[Устарело] Гайд по доработке Ender-3/CR-10/Aquila
Вставка
- Опубліковано 3 чер 2024
- Подробная инструкция по базовой доработке принтеров типа Ender-3, CR-10, Voxelab Aquila и подобных. Директ, плата, охлаждение.
Спонсор ролика: amperka.ru/
------------------------
Покупные детали
------------------------
Полная инструкция по печатающей голове из видео, включая ссылки на детали: k3d.tech/ebp/
На 02.08.2022: плату менять стало не обязательно, если у неё тихие драйверы. Просто прошейте её последним марлином и Linear Advance должен работать. Если у вас плата с громкими драйверами или вы хотите себе RepRap Firmare, то лучшая плата для эндероподобных принтеров - BTT E3 RRF: alli.pub/6f63mj
------------------------
Печатные детали
------------------------
BeMeGe (печатный корпус BMG): www.thingiverse.com/thing:493...
Установка BMG + V6: www.thingiverse.com/thing:517...
Ножки: www.thingiverse.com/thing:472...
------------------------
Настройки принтера
------------------------
Перед апгрейдом: • Настройка механики End...
После апгрейда:
1. Автокалибровка PID:
M303 T0 S250
M303 H0 S80 Y2
2. Разрешение экструдера: • Калибровка экструдера ...
3. Ускорения и рывки: • [Устарело] Калибровка ...
4. Pressure Advance (аналог Linear Advance): • Kcalibrator - Альтерна...
------------------------
Поддержать канал
------------------------
YooMoney: yoomoney.ru/to/410017801570057
Boosty (ранний доступ к видео): boosty.to/dmitrysorkin
------------------------
Соцсети
------------------------
Личный канал Telegram: t.me/dsorkin
Общий чат telegram: t.me/K_3_D
VK: dmitrysorkin
Instagram: / sorkin.dmitry
------------------------
00:00 - Преролл
00:11 - Вступление
01:00 - Выбор деталей для директа
07:26 - Сборка директа и системы охлаждения
10:47 - Выбор деталей для охлаждения блока питания и корпуса электроники
12:12 - Установка вентилятора на блок питания
14:42 - Выбор и замена материнской платы
21:09 - Выбор экрана
21:32 - Установка и настройка прошивки
25:45 - Настройка слайсера Cura
26:38 - Настройка слайсера Prusaslicer
27:18 - Калибровки после апгрейда
28:27 - Выводы
29:05 - Бонус: "Почему нет крепления BLTouch?" - Наука та технологія
![ПОЛНАЯ ИСТОРИЯ ЭКЗОРЦИЗМА [Топ Сикрет]](http://i.ytimg.com/vi/qBySr6Bt0B8/mqdefault.jpg)
Товарищи, детали печатающей головы надо печатать с большим количеством периметров (от 3 и более) и 100% заполнением!
Установка прошивки RepRap Firmware на плату FLY RRF E3
Подготовка карточки памяти
1. SD-карточку отформатировать в FAT32
2. Загрузить файлы из репозитория github.com/dmitry-sorkin/RRF_E3_SD (Code -> Download ZIP)
3. Скопировать содержимое загруженного архива на карточку памяти. В корне должна быть папка /sys
4. Скачать последний firmware-stm32f4-wifi-***.bin отсюда: github.com/gloomyandy/RepRapFirmware/releases
5. Переименовать файл в firmware.bin и скопировать в корень карточки памяти
6. Скачать последний DuetWiFiServer-esp8266-stm32f4-***.bin отсюда: github.com/gloomyandy/DuetWiFiSocketServer/releases
7. Переименовать в DuetWiFiServer.bin и поместить на карточку памяти в папку /sys
8. Скачать последний DuetWebControl-SD.zip отсюда: github.com/Duet3D/DuetWebControl/releases
9. В корне карточки создать папку www и распаковать архив в неё. В итоге в корне должны быть папки /sys и /www
10. Засунуть карточку памяти в принтер
Установка прошивки
11. Скачать последний pronterface для своей системы отсюда и распаковать куда угодно: github.com/kliment/Printrun/releases
12. Подключить принтер USB-кабелем к компьютеру
13. Включить принтер
14. Запустить Pronterface
15. В левом-верхнем углу выбрать порт, отличный от COM1 и нажать connect
16. В терминале справа вводите команду M997 S1 и нажимаете enter
17. После окончания процесса вводите и отправляете команду M552 S0
18. Далее команда M587 S"имя_сети" P"пароль"
Внимание! Имя сети и пароль должны точно совпадать с данными вашей Wi-Fi сети. При этом перед каждой прописной (маленькой) буквой надо поставить апостроф (‘) без скобочек. То есть если у вас сеть называется WiFi_1 и пароль AaaBbBBB, то команда будет: M587 S”W’iF’i_1” P”A’a’aB’bBBB”
19. Далее команда M552 S1
На этом этапе принтер должен подключиться к сети. Как определить ip-адрес, чтобы зайти в веб-интерфейс, описано на таймкоде: 21:55
Если плата не подключилась к сети, то переделайте пункты начиная с 17. Проверьте правильность ввода имени сети и пароля в пункте 18. Если не получается, то инструкция по прошивке этой платы через другую программу есть здесь: teamgloomy.github.io/ender_3_conversion.html
Дмитрий, спасибо за труды. Но у меня возник вопрос. При расположении всего веса печатающей головы спереди. Не повлияют ли скручивающие силы на дополнительный неравномерный износ колес, (в долгосрочной перспективе)? Я сам когда переводил аналог цр10 от гитеч на директ. Отказался от расположения мотора спереди. И втискивал 23мм блинчик так, чтобы его вес действовал в обратном направлении. При этом пожертвовал 2мя см расстояния от шестерен до хотэнда.
Спасибо огромное за такой информативный туториал, очень помогли)
Ко мне едет именно эта плата... Спасибо за материал!
Спасибо за видос. Очень познавательный. Хотя по анонсу думал больше про rrf будет инфы и ее плюшках. Было бы здорово такой видос запилить.
С новогодними всех
Капец ты КрасавчеГ! Спасибо тебе за твои труды! Благодаря тебе и я пришёл в мир 3д печати, я ток начал грубо говоря и твои видосы очень помогают. Первый мой принтер был ender 3 , сейчас у меня kp3s с титаном
Дмитрий, добрый день! Я восхищаюсь вашим инженерным гением!
Спасибо и успехов вам!
Спасибо Дмитрий. Хоть у меня и не Эндер, но очень много полезной информации. С наступающим Рождеством. Наверное пора рассчитать стоимость direct на свой принтер.
Дмитрий, спасибо вам огромное! Очень полезная информация, как раз таки недавно думал про апгрейд своего эндера.
С Праздниками! Спасибо за столь информативное видео!
Отличный туториал. Хотелось бы увидеть такой же ролик про летающего медведя 5.
Всем привет. Прежде всего поклон Дмитрию за его труды. А так же хочу поделиться своим решением для тех кто печатает на стеклах, для более быстрого снятия модели. Надо изменить в завершающем коде слайсера местонахождение головы писле окончания печати. Выставить ее ровно по центру над моделью
, ось Х:110 , ось Y: 110 и включить полные обороты вентилятора обдува модели. Модель и сам стол в точке прилипания модели остынет в 2 раза быстрее и модель быстрее отклеится.
Наконец то нормальный директ на Aquila, спасибо, Дмитрий 🤗
Согласен с тем, что если стол кривой, то надо менять стол, а не ставить датчик. Но датчик - это все таки удобство, по крайней мере на ender3: с ним можно менять поверхности, например захотел текстуру - положил ультрабазу или пей, нет - печатаешь на стекле\зеркале, и очень удобно выравнивать стол, с Klipper это дело считанных секунд, никаких бумажек, часовых индикаторов, возни, нажал кнопку и через 20 секунд подкрутил каждый барашек насколько укажет Klipper.
На выходных протестировал этот мод на Klipper'e. Всё работает без проблем. Ускорение я установил на 5000 (можно было и 7000, но не хотелось насиловать машину), рывок оставил на 5 пока, при скорости 80мм на контурах и заполнении.
Pressure advance в моём случае 0,069, для PLA с титановым горлом и латунным соплом.
Спасибо за мод.
С таким качественным тюнингом ещё и наши правнуки будут печатать на Эндерах.
Так же как и ездить на жигулях
Спасибо за видео. Мой первый эндер ко мне только едет, но уже печатаю запчасти для его апгрейда.
Мне осталось плату заменить и вентиляторы тихие. Теперь у меня есть инфа по прошивке и акуальной плате. Штош. Спасибо за работу.
Огромное уважение Дмитрию! Смотрю STP-проект головы, как же все продумано, просто слов нет! Молодец, так держать! Хотя сколько слежу за твоим творчеством, знаю, что по другому ты не умеешь!
были бы еще зазоры соблюдены, не было бы цены этому проекту
@@user-zi5tb7pv2t Специально пошёл и проверил - все отверстия 3.2, под гайки везде 5.7 размер. Не нашёл ни 1 места, где должен был бы быть зазор, но его не было бы. Вы модели сами смотрели, или наслушались сказок от хейтеров?)
@@user-zi5tb7pv2t ээээээ, тут уже каждый сам по себе ))))) исходя из того, как печатают его машинки ))))
Насчет подключения двигателей. Кроме "др-др-др" варианта при подключении ABAB вместо корректного AABB, для исправления которого достаточно поменять местами два центральных провода, так же возможен вариант ABBA, при котором двигатель вообще не будет ничего делать и который не решится разворотом центральной пары (более того, новичек, развернув 23, получит все так же молчащий движок), а решается разворотом 13 или 24. Неплохо бы это добавить в описание, чтобы минимизировать количество испуганых новичков.
У меня крутил в дуругю сторону. Пришлось поменять зеркально: крайние между собой и средние между собой (речь идет о коннекторе на двигателе).
8:42 После смены мотора нужно отрегулировать ток. На первоначальный мотор (большой) подаётся около 1,1 В, а на малые 0,9. По этому при простой перестановке моторов малый мотор на экструдоре греется как чайник. По этому желательно отрегулировать ток на плате.
Прошу учесть, есть ток в амперах, а есть напряжение в вольтах, не путайте понятия ) Вы сейчас написали про напряжение
Весьма важная мысль, ибо варианты клонов и принтеров "по мотивам" не ограничивается перечисленными в заголовке.
Например. Принтер Anet ET4X (хотя Дмитрий их не любит), доска родная с 4988. На экструдер был закуплен мотор 26 мм. За ток на моторе отвечает R121 - находится в нижнем плече делителя напряжения. На плате находится в 1,5 см по середине от разъёма шлейфа, идущего "наверх". Штатное значение у меня было 19 кОм. Встречается и 20 кОм. Получить стабильную тягу без эффекта кипятильника удалось заменой на 5 кОм. Может кому пригодится, ибо схему на мамку найти не удалось...
Спасибо! Как раз сегодня думал закупаться и видео прямо в тему!)
Стойки под плату проще и быстрее сверлом в торец рассверлить чем дремелем ковыряться. Они с отверстием и сверло уводить не будет. И грязи меньше.
Спасибо за проект печатной головы и БеМеГе. На выходных всё отпечатал и установил. Для экструдера нужно было установить новые Steps, в моём случае это 417.
Всё работает просто прекрасно, особенно обдув 👍
Приветствую.У меня после установки на аквиллу,позиция Home сместилась по ось Y ,т.е. сопло за пределами стола примерно на 5 мм.Когда на bowden, Home находился в углу и на расстоянии 5 мм от краёв.Установку печатал из ссылки под видео.Плату не менял.Соркин не отвечает
@@dimadifficult7325 Я приклеил кусочек пластика, чтобы стол по оси Y был как до апгрейда, Только вот прошивку не могу с изменением на термистор скомпилировать. Не подскажешь как ее сделать? либо поделиться можешь?
@@sergeybogdanov4310 я тоже ломал голову как обмануть мозги принтера что бы хотенд был горячий для калибровки подачи пластика. Идея пришла внезапно. я подключил термистор и старую голову к мозгам. а протяжение регулировал на новой. Мозги думают что хотенд горячий и разрешают экструдеру подачу пластика :))
Добрый день. Прошу не кидаться помидорами. На ender3 заменил механизм подачи на BMG. Где нужно увеличить скорость подачи, сейчас недоэкструзия. Все прошивки оригинальные, слайсер Кура. Заранее спасибо.
КАК СВЕГДА БОЛЬШОЙ ОБЬЕМ ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЫ!👍
С некоторым опозданием посмотрел. Для меня ооочень ценное видео. Дмитрий, прям "упаковал" всё. Браво!
На всякий случай, скажу, что на рисунке со схемой платы с модулем понижения напряжения до 12В для вентиляторов лучше к и от модуля тянуть оба провода + и -. Схемотехнически возможны случаи, когда у модуля (купленного другого) преобразование по минусу, тогда будет на выходе 24В.
Если оба провода тянуть от входа, то нельзя несколько вентилей к 1 понижайте подключить + понижайка с высокой долей вероятности будет пищать от ШИМ
@@SorkinDmitry Согласен, но тогда нужно быть крайне внимательным к версии и модели понижаек.
Да, я на своём прошлом Anet A8 был уверен, что следующий принтер буду брать/делать с bltouch.
А на FBG5 я настроил калибровку раз и она с тех пор не сбивается совсем. Даже после установки директа, снятия/установки головы и замены сопла калибровка не сбилась.
Та же история у меня, только я успел заказать bltouch и теперь он у меня просто лежит в коробочке
Спасибо за видео!
Про калибровку стола Эндера 3 - заметил что больше не сам стол сбивается а механический концевик Z не дает постоянной повторяемости.
А БЛтач и прочие авто калибровки считаю нужны только если у тебя много принтеров и в этом случае экономия времени будет большая, а если один то и бумажкой можн быстро откалибровать)))
Исправный механический концевик даёт настолько малую погрешность, что она на печать не влияет. Смотрите что у вас в нём неисправно - сам датчик, крепления или еще что.
@@SorkinDmitry Если менять концевик то лучше сразу на оптический или такой же механический ?
@@YuiTsuki Проще механический, чтобы не возиться с проводами и настройкой. Но оптическому доверия больше. Выбирайте сами, механика должна норм повторяемость давать, я бы её брал.
Официально известно, что точность механического концевика 0.5mm.
Оптический совсем не погрешен (по идее +-0,1).
Хороший 3DTouch по моим тестам имеет погрешность (+-0.010mm) (там магнит способ).
@@ulinkot 0,5мм? Это официальные данные от плоскоземельщиков?
Интересно, как же у меня при печати 100 деталей подряд первый слой без проблем ложится с точностью порядка 0,1мм при таком хреновом механическом датчике?
Спасибо! Хотя я и апгрейжу эндер другим путем, видос зачетный и структурированный, класс!
Спасибо) Плата и драйвера едут, крепления печатаются. 🤘
У 5A брал вентеляторы Pengda 8010 24В. Тихие, тонкие, и явно производительнее 40вок и 60ок. Так же можно вместо вентелей 4010 поставить 4020 24В от тех же gdstime, учитывая на сколько выпирает мотор фидера то будет выглядеть гармонично.
UPD. По поводу стоек можно взять латунные или нейлоновые у которых резьба под винт с двух сторон и тогда снаружи будут черные винтики а не гаечки.
UPD2. Концевик лучше поставить оптический на Z и будет всё ок. А вот если взять PEI то датчик может стать необходим так как пластина повторяет изгиб стола.
Касательно удобства BLTouch для меня - это не столько компенсация кривизны, сколько возможность быстрой замены стекла или тонкого эластичного коврика без каких-либо вмешательств в калибровку 0 по оси Z, т.к. перед каждой печатью благодаря датчику ищется ноль и начинается печать с идеальным первым слоем. Так же советую прокинуть порты на роутере, что бы иметь доступ к вэб-интерфейсу откуда ты хочешь + вэб-камера и управление вкл/выкл через умную розетку. Всем добра и спасибо за видео!
Ну опять начинается про проброс портов, серые/белые ip, nat, ddns, ipv6
@@Drak0sha13ерешь teredo/miredo и пробрасываешь устройство в сеть имея серые ip но в ipv6. Если хочешь ipv4 то бери ngrok но в обеих случаях нужен одноплатник или роутер с хорошей прошивкой для этого софта 😂.
Спасибо за отличный гайд), после него мелов продали почти все плати, Чучу розжалуют)))). Тут выплывут следующие темы для видео например: более детальная инф. про фишки прошивки, подключение камеры, возня с настройкой роутера для отдалённого доступа и т.д.
Насчёт bltouch, калибровки стола и подобного. Сам начинал с ender-3 ещё с первого его появления. И у меня была яма в центре стола, причём приличная такая. По 4 точкам откалибровав идеально в углах в центре сопло было где-то на пол-миллиметра выше стола - при том, что в углах я настраивал чтобы листок еле проталкивался или вообще его держало сопло. Менял стёкла, покупал базу, покупал профиль, по которому ездит X для замены (но так и не заменил, потому что просто приложив на идеально ровную поверхность с обоих сторон я не увидел никаких зазоров или выпираний, а с такой проблемой это было бы видно). В итоге реально проблему так и не нашёл. Первый год я прожил с принтером просто печатая детали в диаметре не превосходящие 100мм с первым слоем в 0 при максимально опущенных углах, потом перепрошил на ту прошивку, где можно вручную построить карту высот по 25 (или около того) точкам (студенту было жалко денег на bltouch). В итоге где-то как-то наткнулся на подобную проблему где предлагают просто подложить по центру стола под стеклом сложеную в несколько слоёв фольгу (спустя больше года от покупки принтера, уже на момент его повсеместного использования! видимо таки проблема была не очень популярно, но имела место быть). Реально помогло, но калибровка по куче точек реально дополнительно выручала. Да, если всё идеально, то эта карта высот не нужна, но бывают такие случаи, что без неё просто невозможно печатать.
А вентиляторы обдува подключаются параллельно в одно и тоже гнездо (если смотреть вашу схему)?
Отличный подход убрать все лишние. Спасибо что объяснил людям о ненужности BLtouch. Лист бумаги лучший BLtouch =)
Большое спасибо. Частично поменяю под себя, т.к. уже есть кулеры и апгрейженная плата, а вот директ, похоже, пора...
Спасибо. Как всегда полезно. Надеюсь не последнее.
Cпасибо за видос!!! Хотелось бы про установку и конфигурирование RRF более развернутый гайд, с разъяснением большего количества возможностей прошивки и функционала в исполнении автора посмотреть. Оочень просим!!!
И ещё вопрос по существу. Какова рабочая температура мотора на подающем фидере? Каков ток вы установили для этого двигателя? Судя по видео, 32 минута, М906 Е =1200, не многовато ли для этого мотора?
У меня при 1200мА этот мотор греется до 40-45 градусов примерно, то есть даже ПЭТГ не оплавит с большим запасом. Но другие моторы могут требовать и другого тока для такой работы, естественно.
@@SorkinDmitry Судя по видео Вы использовали мотор типоразмера приблизительно 23-26 мм. Дайте пож., ссылку или напишите что именно есть этот мотор. Я конечно могу ошибаться, но на такой "размерчик" по даташитах только 400 - 600 мА разрешают... Скорее всего у Вас мотор какой то особенный.
@@Greyukr1970 Нет, там мотор от оси Х эндера. Он 32мм, если я правильно помню
Если вдруг на обдув радиатора и платы решите брать noctua, то можно обойтись без понижайки на 12 вольт, просто подключив вентиляторы последовательно. С другими вентиляторами тоже прокатит, главное, чтобы они были одинаковыми.
Да. Но если вентиляторы дорогие, то я на всякий случай параллельно каждому поставил бы стабилитрон вольт так на 14.7, чтобы не спалить вентилятор, если другой вдруг начнёт потреблять больше (подклинил/заклинил и проч). Ну и предохранитель тогда, конечно, понадобится.
Можно и уравниватель на транзисторах сделать, но тогда гораздо разумнее простейший DC-DC на 12В купить за копейки на Али. Только не помню, там от платы ШИМ вроде по минусу (ОК) идёт или нет.
@@___15: я, к сожалению, не очень понял: Вы имеете ввиду просто резистор последовательно с одним двигателем на 12В, чтобы подключить его к 24В?
Лучше так не делать. Если вентиль толерантен к полному напряжению, то работать будет. Но если нет, как суноны, например, то рано или поздно сгорят, причём оба сразу. Кроме того, нельзя так подключать разные вентили.
@@vicvic2413 да
Спасибо как раз то чего я и ждал
Сновым годом!
Пожалуйста, напишите, своё мнение на мои опасения. Большинство конструкций директа ставят мотор "вперед". Не создает ли это дополнительную поперечную нагрузку на ролики головы? Я думаю, что лучше мотор ставить вдоль оси Х "боком", чтобы "сбалансировать" голову.
Разумеется, создаёт. И поворотные моменты при ускорениях вдоль оси - тоже. Но людям проще пару килограмм на голову во все стороны понавешать, а потом кричать, что дрыгостолы - говно, качества там нет.
Дмитрий, здравствуйте!
Поясните, пожалуйста, для смены экструдера на директ на Аквиле, какой нужно приобрести Клон BMG?
В гайде по доработке Ender-3 даете ссылку на Клон BMG, но там выбор Тип А, тип В, правый, левый. Какой брать?
методом рассматривания фоток в описании на али и паузы видео определил что нужен правый, но вот А и В отличаются выступанием фиттинга, которого нигде в видео не видно и не ясно на сколько это важно
доглядел, все равное какой тип, потому что вместо фиттинга которым отличается тип А или Б мы вкрутим титановое горло
Отличная инструкция, спасибо помогли определится с выбором принтера)) хочу все так же собрать, но все и сразу.Есть ли возможность где-нибудь купить полный комплект модернизации ender 3? печатная голова в сборе+ плата и кулеры?
Про вентиляторы. Судя по каталогу Sunon и каталогам крупных поставщиков компонентов, "улитки" 5015 на 24 вольта или вообще не выпускаются, или выпускаются под заказ небольшими партиями. Касательно PWM, тут возможны два варианта, либо контроллер вентилятора получает команды при помощи PWM и регулирует обороты в зависимости от скважности импульсов, либо обороты регулируются естественным образом при помощи той же скважности. На видео судя по индексу A99 обычный вентилятор без поддержки PWM, но в нем ничего не мешает использовать PWM просто по питанию. (В некоторых вентиляторах несовместимых с PWM встроенный контроллер сходит с ума от постоянного появления и пропадания питания).
Стандартная плата creality 4.2.2 не такая уж и плохая и не обязательно её менять, можно просто заменить драйвера на более тихие tmc2209 перепайкой чипов с драйверов доноров, Немного заморочено но реально, многих пугает отсутствие паяльной станции и фена но это реально сделать с помощью паяльника. Да заморочено, но цена пары драйверов и целой новой платы ощутимо различается. У себя поменял все чипы, настроил ток драйверов, всё замечательно работает. Если соберусь, то сделаю видео как это можно сделать паяльником.
Конечно можно перепаять. Но купить новую плату и иметь в запасе старую надёжнее. А так можно остаться без принтера на месяц-другой из-за того, что перепаянная плата сгорела и другой в запасе нет.
@@IlyaEvstropov Если грамотно всё сделать то шансов спалить спалить плату меньше чем при подключении новой платы, именно то что инструкции по шагам как правильно это сделать нет. Поменяв два драйвера за 500р а не плату целиком, на разницу можно нормальный экструдер вентиляторы и хотэнд купить, и не будет валяться ненужная вторая плата. По такой логике нужно сразу два принтера покупать и сразу, плату на замену, два хотэнда, и несколько вентиляторов и ещё кучу запчастей )) У меня на второй день после покупки принтера сдох вентилятор обдува хотэнда засосав в себя нить из пластика и оборвав обмотку внутри, он на 24в и так просто не купишь, думал месяц ждать, выкрутился поменяв его на вентилятор с обдува платы.
Где можно больши инфы найти по данной теме ? (Замены драйверов на 2209 на радной плате 4.2.2) заранее спасибо .
@@Gralion-Skargoth Тут описал как это сделать 3dtoday.ru/blogs/lvv78/dopiling-ender-3-32bit-board-422-427-sobiraem-i-prosivaem-marlin-vscode#comment-807089
@@IlyaEvstropov Новая плата может сгореть точно так же, и старая вместе с ней. А ещё метеорит на голову упасть внезапно - срочно надо раскошелиться на персональный бункер, чтобы из него печатать )
Было бы полезно еще упомянуть про второй винт оси Z, нужен он или не очень в свете утяжеления балки директом.
Точно второй винт на оси z не нужен. даже на ender 3 max с директом на штатном двигателе, а балка там примерно на 10 см длиннее и все нормально работает
Не нужен
Ура! дождался. Спасибо
Ващпе агонь! Только видос запоздал годика на 2 :) Но не полностью. Хорош как общей выстроенной линией апгрейда, так и некоторыми нюансами. А так - я уже успел затариться разными финтифлюшками для пердолинга, а вот времени на то чтоб все это взгромоздить так и не нашел. Вот еще фрезерованную кареточку по Y подожду и "да здравствует веселье" :)
Согласен, видос запоздал. Но тут уж так получилось, что просили сейчас, поэтому и сделал сейчас. Раньше не просили особо
@@SorkinDmitry А кто блог попросил создавать? Или не попросили, не создал бы?
По поводу вентиляторов Arctic - я бы советовал серию не F, а P.
Она новее (хотя ей уже несколько лет), тише и у неё сильнее поток при тех же оборотах. Правда pwm стоят от 500р или пачкой 5штук от 2100.
F silent в данном случае хватит. Но при равной цене лучше слегка по мощности задушить P и получить в итоге более тихую, а когда нужно - более мощную систему охлаждения.
Я что-то не могу найти их нигде. Можно пожалуйста ссылку?
@@Gorodni4ij В серии P нет вентиляторов на 92мм. Но есть на 80, 120, 140 мм. В целом человек прав. Тянут лучше, особенно, когда есть аэродинамическое сопротивление, а это как раз наш случай.
после ролика видимо Mellow FLY RRF E3 все раскупили, не доступно для покупки ) Подскажите, какой еще вариант платы приемлемый?
Присоединяюсь к вопросу
@@timurzima автор либо не читает, либо игнорит. Видимо чем-то ему комментарий не понравился.
Печаемая деталь на столе перенаправляет идеальный поток из под сопла куда угодно, даже куда не следует :-)
пластиковая деталь недостаточно плотно прилегает к каретке, потому что крепится в основном только верхняя часть. Мб сделать пазы под шайбы побольше для винтов которые крепят экструдер к каретке и чуть увеличить жесткость конструкции в плоскости направлении оси Y(экструдер качается вперед-назад, в то числе из-за мотора далеко расположенного от точки опоры)
Спасибо за видео! Но мне казалось, что рациональнее поменять ШД с осью Y, а не X, так как стол гораздо тяжелее каретки с ПГ, и, по моим наблюдениям, при одинаковой интенсивности работы двигателей X и Y двигатель оси Y греется заметно сильнее, чем по оси X.
@@___15: да, к сожалению... "Об этом я не подумал" (знаменитая цитата Винни:). Хотя он так и напрашивается на Y.
Сейчас посмотрел, мотор фидера больше мотора Y на ~7мм, сначала в двигатель упирается "барашек" левого дальнего винта стола (можно напечатать "барашек" поменьше), и *лишь в конце* хода стола упирается изгиб каретки. Т.е. при сильном желании маунт мотора Y менять не обязательно, можно лишь подточить где-то 1.2см^2 каретки Y. Правда, я сомневаюсь, что стану это делать:)
@@vicvic2413 Я на Ender 3 поменял местами моторы E и Y без допиливаний, пожертвовав ~10мм рабочей области по Y, передвинув концевик Y и закрепив его не на 2 штатных винта, а только на один. Теперь при остановке в нулевой точке каретка не упирается в мотор
@@egorkhilchuk9551: кстати, да, *ОТЛИЧНЫЙ* вариант!!! Ну, а допилить никогда не поздно:)
Правда у меня (на Aquila) "барашек" упирается гораздо раньше, так что его менять придётся (от Ender, думаю, подойдёт)
@@egorkhilchuk9551 У вас зубчатые шпулька на валу мотора Y запресована или зажимается гайкой? Если запресованна - как снимали расскажите.
@@egorkhilchuk9551 как снимали шестерню с мотора? Запрессована от души.
На тему отсутствия датчика
1. С ним проще узнать, что стекло на 2 десятки или больше кривит, а кривизну эту можно создать и прищепками и любым альтернативным креплением и винтами регулировки. На глаз это внезапно не видно. Кривизна столика, кстати, передастся частично на стекло, только мы его прижмём. У меня перевёрнутая ультрабаза, так краска надписи снизу создаёт изгиб )
2. По нему удобно винты регулировать для выставления стола (одна кнопка в клиппере и датчик делает четыре тыка над винтами, а клиппер говорит, что и куда повернуть)
У меня уже стоит BLтач, но после установки стальной пластины с PEI уже хочу ставить индуктивный датчик (уже лежит, ждет). Так что надо думать заранее, на чем будете печатать. Стальная пластина (~20$) + индуктивный датчик (~4$) выйдет по цене почти столько же, сколько и 3Dтач.
@@leobrynn4171 У меня бфптач
100 рублей на детали, час на напечатать и собрать
Точность... В эндерочате скрин. Отклонение между десятью пробами = 0
@@___15 [screws_tilt_adjust]
Да ни куда стол не едет регулирую раз в пол года сток пружины никаких печатных шайб регулировка после глобальной разборки а так же оф сет на глаз и всё норм
@@user-wg9rg3ge7p не едет, не едет на стоковых пружинах... И после отрывания ТПУ от него не едет. И сменные стёкла все одной толщины... И подшипники колёс не разбиваются и нечего на это смотреть через визуализацию карты стола. И балка X не перекашивается после свапа хотэнда. Да и вообще, нафиг не нужно никакое повышенное удобство за 2 доллара, в которые обойдётся БФПтач. Нельзя же юзать остальные плюшки тача, но не юзать ужасную карту стола.
Тач не нужен только по одной причине, он болезненно рушит идеальную картину мира, что могла сложиться в голове, показывая суровые реалии 😅
Наконец-то, сделал замену экструдера на своем Ender 3. Не мог понять почему углы пустые, не сразу дошло что надо уменьшать к-фактор для linear advance. Был 0.5 сейчас 0.05.
Вижу видос от Димы - ставлю лайк.
Сделал апгрейд , поставил хитэнд, радиатор - Е3DV6 и подачу - клон BMG, на свой Эндер 3 теперь печатаю на скорости 90 мм/с, на ускорениях 800мм/с2. На штатном оборудовании Эндера максимальная качественная печать была 40мм/с. Обдув черезмерно мощный ,использую максимум на 20%. Печатаю PETG.
Оставил подачу боудэн или на директ перешёл?
печатал в качестве на 70 при стоке)держу в курсе)механику норм соберите)
Дмитрий, возможно ли использование вашего варианта печатной головы с установкой 1 улитки 5015 (односторонний обдув) или необходимо перепроектирование сопла?
У меня один знакомый использовал обдув с одной стороны. Так принтер сдетонировал, руки ноги поотрывало.
Про установку вентилятора 80х80 мм в штатный блок питания Meanwill 320-24, есть возможность обойтись штатными средствами.
По порядку:
1. Чтобы поставить внутрь корпуса БП вентилятор 80х80 мм, необходимо, чтобы его высота была не более 16 мм (это не корпусные вентиляторы, а процессорные).
2. Необходимо на 5 - 6 мм отодвинуть высоковольтные конденсаторы 560мкФх200В, для этого их отпаять от платы, высверлить на плате новые отверстия под выводы конденсаторов на соответствующих дорожках платы. Запаять конденсаторы в новые посадочные места с соблюдением полярности!!!
3. Находим на плате нераспаянный разъем FAN.
Понадобится 4 дополнительных детали - дроссель-гантелька 10...33 мкГн (с любого неисправного компьютерного БП), электролитический конденсатор 100...330мкФх25В, резистор 1...1,5кОм (0,25Вт), резистор 3,3...10 Ом (1Вт). Разъём вентилятора отпаять штатный.
Обратите внимание, что на плате, на разъёме, нанесена НЕПРАВИЛЬНАЯ полярность подключения вентилятора!!!
Порядок монтажа - паяем дроссель, затем конденсатор с соблюдением полярности (штриховка - это минусовой вывод), от вывода +FAN по дорожке печатной платы находится монтажное место для токоограничительного резистора на 3,3...10 Ом, запаиваем его и с другого вывода этого резистора видим пустое монтажное место под нагрузочный резистор на 1...1,5кОм, запаиваем его.
После этого на разъёме FAN будет напряжение 11,2...12,8 В (зависит от сопротивления токоограничительного резистора).
4. Размечаем место под вентилятор, крепёжные винты, вырезаем отверстие под выдув.
Я использовал проволочную решётку на вентилятор (продаются в магазинах).
5. Так как плату будете снимать, поменяйте термопасту на изоляционных прокладках транзисторов и выпрямительных диодов.
Для более стабильного напряжения 24 В заменил штатные конденсаторы 1000мкФх35В ( 3шт.) на более ёмкие и высоковольтные 2200мкфх50В (3шт.). Напряжение на выходе БП установил подстроечным резистором 24,2 В.
Профит!
Возможно не самый оптимальный метод, но больше времени потратил на слесарные работы и поиск низкопрофильного вентилятора.
Привет, есть что либо новое в печати?
Может новые полимерные смолы появились или нечто прецизионное в pla?
Суть нужно печатать часовые шестерни.
Есть идея для видео, вредные советы по апгрейдам. Как это видео, только наоборот, более разговорное и о тех апгрейдах, которые ни в коем случае не стоит ставить. Вроде сомнительных клонов экструдеров, просто китайских экструдеров сомнительной конструкции, бомжрельс, двойная Z с синхронизацией, стабилизаторы Z с подшипником, блтач (лучше сразу бфптач пичотать, если не отказываться от таких датчиков вообще), доработок мк8, демпферов и смузеров... Если ещё что вспомню - допишу. Я уверен, что у большинства новичков будут чесаться руки продолжить допил после этого видео, будет здорово предостеречь их от подобных граблей.
Кстати по поводу синхронизации двойной Z, являюсь "счастливым" обладателем старенького tronxy x3. У него по заводу двойная Z, и переодически она сбивается, будь то случайное небольшое давление на одну часть, будь то баг материнки. Давно задумываюсь о синхронизации этой оси. Поставить два подшипника сверху, два шкивка и ремень с натяжителем. Чем по вашему плоха эта идея?
@@G_O_L_U_B Это не решит вашу проблему, только добавит больше закусываний из-за искривления винта стягиванием ремнем и на модели будут появлятся заметные полосы из-за того, что все биения винта будут идти на модель. В вашем случае я бы начал с проверки настройки, отвечающей за токи в удержании на моторах оси z, может, они стоят слишком низкие и моторам просто не хватает мощи удерживать балку в состоянии удержания/когда принтер выключен.
@@G_O_L_U_B Установка второго двигателя на ось Z (как и на любую другую, в общем-то) - изначально бредовая идея (по причинам, вами описанным).
Синхронизация двух шаговых двигателей с помощью ремня - идея, бредовая вдвойне. Потому как данная синхронизация должна обеспечивать точность установки валов обоих двигателей с точностью до 1 микрошага, иначе движки будут мешать друг другу стабильно работать.
Хотя, некоторые дебилы делают как первое, так и второе, и мнят себя при этом крутыми инженерами.
@@artyom3329 прям интересно стало, какие же токи удержания протекают через моторы осей, когда принтер выключен?
@@Septerrianin Никакие не протекают. Я думаю, что это должно помочь намоткам мотора более стабильно удерживать своё магнитное поле, соответственно и свой удерживающий момент. Могу ошибаться, но это не сложно проверить. Вообще люблю отвечать на комментарии годовалой давности. Не спорю, это легко может быть проблемой сомнительного решения производителя насчёт двойной оси Z, и скорее всего, так и есть. Можно рассмотреть вариант с g34/z_tilt-adjust перед каждой печатью, но тут уже нужно чтобы звезды сошлись на том, чтобы драйвера поддерживали подобного рода костыли.
Вопрос, по сылке на АЛИ 6 радиаторов, боуден, ворон, вулкан, wade 3мм и два wade 1.75 выбирать видимо нужно из двух последних, но какой М6 или М7? И экструдер левый или правый заказывать и А или В?
Смотря какие по размеру горла будешь использовать, у меня м7. Фидер правый.
@@willywonka8785 M6 и M7 это диаметры резьб что ли?) Вот гайд поидее для нубов, я нуб, откуда я должен знать какое горло?) По ссылке в описании только одно горло и у него М6 и М7 подписаны размеры, какой радиатор к такому горлу?) А фидер вариант А или В? Они различаются длиной какой-то пипирки.
@@Ivan_3_5 Чего такой агрессивный, жизнь обидела, бубыра не выросла, компенсируешь? Нет у меня принтера, он ещё только едет, а не держав в руках хер поймёшь, что куда вкручивается по ебучим китайским картинкам. Гайды делают чтобы нельзя было ничего зафакапить, а тут легко заказать по ссылкам что-нибудь не то и просрать все полимеры, про экструдеры вон так никто и не пояснил чем тип А от типа В отличается.
@@Ivan_3_5 Ты на улице на людей ещё не бросаешься за то, что на тебя не так посмотрели? Рекомендую обратиться к психотерапевту пока ещё не слишком поздно. Триггернулся на ровном месте из-за ерунды, хотя мог просто мимо пройти не тратя на меня время своей несомненно бесценной наполненной смыслом жизни.
М6 не берите, горло не найти нормальное под него, а горло нормальное титановое только под М7 делают. Клон бмг правый, А или Б пофиг.
🤣🙌 да все любят директ. Я щас тоже от родной подачи на ванхао д12 ухожу ещё и двойной 😕
Спасибо! Как всегда крайне информативно!
Здраствуйте, а можно уточнить по покупным деталям? По поводу радиатора можно догадаться что надо выбирать "for E3d V6 Volcano" на алишке. А вот по поводу трубки вообще непонятно "Type A titanium" или "Type B polished"? И так же по поводу экструдера, там среди прозрачных 4 вида типа левый тип б или а. Какой выбирать под печатные детали стокового ендера 3?
Горло type A titanium. Второй вариант стальной, а не титановый, не берите его. По поводу экструдера, пофиг какой, всё равно лучше напечатать корпус BeMeGe.
P.S. Right (правый) A или B отличие в фитинге который снизу, то есть для директа вообще пофиг.
@@Ivan_3_5 Не стоит указывать людям что делать, а что нет. Они сами решат, без ваших поучений и, тем более, без оскорблений. В следующий раз забаню за такое
В описании радиатора написано, что A для 1.75, В для 3.0 мм. Значит "А". Видим что резьба на нем М7, значит радиатор нужен Wade 1.75 M7. В экструдере видим, что А и В отличаются фитингом, можно взять B. Если делаем bemege, то можно взять и левый и правый. Вроде нигде не ошибся .
@@Galaxy-111 но ведь в описании Дмитрия радиатор написан for e3d volcano
@@alehaha5787 ua-cam.com/video/2bxKz0nOVpY/v-deo.html&lc=UgwtpaF8Aj42YaGq5el4AaABAg.9VW5E3LDPze9VWrlmozkYT
Как всегда чётко и без воды.
Подскажите, заказал плату BIGTREETECH SKR MINI E3 V3.0 на ender 3 pro, по ней ничего подсказать не можете? Или лучше эту продать и купить ту что Вы описали?
Поставил skr e3 mini v1.2 в свое время не жалею. Тише стало, и печать в разы лучше от стоковой.
Ну, она как fly rrf e3, только без возможности легко поставить РРФ. Если уже есть, то пользуйтесь наздоровье. Захочется вайфай и т.д. - лучше к ней докупите пишку и поставьте клиппер.
@@SorkinDmitry Спасибо. Она в пути где то между Китаем и мной.
@@SorkinDmitry только разработчик клиппера пишет что у нее проблема со схемотехникой в части подключения термисторов. Прямо в конфигурационном файле примечание.
Дмитрий, спасибо за ваши видео. Новичкам очень полезно. Подскажите пожалуйста почему видео-переделка принтера устарела? Планирую купить себе Ендер 3 обычный. Модернизировать для подачи 2-х пластиков по вашему видео. Еще раз спасибо.
Дмитрий, подскажите, где б такие отвёртки взять, с длинным шестигранником?
Доброго дня. Вопрос не по теме! У кого-нибудь есть проблема со скачиванием с Thingiverse? У меня уже пару недель не получается нормально качать, только по одному файлу. Ужасно неудобно.
да, есть такая проблема, может у них сервера перегружены
@@noobly_play Хорошо хоть не у одного меня эта проблема. Не проклят!
@@user-bv2xw3ld2o нагуглил выход из ситуации, нужно вместо /files написать /zip и тогда zip архив скачается
@@noobly_play благодарю!
@@noobly_play Потестил: работает костыль! Спасибо большое. По такому случаю подобрал ещё пару костылей чтоб навигация на сайте начала работать. Почти удобно! Ха ха ха!
В титрах на 1:15 термистор 104GT. Он уже снят с производства, на замену пришли NTC как в описании.
Да и ножку к которой крепится корпус материнки можно использовать как канал подачи холодного потока изнутри камеры, а выход где провода от матплаты, вытянуть кабелегон 2смх1см и тоже наружу камеры, 2 вертушки за пределами камеры гоняют холодный воздух в корпус материнки, но не делают сквозняки в самой камере, в итоге в корпусе материнке 35 градусов, когда в камере 60-70 градусов) Просто в полой алюминиевой ножке сверлишь дырки для потока в корпус материнки, а к торцу ножки удлиняешь пластиковый кабелегон 40х40 и с вертушкой) А сам корпус где материнка плотно все щели и дырки закрываешь, я это сделал самоклеющейся фольгой
+шаговый Z двигатель, который спиной прикасается к этой алюминиевой ножке через термо-прокладку будет огромным активным радиатором для двигателя, так-как в внутри ножки идет поток холодного воздуха в материнку
Почему устарело?
Я у него спросил он сказал что что сейчас нету смысла дорабатывать Эндер ведь можно купить готовый Нептун
"В качестве бонуса КРОЛИКУ-предлагаю напечатать морковку"
29:06
Отпечатал эту голову месяца 4 назад. В итоге месяца через 3 начал провисать постепенно вся голова, сначала грешил на крепление дуек которые всё таки слегка поплыли видимо от близости к столу, в итоге неделю назад полностью провисла вся голова, что печатать стало невозможно вообще так как при нагреве хотэнда голова начинала провисать еще сильнее. В итоге оказалось что поплавилась база (та которая с отверстиями для выхода воздуха) именно в той части где выходит воздух. Печатал всё из petg как и Дмитрий, из прозрачного (говорят крепче всего) с 0 обдувом и 100% заполнением, получилась крепкая, что даже руками пытался её сломать, но не сломалась. В итоге поплавилась видимо в процессе работы. Так что я бы не рекомендовал печатать это из petg, и BeMeGe я бы рекомендовал печатать с как можно меньшим заполнением (например 15-20%) что бы облегчить всю голову, так как вместе с шаговым двигателем (я использовам 13мм в толщине, самую маленькую что смог найти) уж очень она много весит. И вообще базу крепления надо бы сделать потолще и с заходом к креплениям слева, что бы было понадежней.
поставил плату мкс робин е3 мини и ништяк, всего 1600р на распродаже с драйверами 2209
Недостающие ссылки:
BeMeGe (клон BMG, оптимизированный для 3D-печати) - www.thingiverse.com/thing:4933407
Понижайка - bit.do/ponizhajka
Дима, вы хороший блогер, но зачем страдаете юношеской категоричностью? Если конкретно вам не нравится блтач, это не значит, что его не использует огромное количество людей независимо от вашего о нем мнения. Если вы делаете видео и, как следствие, модель головы для людей (сомневаюсь, что лично вам оно было очень надо), то разумно было бы предусмотреть возможность установки датчика, как популярного аксессуара. Кому надо напечатает и будет вам благодарен, кто солидарен с вами, тот просто проигнорирует.
Я четко сказал: если кому-то по иррациональным причинам нравится использовать датчик - наздоровье. Но вы восприняли как будто бы я полностью против него, иными словами, проявили категоричность. Может быть даже юношескую. Так что рекомендую к себе присмотреться для начала.
@@SorkinDmitry ммм... Очень жаль, что вы восприняли мой коммент, как агрессию. Удачи в творчестве.
Самое главное, что степы есть. Можно отредактировать и сделать крепление куда надо. За левый вентилятор вроде впритык помещается. Если не залезет, что можно за правый. Или на вентилятор накладку, тогда вообще оригинальные модели править не надо.
@@thghca я уже некоторое время использую модель головы, которая упоминается в видео, как взятая за основу. Отлично работает. Хоть и есть небольшие оффсеты сопла.
Добрый день, можно вопрос не по теме? Смотрю Ваше видео по компасу, там тоже написал, но видео старое, возможно не прочтете. Никак не получается смоделировать радиатор, второй день мучаюсь. Может подскажете примерно алгоритм как это делать? Сложность в том что часть к которой крепятся диски не цилиндрическая а конусная. За одну операцию не получается начертить и провращать, если диски отдельно делать, теряется отверстие и спроецировать его нельзя как в случае с соплом. Подскажите как правильно?
Спасибо за ролик!
Подскажите какую плату на сегодняшний день лучше поставить, если можно ссылочку :)
Дмитрий, жирный лайк за прекрасный директ! добавьте пожалуйста, по просьбам общественности, крепления для улиток 4010 и 4020 для вариативности))
К сожалению, у меня нет времени и сил проектировать и тестировать эти варианты
Голова, конечно, шикарная. Стоит оригинал, надо будет напечатать и поставить эту.
А BLTouch может быть полезен при регулировке стола. Принтер тыкает в угол и показывает на сколько нужно подкрутить регулировочный винт. И так каждый угол. Так гораздо проще, чем со щупами или бумажкой.
Потратить деньги, месяц ждать пока доедет, разбираться с подключением, перепрошивать принтер, настраивать слайсер чтобы раз в пол года сэкономить 2 минуты на ручной калибровки? Не очень рационально как-то)
У меня только один вопрос : каков шаг резьбы вашего регулировочного винта - можете назвать навскидку? (только чур не подглядывать).
Если вам приходится лезть и искать после результатов BLTouch этот параметр, то ваш подход явно не проще, чем регулировка по бумажке.
Здравствуйте, какой выбрать вариант копии BMG по ссылке ?
Привет, так а где прикрепленный комментарий о котором говорится на 21:45, с текстовой инструкцией ?
А ось z крепление. Тоже плохое и ничего не сказано. Честно думал будет видео лучше и круче. Но и так пойдет. Спасибо ;))
Посоветуйте пожалуйста мотор для экструдера. На новых Ендерах шестерни запресованы на валу. И есть кто снимал запресованную шестерню, хватает ли длины вала мотора?
Подскажите пожалуйста, какие куллера для хотенда взять? Желательно модели т.к. из видео сейчас не купить
Спасибо за проделанную работу! У меня почему-то правый воздуходув дует мимо сопла, перепечатывал два раза, где собака порылась не пойму🤣
Спасибо! Все четко!!
Гайки М3 вплавляемые каких размеров на видео? На Алике размеров шесть М3. Заранее спасибо!!!
Из опыта сборки по этому видео, всё части сначала напечатал petg. Потом перепечатал pp gf от новопринт. Он мягковат, но не критично, возможно лучше печатать pp gf 15 или 30. Когда перебирал заметил база из petg поплыла в месте, где рядом хотэнд. Возможно от температуры которой печатается pp gf но оставлять, более жёсткий но менее температурастойкий petg не рискнул. На экструдер поставил тонкий nema 17 приклеил самопальный радиатор, по температуре еле тёплый всегда. С установкой rep rap на btt e3 rrf по видео видео от Сергея Ирбиса помучался. Последняя версия прошивки не давала приконектить принтер по проводу для настройки wifi, встала одна из более старых версий, потом накатил последнюю.
Печатаю по 6-14 часов каждый день petg от грег не плавит
Распечатал крепление для вентилятора 6010 24v,для обдува детали оставил штатное,так как печатаю только petg,поставил биметаллический термобарьер, нагревательный блок латунь, сопло латунь creality для s1, узкие в форме лесенок к кончику, так же крепление распечатал для bmg и поставил nema 17 23мм,плата skr mini e3 v2, экран TFT35 v3.0, всю механику проверил, ответные шкивы оставил гладкие, на зубчатых заметнее резонансы, печатаю соплом 0.4мм высота 0.24мм,ширина 0.6 и соплом 0.8мм высота 0.4 и ширина 0.8.На плату распечатал крышку тоже под 6010 вентилятор, принтер работает очень тихо, тоесть слышно лишь кулеры, которые в два раза тише штатных и производительнее.Демферы на всех осях и силиконовые степперы вместо ножек.Сейчас единственное напрягает, по окончании печати отключаются моторы и падает ось x, в прошивке ковыряться не хочется, сделал пока штангу подставку, поделился, может кому тоже хочется тихий сделать принтер
Можно ещё сделать голову с креплением часового индикатора, раз уж голова съёмная.
Сделай пожалуйста гайд как поставить марлин на эндер 3 и где в прошивке взять LA
Никак не могу разобраться
Дмитрий, спасибо ещё раз за гайд! Скажите, а у вас случайно не осталась модель крышки шкива и концевика Х? Я так понимаю она там чуть выше, если ставить двигатель, который был на экструдере
На thingiverse скачивал, модель не моя.
Задумался над тем чтоб апгрейдить свой ender 3 pro. Прошло где-то 3-4 года с покупки, думал устарел он уже. Выходит что нет)) Если брать новый принтер, то в закрытом корпусе, всё таки сквозняк и пластик воняет.
Вобщем, плату я уже ставил с тихими драйверами, и охлаждение на экструдер поставил с большим вентилятором, но от охлаждения этого никаких плюсов.
Поэтому я пожалуй откажусь от такой гигантской штуковины при замене bowden на direct, надо что-то наподобие стока, компактное.
С какими параметрами(скорость, ускорения) сможет печатать принтер с данным набором доработок?
При цене 400р. Deep cool DP - FDC - XF60 на 60 мм ( несмотря на негативные отзывы в dns ) в БП Ender 3, успешно меняется и шумов намного меньше, даже чем у 80 мм deep cool и xilens, по охлаждению лучше чем родной и не уступает 80, тестировал с термистором в корпусе бп, при нагреве стола до 100С, в течении 2 ч., Через 1,5ч. температура не уходила выше максимально достигнутого значения. 80 цеплял через напечатаный переходник 80 *60мм., корпус не пилил.
Хочется взять Ender 3/Pro/Aquila C2 и вместо покупки платы использовать имеющийся не особо старый ноут*. Но тишину и скорость тоже хочется. Отсюда вопросы:
1) Станут ли "громкие" драйверы "тихими" под управлением Klipper?
2) Насколько в целом отличается в работе Klipper + плата Ender 3 от Klipper + плата 3V2/Aquila?
3) Нормально ли 2 улитки 5015 через покупной разветвитель воткнуть в разъем на дефолтной плате Ender 3, куда улитка 4010 втыкалась? Если нормально - какие улитки брать, 12В или 24В?
*Я знаю, что Klipper не для новичков. Но меня возня с админкой Линукса и конфигом Клиппера не пугает совершенно.
29:07 в качестве бонуса кролику улыбнуло
ну да. что то типа: "отруби лихую голову" получается. 🤣
А можете ли выложить ролик со звуком данных кулеров? Заказал такие и южат жутко! Видимо поддельные выслал продавец.
здравствуйте! очень интерестно и познавательно,ставлю лайк! есть вопросик: у меня есть очень старый 3д принтер CR7 но щас испортилось материнская плата,купил новый ender 3 clearity v4.2.2
вопрос в том что я не учёл питание платы,тоесть: на новой платье написано питание 24вольт а на старой блок питания на 12вольт. значит мне придётся докупать ещо блок питания на 24вольт или у этой платы есть функция работы на обе вольтажа> 24вольт и 12вольт??? спосибо за ответ заранее! с уважением георгий!
P.S и если работает только на 24вольта в добавок и шаговые моторы тоже надо докупать? моторчики тоже на 24вольта работают?
Доброго дня,
на оси Х стоит напечатаная (не родная) крышка с концевиком - можно ее файлик?
бОЛЬШОЕ СПАСИБО