5 кДж. При мощности стола 220 Вт это всего 22 секунды. Правда, не все тепло будет уходить на нагрев этого лишнего миллиметра, но все равно кажется, что не очень существенно.
@@rmatveev стекло стоит 100р, в любой стекольной мастерской. Я не думаю, что большая проблема его купить.) Теория это конечно хорошо. Но в 3д печати, теория и практика вещи не совместимые.) Ну и вы начали с одного, а закончили други. Сами себе противоречите)
здравствуйте! очень интерестно и познавательно,ставлю лайк! есть вопросик: у меня есть очень старый 3д принтер CR7 но щас испортилось материнская плата,купил новый ender 3 clearity v4.2.2 вопрос в том что я не учёл питание платы,тоесть: на новой платье написано питание 24вольт а на старой блок питания на 12вольт. значит мне придётся докупать ещо блок питания на 24вольт или у этой платы есть функция работы на обе вольтажа> 24вольт и 12вольт??? спосибо за ответ заранее! с уважением георгий! P.S и если работает только на 24вольта в добавок и шаговые моторы тоже надо докупать? моторчики тоже на 24вольта работают?
Здравствуйте! купил недавно эндер 3 v2 собрал все норм. смотрел ваши видео. все работает но присутствует воблинг( наверное надо ось z настроить лучше) но дело в том что через минут 10 трогая шаговики понимаю греются сильно.... я бы сказал очень сильно более 10 секунд держать невозможно. в инете пишут надо настраивать токи на шаговиках. но инструкции понятной как это делать не нашел. Хотелось бы понять это с завода так криво настроили или это вообще норма что они горячии( заранее спасибо за ответ любой :))
я бы для начала ролики проверил - если их перетянуть, то двигателям сложнее будет их перемещать. И воблинг может быть оттуда же из-за растяжки ремней из-за бОльших усилий
@@bySeth_a спасибо за ответ. Ролики не перетянуты были. Без ремней свободно ездили по направляющей. Реально надо было покрутить напряжение на двигателях. Сделал меньше и они стали холоднее. При долгой печати теперь они теплые но не горячие.
Подписон однозначно, одного не понял, после как поставил стекло перед калибровкой, вручную опускаем что бы сопло уперлось в стол, дальше поднимаем концевик т.к. стол уже выше, и заново калибруем стол? Иначе как сделать что бы не поцарапать стекло?
Здравствуйте. Когда вы поднимите концевик, нулевая точка по оси z сдвинется примерно на 1мм. И у вас получится зазор между соплом и столом. После этого можно калибровать.
@@TimeWarps ну в общем он мне еще едет,заказал сразу со стеклом,сделать калибровку сразу со стеклом,тоесть концевик буду ставить потом уперев в стол (со стеклом) сделать калибровку как у вас в видео?)
У Ender'а и так родная прошивка Marlin. ИМХО, перепрошивать стоит в 3-х случаях: 1. Вы точно знаете, что в свежей версии улучшено что-то, что вам необходимо 2. Нужно включить/отключить дополнительные функции (пункты меню, датчик уровня, защита от перегрева...) 3. Вы любите ковыряться в прошивке.
Куча комментариев про то, что нужно было не алюминиевый экструдер ставить, а BMG/DDE. Но ведь при этом может потребоваться перепрошить принтер или влезть в проводку для изменения направления вращения. А на это не каждый новичок пойдёт.
Печатаю родным пластиковым экструдером 3 года уже, кило 3 пластика напечатал, а он всё не ломается, зачем его меняют? Проблем больше с фитингами, в них стоит нож, который прорезает рубку и из-за откатов филамента, трубка ходит туда-сюда и со временем люфт становится 2-3мм, это влияет на печать. Напечатал фитинг с цанговым зажимом трубки, теперь она стоит наметрво, но трубка очень скользкая и со временем выскальзывает из цанги. Где бы купить нормальные фитинги, чтобы жёстко держали трубку.
@@Kolin4556 у меня после 3 кг пошла трещина возле вплавляемой втулки ответного колеса. По поводу замены на БМГ не вижу смысла, стандартным алюминевыйм фидером печатал и тпу, и эластан, всё норм. С такими скоростями, которыми печатают прюшки модные хотэнды и фидера вообще не нужны
@@ИванРусаневич а где я говорил, что ABS нужно без термокамеры печатать?!! Токсичен если это можно так назвать, при температуре 245° минимум. Да и все пластики токсичны. Все, теперь не печатать?!! Ну и ещё один гвоздь, возьмите любой предмет в доме из пластика, там будет клеймо ABS)))
@@TimeWarps Стоковые фитинги не желают отдавать трубку. Мало того, трубка может прикипать к хотэнду. Остаётся только, или пробовать тянуть силой, или резать чтобы протолкнуть вглубь. И это давно известные проблемы у Эндера. В итоге мы получаем в несколько фрагментов трубки, некоторые деформированы и растянуты.
Здравствуйте. Лучше использовать синюю трубку. Но нужно использовать качественный пластик, у которого диаметр не гуляет. Если вы печатаете дешёвым пластиком, у него большой разброс по диаметру прутка. Тогда лучше оставить белую трубку. В этом случае качественной печати не будет. Синяя трубка и качественные фитинги убирают люфт при печати и принтер делает более точные ретракты.
@@TimeWarps понял вас, спасибо) это мой первый принтер прост) взял филамент тоже от креалити, не думаю, что будут с ним проблемы, по этому трубку поменяю на старте.
Я взял клей и залил его в флакон с распылителем. Пшикнул три раз и на печать и все классно и держит при печать на мертво а как стол остыл детали сами отрываются.
@@TimeWarps у меня коврик от эндер 3 про, принтер эндер 3, никакого провисания в центре стола нет. а то, что пластик при усадке поднимает края коврика-вообще чушь! при печати ABS пластиком могут оторваться края детали, но не коврик
@@АлексейШ-з7с Если края детали отрываются от коврика - значит адгезия - говно. А при нормальной адгезии на крупных деталях начинает выгинать уже и коврик, который просто отмагничивается от стола. А если по неосторожности выставить слишком маленькую скорость печати каким-нибудь нейлоном при 280 градусах, то отпечаток детали останется на этом коврике до тех пор, пока он не отправится в помойку.
Хорошее видео для новичков. Рекомендую оторвать магнитное основание между столом и стеклом. Оно снимается не тяжело. А вот синяя трубка мне не понравилась. Попался пластик диаметром 1.8 мм и трубка как начала ловить пробки. Много нервов попортила.
Greg серый. Как я его не сушил, не смог добиться качественной печати. Может катушка неудачная попалась. И трубка возможно уже чем надо. Хотя Greg зеленый изумрудный очень хорош.
@@Tonna73 уже не в первый раз слышу, что с Грегом проблемы. Попробуйте фдпласт, у меня с ним никогда проблем не было. Ещё мне Китайский пластик понравился, но он дороже.
Добрый день,подскажите,недавно собрал ендер 3 про,все было отлично,прихожу на следующий день,проверяю калибровку и обнаруживаю,что все концевики не работают,что делать?
Что бы открутить сопло в помощь обычная с съёмный битами отвертка. А ещё надо разобрать радиатор и горло-термобарьер, так как у многих горло болтается в радиаторе и горло обертывают фольгой для простого прилегающих к радиатору. Кроме того, ЧУЧА ТВ показал, как он доработал охлаждение и изолировано нагревательный элемент от радиатора. Эндер-3 действительно удачное решение для старта было полтора года назад. Теперь есть, к примеру тот же Alfawise с 32битной платой. А так к слову, у меня Эндер-3 печатает АБС пластиком на ура в штатном состоянии. Только добавил фитинги, демпферы, защиту вентилятора охлаждения платы и переходник на крепление катушки для того что бы она направлена была назад но не над столом. Таким образом В ящ её у меня два принтера помещаются с камерой и светом.
Горло не само начинает болтаться. Ему в это помогают владельцы принтера, после того как разбирают его на холодную и срывают резьбу. Незнаю, что там Чуча ТВ показывал, да и не хочу знать. Горло на колденде (он же радиатор) по мимо резьбы фиксируется стопорным винтом. Мало того, нагревательный блок дополнительно крепится двумя винтами к радиатору, чтобы ничего не болталось. Какая фольга, что за шаманские методы? А причем тут Alfawise? Это какая то реклама? Энтер тоже прекрасно печатает АБС, TPU, нейлон и т.д.
@@TimeWarps видео отличное. Но зачем мазать стекло клеем когда к нему и так отлично липнут такие пластики как petg и pla? Нужно просто напросто помыть его под теплой водой с моющим средством для посуды типа фери, когда перестанет липнуть то снова помыть. А если протирать спиртом то наоборот нихрена не будет липнуть к стеклу, с каждой протиркой прилипание все хуже и хуже, но стоит помыть с фери все прилипает супер. Если у вас и к ультрабазе перестало липнуть то её тоже можно попробовать помыть с фери.Только температуру первого слоя нужно ставить побольше, для petg я ставлю 85гр. Ещё замечание по поводу настройки оси зет, там нужно не муфту и крепление двигателя ослаблять, а всего лишь подогнуть каретку рукой и все. У меня на cr10 mini с полностью затянутой муфтой балка оси x опускается под своим весом.
@@NORD_URAL прелесть бф2 или 3д клея в том, что пока стол горячий деталь крепко держится, а при остывании сама отстёгивается. Не нужно ее отковыривать от стекла. Например такие пластики как АБС, HIPS без адгезива липнуть не будут. А по поводу ось Z, сейчас все валы идут кривые и гайку отпускать придется. Недавно собирал cr-10, там тоже оба вала кривые...
Я ставил проставки пластиковые из PETG, да они в процессе работы немного плавятся, пружина их проминает своим острым кончиком, но центровку не теряет. Если гайками подтянуть болты, то вообще норм. Калибровка чаще сбивается потому что ручки большие и то ли они сами крутятся, то ли задеваешь. В общем я поставил с трещетками ручки и проблем нет. Ну пружины я конечно потом желтые тоже купил. Но в результате и без стекла стол выше стал, т.к. тугие пружины при сильной затяжке стол деформируют. Кроме того, если на столе бугор, то стекло не поможет. Я всё-таки сторнник прямых столов. Конечно понятно, что в 4-м году все так жили. Но сейчас на магнит просто PEI подложку лепим и всё. Главное стол выправить. Понимаю даже почему я не заморачивался тогда с печатью. Ужас какой, стекло вырезать, которое периодически лопается или отрывается с моделью. И мазать каким-то вонючим клеем, который самому разводить нужно = ) Металлические фитинги тоже хрень редкостная. Они рвут трубку, повреждают её и главное не держат от слова совсем. При способе затяжки как в видео, когда трубка чуток только вылезла и сопло подтянуто, в процессе печати, если конечно не 10мм/с печатать, трубку будет давлением выдавливать и она насадится на фитинг, в результате появится зазор. Немало я с этим дурацкими фитингами намучался = ) Благо есть пластиковый печатный фитинг, который просто зажимает трубку и держит гораздо лучше.
Чтобы крутилки стола сами не прокручивались - достаточно их перевернуть вверх ногами. Тогда они будут прилегать к каретке всей площадью и крутиться более туго.
С экструдером вообще прикола не понял. Как алюминий улучшит качество печати? Или это прикол типо железное значит надежное? Для печати важны другие показатели. Корпус не несёт никаких нагрузок кроме сопротивления малюсенькой пружинке.
Здравствуйте. Алюминиевый фидер надёжнее пластикового. И тема видео минимальный набор для качественной печати. Т.е. это минимум от чего нужно отталкиваться. А дальше уже все зависит от бюджета на доработки и соответственно время на все это.
@@TimeWarps, в том то и речь, отталкиваться от покупной детали в которой нет смысла не стоит. Без негатива к вам, просто ваше видео может повлиять на людей, и они купят бесполезную вещь. Есть тонна моделей корпусов под печать которые имеют смысл и цена у них по стоимости пластика из которого будет происходить печать. Не вижу никакого смысла в алюминиевом фидере. Это повысит надёжность, но в этом нет смысла, просто затрата.
@@vladimirzaika3594 я 2 года на таком фидере печатаю. Качество печати можете оценить в таймлапсах. Если принтер не правильно настроен, крутые апгрейды не помогут. Как-то так.
@@TimeWarps К качеству и настройкам никаких отсылок или претензий вообще не имею, к вам лично или к качеству вашей печати, речь идет конкретно о вашем совете о замене стокового фидера на схожий но из другого материала, что не имеет смысла. Хотел вставить ссылку на J-struder из ролика Дмитрия Соркина, но ютуб не пускает. Он в разы лучше и может быть пересыпан из стокового фидера, и распечатан из пробного мотка.
@@vladimirzaika3594 не надо тут никаких ссылок вставлять. Вы вообще внимательно читайте? Это минимум. Стоковый фидер печатает качественно, но быстро ломается. И это набор для минимальной печати, а не переделка принтера. Ещё раз повторяю ЭТО МИНИМУМ!!! А поставить можно все, что угодно. В зависимости от того, сколько вы готовы вложить в принтер. Замена стокового фидера на алюминиевый повышает надёжность, вот и все. Можно хоть бмг поставить. Но эта тема уже для отдельного видео.
Спасибо большое за видео. Все предельно понятно. Когда мы купили принтер Ender 3 v2 полностью его собрали, он некоторое время работал без нареканий, но потом.. начались проблемы. Сначала перестал к столу прилипать феломен , ну да ладно..понятно что плохая адгезия, и стали применять спец. клей для принтеров. Какое то время еще проработал. Потом начал сбиваться стол, печать была плохой, после этого началось:- то подается феломен то нет, сопло постоянно в экструдере забивалось,, а потом и совсем пластик перестал подаваться, был экструдер заменен у которого прямая подача пластика, казалось бы:- проблема решена. Но увы.. почему то при настраивании стола по углам согласно инструкции к принтеру все хорошо, и тестовая полоска тоже идет хорошо, но..когда переходит на печать в центр стола и вот одна сторона печать детали идет а вторая нет. и видно что сопло экструдера высоко от стола настройка стола ни чего не дает. И не понятно в чем причина. Но вывод один:- что Ендер это конструктор-полное дерьмище!!! И что бы его привести в надлежащее рабочее техническое состояние нужно потратить еще кучу денег. Лучше сразу купить если есть возможность дорогой и уже в собранном виде а не этот треш-конструктор.
Какой же бред. У вас рук совсем нет? На дорогом принтере таких проблем не будет? Уверены? Для адгезии придумали клей. Для стола любыми способами можно зафиксировать винты. Сами пружины $1 стоят. Сопло забивается потому что полуметровая птфе трубка идет прямо до сопла, причем она недостаточно жестко закреплена. Образуется расширение, куда идет пластик и там остается. Решается разрезанием трубки на две части и одной напечатанной шайбой, которая ставится под фиттинг в радиатор. Сопло высоко? Z-offset не помогает? Я так понял, подвинуть концевик Z после замены деталей головы на не родные вам религия не позволяет. Концевик не приварен к профилю, он съемный и умеет двигаться. Какую кучу денег в него нужно? Из коробки печатать способен. Если вложить 1к на сопло, пружины и прочие мелочи, печатает долго и стабильно. Директ организовавается бесплатно, ровно как и прошивка. Печатает по скорости и по расходу как обычный "дорогой" принтер.
@@wlkmanist Винты на рабочем столе были зафиксированы гайками, так как изначально они болтались в разные стороны. Экструдер полностью заменен без всяких трубок, на прямую подается феломент и соответственно поменяна прошивка. При подаче филамента проблема решена. Нареканий нет. Все идет четко. Но.. вот проблема со столом.. фиксирование винтов гайками не помогло. Стол так же сбивается. И там родные пружины круглые, ну то есть первый виток, вообщем понятно, и диаметр пружины относительно винта очень большой и поэтому при закручивании вентилей эти пружины сразу же деформируется и происходит перекос. Завтра должны приехать другие пружины желтые с плоскими витками и соответствующим диаметром винту. Посмотрим что из этого получится. Надо было просмотреть отзывы прежде чем этот шлак покупать. Но уже поздно. И много людей пишет что этот принтер полный отстой. И я не думаю что все из них рукожопы.
@@youtubensk9692 Сегодня приехал Датчик автоуровня 3D-Touch для 3D принтера будем ставить и посмотрим что из этого выйдет. А вообще в перспективе купить новый принтер с автонастройками. Да... он в два раза дороже Ендера, зато таких проблем не будет.
Переведу на человеческий: "Нам пришлось докрутить 4 гайки и поменять 4 пружинки. Как настроить концевики мы не знаем. Мы даже не знаем, что такое концевики и зачем оно надо вообще. Поэтому данный принтер - полное конструктивное дерьмище!!! Я щетаю, что для рукожопов - гораздо правильнее сразу купить принтер в 4 раза дороже, но чтоб там само всё делалось!!!"
Слишком хорошая адрезия приводит к растрескиванию стекла. Поэтому нужно использовать адгезив: 3д клей или бф2. Адгезивы хороши тем, что держат деталь пока стол горячий. При остывании деталь сама отщелкивается, не нанося вред стеклу. Но если вам нравится на чистое стекло, без проблем. Я не навязываю свою точку зрения)
@@TimeWarpsэто у Эндера от стекла фирменного не отщелкивается толком, а у anycubic ultrabase- у меня даже шпателя рядом с принтером нет по причине того, что столу достаточно градусов на 30-40 остыть и деталь со звуком "чпык" отлипает от стола целиком. Ничем никогда не мазал стол. Максимум что делал- кайму в 10 полос для относительно больших деталей. 5 лет прошло, а ультрабаза ещё держится. Правда она пару раз отклеивалась и я ее приклеивал назад к столу т.к. у anycubic почти нет полей куда можно прищепки поставить чтобы стекло не клеить... Соплом прищепки как нефиг делать сбивает с края стола. У Эндера есть большие "мертвые зоны"/поля для скоб/прищепок.
У меня такое не стекле от creality, таком же как здесь на видео (ender 3v2). По углам бумажка легко проходит с лёгким трением. По центру - цепляется и ходит с трудом. Пока вроде на печать особо не влияло, решил ничего с этим не делать.
бумага везде должна проходить со среднем трением, это 0 от которого принтер поднимет ещё на +0.2мм ! Если бумага проходит без трения, или с лёгким трением это мало, нужно плотнее. Тогда пластик будет хорошо прилепать и края не будут задираться, слоновьей ноги не будет, +0.2мм в начале её компенсируют.
@@О.л.е.г а кто вам сказал, что этот буксует? Или вы хотите сразу фидер от трианглов ставить? Титан экструдер весь состоит из пластика, я сомневаюсь в его надёжности.
Стекла эндера сразу выкинул у меня два принтера. Эндор 3про и Эндор 3v2. Причем лучше Эндор 3 про доработать поменяв мозги и драйвера чем покупать Эндор 3v2 он очень шумный .
@@TimeWarps В оригинале они черненькие, их китайтсы закупают и красят. Инфа от производителя! они в закупке в районе 3х рублей. Продаются пакетами на вес У меня и некрашеные есть и крашеные. Это одни и те же пружинки. Проверено аппаратно. Работают отлично.
@@morgenshtern0 это конечно интересная теория. Но у вазовских пружин проволка круглого сечения, а у CR-10 прямоугольного. Наверное после покраски форма сечения меняется.))) Плюс концы пружин обточенны, для лучшего прилегания.
@@TimeWarps Значит те которые цветные у меня не оригинальные, наверное! Такое может быть. У меня на принтере точно вазовские чёрные. Всё прекрасно работает. Могу смело рекомендовать пружинки от жигулей. Мне-то их всё равно нахаляву отсыпали! :-)
Посмотрели... и забудьте за данные доработки, ни одной полезной. Замена экструдера на алюминиевый - шило на мыло, покупать так уж типа BMG и для твёрдых и для мягких филаментов. А начать надо с плавной подачи филамента в стоковый экструдер, а это катушкодержатель на подшипниках и направляшки. С такой трубкой намучаетесь, так как диаметр прутка у дешёвого пластика гуляет. Фитинги печатные работают лучше покупных. Пружины - от лукавого, нормально и стоковые работают, на нём же не трёхкилограммовую деталь печатать, чтобы всё шаталось. Стекло обычное... ставьте себе никто не запрещает и работает оно хорошо, но советовать это другому преступно по технике безопасности, есть же закалённые в продаже. Данные принтер требует хорошей регулировки, калибровки и хорошего обдува, любого обдува с синги, но только не стокового и будет хорошая печать.
Печатаю на такой трубке с марта 2019 года, ни разу пластик в ней не застревал, но я, конечно, в основном пользуюсь пластиком фирмы ФДПласт. По поводу пружин, хорошие пружины нужны для того, чтобы стол не терял калибровку, стоковые как раз этим грешат. Зачем покупать закаленное стекло, если обычное стекло из стеклорезки прекрасно справляется со своей задачей. Так же с марта 2019 года печатаю на обычном 4мм стекле и никаких проблем с ним не было. Надо только адгезивы использовать, лучше всего 3дКлей, а не всякие каляки, пиво и прочее, чем народ любит извращаться.
Смысл доработок этого конструктора , когда есть вариант Мега S от Эникубик , на 22.07.2020 г. дороже Эндер Про на 1,5 к рублей , там и конструктив из металла и подача пластика с боудэн Титан установлен , кроватка Ультра база , Монолитный корпус , а! Эндер 3 это деньги на ветер и нервные клетки не восполнимы , у меня 2 года работает самая первая I3 Mega , проблема одна из за некачественного пластика вынужден 2 раза в месяц менять сопла , печатаю PetG и PLA пластиками .
Здравствуйте. Любой принтер конструктор и требует доработки. Чем дороже принтер, тем больше в него нужно вложить денег. Эндер из коробки печатает изумительно, а с доработками до 1000р. Печатает не хуже профессиональных принтеров. Печатаю tpu, petg, pla, abs, sbs, hips. Даже нейлоном как-то печатал на нем)
Получается КАША ИЗ ТОПОРА ! ! И это далеко не полный список рекомендаций для замены компонентов ! Чтобы этот принтер печатал хорошо нужно вложить в него сумму в полтора раза больше стоимости самого принтера. Так что нужно покупать пусть и дорогой, но качественный аппарат, лишенный недостатков этого принтера. Лично я собираюсь взять CR-10S Pro.
Чтобы этот принтер печатал хорошо, достаточно ровных рук по его настройке из коробки. Остальное можно допечатать на нём же чисто ради удобства, не более.
ну хз, есть клон ультика, запарился с ним играться. Взял эндера 3 про, просто в восторге. Качественная печать из коробки. А в ультика по итогу около 35к угрохал - без толку.
Нормально аппарат работает! Пока в стоке юзаю, ни каких проблем. Если фитинги держат и трубка не вылетает, то и не фиг менять. Коврик магнитный оставил - пока своей смертью не помрёт, но стекло лежит, ждёт. Стол, к стати, ни куда не провисает, почему-то. Лично я не вижу необходимости в каких-то серьёзных доработках или переделках. Автор канала дельные советы даёт - проверено!
Миша- со звуком опять все та же проблема - маленький уровень + хреновенький микрофон :( (разборчивость речи плоховатая -но у тебя такая дикция) PS: ну и хотелось бы услышать как ты исправляешь яму в середине стола. Хоть 5 мм зеркало клади- с прогревом оно все равно начинает выгибаться по профилю стола...
Микрофон хороший, проблема именно с захватом звука. К концу видео слышно, что звук стал лучше. У вас наверно CR-10. На большой длине стекло провисает, нужно что-то подкладывать, например бумагу. А квадрат 235мм не провисает, даже с толщиной 3мм. Раньше печатал на 3мм стекле, но его сложно достать. Это совецкий стандарт, сейчас идут евро стекла и там либо 2, либо 4.
Бесполезное видео смысла ноль больше инструкцию по сборке напоминает? Вот если бы про силиконовые втулки вместо пружин я бы посмотрел как они себя ведут. Так как про них видосов почти нет одно или два и то про самодельную ерунду из автогерметика, а по отзывам намного лучше пружин.
Да и директ экструдер орбитр 2.0 на ендер 3 тоже видосов почти нет одно или два максимум. Вот про это интересно а про то что знает каждый и про глупость со стеклом это бред. Таких видосов тьма.
Мда дичь! Те кто новички не берите в голову, он не опытен как профи говорю. Он даже сам говорит о том что ничего не печатал только два кубика и решил учить друх причем по роликам других блогиров многого не договаривая!
@@TimeWarps 😆😂 удивил у меня 4 принтера печатают 24/7 и каждый раз хочь и опытен но что то новое так открывается всё время ищу ответы когда новые не изведанные косяки всплывают. Век учись век живи как говориться!!
![Lp. Сердце Вселенной #60 РОЖДЕНИЕ ЛОЛОЛОШКИ [Финал] • Майнкрафт](http://i.ytimg.com/vi/YoR0pAV9FVQ/mqdefault.jpg)
Лучшая инструкция по сборке и настройке! Спасибо.
Алюминиевый экструдер стоит на Али порядка 300 рублей (может, чуть меньше). А всего за 600 можно заказать клон BMG - там и редуктор и двойная шестерня, которая цепляет филамент.
можно ссыль?
Забавно слышать про допустимую погрешность, поставь поток для внешней стенки 95% и будет счастье :)
я давно об этом знал, но не хотел его ставить, пытался шаги двигателя калибровать, экструдер, но печатаешь кубик с 1 стенкой по заветам Д. Соркина, подгоняешь что бы было 0.4 мм, печатаешь 2 стенки и не получаешь 0.8мм! А если просто поставить поток внешней стенки 95% то и 1 стенка 0.4мм и 2 стенки 0.8мм.
п.с.: CNCKitchen давным давно топит за поток для внешней стенки 95% и он оказался прав, я думал он просто не умеет шаги экструдера калибровать xD
Ясно мыслишь, ясно излагаешь. Продолжай творить
Наконец-то, не клоун-шоумен, а нормальный человек, которого приятно посмотреть. Подписался.
Ну так себе. Человек жалуется на отсутствие адгезии к стеклу из-за того, что не протирает его спиртом. Для справки вообще любую поверхность для печати нужно протирать спиртом после каждого использования, это как руки после улицы мыть. Я просто держу печатные поверхности чистыми и как-то ни разу не сталкивался с отлипанием, что у креалити, что у летучих медведей.
@@mao_1893 Я самостоятельно собираю свой первый принтер, и его советы мне очень помогают, хотя для кого-то они могут показаться банальщиной. А про чистку поверхности надо запомнить.
Отдельное спасибо за инфу про стекло (тоже быстро перестало работать и не мог поверить, что дело именно в нём) и за наколку про пружины. Лайк и подписка
с такой же херней столкнулся
Два года печатаю не было со стеклом ни разу проблем как и с родными пружинами. Только использую ни клей карандаш а специальный клей в тюбике спрей и держит мертвой хваткой по сравнению с этой ерундой которая карандашь😂. Единственное что я себе поставил это бесшумную плату и директ экструдер. А больше там нечего улучшать. Ну если только за место пружин силиконовые втулки поставить для лучшей жоскости.
Не выкидывайте магнитную подложку от эндера. Её также можно использовать но не со стеклом, а с металической плитой. Или выслать мне, так как без костылей к нему липнет всё.
Уровень растет! Круто!
Отличное руководство!
Чем стекло от Creality оказалось хуже обычного, оконного стекла? Разве оконное стекло на дольше хватит?
Здравствуйте. Оба стекла будут долго и счастливо работать, если использовать БФ2. А переплачивать за стекло креалити, чтобы в итоге пользоваться сторонними атгезивами, нету смыла.
Коротко и ясно. Главное минимальный и самый важный набор улучшений. Спасибо за информация, лайк и подписка 👍🏻👍🏻👍🏻
На Эндер 3 нео, прислушались к таким советам и многое уже установлено с завода, а так же авто калибровка по z.
Спасибо, все по делу. Собирал принтер по Вашей инструкции.
Как всегда видос Высший класс!!спасибо!
Поставил простое стекло 2мм от фоторамки, вместо пружин силиконовые демпферы. Теперь забыл что такое регулировка стола. Стекло протираю через 2-3, печати водкой на выдохе, адгезия такова, что деталь с горячего стола снимается вместе с кусочками стекла, а при полном остывании отваливается сама. Да еще нужно штатные ремни заменить на ремни со стальным кордом.
А для примера можно ссылку на демпферы?
Чем силиконовые демпферы лучше мощных пружин? По-моему ничем не лучше.
Думаю коэффициент расширения@@Kolin4556
Лично у меня изначально была ультрабаза и к ней слишком хорошо всё липнет, что отодрать невозможно, если деталь плоская или мелкая. Решил на время перейти на магнитный коврик, так как мне лично важнее не еб*** с тем, как бы открепить модель от стекла, чтобы ещё и не сломать саму модель. Плюс, коврик имеет достаточно хорошую плоскость, если стол нормальный, да и если есть автокалибровка, то вообще можно не париться об этом. Также если печатать петг или пла, о эффекте стягивания можно забыть. Пружины можно не менять, просто самое главное нормально затянуть и выставить всё изначально. Плюс, мягкие пружины изначальные дают возможность не обосраться при калибровке стола и печати, так как они дадут больше ход, если сопло уткнётся в стол. В итоге можно и сопло сохранить и стекло не треснет, так как пружина прогнётся и скомпенсирует это. А во время печати это не даст того воблинга во время печати, если печать где-то на 80 мм/с. Если хотите выше скорость, то просто затягивайте туже пружины и они не будут гулять. Фидер же сломается только в том случае, если ты жопорук, который слишком сильно его сдавливает зачем-то при замене, хотя хватит и 5 мм вдавить внутрь для того, чтобы пруток свободно ходил. О пружинном эффекте от трубки вообще впервые слышу, трубка не настолько жёсткая, чтобы как-то влиять на каретку
Очень доступно объяснил, нотолько маркировка фитинга меня поставила в тупик,не пойму какой надо
Отличное видео, все доходчиво! Спасибо, с меня лайк и подписка!
Если стол сняли, приклейте упеплитель. Стекло - 4 мм зеркало и все хорошо.
Здравствуйте. У Эндера очень хороший нагреватель и блок питания, утеплитель не требуется.
@@TimeWarps это да, но утеплитель не дает столу быстро остывать и немного экономит елктрики, ну и нагревается быстрее
@@ВасяШмайнер а потом нужно долго ждать пока остынет, чтобы детали со стола снять). И электричество он нюхает из далека). При максимальной нагрузке 350 ватт. Киловатт за 3 часа)
@@TimeWarps глупо
@@beldez1165 обоснуйте
Спасибо.Очень наглядно.
Доброго времени! А где можно куить эту синию трубочку?
А на фильтр филамента, добавьте пожалуйста ссылочку).....
Губка в фикспрасе, проволочка в упаковке. Положи нож)
Тоже печатал на стекле, адгезивы разные пробовал... А потом купил датчик CRTouch и... О чудо - родной магнитный коврик лучшее, что можно придумать, идеальное прилипание первого слоя, поверхность дна очень красивая. Никаких адгезивов - если отрывается, значит пальцами заляпал или пыль легла. Протёр спиртиком и опять всё прекрасно липнет. И обдув 100% прям с самого начала не отрывает деталь. Правда печатаю только PETG. Так что, или идеальная регулировка и проверка периодическая, или датчик и забыть навсегда все проблемы первого слоя.
КОнечно магнитный стол лучше непотной ровности стекла! Главное чтобы поверхность была чистая(мыть надо или спиртом, но не обезжиривателем) и зазоры стартовые(первого слоя между соплом и столом) должны быть подходящие для хорошего прилипания!! У меня магнитный стол и отлично всё липнет хрен оторвёшь потом))
обычное стекло лучше магнитного дорого из пружинной стали???? а в чём более качество нового фитинга?
ШтангеЛьциркуль....😄
однозначно подписка
Стекло стояло, через время посередине начались проблемы, образовалось углубление, зазоры все ставлю только щупом, честно лучше на озоне ультрабазу взять, сейчас заказал ожидаю
стекло от Creality уже 2 год полет норм
У меня АБС к нему вообще не липнет, а PLA через раз, стандартный ковер с Ender 3 гораздо лучше, но как и сказали выгнулся перевернул ультрабазу и буду на ней печатать.
Я печатаю на магнитном столе (комплектном E3 Pro) уже 1.5 года. Все прекрасно к нему липнет, никаких проблем. Видимо вы не понимаете как им пользоваться. Это касается и UltraBase. Это стекло нужно протирать спиртом, и не мазать клеями.
Здравствуйте. Вы не понимаете физику процесса, липнет к любой поверхности хорошо и на чистое стекло тоже (потом кстати оно разрушается от этого). Дело в том, на сколько ровная поверхность. Чем коврик похвастаться не может, из-за того, что принимает форму стола. Который провисает. Качество печати идёт от первого слоя. И деталь напечатанная на стекле с бф2, после остывания сама отщелкивается. Если например на чистое стекло, или на клей карандашь, вам деталь нужно отрывать от стола. А это в свою очередь сбивает калибровку стола. Я вам показал как простыми способами и без особых вложений, поднять печать на профессиональный уровень. А для себя уже каждый решает сам. После того как вы наконец перейдете с печати кубиков, на нормальные большие детали, вы увидите как ваш коврик поднимает по краям из-за усадки пластика. И соответственно вы получите кривую деталь.
5 лет печатаю на ультрабазе anycubic и ни разу клеями не мазал и лаками не брызгал. Печатал ABS, TPU, PA (нейлон). Все отлично липнет и отлично потом снимается. Обезжириваю бензином "калоша". Чтобы в процессе печати что то отлипло - это прям ооочень редкое событие и для этого надо специально в слайсере напортачить.
@@TimeWarps Не у всех стол кривой. У меня после прогрева - высоты стола укладываются в полдесятки по всему листу. В остальном - согласен.
Не, человек путает болт и винт, печаль. А вот перфорированное стекло зря в сторону отложили, к нему все липнет просто режим нужно подобрать, в крайнем случае клей карандаш в помощь. У каждого свой путь.
На клей карандаш можно печатать и на фанеру, а стекло присылают дёшевое, мне досталось с ямой в центре обработаной стороны, перевернул, намазал и печатаю
Спасибо за советы! Пружины конечно "аховые". Настроил оставил. Пришел - настраивай опять. Стол не просто провисает, он еще и с буграми местами.
Здравствуйте. Кому как повезет со столом)
@@SergeiPetrov Здравствуйте. Достаточно стекла
@@SergeiPetrov стекло меньше всего изгибается, это даёт максимальное качество печати. А клей бф2 или 3д клей отпускает деталь после остывания, соответственно ее ну нужно отдирать от стола)
@@TimeWarps клей разбавлять нужно?
@A А какой именно?
В чем смысл замены фитинга и в чем его лучшее качество?
Он больше😂
Это улучшение ради улучшения не имеющее смысла.
Я разобрал раму до винтика и с угольником собрал ровно, поставил проставки под двигатель z и стал печатать идеально. Остальные улучшения чисто исправление косяков и для удобства личного
Помогите пожалуйста советом. Поставил пружины8*20 со стеклом не хватает, чтобы экструдер откалибровать.
Хорош ! Подписался
1:58 оно работает отлично, если ставить температуру стола 100 градусов, тоже мучился с этим стеклом пока не поэкспериментировал с температурой, главное протирать сырой тряпкой после каждой печати
3:44 за 2 года эксплуатации даже намёка не было чтобы он сломался, что вы с ним делайте?
Сергей, 100 для какого пластика? PLA?
@@fitnsu8156 ага, и желательно бортик по бокам стола сделать, что бы потом в баночку модель акуратно слить😁
Как решить проблему постоянно работающего вентилятора обдува хотэнда? Ендер-3 v2
У моего принтера в auto home оси не на 0. Только z на нуле. У кого такая проблема была? Подскажите как исправить пожалуйста
А как так легко трубка из фитинга вылезла на печатающей головке? Жму все это кольцо серое, не хочет доставаться
Главное, поправить Z ось, поскольку шпилька не совпадает с отверстием в медной гайке.
Спасибо!
Вопрос: можно ли как-то сделать, чтобы вентилятор хотэнда работал не все время, а только при разогревании экструдера?
Здравствуйте. Возможно. Но это реализовывать нужно через прошивку.
На Эндере 3 - никак, там нет управления вентилятором хотенда, он запитан напрямую с блока питания.
почему мотор Y начинает вонять ,горячий при печати ,принтеру 3 дня ,нечего не где не притормаживает,но жутко жарит приходится ставить вентилятор на него,Ender 3 v2 neo ?
Я купил гайки нагрел стол, откалибровал стол и намертво затянул стол и основание
2:50 - я бы НЕ рекомендовал использовать стекло (или зеркало) толщиной 4 мм. Это очень много.
1) Стол будет дольше греться и дольше остывать
2) Может не хватить диапазона регулировки стола по высоте
3) Стол будет еще более тяжелым (а это значит меньше скорость и/или хуже качество печати)
Я сам печатаю на 3мм зеркале. Без адгезива никак, даже с PLA. Но с 3D клеем все хорошо. Но если получится - поменяю стекло на более тонкое, т.к. не очень устраивает скорость нагрева и остывания и пружины стола зажаты почти до предела, думаю, это не очень хорошо для стабильности калибровки.
Здравствуйте. Ну во первых, концевик оси Z пожно подвинуть хоть на 200мм. 3мм стекло изгебается на больших моделях, особенно с сильно усаживаемыми пластиками. Такие как - ABS, ABS/PC, Нейлон. А вы судя по всему сделали вывод печатая одним пла))). По поводу нагрева, ну на 1 секунду дольше, ничего страшного. По весу тоже не большая разница. И самое главное, дрыгостол, есть дрыгостол! Он не может быстро печать, рассыпется рама). Больше 100мм/с (рывки 25, ускорения 1000, иначе скорость ограничевается ускорениями) разогнать и то, будет страшный звон на детали.
@@TimeWarps что-то я не подумал, что концевик оси Z можно подвинуть. Это, конечно, существенно меняет дело!
Единственное с чем я не совсем с вами согласен - это по поводу времени нагрева. При случае проведу эксперимент с нагревом стола *с* и *без* зеркала. Интересно будет сравнить.
@@rmatveev вы как раз спор подняли по поводу времени нагрева 3х и 4х миллиметров). А не без стекла))) Т.е. из-за 1мм). Вот и проведите соответствующие тесты)
@@TimeWarps У меня нет других стекол. Только 3мм.
Но для меня ответ очевиден, что 4 мм будет дольше (т.к. теплоемкость выше). Если предположить, что теплоемкость оконного стекла 670 Дж/к/кг, а его плотность 2,2 гр/мл, то получится, что при нагреве с 25 до 85 градусов лишнему 1 мм слою потребуется лишние 5 кДж. При мощности стола 220 Вт это всего 22 секунды. Правда, не все тепло будет уходить на нагрев этого лишнего миллиметра, но все равно кажется, что не очень существенно.
@@rmatveev стекло стоит 100р, в любой стекольной мастерской. Я не думаю, что большая проблема его купить.) Теория это конечно хорошо. Но в 3д печати, теория и практика вещи не совместимые.) Ну и вы начали с одного, а закончили други. Сами себе противоречите)
здравствуйте! очень интерестно и познавательно,ставлю лайк! есть вопросик: у меня есть очень старый 3д принтер CR7 но щас испортилось материнская плата,купил новый ender 3 clearity v4.2.2
вопрос в том что я не учёл питание платы,тоесть: на новой платье написано питание 24вольт а на старой блок питания на 12вольт. значит мне придётся докупать ещо блок питания на 24вольт или у этой платы есть функция работы на обе вольтажа> 24вольт и 12вольт??? спосибо за ответ заранее! с уважением георгий!
P.S и если работает только на 24вольта в добавок и шаговые моторы тоже надо докупать? моторчики тоже на 24вольта работают?
так фитинги нужны и PC4-M6, и PC4-01? т.е. по одному такой и такой?
а то по ссылке там продаются или пара PC4-M6, или пара PC4-01
Здравствуйте. Да один м6, один 01. Возможно продавец изменил лот.
А какой размер выбрать?дается три размера
Хорошее видео.
Здравствуйте! купил недавно эндер 3 v2 собрал все норм. смотрел ваши видео. все работает но присутствует воблинг( наверное надо ось z настроить лучше) но дело в том что через минут 10 трогая шаговики понимаю греются сильно.... я бы сказал очень сильно более 10 секунд держать невозможно. в инете пишут надо настраивать токи на шаговиках. но инструкции понятной как это делать не нашел. Хотелось бы понять это с завода так криво настроили или это вообще норма что они горячии( заранее спасибо за ответ любой :))
я бы для начала ролики проверил - если их перетянуть, то двигателям сложнее будет их перемещать. И воблинг может быть оттуда же из-за растяжки ремней из-за бОльших усилий
@@bySeth_a спасибо за ответ. Ролики не перетянуты были. Без ремней свободно ездили по направляющей. Реально надо было покрутить напряжение на двигателях. Сделал меньше и они стали холоднее. При долгой печати теперь они теплые но не горячие.
Подписон однозначно, одного не понял, после как поставил стекло перед калибровкой, вручную опускаем что бы сопло уперлось в стол, дальше поднимаем концевик т.к. стол уже выше, и заново калибруем стол? Иначе как сделать что бы не поцарапать стекло?
Здравствуйте. Когда вы поднимите концевик, нулевая точка по оси z сдвинется примерно на 1мм. И у вас получится зазор между соплом и столом. После этого можно калибровать.
@@TimeWarps ну в общем он мне еще едет,заказал сразу со стеклом,сделать калибровку сразу со стеклом,тоесть концевик буду ставить потом уперев в стол (со стеклом) сделать калибровку как у вас в видео?)
Да
А трубку какой длины брать?
Марлин улучшит качество или она в основном для доп функций типа датчиков и raspberry
У Ender'а и так родная прошивка Marlin.
ИМХО, перепрошивать стоит в 3-х случаях:
1. Вы точно знаете, что в свежей версии улучшено что-то, что вам необходимо
2. Нужно включить/отключить дополнительные функции (пункты меню, датчик уровня, защита от перегрева...)
3. Вы любите ковыряться в прошивке.
Перепрошиваю иногда. Они много чего улучшают, но на печати это заметно ни разу не отразилось.
где купть держатиль проводки
Куча комментариев про то, что нужно было не алюминиевый экструдер ставить, а BMG/DDE. Но ведь при этом может потребоваться перепрошить принтер или влезть в проводку для изменения направления вращения. А на это не каждый новичок пойдёт.
Печатаю родным пластиковым экструдером 3 года уже, кило 3 пластика напечатал, а он всё не ломается, зачем его меняют? Проблем больше с фитингами, в них стоит нож, который прорезает рубку и из-за откатов филамента, трубка ходит туда-сюда и со временем люфт становится 2-3мм, это влияет на печать. Напечатал фитинг с цанговым зажимом трубки, теперь она стоит наметрво, но трубка очень скользкая и со временем выскальзывает из цанги. Где бы купить нормальные фитинги, чтобы жёстко держали трубку.
@@Kolin4556 у меня после 3 кг пошла трещина возле вплавляемой втулки ответного колеса. По поводу замены на БМГ не вижу смысла, стандартным алюминевыйм фидером печатал и тпу, и эластан, всё норм. С такими скоростями, которыми печатают прюшки модные хотэнды и фидера вообще не нужны
Фидер взял с апгредом , там вроде есть регулировка натяжения! Правильно?
Здравствуйте. Алюминиевый?
Фитинги сквозные или не сквозные
Приветствую. Купил Tronxy XY 3 pro V2, кроме обдува никаких доработок, всë отлично...
Я начинающий, пожалуйста, скажите каким пластиком печатаются ручка фидера и другие приспособы для принтера?
Здравствуйте или Pet-g или ABS. Лучше ABS, он держит температуру до 110°, Pet-g до 80
@@TimeWarps спасибо!
@@TimeWarps а как на Счёт того, что авс токсичен. И для него желательно вытяжку и термокамеру!?
Может не стоит всё-таки АВС
@@ИванРусаневич а где я говорил, что ABS нужно без термокамеры печатать?!! Токсичен если это можно так назвать, при температуре 245° минимум. Да и все пластики токсичны. Все, теперь не печатать?!! Ну и ещё один гвоздь, возьмите любой предмет в доме из пластика, там будет клеймо ABS)))
@@TimeWarps именно, об этом и речь! Что при печати он выделяет токсичные пары. Я только о печати и говорю, а не конечном продукте
Трубка какой длины должна быть? Они обычно по метру продаются. Целиком весь 1 метр и ставить?
Отметь головой максимальную длину которая нужна трубка чтобы дотянуться + небольшой запас
@@АртемЕфремов-у4ю Видео позиционируется для новичков. А раз так, нужно все рассказать, а не часть оставлять за кадром на "догадайся сам".
@@denimanus спору ноль, ну забыл человек, бывает)
Здравствуйте. Длина точно такая же, как и у стоковой. Думаю это очевидно.
@@TimeWarps Стоковые фитинги не желают отдавать трубку. Мало того, трубка может прикипать к хотэнду. Остаётся только, или пробовать тянуть силой, или резать чтобы протолкнуть вглубь. И это давно известные проблемы у Эндера. В итоге мы получаем в несколько фрагментов трубки, некоторые деформированы и растянуты.
А есть ли смысл менять трубку из комплекта на трубку от креалити ( в комплекте с фитингами), а то я " про запас" купил
Здравствуйте. Лучше использовать синюю трубку. Но нужно использовать качественный пластик, у которого диаметр не гуляет. Если вы печатаете дешёвым пластиком, у него большой разброс по диаметру прутка. Тогда лучше оставить белую трубку. В этом случае качественной печати не будет. Синяя трубка и качественные фитинги убирают люфт при печати и принтер делает более точные ретракты.
@@TimeWarps понял вас, спасибо) это мой первый принтер прост) взял филамент тоже от креалити, не думаю, что будут с ним проблемы, по этому трубку поменяю на старте.
Кто знает, мнения разнятся. Тот же Соркин говорил что разницы между трубками никакой
@@blade8271 ещё не приехала, но если интересно - могу после получения и тестов рассказать о своих ощущениях)
Печатать лучше на зеркале это самое ровное стекло. Просто стекло всегда кревее.
Не всегда. Оконное стекло имеет право быть более кривым, но не обязано.
Я взял клей и залил его в флакон с распылителем. Пшикнул три раз и на печать и все классно и держит при печать на мертво а как стол остыл детали сами отрываются.
Штатный магнитный коврик эндер 3 про из коробки, нет проблем не с печатью не с адгезией, но хозяин барин, можно конечно и выкинуть.
Здравствуйте. А провисание практически в 1мм, в центре стола вас не смушает?
@@TimeWarps у меня коврик от эндер 3 про, принтер эндер 3, никакого провисания в центре стола нет. а то, что пластик при усадке поднимает края коврика-вообще чушь! при печати ABS пластиком могут оторваться края детали, но не коврик
@@АлексейШ-з7с Если края детали отрываются от коврика - значит адгезия - говно.
А при нормальной адгезии на крупных деталях начинает выгинать уже и коврик, который просто отмагничивается от стола.
А если по неосторожности выставить слишком маленькую скорость печати каким-нибудь нейлоном при 280 градусах, то отпечаток детали останется на этом коврике до тех пор, пока он не отправится в помойку.
Пружины жёлтые и замена частей экструдера на алюминиевые, оригинал ломается, это прям маст хев!
Хорошее видео для новичков. Рекомендую оторвать магнитное основание между столом и стеклом. Оно снимается не тяжело. А вот синяя трубка мне не понравилась. Попался пластик диаметром 1.8 мм и трубка как начала ловить пробки. Много нервов попортила.
Здравствуйте. А чей фирмы пластик? Мне такой не попадался.
Greg серый. Как я его не сушил, не смог добиться качественной печати. Может катушка неудачная попалась. И трубка возможно уже чем надо. Хотя Greg зеленый изумрудный очень хорош.
@@Tonna73 уже не в первый раз слышу, что с Грегом проблемы. Попробуйте фдпласт, у меня с ним никогда проблем не было. Ещё мне Китайский пластик понравился, но он дороже.
Добрый день,подскажите,недавно собрал ендер 3 про,все было отлично,прихожу на следующий день,проверяю калибровку и обнаруживаю,что все концевики не работают,что делать?
Здравствуйте. Проверять проводку и концевики
@@TimeWarps спасибо,всё в порядке
Позновательные видео пишешь. Красота. Один совет. Поэнергичнее рассказывай))
Что бы открутить сопло в помощь обычная с съёмный битами отвертка. А ещё надо разобрать радиатор и горло-термобарьер, так как у многих горло болтается в радиаторе и горло обертывают фольгой для простого прилегающих к радиатору. Кроме того, ЧУЧА ТВ показал, как он доработал охлаждение и изолировано нагревательный элемент от радиатора. Эндер-3 действительно удачное решение для старта было полтора года назад. Теперь есть, к примеру тот же Alfawise с 32битной платой. А так к слову, у меня Эндер-3 печатает АБС пластиком на ура в штатном состоянии. Только добавил фитинги, демпферы, защиту вентилятора охлаждения платы и переходник на крепление катушки для того что бы она направлена была назад но не над столом. Таким образом В ящ её у меня два принтера помещаются с камерой и светом.
Горло не само начинает болтаться. Ему в это помогают владельцы принтера, после того как разбирают его на холодную и срывают резьбу. Незнаю, что там Чуча ТВ показывал, да и не хочу знать. Горло на колденде (он же радиатор) по мимо резьбы фиксируется стопорным винтом. Мало того, нагревательный блок дополнительно крепится двумя винтами к радиатору, чтобы ничего не болталось. Какая фольга, что за шаманские методы? А причем тут Alfawise? Это какая то реклама? Энтер тоже прекрасно печатает АБС, TPU, нейлон и т.д.
@@TimeWarps видео отличное. Но зачем мазать стекло клеем когда к нему и так отлично липнут такие пластики как petg и pla? Нужно просто напросто помыть его под теплой водой с моющим средством для посуды типа фери, когда перестанет липнуть то снова помыть. А если протирать спиртом то наоборот нихрена не будет липнуть к стеклу, с каждой протиркой прилипание все хуже и хуже, но стоит помыть с фери все прилипает супер. Если у вас и к ультрабазе перестало липнуть то её тоже можно попробовать помыть с фери.Только температуру первого слоя нужно ставить побольше, для petg я ставлю 85гр.
Ещё замечание по поводу настройки оси зет, там нужно не муфту и крепление двигателя ослаблять, а всего лишь подогнуть каретку рукой и все. У меня на cr10 mini с полностью затянутой муфтой балка оси x опускается под своим весом.
@@NORD_URAL прелесть бф2 или 3д клея в том, что пока стол горячий деталь крепко держится, а при остывании сама отстёгивается. Не нужно ее отковыривать от стекла. Например такие пластики как АБС, HIPS без адгезива липнуть не будут. А по поводу ось Z, сейчас все валы идут кривые и гайку отпускать придется. Недавно собирал cr-10, там тоже оба вала кривые...
И стоит ли переплачивать 2000 за приставку pro?
не думаю
Нет смысла
Хз... Я на производство беру уже второй про. Говорят там блок лучше. Я верю.
Хоть совет и устарел - но однозначно стоит.
Не ставьте никакие пружины всё ходит ходуном,лучше силиконовые!!!
Я ставил проставки пластиковые из PETG, да они в процессе работы немного плавятся, пружина их проминает своим острым кончиком, но центровку не теряет. Если гайками подтянуть болты, то вообще норм. Калибровка чаще сбивается потому что ручки большие и то ли они сами крутятся, то ли задеваешь. В общем я поставил с трещетками ручки и проблем нет. Ну пружины я конечно потом желтые тоже купил. Но в результате и без стекла стол выше стал, т.к. тугие пружины при сильной затяжке стол деформируют.
Кроме того, если на столе бугор, то стекло не поможет. Я всё-таки сторнник прямых столов.
Конечно понятно, что в 4-м году все так жили. Но сейчас на магнит просто PEI подложку лепим и всё. Главное стол выправить.
Понимаю даже почему я не заморачивался тогда с печатью. Ужас какой, стекло вырезать, которое периодически лопается или отрывается с моделью. И мазать каким-то вонючим клеем, который самому разводить нужно = )
Металлические фитинги тоже хрень редкостная. Они рвут трубку, повреждают её и главное не держат от слова совсем. При способе затяжки как в видео, когда трубка чуток только вылезла и сопло подтянуто, в процессе печати, если конечно не 10мм/с печатать, трубку будет давлением выдавливать и она насадится на фитинг, в результате появится зазор.
Немало я с этим дурацкими фитингами намучался = ) Благо есть пластиковый печатный фитинг, который просто зажимает трубку и держит гораздо лучше.
Чтобы крутилки стола сами не прокручивались - достаточно их перевернуть вверх ногами. Тогда они будут прилегать к каретке всей площадью и крутиться более туго.
Да, видел такой лайфхак, -дешево- бесплатно и сердито.
Но мне больше со щелчками нравится, хотя конечно геморнее гораздо в установке.
Зеркало это самое ровное стекло.
А чем обычное оконное стекло хуже чем зеркало?
@@andreytarasov3134 зеркала делаются только из максимально ровного стекла а оконные стекла нет. Там стандарт разный.
А можно вместо изапропанола использовать пищевой спирт для разбавления БФ 2
Можно, но изопропанол лучше растворяет. Да и он дешевле. Хотя некоторые комрады в дешевой водке растворяют, в ней примесей много активных.
как правльно выключть принтер после пичати
тумблером на блоке питания (кэп)
С экструдером вообще прикола не понял. Как алюминий улучшит качество печати? Или это прикол типо железное значит надежное? Для печати важны другие показатели. Корпус не несёт никаких нагрузок кроме сопротивления малюсенькой пружинке.
Здравствуйте. Алюминиевый фидер надёжнее пластикового. И тема видео минимальный набор для качественной печати. Т.е. это минимум от чего нужно отталкиваться. А дальше уже все зависит от бюджета на доработки и соответственно время на все это.
@@TimeWarps, в том то и речь, отталкиваться от покупной детали в которой нет смысла не стоит. Без негатива к вам, просто ваше видео может повлиять на людей, и они купят бесполезную вещь. Есть тонна моделей корпусов под печать которые имеют смысл и цена у них по стоимости пластика из которого будет происходить печать. Не вижу никакого смысла в алюминиевом фидере. Это повысит надёжность, но в этом нет смысла, просто затрата.
@@vladimirzaika3594 я 2 года на таком фидере печатаю. Качество печати можете оценить в таймлапсах. Если принтер не правильно настроен, крутые апгрейды не помогут. Как-то так.
@@TimeWarps К качеству и настройкам никаких отсылок или претензий вообще не имею, к вам лично или к качеству вашей печати, речь идет конкретно о вашем совете о замене стокового фидера на схожий но из другого материала, что не имеет смысла. Хотел вставить ссылку на J-struder из ролика Дмитрия Соркина, но ютуб не пускает. Он в разы лучше и может быть пересыпан из стокового фидера, и распечатан из пробного мотка.
@@vladimirzaika3594 не надо тут никаких ссылок вставлять. Вы вообще внимательно читайте? Это минимум. Стоковый фидер печатает качественно, но быстро ломается. И это набор для минимальной печати, а не переделка принтера. Ещё раз повторяю ЭТО МИНИМУМ!!! А поставить можно все, что угодно. В зависимости от того, сколько вы готовы вложить в принтер. Замена стокового фидера на алюминиевый повышает надёжность, вот и все. Можно хоть бмг поставить. Но эта тема уже для отдельного видео.
Спасибо большое за видео. Все предельно понятно. Когда мы купили принтер Ender 3 v2 полностью его собрали, он некоторое время работал без нареканий, но потом.. начались проблемы. Сначала перестал к столу прилипать феломен , ну да ладно..понятно что плохая адгезия, и стали применять спец. клей для принтеров. Какое то время еще проработал. Потом начал сбиваться стол, печать была плохой, после этого началось:- то подается феломен то нет, сопло постоянно в экструдере забивалось,, а потом и совсем пластик перестал подаваться, был экструдер заменен у которого прямая подача пластика, казалось бы:- проблема решена. Но увы.. почему то при настраивании стола по углам согласно инструкции к принтеру все хорошо, и тестовая полоска тоже идет хорошо, но..когда переходит на печать в центр стола и вот одна сторона печать детали идет а вторая нет. и видно что сопло экструдера высоко от стола настройка стола ни чего не дает. И не понятно в чем причина. Но вывод один:- что Ендер это конструктор-полное дерьмище!!! И что бы его привести в надлежащее рабочее техническое состояние нужно потратить еще кучу денег. Лучше сразу купить если есть возможность дорогой и уже в собранном виде а не этот треш-конструктор.
Какой же бред. У вас рук совсем нет? На дорогом принтере таких проблем не будет? Уверены?
Для адгезии придумали клей.
Для стола любыми способами можно зафиксировать винты. Сами пружины $1 стоят.
Сопло забивается потому что полуметровая птфе трубка идет прямо до сопла, причем она недостаточно жестко закреплена. Образуется расширение, куда идет пластик и там остается. Решается разрезанием трубки на две части и одной напечатанной шайбой, которая ставится под фиттинг в радиатор.
Сопло высоко? Z-offset не помогает? Я так понял, подвинуть концевик Z после замены деталей головы на не родные вам религия не позволяет. Концевик не приварен к профилю, он съемный и умеет двигаться.
Какую кучу денег в него нужно? Из коробки печатать способен. Если вложить 1к на сопло, пружины и прочие мелочи, печатает долго и стабильно. Директ организовавается бесплатно, ровно как и прошивка. Печатает по скорости и по расходу как обычный "дорогой" принтер.
@@wlkmanist Винты на рабочем столе были зафиксированы гайками, так как изначально они болтались в разные стороны. Экструдер полностью заменен без всяких трубок, на прямую подается феломент и соответственно поменяна прошивка. При подаче филамента проблема решена. Нареканий нет. Все идет четко. Но.. вот проблема со столом.. фиксирование винтов гайками не помогло. Стол так же сбивается. И там родные пружины круглые, ну то есть первый виток, вообщем понятно, и диаметр пружины относительно винта очень большой и поэтому при закручивании вентилей эти пружины сразу же деформируется и происходит перекос. Завтра должны приехать другие пружины желтые с плоскими витками и соответствующим диаметром винту. Посмотрим что из этого получится. Надо было просмотреть отзывы прежде чем этот шлак покупать. Но уже поздно. И много людей пишет что этот принтер полный отстой. И я не думаю что все из них рукожопы.
Все мимо, скорее у него перекос по оси где головка бегает, нужна регулировка
@@youtubensk9692 Сегодня приехал Датчик автоуровня 3D-Touch для 3D принтера будем ставить и посмотрим что из этого выйдет. А вообще в перспективе купить новый принтер с автонастройками. Да... он в два раза дороже Ендера, зато таких проблем не будет.
Переведу на человеческий:
"Нам пришлось докрутить 4 гайки и поменять 4 пружинки. Как настроить концевики мы не знаем. Мы даже не знаем, что такое концевики и зачем оно надо вообще. Поэтому данный принтер - полное конструктивное дерьмище!!!
Я щетаю, что для рукожопов - гораздо правильнее сразу купить принтер в 4 раза дороже, но чтоб там само всё делалось!!!"
Лайк и подписка в 5 миллисекунд!)
:-)
не знал что сопло на горячую откручивается
Неужели трудно звук нормально подтянуть? Нихера не слышно.
а ссылка на крутилку для фидера? Спасибо...
Добавил ссылку в описание. Пожалуйста
👍
стекло надо мыть чистящими средствами каждый раз .а не мазюкать клеями ,все липнет к нему только на чистое стекло .
Слишком хорошая адрезия приводит к растрескиванию стекла. Поэтому нужно использовать адгезив: 3д клей или бф2. Адгезивы хороши тем, что держат деталь пока стол горячий. При остывании деталь сама отщелкивается, не нанося вред стеклу. Но если вам нравится на чистое стекло, без проблем. Я не навязываю свою точку зрения)
@@TimeWarpsэто у Эндера от стекла фирменного не отщелкивается толком, а у anycubic ultrabase- у меня даже шпателя рядом с принтером нет по причине того, что столу достаточно градусов на 30-40 остыть и деталь со звуком "чпык" отлипает от стола целиком. Ничем никогда не мазал стол. Максимум что делал- кайму в 10 полос для относительно больших деталей. 5 лет прошло, а ультрабаза ещё держится. Правда она пару раз отклеивалась и я ее приклеивал назад к столу т.к. у anycubic почти нет полей куда можно прищепки поставить чтобы стекло не клеить... Соплом прищепки как нефиг делать сбивает с края стола. У Эндера есть большие "мертвые зоны"/поля для скоб/прищепок.
Купил стекло 3 мм, после калибровки центр выше краев, может зажимы слишком сильные, как считаете?
Здравствуйте. Возможно стекло кривое. Лучше использовать 4мм.
Да ты везунчик. У меня на оборот.
У меня такое не стекле от creality, таком же как здесь на видео (ender 3v2).
По углам бумажка легко проходит с лёгким трением. По центру - цепляется и ходит с трудом. Пока вроде на печать особо не влияло, решил ничего с этим не делать.
бумага везде должна проходить со среднем трением, это 0 от которого принтер поднимет ещё на +0.2мм ! Если бумага проходит без трения, или с лёгким трением это мало, нужно плотнее. Тогда пластик будет хорошо прилепать и края не будут задираться, слоновьей ноги не будет, +0.2мм в начале её компенсируют.
Добрый день,взял пружины по ссылке,но они длиннее стоковых,придется ли концевик поднимать?
Здравствуйте. Их можно немного сжать. Но концевик нужно настраивать после установки пружин
@@TimeWarps значит что область печати по высоте упадёт)
@@vasyaROGOV-wn7uw А вы на все 250мм собираетесь в высоту печатать?
@@TimeWarps бывает,что до 245-248 доходит...
Подскажите ещё, все эти доработки подойдут на Ender 3X
Подойдут для всех версий Ender 3. Для Ender 3 v2, не знаю, но по идее конструкция одинаковая.
@@TimeWarps Спасибо)
ender 3x уже со стеклом
Здравствуйте. Да, он идёт со стеклом.
Всё хорошо, а зачем стоковый фидер снова менять на стоковый? Хотя бы уже Titan рекомендовали, тем более шаги можно просто из меню менять.
Это минимальные апгрейды, установить можно все, что угодно. Пластиковый фидер быстро из строя выходит, алюминиевый хватит на всю жизнь принтера.
@@TimeWarps так зачем тратить на этот фидер деньги, если сразу можно взять хороший и не буксующий.
@@О.л.е.г а кто вам сказал, что этот буксует? Или вы хотите сразу фидер от трианглов ставить? Титан экструдер весь состоит из пластика, я сомневаюсь в его надёжности.
Ну я думаю за цену вашего фидера можно нормальный титан купить. Чуток добавить и бмг можно купить, нормальные в пределах 1к руб.
@@О.л.е.г а вы его сами ставили? Многие очень жалуются на него. Постоянная недоэкструзия, пропуск шагов и т.д. Или вы занимаетесь его продажей?
Туфта этот алюминиевый экструдер, надо bmg брать, а то получается заменили шило на мыло.
Не скинешь ссылку на него ?
Нормуль. Вот только не показал как откалибровать стол.
Здравствуйте. Подробная калибровка стола есть в предыдущем видео.
@@TimeWarps а её надо как-то менять из-за стекла?
@@dan4ik678 нет, точно также калибруется.
Стекла эндера сразу выкинул у меня два принтера. Эндор 3про и Эндор 3v2. Причем лучше Эндор 3 про доработать поменяв мозги и драйвера чем покупать Эндор 3v2 он очень шумный .
Не пружины надо менять, а просто зафиксировать винты под эти пружины гайками.
Родные пружины говно редкостное!!и это не обсуждается!!!
Желтые пружинки от Жигулей.
Здравствуйте. Нет, именно от cr-10
@@TimeWarps В оригинале они черненькие, их китайтсы закупают и красят. Инфа от производителя! они в закупке в районе 3х рублей. Продаются пакетами на вес У меня и некрашеные есть и крашеные. Это одни и те же пружинки. Проверено аппаратно. Работают отлично.
@@morgenshtern0 это конечно интересная теория. Но у вазовских пружин проволка круглого сечения, а у CR-10 прямоугольного. Наверное после покраски форма сечения меняется.))) Плюс концы пружин обточенны, для лучшего прилегания.
@@TimeWarps Значит те которые цветные у меня не оригинальные, наверное! Такое может быть. У меня на принтере точно вазовские чёрные. Всё прекрасно работает. Могу смело рекомендовать пружинки от жигулей. Мне-то их всё равно нахаляву отсыпали! :-)
@@morgenshtern0 именно от чего пружины?
На ВАЗ где применяется?
купите ендер . оставте раму и блок питания. остальное выбросите. соберите новый принтер. я в нем разочарован .х а не принтер.
Посмотрели... и забудьте за данные доработки, ни одной полезной. Замена экструдера на алюминиевый - шило на мыло, покупать так уж типа BMG и для твёрдых и для мягких филаментов. А начать надо с плавной подачи филамента в стоковый экструдер, а это катушкодержатель на подшипниках и направляшки. С такой трубкой намучаетесь, так как диаметр прутка у дешёвого пластика гуляет. Фитинги печатные работают лучше покупных. Пружины - от лукавого, нормально и стоковые работают, на нём же не трёхкилограммовую деталь печатать, чтобы всё шаталось. Стекло обычное... ставьте себе никто не запрещает и работает оно хорошо, но советовать это другому преступно по технике безопасности, есть же закалённые в продаже. Данные принтер требует хорошей регулировки, калибровки и хорошего обдува, любого обдува с синги, но только не стокового и будет хорошая печать.
Здравствуйте. Каждый сам для себя решает, стоит или нет. А разницу до и после я показал наглядно.
Печатаю на такой трубке с марта 2019 года, ни разу пластик в ней не застревал, но я, конечно, в основном пользуюсь пластиком фирмы ФДПласт. По поводу пружин, хорошие пружины нужны для того, чтобы стол не терял калибровку, стоковые как раз этим грешат. Зачем покупать закаленное стекло, если обычное стекло из стеклорезки прекрасно справляется со своей задачей. Так же с марта 2019 года печатаю на обычном 4мм стекле и никаких проблем с ним не было. Надо только адгезивы использовать, лучше всего 3дКлей, а не всякие каляки, пиво и прочее, чем народ любит извращаться.
Смысл доработок этого конструктора , когда есть вариант Мега S от Эникубик , на 22.07.2020 г. дороже Эндер Про на 1,5 к рублей , там и конструктив из металла и подача пластика с боудэн Титан установлен , кроватка Ультра база , Монолитный корпус , а! Эндер 3 это деньги на ветер и нервные клетки не восполнимы , у меня 2 года работает самая первая I3 Mega , проблема одна из за некачественного пластика вынужден 2 раза в месяц менять сопла , печатаю PetG и PLA пластиками .
Здравствуйте. Любой принтер конструктор и требует доработки. Чем дороже принтер, тем больше в него нужно вложить денег. Эндер из коробки печатает изумительно, а с доработками до 1000р. Печатает не хуже профессиональных принтеров. Печатаю tpu, petg, pla, abs, sbs, hips. Даже нейлоном как-то печатал на нем)
Громче говори
Что ты несеш такой бред 2 года пользуюсь и все гуд
Получается КАША ИЗ ТОПОРА ! ! И это далеко не полный список рекомендаций для замены компонентов ! Чтобы этот принтер печатал хорошо нужно вложить в него сумму в полтора раза больше стоимости самого принтера. Так что нужно покупать пусть и дорогой, но качественный аппарат, лишенный недостатков этого принтера. Лично я собираюсь взять CR-10S Pro.
Здравствуйте. Этого достаточно, чтобы печатать качественно. Но нет предела совершенству. Чем дороже принтер, тем больше денег в него нужно вкладывать.
Чтобы этот принтер печатал хорошо, достаточно ровных рук по его настройке из коробки.
Остальное можно допечатать на нём же чисто ради удобства, не более.
ну хз, есть клон ультика, запарился с ним играться. Взял эндера 3 про, просто в восторге. Качественная печать из коробки. А в ультика по итогу около 35к угрохал - без толку.
Нормально аппарат работает! Пока в стоке юзаю, ни каких проблем. Если фитинги держат и трубка не вылетает, то и не фиг менять. Коврик магнитный оставил - пока своей смертью не помрёт, но стекло лежит, ждёт. Стол, к стати, ни куда не провисает, почему-то. Лично я не вижу необходимости в каких-то серьёзных доработках или переделках. Автор канала дельные советы даёт - проверено!
Что за плата и прошивка? Эти доработки бесполезная ерунда, кроме направляющих для пружин
Миша- со звуком опять все та же проблема - маленький уровень + хреновенький микрофон :( (разборчивость речи плоховатая -но у тебя такая дикция)
PS: ну и хотелось бы услышать как ты исправляешь яму в середине стола.
Хоть 5 мм зеркало клади- с прогревом оно все равно начинает выгибаться по профилю стола...
Микрофон хороший, проблема именно с захватом звука. К концу видео слышно, что звук стал лучше. У вас наверно CR-10. На большой длине стекло провисает, нужно что-то подкладывать, например бумагу. А квадрат 235мм не провисает, даже с толщиной 3мм. Раньше печатал на 3мм стекле, но его сложно достать. Это совецкий стандарт, сейчас идут евро стекла и там либо 2, либо 4.
@@TimeWarps все верно говорите, я подкладывал фольгу в центр стола
Похоже проблема у тебя, у меня звук и в наушниках, и в телефоне, и на домашнем кинотеатре вполне нормальный.
У меня так вообще горб в центре.))
Бесполезное видео смысла ноль больше инструкцию по сборке напоминает? Вот если бы про силиконовые втулки вместо пружин я бы посмотрел как они себя ведут. Так как про них видосов почти нет одно или два и то про самодельную ерунду из автогерметика, а по отзывам намного лучше пружин.
Да и директ экструдер орбитр 2.0 на ендер 3 тоже видосов почти нет одно или два максимум. Вот про это интересно а про то что знает каждый и про глупость со стеклом это бред. Таких видосов тьма.
Мда дичь! Те кто новички не берите в голову, он не опытен как профи говорю. Он даже сам говорит о том что ничего не печатал только два кубика и решил учить друх причем по роликам других блогиров многого не договаривая!
Поверьте, я за неделю печатаю больше, чем вы за все время)
@@TimeWarps 😆😂 удивил у меня 4 принтера печатают 24/7 и каждый раз хочь и опытен но что то новое так открывается всё время ищу ответы когда новые не изведанные косяки всплывают. Век учись век живи как говориться!!
@@patokinpatokin5212 аналогично)
какой ты нудный