Відео

色温度が重要なのはごもっともです。 凍結路と濡れた路面の区別、っていう視点はなかったので参考になりました！ 深い話をされているので、つられてコメントしますと、 LEDの場合は同じ色温度でも色味にはメーカー毎に差があって、たとえば同じ6500Kにも「緑っぽい白」とか「ピンクっぽい白」などという差が出てきます。 発光効率を求めるのか、視認性を求めるのかで6500Kにも差があるようです。 けっきょくのところ、@トクマサ-l2j さんのように自分の車で（ココ重要！）いろいろ試されて、自分に合う色を見つけ出す以外に、正解を引き当てる方法はないのかもしれません。

リフレクターの縦スジと光源を水平にする、いわゆるエーミング（配光調整）のことですね！ 光軸調整とは違うLEDバルブ特有の作業なので、説明書を見ないで取り付ける人だと知らないまま付けている可能性がありますね～。 確かにそういうところにも、幻惑光を飛ばす原因（一因）がありそう。 光軸調整について説明するときには、その話も入れるようにします。 話題に出たので、知らない人向けにDIYラボの参考記事も置いておきます。 LEDフォグバルブの取り付けとエーミング（配光調整） www.diylabo.jp/recipe/recipe-16-3.html

IPFのスゴさは一般人には分かりにくい面があると思いますが……見る目のある人には選ばれている印象があります。 実際に取り付けた人がこういうコメントを入れてくれることが、メーカーにとっても励みになると思うので、伝えておきますね！

ありがとうございます。 カーオーディオ関連の動画ももっと上げていきますので、またよろしくお願いします！

爆光フォグが普通に売られているだけに無自覚な人も多いとは思いますが、 「一度車を降りて対向車からどう見えるか確認してもらいたい」 これはまったくド正論。

伝説級の失敗談キタ……

そうですね…。それは、まったくその通りだと思います。 ただ、そのUA-camrさんをかばうワケでもないんですが、そもそもグレア出まくりのLEDフォグバルブが普通に市場でたくさん売られているのが異常だと思うんです。 普通に売っているんだから、そりゃ普通に買う人はいるよなぁ……と。 そのせいで、なんだかフォグランプ全体が悪者になっているのが悔しくて夜も眠れません。 夜遅くにコメントありがとうございます。おやすみなさい。

CIBIE（シビエ）、MARCHAL（マーシャル）！　たまらん人にはたまらん響きかと。 （おかげでちょっとフォグランプの歴史の勉強をしてしまいました笑） そして現状は純正LEDフォグランプにフィルムを貼ってのイエロー化、ということでしょうか。 色温度と見やすさの関係について詳しい人は、フォグランプは黄色にしてきますよね～。

ウーム……なるほど。 実体験としての重たいコメントありがとうございます。 汎用品の場合はメーカー側も全車種での配光テストなんてしていない（できっこない）ので、 ヘッドライトのリフレクターとの相性みたいな要素は最後まで残るし、話は複雑ですね…。 （不良だったのか相性だったのかの判断もつかないですけど）

実態と名前が合ってない……という面は確かにありますね。

確かにへんに高ケルビンの白色（青白光）LEDにするより、電球色のほうが見やすいっていうのはあると思います。 今のところコメント入れてくださる方のハロゲン支持率は予想以上に高いですね。

10分おきに手でパタパタ払っている姿を想像してしまいました。大変おつかれさまでした。 雪が溶けないのは熱放射の出ないLEDバルブの弱点ですね…。 雪国では黄色ハロゲンが最強です。その話も次回は入れるようにします。

リクエストありがとうございます。

初めまして。 リスクを取らず、バランスを求めるならハロゲンはいい選択ですよね！ そもそも「灯体自体がハロゲン（または白熱球）に合わせて設計されている」という点を忘れてはいけないと思います。

配光性能が低いと、まさにそういうイメージになるかと。 それにしてもチャンネル名称が面白いですね。

おっしゃる通り、ハロゲン同等の配光特性を確保できたとしても、 光源の光量が上がれば、各ゾーンに飛ぶ光量は増えるわけですから、その結果として規定範囲を超えてくるというのは、あり得る話です。 IPFがゾーンIIIへの照射の値まで測定しているかどうかは知りませんが、ただそれを公表すべきかどうかという話で言えば、現状では無理があると思います。 まず車種ごと（灯体ごと）によって数値が変わりますから、数車種のデータを公開したところでほとんどの人には役に立ちません。 （LEDバルブをカンデラ表記するのと同じような話ですね） それから、そもそも各ゾーンの基準値うんぬんという話は、「自動車メーカーが車を作るときに守らないといけないルール」であって「継続車検で問われるルール」ではないです。 この手の話はあまり厳密論を振りかざすと、それによって継続車検で落とされる要素ではないのに「車検に落ちる？」という誤解・拡大解釈が広まって、かえって現場を混乱させかねません。 今後ロービーム車検に移行していって、その先で「ゾーンIII」に飛んでいる光まで測定されるような時代になれば話は別ですが、総合的に考えると現時点でそういったデータを出すのは時期尚早だと考えます。

@user-ps7sg6jx7s がおっしゃっていることはまったくもってその通りで、 「配光」がしっかりしていても、「フォグランプ灯体（灯具）の高さ」から1センチでも上に「壁のカットライン」があれば、その延長線上にいる（遠くにいる）対向車を幻惑してしまうことになります。 マージンも考えたら、1センチでもいいからカットライン側を下げておくべき、というのは私も昔からIPFの技術者達から教わってきました。 このことはDIYラボの記事サイトでは昔から掲載しています。 ※参考 フォグランプの光軸調整を、簡単に行う方法 www.diylabo.jp/basic/basic-73.html 問題はなぜ、今回はこのことまで触れなかったのか？　という部分ですよね。 これは、「光軸調整」に該当する部分の話だからです。 私が今回の動画でまず優先的に伝えたかったのば「社外LEDバルブの配光の問題点」なんです。 むろん、最終的には「配光」と「光軸」の両方が必要なのは言うまでもありません。 @user-ps7sg6jx7s さんの言う通りだし、私も動画内で軽くは言及しています。 しかし詳細な光軸調整方法に関する解説は、今回の動画では止めて、別の動画を作ることにしました。 編集者としての経験から強く思っていることがありまして、 コンテンツというのは、それがどんなに有益な話であったとしても、多くの人に届かなければ意味がないんです。 特に配光だの光軸だのという地味な話は、世間のほとんどの人は興味がないので、「ネタ全部載せ」で長い動画を作ったところで、最後まで観てくれるのは、@user-ps7sg6jx7s さんのような詳しいお方だけ、という本末転倒な状態に陥りやすい。 特にUA-camは、「それほど深い興味はないけれど、流れて来たからたまたま観てみた」という視聴者の方がほとんどです。 なので動画の作りとしては、 「今回はとにかくこの1点を知ってほしい」 というところにフォーカスして、その1点についてだけは、できるだけ多くの人に分かりやすく伝えることを最重要視しています。 結果として、「本当はここまで説明したいけれど、今回はカットするか……」と削ぎ落とす要素はいくつもあります。 このあたりが、@user-ps7sg6jx7s さんのように「動画を観る前からすべて知っている人」に違和感として生じる部分なのです。 そのモヤモヤ感はよく分かりますよ！（笑） もしも、@user-ps7sg6jx7s さんが配信者だったらぜんぜん違うアプローチで動画を作ると思います。 同じ内容（テーマ）の動画でも、どのように伝えるかは、配信者によって変わります。 それが動画の個性なんです。 「説明の仕方」の正解はひとつではないんです。 このことは、ぜひご理解頂けたらなぁとは思います。

フォグランプの動画に続いて、ありがとうございますっ！ ぜひまたご意見お持ちしていますので！

ありがとうございます～！ 「素晴らしい」なんて言われた日には、配信していてイヤになることがあっても、前を向けますね。感謝します。

なるほど。そういうふうにも言えますね！ 路面をうまく照らせていない上に、上方散乱光は降雪時の乱反射にもつながるわけだから、本質で考えたらそういうことになりますので。

座布団1枚。

それでいうと私は信号待ちで後ろに付いた車のLEDヘッドライトが、ドアミラーに反射して眩しいと感じることが増えた気がします。 「前の車のミラーに光を当てることに無頓着」な車への怒りはごもっともですが、 今宵はどうか心穏やかにおすごしくだされ。

@DIYLabo_Takasugi 同じ現象ですね 動画主さんに幸あれ

それは間違いない。

いつかフォグランプ付きの車に乗る日のために、配光の話を記憶の片隅に入れておいてもらえたら幸いです。

おそらく365日フォグスイッチオンのまま実質スモール連動状態（国産車に多い）になっている人がほとんどなのでしょう。 「多くの車のフォグランプが眩しいと感じる」と書かれている点がより重要で、配光や光軸の狂いはまた別問題です。 バルブ交換した時点でおしまいにしている人が多そうな気がします…。 @3DF-STUDIO さんが言う通り、肝心なのは付けたあとのチェックなので、 対向車を幻惑しない光軸調整のコツなども今後発信していこうと思います。 （配光が狂った粗悪品の場合はどうになりませんが……）

鋭いコメントされますね！ そもそも純正の灯体がハロゲン（または白熱球）に合わせて設計されているわけですから、おっしゃる通りLEDに交換する時点でいろいろリスクが生じるのは当然なんです。 「光軸（配光？）の問題にとどまらない」と書かれているのはその通りで、 そこにひとつ話を付け加えさせて頂くと、 実は純正フォグランプでもカットライン上に飛んでいる上方散乱光がゼロとは限りません。 灯体にもよるのでしょうが、配光試験室のような環境でテストしてみると多少はグレア光が飛んでいたりします。 実は上にも光が飛んでいるけれど「ハロゲンの光量なら問題ないレベルに収まっている」という状態なのです。 しかしLED化で光量がアップすれば、同じ方向に反射する光の量は確実にアップします。 光源位置の条件をどんなにハロゲンに近づけても、解決できない問題です。 この要素ひとつだけ取っても、「社外品での光量アップはほどほどにするしかない」という現実があります。 「しっかりした配光」と「ほどほどの光量アップ」でバランスを取ったLEDバルブが本当の意味で最強なんですが、そういうバルブはルーメンインフレ時代の中にあっては少数派だと思います。 というわけで「配光性能の低いLEDバルブに交換する位ならハロゲンのほうがいい」というのは真理だと思いますが、「すべての社外LEDバルブが悪しきモノではない」ということはお伝えしておきたい！笑

フォグランプ点灯しっぱなしの車が増えたのは、毎回意図的にオンにしなくても、いったんフォグスイッチをオンにすればあとはスモールランプ連動でオンオフする車（国産車）の制御の問題もあると思います。 点灯させている意識すらない人も多いのかなと。 片側が消えたフォグを見かけるのは……爆光ですぐ切れるような社外LEDバルブが市場にたくさん売られているからではないかと推察します。

​@@DIYLabo_Takasugiその点はダイハツトヨタが癌

なるほど。確かに…。 今のフォグランプは実態（性能）としてはフォグランプではなくなりつつある気がしますが、でも法的には「前部霧灯」だから、使い方に関して厳しく指摘する人も当然いて……みたいな展開（混乱）も、そもそも呼び方の問題で混乱を招いている側面がありますね。 参考になる視点をありがとうございます。

確かに地域によってはフォグランプは生命線ですよね。 今どきのイルミネーション化したフォグランプに対しての不満の声はごもっともだと思います。 ただ今どきのフォグ点灯しっぱなし問題について言えば、おそらく無自覚なケースも多そうです。 「今日は晴天だし、街中だから明るいけど、オレ様ルールでフォグ点灯してやるぜ！」っていう感じは少数派で、 フォグスイッチオンのまま、実質的にスモールランプ連動になっている人が多い気がするのです。 （意識的にフォグをオフにしない限り、継続的にスモールランプ連動オンオフ状態になってしまう国産車の制御の場合） なので、雪国の方のお怒りはよく分かるんですけど、最後の一行は武闘派すぎです笑

まったく同感です。 「爆光」をうたうほうが売れるから、商売的にはそっちに傾くんでしょうけど……

フィリップス製のLEDはドイツ設計(生産:中国)のためかやや控えめの明るさだと個人的には感じます。 ヨーロッパ系の人種の人達は暗いところでも日本人よりも物を見やすく、逆に明るい場所ではまぶしく感じるのだとか。

嬉しいコメントありがとうございます！ 爆光をうたっているわりに、付けたら「なんか暗い」「話と違う」はよくある話ですね～。 しかしそこで光軸を上に向けたら……対向車には（うたい文句通りの）爆光フォグになるんだと思います。 ということで、私のスタンスとしては@-mia-9368 さんが最後に書かれている、「メーカー側にも問題はあるかも」に一票入れておきます笑

ケースバイケースですが、まっさきに疑うべきポイントではあると思います。 もちろんその他の信号・電源の取り方に問題があるかもしれないし、電装品が壊れている可能性だってあるわけですが、「疑っていく優先順位」としてはまずアースポイントを見直してみてはどうでしょう。

確かに配光をチェックするわけではないですね。 ヘッドライトの場合は、明るさを測定する項目があるのでテスターがカットラインを拾いに行きますが、そういう要素もフォグランプには無いので。

コメントの1行目で飲みかけたコーヒーを吹きました笑 （キーボードが大変なことにｗ） 嬉しいコメントを、ほんとうにありがとうございます。 @yanazc6 さんのコミュ力の高さに、心が洗われます笑 光軸の話も参考になりました。確かに最後は光軸調整が大切ですね！　そこが仕上げです。 配光の話は地味なのでネタ的にスルーされがちなんですが、分かってくれる人もいるので、やはり伝えていくべきなのかなと思います。 ただ動画の内容より、@yanazc6さんのような経験者の語りが一番説得力ありますよ！ コメント欄が一番参考になるような動画チャンネルが作れたら……それがいちばん理想です。

​@@DIYLabo_Takasugi 返信ありがとうございます✨✨ キーボードにかかったってことは 路面照射力は完璧だと思います笑 友達はフォグを変えて めっちゃ爆光やで(￣▽￣) なんて言うのでいざ見たら グレアの塊でしたw 光軸調整してあげたら 純正フォグと同じ明るさでした🫣 フォグメーカー色々ありますが 宇宙一だの世界一だの明るさ求めるのはいいんですが、耐久性も欲しいところですね😢

@yanazc6 キーボードまで細かく心配して（ない）頂き、ありがとうございます笑 ネチョネチョと打って返信していこうと思います。 それにしても「グレアの塊」って…（なんかジワる） だとしたら光軸調整で下向きにするしかないですもんね。 結果、暗くなるというパターン。 確かにルーメンを「戦闘力」みたいにうたうのは本質からズレ過ぎだと思います。 人類は宇宙一の迷惑フォグを作るまで止まらないのかも知れませんが…。

@@DIYLabo_Takasugi 世界一だの国内最強の明るさとか言ってるメーカー色々試しましたが どれも耐久性が…………………… 爆光求めるメーカーだと 光束維持率を伝えてないメーカーが多いですよね💦 こうやって詳しい人とずっと話が出来る場所があればいいですよね(*´ω｀*)

@yanazc6 光栄なコメントをありがとうございます。 しかし、実体験にもとづくリアルな詳しさでいうと、間違いなく@yanazc6 さんのほうがずーっと詳しいと思いますよ！ （私は技術者の人に教われる立場にあるから、そこで学んだことを発信しているだけで…） こうして意見交換できるのは、私もとても有意義で楽しいです。 （動画に出るよりこっちのほうが性に合っているようですｗ） そうそう。@yanazc6 さんが最後に書いた一行が刺さったので言っておくと…… ……お互いに敬意を持って意見交換できるようなクルマ好きが集まる場所があったらいいなは、私も心の底から思っています。 そのためにUA-camを始めたようなものです。

議論が深まるご意見ありがとうございます。 ただ少し誤解があるので補足しておきますと、IPF（メーカー）がカットラインを設定しているのではなく、純正フォグランプ灯体（ランプ本体）の設計として、ハロゲンバルブを入れた状態でカットラインが出るようになっているのです。 LED化しても、その純正配光が崩れないようにする、ということです。 おっしゃる通り車検場においてカットラインの検査はありませんが、「カットラインが出ていない（崩れてしまった）状態」は対向車に向かって幻惑光を飛ばす可能性が大です（特に光量が強いLEDバルブの場合） カットラインが無い状態は上にも下にも光が飛んでいる、ということなので。

おお…！　これはみんなの参考になる体験談（！）ありがとうございます。

おっしゃる通りで雪道では黄色ハロゲンが最強ですね！ LEDバルブは（自身は熱を持つわりには）熱放射がほとんど出ないので、前面に付いた雪も溶けません。 だからこそ、黄色ハロゲンは今でもけっこう売れているらしいです。 この問題は今後の動画（HID、LED、ハロゲンの比較）で触れようと思っていましたが、話題に出たので、DIYラボの参考記事も置いておきます。 雪道を走るなら、フォグランプは黄色ハロゲンが正解!? www.diylabo.jp/column/column-193.html

早速のコメントありがとうございます！ 純正でLEDフォグなのにハロゲンフォグに交換してから2色切り替えLED……って、鮮やか過ぎる上級者コースですね。 そんな技を使った日には、今どきの（暗い）純正フォグとは比べモノにならないと思います。 最近の純正状態はヘッドライトが明るく、フォグは暗く……なので、フォグが明るくなってバランスが取れる面があったのでしょうね。 動画の内容よりマニアックで高度なネタでしたが、ナルホドと思いました。

コメントありがとうございます。 イルミ電源を取っている場合は、スモールランプ連動でフットランプが光ることになります。 （つまり夜だけ光る） ただ、この動画ではリレーを使ったやり方を解説していますが、消費電力の小さいLEDフットランプであれば（リレーまでは使わずに）LEDに対して直接イルミ電源を取るのが一般的です。 ボディアースはLEDのアース線（マイナス線）の先にクワ型端子を付けて、それを車体金属部のネジに共締めするのが定番的な手法です。 そのあたりは他動画で触れているので、この動画よりも下記動画のほうがお役に立つと思います。 フットライト取り付け 重要な知識 ua-cam.com/video/cTiBIC4Ge_c/v-deo.html 電装DIYで超定番「アース不良」の犯人は？ ua-cam.com/video/Cr0xlxlbPmU/v-deo.html

コメントありがとうございます！ なるほど。最初に上手くいった一箇所に集中させた、ってことですね。 それはそれで、確かに確実なやり方ですね！ ただナビ裏だけだと毎回ナビを外すのが大変だと思うので、キックパネル裏などで良いアースポイントを見つけておくと今後も重宝しそうです。

エンジンルーム側ヒューズボックスからの電源取り出しはあまりオススメできないです。 なぜかというとヒューズボックスのフタが閉まらなくなるからです…。 （車内はともかく車外では水が入る可能性があるので、フタができないのは困る） 穴開け加工して配線を通すとしても、防水処理をきっちりやらない限り、水が入るリスクがあります。 しかも常時電源ならバッテリーから直接取ればいいことなので、わざわざヒューズから取り出すメリットはないように思われます。

わわ、嬉しいコメント、ありがとうございます～！ 確かにカットラインがビシっと出ると「おおっ！」ってなりますね。 しかし明るさではなく「配光」に感動するっていうのは、相当なマニアとお見受けしました。

@@DIYLabo_Takasugi 返信ありがとうございます！ 世の中ハロゲンなどから社外LEDにしてる車は沢山いますけど 中々なグレア等を飛ばしながら走ってる車多いですよね💦 ルーメン競走は毎日激化してそうです笑

おっしゃる通りですね…。 コメント読んで最後で笑ってしまいましたが、笑ってる場合じゃない（汗） グレア光を飛ばしたくて飛ばしている人は（たぶん）いないと思うので、本人は気づいていないと思うんですよ。 今フォグランプに関する動画を作っているんですが、まさしく@yanazc6 さんが指摘してくれた問題について触れています。 フォグ動画でもまたご意見頂けたら嬉しいです。

@@DIYLabo_Takasugi 動画心待ちにしています！ 壁ドンは自分もいつもやってますが 粗悪品を使うと面白いほどに光が散らばってて、これが原因だなってのが一目瞭然ですよね🤔

壁ドンをいつもやっているって……さすがです笑 （いい壁をお持ちなんですね） もっと壁ドンが広まって、みんなが壁ドンでレビューするようになったら、そのときこそ業界の問題解決に向かいそうです。

コメントが優しくて嬉しくなる！

コメントありがとうございます。 おっしゃる通りで、この動画の後半に出てくる回路だとイルミON時に電流が流れるだけです。 同じことを「エンジンがかかっている間」にするためには、この動画の図解に出てくる「イルミ電源」のところを「ACC電源」または「IG電源」に置き換えればOKです。 そうすると、アクセサリーオン（またはイグニッションオン）に連動してリレースイッチがオンになり、常時電源が電装品へと送られることになります。 エーモンリレーの配線色を例にすると「青」にACC電源またはIG電源を取る、ということですね！ というか、書いていて思ったのですが、最初からそこまで動画で説明しておくべきですよね……。 （ここで補足できたので感謝！）

@@DIYLabo_Takasugi 返信ありがとうございます、ナビ裏のacc電源から配線を分岐させてリレーを取り付けて見ようと思います。 参考になる動画も返信もありがとうございました。

ご丁寧にありがとうございます！！ 遠くから作業の成功を祈っております。

なるほど。ご意見ありがとうございます。 ただ光束維持率が求められていないのは、そもそも知らない人が多そうな気がします。 うたっているメーカーがごく少数なので。 耐久性……という面でも、光束維持率が低いと（放熱が追いついていないということなので）寿命も短くなります。 そこまでの話がつながっていることを考えると、「皆さん、光束維持率をもっと求めてくれ！」って思います（苦笑） 車速や周りの明るさに応じて調光制御するっていうのは斬新ですね！

ウォッシャーとかワイパーのヒューズからIG電源を取るのは、リスク管理という意味ではオススメしやすいんですが、車種によってはエンジンオフになってもすぐには電圧が下がらない症状が出ることがあるんですよね…（汗） 参考記事を置いておきます。 www.diylabo.jp/column/column-1463.html ただし、エンジンルーム側のヒューズボックスは（きちんとフタができなくなるので）オススメしにくいです。

DIYラボのアドバイザーになってもらっているプロの人達に回答できる質問であればいいのですが…。 彼らの専門分野とは違っていてお答えできない可能性もありますが、どのような質問でしょうか？ 質問内容には私も興味があります。

すぐ切れるような設計のものが、ヘッドライト用として売られているのは恐いですね…

こんにちは。参考までにこれまでに電装のプロに取材して教わった話を整理して書いておきます。 確かにリレーを使うのであれば常時電源でもACCでもIGでもいいとは思いますが、最近の車だとアンロック時にスモールが点灯したりする場合もあります。 そういうタイミングにもLEDが光ってほしいとすれば、常時電源ということになると思います。 エンジンルーム（車外）で常時電源を……となると、作業的にカンタンなのはバッテリーから直接取ることではないでしょうか？ なおACC電源やIG電源はエンジンルーム周りでは見つけにくい（見つからない）車種も多いと思います。 ヒューズボックスから電源取り出しするとフタに穴開け加工などが必要になり、そこから水が入る懸念もあるので、車内とは違って車外のヒューズボックスはオススメできないのです。 車内側ヒューズボックスから取り出しつつ、配線を車外に通して……という作業をする位なら、バッテリーから直接電源を取り出しするのが現実的ではないでしょうか？ どうしてもACCにこだわる、という場合はバッテリーではダメですが、今回の話はリレーの使用が前提で、ACCやIGにこだわるメリットが特にないと思うので。

議論が深まるコメント、ありがとうございます。 もちろんいろいろな考え方があることは承知しています。 私の周りにいる電装のプロの人達の中にも「ヒューズボックス非推奨」の人は少数ながらいますし、「推奨」の人でも、けっきょく普段の自分の作業ではヒューズからは取っていないことが多いです（彼らは車両配線図を見て考えるので…） ただし、「では一般のユーザーに向けてどこを推奨するのか？」という点が重要だと思います。オプションカプラー的なものは古い車だと付いていないことも多いですから（スバル車などは別として）。 なにか良い代替案があれば、ぜひ書いてほしいです（ナビ裏とかですかね？）