Дешевый и простой двойной экструдер! Single Nozzle Dual Extruder на Ender-3
Вставка
- Опубліковано 18 тра 2024
- В этом видео я покажу как самым простым и дешевым методом установить двойной экструдер на почти любой принтер, например, Ender-3.
------------------------
Скрипты в статье на сайте: k3d.tech/?p=370
Установка SKR 1.3 на Ender (подходит для SKR 1.4): ender3.club/%D0%A3%D1%81%D1%8...
------------------------
Детали для 3д печати:
J-struder: www.thingiverse.com/thing:307...
Качающееся крепление: www.thingiverse.com/thing:449...
Y-образный раветвитель: www.thingiverse.com/thing:117...
------------------------
Детали для покупки:
Хорошие моторы:
BMG Mini:
Y-образный разветвитель:
------------------------
Модели из видео:
BMG Mini: www.thingiverse.com/thing:301...
Игральная кость: www.thingiverse.com/thing:21842
Динозавр: www.thingiverse.com/thing:333...
------------------------
Поддержать канал
------------------------
YooMoney: yoomoney.ru/to/410017801570057
Boosty (ранний доступ к видео): boosty.to/dmitrysorkin
------------------------
Соцсети
------------------------
Личный канал Telegram: t.me/dsorkin
Общий чат telegram: t.me/K_3_D
VK: dmitrysorkin
Instagram: / sorkin.dmitry
------------------------
00:00 - Вступление
01:51 - Минусы
03:57 - Плюсы
06:25 - Замена платы Ender-3
07:12 - Подающие механизмы
08:08 - Y-образный разветвитель
08:45 - Прошивка
10:11 - PrusaSlicer
12:13 - Скрипты и эксплуатация
18:45 - Примеры печати
20:34 - Выводы - Наука та технологія
![[Устарело] Гайд по доработке Ender-3/CR-10/Aquila](http://i.ytimg.com/vi/Ozurs525QfU/mqdefault.jpg)
Огромное спасибо за очень подробный рассказ! Появится свободное время и обязательно сделаю так же!
Жирный лайк, почёт и уважение
Спасибо хорошее видео. Пока таких планов нет. Но все же иногда хочется растворимых поддержек и многоцветной печати.
Единственный канал по 3д печати где так понятно подана техническая информация. Бесценный контент!
Отличное видео на юбилей. Поздравляю с 50к.
Как всегда, великолепное видео, спасибо, Дима, так держать! Отличный повод уже освоить прюшаслайсер..
отлично, для попробовать идеальное решение, спасибо большое за такое детальное и полное описание
Пушка, как раз сейчас собираю принтер с двойным экструдером, качающееся основание "спер" себе. Спасибо
С одним соплом очень интересный вариант!)) Спасибо за видео!
Продолжайте, Дмитрий! Multimaterial печать действительна очень интересна. Взаимодействия материалов и открывающиеся возможности это не паханное поле :)
Спасибо за такой проект. Вовремя.
Как всегда крутое видео. Четко, понятно, по делу.
Только вчера смотрел видео Соркина про двойные экструдеры как уже появилось новое! Ура!
Отличная мысль! Молодец, креативно!
Одну половинку Y-образного переходника, лучше сделать прозрачной, чтоб понимать в каком положении находятся тот или иной пруток филамента...
Красавчик Соркин!!! Спасибо тебе. ГБ 15 СПб
Из всего что видел и правда самый простой вариант
Но боюсь представить, какую работу ты проделал дабы все эти настройки и закономерности найти
Однозначно лайк, респект и уважение
А какую работу проделал я будучи нубом и повторив.
Хороший ролик,много полезной инфы.
Спасибо за видео!
А вот и долгожданный видос
А вариант действительно интересный. Может быть и попробую... когда ни буть... когда появится свой принтер....
Я тестил данный вариант на mks sbase и на простой мега 2560. С настройками возился гдет один день ( на тот момент кура была 3.6 самая новая). Заставил печаталють практически сразу. Но с косяками боролся очень долго. Суть проблемы была в не самых качественных фитингах. Приоткате филамент постоянно стирал себя в латунную часть фитинга и после появлялось в Y переходнике очень много стружки от пластика которая забивала сам переходник. После как устранил методом стачивания фитингов появился новый косяк. После отката на филаменте появлялась длиннющая волосень, которых после 10 откатов становилось очень много и забивалось все по новой. После 10ка переборок хотенда с выставлением длинны отаата вместо 10см которых мне нужно по длинне пришлось ставить 22см. И только тогда оно все заработало без косяков. Но аремя печати с такими откатами и редукторным фидером увеличивалось в 3 раза.
Ну и гдето вот так я забросил ету идею. Так как больше гемора чем радости. Но все же получилось напечатать пару отпадных разноцветных моделей.
Отлично , настроить бы ещё чтобы выявить предыдущий цвет в заполнение ,было бы идеально.
Печатал двумя пластиками на принтере Raise 3d. Очень понравилось. Качество и скорость потрясающие. По обслуживанию все довольно просто. Одна проблема - цена принтера. Я не на столько фанат 3д печати чтобы поставить его дома.
Приобретением Эндера 3 по совету из видоса Дмитрия остался полностью доволен, доверяю этому блоггеру.
тоже самое) купил год назад, ещё как доволен)!
Купил , 3 месяца назад , доволен , уже есть заказы на мелочь всякую , спасибо.
@@ivandrago4247 люди получили максимум положительных эмоций несмотря на небольшие капиталовложения в 3д печать. Причем тут сравнение?
Спасибо за отличное видео.
Дмитрий, спасибо за видео! Не сразу понял, как это работает: Отдельно от печатающей головки неподвижно установлены два двигателя подачи филаментов-прутков в жёсткие трубки, на головке - разветвитель, объединяющий ходы двух прутков в одно сопло. Перед переключением на другой филамент, предыдущий немного вытягивается. Новый - выдавливает расплавленные остатки предыдущего. Так как длина трубок ограничена, вариант подходит только для маленьких настольных принтеров.
Оо)) как всегда классное видео)
Красава мужик !
Будем пробовать :)
На чпу фрезерных станках сделали сменные головки. На парковке стоят готовые головки с соответствующей фрезой. Сменные головки стоят на парковке. Принеобходимости поменять размер фрезы, не нужно самостоятельно менять. Фрезер подъезжает на парковку, снимает одну голову и фиксирует другую. Тут также можно сделать. Рабочее поле не уменьшится. А расходами будет только голова и подающий механизм. Цветов можно делать на размер парковочной возможности.
Вот так меня ленивого и принудят пока забыть о куре и осваивать прюша-слайсер )))) За что Дмитрию отдельное спасибо! )))
Нет предела совершенству.
Благодарю !
Да здравствует градуировка!!! Я был услышан, ура)))
Поставил лайк и написал комментарий)
Спасибо!
Спасибо. Уговорил
Спасибо за видос) для куры бы тоже инструкцию...
Возможно, если будет время и освою печать таким экструдером в ней, запишу дополнение. А так, надеемся на какого-нибудь знатока куры и владельца такого решения, который нам подскажет тонкости её настройки.
@@SorkinDmitry ушел с куры на прюшу и доволен как слон, единственное, что нарезаю в куре - это модели, где нужны сложные поддержки
@@chimir84 Аналогично. Поддержки в прюше у меня хуже отделяются. Еще один минус, но это очень редко нужно - не слайсит отверстия дна в режиме вазы. Столкнулся когда печатал плафоны для люстры
@@SorkinDmitry там можно выбрать стандартный профиль Creality Crx(он 2х цветный) и просто подстроить под эндер.
@@SorkinDmitry кстати я просматривал гайд по настройке куры под мой принтер Creality Crx и ваши настройки в принципе хорошие только кое где подкоректировать нужно. Кстати какой размер башни вы указали в пруша слайсере? У меня самый оптимальный в куре около 87 на оба экструдера. А лучше 90.
Хорошо бы сделать обзор как установить на Ender-3 Pro датчик контроля подачи пластика.
Хочу поделиться опытом, полученным в процессе настройки и эксплуатации данной модификации. Надеюсь кто-то найдет здесь ответы, которые в свое время я найти не смог.
Без этого ну никак и никогда не получить на прутке нормального конуса:
1. Проверить, что хотенд собран нормально, а его холодная часть охлаждается
2. Проверить ограничения фидрейта. Меняем в прошивке либо M503/M203.
3. Если уже пытались настраивать, проверить состояние трубки хотэнд-разветвитель, филамент мог помять или даже скушать ее края неудачными загрузками
Смена инструмента. Нужно получить конус. КОРОТКИЙ конус, длинный может заламываться и в итоге пруток упрется. Я пришел к смене за 3 действия
Первым шагом делаем небольшой ретракт на низкой скорости - формируем конус. Затем на болmшее расстояние тянем большой скоростью - обрываем тянущуюся из расплава нить. И дотягиваем пруток до "парковки" со средней-высокой скоростью
Загрузка в обратном порядке
Самое интересное и долгое - подбор длин и скоростей ретрактов, для получения идеального конуса. Нужна возможность посылать G-код на печатающий принтер, я пользовался терминалом octoprint, с плагином Multi Line Terminal можно отправлять несколько строк команд за раз, очень удобно):
1 Запускаем печать любой модели одним экструдером, даем какое-то время попечатать, достаточно несколько первых слоев, лучше до заполнения
2 Ставим печать на паузу. Выполняем код смены инструмента (не забываем про номер инструмента)
3 Снимаем трубку, в которую производилась парковка. Если видим что все плохо (аналогично при застревании, но снимаем обе трубки) - запоминаем, обрезаем, делаем конус, возвращаем трубку. Если все выглядит хорошо (наличие нити пока на наши действия не влияет, удаляем ее, если она есть) - возвращаем трубку как есть, на следующей смене увидим, насколько хорош результат.
4 Возобновляем печать
5 Принимаем решение об измении кода. ЗА ОДНУ ИТЕРАЦИЮ МЕНЯМ ТОЛЬКО ОДИН (!) ПАРАМЕТР
6 Вернуться к п.2, повторять пока смена не будет стабильной без вашего вмешательства
На что смотреть и что менять. Ключевой здесь - первый ретракт
Первое что нужно - получить хоть какой-то конус. На это больше всего по поим наблюдениям влияет скорость ретракта, и все достаточно просто: видим на конце прутка цилиндр - слишком быстро. Можно подобрать просто максимальную скорость на которой получается конус и заложить некий запас. Бинарный поиск вам поможет сделать это быстрее. Управляя длиной ретракта формируем короткий конус - чем короче ретракт, тем короче конус. На конце конуса может образовываться что-то похожее на ветку - тонкий изгибающийся цилиндр. Если он состоит из смеси пластиков - было продавлено недостаточно объема этим прутком. В слайсере это можно будет настроить (Filament Settings - Wipe tower parameters - Minimal purge on wipe tower[Expert]). Иначе стоит повысить скорость ретракта, запас оставляли.
Для разрыва нити важнее всего скорость, можно двигаться от максимальной до получения стабильного результата. Расстояние скорее всего получится в разы больше первого ретракта. Ну и последнее - парковка, думаю не нуждается в комментариях, можно лишь подобрать ее точку не слишком далеко от хотэнда
Загрузку я произвожу на немного меньших скоростях чем движения в аналогичной части экструдера при выгрузке. Не заметил пользы от "недогрузки" больше чем 1 мм филамента, меньше от этого в точке смены капля не становится
Слайсер . Мне не нравится функция Prime all printing extruders, высок шанс получить ту самую "ветку" в начале печати, т.к хотэнд еще не вошел в нормальный режим и пластика давим мало. Прочистимся на черновой башне и юбке. Башню рекомендую квадратнее для устойчивости, длинную узкую башню может сбить сопло, зацепившись за натеки в точке смены. Башню можно попробовать приклеить ее к столу обратно. Для борьбы с натеками в точке смены я делаю смену в движении, перемещаясь по известным точкам черновой башни
Пример итогового G-кода: pastebin.com/MSaGzwhp
В коде начала печати можно выставлять удобный экструдер, так быстрее и спокойнее начинается печать. Так же рекомендую прочесть страницу документации prusaslicer'а о wipe tower
Иногда полезно сохранить черновую башню от завершенной печати для подстройки объемов очистки в будущем.
P.S.
Если вы уже начали пересобирать свой принтер и что-то пошло не так - не сдавайтесь, оно того стоит! Особенно если вы, как и я, любите позалипать на процесс печати. Эта модификация выводит залипание на новый уровень :)
Стал ли принтер хуже? Точно нет.
Стало ли сложнее использовать принтер для печатати одним экструдером? Нет, все абсолютно так же, даже профиль в слайсере можно не менять
И да, я полюбил prusaslicer именно благодаря этому видео и этой модификации, рекомендую его всем попробовать, даже если у вас один экструдер. Очень не хватает tree supports из куры, в остальном он прекрасен
Дмитрию спасибо за видео и за идею! Надеюсь кому-то этот комментарий поможет
P.P.S. Пришлось сильлно сократить текст, чтобы он поместился в комментарий ютуба :(
Огромное спасибо!!! Уже делаю... Про Cure бы ещё для двухцветного варианта... Пожалуйста!
Класс!
видио очень полезное
Дмитрий, спасибо за то, что Вы делаете, очень интересный обзор, подумаю над установкой подобного на свой принтер. А будете рассказывать про стальной лист с pei и индукционный датчик на этом эндере?
Возможно сделаю простенький ролик)
Спасибо, за видео! Сделайте обзор по поводу принтера российской сборки faberant cube, думаю его приобрести, но информации по нему мало.
Здравствуйте. Такой обзор не планируется.
Надо попробовать. Ток сейчас настроено под химеру. Не подскажешь что закомментировать чтоб 2е сопло отключить?
Хотелось бы услышать что нового появилось по теме. Один фиг надо брать новый принтер, бюджет 1000$, растворимые поддержки приоритет.
*!!!Плюсаните пожалуйста чтобы Дмитрий увидел!!!*
Здравствуйте. Спасибо Вам за вашу деятельность. Решил купить 3д принтер. Можно ли на ендере 3 печатать борта для небольших объемных букв.(высота буквы 10 см.) И Что Вы можете сказать про ендер 5. Спасибо.
Можно ли печатать сразу в одно сопло, двумя разными пластика ми? PLA. и Nelon (или как-то так) например и будет ли изделие иметь свойства сразу двух пластиков? Прошу заметить, спасибо заранее)
Привет, а можно сделать джикод на смену цвета, чтоб он не печатал черновую башню, а просто давил пластик на конце стола и вытирал сопло об щётку . Я такое хотел применить для печати поддержек, там где их мало и в одном месте где то вверху модели.
Дмитрий, а вашей готовой прошивкой на skr 1.3 с тмс2208юарт можете поделиться?
Тупо Лайк!)
Обязательно использовать Боуден или можно реализовать на директе?
ТАк... осталось купить второй Ender для таких экспериментов. На основном страшно пока))))
настолько просто, что сразу приходит мысль о 4тырехцветной печати. только плату на 7 двигателей не нашел. максимум 3 цвета получится.
видел видос на Ютубе, в котором для каждого филамента используется отдельная сменная головка, одна рабочая и несколько припаркованных стоят,
при смене филамента, каретка сама одну голову отсоединяет а другую одевает, как по мне, идеальный вариант, и по себестоимости тоже вроде неплохо.
Он очень и очень дорогой и сложный, прям если не самый, то один из точно. Там нужно очень высокое качество изготовления, нужен электромагнит, несколько голов, парковочные места под них и куча обвязки всякой. Плюс очень сложно обслуживается и настраивается - на любой чих идут смещения и заново выставляй оффсеты. Имеет смысл только когда нужно реально разными головами работать внутри одной задачи. А просто для нескольких материалов те же 4 фидера в одну голову будут проще в разы.
@@SorkinDmitry не спора ради, просто imho )) конструкция со сменой головы лишена недостатков о которых Вы говорили в ролике, нет потерь на ретракты (25-50%), не нужно тратить много время для изменения температуры и продавливание пластика, потому что все экструдеры стоят припаркованные, прогретые, и ждут своего часа)
Что касается минусов что Вы описали, высокое качество изготовление, и на каждый чих, новые оффсеты, если посадочные места между коронкой и хотендом выполнить со скошенными гранями, типа конуса, то при каждой смене хотэнд сам будет выравниваться, чем сильнее прижмётся тем более точно станет. Просто изначально откалибровать каждую головку, и всё)
что касается электромагнита, можно обойтись без него, достаточно постоянных магнитов, просто при смене головы, на парковке, магниты в голове механически расцеплять, с магнитами каретки.
обвязка, да, для каждой головы своя, и да, нужно место для парковки головок
@@bob246hh чтобы не холиварить озвучте, пожалуйста, стоимость установки такой системы на стоковый эндер 3. Дмитрий озвучит свою стоимость, и каждый сам выберет систему наиболее ему подходящую
@@bob246hh Опыт показывает, что без электромагнита или механического замка никак. Конусы, чтобы центрировать, должны быть очень высокого качества, иначе будут указанные мной смещения. Прогрева и ретрактов нет и у качалки, только там еще ездить не надо на парковочные позиции.
@@SorkinDmitry может сделаете эксперимент с качалкой, где печать идёт одним типом материала, но сопла сильно отличаются по диаметру? Интересно на сколько вырастет практически скорость печати деталей, если тонкое сопло будет печатать только внешние стены модели, а все остальное будет заливать сопло в два раза большего диаметра.
Какой нужен экструдер чтобы одновременно подавть 2 пластика и смешивать их в разых пропорциях, тем самым плавно меняя цвет модели?
Очень нужно для печати игрушек.
смешивания материала нет, можно подавать 3 цвета сразу, но цвета не смешиваются, получается что то похожее на выдавливание трехцветной зубной пасты из тюбика
Дмитрий, спасибо за видео.
Будет ли еще про качающийся экструдер?
Он видится самым функциональным - нет расхода на черновые башни, не нужно ждать догрев или охлаждение сопла (особенно в силиконовом носке), и т.д.
Скорее всего, будет, но я не знаю когда. Там в конструкции есть пара минусов, которые не так просто исправить. И поставить его надо куда-нибудь поинтереснее торнадо. Или торнадо переделать нормально
Как всегда :-)
Здравствуйте. У меня есть один вопрос. Скажите,а как вы относитесь к прошивке принтера для Сапфир про от shui? В этой прошивке есть настройки и на два экструдера.
А башенки получается для того чтобы одно сопло прогнать пластик и печатать им потом? А если два сопла и Я хочу одним печатать. Тоже надо башни делать? Я этот момент не понял.
Спасибо большое за качественное ведео, но было бы интересно узнать можно ли сделать такую схему на основе платы scr e3 dip с 4 драйверами, там есть схема позволяющая управлять одним драйвером двумя маторами.
Можно сделать плату коммутации, которая по нажатию концевика переключала бы моторы. Нажимать на кнопку можно самой кареткой. Но сильно проще поставить просто skr 1.4
Считаю более профессионально, если сделать для каждого экструдера, свой независимый боуден, а нотэнд можно и один на два экструдера, таких вариантов куча продают, выбирай не хочу. А с Вашим вариантом, конечно вроде иновационно, но с другой стороны как игрушка. Я хочу напечатать пластиком PLA, а мне поддержка нужна из PVA и как они будут смешиваться, а небольшая фигурка будет печататься почти день.
Не в тему, но с нетерпением жду твоего проекта принтера..
А можно как-то печатать не черновую башенку, а скажем техническую деталь цвет которой не важен ??
Дмитрий, добрый день! Может не совсем в тему данного видео, но возник вопрос - не проще ли купить сразу двуголовый принтер? Не увидел на вашем канале обзора модели Geetech a10m, но судя по ценам на АлиЭкспресс это выйдет дешевле, чем покупать Ender-3 и дорабатывать его (покупать плату и детали для второй головы).
@Dmitry Sorkin
мой мозг взорвался..., пойду печатать одним пластиком и раскрашивать)))
А ссылочку на подающий механизм с мотором можно? Пожалуйста!
Привет.С anycubic i3 mega такое можно заморочить.но по Z один шаговик
Пластик как то жалко. Для экономных и кто много печатает можно настроить на смену на дополнительную катушку когда первая кончится, только надо как то прошивку переделать
Использую lerdge 2in1-v2, на нем большой ретракт - 34 мм. Держать в разгруженном состоянии оба филамента не получается. при разгрузке возникает тонкая нить, которая если успела застыть мешает загрузке другого материала. Держу всегда загруженным материал с Е0 (если закончил печатать на Е1 в скрипте идет переключение на Е0). У Е0 нет вообще скриптов на смену материала). Если туда их добавлять - кура их выполняет даже если материал не меняется для модели. Все скрипты написаны для Е1. При старте Е1 идет выгрузка Е0 и окончании работы Е1 материал Е0 обратно грузится. А по настройкам слайсера вопросы остались...Во первых - Cura. Во вторых смена пластика у меня портит башню. То ли воздух попадает, то ли что но возникают сопли за которые цепляет голова. Надо сливать(продувать) после большого ретракта некоторый объем. а потом уже ехать на башню.
Попробуйте рэминг в прюшаслайсере, может решит ваши проблемы с нитями. С сменой инструмента точно решит
А что насчет двух независимых кареток на оси Х? Марлин и т.п. поддерживают такую фичу?
p.s. а вот индуктивный концевик, он здесь стоит для автоуровня? Как у таких датчиков с точностью?
IDEX довольно сложен, там весь принтер под него должен был сделан. Если на нем не использовать функционал одновременной печати двух деталей, то вряд ли он имеет большой смысл, как по мне. Но когда-нибудь и до него дойдем) Индуктивный датчик весьма точен, если использовать со стальным листом. Через стекло не имеет смысла.
@@SorkinDmitry посмотрел исходник марлина - в нем есть поддержка двух кареток. По механике, декартовой, проблем не вижу. Есть материнки с поддержкой шести драйверов?
Спасибо за видео. Подскажите, что за поверхность на столе?
похоже на FlexPlate System от trianglelab. но они ему не понравились. на одном из последних стримов о них говорил.
Огонь ютубчик теперь присылает оповещения о видосах через 6 дней)
Жмите колокольчик, будет присылать сразу)
@@SorkinDmitry Так нажат самый колоколистый колокол
Ну тогда это вообще неправильно со стороны трубы
Интересно, а возможно ли на таких же принципах добавить еще 2 вх линии чтобы в итоге получилось 4 цвета. А если еще вдобавок использовать филамент изменяющий цвет в зависимости от температуры экструдера то и все 8 цветов получатся). Хотя...чего мелочиться. Можно сразу смешивающий экструдер поставить и печатать радугу)
Можно и 4 экструдера сделать, принцип не отличается. Но мне кажется, что это уже излишество, т.к. даже 2 цвета и то не всегда надо)
Запилите IDEX систему с директами на прушу!
Дмитрий, спасибо за содержательные видео! Вопрос нуба - такому же принципу можно собрать тройной экструдер?
Да
я так понимаю, что проблема двойной печати,это то ,что камера сопла имеет большой объём, и при смене цвета, этот объём надо выдавить на башню
может есть сопла с маленьким объёмом, например ,что бы диаметр 0.4 был по всей высоте сопла
ага открыли америку. если бы вы понимали как работает сопло, то не писали свой коммент. а как будет пруток 1.75 превращаться в 0.4. :)
Благодарю. А установка температур без последующей стабилизации в куре тоже подобным образом решается?
M109 T0 S{temperature[0]}
M109 T1 S{temperature[1]}
Нет, в куре другие переменные. Теоретически, должно быть так:
M109 T0 S{print_temperature}
M109 T1 S{print_temperature2}
Сурово!
Инфуха ценная))
А данный разветвитель из чего? Не размягчится при 100град?
Что делать, если нужно начать печатать филаментом №2? Да зарядить его в первый экструдер.
Подскажите, пожалуйста, J-struder позволяет печатать флексом или TPU? Насколько трудна заправка филамента в него? Зачем нужны фитинга с двух сторон?
Может в целом. Заправка не сложнее, чем на штатном. Трубка со стороны входа нужна для предотвращения изгиба филамента с переломом.
Здравствуйте ! А что за подложка на столе используется ?
Стальной лист с PEI от Trianglelabs. Дорого и липнет не очень
PVA водорастворимый от REC - не растворяется (видео)
PETG от REC (красный) - отлипает от стола + трескается от обдува почти как абс (на личном опыте)
PLA от REC (цвет телесный) - не подбирается ЛА на любых настройках + жутко полосит + низкая прочность (на личном опыте)
интересно
Подскажите, а реально сделать такое же только с директом или с помощью сервы как-то менять?
Можно и с директом сделать
@@SorkinDmitry А подскажите пожалуйста в какую сторону копать? Есть titan aero, Y адаптер и два bmg mini с Teva Tornado =)
Нашел только вариант с Prusa MMU2 Multi Material Unit - может есть что-то попроще?
Дмитрий, подскажите про дефект печати: внешние слои укладываются лесенкой, один слой чуть выпирает, следующий чуть уже, потом нормальный, потом поновой
может играть диаметр прутка
@@Derezzed05 Ну да, филамент самый дешовый, а как точно в этом убедится, что не другая причина?
Могут быть колебания температуры, колебания диаметра прутка, нестабильное движение по оси Z. Каждую причину нужно проверять отдельно - смотреть график температуры, измерять диаметр в множестве мест и т.д.
Спасибо.
А вариант от пруши рассматривали? Там 5 цветов. И сравнительно не дорого.
можно ссылку на это
@@inre25 Я его только вживую видел. Там один экструдер и он переключается между 5 бобинами.
На их сайте, думаю, легко найти
spasibo
Чисто утилитарно если пластик одинаковый по составу разница только в цвете, нет ли возможности вести печать не в черновую башню а во что нибудь полезное?
Кажется, в KISSlicer было что-то подобное, но не уверен. Теоретически, можно внутреннюю часть заполнения печатать переходным. Но там может всё-таки на внешний вид повлиять в некоторых случах, я для надёжности бы не рисковал
Я сделал тройной экструдер на дельте. Оказалась по сути бесполезная штука. Печатал многоцвет пару раз и то игрушки. А расход пластика на выброс бешенный. Будущее за многоголовочными принтерами.
А мне вот интересно, зачем E3D сделали Cyclopus? У него вообще в принципе есть хоть одно преимущество перед Y-образным переходником?
Он смешивает цвета. Некоторым интересно такое для печати всяких вазочек с плавным переходом цвета, например. Но найти реальное применение ему трудно
что про айдексы?)))
Как я понимаю SKR c Ulti Steel заюзан в это сборке. А дуэт 2 который не куда было пришить попал на проданный ulti steel.
Вообще во всем ошиблись)
Дмитрий Добрый день! Спасибо большое за данный гайд! У меня вопрос касаемо настроек, я сделал все так как вы описали в разделе "смены инструмента (экструдера)" в прюша-слайсере, но почему то при попытке напечатать что то у меня пластик из первого фидера выгружается и потом почему то загружается обратно и не двигается НО после этого второй фидер начинает давить пластик и упирается в пруток первого. Почему такое может быть? Заранее Спасибо за ответ
На самом деле, там довольно коряво всё получается в плане начала печати. Концы обоих пруткой должны быть при начале печати на границе переходника, тогда работает норм. Скорее всего, можно как-нибудь получше реализовать смену инструмента, но у меня не получилось придумать как.
@@SorkinDmitry угу.... я вас понял. Я сейчас начал "курить" настройки куры и там тоже есть некоторые ограничения, например в настройке профиля принтера ендер 3 невозможно поменять количество экструдеров. Поэтому буду разбираться дальше как что сделать в куре
@@SorkinDmitry так есть ещё один интересный момент. При включении принтера при первой печати, происходит загрузка пластика в первый/основной фидер, и потом сразу же выгрузка, и потом начинается печать без пластика, то есть принтер считает что пластик уже в хотэнде, НО если печать остановить и с помощью меню удалить 90мм прутка и поставить его в начальную точку, и запустить эту же печать то все начинает работать нормально! В общем одна сплошная мистика
А почему нельзя поставить мозги от ender 5 или cr-x?