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【補足】コメントでご指摘がありましたので補足です。動画内で「理想空燃比」を言葉として使いましたが、ディーゼルではスロットルバルブが無く吸入空気量の管理をしていない（近年のモデルにはスロットル側一次バルブがある場合もあります）ため、理想空燃比自体はガソリンエンジンのように制御は出来ません。要は「基準となる空燃比と比較して燃料がリッチになる」の意味で使用しておりますのでご了承ください。
リアブレーキの件、納得しました。今、NT32に乗っているのですが、2回目の車検時にパッド交換をしました。走行距離は4万キロ未満。今まで乗っていた、R32TYPE-Mや、P11プリメーラワゴンや、B30ラフェスタオーテックなどは、3回目の車検でもリアは交換不要で済んでいました。大きく重たい車体を曲がりやすくするため・・・というのが合点がいきました。勉強になります。
最近は、リア減りやすい（リアを従来の車よりも強くかける）車が増えてると噂聞いてましたが、そういう意味なんですね。
BMWは電子制御サスがオプションしかなかった頃トラコンで、4輪のブレーキとABSを利用してコンフォートとスポーツモードの変化をつけてます。微妙な差ですが、足回りがガラッと変わるような感覚がありますね。
【オーバーフロー他の原因】※参考稀ですが、劣化からウォーターポンプシールからエアを吸う場合があります。通常は冷却水が漏れるのが普通なのですが、構造的に稀にエアを吸う場合もあるようです。エアを吸った分、リザーバータンクへ冷却水が押し出されてしまい、オーバーフローします。その後は、エアが抜けて逆にLLC不足になります。ちなみに日野デュトロ（2ｔ/3ｔ）で過去リコールになってます。
ブレーキパットの件BMWですが、私もリアブレーキのほうが減っていたので、先日ブレーキローター前後とパット前後を交換したときに、ドイツ車専門の整備士さんから理由を聞きました。電子制御が入っている近年のものは、リアから減るそうです。バイクと違い車は転倒しないので、グッドさんや皆さんコメント書かれている通りに、リアを効かせたほうが、車両姿勢の維持や、乗り心地・テールスライド予防コーナリングのしやすさ等あるそうです。色々メリットがあるそうですが、雨天時などは、ワイパーを動かすだけで、ドライバーにわからないぐらいにブレーキ効かせて、温度を上げ初動が効くようにするそうです。全部の車種に当てはまらないと思いますが、参考までに。長文失礼しました。
ラジエターキャップですが、私のロングテストでは毎年交換すれば漏れや滲みを防げるのが分かってます
純正のラジエータキャップって毎年交換という指定はないです。アフターメーカーの粗悪品なら仰るとおりでしょうね、一年ごとに交換推奨してますし。
信じるのも信じないのもご自由ですが、実際に同型同車種で２０年間の追跡実験してますから間違いないです新車で買って毎月点検してると純正ラジエターキャップでも１ヶ月から１１ヶ月までは冷却水が減らないのに１１か月から１２ヶ月の間にサブタンクで１cm位減ります。このまま放置してると毎月１cmずつ減るのですがラジエターキャップを純正やＨＫＴ等の一部社外品と交換すると減りが止まります。大多数の社外品は効果が出ません。ここでラジエターキャップを替えなければホースの継ぎ目から例の粉が噴き出してホース交換などの修理が必要となります
ブレーキの話は感動でした。私はやっすい軽で遊んでいますが、遊びなので独学です。コーナー時サイドブレーキを少し引いた方が曲がりやすいような気がしてやっていましたが納得です。
ドリキンがFFに乗るとよくやるね
平成９年式で２１年目の車検時に初めてラジエターキャップ取り替えました。冷却水やラジエターの不具合一回も無く頑張ってくれたキャップに最敬礼、ありがとう！
制動用と思われますが、昔乗ってたランクル８０にはリアにドライブ軸と車体の差を機械的に計るものがあり前後ブレーキバランスを変更する機構がありました。コイルスプリングで車高を変えるときに調整した覚えがあります。（荷台に荷物が多いとリアを強めにする）
マツダ・アクセラ乗りです。アクセラもパッドはリアから減ります。ブレーキバランスをリア寄りにしているとノーズダイブが減り、乗り心地がよくなるそうです。そのため通常はリア主体で制動させて踏力が増えてくるとフロントを強めるとディーラーメカニックさんから聞きました。ABSユニットで配分を変えているそうですがそんなこともできるのかと驚きました。ちなみにバイクや前後サス付きの自転車なら体感しやすいそうです。車種によってはトラコンや電子デフをブレーキで制御していることもあるのでまさにクルマによりけりですね。
毎回本当勉強になります。
何でも物知りですね、先生はいらっしゃる?独学?、良い勉強させて頂いてます。
ブレーキパッドを前後で違うとか危ないんじゃないか？怖いなぁ・・・
リアのパッドの件ですが、横滑り防止装置(ESC)が多用されているせいかもしれないので、一度システムオフしてみて、減らなくなればそのせいかもしれませんねただしその場合は右左折やきつめのカーブを減速しずに突っ込んでるという事なのでもう少し丁寧な運転をした方が良いかもしれませんね
インジェクターの保守という意味で、たまにグリーンゾーンを無視して走る事は意味がありますね。ただ、現実としては事業所の方針で、グリーンゾーン厳守な所もありますし、皆が実践出来るかは難しいですよね。日野のデュトロ、レンジャークラスだと、・DPR・EGRバルブ&クーラー・強制再生用添加インジェクター・ターボ・インマニ&インテークパイプ周りのカーボン清掃作業・排気シャッター(場合による)・インタークーラー洗浄の一式コースはよくありますね。結局DPRで出口は浄化しても、浄化していない排ガスの一部はEGRを還流するのでカーボンやオイルがイン側に堆積します。それにより容積が減り吸気抵抗も増えインマニ圧が下がり、空気量不足が起きるようです。アイドル時、大気圧101kPaに対して90以下になっているの事もあります。あと個別車種の問題ですが、別原因として、対策前の旧品番のターボだとオイルが吹いて、それが巡ってDPRに行って再生不良になるケースも結構ありますね。超長文すみませんでした。うまくまとめられなかったです。
前がディスクで後がドラムって場合もあるからそれと前後ともディスクな車種も前後の特性を変えてある場合が
ラジエーターキャップは考えた事無かったです。勉強になりました。
ラジエターキャップは車両の水温計が当てにならない。しかも今やチェックランプがほとんど。水温だけでもモニター出来ればある程度は管理出来る。以前、いつもより水温高い状態があったのでディーラーに行ったらラジエターキャップがヘタってました。この時、車両の水温計はほぼ中央部の少し上で95~105℃でいつもより10℃以上高い状態。キャップ交換後に冷却水の量はマメにチェックして下さいでした。場合によってはヘッドが歪んでいるかも? と言う事でした。物は直噴ガソリンエンジンです。
Z32乗りですが、ラジエーターキャップは純正で1.2となってるくらいなので、他の車より水周りの管理はちゃんとした方が良いと思います。
ラジエーターキャップを交換すると弱った所から漏れます。VG系はVバンクを通るパイプとサーモハウジングを繋ぐL字のホースやヘッド裏の細いホースから漏れやすいです。メクラプラグも漏れます。
ですです、弱いところに皺寄せ行きますよね。なので水回りが古いままにニスモの1.3をつけると最悪なんですよね。32くらい古い車は30年近く経ったゴム類はみんな交換すべきです。私もそこまでやったお金は見なかった事にしてますよ😆
ラジエターキャップの話は参考になりました。ありがとうございます。
仕事で、日野4Tレンジャー使用しています。いつも良い勉強になっております。
昔E36BMWに乗ってましたが、ブレーキかけると車体全体がグッと沈み込む感触がありました。BMWだけでなく、ドイツ車は全般的にそういう味付けしてるようです。今乗ってる旧いミニも、リアブレーキを定期的に調整してやると効き方がガラッと変わります（旧ミニのリアドラムブレーキは手動調整式）。FFもFRも、リアの足のセッティングはフロント以上にシビアだと思います。
サーキット常連組みなら、前後ブレーキの効き具合でコーナリングが変わるは分かりますよね。必ずしもショップの言いなりに、効きがいいパットだけにしてはダメなので。自分に合ったブレーキの選択が、ストレスが無い走行の楽しみになります。
リヤパッドの件、GOODさんの説明プラス、サイドブレーキが電動だったりインドラじゃない物に多い気がします。
いつも詳しい解説ありがとうございます。 リヤブレーキが減る原因、よく分かりました。
シャシ制御介入が多くなったために、後ブレーキ磨耗が進みやすいです。特にミニバンなど車重のある車両はよく減ります。DPFですか・・外して高圧スチームで煤とばしてとかよくやりました。今はガソリンエンジンにもフィルタ搭載されてますから大変な時代です。
DPFの作動不具合の３大疾病・・・仕事で触る重機も最近の排ガス規制対応車はまさにそのとおり！燃焼温度が低い状況に陥る使い方をされると、その分DPF関連は壊れやすいんですよね〜
ラジエーターキャップが劣化(圧が掛からない)すると、特に真夏の渋滞や駐車場でエアコン使用時にキャビテーション起こし、あっという間に水温計がレッドに突入、オーバーヒート状態になりますね。大昔、実際に経験しましたことあります。それ以降、私は少なくとも２年に一度(鉄ブロックの冷却水に至っては、直ぐに錆びが発生するので毎年)交換してましたね。あと、サーモが開く状態まで完全に暖まったら、アッパーホースをギュッと握り、すっと潰れる様であればキャップ死んでます。昨今のアルミブロックエンジンは一度のオーバーヒートでもブロックが歪み易く、オイル漏れ冷却水漏れの原因になったり、水温センサーが壊れたりするので、キャップの管理は重要ですね。特に年式の経った中古車は、かなりの確率でキャップ劣化してるので、即交換です。あとエンジンルームから甘い香りが漂ってくる車は、何らかのトラブル抱えてる確率高いです。
いや、BMWに大人しく乗るとリアが早く減ります。これは、フロントより僅か早くリアブレーキが効くようになっているからです。パニックブレーキの場合はフロント荷重が大きいため、リアよりもフロントが減るようです。それにより姿勢の安定化を図っているそうです。30年BMWに乗っていて、激しく走らないのにも関わらず、リアが早く減りました。
私も同じです。BMW 1シリーズ ガンガン攻めたくなる感じもありますが、燃費を気にしつつ、優しく乗っているのでリヤが減ります。
ブレーキローター径はMRのビートはリヤの方が大きいですね。S660は前後同径ですが、メンテナンスモードでサーキット走行するとリヤの方が減ります。温度はフロントの方が高くなります。パッドの面積は細長いか幅広いかの違いはありますが似たようなものですが。
動画とは関係ない質問なんですが、自動車の未塗装樹脂部分にはどのようなケアをするのがオススメですか？段々と白くなって来たのが目立つので何かケアをしたいです。
どういった部品なのかにもよりますが、ワコーズのスーパーハードやアーマオール等のケミカル品を塗布するのが一般的かと思いますが、取り外しが出来れば、バーナーで少しずつあぶる、乾燥状態でタワシで擦る、半艶黒色辺りに塗装する等の方法もありますが、劣化が進んでいたら、やはり交換してしまうのが一番でしょうね。(・ε・｀ )
返信ありがとうございます。取り出しは私には出来そうにないので、勧めていただいたものを試してみようと思います。愛着があるのに古ぼけて見えてしまうのは悲しいですね。ヘッドライトの黄ばみなど、もう少しモチがいい部材になってくれると嬉しいのですが、、、コストを考えると仕方ないのでしょうね。これからも参考にさせてもらいます。
2輪も4輪も結局、後輪を軸に曲がるから、後輪の制動力を上げれば、より後輪が踏ん張る…❓から曲がり易いって事ですかね。 2人1組に成って自分の足で走ってみると解りますよ👍
インジェクター詰まりの原因はカーボンだったんですね。燃料に含まれる微量な不純物が原因と思ってました。バイクのリヤブレーキを効かせてコーナーが曲がりやすくなるのは、何となく分かっていましたが、若い時に4輪でも出来ないかと思い低い速度域でFRのエンジンブレーキを効かせながら進入していたのを思い出しました。今思えばドリフトのきっかけ作りの練習見たいですが、当時腕も度胸もなく途中で諦めました、勿論今も出来ませんが！（笑）。
あるあるですね。リアが減るのって、電子制御で曲がる時ブレーキ引き摺ってるんですよね👌安定方向にフロントとリアの内側を制御してヨーを発生させ無い方向にやっている事も有るみたいです👍
２輪だとアクセル開けたままリアブレーキ引きずりながらコーナーに入りますよね
ライディングスタイルは人それぞれですので、お任せいたしますがブレーキ引きずり時は、チェーン 前後スプロケ カウンターシャフトのベアリングに負担が掛かります。 メンテナンスの意味で、その辺り気配りが必要かと思いますよ参考迄にしておいてください。
クリーンディーゼルは街中しか走らない花屋さんには向かないって聞いた事があります。
花屋さんは重量は少なくても、高さのある荷室が必要なので、昔だとエスカルゴとかミニカトッポなんかのイメージが強いですかね。外観もオシャレでしたし。(・ε・｀ )
ラジエターキャップの交換時期はメーカーが2年を推奨してますね。昔は伸びたゴムパッキン部分をニッパで切ったりしてましたが、安いので交換したほうがいいと思います。リヤブレーキのほうが減りやすいというのはあまり聞かないけど欧州車はパッドよりローターのほうが減りますよね。後ろがドラムだったらあんま減らないと思うけどね。
量販店で売ってるラジエーターキャップの説明見ると年に0.1か0.2の圧力が弱くなるような説明もあり車検ごととは言わないまで早めに交換はしてますね。サーモスタットは冬の暖房弱くなったかな？ってときは交換考えてますけどね。
同郷ですが冬の塩のせいか ブレーキローターの縁とが錆びて4シーズンしか使えません。特に裏のディスクフィン辺りが特に酷いです。何か対策していますか。消耗品として諦めるしか無いのでしょうか。
ティグアン乗ってるけど、クルコン（ACC）使うと目に見えてリアからダストが出る。使わないとフロントから出やすい。
あんま言いたくないけど、運転が荒くて電子制御が入りやすい人だとリアが減りやすいよ。曲がる前に減速終わらないような運転の人は特にそうだ
私も18のゼロクラウンに乗ってた時はリアパッドの方が速く減ってましたね買い替えで21クラウンにしたら今度はフロントパッドが先に減りリアは無交換でほぼ減って無かったです21はハイブリッドなんで駆動輪のリアは回生ブレーキが入るせいですかね？ハイブリッドは燃費もそうですがパッド交換が少なくてお財布に優しいなぁ18も21も15万キロ以上乗っての感想なんでクラウン限定の話ですかね、今は22クラウンに乗ってます
ゲームだけど昔グランツーリスモ(たしか5)でどーしてもコーナーで思った操作ができない車種があって設定をいじり倒したら後ろのブレーキを強めたほうが操作しやすくなったように感じてたのですが気のせいとかゲームだからじゃなくて現実でもあったりすることなんですね....
cx-5 乗ってますが、ブレーキパッドの減りはリアの方が断然早いです。なるほど、そーゆー事だったのね。
俺のcx-5、先月２回目の車検でリヤのみパッド交換してもらいました。走行距離は45000キロ程です。
自分が乗っているスーパーグレートは来年で20年選手の古い奴DPFも尿素液も無いから楽チンバイクのスポーツABSはコーナーリング中にフルブレーキをしても転倒しないらしいけど本当かな？
ブレーキ離す時にうっすらリアだけが残るようなセッティングとかしてるかな？
頻繁に電制が入るような走り方をすると、あっという間にリアのパッドがなくなりますよ。
環境連呼してる政商部品って長い目で見ると部品交換とかで総合環境負荷が高そうですよねぇ。
ジムカーナやってる方はリヤはメタルが主流ですね。リヤが強くなるとノーズダイブもしにくくなりリヤの浮き上がりも抑えられます。ローターの傷みは早くなりますけどね。
いつも楽しく観覧させて頂きありがとうございます❗ラジエーターキャップの件、納得です。自分の古いSC4発RAプレオ、車検の見積もりでアッパータンクヒビ割れから来るクーラント漏れ指摘されてラジエーター要新品交換9万円言われたけどホースは張りがあるし漏れ箇所が腑に落ちなくてラジエーターキャップ交換したら解決しました:;(∩´﹏`∩);:ﾋｪｰリアブレーキの件、先にリアから掛けるとリアが沈んでトラクションも上がります。2輪乗ってる人は(特にオフ系)わかると思いますがフロントブレーキは制動、リアブレーキは車体の挙動の乱れ、ピッチングを抑制すると認識して使ってました。ジャンプ中のリアロックも着地姿勢をコントロールする上で大切です。リアブレーキはフロント以上に繊細で仕事量は半端ないから減りが早いのは納得です。逆にスロットルONはサスが伸びようとするので凸凹通過時は開けた方が突き上げ少ないです。色々考えると制御だらけは人の五感を退化させてしまう様で踏み間違え防止のために5年後60歳を境にはATからMTに乗り換えるつもりです🤣🤣🤣笑長文失礼致します。
自分のFC3Sはリア全然減りません。リア1回交換までにフロント2回交換できそうな勢いｗフロントとリアは8:2じゃないかって言われてるぐらいフロント寄りで、なのにパッド面積は同じぐらいあるし、トラクションコントロールなぞ存在してないし・・・と。本当に車種次第で性格違うんですね。
私のS15もリアの方が減りが早い感じがしますが、車重はそんなに重くないけどそういう理屈なのかなぁ。
こんばんわ😄燃料インジェクターも詰まるかもだけど、アドブルーインジェクタの方が詰まりやすいかもです😓
冷間時にラジエターキャップ外して水入ってたら良いね。VGは発熱量半端ないからヘッドガスケットな様な気がした。
ブレーキパッドは車種による所が大きいと思う。JZXとかリヤは倍はもってたしSW20はリヤがガンガン減ってた。見たこと無いけどＰバルブ死んでた可能性も否定出来ない。
ウチのポロGTIもリアパッドが減るのが早かったけど、そーいう事なんですね。
ラジエターキャップはハイパワー車程劣化しますね。ハイパワー車に乗るなら消耗品として考えないとダメな物ですよね。
昔のハーレーのレーサーは何でフロントがドラムブレーキでリヤにディスクだったんやろ？
昔乗ってた原付はコンビブレーキと言って制動時に勝手に前後バランスとってくれてました
W176はフロントが良く減りますがS213はリアの減りが早いです
ブレーキの話はコーナリングの影響はあまり考えてなかったです。考えてみればそうですね。姿勢がバタバタしないためにも曲がり始めにブレーキ残しながら入っていきますね。軽いブレーキなのでF側に負荷かかんないですね。バイクはFサス沈めたままにするためとか、もうちょい複雑なコントロールですが。
CL7乗ってますが･･･なるほど納得です
空燃比の話はガソリンエンジンとディーゼルエンジンでごっちゃにしないでね。
お疲れ様です。ピーピー鳴ってうるさいですが頑張って引っ張る様にお願いしています。しかし環境に優しいか首をひねるところです。
会社のUD4t外れだと思ってたんだけどそっかぁ運転の仕方も関係していたんだぁ何も知らない上司は代替えしてしまったw
車の修理代を取るかメンテナンス費用取るかで難しいですよね〜ある程度回してコンディションを良い状態が経費的にはトータルで安くなりそうな感じがするのは俺だけ？
経験ですが、サブタンク内のホースがなぜか無いっていう時がありましたwそりゃタンク溢れるわな❗w
現代の車でフルブレーキでタイヤロック（ABS作動）できない車は無いので、ブレーキの効きはタイヤのグリップ力に依存する。キャリパーを大型化したところで制動力は摩擦係数と圧力で決まるので何ら変化はない。パッドの表面積を増やすメリットは発熱の分散化と耐摩耗性ぐらいであとは見た目だけだろう。サーキット走行もノーマルキャリパーにサーキット対応パッドで十分だし、どうしても足りない場合以外は必要ない。
以前はリアブレーキのパッドの減りが早かったが、VSCを切ってから、正常に前の方の減りが早くなりました😁また、タイムも以前より上がったので、個人的に、ブレーキは均等に減るよりも、前の方がより多く減るもんだと思っています
減ったら交換すれば良い。足すだけや。
いつも勉強になります！
リヤを効かせて曲がるようにするというのは、かのレーシングドライバーさんがサイドを引いて曲がらせちゃうのと同じ事なんでしょうね
某ディーラーで働いてた時の新人研修で教えてもらったのですが、昔の車はブレーキマスターで前後調整できるようになってたみたいですね！整備してた頃にお目にかかったことはないですがf(^_^)
ラジキャップは毎年交換してますね。年間3,000kmも走らないようなポルテですが。
いつも有り難うございます。
レカロの椅子良いなぁ(*´･∀･)ワシも、昔の純正レカロ出して来ようかな
最近のクルマのリアブレーキが減る一般的な理由。電子制御です。www.kurumaerabi.com/car_mag/list/5527/ちょっとセコい観点で言うと回生ブレーキが普及して、ブレーキパッドが減らなくなってしまったので、どうにかこうにかブレーキパッドで儲ける手段を考えた結果。悪い言い方をすると、運転手の意図とは関係なく車載コンピュータが勝手にリアブレーキパッドを削りにかかります。
昨今、デジタコのせいでエンジンを回せません！減点された上に上司からの説教じゃあ。
リヤブレーキの異常摩耗にはサイドブレーキを引いたまま走ってる場合もあり、リヤブレーキには他にはディスクブレーキの場合はローターの内側にある場合はサイドブレーキが減る場合もあるサイドブレーキはミッションのすぐ後ろにある場合もある。60系70系などやソレ以降の場合も同じような場所にサイドブレーキがあるしトラックの殆どはミッションの裏あたりにサイドブレーキがある。
トゥーランにはパーキング用のドラムはありません。ワイヤー駆動のディスクブレーキです。大型車は法規に適合しなくなったのでホイールパーク式になったはずです。
今、販売されてる車が全部そうですか？中古車も含みますよ！混血児の名前は出すな！VRGY-60はミッションの裏あたりにサイドブレーキが付いてるし、スカイラインも年式によりローターの内側にサイドブレーキがあるし、アルトワークスも年式によりリヤブレーキ１体型で存在する。元整備士を舐めてんのか？自分で自分の車を整備(エンジン O/H)してから言おうな！
そんなに怒らないくださいよ。ドラムインディスクの構造を持った車種が有ることは存じております。ただ、質問車さんが乗られてる車はそれに該当しないという事が言いたかったのです。コメ主様が車について深い知識をお持ちであることはお察しします。
コーナーは脳死でアクセルON()
![Lp. Сердце Вселенной #60 РОЖДЕНИЕ ЛОЛОЛОШКИ [Финал] • Майнкрафт](http://i.ytimg.com/vi/YoR0pAV9FVQ/mqdefault.jpg)
【補足】
コメントでご指摘がありましたので補足です。
動画内で「理想空燃比」を言葉として使いましたが、ディーゼルではスロットルバルブが無く吸入空気量の管理をしていない（近年のモデルにはスロットル側一次バルブがある場合もあります）ため、理想空燃比自体はガソリンエンジンのように制御は出来ません。
要は「基準となる空燃比と比較して燃料がリッチになる」の意味で使用しておりますのでご了承ください。
リアブレーキの件、納得しました。
今、NT32に乗っているのですが、2回目の車検時にパッド交換をしました。走行距離は4万キロ未満。
今まで乗っていた、R32TYPE-Mや、P11プリメーラワゴンや、B30ラフェスタオーテックなどは、3回目の車検でもリアは交換不要で済んでいました。
大きく重たい車体を曲がりやすくするため・・・というのが合点がいきました。勉強になります。
最近は、リア減りやすい（リアを従来の車よりも強くかける）車が増えてると噂聞いてましたが、そういう意味なんですね。
BMWは電子制御サスがオプションしかなかった頃トラコンで、4輪のブレーキとABSを利用してコンフォートとスポーツモードの変化をつけてます。微妙な差ですが、足回りがガラッと変わるような感覚がありますね。
【オーバーフロー他の原因】※参考
稀ですが、劣化からウォーターポンプシールからエアを吸う場合があります。
通常は冷却水が漏れるのが普通なのですが、構造的に稀にエアを吸う場合もあるようです。
エアを吸った分、リザーバータンクへ冷却水が押し出されてしまい、オーバーフローします。
その後は、エアが抜けて逆にLLC不足になります。
ちなみに日野デュトロ（2ｔ/3ｔ）で過去リコールになってます。
ブレーキパットの件
BMWですが、
私もリアブレーキのほうが減っていたので、
先日ブレーキローター前後とパット前後を交換したときに、
ドイツ車専門の整備士さんから理由を聞きました。
電子制御が入っている近年のものは、
リアから減るそうです。
バイクと違い車は転倒しないので、
グッドさんや皆さんコメント書かれている通りに、
リアを効かせたほうが、
車両姿勢の維持や、
乗り心地・テールスライド予防
コーナリングのしやすさ等あるそうです。
色々メリットがあるそうですが、
雨天時などは、
ワイパーを動かすだけで、
ドライバーにわからないぐらいにブレーキ効かせて、
温度を上げ初動が効くようにするそうです。
全部の車種に当てはまらないと思いますが、
参考までに。
長文失礼しました。
ラジエターキャップですが、私のロングテストでは毎年交換すれば漏れや滲みを防げるのが分かってます
純正のラジエータキャップって毎年交換という指定はないです。
アフターメーカーの粗悪品なら仰るとおりでしょうね、一年ごとに交換推奨してますし。
信じるのも信じないのもご自由ですが、実際に同型同車種で２０年間の追跡実験してますから間違いないです
新車で買って毎月点検してると純正ラジエターキャップでも１ヶ月から１１ヶ月までは冷却水が減らないのに１１か月から１２ヶ月の間にサブタンクで１cm位減ります。
このまま放置してると毎月１cmずつ減るのですがラジエターキャップを純正やＨＫＴ等の一部社外品と交換すると減りが止まります。大多数の社外品は効果が出ません。
ここでラジエターキャップを替えなければホースの継ぎ目から例の粉が噴き出してホース交換などの修理が必要となります
ブレーキの話は感動でした。
私はやっすい軽で遊んでいますが、遊びなので独学です。コーナー時サイドブレーキを少し引いた方が曲がりやすいような気がしてやっていましたが納得です。
ドリキンがFFに乗るとよくやるね
平成９年式で２１年目の車検時に初めてラジエターキャップ取り替えました。
冷却水やラジエターの不具合一回も無く頑張ってくれたキャップに最敬礼、ありがとう！
制動用と思われますが、昔乗ってたランクル８０にはリアにドライブ軸と車体の差を機械的に計るものがあり前後ブレーキバランスを変更する機構がありました。
コイルスプリングで車高を変えるときに調整した覚えがあります。（荷台に荷物が多いとリアを強めにする）
マツダ・アクセラ乗りです。
アクセラもパッドはリアから減ります。
ブレーキバランスをリア寄りにしているとノーズダイブが減り、乗り心地がよくなるそうです。
そのため通常はリア主体で制動させて踏力が増えてくるとフロントを強めるとディーラーメカニックさんから聞きました。ABSユニットで配分を変えているそうですがそんなこともできるのかと驚きました。
ちなみにバイクや前後サス付きの自転車なら体感しやすいそうです。
車種によってはトラコンや電子デフをブレーキで制御していることもあるのでまさにクルマによりけりですね。
毎回本当勉強になります。
何でも物知りですね、先生はいらっしゃる?独学?、良い勉強させて頂いてます。
ブレーキパッドを前後で違うとか危ないんじゃないか？怖いなぁ・・・
リアのパッドの件ですが、横滑り防止装置(ESC)が多用されているせいかもしれないので、一度システムオフしてみて、減らなくなればそのせいかもしれませんね
ただしその場合は右左折やきつめのカーブを減速しずに突っ込んでるという事なのでもう少し丁寧な運転をした方が良いかもしれませんね
インジェクターの保守という意味で、たまにグリーンゾーンを無視して走る事は意味がありますね。
ただ、現実としては事業所の方針で、グリーンゾーン厳守な所もありますし、皆が実践出来るかは難しいですよね。
日野のデュトロ、レンジャークラスだと、
・DPR
・EGRバルブ&クーラー
・強制再生用添加インジェクター
・ターボ
・インマニ&インテークパイプ周りのカーボン清掃作業
・排気シャッター(場合による)
・インタークーラー洗浄
の一式コースはよくありますね。
結局DPRで出口は浄化しても、浄化していない排ガスの一部はEGRを還流するのでカーボンやオイルがイン側に堆積します。
それにより容積が減り吸気抵抗も増えインマニ圧が下がり、空気量不足が起きるようです。
アイドル時、大気圧101kPaに対して90以下になっているの事もあります。
あと個別車種の問題ですが、別原因として、対策前の旧品番のターボだとオイルが吹いて、それが巡ってDPRに行って再生不良になるケースも結構ありますね。
超長文すみませんでした。
うまくまとめられなかったです。
前がディスクで後がドラムって場合もあるから
それと前後ともディスクな車種も前後の特性を変えてある場合が
ラジエーターキャップは考えた事無かったです。勉強になりました。
ラジエターキャップは車両の水温計が当てにならない。しかも今やチェックランプがほとんど。水温だけでもモニター出来ればある程度は管理出来る。以前、いつもより水温高い状態があったのでディーラーに行ったらラジエターキャップがヘタってました。この時、車両の水温計はほぼ中央部の少し上で95~105℃でいつもより10℃以上高い状態。キャップ交換後に冷却水の量はマメにチェックして下さいでした。場合によってはヘッドが歪んでいるかも? と言う事でした。物は直噴ガソリンエンジンです。
Z32乗りですが、ラジエーターキャップは純正で1.2となってるくらいなので、他の車より水周りの管理はちゃんとした方が良いと思います。
ラジエーターキャップを交換すると弱った所から漏れます。
VG系はVバンクを通るパイプとサーモハウジングを繋ぐ
L字のホースやヘッド裏の細いホースから漏れやすいです。
メクラプラグも漏れます。
ですです、弱いところに皺寄せ行きますよね。
なので水回りが古いままにニスモの1.3をつけると最悪なんですよね。
32くらい古い車は30年近く経ったゴム類はみんな交換すべきです。
私もそこまでやったお金は見なかった事にしてますよ😆
ラジエターキャップの話は参考になりました。
ありがとうございます。
仕事で、日野4Tレンジャー使用しています。いつも良い勉強になっております。
昔E36BMWに乗ってましたが、ブレーキかけると車体全体がグッと沈み込む感触がありました。BMWだけでなく、ドイツ車は全般的にそういう味付けしてるようです。
今乗ってる旧いミニも、リアブレーキを定期的に調整してやると効き方がガラッと変わります（旧ミニのリアドラムブレーキは手動調整式）。
FFもFRも、リアの足のセッティングはフロント以上にシビアだと思います。
サーキット常連組みなら、前後ブレーキの効き具合でコーナリングが変わるは分かりますよね。
必ずしもショップの言いなりに、効きがいいパットだけにしてはダメなので。
自分に合ったブレーキの選択が、ストレスが無い走行の楽しみになります。
リヤパッドの件、GOODさんの説明プラス、サイドブレーキが電動だったりインドラじゃない物に多い気がします。
いつも詳しい解説ありがとうございます。 リヤブレーキが減る原因、よく分かりました。
シャシ制御介入が多くなったために、後ブレーキ磨耗が進みやすいです。
特にミニバンなど車重のある車両はよく減ります。
DPFですか・・
外して高圧スチームで煤とばしてとかよくやりました。
今はガソリンエンジンにもフィルタ搭載されてますから大変な時代です。
DPFの作動不具合の３大疾病・・・仕事で触る重機も最近の排ガス規制対応車はまさにそのとおり！
燃焼温度が低い状況に陥る使い方をされると、その分DPF関連は壊れやすいんですよね〜
ラジエーターキャップが劣化(圧が掛からない)すると、特に真夏の渋滞や駐車場でエアコン使用時にキャビテーション起こし、あっという間に水温計がレッドに突入、オーバーヒート状態になりますね。
大昔、実際に経験しましたことあります。
それ以降、私は少なくとも２年に一度(鉄ブロックの冷却水に至っては、直ぐに錆びが発生するので毎年)交換してましたね。
あと、サーモが開く状態まで完全に暖まったら、アッパーホースをギュッと握り、すっと潰れる様であればキャップ死んでます。
昨今のアルミブロックエンジンは一度のオーバーヒートでもブロックが歪み易く、オイル漏れ冷却水漏れの原因になったり、水温センサーが壊れたりするので、キャップの管理は重要ですね。
特に年式の経った中古車は、かなりの確率でキャップ劣化してるので、即交換です。
あとエンジンルームから甘い香りが漂ってくる車は、何らかのトラブル抱えてる確率高いです。
いや、BMWに大人しく乗るとリアが早く減ります。
これは、フロントより僅か早くリアブレーキが効くようになっているからです。
パニックブレーキの場合はフロント荷重が大きいため、リアよりもフロントが減るようです。
それにより姿勢の安定化を図っているそうです。
30年BMWに乗っていて、激しく走らないのにも関わらず、リアが早く減りました。
私も同じです。BMW 1シリーズ ガンガン攻めたくなる感じもありますが、燃費を気にしつつ、優しく乗っているのでリヤが減ります。
ブレーキローター径はMRのビートはリヤの方が大きいですね。S660は前後同径ですが、メンテナンスモードでサーキット走行するとリヤの方が減ります。温度はフロントの方が高くなります。パッドの面積は細長いか幅広いかの違いはありますが似たようなものですが。
動画とは関係ない質問なんですが、自動車の未塗装樹脂部分にはどのようなケアをするのがオススメですか？
段々と白くなって来たのが目立つので何かケアをしたいです。
どういった部品なのかにもよりますが、ワコーズのスーパーハードやアーマオール等のケミカル品を塗布するのが一般的かと思いますが、取り外しが出来れば、バーナーで少しずつあぶる、乾燥状態でタワシで擦る、半艶黒色辺りに塗装する等の方法もありますが、劣化が進んでいたら、やはり交換してしまうのが一番でしょうね。
(・ε・｀ )
返信ありがとうございます。
取り出しは私には出来そうにないので、勧めていただいたものを試してみようと思います。
愛着があるのに古ぼけて見えてしまうのは悲しいですね。ヘッドライトの黄ばみなど、もう少しモチがいい部材になってくれると嬉しいのですが、、、コストを考えると仕方ないのでしょうね。
これからも参考にさせてもらいます。
2輪も4輪も結局、後輪を軸に曲がるから、後輪の制動力を上げれば、より後輪が踏ん張る…❓から曲がり易いって事ですかね。 2人1組に成って自分の足で走ってみると解りますよ👍
インジェクター詰まりの原因はカーボンだったんですね。燃料に含まれる微量な不純物が原因と思ってました。
バイクのリヤブレーキを効かせてコーナーが曲がりやすくなるのは、何となく分かっていましたが、若い時に4輪でも出来ないかと思い低い速度域でFRのエンジンブレーキを効かせながら進入していたのを思い出しました。今思えばドリフトのきっかけ作りの練習見たいですが、当時腕も度胸もなく途中で諦めました、勿論今も出来ませんが！（笑）。
あるあるですね。リアが減るのって、電子制御で曲がる時ブレーキ引き摺ってるんですよね👌安定方向にフロントとリアの内側を制御してヨーを発生させ無い方向にやっている事も有るみたいです👍
２輪だとアクセル開けたままリアブレーキ引きずりながらコーナーに入りますよね
ライディングスタイルは人それぞれですので、お任せいたしますがブレーキ引きずり時は、チェーン 前後スプロケ カウンターシャフトのベアリングに負担が掛かります。
メンテナンスの意味で、その辺り気配りが必要かと思いますよ
参考迄にしておいてください。
クリーンディーゼルは街中しか走らない花屋さんには向かないって聞いた事があります。
花屋さんは重量は少なくても、高さのある荷室が必要なので、昔だとエスカルゴとかミニカトッポなんかのイメージが強いですかね。外観もオシャレでしたし。(・ε・｀ )
ラジエターキャップの交換時期はメーカーが2年を推奨してますね。
昔は伸びたゴムパッキン部分をニッパで切ったりしてましたが、安いので交換したほうがいいと思います。
リヤブレーキのほうが減りやすいというのはあまり聞かないけど欧州車はパッドよりローターのほうが減りますよね。
後ろがドラムだったらあんま減らないと思うけどね。
量販店で売ってるラジエーターキャップの説明見ると年に0.1か0.2の圧力が弱くなるような説明もあり車検ごととは言わないまで早めに交換はしてますね。サーモスタットは冬の暖房弱くなったかな？ってときは交換考えてますけどね。
同郷ですが冬の塩のせいか ブレーキローターの縁とが錆びて4シーズンしか使えません。
特に裏のディスクフィン辺りが特に酷いです。何か対策していますか。消耗品として諦めるしか無いのでしょうか。
ティグアン乗ってるけど、クルコン（ACC）使うと目に見えてリアからダストが出る。使わないとフロントから出やすい。
あんま言いたくないけど、運転が荒くて電子制御が入りやすい人だとリアが減りやすいよ。曲がる前に減速終わらないような運転の人は特にそうだ
私も18のゼロクラウンに乗ってた時はリアパッドの方が速く減ってましたね
買い替えで21クラウンにしたら今度はフロントパッドが先に減りリアは無交換でほぼ減って無かったです
21はハイブリッドなんで駆動輪のリアは回生ブレーキが入るせいですかね？
ハイブリッドは燃費もそうですがパッド交換が少なくてお財布に優しいなぁ
18も21も15万キロ以上乗っての感想なんでクラウン限定の話ですかね、今は22クラウンに乗ってます
ゲームだけど昔グランツーリスモ(たしか5)でどーしてもコーナーで思った操作ができない車種があって
設定をいじり倒したら後ろのブレーキを強めたほうが操作しやすくなったように感じてたのですが
気のせいとかゲームだからじゃなくて現実でもあったりすることなんですね....
cx-5 乗ってますが、ブレーキパッドの減りはリアの方が断然早いです。
なるほど、そーゆー事だったのね。
俺のcx-5、先月２回目の車検でリヤのみパッド交換してもらいました。
走行距離は45000キロ程です。
自分が乗っているスーパーグレートは来年で20年選手の古い奴
DPFも尿素液も無いから楽チン
バイクのスポーツABSはコーナーリング中にフルブレーキをしても転倒しないらしいけど本当かな？
ブレーキ離す時にうっすらリアだけが残るようなセッティングとかしてるかな？
頻繁に電制が入るような走り方をすると、あっという間にリアのパッドがなくなりますよ。
環境連呼してる政商部品って長い目で見ると部品交換とかで総合環境負荷が高そうですよねぇ。
ジムカーナやってる方はリヤはメタルが主流ですね。
リヤが強くなるとノーズダイブもしにくくなりリヤの浮き上がりも抑えられます。
ローターの傷みは早くなりますけどね。
いつも楽しく観覧させて頂きありがとうございます❗
ラジエーターキャップの件、納得です。
自分の古いSC4発RAプレオ、車検の見積もりでアッパータンクヒビ割れから来るクーラント漏れ指摘されてラジエーター要新品交換9万円言われたけどホースは張りがあるし漏れ箇所が腑に落ちなくてラジエーターキャップ交換したら解決しました:;(∩´﹏`∩);:ﾋｪｰ
リアブレーキの件、先にリアから掛けるとリアが沈んでトラクションも上がります。2輪乗ってる人は(特にオフ系)わかると思いますがフロントブレーキは制動、リアブレーキは車体の挙動の乱れ、ピッチングを抑制すると認識して使ってました。ジャンプ中のリアロックも着地姿勢をコントロールする上で大切です。リアブレーキはフロント以上に繊細で仕事量は半端ないから減りが早いのは納得です。
逆にスロットルONはサスが伸びようとするので凸凹通過時は開けた方が突き上げ少ないです。色々考えると制御だらけは人の五感を退化させてしまう様で踏み間違え防止のために5年後60歳を境にはATからMTに乗り換えるつもりです🤣🤣🤣笑
長文失礼致します。
自分のFC3Sはリア全然減りません。リア1回交換までにフロント2回交換できそうな勢いｗ
フロントとリアは8:2じゃないかって言われてるぐらいフロント寄りで、なのにパッド面積は同じぐらいあるし、
トラクションコントロールなぞ存在してないし・・・と。本当に車種次第で性格違うんですね。
私のS15もリアの方が減りが早い感じがしますが、車重はそんなに重くないけどそういう理屈なのかなぁ。
こんばんわ😄燃料インジェクターも詰まるかもだけど、アドブルーインジェクタの方が詰まりやすいかもです😓
冷間時にラジエターキャップ外して水入ってたら良いね。VGは発熱量半端ないからヘッドガスケットな様な気がした。
ブレーキパッドは車種による所が大きいと思う。JZXとかリヤは倍はもってたしSW20はリヤがガンガン減ってた。見たこと無いけどＰバルブ死んでた可能性も否定出来ない。
ウチのポロGTIもリアパッドが減るのが早かったけど、そーいう事なんですね。
ラジエターキャップはハイパワー車程劣化しますね。
ハイパワー車に乗るなら消耗品として考えないとダメな物ですよね。
昔のハーレーのレーサーは何でフロントがドラムブレーキでリヤにディスクだったんやろ？
昔乗ってた原付はコンビブレーキと言って制動時に勝手に前後バランスとってくれてました
W176はフロントが良く減りますがS213はリアの減りが早いです
ブレーキの話はコーナリングの影響はあまり考えてなかったです。
考えてみればそうですね。姿勢がバタバタしないためにも曲がり始めにブレーキ残しながら入っていきますね。軽いブレーキなのでF側に負荷かかんないですね。バイクはFサス沈めたままにするためとか、もうちょい複雑なコントロールですが。
CL7乗ってますが･･･なるほど納得です
空燃比の話はガソリンエンジンとディーゼルエンジンでごっちゃにしないでね。
お疲れ様です。ピーピー鳴ってうるさいですが頑張って引っ張る様にお願いしています。しかし環境に優しいか首をひねるところです。
会社のUD4t外れだと思ってたんだけど
そっかぁ運転の仕方も関係していたんだぁ
何も知らない上司は
代替えしてしまったw
車の修理代を取るかメンテナンス費用取るかで難しいですよね〜
ある程度回してコンディションを良い状態が経費的にはトータルで安くなりそうな感じがするのは俺だけ？
経験ですが、サブタンク内のホースがなぜか無いっていう時がありましたwそりゃタンク溢れるわな❗w
現代の車でフルブレーキでタイヤロック（ABS作動）できない車は無いので、ブレーキの効きはタイヤのグリップ力に依存する。キャリパーを大型化したところで制動力は摩擦係数と圧力で決まるので何ら変化はない。パッドの表面積を増やすメリットは発熱の分散化と耐摩耗性ぐらいであとは見た目だけだろう。サーキット走行もノーマルキャリパーにサーキット対応パッドで十分だし、どうしても足りない場合以外は必要ない。
以前はリアブレーキのパッドの減りが早かったが、VSCを切ってから、正常に前の方の減りが早くなりました😁
また、タイムも以前より上がったので、個人的に、ブレーキは均等に減るよりも、前の方がより多く減るもんだと思っています
減ったら交換すれば良い。足すだけや。
いつも勉強になります！
リヤを効かせて曲がるようにするというのは、かのレーシングドライバーさんがサイドを引いて曲がらせちゃうのと同じ事なんでしょうね
某ディーラーで働いてた時の新人研修で教えてもらったのですが、昔の車はブレーキマスターで前後調整できるようになってたみたいですね！
整備してた頃にお目にかかったことはないですがf(^_^)
ラジキャップは毎年交換してますね。
年間3,000kmも走らないようなポルテですが。
いつも有り難うございます。
レカロの椅子良いなぁ(*´･∀･)
ワシも、昔の純正レカロ出して来ようかな
最近のクルマのリアブレーキが減る一般的な理由。電子制御です。
www.kurumaerabi.com/car_mag/list/5527/
ちょっとセコい観点で言うと回生ブレーキが普及して、ブレーキパッドが減らなくなってしまったので、どうにかこうにかブレーキパッドで儲ける手段を考えた結果。
悪い言い方をすると、運転手の意図とは関係なく車載コンピュータが勝手にリアブレーキパッドを削りにかかります。
昨今、デジタコのせいでエンジンを回せません！減点された上に上司からの説教じゃあ。
リヤブレーキの異常摩耗にはサイドブレーキを引いたまま走ってる場合もあり、リヤブレーキには他にはディスクブレーキの場合はローターの内側にある場合はサイドブレーキが減る場合もあるサイドブレーキはミッションのすぐ後ろにある場合もある。
60系70系などやソレ以降の場合も同じような場所にサイドブレーキがあるしトラックの殆どはミッションの裏あたりにサイドブレーキがある。
トゥーランにはパーキング用のドラムはありません。ワイヤー駆動のディスクブレーキです。
大型車は法規に適合しなくなったのでホイールパーク式になったはずです。
今、販売されてる車が全部そうですか？
中古車も含みますよ！
混血児の名前は出すな！
VRGY-60はミッションの裏あたりにサイドブレーキが付いてるし、スカイラインも年式によりローターの内側にサイドブレーキがあるし、アルトワークスも年式によりリヤブレーキ１体型で存在する。元整備士を舐めてんのか？自分で自分の車を整備(エンジン O/H)してから言おうな！
そんなに怒らないくださいよ。
ドラムインディスクの構造を持った車種が有ることは存じております。
ただ、質問車さんが乗られてる車はそれに該当しないという事が言いたかったのです。
コメ主様が車について深い知識をお持ちであることはお察しします。
コーナーは脳死でアクセルON()