Vielen Dank, Kris! Dein Beitrag war für mich als K1-Max-Nutzer sehr wertvoll. Meine Drucke sind jetzt deutlich besser als zuvor. Bei meinem Drucker war noch die Druckplatte auf der Z-Achse noch schief. Ich habe die Creality-Methode „Druckerüberkopf“ angewendet, um die Druckplatte so gut wie möglich einzustellen. Zusätzlich habe ich die starren Abstandshalter gegen Silikonvarianten sowie neue M4-Schrauben ausgetauscht und die Druckplatte damit feinjustiert. Jetzt ist die Druckplatte einigermaßen gerade.
Erstmal vielen Dank für das gute Video! Was mir direkt nach dem auspacken aufgefallen war, ist die merkwürdige Riemenführung. Beim K1Max wird die Zahnseite des Riemens über glatte Rollen geführt. Das ist eigentlich ein "no-go" bei Zahnriemen. Die glatte Rückseite des Riemens kann über glatte Umlenkrollen geführt werden, aber die Zahnseite muss eigentlich immer über Zahnränder geführt werden! Ich denke das auch daher einige Vibrationen kommen werden. Ganz abgesehen davon das der Riemen so nicht lange halten wird da die Zähne zerstört werden. Bisher habe ich aber den Umbau auf Zahnräder noch gescheut, aber er wird definitiv irgendwann gemacht.
Dazu haben schon einige User Tests gemacht und es gab keine signifikanten Unterschied. Weder beim ringing noch bei der Haltbarkeit der Zähne auf dem Riemen. Für mich als Maschinenbauer wäre das auch die logischere Schlußfolgerung gewesen, aber Praxis und Theorie sind am Ende immer 2 Paar Schuhe.
Die Riemen nach spannen habe ich ja noch gesehen. Beim Fett wechseln dachte ich mir ach komm was will man da versauen als Hersteller aber HELL NO. Wo zur Hölle, wird das Teil endmontiert neben einer Kohlemiene. Macht euch die Arbeit es lohnt sich und wiederholt es ruhig nach einem Druck wie im Video gesagt Danke für das Klasse Video hat die Ergebnisse um einiges Verbessert 👌
Danke sehr. Baue zwar an einem ganz anderem Drucker herum (Tronxy x5sa-400) aber sehr hilfreich, auch um zu Vergleichen. Hätte nicht gedacht, dass solche runden Linearführungen ohne punktuelle Verspannung so viel Spiel haben. Da bleib ich lieber bei V-Rollen, die kriegt man spielfrei und leichtgängig hin.
K1 ringing depends on speed... at 130-150mm/s it starts to go away by itself but there are defects after corners. Try printing ringing tower at 100mm/s speed or lower and you'll see ripple.
Bin ich eigentlich der Einzige den es nervös macht, dass du mit Torx Werkzeug an die Inbus-Schrauben gehst? Ist mir bei den letzten Videos schon aufgefallen 😮
Ich hab für dich jetzt ein Wera Inbusset gekauft! Werde ich das nächste mal korrekt anwenden. Sorry dafür, hatte bisher noch keine Probleme damit gehabt 😅
@@Kris3D So ganz nebenbei...bisher war WERA bei mir die erste Wahl. Jetzt sind mir aber bei fast allen 2-2,5mm Imbuss Schraubendrehern die Spitzen mehrfach abgebrochen....Sie wurden nur bei leichten Arbeiten an 3d Druckern und Lasern verwendet! Bin gerade am schauen, ob es da was besseres gibt....abgebrochen sind bei mir die Modelle mit Imbus-Kugelkopf.
I don't know if you can read english, but you have the little needle on the meter the wrong way around, the little lump at the botom is meant to face the belts.
The title is also readable in his language. For me (Dutch) no problem to understand him, if like a lot of people you can't understand german please use the subtitles. His explanation is nice and clear.
Hallo, Super und mehr solche videos in deutscher Sprache. Danke dafür. Frage zu den Riemenspannen. Die Schruaben die man extra an der Seite reindrehen muß, muß man diese hinterher wieder rausdrehen oder können diese drin bleiben ?
Irgendwie habe ich’s das Problem das der linke Riemen immer egal welchen Seite ich einstelle das die linke Seiten immer mehr Spannung hat / k1 M Was mache ich falsch ?
Riemenspannung geht viel einfacher … einfach das Hotend mittig vorne and den Rahmen ziehen und festhalten. Dann die Schrauben lösen und wieder anziehen. Wird auch so von Creality erklärt -> laut crealityaftersales 😊
kann man PLA problemlos bei geschlossenem gehäuse drucken? habe etwas angst dass die temperatur zu sehr steigt. hatte das problem schon bei meinem neptune 4 pro und druckzelt, trotz zu 30% offener abdeckung...wollte das die warme luft oben genug platz zum entweichen hat...wurde trotzdem zu warm. lg
@@Kris3D vielen Dank für die Antwort. Soetwas habe ich mir schon gedacht. Gibt es eine ~ Umgebungstemperatur die maximal erreicht werden darf, damit es zu einer Überhitzung kommt bzw. dass eben das PLA zu weit oben schon schmilzt? Will den Drucker im Speicher in Zukunft benutzen aber da wirds evlt. zu warm im Sommer!?
auf der Printables Seite sind die Gewichte der Nadeln nach außen eingehängt. Wenn ich das so mache, passt die Riemenspannung bei meinem K1 Max. Wenn ich die Nadeln mit den Gewichten nach innen einhänge, so wie hier im Video, wären die Riemen zu stramm. Da bleibt nur ein Versuch, wäre aber gut zu wissen welche Variante jetzt richtig anzeigt/anzeigen soll. Thx.!
Das werde ich auch machen, auf printables steht (nach google translate;)) "Der Nadelvorsprung sollte zum Gürtel ausgerichtet sein." Der print lauft hier. Deine video ist deutlich und klär.
Ja ich hab tatsächlich alles schon gemacht. Und leider geht dass ringing nicht weg. Ich will ja garkein ringing und wenn ich was hübsches drucken will muss man auch mal langsamer drucken und dann gibt es starkes ringing. Auch Software seitig hat separater input shaper nicht das ringing entfernt... Und bei dünnen Türmchen hat man das kühlungsprobleme... Das ist leider garnicht zu reparieren.. Apropos federn, selbst mit beiden federn entfernt, ist meine x-achse echt schwergängig
Hast du die Stangen sowie die Lager gut mit Isopropanol Alkohol gereinigt? Gegebenenfalls auch mal nach 1-2 Prints wiederholen und mit dem Hotend über etwas Isopropanol auf den Stangen fahren, um die auch von innen zu reinigen. Bei mir hat das aufjedenfall schon sehr viel geholfen zusammen mit den Federn. Ich spüre keinen Widerstand mehr aber trotzdem besteht das Ringing Problem. Da ist ggf. noch was Designtechnisch von Creality nicht korrekt.
Moin Leute Habe einen K1 Max. Um meine Riemen richtig zu spannen musste ich die jeweils beiden schrauben links und rechts zum einstellen an die ganz innere position ziehen und festdrehen ist das bei einem von euch auch so. Finde das nicht so normal. und kann man bei Mainsail die inputshaper werte auch manuell verändern? da ich immer noch etwas Ringing habe
Hi ich habe auch eine K1 Max und bei mir war es das gleiche Problem. Sobald ich nur eine Schraube reingedreht habe und diese Ausrichtdinger einrichten wollte, war es auf einer Seite mittig aber die andere hat sich permanent verschoben. Ich habe einfach die Schraube abwechseln reingedreht und bei der entgegengesetzte Seite die beiden feststellschrauben festgezogen sodass mir die Seite nicht verschieben kann, hatte komischerweise auch nur eine , deswegen musste ich das so machen ??? Musste beide Seite jeweils zweimal ausrichten bis das ergebnis stimmte. Mit zwei Schrauben ist es doch wesentlich einfachen. Und wegen der Inputshaper-Werte, geh in Mainsail unter Machine und printer.cfg ganz nach unten und dort stehen die Werte. Bei einem gerooteten K1 Max würde ich dir empfehlen im Helper Skript die verbesserten Input Shaper Calibration Makro runter zu laden, er macht die Shaper calibration / Berechnung dann getrennt von einander sodass deine Wert nicht die selber sind. Hoffe konnte helfen! LG :D
Danke für den Hinweis, habe ihn direkt in der Beschreibung hinzugefügt, hier auch nochmal für dich: www.printables.com/de/model/523382-creality-k1-belt-tension-meter
Abschreckendes Video. So günstig der K1 auch ist, aber ZV mit 17k mm/s² mit mechanischen Mängeln und EI mit 5,7k mm/s² mit weniger mechanischen Mängeln spricht Bände für den eigentlich noch viel zu hohen Stickerpreis für die Maschine. Trotzdem, gute Recherchearbeit und danke für das aufschlussreiche Video.
Hey, schau dir gerne auch mein Review-Video zum K1 an, da habe ich auch genannt und den K1 nicht unbedingt für Anfänger empfohlen, da dort viel gebastelt werden muss um gute Ergebnisse zu erzielen. Wer aber gerne bastelt, wird Spaß dran haben :)
Ich denke das hängt auch ein wenig davon ab was man mit dem Drucker anstellen möchte. Wenn man hauptsächlich technische Bauteile drucken will ist die Qualität absolut ausreichend und auch ohne mods war bei mir in der Hinsicht alles top. Ich selber möchte aber auch gern Minis oä drucken und tausche deshalb jetzt die gesamte gantry. Das sind nochmal so 50€ Material auf 380 Euro die ich für den Drucker gezahlt habe. Damit ist der Abstand (gerade wenn man die investierte Zeit noch mit einbezieht ) zu einem p1s nicht mehr so hoch (mit dem ich auch schon ein paar Faxen hatte) dafür hat man aber (mit root) eine wirklich offene Plattform
Ich klink mich mal ein, weil ich auch mit dem Gedanken spiele das Gantry auszutauschen. Hast du das schon gemacht? Hat es was gebracht, und was für eins ist es geworden?
Okay wenn sie meinen, finden sie dann ihren fehler im video zur jetzigen aussage, unterschiede sind mir alle bekannt im kfz oder Maschinenbau egal ob gros oder klein und richtig ist es dennoch nicht wie sie es im video erzaehlen.
Vielen Dank, Kris! Dein Beitrag war für mich als K1-Max-Nutzer sehr wertvoll. Meine Drucke sind jetzt deutlich besser als zuvor.
Bei meinem Drucker war noch die Druckplatte auf der Z-Achse noch schief. Ich habe die Creality-Methode „Druckerüberkopf“ angewendet, um die Druckplatte so gut wie möglich einzustellen. Zusätzlich habe ich die starren Abstandshalter gegen Silikonvarianten sowie neue M4-Schrauben ausgetauscht und die Druckplatte damit feinjustiert. Jetzt ist die Druckplatte einigermaßen gerade.
klasse erklärt und nicht nur für den K1 anzuwenden !!! 👍
Erstmal vielen Dank für das gute Video! Was mir direkt nach dem auspacken aufgefallen war, ist die merkwürdige Riemenführung. Beim K1Max wird die Zahnseite des Riemens über glatte Rollen geführt. Das ist eigentlich ein "no-go" bei Zahnriemen. Die glatte Rückseite des Riemens kann über glatte Umlenkrollen geführt werden, aber die Zahnseite muss eigentlich immer über Zahnränder geführt werden! Ich denke das auch daher einige Vibrationen kommen werden. Ganz abgesehen davon das der Riemen so nicht lange halten wird da die Zähne zerstört werden.
Bisher habe ich aber den Umbau auf Zahnräder noch gescheut, aber er wird definitiv irgendwann gemacht.
Dazu haben schon einige User Tests gemacht und es gab keine signifikanten Unterschied.
Weder beim ringing noch bei der Haltbarkeit der Zähne auf dem Riemen.
Für mich als Maschinenbauer wäre das auch die logischere Schlußfolgerung gewesen, aber Praxis und Theorie sind am Ende immer 2 Paar Schuhe.
Wow!!! Top Erklärt. Echt gut gemacht, Vielen Dank.
Die Riemen nach spannen habe ich ja noch gesehen. Beim Fett wechseln dachte ich mir ach komm was will man da versauen als Hersteller aber HELL NO.
Wo zur Hölle, wird das Teil endmontiert neben einer Kohlemiene. Macht euch die Arbeit es lohnt sich und wiederholt es ruhig nach einem Druck wie im Video gesagt
Danke für das Klasse Video hat die Ergebnisse um einiges Verbessert 👌
Danke sehr. Baue zwar an einem ganz anderem Drucker herum (Tronxy x5sa-400) aber sehr hilfreich, auch um zu Vergleichen. Hätte nicht gedacht, dass solche runden Linearführungen ohne punktuelle Verspannung so viel Spiel haben. Da bleib ich lieber bei V-Rollen, die kriegt man spielfrei und leichtgängig hin.
Top Video!!! Videos wie Deine sind definitiv Mangelware im deutschsprachigen Raum. Mach weiter so!!! Vielen Dank!!! 👍Abo ist raus.
K1 ringing depends on speed... at 130-150mm/s it starts to go away by itself but there are defects after corners. Try printing ringing tower at 100mm/s speed or lower and you'll see ripple.
Yes but properly tensioned belts to aid to an extent
Bin ich eigentlich der Einzige den es nervös macht, dass du mit Torx Werkzeug an die Inbus-Schrauben gehst? Ist mir bei den letzten Videos schon aufgefallen 😮
😀Haha....gar nicht gesehen...direkt nochmal geschaut.
Ich hab für dich jetzt ein Wera Inbusset gekauft! Werde ich das nächste mal korrekt anwenden. Sorry dafür, hatte bisher noch keine Probleme damit gehabt 😅
@@Kris3D So ganz nebenbei...bisher war WERA bei mir die erste Wahl.
Jetzt sind mir aber bei fast allen 2-2,5mm Imbuss Schraubendrehern die Spitzen mehrfach abgebrochen....Sie wurden nur bei leichten Arbeiten an 3d Druckern und Lasern verwendet! Bin gerade am schauen, ob es da was besseres gibt....abgebrochen sind bei mir die Modelle mit Imbus-Kugelkopf.
PB Swiss ;)
Aber funktioniert doch!!!! :D
Danke. Aber die Lager sollten schon geschmiert werden, am besten mit einem geeigneten Öl.
I don't know if you can read english, but you have the little needle on the meter the wrong way around, the little lump at the botom is meant to face the belts.
Der K1C hat jetzt GT2 20-Riemenscheiben auf den Motoren. Damit soll sich das Problem "Ringing" noch weiter verbessern.
Why is the tile of the video in English and the audio in a different language that I don't understand?
The title is also readable in his language. For me (Dutch) no problem to understand him, if like a lot of people you can't understand german please use the subtitles. His explanation is nice and clear.
Was ist der vordere IDLER ? 2.45 min . Ach ja und welche Maße haben die Unterlegscheiben :-)
Meine Mutti hat immer gesagt "Sohn, traue nie jemandem, der mit nem Torx Schraubendreher an Inbusschrauben rumschraubt" 🤷🏼♂🤷🏼♂😂😂😂😂😁😁
Danke für dein Video!!
Hallo,
Super und mehr solche videos in deutscher Sprache.
Danke dafür.
Frage zu den Riemenspannen.
Die Schruaben die man extra an der Seite reindrehen muß, muß man diese hinterher wieder rausdrehen oder können diese drin bleiben ?
Irgendwie habe ich’s das Problem das der linke Riemen immer egal welchen Seite ich einstelle das die linke Seiten immer mehr Spannung hat / k1 M Was mache ich falsch ?
Riemenspannung geht viel einfacher … einfach das Hotend mittig vorne and den Rahmen ziehen und festhalten.
Dann die Schrauben lösen und wieder anziehen.
Wird auch so von Creality erklärt -> laut crealityaftersales 😊
Hey, darauf bin ich im Video ja eingegangen. Dadurch wird der Riemen zu stark gespannt in den meisten Fällen.
kann man PLA problemlos bei geschlossenem gehäuse drucken? habe etwas angst dass die temperatur zu sehr steigt. hatte das problem schon bei meinem neptune 4 pro und druckzelt, trotz zu 30% offener abdeckung...wollte das die warme luft oben genug platz zum entweichen hat...wurde trotzdem zu warm.
lg
PLA sollte immer offen gedruckt werden, PLA braucht immer sehr starke Kühlung. 30% geöffnete Abdeckung ist auch schon zu wenig.
@@Kris3D vielen Dank für die Antwort. Soetwas habe ich mir schon gedacht. Gibt es eine ~ Umgebungstemperatur die maximal erreicht werden darf, damit es zu einer Überhitzung kommt bzw. dass eben das PLA zu weit oben schon schmilzt? Will den Drucker im Speicher in Zukunft benutzen aber da wirds evlt. zu warm im Sommer!?
auf der Printables Seite sind die Gewichte der Nadeln nach außen eingehängt. Wenn ich das so mache, passt die Riemenspannung bei meinem K1 Max. Wenn ich die Nadeln mit den Gewichten nach innen einhänge, so wie hier im Video, wären die Riemen zu stramm. Da bleibt nur ein Versuch, wäre aber gut zu wissen welche Variante jetzt richtig anzeigt/anzeigen soll. Thx.!
Moin, lieber der Printables Seite folgen, da habe ich die Anweisung nämlich her. Der ist ja der Ersteller. Viele Grüße
Das werde ich auch machen, auf printables steht (nach google translate;)) "Der Nadelvorsprung sollte zum Gürtel ausgerichtet sein." Der print lauft hier. Deine video ist deutlich und klär.
This works on k1 max?
Ja ich hab tatsächlich alles schon gemacht. Und leider geht dass ringing nicht weg. Ich will ja garkein ringing und wenn ich was hübsches drucken will muss man auch mal langsamer drucken und dann gibt es starkes ringing. Auch Software seitig hat separater input shaper nicht das ringing entfernt...
Und bei dünnen Türmchen hat man das kühlungsprobleme...
Das ist leider garnicht zu reparieren..
Apropos federn, selbst mit beiden federn entfernt, ist meine x-achse echt schwergängig
Hast du die Stangen sowie die Lager gut mit Isopropanol Alkohol gereinigt? Gegebenenfalls auch mal nach 1-2 Prints wiederholen und mit dem Hotend über etwas Isopropanol auf den Stangen fahren, um die auch von innen zu reinigen. Bei mir hat das aufjedenfall schon sehr viel geholfen zusammen mit den Federn. Ich spüre keinen Widerstand mehr aber trotzdem besteht das Ringing Problem. Da ist ggf. noch was Designtechnisch von Creality nicht korrekt.
Hallo danke für das Video (Abobutton dafür). Müssen die beiden Schrauben nach dem alles Erledigt ist wieder raus ?
Kannst du drin lassen oder raus nehmen, wie du möchtest :)
Moin Leute
Habe einen K1 Max. Um meine Riemen richtig zu spannen musste ich die jeweils beiden schrauben links und rechts zum einstellen an die ganz innere position ziehen und festdrehen ist das bei einem von euch auch so. Finde das nicht so normal. und kann man bei Mainsail die inputshaper werte auch manuell verändern? da ich immer noch etwas Ringing habe
Hi ich habe auch eine K1 Max und bei mir war es das gleiche Problem. Sobald ich nur eine Schraube reingedreht habe und diese Ausrichtdinger einrichten wollte, war es auf einer Seite mittig aber die andere hat sich permanent verschoben. Ich habe einfach die Schraube abwechseln reingedreht und bei der entgegengesetzte Seite die beiden feststellschrauben festgezogen sodass mir die Seite nicht verschieben kann, hatte komischerweise auch nur eine , deswegen musste ich das so machen ??? Musste beide Seite jeweils zweimal ausrichten bis das ergebnis stimmte. Mit zwei Schrauben ist es doch wesentlich einfachen. Und wegen der Inputshaper-Werte, geh in Mainsail unter Machine und printer.cfg ganz nach unten und dort stehen die Werte. Bei einem gerooteten K1 Max würde ich dir empfehlen im Helper Skript die verbesserten Input Shaper Calibration Makro runter zu laden, er macht die Shaper calibration / Berechnung dann getrennt von einander sodass deine Wert nicht die selber sind. Hoffe konnte helfen! LG :D
ein Link zur STL wäre gut. Gutes Video
Danke für den Hinweis, habe ihn direkt in der Beschreibung hinzugefügt, hier auch nochmal für dich: www.printables.com/de/model/523382-creality-k1-belt-tension-meter
Das ging schnell, Dankeschön :-D @@Kris3D
Abschreckendes Video. So günstig der K1 auch ist, aber ZV mit 17k mm/s² mit mechanischen Mängeln und EI mit 5,7k mm/s² mit weniger mechanischen Mängeln spricht Bände für den eigentlich noch viel zu hohen Stickerpreis für die Maschine. Trotzdem, gute Recherchearbeit und danke für das aufschlussreiche Video.
Hey, schau dir gerne auch mein Review-Video zum K1 an, da habe ich auch genannt und den K1 nicht unbedingt für Anfänger empfohlen, da dort viel gebastelt werden muss um gute Ergebnisse zu erzielen. Wer aber gerne bastelt, wird Spaß dran haben :)
Ich denke das hängt auch ein wenig davon ab was man mit dem Drucker anstellen möchte.
Wenn man hauptsächlich technische Bauteile drucken will ist die Qualität absolut ausreichend und auch ohne mods war bei mir in der Hinsicht alles top.
Ich selber möchte aber auch gern Minis oä drucken und tausche deshalb jetzt die gesamte gantry.
Das sind nochmal so 50€ Material auf 380 Euro die ich für den Drucker gezahlt habe. Damit ist der Abstand (gerade wenn man die investierte Zeit noch mit einbezieht ) zu einem p1s nicht mehr so hoch (mit dem ich auch schon ein paar Faxen hatte) dafür hat man aber (mit root) eine wirklich offene Plattform
Ich klink mich mal ein, weil ich auch mit dem Gedanken spiele das Gantry auszutauschen. Hast du das schon gemacht? Hat es was gebracht, und was für eins ist es geworden?
@@TheTrueAnarchel @Fullofcoce Gerne Erfahrungen mitteilen :) Vielleicht mache ich das dann auch mal.
@@Fulloffcoce was ist das "gantry" ?
Fetten nicht vergessen ;-) nach jedem säubern.
Hättest du das Video gesehen, dann weißt du das die X Achse nicht gefettet werden soll :)
Habs 2 mal gesehen. Jedes mechanische bewegliche teil braucht fett. Lernt man beim maschinenbau auch linearfuerungen egal ob rund oder klassisch.
@@mblanke85 selbstschmierende Lager nicht.
@@mblanke85 Kupfer selbstschmierende Lager soll man explizit nicht fetten.
Okay wenn sie meinen, finden sie dann ihren fehler im video zur jetzigen aussage, unterschiede sind mir alle bekannt im kfz oder Maschinenbau egal ob gros oder klein und richtig ist es dennoch nicht wie sie es im video erzaehlen.