Так смешно смотреть, когда ты сам через все это уже прошел😂 в голове просто одна мысль на протяжении всего видоса - "да, чувак, понимаю, я точно так же думал"😂 кайф! Обязательно лайк!
@@VseInstrumentiRu в 2016ом купил себе первый принтер китнабор все до винтика пришлось самому собирать и писать софт в марлине- как итог не получилось ни чего напечатать нормально (тогда в интернете особо инфы не было), а так пол года назад купил себе еще один современный уже принтер достал из коробке собрал, запустил напечатал) принтер если что эникубик кобра 2 нео. И пластик тогда был только абс и пла, а сейчас их тьма.
10:20 Хотенд и сопло на заводе собирают на холодную, что приводит к разбалтыванию последних, и подтеканию пластика после первых-же пары печатей (из-за температурного расширения). Устранить просто: прогреваем головку, и пока горячая откручиваем сопло и хотенд, далее с помощью фена (подогревая) очищаем всё от остатков пластика, особенно резбы. Остужаем, смазываем все соединения обычным сантехническим силиконом, (после высыхания он с легкостью выдерживает температуры до 300°C, а больше нам и не надо) собираем голову, и прогреваем БЕЗ! пластика до 160-180°C. Протягиваем все соединения на горячую, остужаем и выдерживаем около суток пока засохнет силикон. Были такие-же проблемы пластик тёк со всех щелей, после вышеописанных манипуляций всё отлично, мало того повысилось качество печати, из-за утечки пластика его подача неравномерна, что сказывается на качестве поверхности.
@@dvurhan потому что прилегание сопла и терморазрыва редко идеальное - я тоже использую без него все равно немного сочится, в итоге капает из - под "носка". Силикон конечно нужно аккуратно использовать.
Согласен во всём, кроме силикона. Объясню почему. Сопло имеет свойство изнашиваться со временем (выпускное отверстие становится больше и теряет форму круга) и будет нуждаться в замене, а с застывшим силиконом менять весь хотенд? У вас какой принтер? Спрашиваю потому, что есть сопла с длинной частью резьбы (на Бамбуке кажется) и короткой (используются в большинстве принтеров). Так вот у сопел с длинной резьбой вкручиваемое окончание может быть или плоским, или выпуклым. Что при неправильном выборе и не даёт плотного прилегания сопла.
@@kostiamun у меня хотенд по типу e3d v6 - у сопла и терморазрыва плоские зоны прилегания и без силикона сочится пластик все равно. Силикон не особо мешает разбирать и менять сопло, но конечно нужно совсем чуть-чуть, а то так можно и канал забить (даже если маленькая бляшка будет внутри - может засорить сопло, если оторвется). И протягивать я бы посоветовал на 10 градусов выше максимальной температуры печати т.к. во первых такой температуры принтер не будет достигать, следовательно мы протягиваем в условиях с запасом, и при протяжке инструмент немного охладит сопло. Я протягиваю с пластиком и сразу печатаю - все работает и так.
@@dukh_tree Это да... первые выпуски объясняли, почему рассматриваемый объект хня, и как надо... А последние - просто наигранное псевдоэмоциональное подгорание от объектов, которые за версту видно, что полная хня и почему оно так.
Боюсь, что принтер развалился не из-за отсутствия поддержки, а из-за того, что ты в начале показывал, что у тебя лезет сбоку сопла пластик. Видимо, где то была щель, в которую принтер давил пластик, по итогу и выдавило всё вместе с экструдером. Видос огонь) я когда начинал тоже шишек набил, но первое что сделал - настроил кучу параметров и понял за что отвечает каждая настройка в слайсере
Когда хитблок (он же кубик) сделан из некачественного металла, то резьба довольно быстро уходит от нас. Плохие кубики сделаны будто бы из прессованных опилок. На хороших есть следы фрезеровки и аккуратно сняты фаски.
Сам не профессионал, но с некоторыми мелочами я сталкивался. Про это явно уже и расписали и описали, но я оставлю свои немного букв, надеюсь хоть что то будет актуально. 1. Так как хоттенд все равно менять в сборе на новый, то после установки, все прокрутить на горячую, без пластика, то есть разогреть принтер, и протянуть сопло. Желательно, как по мне, настроить теплообменник так, что бы сопло с пол миллиметра не доходило до нагревающей головки , но было плотно затянуто. 2. Коврик удобная штука, но я его клеил прям на стол, без стекла, со стеклом лучше подымать температуру, так как через него потери идут и оно тоже не всегда идеально ровное. Ну и для лучшей адгезии от стола, его лишний раз не трогать руками, протирать спиртом при необходимости и пшикнуть клеем для 3д принтера перед печатью. Ну или на крайний случай обычный клей карандаш подходит. 3. Тут уже общее, чаще смотреть за соплом, что бы оно было более целое, так как пластик его стирает, разный пластик ведет себя по разному, да и даже один и тот же пластик у разных производителей может отличаться. В идеале катушки с пластиком сушить перед печатью. 4. Поддержки можно выставлять только от стола в настройках поддержек, тогда внутри детали их не будет, иногда помогает. И на маленьких площадях детали, делать кайму в типе прилипания к столу. 5. А и чуть не забыл, изначально выравнивать стол через бумажку, лучше на прогретом столе и сопле. Очень надеюсь что хоть что то было полезно и комент будет замечен. 3д печать полезная порой штука и увлекательная, особенно в том чем вы занимаетесь, так что я думаю получится разобраться и все обязательно получится и потом будет казаться что все так просто было👍
Замени Cura на OrcaSlicer. Он чуть сложнее, но там можно и удобно рисовать поддержки вручную. А касательно "там трындец" - там только биметаллическое горло обломилось - горло, блок, термистор, нагревалка - в 1500р запчастей можно уложиться.
Печатаю уже больше 5лет. Принтер самодельный прошел путь от "из говна и палок" до почти ворона (все это с областью печати 500x500x500). Да, бывает всякое - необходимо всегда держать запас деталей - и даже самые "надежные" вещи ломаются внезапно, поэтому почти полный набор деталей нужен для ремонтов (ну мб. кроме рамы и корпуса). Для поддержек посмотри в сторону зазора Z - он должен быть в районе толщины 1 слоя для печати одним пластиком и интерфейсный слой тоже желателен ну и обдув на интерфейсном слое - 100%, тогда легче будет удалятся поддержка. По поводу адгезии к столу - да, я много чего перепробовал для PETG 3д клей - самое лучшее, этот клей надо обновлять каждую печать ( заодно пыль стираем и обезжириваем ), также действительно очень важно расстояние первого слоя, но у меня при 80 градусов с 3д клеем даже немного большее расстояние, чем надо прекрасно все держит если площадь поверхности прилегания к столу низкая - можно поиграться с юбкой - это линии вокруг модели, которые соединяются с самой моделью на 1 слое - они значительно улучшают адгезию первого слоя, кроме того убирают углы (центры напряжений), делая их скругленными. Да, в конструкции хотенда по типу e3d сопла не герметичные и герметичности достичь очень сложно - обязательно нужно протягивать на температуре немного выше, чем температура печати, иначе при нагреве разболтается, и нельзя переусердствовать - можно терморазрыв сломать герметик из силикона дополнительно помогает, но он не панацея и протянуть все-же надо - я использую для каминов термостойкий, но у нас температуры до 300 градусов - подойдет любой силиконовый.
@@VseInstrumentiRuжелтое напыление это PEI. Он отлично держит без адгезивов но надо спиртиком протирать. а насчет клея купи энтеродез, и в спирте раствори и пшикай(энтеродех это PVP отличный проф адгезив)
@@VseInstrumentiRuна лист с покрытием PEI при печати PETG вообще ничего мазать не нужно, хватит протирки спиртом, но если не получается по каким-то причинам, то можно намазать стол офисным клей-карандашиком, обязательно на основе PVP, а не PVA. Для других пластиков рекомендации отличаются.
в первую очередь если только начинаешь то лучше pla филаментом печатать, на нем понять что к чему и дальше более сложные пластики, тот же petg требует более тонкой ручной настройки параметров, в куре есть еще куча плагинов что хорошо, есть кастомные поддержки например, кружочки вокруг осьминога на столе называются кайма, она помогает расширить область печать для лучшего прилипания, и кстати не только с поддержками надо учиться работать а еще и с расположением детали, иной раз можно без поддержек печатать или с минимальными поддержками, смотря как деталь поставить на столе) ролик крутой, лайк!)
Очень хороший первый опыт печати. Ждём видео с ремонтом и дальнейшей доработкой принтера. Что можно посоветовать на будующее если нет возможности переодически проверять печать это купить одноплатник и камеру и установить прошивку клиппер чтобы удалённо можно было следить за печатью. Очень полезная вещь, с телефона быстренько посмотреть печать и при необходимости можно экстренно остановить или поиграться со скоростью с температурой
Жесть какая. Купили несколько Anycubic Vyper на работе (ВУЗ). С нулевым опытом, с распаковки коробки до первой печати (идеально с первого раза) максимум час прошел. Сборка - буквально 7 винтов закрутить. Регулируется только прижим роликов и натяжение ремней. Стол прикручен намертво, автовыравнивание справляется великолепно. С покрытием стола (PEI) никаких проблем. Не делаем НИЧЕГО, никакого клея, максимум пыль тряпкой смахнуть. При печати не отваливается, после остывания легко снимается. Печатаем PLA, иногда PETG. Используют студенты, иногда школьники. Никакой боли и страданий, только позитив
@@VseInstrumentiRu Я вот себе ender 3 купил. Он одновременно лёгкий, но и требует вмешательств. Но за то сразу после сборки может печатать. Многие именно на ender 3 фермы собирают. Но реборн я бы тоже хотел взять.
Там скорее всего забило сопло и оно было не супер плотно закручено. Чтоб реже пробки образовывались советую напечатать фильтр туда губку вставляешь одеваешь на пластик и он как бы счищает пыль с пластика.
Блин, какая ржачная подача👍😊 Вечер удался! Сейчас ко мне тоже едет мой первый принтер, чую меня ожидают большие трудности, а по началу казалось все легко и просто, пока не посмотрела это видео. Огромное спасибо за настроение и полезные советы!❤🤝
Видео весьма наглядное) спасибо! От меня пять копеек: клей карандаш, на коробке с филоментом есть температуры для него или интернет в помощь, надо осваивать слайсер, много информации о них и уроков, печатать пробники, на них можно смотреть на адгезию к столу, изменение геометрии и качество. Жду новых видео, если будет с ремонтом принтера, будет отлично!
ООО, в скором времени начнётся увлекательный процесс пердолинга дешёвого китайского принтера, чтоб он начал более менее нормально печатать, причём быстро. А так для новичков, чтоб этим не заниматься, существуют принтеры по-дороже - достал из коробки, погнал печатать. Эти типа Bambulab или Creality K1. Жёлтое покрытие - это ПЕИ. Лучше всего его обезжиривает ацетон, и тогда клеится без клеёв. А чтоб детали с малой площадью не отваливались, нужно в программе включить юбку ,чтоб строилась вокруг модели и в несколько периметров. И принтеры, крайне не рекомендуется надолго оставлять без присмотра, особенно по началу и на ночь, если конечно они не оборудованы системами автоотключения и пожаротушения. Там мало ли что может произойти в совокупности с нагревателями.
я две недели назад купил самый дешманский е3, а когда понял что он шумный и что надо менять плату, а по хорошему еще кучу всего докупать, то внезапно v3se оказался даже дешевле аж на 6к минимум, обида ппц..
1) всегда протягиваем сопла на горячую перед первой печатью 2) снять металлическую накладку и кинуть её в собаку ( тк у принтера отличное стекло ульрабаза ) 3) принтер надо калибровать перед печатью ( это обязательно) 4) сменить прошивку принтера ( стоковая отвратительная) 5) не оставлять на ночь печать если ты новичок ( велик шанс возгорания ) опять же была бы нормальная прошивка принтер остановил бы печать по скачку температуры. Первый опыт тоже опыт, с наскока 3Д печать не взять , очень много нюансов. Удачи в освоении 3Д печать !
Большое спасибо, всегда рад вашим полнометражным выпускам) 3D-печать пока еще оч сложная штука, да, слишком много параметров, слишком большой выбор, слишком разнородная информация. Только для энтузиастов и тех, кто реально найдет ей применение в своей работе. Сочувствую, что принтер пал в бою, но опыт все же получен)
ничего сложного. для печати 99% случаев достаточно нескольких минимальных "базовых" настроек. все остальное для энтузиастов которые хотят получить больше за ту же цену. Ну и принтер не пал. поломана 1 деталька за 100р. можно сказать что расходник такой же как и сопло.
@@iddestiny чего там так себе? Нагреть до 300 градусов и все что налипло само упадет. Термистор и нагреватель стоят внутри темроблока, они чистые. Их снимать то нужно только для удобства. Если приловчиться то можно и не снимать. Зажигалкой потом прогреть хорошенько и оставшийся пластик сам сгорит. Вы так паникуете будто никогда с таким не сталкивались.
Очень необычный формат, но интересный. Я давно подписан, люблю ваши шортсы смотреть. Очень удивился, когда увидел 3D тематику, т.к. сам с ней знаком уже несколько лет. Начинал я с бюджетной дрыги kingroon kp3s, который переживал несколько модернизаций головки, но к улучшению печати они не привели. Меня задолбала низкая скорость печати, маленький стол и маленькая высота оси Z, по итогу весь такой важный купил creality k1 max, и понял, что раьоты с ним не меньше 😂 Из моих первых косяков на нем - я не использовал адгезив! И зря, я частично убил покрытие pei (такое же, как у вас на медведе), т.к. клей нужен ещё и для защиты покрытия. Косяк 2 - я постоянно ловил пробки на pla, меня задолбало перебирать хотенд, делал это с закрытыми глазами, причем, я печатал с открытым корпусом. Оказалось, тепло от мотора грело фидерную часть экструдера и в горле образовывалась пробка. Победил самодельной прикладкой из шайб. Ок, идем дальше - рябь на деталях. Заказал шкивы, разобрал весь принтер (а на Core XY это и ремни скидывать, а потом гемор с натяжением), заменил, откалибровал. Стало конечно сильно лучше, но еще есть над чем поработать. И всё это великолепие за 70 тысяч рублей 😢, нужно было на bambulab x1 carbon копить, там из коробки всё идеально 😂. В общем, нужны прямые руки и технический склад ума. И ещё, вы обдув печатали из PETG, идея плохая, он высокую температуру долго не держит, поплывёт, вам нужно как минимум abs для этого. Слишком коммент затянулся, если прочитали - спасибо, я писал не зря ❤ Всем больших успехов в 3D печати!
что бы не отлипали модели с маленькой площадью 1го в настройках можно включить "кайму" и выбрать ее размер, в случае с шестернками можно ее сделать внутри что бы не пришлось потом каждый зуб очищать от лишнего пластика
кайма это лишний геморрой, да может в единичном количестве еще и прокатит, но как у меня 10 3d принтеров и все серия, лучше я подберу покрытие, адгезив, высоту слоя, режим печати первого слоя(температуру стола/экструдера, скорость), чем буду заниматься обрезкой каймы. Даже пусть будет брак (в пределах разумного) но кайма это костыль.
Как замените голову (нагревательный элемент) подтяните сопло на горячую. 34:36 попробуйте древовидные поддержки с размещением от стола (автоматом ставит везде), их удалять легче в большинстве случаев.
Печатаю на стекле уже 5 лет + Клей ErichKrause простой канцелярный клей-карандаш(смываемый).Смываю каждую 10 печать водой и наношу заново.При использовании PetG модель наобарот может отарвать стекло или кусок стекла. Если модель с большой площадю контакта со столом то несколько капелек воды помогают. Поставил клики проб для замера высот. Так как стекло ведёт от разной температуры стола.
36:13 Прогревать предварительно стол не обязательно. Слайсер (Cura) сам прописывает при нарезке и сохранении модели на флешку температуры нагрева в файле модели
Приветствую! Вспомнил свои мучения 2 или 3 года назад))). Принтер приобретал для корпусов электронных самоделок, но на удивление, в бы ту он тоже ОЧЕНЬ пригодился. Но для бытовых нужд я подвергаютдетали постобработке, чтобы скрыть следы напечатинга.
Хотелось бы пожелать удачи в изучении сферы 3D печати. Главное не опускать руки и пытаться, все получится. Я перед тем как приобрести первый принтер 2 года изучал все про них и про программу по настройки печати. В общем изучил кучу информацию что нужно и что не нужно делать. И в итоги решился приобрести первый принтер. И в итоге с первого раза все пошло. Да конечно были разные ситуации и не удачи но я стремился и пытался научиться. Потом понял что это мне очень нравится и приобрел еще принтер. А потом стало понятно что нужно заниматься печатью на заказ и нужно еще больше принтеров. В общем теперь куча принтеров и своя студия 3D печати. Я уверен когда пару десятков кг пропечатаешь то все начнет получаться отлично. PS не стоит пренебрегать автоматическими поддержками лучше всего их ставить а там где они не нужны просто отмечать место что бы их там не было.
Дружище, раз уж придется полностью менять хотенд, то вот пара советов: 1. Все запчати брать только от компании ТрингерЛабс (треугольниками их зовут), они есть на али. 2. Бери e3d v6 - простой как валенок и беспроблемный. 3. Термобарьер - титан полностью металлический без трубки внутри. 4. Нагревательный блок только аллюминий или сейчас есть новый керамический, говорят, хороший, сам не пробовал. 5. Для простых не абразивных пластиков латунное сопло 0.4 6. Обязательно сделай фильтр от пыли для феламента, а лучше два 7. Найди модельку хорошего двухстороннего или кругового обдува модели под турбинные вентиляторы 5015 8. В куре очень советую включить следующик настройки: соединять линии заполонения, режим комбинга везде, активация настройки мостиков, для печати первого слоя отключить вентиляторы и поднять темпиратуру стола на 10 градусов. 9. По датчику высоты как по мне лучше BL Touch, ему пофиг на поверхность стола, тогда можно печатать на штатном стекле, тем более, что там стоит ультрабаза. Еще классно печатать на зеркале. 10. На все ремни советую установить натяжители, пружиночки такие маленькие Конечно, это не все, а только то, что с ходу вспомнил, готовся, проблем еще будет много)) Ну про то, что собирать хотенд надо на горячую, тут уже много кто написал.
PETG от FDPlast печатал на 240 градусов. Выдавливается пластик тогда из под силиконового носка в том случае, если есть зазоры в хотэнде. Я тоже поймал такую проблему. На запасном хотенде. Вернул старый хотенд, затянул до жвака патрубок, затянул до жвака сопло. После этого никаких капель больше не выдавливалось. Да, сопло просто так после этого не выкрутить. 13:50 А уровень изначально правильно был выставлен? Я печатаю на стекле и все хорошо. Только сдуру смыл спиртом заводское клеевое покрытие. Так что, перед каждой новой печатью приходится брызгать водочным раствором энтеродеза.
Соьолезную, что сразу на реборн второй напоролись) Этот принтер идет скорее как заготовка для глубокого допилинга и устранения косяков за производителем.
Как и любой медведь в стоке отдаленно способен печатать хорошо и быстро) Нужно запихнуть ручки в них) Я например окунулся с головой в пердолинг медведя 5) Теперь он печатает отлично и в несколько раз быстрее стокового) Поставил и директ и биметалл и заменил ультрабазу на пеи нормальные натяжители поставил.
Ну что можно сказать, добро пожаловать в мир боли и страданий) Я с реборном настрадался хорошо и по итогу я его так и не доделал, хотя и для стола все купил. Для начинающих какой нибудь kp3s или kp3s pro самое то, а если есть деньги то бамбу=)
Если подтикает пластик через щель нужно до 260 разогреть сопло и подтянуть, после на режиме с меньшей температурой печатать:) из за расширения металла появляется зазор. Печатать лудше не на этой магнитной подстилке, а на зеркале или стекле:) хорошо подходит стекло от напольных весов китайских:) Сейчас с опытом пришел к печати петг, ТПУ, sbs все на холодном столе, перестал пользоваться аbs так как педг нынче бывает и дешевле, а для абс нужна термокамера из за большой усадки, а так же вонь по всей квартире при этом спекание межслойное у петг выше, да есть минус в сложности обработки самого пластика после печати но меня все устраивает на данный момент))). Sbs и тпу печатаю на чистом стекле, стол 70градусов, а педг печатаю на холодном столе с использованием клея карандаша:) Так же после использования чтобы равномерно заново обработать все клеем можно использовать ватный сампон смоченный спиртом и натереть им поверхность, спирт равномерно растворит старый клей и можно заново распределить его по поверхности не оттирая и нанося его заново. Специальный клей для 3д принтера 😂 у меня клей карандаш, а тот что покупной скорее всего раствор спирта с бф6)))или что-то на подобии. 😂😂😂 Смотрю видео и паралельно печатаю . Поддержки иногда нужны, в куре оптимальный параметр по оси Ху 0,5 мм от детали а по оси z 0.2 мм. Чтобы поддержек было меньше нужно регулировать угол написания в среднем 70 градусов оптимальное значение в большинстве случаев, либо поддержки ставить в ручную) Чтобы снять тот пластик от которого вышел из строя ваш принтер надо разогреть сопло и эта куча отвалиться дергать на холодную не стоит))😊
@@VseInstrumentiRu наткнулся на твой ролик только что. Наверное уже половина первых и базовых проблем новичков тобой пройдена) Но вообще на будущее рекомендую искать какие нибудь сообщества или группы конкретно по твоему принтеру. Благо для Реборна такая группа энтузиастов и владельцев точно есть в телеге. Ссылку кидать не буду, но поверь, найти не сложно. Если не найдешь по Реборну, ищи для ФлайнБеар гост 6 (По сути младший брат реборна)... Там все ответы на любой свой вопрос найдешь.
Настройка кинематики 3D принтера - это очень просто! Просто - собрал... измерил... разобрал... пересобрал... измерил... разобрал... пересоблал и так по кругу! )))
Артём, там ещё не всё так плохо. Готовый хотенд продается на Али за 1000 рублей. А магнитный коврик лучше поменять на гибкий или снять. На стекле с клеем печатает тоже хорошо
У меня стекло со временем пришло в негодность, просто начали куски отслаиваться. Новое стекло для своего не нашёл, а покупать целиком стол по цене 5 стёкол я посчитал нерационально. Купил магнитный стол. На накладке разное покрытие с разных сторон, с шагренью как на видео (оно очень не очень) другое похоже на карбон, вот оно топ.
По поводу отлипаний, адгезия первого слоя и калибровка стола только два из трех необходимых фактора. Не менее важно учитывать усадку модели, которая может и кусок стекла вырвать (если на какой-нить бф2 клеить). Детали без больших отверстий из пла и петдж конечно можно на 150 мм/с (и даже 300) гонять без термокамер, но вот тот же нейлон даже в закрытом корпусе выше 30 мм/с не погоняешь чтобы под утро в офисе доширак на принтаке не обнаружить, а без рыхлой подушки 5 мм в высоту детали и при таких скоростях оторвет за милую душу
Хороший опыт. Но не все так страшно как это кажется на первый взгляд. Заменить только термобарьер (цена вопроса 50-200р) и все. все остальное - нагреть сопло до 250-300, почистить от того, что налипло, на горячую разобрать и зажигалкой обжечь от остатков пластика сопло и термоблок, достать из термоблока и радиатора обломок термобаръера и потом на холодную собрать обратно, нагреть до 200 и чуток подтянуть. будет как новый. Ну а пластик лез со всех щелей потому что закручено было не плотно. на горячую нужно немного подтягивать соединения. Зы. интересно увидеть опыт печати различными современными пластиками с наполнением карбона, стекла, дерева, метала ну и гибкими флексами конечно.
Да, принтеры за вменяемые деньги еще очень далеки от плаг энд плей. Но автор, конечно, доставил своим взаимоотношением с PEI пластиной... Плюс, чуть что - наждачкой! Бедный принтер.
Хз, взял эндер3се, 15к - пара болтов портал прикрутить вот и весь ПНП и вперёд печатать. Начинаешь потихоньку печатать какие-нить полочки для зубных щёток, переходники для розеток, мягкие накладки на углы итп. Пока такое печатаешь подберëшь настройки, если вдумчиво выбирать что печатать, 15к окупятся и можно уже ломать)
Добро пожаловать в этот удивительный мир, успехов тебе, будет сложно но интересно 😅 ни жалею ни разу что год назад купил себе ендер 3 правда за год это уже больше похож на А1 от бамбулаб Ps. Надеюсь что не за свои деньги куплено это чудо чудесное
@@VseInstrumentiRuой в двух словах не скажешь, приток свежих знаний и чего то нового, куда то идти учится и так два образования есть, вот и решил заняться самообразованием. Ну и как итог хобби превратилось в подработку, так что печатать приходится каждый день и вместе с принтером начала изучать 3д моделирование начал с инвертора потом перешёл на фьюжен 360, обхват задач очень обширный для дома, для работы (рац. предложения), для машины, и так до бесконечности принтер везде применим. Так что да разбирайтесь изучайте, сначала огромный ком новых знаний пугает но потом все становится понятным и логичным, я сам свой принтер убил через месяц использования "плату сжёг" но благодаря этому перешёл на клиппер советую подумать про переход на эту систему для своего принтера, по слайсеру вы пробовали Куру, попробуйте прюша слайсер он проще и не переполнен не особо нужными функциями для начала самое то, ну а ещё лучше Орка слайсер пока это самый лучший вариант лично я использую его.
Я думаю стол не достаточно нагревается так как магнитное основание нужно клеить на стол сняв стоковое стекло +пластину нужно желательно помыть с мылом и нанести клей 2-3 пшика
Приветствую, в будущем приклейте на двухсторонний скотч индикатор часового типа и выставите стол ровно, до сотых, по каждому углу и середине. Стол должен регулироваться. Горизонтальная рейка тоже. Проверить все люфты, ремни. После отрегулировать датчик автокалибровки вровень со столом, чтобы калибровка по точкам была точнее.
Вы правильно пишите, но Pei коврик нарушит ваш план на ровность стола до соток)) края загибаются немного) и тут программное выравнивание помогает впринципе неплохо
Можно покрыть стол клеем бф2. На мой взгляд он обеспечивает наилучшую адгезию. У меня стол без подогрева и он очень спасает. А если стол с нагревом, можно использовать лак для волос, он тоже лучше клея для принтера.
Тоже когда-то подтекал пластик из под силиконового "носочка". Прогрел сопло до 260 градусов и подтянул сопло - проблема ушла и уже год не возвращается. Кстати, печатаю на стекле без всяких клеев пластиками ABS, PLA и PETG
Ваши советы максимально базовые и в целом могу только дополнить то, что да, принтеры печатающие наискосок существуют, поддержки не такая уж и плохая вещь (особенно органические), а лучший слайсер это Пруша слайсер (оптимизированный маршрут в сравнении с кура, и куча мелочей, при взгляде на конкурентов задаешься вопросом почему они сделали так странно). Разрабатываю свой 3д принтер с нуля, в целом по конструкции как минимум оси z и стола похож на ваш. Первый принтер вообще скрутил из деревяшек и на нем напечатал прушу i2, на которой пока что и досиживаю. И уже скоро выложу свой проект куда нибудь под названием 3Д ПринтерОк V 3.0. Из особенностей будет то, что будут все файлы в компас 3д и абсолютно всё будет максимально доступно по компонентам и комфортно для сборки новичку. Постараюсь сделать максимально подробный мануал. Так что ждите ближе к началу лета готовый проект в котором не будет никаких проблем по ремонту при поломке как это произошло у вас. Детали либо будут продаваться по отдельности, либо печататься.
Прикольное видео, я недавно решил этим заняться, хотя шел к этому лет 7, все не решался, хотел этого медведя призрака, но в итоге взял Энвер s1 pro, для дома, очень удобная вещь, но для дома часто не печатаешь, поэтому иногда начинаешь моменты некоторые забывать… думаю про бамбук , но это дороговато для дома, проще заказать модель в печать… самое главное во всей этой печати не пруши и куры освоит а фьюжн )
Ну и 3д сканер)) Насчёт Эндеров у них большой плюс это что с угольником им можно быстро в 90 градусов оси подправить(хотя главная боль все же винт), а на бамбуках и подобных это уже от равномерного натяжения ремней зависит. Так что 2700 за закрытый корпус от санлу, 130 температуру стола в прошивку и можно печатать хоть полиамидом по видео Ярика Левашова
Тем, температура у тебя нормальная 220-240 оптимальна для пет-дж пластика. А во сопло тебе нужно протянуть в термоблоке. Не должно течь! Чтобы от стала не отклеивалась модель, грей стол 80-90 градусов, ну ещё есть специальная жидкость адгезив.
Был у меня 3D принтер артиллери sw-x1, печатал замечательно.Но спустя полтора года он заглючил. Печатал только на 1/4 части стола, и считал будто бы это целый стол, позже просто трещал на одном месте. Что я только не делал, поменял все двигатели, поменял материнку, поменял драйвера, поменял все шлейфы, даже блок питания с сенсорным экраном менял, но безрезультатно. Если кто-то сталкивался с таким, может знают решение? В общем пришлось купить эндер 3.
Из советов могу упомянуть следующее: У любого принтера нужно качественно протянуть резьбу на сопле. Причем протягивать нужно на как можно большей температуре. 250 где то. И только после этого ничего не будет капать. все это листы - фигня. в идеале - 4мм стеклотекстолит. От стекла отрываются куски. если печатать простые пластики -pvp30, для нейлона и прочих - pvp90. концентрацию относительно спирта самостоятельно подбираете. Не пренебрегайте настройками слайсера. Нужно настраивать по возможности все , но это с опытом приходит. Крайне желательно заменять сопло на cht , этим повышаете порог скорости. Родную прошивку менять у любых принтеров, но думаю со временем. есть уже готовые прошивки . Никогда не покупайте принтер с боуден фидером. Только директ. Если есть возможность по осям х и у должны быть рельсы. валы - самый худший вариант. ролики чуть лучше. Для своей фермы выбрал FLYING BEAR Aone 2. минимум доработок, директ,рельсы цена 13-14кр на вб. Помимо этого имеется 3 самосброра.
@@МуратГаскаров обдув на драйверы . добвил вторую z ось на рельсе. сделал крепление для катушки. сменил штангу для крепления трубки. сменил прошивку на новую с импут шейпингом. сменил сопла на снт. стеклотекстолит вместо стекла.
Штука крайне нужная в хозяйстве, печатаю уже пятый год. У меня коврик для стола не требует клея, всё работает при качественном обезжиривание. Самое главное настроить 0 по Z, и разогреть всё перед калибровкой.
Я купил 3д принтер и сразу начал искать программу для 3д моделирования. Оказалось самое простое это оформить бесплатную лицензию на fusion 360. Получилась очень полезная система по изготовлению запчастей для всего, разных подставочек, корпусов, светильников...
Для того, чтобы досконально разобраться в нюансах печати есть куча материала на этой же площадке. Для новичков и середнячков рекомендую ознакомиться с материалами Дмитрия Соркина с канала K3D - он очень подробно разбирает нюансы и многие ошибки можно было бы (да, именно бы обычно) избежать, если вовремя там поискать. Не реклама, я просто выражаю свое личное мнение, что это наверное лучший кладезь знаний о 3Д печати на русскоязычной части ютуба
Касательно сопла. Из под силиконового кожуха полезло, если верно понял что имеется ввиду, то скорее всего из-за того, что сопло плохо контактировало с термобаерьом(трубка, которая находится внутри радиатора). В целом конструкцию экструдера, без податчика, сверху вниз можно описать так (на примере e3d v6 экструдера, но на сколько знаю +- суть такая везде) 1)Радиатор 2)Внутри него находится термобарьер(трубка на конце которой находится резьба) часть без резьбы фиксируется гужоном и её рекомендуется термопастой промазывать 3)Хотэнд(сама часть, внутри которой термопара и нагревающий элемент) в него вкручивается термобарьер с одной стороны и с другой сопло 4)Сопло. Получается что мы имеем 1 стык в горячей зоне, который иногда нужно подтягивать(делать это нужно на горячую но без фанатизма, ибо сам нагревающий блок обычно алюминиевый, а сопло и термобарьер из более твердых металов). Прошу ребят, которые принтерами занимаются дополнить в комментах или исправить где накосячил, ибо уже давно не печатал нормально
Инструкция есть в куре. Там наводишь на непонятный пункт и всплывает подсказка ! Читать придётся много - ну а что поделать? Это обучение... П.С. по поводу датчика выставляющего высоту: прикольно! Модно! Многообещающе! ...выключите его нахрен! Просто концевик и больше не нужно ничего! Он только мешает! Поломка же... Понятно что оторвало модель. Но проблема не в этом. Оторвало-да. Отлетел воздуховод - это изза отлетевшей модели. Чинится легко. А вот потом - забило сопло и пластик перестал проходить. Давление от проталкивающегося пластика возросло, и оказалось что горло было плохо закреплено !!! Его выдавило и сломало! В плохо зажатых болтах и есть причина! Затягивайте ВСЁ перед первым включением! Если б обжали, в редукторе бы просто перетёрло филамент и ничего б не сломалось! Да - печатать конечно он бы не смог,но хоть не сломался бы! Почистили бы и дальше печатали. Поэтому отрегулируйте прижим филамента на печатающей голове(это болт торчащий вбок,прижимающий ролик.он рукой крутится) ,чтоб проталкивал, но при слишком большом сопротивлении проскальзывал! Не зажимайте до конца!
@@VseInstrumentiRu Занимаюсь отделкой. В основном для работы переходники, насадки, детям безделушки. Кстати принтер собирал на коленке из уголков алюминия. Потом напечатал пластиковые детали. В итоге принтер сам себя и собрал.
Я узнал в тебя себя! У меня тоже также всё бомбило!🤣 У меня 5 мишка, пользуюсь стеклом оригинальным, на нем нужно или клей использовать или протирать средством для стекл. Сейчас ставлю печать на 12-17 часов и ухожу на работу, пока работает как часы.
есть другие подложки магнитные).обычно верхняя часть почти такая же как и нижняя)не железная или ещё какая нить.сам печатаю на них лет 5 уже без клея.лайк хороший видос для новичков.но если бы ещё увидеть ваши настройки в слайсере.было бы ещё интерестнее)
Радует видео когда чайник в 3д, смотрит про человека, который не стесняется показывать себя, как был чайником. Знаешь. Они тут все на ютубе, с 3д принтерами с пеленок разбираются, аж бесят, честно. 😂
4:25 ахаха, всё также было, даже думал что мне брак прислали)))) Но у меня была проблема высоты сопла от стола, вот с температурами трахался на дешманском PLA и то, это пока не открыл изопропанол для себя)
Да у меня тоже немного травило сопло, а потом до чего доподтягивал, что резьба кончилась. Но потом поставил медный кубик, и пока всё ок, с первой затяжки держит. Ну вообще конечно нужно было видео посмотреть, как что делать, перед эксплуатацией. Сейчас их столько, что не знаешь, кто правильно говорит, а кто нет = )) Но здравый смысл обычно выруливает в этом случае. Больше было проблем с некачественным филаментом, решилось установкой датчика движения филамента. Тут на самом деле половина проблем уже решена. Я на стекле конечно печатать не пробовал, уже тогда PEI можно было купить, что я и сделал, запоров комплектные ковры. Стол еще кривой мешал, но я вместо убер датчиков, просто его поправил, коленкой, такой-то мамой и алюминиевым скотчем. Вся инфа есть в сети. В общем успехов. Да как тут подметили, некоторым нравится делать принтеры, но они не знают зачем они нужны (кроме деланья других принтеров). Тут уж как повезет. Я доковырял до определенного уровня и просто печатаю нужные детальки. Планы по апгрейдам есть, но не ради апгрейдов, поэтому особо не тороплюсь в их реализации.
я тоже пробовал с разными поверхностями, с адгезивом тоже печатал. где то не цепляет, где то слишком сильно прилипает. по итогу сейчас просто печатаю на обычном стекле (обратная сторона ультрабазы), просто протёр средством для мойки окон и потом водкой (потому что спирт не нашёл) и всё
Я 3 месяца на эндере печатал с телепающейся головой, мучился с картой стола и деталями которые то отлипают то влипают так что не отодрать, большие детали вообще не возможно было печатать. Пока не посмотрел простое видео как его разобрать и собрать. После кораблика бенча, лучшее наверно что можно сделать это его перебрать и все проверить самому каждый винтик и каждый подшипник
Хех, была такая беда. Это всё из-за дурацкого экструдера медведей. Не отчаивайся и продолжай!) Ну а новичкам рекомендую сначала смотреть ооооочень много видео про печать на Ютубе. Заочно станете специалистом. Всем успехов
@@VseInstrumentiRu Да, полтора года даже занимался коммерческой 3д печатью на заказ. Эта беда, которую я описал выше, случилась во время выполнения заказа) Принял решение перебирать экструдер и менять хотенд на совершенно иную модель) Всё есть в интернете и особенно на Ютубе, но приходится прямо углубляться) Поэтому занятым людям вроде вас может быть не с руки)
Дело может быть еще в самом пластике. У меня штатная катушка пла от кингрун была, не парился с настройками, потом взал самую дешевую на озон, и тогда я переплевался, он лез из всех щелей, перебрал экстркдер и спустя пол катушки я подобрал режимы, но на будущее заказал обратно кингруновский
купил себе ender 3 v3 se и если нормально настроить температуру, то все отлично прилипает. но лучше взять другой принтер, ибо он при авторегулировке пробил мне стол и начались проблемы
Ещё такой совет, если принтер со связью, можно поставить веб-камеру. В Куре можно выключить принтер, и смотреть состояния. Включаем steam remote play и если мы не дома, то можем посмотреть что почём и если что выключить.
Капать модет из-за того что сопло тди термобарьер не затянуты до конца. Зря ты закрытй принтер первым выбрал. Дрыгостол намного проще и нагляднее. Лично у меня открытый принтер , но печатает он в закрытом шкафу
Сам по началу хотел медвежонка взять, но спасибо "отцам" 3д печатникам на youtube, и года 1,5 назад мой выбор пал на Creality Ender 3 S1 Pro, да ещё и с дополнительно купленной лазерной головой. Боялся что "дрыг" стол будет сильно скорость снижать из-за раскачивающийся высокой детали, но ничего, ускорения и рывки решают!
@@VseInstrumentiRu всё подряд, от игрушек для ребёнка, типа flexi, до деталей и приспособлений для выполнения ремонта в квартире, светильники под натяжной потолок, даже ключи от двери. Да я в телеге уже перечислял 😀. Руки только в выкладывать видео не доходят. Сейчас очень надо табличку на дом сделать, решил из pet распечатать, табличка большая, печатать только частями и потом собирать, стыки приклеивать, красить. Принтер минимум раза 3 в неделю что-то печатает.
Так смешно смотреть, когда ты сам через все это уже прошел😂 в голове просто одна мысль на протяжении всего видоса - "да, чувак, понимаю, я точно так же думал"😂 кайф! Обязательно лайк!
спасибо за поддержку,давно занимаетесь?
@@VseInstrumentiRu в 2016ом купил себе первый принтер китнабор все до винтика пришлось самому собирать и писать софт в марлине- как итог не получилось ни чего напечатать нормально (тогда в интернете особо инфы не было), а так пол года назад купил себе еще один современный уже принтер достал из коробке собрал, запустил напечатал) принтер если что эникубик кобра 2 нео. И пластик тогда был только абс и пла, а сейчас их тьма.
@user-mq2ui9ix6f да,технологии идут вперед очень быстро. Вы что печатаете?
@@VseInstrumentiRu Игрушки для сына и 3D печать на заказ через авито
@user-mq2ui9ix6f 👌сыну любую игрушку под заказ можно сделать)
10:20 Хотенд и сопло на заводе собирают на холодную, что приводит к разбалтыванию последних, и подтеканию пластика после первых-же пары печатей (из-за температурного расширения). Устранить просто: прогреваем головку, и пока горячая откручиваем сопло и хотенд, далее с помощью фена (подогревая) очищаем всё от остатков пластика, особенно резбы. Остужаем, смазываем все соединения обычным сантехническим силиконом, (после высыхания он с легкостью выдерживает температуры до 300°C, а больше нам и не надо) собираем голову, и прогреваем БЕЗ! пластика до 160-180°C. Протягиваем все соединения на горячую, остужаем и выдерживаем около суток пока засохнет силикон.
Были такие-же проблемы пластик тёк со всех щелей, после вышеописанных манипуляций всё отлично, мало того повысилось качество печати, из-за утечки пластика его подача неравномерна, что сказывается на качестве поверхности.
Зачем силикон то туда лить ? Достаточно просто вычистить и протянуть на горячую , а силикон мало того что не нужен, он еще и соло забить может.
@@dvurhan потому что прилегание сопла и терморазрыва редко идеальное - я тоже использую без него все равно немного сочится, в итоге капает из - под "носка". Силикон конечно нужно аккуратно использовать.
@@dvurhan А кто сказал "лить силикон"? Смазать резьбу не более, тем самым герметизировать соединения.
Согласен во всём, кроме силикона. Объясню почему. Сопло имеет свойство изнашиваться со временем (выпускное отверстие становится больше и теряет форму круга) и будет нуждаться в замене, а с застывшим силиконом менять весь хотенд? У вас какой принтер? Спрашиваю потому, что есть сопла с длинной частью резьбы (на Бамбуке кажется) и короткой (используются в большинстве принтеров). Так вот у сопел с длинной резьбой вкручиваемое окончание может быть или плоским, или выпуклым. Что при неправильном выборе и не даёт плотного прилегания сопла.
@@kostiamun у меня хотенд по типу e3d v6 - у сопла и терморазрыва плоские зоны прилегания и без силикона сочится пластик все равно. Силикон не особо мешает разбирать и менять сопло, но конечно нужно совсем чуть-чуть, а то так можно и канал забить (даже если маленькая бляшка будет внутри - может засорить сопло, если оторвется). И протягивать я бы посоветовал на 10 градусов выше максимальной температуры печати т.к. во первых такой температуры принтер не будет достигать, следовательно мы протягиваем в условиях с запасом, и при протяжке инструмент немного охладит сопло. Я протягиваю с пластиком и сразу печатаю - все работает и так.
"Начинаем начинать"😂
Артем, вы на праильном пути
ну такое. матвеев теперь на 100% рекламная помойка
@@Artvinch Матвеев хз, а доктор да. Но в этом Ютуб виноват, он всем гайки закручивает
@@dukh_tree Это да... первые выпуски объясняли, почему рассматриваемый объект хня, и как надо... А последние - просто наигранное псевдоэмоциональное подгорание от объектов, которые за версту видно, что полная хня и почему оно так.
@@Lex_Liven да Матвеев в интервью говорил, что он не актер и его образ Доктора выматывает
Чини принтер и продолжаем печать) Было бы не плохо еще посмотреть твою историю осваивания 3д печати)Успехов!
Боюсь, что принтер развалился не из-за отсутствия поддержки, а из-за того, что ты в начале показывал, что у тебя лезет сбоку сопла пластик. Видимо, где то была щель, в которую принтер давил пластик, по итогу и выдавило всё вместе с экструдером. Видос огонь) я когда начинал тоже шишек набил, но первое что сделал - настроил кучу параметров и понял за что отвечает каждая настройка в слайсере
надеюсь многим видео будет полезно и учтут мои ошибки
Когда хитблок (он же кубик) сделан из некачественного металла, то резьба довольно быстро уходит от нас.
Плохие кубики сделаны будто бы из прессованных опилок. На хороших есть следы фрезеровки и аккуратно сняты фаски.
Сам не профессионал, но с некоторыми мелочами я сталкивался. Про это явно уже и расписали и описали, но я оставлю свои немного букв, надеюсь хоть что то будет актуально.
1. Так как хоттенд все равно менять в сборе на новый, то после установки, все прокрутить на горячую, без пластика, то есть разогреть принтер, и протянуть сопло. Желательно, как по мне, настроить теплообменник так, что бы сопло с пол миллиметра не доходило до нагревающей головки , но было плотно затянуто.
2. Коврик удобная штука, но я его клеил прям на стол, без стекла, со стеклом лучше подымать температуру, так как через него потери идут и оно тоже не всегда идеально ровное. Ну и для лучшей адгезии от стола, его лишний раз не трогать руками, протирать спиртом при необходимости и пшикнуть клеем для 3д принтера перед печатью. Ну или на крайний случай обычный клей карандаш подходит.
3. Тут уже общее, чаще смотреть за соплом, что бы оно было более целое, так как пластик его стирает, разный пластик ведет себя по разному, да и даже один и тот же пластик у разных производителей может отличаться. В идеале катушки с пластиком сушить перед печатью.
4. Поддержки можно выставлять только от стола в настройках поддержек, тогда внутри детали их не будет, иногда помогает. И на маленьких площадях детали, делать кайму в типе прилипания к столу.
5. А и чуть не забыл, изначально выравнивать стол через бумажку, лучше на прогретом столе и сопле.
Очень надеюсь что хоть что то было полезно и комент будет замечен. 3д печать полезная порой штука и увлекательная, особенно в том чем вы занимаетесь, так что я думаю получится разобраться и все обязательно получится и потом будет казаться что все так просто было👍
Следовало перед покупкой посмотреть видео у Дмитрия Соркина. Он высказался уже относительно этого "медведя". Но свой опыт это самый лучший учитель 😂
Ага, года 4 назад я с этого и начал и спасибо ему огромное.
Не следовало, есть обзоры и получше
@@otann Сомневаюсь что кто то сделал обзор на него лучше Сорокина, сам являюсь владельцем этого г
@@Artemizator. если бы я слушал обзоры товарища Соркина, то я бы так и выбирал принтеры, а не печатал на них. Я лучше Технаря послушаю.
@@otann согласен Сорокина лучше не слушать чисто по приколу послушать его болтовню да а прислушиваться нет
Ох сколько я доширака наделал по первости... Прям прелесть!
Замени Cura на OrcaSlicer. Он чуть сложнее, но там можно и удобно рисовать поддержки вручную.
А касательно "там трындец" - там только биметаллическое горло обломилось - горло, блок, термистор, нагревалка - в 1500р запчастей можно уложиться.
благодарю за совет!
Печатаю уже больше 5лет. Принтер самодельный прошел путь от "из говна и палок" до почти ворона (все это с областью печати 500x500x500). Да, бывает всякое - необходимо всегда держать запас деталей - и даже самые "надежные" вещи ломаются внезапно, поэтому почти полный набор деталей нужен для ремонтов (ну мб. кроме рамы и корпуса). Для поддержек посмотри в сторону зазора Z - он должен быть в районе толщины 1 слоя для печати одним пластиком и интерфейсный слой тоже желателен ну и обдув на интерфейсном слое - 100%, тогда легче будет удалятся поддержка. По поводу адгезии к столу - да, я много чего перепробовал для PETG 3д клей - самое лучшее, этот клей надо обновлять каждую печать ( заодно пыль стираем и обезжириваем ), также действительно очень важно расстояние первого слоя, но у меня при 80 градусов с 3д клеем даже немного большее расстояние, чем надо прекрасно все держит если площадь поверхности прилегания к столу низкая - можно поиграться с юбкой - это линии вокруг модели, которые соединяются с самой моделью на 1 слое - они значительно улучшают адгезию первого слоя, кроме того убирают углы (центры напряжений), делая их скругленными. Да, в конструкции хотенда по типу e3d сопла не герметичные и герметичности достичь очень сложно - обязательно нужно протягивать на температуре немного выше, чем температура печати, иначе при нагреве разболтается, и нельзя переусердствовать - можно терморазрыв сломать герметик из силикона дополнительно помогает, но он не панацея и протянуть все-же надо - я использую для каминов термостойкий, но у нас температуры до 300 градусов - подойдет любой силиконовый.
спасибо,полезно будет всем! Круто когда подписчики делятся своим опытом!
@@VseInstrumentiRuжелтое напыление это PEI. Он отлично держит без адгезивов но надо спиртиком протирать. а насчет клея купи энтеродез, и в спирте раствори и пшикай(энтеродех это PVP отличный проф адгезив)
@@РадомирТарасов-е9ж энтеродез в спирте - это тот-же 3д клей.
@@VseInstrumentiRuна лист с покрытием PEI при печати PETG вообще ничего мазать не нужно, хватит протирки спиртом, но если не получается по каким-то причинам, то можно намазать стол офисным клей-карандашиком, обязательно на основе PVP, а не PVA. Для других пластиков рекомендации отличаются.
@dreipi8485 спасибо за рекомендацию!
в первую очередь если только начинаешь то лучше pla филаментом печатать, на нем понять что к чему и дальше более сложные пластики, тот же petg требует более тонкой ручной настройки параметров, в куре есть еще куча плагинов что хорошо, есть кастомные поддержки например, кружочки вокруг осьминога на столе называются кайма, она помогает расширить область печать для лучшего прилипания, и кстати не только с поддержками надо учиться работать а еще и с расположением детали, иной раз можно без поддержек печатать или с минимальными поддержками, смотря как деталь поставить на столе) ролик крутой, лайк!)
Очень хороший первый опыт печати. Ждём видео с ремонтом и дальнейшей доработкой принтера. Что можно посоветовать на будующее если нет возможности переодически проверять печать это купить одноплатник и камеру и установить прошивку клиппер чтобы удалённо можно было следить за печатью. Очень полезная вещь, с телефона быстренько посмотреть печать и при необходимости можно экстренно остановить или поиграться со скоростью с температурой
А можно ссылку на робота? И вообще в описании ссылки на модельки?
Жесть какая. Купили несколько Anycubic Vyper на работе (ВУЗ). С нулевым опытом, с распаковки коробки до первой печати (идеально с первого раза) максимум час прошел. Сборка - буквально 7 винтов закрутить. Регулируется только прижим роликов и натяжение ремней. Стол прикручен намертво, автовыравнивание справляется великолепно. С покрытием стола (PEI) никаких проблем. Не делаем НИЧЕГО, никакого клея, максимум пыль тряпкой смахнуть. При печати не отваливается, после остывания легко снимается. Печатаем PLA, иногда PETG. Используют студенты, иногда школьники. Никакой боли и страданий, только позитив
спасибо за обратную связь!
за видеоинструкции прям сразу мега лайк.
❤
Афигеть я удивлен. Не ожидал от вас гайд по печати сам вот пол года как начал печатать ❤
тестим варианты) на чем печатаете?
@@VseInstrumentiRu Я вот себе ender 3 купил. Он одновременно лёгкий, но и требует вмешательств. Но за то сразу после сборки может печатать. Многие именно на ender 3 фермы собирают. Но реборн я бы тоже хотел взять.
@VseInstrumentiRu Но конечно такой жести у меня не было, чтоб пластик прям из под сопла выдавило
Там скорее всего забило сопло и оно было не супер плотно закручено. Чтоб реже пробки образовывались советую напечатать фильтр туда губку вставляешь одеваешь на пластик и он как бы счищает пыль с пластика.
@emil007-_- а вы что печатаете?
Блин, какая ржачная подача👍😊 Вечер удался! Сейчас ко мне тоже едет мой первый принтер, чую меня ожидают большие трудности, а по началу казалось все легко и просто, пока не посмотрела это видео. Огромное спасибо за настроение и полезные советы!❤🤝
пожалуйста
"Уронили мишку на пол, Оторвали мишке лапу."
Тьфу ты, - голову.
:(
Видео весьма наглядное) спасибо!
От меня пять копеек: клей карандаш,
на коробке с филоментом есть температуры для него или интернет в помощь,
надо осваивать слайсер, много информации о них и уроков,
печатать пробники, на них можно смотреть на адгезию к столу, изменение геометрии и качество.
Жду новых видео, если будет с ремонтом принтера, будет отлично!
О да, это я. Хахаха... Походу мы все через это прошли. Видос огонь!
ООО, в скором времени начнётся увлекательный процесс пердолинга дешёвого китайского принтера, чтоб он начал более менее нормально печатать, причём быстро. А так для новичков, чтоб этим не заниматься, существуют принтеры по-дороже - достал из коробки, погнал печатать. Эти типа Bambulab или Creality K1. Жёлтое покрытие - это ПЕИ. Лучше всего его обезжиривает ацетон, и тогда клеится без клеёв. А чтоб детали с малой площадью не отваливались, нужно в программе включить юбку ,чтоб строилась вокруг модели и в несколько периметров. И принтеры, крайне не рекомендуется надолго оставлять без присмотра, особенно по началу и на ночь, если конечно они не оборудованы системами автоотключения и пожаротушения. Там мало ли что может произойти в совокупности с нагревателями.
Не юбку, а кайму)) юбка печатает две-три линии на расстоянии от модели, а кайма впритык в один слой.
я две недели назад купил самый дешманский е3, а когда понял что он шумный и что надо менять плату, а по хорошему еще кучу всего докупать, то внезапно v3se оказался даже дешевле аж на 6к минимум, обида ппц..
Чтобы мелкие детали не отваливались лучше всего Raft, ИМХО.
Я обезжириваю простым моющим средством для посуды и тоже печатаю без всего. Плюс в том что не воняет ацетоном дома)
@@АндрейТоропов-х5ц спиртягу попробуй, вот это реальная обезжирка, а все остальное _(кроме злой щелочи)_ фигня
1) всегда протягиваем сопла на горячую перед первой печатью
2) снять металлическую накладку и кинуть её в собаку ( тк у принтера отличное стекло ульрабаза )
3) принтер надо калибровать перед печатью ( это обязательно)
4) сменить прошивку принтера ( стоковая отвратительная)
5) не оставлять на ночь печать если ты новичок ( велик шанс возгорания ) опять же была бы нормальная прошивка принтер остановил бы печать по скачку температуры.
Первый опыт тоже опыт, с наскока 3Д печать не взять , очень много нюансов.
Удачи в освоении 3Д печать !
Спасибо, будем осваивать!
Большое спасибо, всегда рад вашим полнометражным выпускам) 3D-печать пока еще оч сложная штука, да, слишком много параметров, слишком большой выбор, слишком разнородная информация. Только для энтузиастов и тех, кто реально найдет ей применение в своей работе. Сочувствую, что принтер пал в бою, но опыт все же получен)
ничего сложного. для печати 99% случаев достаточно нескольких минимальных "базовых" настроек. все остальное для энтузиастов которые хотят получить больше за ту же цену. Ну и принтер не пал. поломана 1 деталька за 100р. можно сказать что расходник такой же как и сопло.
@@jollyroger825 Фактически сломан термобарьер. Но хитблок а с ним и нагреватель и термистор очищать после такого удовольствие так себе.
@@iddestiny чего там так себе? Нагреть до 300 градусов и все что налипло само упадет. Термистор и нагреватель стоят внутри темроблока, они чистые. Их снимать то нужно только для удобства. Если приловчиться то можно и не снимать. Зажигалкой потом прогреть хорошенько и оставшийся пластик сам сгорит. Вы так паникуете будто никогда с таким не сталкивались.
Поздравляю с прошедшим днëм рождения и желаю тебе счастья радости и здоровья
спасибо ❤
Лучший гайд по 3д печати для новичков. Молодец!
Очень необычный формат, но интересный. Я давно подписан, люблю ваши шортсы смотреть. Очень удивился, когда увидел 3D тематику, т.к. сам с ней знаком уже несколько лет.
Начинал я с бюджетной дрыги kingroon kp3s, который переживал несколько модернизаций головки, но к улучшению печати они не привели. Меня задолбала низкая скорость печати, маленький стол и маленькая высота оси Z, по итогу весь такой важный купил creality k1 max, и понял, что раьоты с ним не меньше 😂
Из моих первых косяков на нем - я не использовал адгезив! И зря, я частично убил покрытие pei (такое же, как у вас на медведе), т.к. клей нужен ещё и для защиты покрытия. Косяк 2 - я постоянно ловил пробки на pla, меня задолбало перебирать хотенд, делал это с закрытыми глазами, причем, я печатал с открытым корпусом. Оказалось, тепло от мотора грело фидерную часть экструдера и в горле образовывалась пробка. Победил самодельной прикладкой из шайб. Ок, идем дальше - рябь на деталях. Заказал шкивы, разобрал весь принтер (а на Core XY это и ремни скидывать, а потом гемор с натяжением), заменил, откалибровал. Стало конечно сильно лучше, но еще есть над чем поработать. И всё это великолепие за 70 тысяч рублей 😢, нужно было на bambulab x1 carbon копить, там из коробки всё идеально 😂. В общем, нужны прямые руки и технический склад ума. И ещё, вы обдув печатали из PETG, идея плохая, он высокую температуру долго не держит, поплывёт, вам нужно как минимум abs для этого.
Слишком коммент затянулся, если прочитали - спасибо, я писал не зря ❤ Всем больших успехов в 3D печати!
Спасибо что поделились своим опытом! Будет полезно многим подписчикам!
Было интересно. Продолжай снимать по этой тематике!))
что бы не отлипали модели с маленькой площадью 1го в настройках можно включить "кайму" и выбрать ее размер, в случае с шестернками можно ее сделать внутри что бы не пришлось потом каждый зуб очищать от лишнего пластика
А лучше купить клей лак для 3д принтеров и навсегда забыть о кайме, неважно какого размера деталь
@@Batl1xдаже с клеем кайма иногда нужна.
кайма это лишний геморрой, да может в единичном количестве еще и прокатит, но как у меня 10 3d принтеров и все серия, лучше я подберу покрытие, адгезив, высоту слоя, режим печати первого слоя(температуру стола/экструдера, скорость), чем буду заниматься обрезкой каймы. Даже пусть будет брак (в пределах разумного) но кайма это костыль.
Классный ролик! Автор молодец!
Как замените голову (нагревательный элемент) подтяните сопло на горячую. 34:36 попробуйте древовидные поддержки с размещением от стола (автоматом ставит везде), их удалять легче в большинстве случаев.
Печатаю на стекле уже 5 лет + Клей ErichKrause простой канцелярный клей-карандаш(смываемый).Смываю каждую 10 печать водой и наношу заново.При использовании PetG модель наобарот может отарвать стекло или кусок стекла. Если модель с большой площадю контакта со столом то несколько капелек воды помогают.
Поставил клики проб для замера высот. Так как стекло ведёт от разной температуры стола.
У меня куски стекла вырывал в основном АБС.
36:13 Прогревать предварительно стол не обязательно. Слайсер (Cura) сам прописывает при нарезке и сохранении модели на флешку температуры нагрева в файле модели
Приветствую! Вспомнил свои мучения 2 или 3 года назад))). Принтер приобретал для корпусов электронных самоделок, но на удивление, в бы ту он тоже ОЧЕНЬ пригодился. Но для бытовых нужд я подвергаютдетали постобработке, чтобы скрыть следы напечатинга.
Понял, что 3D-печать мне не нужна....хотя, уже же вооружЁн💪😊
Благодарю за информацию
Булатный лайк мой👍
👍
Найти куда использовать 3д принтер всегда можно, когда он есть) Сломанные ручки, коробочки , органайзеры и много много чего)
Спасибо, легче стало, когда увидел, что не один я такой мученик)))
Хотелось бы пожелать удачи в изучении сферы 3D печати. Главное не опускать руки и пытаться, все получится. Я перед тем как приобрести первый принтер 2 года изучал все про них и про программу по настройки печати. В общем изучил кучу информацию что нужно и что не нужно делать. И в итоги решился приобрести первый принтер. И в итоге с первого раза все пошло. Да конечно были разные ситуации и не удачи но я стремился и пытался научиться. Потом понял что это мне очень нравится и приобрел еще принтер. А потом стало понятно что нужно заниматься печатью на заказ и нужно еще больше принтеров. В общем теперь куча принтеров и своя студия 3D печати. Я уверен когда пару десятков кг пропечатаешь то все начнет получаться отлично. PS не стоит пренебрегать автоматическими поддержками лучше всего их ставить а там где они не нужны просто отмечать место что бы их там не было.
спасибо!
Спасибо❤ Как вовремя ролик вышел, у недавно случайным образом стал владельцем 3д принтера такой же фирмы.
рад быть полезным
Дружище, раз уж придется полностью менять хотенд, то вот пара советов:
1. Все запчати брать только от компании ТрингерЛабс (треугольниками их зовут), они есть на али.
2. Бери e3d v6 - простой как валенок и беспроблемный.
3. Термобарьер - титан полностью металлический без трубки внутри.
4. Нагревательный блок только аллюминий или сейчас есть новый керамический, говорят, хороший, сам не пробовал.
5. Для простых не абразивных пластиков латунное сопло 0.4
6. Обязательно сделай фильтр от пыли для феламента, а лучше два
7. Найди модельку хорошего двухстороннего или кругового обдува модели под турбинные вентиляторы 5015
8. В куре очень советую включить следующик настройки: соединять линии заполонения, режим комбинга везде, активация настройки мостиков, для печати первого слоя отключить вентиляторы и поднять темпиратуру стола на 10 градусов.
9. По датчику высоты как по мне лучше BL Touch, ему пофиг на поверхность стола, тогда можно печатать на штатном стекле, тем более, что там стоит ультрабаза. Еще классно печатать на зеркале.
10. На все ремни советую установить натяжители, пружиночки такие маленькие
Конечно, это не все, а только то, что с ходу вспомнил, готовся, проблем еще будет много))
Ну про то, что собирать хотенд надо на горячую, тут уже много кто написал.
да,спасибо за советы, много дельных ! Будет многим полезно ! А вы на чем работаете?
@@VseInstrumentiRu тево торнадо (уже 100 раз переделланый и доведенный до ума), кура и фюжн 360
За упоминание советов в слайсере отдельный лайк. Принтер купить ещё не всё, надо настроить слайсер под него ещё.
Про цельнометаллический термобарьер уточнение, он работает на всех пластиках отлично, кроме PLA.
@@ProffessionaIGamers Лучше взять биметалл ограничений для него вообще никаких. Хорошо печатается все, даже композиты)
PETG от FDPlast печатал на 240 градусов. Выдавливается пластик тогда из под силиконового носка в том случае, если есть зазоры в хотэнде. Я тоже поймал такую проблему. На запасном хотенде. Вернул старый хотенд, затянул до жвака патрубок, затянул до жвака сопло. После этого никаких капель больше не выдавливалось. Да, сопло просто так после этого не выкрутить.
13:50 А уровень изначально правильно был выставлен? Я печатаю на стекле и все хорошо. Только сдуру смыл спиртом заводское клеевое покрытие. Так что, перед каждой новой печатью приходится брызгать водочным раствором энтеродеза.
👌
И это у вас ещё филамент не запутался! А вообще прикольно, я совершил те же самые ошибки в начале.
надеемся другие учтут и не повторят наш опыт)
Интересная тема, спасибо!
👌👍
Бедный принтер даже голову оторвали........... 😢😢😢
Reborn2 у меня уже два года, осталась от него только рама, переделано всё что только можно, для ознакомления принтер очень хорош
тоже с него начинали? давно занимаетесь 3 D?
@@VseInstrumentiRuкомментарии удаляются почему то, это мой первый принтер, в телеге Reborn2 поможем, подскажем
@@VseInstrumentiRuпервый мой принтер, в группе телеги Reborn 2 помогут и подскажут
@alextuchka1208 спасибо)
Соьолезную, что сразу на реборн второй напоролись) Этот принтер идет скорее как заготовка для глубокого допилинга и устранения косяков за производителем.
Как и любой медведь в стоке отдаленно способен печатать хорошо и быстро) Нужно запихнуть ручки в них) Я например окунулся с головой в пердолинг медведя 5) Теперь он печатает отлично и в несколько раз быстрее стокового) Поставил и директ и биметалл и заменил ультрабазу на пеи нормальные натяжители поставил.
Ну что можно сказать, добро пожаловать в мир боли и страданий)
Я с реборном настрадался хорошо и по итогу я его так и не доделал, хотя и для стола все купил. Для начинающих какой нибудь kp3s или kp3s pro самое то, а если есть деньги то бамбу=)
Нюансы эксплуатации будете показывать. Ты хотел сказать))) Кайф.
Если подтикает пластик через щель нужно до 260 разогреть сопло и подтянуть, после на режиме с меньшей температурой печатать:) из за расширения металла появляется зазор. Печатать лудше не на этой магнитной подстилке, а на зеркале или стекле:) хорошо подходит стекло от напольных весов китайских:) Сейчас с опытом пришел к печати петг, ТПУ, sbs все на холодном столе, перестал пользоваться аbs так как педг нынче бывает и дешевле, а для абс нужна термокамера из за большой усадки, а так же вонь по всей квартире при этом спекание межслойное у петг выше, да есть минус в сложности обработки самого пластика после печати но меня все устраивает на данный момент))). Sbs и тпу печатаю на чистом стекле, стол 70градусов, а педг печатаю на холодном столе с использованием клея карандаша:) Так же после использования чтобы равномерно заново обработать все клеем можно использовать ватный сампон смоченный спиртом и натереть им поверхность, спирт равномерно растворит старый клей и можно заново распределить его по поверхности не оттирая и нанося его заново. Специальный клей для 3д принтера 😂 у меня клей карандаш, а тот что покупной скорее всего раствор спирта с бф6)))или что-то на подобии.
😂😂😂 Смотрю видео и паралельно печатаю . Поддержки иногда нужны, в куре оптимальный параметр по оси Ху 0,5 мм от детали а по оси z 0.2 мм. Чтобы поддержек было меньше нужно регулировать угол написания в среднем 70 градусов оптимальное значение в большинстве случаев, либо поддержки ставить в ручную)
Чтобы снять тот пластик от которого вышел из строя ваш принтер надо разогреть сопло и эта куча отвалиться дергать на холодную не стоит))😊
спасибо за помощь и подсказки. А вы на чем работаете?
@@VseInstrumentiRu наткнулся на твой ролик только что. Наверное уже половина первых и базовых проблем новичков тобой пройдена) Но вообще на будущее рекомендую искать какие нибудь сообщества или группы конкретно по твоему принтеру. Благо для Реборна такая группа энтузиастов и владельцев точно есть в телеге. Ссылку кидать не буду, но поверь, найти не сложно. Если не найдешь по Реборну, ищи для ФлайнБеар гост 6 (По сути младший брат реборна)... Там все ответы на любой свой вопрос найдешь.
Настройка кинематики 3D принтера - это очень просто! Просто - собрал... измерил... разобрал... пересобрал... измерил... разобрал... пересоблал и так по кругу! )))
😉
Скажите на принтере можно напечатать корпус от тетриса из 90х?
Артём, там ещё не всё так плохо. Готовый хотенд продается на Али за 1000 рублей. А магнитный коврик лучше поменять на гибкий или снять. На стекле с клеем печатает тоже хорошо
У меня стекло со временем пришло в негодность, просто начали куски отслаиваться. Новое стекло для своего не нашёл, а покупать целиком стол по цене 5 стёкол я посчитал нерационально. Купил магнитный стол. На накладке разное покрытие с разных сторон, с шагренью как на видео (оно очень не очень) другое похоже на карбон, вот оно топ.
@@Phantom_C У меня такое же покрытие. Всегда прилипает и снимать можно даже на горячую. Стоило на Али 800 рублей
@@askursov как найти его?
"Стальная pei пластина", только вот нормальная двустороння пластина не 800 рублей стоит
А в реборн не ложат/кладут запасное сопло с термоблоком, как в ghost 6?
По поводу отлипаний, адгезия первого слоя и калибровка стола только два из трех необходимых фактора. Не менее важно учитывать усадку модели, которая может и кусок стекла вырвать (если на какой-нить бф2 клеить). Детали без больших отверстий из пла и петдж конечно можно на 150 мм/с (и даже 300) гонять без термокамер, но вот тот же нейлон даже в закрытом корпусе выше 30 мм/с не погоняешь чтобы под утро в офисе доширак на принтаке не обнаружить, а без рыхлой подушки 5 мм в высоту детали и при таких скоростях оторвет за милую душу
Спасибо за эту видеоинструкцию по печати
Купил первы принтер, понравилось , захотел больше масштабов, решил выбрать этот принтер , многом его обсерают, но и хвалят. И тут вдруг это принтер )
Хороший опыт. Но не все так страшно как это кажется на первый взгляд. Заменить только термобарьер (цена вопроса 50-200р) и все. все остальное - нагреть сопло до 250-300, почистить от того, что налипло, на горячую разобрать и зажигалкой обжечь от остатков пластика сопло и термоблок, достать из термоблока и радиатора обломок термобаръера и потом на холодную собрать обратно, нагреть до 200 и чуток подтянуть. будет как новый. Ну а пластик лез со всех щелей потому что закручено было не плотно. на горячую нужно немного подтягивать соединения.
Зы. интересно увидеть опыт печати различными современными пластиками с наполнением карбона, стекла, дерева, метала ну и гибкими флексами конечно.
да,опыт есть)
Лучше собрать новый кубик чем чистить старый, а то можно ещё и плату пожечь
@@madmatrac какую плату? Это кусок железа а 250-300 градусов - это рабочая температура нагревателя и всей электроники в целом.
Да, принтеры за вменяемые деньги еще очень далеки от плаг энд плей.
Но автор, конечно, доставил своим взаимоотношением с PEI пластиной... Плюс, чуть что - наждачкой!
Бедный принтер.
сейчас можно даже за 20 принтер найти, уже вменяемые деньги
Хз, взял эндер3се, 15к - пара болтов портал прикрутить вот и весь ПНП и вперёд печатать. Начинаешь потихоньку печатать какие-нить полочки для зубных щёток, переходники для розеток, мягкие накладки на углы итп. Пока такое печатаешь подберëшь настройки, если вдумчиво выбирать что печатать, 15к окупятся и можно уже ломать)
Добро пожаловать в этот удивительный мир, успехов тебе, будет сложно но интересно 😅 ни жалею ни разу что год назад купил себе ендер 3 правда за год это уже больше похож на А1 от бамбулаб Ps. Надеюсь что не за свои деньги куплено это чудо чудесное
спасибо за поддержку,а вы на часто печатаете?для каких целей брали?
@@VseInstrumentiRuой в двух словах не скажешь, приток свежих знаний и чего то нового, куда то идти учится и так два образования есть, вот и решил заняться самообразованием. Ну и как итог хобби превратилось в подработку, так что печатать приходится каждый день и вместе с принтером начала изучать 3д моделирование начал с инвертора потом перешёл на фьюжен 360, обхват задач очень обширный для дома, для работы (рац. предложения), для машины, и так до бесконечности принтер везде применим. Так что да разбирайтесь изучайте, сначала огромный ком новых знаний пугает но потом все становится понятным и логичным, я сам свой принтер убил через месяц использования "плату сжёг" но благодаря этому перешёл на клиппер советую подумать про переход на эту систему для своего принтера, по слайсеру вы пробовали Куру, попробуйте прюша слайсер он проще и не переполнен не особо нужными функциями для начала самое то, ну а ещё лучше Орка слайсер пока это самый лучший вариант лично я использую его.
@xpraimchannel8759 👌👍
Агдезив то использовался? Температура стола и экструдера выставляется по пребованию производителя филамента и в процессе подгоняются персонально.
Я думаю стол не достаточно нагревается так как магнитное основание нужно клеить на стол сняв стоковое стекло +пластину нужно желательно помыть с мылом и нанести клей 2-3 пшика
А как снять стекло со стола, если стекло - это стол? Видео же про Реборн2, вроде бы
Приветствую, в будущем приклейте на двухсторонний скотч индикатор часового типа и выставите стол ровно, до сотых, по каждому углу и середине. Стол должен регулироваться. Горизонтальная рейка тоже. Проверить все люфты, ремни. После отрегулировать датчик автокалибровки вровень со столом, чтобы калибровка по точкам была точнее.
спасибо за советы и обратную связь!
Вы правильно пишите, но Pei коврик нарушит ваш план на ровность стола до соток)) края загибаются немного) и тут программное выравнивание помогает впринципе неплохо
@47clere 👍
Я тоже недавно нашёл для себя 3д печать, приятно осознавать что и других не все идеально :)
вначале пути у всех ошибки,все приходит с опытом)
Если вам требуется, могу дать вам пару советов что и как тут работает )
Проще и быстрее будет понять )
Мы все через это прошли )
👍
За видеоинструкцию спасибо 👍
👌
Всё таки прежде чем начинать что-то делать, лучше всего сперва почитать инструкции. Тем более сейчас уже много где есть.
все равно многое приходится на собственной шкуре постигать. слишком тут всё индивидуально
@@romfromrussia4211 да, многое. Но то, что описано в видео - разжовано уже на сотню раз, и решается довольно быстро.
Ого, только сейчас открыл то что тут есть полноценные видеоролики)
есть)
26:49 у меня произошло почти тоже самое но я успел его спасти а в вашем случае можно попробовать найти и купить новую башку
Год прошел. ТЫ уже сделал свою модель принтака или забросил печать?
Можно покрыть стол клеем бф2. На мой взгляд он обеспечивает наилучшую адгезию. У меня стол без подогрева и он очень спасает. А если стол с нагревом, можно использовать лак для волос, он тоже лучше клея для принтера.
Разобраться и напечатать готовую 3д модель не сложно, а вот сделать самим 3д модель уже нужно потрудиться...
2-3 дня в компасе или солиде и неспеша уже можно детали делать, а если на тему игрушек то да, там дольше
Тоже когда-то подтекал пластик из под силиконового "носочка". Прогрел сопло до 260 градусов и подтянул сопло - проблема ушла и уже год не возвращается.
Кстати, печатаю на стекле без всяких клеев пластиками ABS, PLA и PETG
Ваши советы максимально базовые и в целом могу только дополнить то, что да, принтеры печатающие наискосок существуют, поддержки не такая уж и плохая вещь (особенно органические), а лучший слайсер это Пруша слайсер (оптимизированный маршрут в сравнении с кура, и куча мелочей, при взгляде на конкурентов задаешься вопросом почему они сделали так странно).
Разрабатываю свой 3д принтер с нуля, в целом по конструкции как минимум оси z и стола похож на ваш. Первый принтер вообще скрутил из деревяшек и на нем напечатал прушу i2, на которой пока что и досиживаю. И уже скоро выложу свой проект куда нибудь под названием 3Д ПринтерОк V 3.0. Из особенностей будет то, что будут все файлы в компас 3д и абсолютно всё будет максимально доступно по компонентам и комфортно для сборки новичку. Постараюсь сделать максимально подробный мануал. Так что ждите ближе к началу лета готовый проект в котором не будет никаких проблем по ремонту при поломке как это произошло у вас. Детали либо будут продаваться по отдельности, либо печататься.
кура да, максимально кривой маршрут строит
удачи вам с проектом!
Прикольное видео, я недавно решил этим заняться, хотя шел к этому лет 7, все не решался, хотел этого медведя призрака, но в итоге взял Энвер s1 pro, для дома, очень удобная вещь, но для дома часто не печатаешь, поэтому иногда начинаешь моменты некоторые забывать… думаю про бамбук , но это дороговато для дома, проще заказать модель в печать… самое главное во всей этой печати не пруши и куры освоит а фьюжн )
Ну и 3д сканер)) Насчёт Эндеров у них большой плюс это что с угольником им можно быстро в 90 градусов оси подправить(хотя главная боль все же винт), а на бамбуках и подобных это уже от равномерного натяжения ремней зависит.
Так что 2700 за закрытый корпус от санлу, 130 температуру стола в прошивку и можно печатать хоть полиамидом по видео Ярика Левашова
Тем, температура у тебя нормальная 220-240 оптимальна для пет-дж пластика. А во сопло тебе нужно протянуть в термоблоке. Не должно течь!
Чтобы от стала не отклеивалась модель, грей стол 80-90 градусов, ну ещё есть специальная жидкость адгезив.
протягивать только на горячую. 240 - много , будет кристаллизоваться и становиться хрупким
спасибо за обратную связь!
Был у меня 3D принтер артиллери sw-x1, печатал замечательно.Но спустя полтора года он заглючил. Печатал только на 1/4 части стола, и считал будто бы это целый стол, позже просто трещал на одном месте. Что я только не делал, поменял все двигатели, поменял материнку, поменял драйвера, поменял все шлейфы, даже блок питания с сенсорным экраном менял, но безрезультатно. Если кто-то сталкивался с таким, может знают решение? В общем пришлось купить эндер 3.
верю в силу сообщеста ❤
Собственно ты сам нашел идеальное решение😂
Из советов могу упомянуть следующее:
У любого принтера нужно качественно протянуть резьбу на сопле. Причем протягивать нужно на как можно большей температуре. 250 где то.
И только после этого ничего не будет капать.
все это листы - фигня. в идеале - 4мм стеклотекстолит. От стекла отрываются куски.
если печатать простые пластики -pvp30, для нейлона и прочих - pvp90. концентрацию относительно спирта самостоятельно подбираете.
Не пренебрегайте настройками слайсера. Нужно настраивать по возможности все , но это с опытом приходит.
Крайне желательно заменять сопло на cht , этим повышаете порог скорости.
Родную прошивку менять у любых принтеров, но думаю со временем. есть уже готовые прошивки .
Никогда не покупайте принтер с боуден фидером. Только директ. Если есть возможность по осям х и у должны быть рельсы. валы - самый худший вариант. ролики чуть лучше.
Для своей фермы выбрал FLYING BEAR Aone 2. минимум доработок, директ,рельсы цена 13-14кр на вб. Помимо этого имеется 3 самосброра.
Приветствую. Какие доработки были сделаны с aone 2? Сам недавно купил)
@@МуратГаскаров обдув на драйверы . добвил вторую z ось на рельсе. сделал крепление для катушки. сменил штангу для крепления трубки.
сменил прошивку на новую с импут шейпингом. сменил сопла на снт. стеклотекстолит вместо стекла.
спасибо за советы и обратную связь!
Штука крайне нужная в хозяйстве, печатаю уже пятый год. У меня коврик для стола не требует клея, всё работает при качественном обезжиривание. Самое главное настроить 0 по Z, и разогреть всё перед калибровкой.
Именно поэтому он мне так понравился, так понравился... (вытирает слезы денюшкой 😅)
Я купил 3д принтер и сразу начал искать программу для 3д моделирования. Оказалось самое простое это оформить бесплатную лицензию на fusion 360. Получилась очень полезная система по изготовлению запчастей для всего, разных подставочек, корпусов, светильников...
спасибо за совет!
Для того, чтобы досконально разобраться в нюансах печати есть куча материала на этой же площадке. Для новичков и середнячков рекомендую ознакомиться с материалами Дмитрия Соркина с канала K3D - он очень подробно разбирает нюансы и многие ошибки можно было бы (да, именно бы обычно) избежать, если вовремя там поискать. Не реклама, я просто выражаю свое личное мнение, что это наверное лучший кладезь знаний о 3Д печати на русскоязычной части ютуба
Касательно сопла. Из под силиконового кожуха полезло, если верно понял что имеется ввиду, то скорее всего из-за того, что сопло плохо контактировало с термобаерьом(трубка, которая находится внутри радиатора). В целом конструкцию экструдера, без податчика, сверху вниз можно описать так (на примере e3d v6 экструдера, но на сколько знаю +- суть такая везде)
1)Радиатор
2)Внутри него находится термобарьер(трубка на конце которой находится резьба) часть без резьбы фиксируется гужоном и её рекомендуется термопастой промазывать
3)Хотэнд(сама часть, внутри которой термопара и нагревающий элемент) в него вкручивается термобарьер с одной стороны и с другой сопло
4)Сопло.
Получается что мы имеем 1 стык в горячей зоне, который иногда нужно подтягивать(делать это нужно на горячую но без фанатизма, ибо сам нагревающий блок обычно алюминиевый, а сопло и термобарьер из более твердых металов).
Прошу ребят, которые принтерами занимаются дополнить в комментах или исправить где накосячил, ибо уже давно не печатал нормально
спасибо за подсказки!
Инструкция есть в куре. Там наводишь на непонятный пункт и всплывает подсказка ! Читать придётся много - ну а что поделать? Это обучение...
П.С. по поводу датчика выставляющего высоту: прикольно! Модно! Многообещающе! ...выключите его нахрен! Просто концевик и больше не нужно ничего! Он только мешает!
Поломка же... Понятно что оторвало модель. Но проблема не в этом. Оторвало-да. Отлетел воздуховод - это изза отлетевшей модели. Чинится легко. А вот потом - забило сопло и пластик перестал проходить. Давление от проталкивающегося пластика возросло, и оказалось что горло было плохо закреплено !!! Его выдавило и сломало! В плохо зажатых болтах и есть причина! Затягивайте ВСЁ перед первым включением! Если б обжали, в редукторе бы просто перетёрло филамент и ничего б не сломалось! Да - печатать конечно он бы не смог,но хоть не сломался бы! Почистили бы и дальше печатали. Поэтому отрегулируйте прижим филамента на печатающей голове(это болт торчащий вбок,прижимающий ролик.он рукой крутится) ,чтоб проталкивал, но при слишком большом сопротивлении проскальзывал! Не зажимайте до конца!
Собрал сам себе принтер. Клей использую канцелярский карандаш, только не каждый подходит.
круто!что печатаете?
@@VseInstrumentiRu Занимаюсь отделкой. В основном для работы переходники, насадки, детям безделушки. Кстати принтер собирал на коленке из уголков алюминия. Потом напечатал пластиковые детали. В итоге принтер сам себя и собрал.
@laughter9997 прикольно ))если принтер пока себя собирал и окупил уже себя))
Я узнал в тебя себя! У меня тоже также всё бомбило!🤣 У меня 5 мишка, пользуюсь стеклом оригинальным, на нем нужно или клей использовать или протирать средством для стекл. Сейчас ставлю печать на 12-17 часов и ухожу на работу, пока работает как часы.
надеюсь тоже дойду до вашего уровня и будет все топ!
Следующий этап - Klipper надо накатить) Оно страшное, но коммьюнити поможет - а преимуществ вагон)
Подскажите пожалуйста, что сделать, модели получаются достаточно качественные, но дно у них корявое? Принтер Enycubik Kobra 2 Neo.
есть другие подложки магнитные).обычно верхняя часть почти такая же как и нижняя)не железная или ещё какая нить.сам печатаю на них лет 5 уже без клея.лайк хороший видос для новичков.но если бы ещё увидеть ваши настройки в слайсере.было бы ещё интерестнее)
😉👌
Радует видео когда чайник в 3д, смотрит про человека, который не стесняется показывать себя, как был чайником. Знаешь. Они тут все на ютубе, с 3д принтерами с пеленок разбираются, аж бесят, честно. 😂
4:25 ахаха, всё также было, даже думал что мне брак прислали))))
Но у меня была проблема высоты сопла от стола, вот с температурами трахался на дешманском PLA и то, это пока не открыл изопропанол для себя)
Да у меня тоже немного травило сопло, а потом до чего доподтягивал, что резьба кончилась.
Но потом поставил медный кубик, и пока всё ок, с первой затяжки держит.
Ну вообще конечно нужно было видео посмотреть, как что делать, перед эксплуатацией. Сейчас их столько, что не знаешь, кто правильно говорит, а кто нет = )) Но здравый смысл обычно выруливает в этом случае.
Больше было проблем с некачественным филаментом, решилось установкой датчика движения филамента.
Тут на самом деле половина проблем уже решена. Я на стекле конечно печатать не пробовал, уже тогда PEI можно было купить, что я и сделал, запоров комплектные ковры.
Стол еще кривой мешал, но я вместо убер датчиков, просто его поправил, коленкой, такой-то мамой и алюминиевым скотчем. Вся инфа есть в сети.
В общем успехов.
Да как тут подметили, некоторым нравится делать принтеры, но они не знают зачем они нужны (кроме деланья других принтеров). Тут уж как повезет.
Я доковырял до определенного уровня и просто печатаю нужные детальки. Планы по апгрейдам есть, но не ради апгрейдов, поэтому особо не тороплюсь в их реализации.
Очень смело шкурить лист с покрытием за очень много тыщ деняк
КОРОЧЕ ПОЛ ЧАСА СМОТРИМ НА ТО ЧТО ЧЕЛ НЕ ЗНАЕТ ЧТО ТАКОЕ ГУГЛ...
я тоже пробовал с разными поверхностями, с адгезивом тоже печатал. где то не цепляет, где то слишком сильно прилипает. по итогу сейчас просто печатаю на обычном стекле (обратная сторона ультрабазы), просто протёр средством для мойки окон и потом водкой (потому что спирт не нашёл) и всё
Я 3 месяца на эндере печатал с телепающейся головой, мучился с картой стола и деталями которые то отлипают то влипают так что не отодрать, большие детали вообще не возможно было печатать. Пока не посмотрел простое видео как его разобрать и собрать. После кораблика бенча, лучшее наверно что можно сделать это его перебрать и все проверить самому каждый винтик и каждый подшипник
👌👍
Хех, была такая беда. Это всё из-за дурацкого экструдера медведей. Не отчаивайся и продолжай!)
Ну а новичкам рекомендую сначала смотреть ооооочень много видео про печать на Ютубе. Заочно станете специалистом. Всем успехов
спасибо за поддержку! Тоже занимаетесь 3 D?
@@VseInstrumentiRu Да, полтора года даже занимался коммерческой 3д печатью на заказ. Эта беда, которую я описал выше, случилась во время выполнения заказа)
Принял решение перебирать экструдер и менять хотенд на совершенно иную модель)
Всё есть в интернете и особенно на Ютубе, но приходится прямо углубляться) Поэтому занятым людям вроде вас может быть не с руки)
@RaGNaR228 спасибо за ответ 👌
О! Как раз пара таких едет - с pei листом. А первый мой принтер тоже reborn2, работает уже третий год.
Дело может быть еще в самом пластике. У меня штатная катушка пла от кингрун была, не парился с настройками, потом взал самую дешевую на озон, и тогда я переплевался, он лез из всех щелей, перебрал экстркдер и спустя пол катушки я подобрал режимы, но на будущее заказал обратно кингруновский
купил себе ender 3 v3 se и если нормально настроить температуру, то все отлично прилипает. но лучше взять другой принтер, ибо он при авторегулировке пробил мне стол и начались проблемы
а какой рекомендуете?
Ещё такой совет, если принтер со связью, можно поставить веб-камеру. В Куре можно выключить принтер, и смотреть состояния. Включаем steam remote play и если мы не дома, то можем посмотреть что почём и если что выключить.
крутая идея!
Капать модет из-за того что сопло тди термобарьер не затянуты до конца. Зря ты закрытй принтер первым выбрал. Дрыгостол намного проще и нагляднее. Лично у меня открытый принтер , но печатает он в закрытом шкафу
спасибо за совет, буду изучать!
Сам по началу хотел медвежонка взять, но спасибо "отцам" 3д печатникам на youtube, и года 1,5 назад мой выбор пал на Creality Ender 3 S1 Pro, да ещё и с дополнительно купленной лазерной головой. Боялся что "дрыг" стол будет сильно скорость снижать из-за раскачивающийся высокой детали, но ничего, ускорения и рывки решают!
а что печатаете?
@@VseInstrumentiRu всё подряд, от игрушек для ребёнка, типа flexi, до деталей и приспособлений для выполнения ремонта в квартире, светильники под натяжной потолок, даже ключи от двери. Да я в телеге уже перечислял 😀. Руки только в выкладывать видео не доходят. Сейчас очень надо табличку на дом сделать, решил из pet распечатать, табличка большая, печатать только частями и потом собирать, стыки приклеивать, красить. Принтер минимум раза 3 в неделю что-то печатает.
@user-fo8mm5pi2c круто!что не простаивает!