привет!!! я тоже токарь с многолетним стажем... то что ты показал в ролике,достойно уважения! все правильно,понятно и доходчиво! я точно также протачиваю тормозные диски,люди всегда довольны! а то что пишут диванные спецы,просто не обращай внимания,собака лает,а караван идет...лайк и уважение!
Я не токарь,но к людям которые делают что то своими руками отношусь с уважением.Тем более когда это делается профессионально.А вы именно так и делаете.Спасибо.Видео полезное.
Я не токарь, но человек который за станком на мой взгляд, говорит и делает разумные вещи.И ещё благодаря таким людям все больше хочется приобрести хобитный станочник.
Да пошли они все. Много способов. Главное чтобы результат будет стоить этой работы, и будет обеспечивать безопасность хозяину авто. Я начинающий работник на токарном станке и благодаря Вашему видео и способами обработки металлов я стараюсь учится. Спасибо Вам.
когда крутится присмотритесь у диска восьмерка - НАРУШЕНА ГЕОМЕТРИЯ - одна сторона толще другая тоньше, хорошо заметно при вращении. Эксплуатация такого диска приведет к быстрому износу самого диска и колодок, выходу из строя подшипника и биению ступицы, сильной вибрации при торможении отдающей в руль
привет. не слушай болтунов. у меня на работе дежурная машина постоянно ломается не потому что она плохая а потому что на ней работают четыре водителя первого класса и ни одного слесаря)
делаем проточку в кулачках глубиной 5мм зажимаем со стороны колеса и точим 3 поверхности за одну установку , у меня все кулачки с проточкой очень удобно в работе
@@ЮрийБонарь . Здравствуйте Юрий. Стаж немного меньше вашего, с 77-го года прошлого века. Но читая комментарии «умельцев» и «профессионалов», создаётся впечатление, что все эти люди ходят пешком или ездят на велосипедах, автобусах и т/д. Любой автолюбитель, прекрасно знает технологию работы тормозной системы (диск+колодки+суппорт). Ключевое слово СУППОРТ, поэтому проточка базовой стороны становится бессмысленным, ни кому ненужным и даже вредным занятием!!! Биение диска, от 0,3 - 0,8мм заложено в технологию работы тормозной системы, а вот параллельность (//) рабочих плоскостей должна стремиться к «0». Сразу объясню «умельцам», которых думаю найдётся немало, про 0,3 - 0,8мм. Если не будет биения диска, именно ДИСКА, а не плоскостей, то после первого же нажатия на педаль тормоза, всю оставшуюся поездку вы будете ехать на тормозах!!! Пока не остановитесь и не разожмёте колодки в суппортах. Так устроена работа тормозных суппортов, там нет возвратного механизма, да он там и не нужен, самый просто и дешёвый, биение диска от 0,3 - 0,8мм, этого вполне достаточно чтобы развести колодки и продолжить движение, в нормальном, рабочем режиме!!! Уважаемые ТОКАРЯ, не имеющие личного т/с., прежде чем умничать, и тем самым находить себе лишнюю работу, а соответственно завышать стоимость выполняемых работ,,, УЧИТЕ МАТ-ЧАСТЬ !!! Иногда излишнее рвение и усердие только вредит!!! Как это делаю я; Оправка нар.диаметр 170мм. вн.диаметр 60мм. гл. отв. 40мм. длинна опр. 80мм. мат. дюраль (гасит вибрацию). Центр вращающийся (грибок 45 - 80) на прижим. Ну дальше как и все, рабочие торцы за один установ. Удачи всем, по больше заказов!!!
Главная особенность вентилируемых тормозных дисков могут быть трещины в перемычках, тогда точить бесполезно т.к. при нагревании расширяется неравномерно и при торможении бьет, остынет не бьет. Обнаружить трещины можно легкими постукиванием молотком по фрикционной поверхности по радиусу в разных местахдержа диск за центр. Если трещин нет то звон одинаковый если есть звон отличается .
У вас оправка неуниверсальна и ее всё равно каждый раз при зажиме надо торцевать чтобы диск прижался ровно. у разных дисков разное Центральное Отверстие (ЦО). Есть способ как по мне проще чем точить оправку. Подсмотрел у Богдана с Украины. Способ такой - вместо оправки берется кусок толстостенной трубы длиной сантиметров 10, с внутренним диаметром бОльшим чем ЦО диска( например 80мм, этот размер перекроет большинство легковых дисков). труба зажимается в патрон, торцуется(каждый раз, при новой установке), затем прислоняется тормозной диск и прижимается грибковым центром в ЦО. Таким образом посадочная плоскость диска прижата к только что сторцованной поверхности, и не тратится время на изготовление оправки
конечно с дивана вот только я токарь работающий уже 40 лет ,работает он правильно но это один из способов проточки дисков а если они будут с другим посадочным отверстием запаришься оправки точить
Добрый день коллега , знаю что видео давнее но есть надежда что прочитаете , маленький совет , оправку перед установкой диска нужно проточить по торцу ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОДЖАТУЮ ЗАДНИМ ЦЕНТРОМ , не сочтите за критику но мой опыт работы в системе автосервиса позволил откатать данную процедуру !!! Спасибо за понимание !!! Удачи вам и терпения во всех делах !!!
У меня оправка съемная крепится в конус шпинделя, тоже несколько раз поджатая и как чисто пропылена, а ось можно и роликом выставить ну или как у меня набором сменных шайб по центральному отверстию...
день добрый! а не могли бы вы для чистоты эксперимента, после установки диска на станок, до протачивания, проверить биение плоскости к которой прикручивается колесный диск? а то, быть может, после проточки педаль тормоза бить не будет, а будет вращаться восьмеркой колесо. хотя по логике вещей вы все сделали очень верно. но было бы интересно посмотреть на биение поверхность к которой прикручивается колесо. тогда все вопросы по качеству проточки уйдут. конечно в идеале это нужно проверять на ступице авто. но было бы интересно посмотреть показания на станке. а еще интереснее посмотреть показания на плоскости оправки, потом поставить диск тормозной и посмотреть на плоскости к которой прилегает колесный диск. спасибо за внимание! быть может когда-нибудь у вас будет время записать такое видео. и я думаю все хейторы по правильности проточки сами отвалятся.
Я протачивал без стопора - что барабаны, что диски. Оба варианта правильные, не обращай Слава внимания на критику. Они признают только свой и единственный метод, поэтому решили поворчать, возможно от старости или наоборот, от молодости.
Не знаю. Точил недавно как вы в том видео - просто выставившись индикатором по плоскости ступицы и плоскость самой ступицы не трогал - всё отлично проточилось, человек доволен.
Добрый день. В книге по японцу Тойота Хайлюкс Сурф ( внедорожник) написано: биение тормозного диска в 10 мм от внешнего края, максимальное 0,09мм! После этого либо проточка, либо замена. Как у других авто не знаю. Свою машину изучаю, ремонтирую сам. Поэтому смело взял диски и отнес токарю. Вот и выводы из этого. Слава, за тщательный подход к делу спасибо! Удачи. Владислав.
Всё верно говорите! Диванные экспертов очень много! Я так же протачивал раньше. Но теперь я протачиваю три плоскости с одного зажатия. Та плоскость которая прижимается к ступице просто заверяется. Естественно все манипуляции произвожу с помощью стрелочного индикатора. И всё хорошо получается... И ещё я хочу заметить, что не все диски ровные, даже купленные с магазина. Много такого качества деталей попадалось. А так молодец! Что я ещё могу сказать... Наша профессия вымирает... Молодёжь не идёт в токарное дело. Всем хочется из пешки сразу в короли. Желаю удачи коллега! И крепкого Вам здоровья!
Я на подобной оправке точил, но она была из дюрали диаметром почти как ступица, и каждый раз при установке заверял протачивал её. У неё был просто плоский торец, а отсутствие радиального биения обиспечивали специальные оправки прижимные, для задней бабки, с одной стоны посадочное под тормозной диск, с другой центровочное отверстие, оправок этих было несколько, так как разный диаметр центрального отверстия в тормозных дисках. База также за торец что к ступице, также наждачкой чистить каждый раз при установке
Слава вы как всегда супер не слушаете не кого . я тормозной диск фрезеровал ,вы наверно понимаете ,потом перевернул и тоже самое , самое главное выдержать нули.Хоть одна , две хоть три установки.спасибо.
На счёт левого резца, если нужен очень редко- просто взять проходной упорный и повернуть его на 90 градусов, так что бы боковая поверхность стала сверху, а верхняя соответственно боковой. Заточить и вперёд, не ехать же за 25 км до магазина за 5 минут работы.
Слав, вы никого не слушайте. Работа выполнена, результат положительный. А там хоть анкерами к потолку станок прикручивайте.... Каждый точит, кто как хочет.
Я кручу аналогичным образом. Сначала я ставлю тормозные диски, очищенные от грязи, на переполненный фланец, который я поддерживаю с помощью давления трех панков с помощью задней бабки. При таком креплении я кручу две стороны диска. Нет права ошибаться.
Это метод самый правильный что можно сделать на токарном если диск имеет биение и это ощущается на педали. То есть в этом случае за база одна со ступицей. Ступица условно ровная база. По этому может биения при торможении и не будет. Сам сталкивался с такой проблемой так как занимаюсь ремонтом автомобилей. Но бывает и таким методом результата не добиться. У официалов есть спец приспособление, диски вообще с автомобиля не снимаются, протачивают на месте закреплены на родной ступице. Снимается суппорт, вместо него крепят приспособление с резцами, это приспособление имеет маленькие маховички для перемещения резца и автоматическую подачу. Резец выставляют и осуществляет подачу, привод маленький электромотор. Вращение ступицы осуществляется электродвигателем закрепленным на регулируемой по высоте стойке, через п образный кронштейн закрепленным к ступице на колёсные болты или гайки. После такого биение пропадает полностью. Следует учесть что протачивать стоит только качественные тормозные диски не имеющие сильного износа, минимальная толщина как правило указывается на дисках или можно узнать из руководства по ремонту. Если вы решили сэкономить купили дешевку и они проехали пару сотен и после этого педаль начала пинаться при нажатии и бить в руль протачивать нет смысла вообще, потому как это трата времени специалиста, ваших денег. Через 200 км их опять поведёт. Особенно это касается дорогих, тяжёлых авто где диски часто ведёт из за высоких температур при резком торможении в лужу, да и менять их приходится на третьей, четвёртой замене колодок. Цена этих дисков тысяч 12-15 за пару, вот и соблазняет Китаем за 8 тыс. Человек покупает и в результате их всегда ведёт, попадают на повторную покупку, тут уже не скупятся. Не ведитесь так же на соблазн проточить меньше минимальной толщины заявленной изготовителем, изношеные диски часто лопаются. Человеческая жизнь всегда дороже железа, а если вы не можете из за цены купить этот расходник на ваш авто, лучше продайте и купите тот автомобиль который вы сможете содержать и обслуживать как положено.
я протачиваю обе плоскости за одну установку на оправке с поджатием вращающимся центром. Но перед проточкой плоским шабером зачищаю опорную поверхность тормозного диска,потому-что на ней есть всё, что угодно. Перед установкой диска протачиваю торец оправки как чисто. Радиальное биение диска исключаю шарикоподшипником зажатым в резцедержателе. По моему опыту самый лучший способ Естественно резец для проточки внутренней поверхности специальный, позволяющий залезть на всю глубину и ширину вентилируемого диска
Приветсвую Слава . Думаю самая главная плоскость это к ступице . Сейчас мне кажется правильно прижал и проточил диск с обеих сторон . И индикатор не нужен . Сам тоже на токарном иногда раьотаю . Респект .
Купил на разборке практически новые передние диски АТЕ.При максимальной тощине 28.0 остаточная толщина 27.58 мм.По 1 тыс р. на Вольво хс70.Диски с машины из Японии,с праворукой Вольво.
То что диски протачивают это фиг с ним. Я считаю что пока диск в допуске по толщине диска, то не имеет значения чем диск проточили. Колодками медленно или резцом и быстро. Но посмотрите внимательно на вращение диска 10:50 . Видно же что он восьмёркой. У него диск то толще, то тоньше. На это никто внимания не обращает ?
Почему не видно, там даже слышно, так диски в основном и точат то не чтоб бурты убрать а потому что их ведет иногда, у меня на авто передние поведенные были, проточил все отлично лет 5 отездил пока нехорошими колодками не кончил, поставил контрактные , и вуаля один в прошлом году слегка повело, опять надо точить
Расхождение параллельности от базовой поверхности в 0,03 мм даёт биение на 0,15 мм, а при нагреве деформация даёт биение уже 1,5 мм. Это не вызывает больших проблем, но при выработке и деформации от температуры биение увеличивается, что ускоряет износ трущихся частей. Поэтому, желательно использовать базовую поверхность для проточки колёсных или тормозных дисков или барабанов, чтобы максимально продлить их срок службы или отреставрировать.
Разумно предположить, что все 4 плоскости должны быть параллельны друг другу с каким-то допуском ведь внутренняя поверхность базируется на ступице, а колесо на внешней...
Все 4 плоскости параллельны это идеал, но не догма. Внешней поверхностью можно не заморачиваться, ведь важнее, чтоб тормозные плоскости были параллельны внутренней и ступице, чтоб не было рывков при торможении. Если колесо будет слегка перекошено это не страшно, т.к. оно в конце концов работает резиной по дороге, что нивелирует эти несколько соток перекоса.
Наконец-то правильное базирование детали относительно установочных поверхностей ... Один нюанс,подсказка из опыта, прежде чем установить диск производится холостой поджим оправки центром... С последующим отпусканием и проверкой на биение торца и посадочного пояска... Либо сразу же подрезание торца оправки... Это даст гарантированную перпендикулярность к оси вращения и после установки детали и прижима,вы будете уверены,что оправка под действием прижимного усилия не изменила своего положения... Успехов!!!
Всё верно, оправку я протачивал с поджатием центра, чтобы усилие прижима было таким же как и при протачивании диска. Иначе говоря, чтобы торец оправки был прижат к торцу патрона сразу а не во время прижима диска.
В принципе, на исправном станке с отрегулированными подшипниками шпинделя это влиять не должно (при условии жёсткого крепления оправки в патроне). Ведь так? Нет, на "убитом" 1к62 видел и такое: подрезаю торец на заготовке. Пока резец режет - всё путём. Отвёл резец - торец "пляшет". Так там люфты в подшипниках были обалденные, и все возможности подтяжки уже исчерпаны...
@@МусяВоробьева Это в принципе... По факту же мы имеем крепление в кулочках патрона,которые имеют зазоры в следствии износа... Как по направляющим патрона,так и по сопряжению гребенок кулочка и ленты Архимеда (улитки)... Учитывая ,что при установке оправки в патрон мало вероятно соблюсти идеально ось вращения ... Поэтому при осевом усилии оправка, выбирая люфты, изменит свое положение... Вот для того и делается холостой поджим оправки,каждый раз при ее установки... С последующей подрезкой торца... Гарантированное положение оправки может обеспечить ее крепление по конусу морзе в шпинделе с осевым креплением штревелем... И набором сменных колец для центрирования диска ...
@@АлександрСоколов-д8х Теперь я Вас понял: смысл не в том, что подрезанный торец под действием осевого усилия (поджим задней бабкой) начнёт "плясать", а в том, чтобы обеспечить *повторяемость* положения оправки в патроне. Спасибо, что не пожалели времени на разъяснения (очень подробные и дельные). Всех благ!
Как к токарю - 5 !!! Теперь о стороне опыта механика . 1. Оправку как не ставь и на сколько не хорош станок надо проточить под плоскость соостности(угол 90) 2 . Диск со стороны ступицы надо всё таки почистить ( образив и резец не использовать - изменяет угол заводской плоскости как не пляши , и просто протереть чистой ветошью, увод от чугунной пыли на 100- 150 мм от центра громаден ) протереть! 3. Не ругайте токаря после кувалдо - нубского замены потшипника испоганивших ступицу, как бы не выё... ся проф . Токарь - биение не убрать !! Вопрос к установке и эксплуатации с технической стороны - смотрите эту тему на канале " партбокс" Учите физику и сопромат и нюансы никто не отменял!!! Здравия м многих благ Токарям - есть Профессионалы - наглядно показал человек как !!!!!
Часто торгм.диски ведет из за перегрева,причем и привалочную поверхность диска! Поэтому лучший способ все-таки переточка трех повехностей (двух рабочих и одной внутренней првалочной) с одной установки! Отследить поведен диск или нет почти невозможно,поэтому для гарантии привалочная и рабочие поверхности точатся с одной установки при минимальной затяжки в кулачках и при условии наличия проточек в кулачках,которые регулярно контролируются индикатором. Приспособы при закреплении диска выравнивают привалочные поверхности ,а после снятия с приспособы изгиб возвращается.
нормально, я протачиваю за одну установку две плоскости и посадку под ступицу! ничего не бьет, зажимаю в спец кулачки, протачиваю на 125 оборотах, подача 0.5, чистовая 0.3. резец вк8. как-то так.
"самое то на чпу точить х),а че мелочится-проверять погрешность на поверочной плите(С)типичнаяфраза маминого технолога.",можно как оправкой точить,так и на разжим(но лично мое мнение-разжим не самый надежный вариант).не у всех есть спецкулачки,а они тварюги стоят прилично,хотя порой можно и черта купить за медный грош.
тоже токарь ,делюсь опытом ,раньше делал на оправе как и ты, до тех пор пока не попался диск с крученной поверхностью внутри которая сопрягается со ступицой авто ,клиент возвращался несколько раз и я в недоумении перетачивал несколько раз ,теперь точу в трех плоскостях с одной установки, то есть ,выточки обжал ,левым правым и из нутри буквально 0,05 подторцовываю проблему решил
Всегда точил на отправке. Индивидуально изготавливал под разный размер диска на один раз,потом металл щел на другие цели,поскольку патрон старый и кулачки.растачивай не растачивай при повторной установке оправки появляется бой в пределах сотки -две.
Вячеслав Здравствуйте, одной установкой посадочная наружу точим 3 поверхности ( нет необходимости в оправке как как диски имеют различные диаметр посадки в ступицу - и каждый раз новая оправка???? )
Слава, вот принесли тебе на следующий день еще диски. такие же. А оправку ты будешь заново протачивать? Самый верный вариант не на разжим, а зажимать за выступающую часть, обратными кулаками. Обкатываться по предварительно очищеной ступичной поверхности. И за одну установку драть обе части диска плюс как чисто ту самую ступичную поверхность. Так будет прям самое то. А в твоем варианте оправок не напастись.
Замена колодок по умолчанию подразумевает проточку дисков, на большинстве тормозных дисков стоит макс. и мин. допустимая толщина диска, и с торца дополнительно маячок износа, и какой стороной одел на ступицу не имеет значения главное зачистить, просто после каждого зажима ступицу надо торцевать что бы не мучаться с микрометром. Все правильно делаешь,удачи!
Всё правельно сделали!👍🙂 Не хочу умничать Но проточку под внутреннее отверстие диска я делаю тоже прижав заготовку центром... Что бы исключить люфты в улочках или подшипниках и т.д.
Проточено правильно, без скрипа резца и свиста. Что касается замера, замер производится с начало и после проточки, что бы выявить разницу биения. Чем плотнее на оправку, тем меньше отклонения от оси биения, оправка делается по всей плоскости внутреннего диска верхнего и внутреннему диаметру, тогда снижается риск прокручивания тормозного диска. Задняя бабка - её не надо сильно прижимать, как говорит автор - нет мол возможности зафиксировать, если сильно зажать шпиндель то это тоже даёт разницу в биении после проточки, так как шпиндель, или задняя бабка, тоже центруется по центру к патрону, в зависимости от длины вылета шпинделя. Можно поставить упор на станину к задней бабки Эти разницы в замерах, нормальные. Потому как машина работает в разных погодных условиях и идёт деформация металла от горячего от торможения к воздушной или водной среде если попал в лужу.
Многие вообще не заморачиваться берут болгарку и прямо на авто на передачи зачистным кругом и ездят а здесь все таки точность и нет разницы каким способом прижат или зафиксирован диск . Успехов и поменьше пессимистов!
Слава, все правильно. Зачистил поверхность прилегания, установил оправку, резцом торцанул плоскость для страховки, установил диск, прижал центром через шайбу и вперед. Сначала, правильно убери бурты, потом точи. Подача С4 или Д1 при небольших оборотах(на 16к20). И все будет правильно и гарантировано точно.
я всегда беру диск на разжим (предварительно почистив внешнюю сторону щеткой) и протачиваю за одну установку рабочие поверхности и плоскость которая прижимается к ступице. так гарантированно не будет биений.
отсутствие биения-утопия.есть минимально допустимые погрешности.хотя опять же нужны еще и руки и голова варящие и наличие навыков с опытом.да и нормально чтоб диск прям круто после ремонта ходил-это та еще песня,если ты перфекционист.
четвертая плоскость к которой прижимается колесный диск может "уйти" от патрона при зажиме, и получится что тормозной диск не будет бить, зато будет бить колесо
@@yura3192 "бьющее" колесо на работу тормозов никак не повлияет (да и не видел я еще машин с "небьющими" колесами). а вот "бьющий" диск это практически отсутствие тормоза!
когдато я тоже заморачивался на тему все три поверхности с одной установки но теперь уже давно точу только рабочие а посадку даже не освежаю ... поверь мне наслово биение диска в одну десятку ты на машине во время торможения не заметишь никак
Какая разница, какой стороной прижимать диск? Если плоскость зачищена начисто, будет все ок. Будет ровно потому, что заготовка тормозного диска в станке обрабатывается за одну установку. Следовательно, плоскости будут соответствовать одна другой. А так, все супер. И по поводу проворота, ничего не провернет, если не давать сумасшедшую подачу. Объяснили и показали толково. Большое спасибо!!!
Не отрицаю как вариант для проточки блинов. Но придерживаюсь мнения точить на ступице не снимая. Бывает но не часто что сама ступица деформирована и после проточки на станке биение останется. Бывает токарный станок раздолбаный и присутствуют биения. я уже с обоими вариантами сталкивался поэтому и вывод точить только на ступице. Видос на моём канале.
да сначало лайк потом просмотр !!!! каждый д-чит как хочитч ,а Слава как он хочет!!!! смотрю видосы и тоскую по своему FT-11 оболденный станок!!!! а на фоне плоско шлифовальный столько делов можно творить!!!! завидую!!!!!
Точил болгаркой прям на ступице привод 1000 оборотов от двигателя ВАЗ 2109 езжу второй год все хорошо.Токарь запросил 500 рублей за диск новые 1100 стоят.То что вы сделали это намного точнее и лучше.На вашей стороне опыт, а трепачи всегда болтают, потому что сами ни х... не делают.
В каких книгах такая глупость написана?Диски имеют минимальную толщину износа.Я отсюда вижу,что их в чермет дорога.У Вольво 30 мм номинальная толщина,27 мм предельный износ.Получается всего по 1,5 мм с каждой стороны и все !
Вячеслав, что ты и кому объясняешь. Диванные теоретики нихера не понимают ни в машинах ни в токарной обработке. Совершенно нет никакой разницы к какой поверхности поджимать, к ступичной (внутренней) или к дисковой (наружной). потому, что конечная цель в ровной установке колеса, где 1-3 сотки никакой роли вообще не играют. Достаточно посмотреть на качество поверхности старого штампованного диска, которые зачастую еще и перетягивают на шиномонтажах. Оправка это хорошо, но если учесть сколько существует разных размеров центрального отверстия диска, то нужно иметь несколько десятков оправок. Поэтому как правило выставляю по индикатору(по краю диска) с максимальным допуском 3 сотки, что к центу диска уже превращается в 0.05 - 1 сотку. Что же касается безопасности, то у дисков есть минимальная толщина и у многих производителей она указана прямо на дисках. Эту толщину производители закладывают с большим запасом от части для безопасности, а по большей части ради коммерческой выгоды ( что бы почаще меняли диски). Я в основном точу диски запиленные колодками в следствии попадания между колодкой и диском "мусора" которым натираются канавки или стертыми до металла колодками. Иногда просят убрать бортик от выработки т.к колодки разных производителе имеют разный размер +/- до 3мм. В общем не обращай внимания на бестолковых теоретиков, а тех кто оскорбляет вообще бань без раздумья. Вот мое сугубо личное мнение. Удачи тебе.
да я очень много точил дисков нет разницы в установке и очень часто ставил без индикатора если состояние ЦО хорошее и ни каких проблем. А за частую подшипники бьют сильнее чем сами диски и в среднем допуск биения на тормозные механизмы в районе десятки зависит от производителя.
Я как-то ставил челу новые диски и решил их проветь на биение, оказалось что между посадочной плоскость к ступице и рабочей поверхностью диска биение составили на 1 диске 4 сотки, а на втором 2,при этом диски клиент покупал не самые дешёвые. И вот вопрос: Сколько проходят эти диски до того как у водителя начнёт вырывать руль из рук???
Привет коллега ,я тоже занимаюсь проточкой и нарезкой дисков,ты делаеш все правильно,но всеже лучше использовать для базы посадочную сторону диска,есть еще один гемор с которым я столкнулся совсем недавно на дисках большого диаметра,это когда диск самопрлизвольно деформируется при проточке,когда срезаеш каленую корку с другой стороны то уже проточенная сторона искривляется и толщина диска гуляет бодьше 5ти соток,но это все лечится приходится делать контрольный проход на 10соток с каждой стороны и получается все идеально😊
Вячеслав посмотрел ваше видео.Что можно сказать в принципе все правильно но довольно таки хлопотно с оправками возиться.Ведь у каждого токаря не один и не два комплекта кулачков имеется.Я беру за базовую поверхность плоскость к которой прилегает диск и точу за один установ две рабочих поверхности и подчищаю плоскость прилегающую к ступице.Таким образом все биения рабочих поверхностей относительно ступицы сводятся к нулю ну а колесо на десятку или полторы бить будет вреда от этого не будет.Возможно мой опыт будет вам полезен.
Вячеслав Михайлович, почему вы переживаете из-за комментов? Как говорил один герой - "Отсутствие жалоб со стороны населения - лучшая награда за наш труд!" И каким способом получен результат, каждый решает сам. Тут же не захват коровы с помощью мирных договоров или меча,когда разница в способах уже ощутима и велика. Тут обработка железа. ☝️ И если клиенту понравилось, да хоть болгаркой шлифуй, как тут пишут. Ведь комментаторы по малому опыту думают, что их способ единственно верный,да по бескультурию хамят и тролят. Думаю, не стоит обрящать внимание на подобные выпады. И на разжим, и на зажим и с оправкой, и со стопором, и только 2 торца обработки, и все 3 торца- всеми способами пользуются! ☝️ Все по-своему хороши. Банальная вкусовщина.
Большинство коментов уж чресчур бытового уровня не красят и не дают остроту дискуссии. Как будто все правильно сделал Слава,но одно но, при условии, что оправка перед тем , как был приложен к ней диск, была проточена, или выставлена в нуль. Лично я пользуюсь уже проточенными кулачками (и не одними), так как приходится обрабатывать внутреннюю сторону диска под ручник, а это четыре проточки из них три в параллели. А сам замер плоскости микрометром на биение не логичен, так как не даст желаемого контроля над биением. Все исходит от прижимной базы плоскости диска, которая является гарантией на паралель плоскостей.
Всё верно!не слушайте не кого,кому проще купить,пожалуйста!тут видно, что мяса ещё много,просто повело диск,у меня умные автомеханики на сто поменяли колодки,что я их еле с супорта выбил(посадочные места почистить надо было перед установкой),диск новый перегрело,повело,ну не выкидывать же!
Правильная установка На заводе за один установ обрабатываются рабочие поверхности и внутренний торец Чистовые проходы рабочих поверхностей обрабатываются эльбором
вот еще. есть станок для проточки дисков специально для сто. протачивается диск не снимая его с машины. центрируется он от планшайбы которая прикручивается за место колеса это про то какой стороной прижимать к оправке. золотые рука у вас.
На оправке то можно, но это лишние заморочки, оправку надо идеально выставлять по торцу или пылить оправку каждый раз при установке... да и может при установке диска или оправки попасть например стружка. Вывод сделать то можно нормально и с этой оправкой, только это лишние заморочки и потом что под каждую марку свою оправку что ли делать? Диски то разные бывают и внутри отверстия тоже разные бывают. Если только партию так гнать, только где такую партию взять. У нас делал один оправку под болты, но быстро надоедает ради 2-4 дисков ставить снимать оправку, быстрее диск зажать и пыльнуть 3 плоскости
Толковый, токарь, мастер своего дела, главное много не болтает, а делает дело. Что касается, критики в его работе, человек не может все знать и в чем то может ошибаться, большинство критиков, понятия не имеют в токарном деле.
я конечно не токарь и в этих делах не шарю так как учился на гинеколога или стоматолога уже и не помню давно это было, но два разных токаря с афигенным стажем доказывали мне что протачивать диски надо только зажав кулачками и выставив по индикатору но я не согласился с ними и после непродолжительного спора и слов дело твоё они протачивали как я попросил ,в этом способе есть только одна проблема где взять ступицу на которой стоит тормозной диск в моём случае я её брал при замене переднего ступичного подшипника и протачивал на нём все четыре диска, таким способом диски протачивались на двух моих авто биение пропадает 100%, это мой способ и я считаю самый правильный но у каждого своё мнение и только практически методом проб и ошибок можно найти правильный вариант проточки тормозных дисков ,но один из выше упомянутых токарей протачивает диски теперь только таким способом все остаются довольны.
Не слушай не кого, диванные токаря много чего насоветовать. Брал за базу как и ступичную сторону, так сторону колеса эффект одинаковый, ведь по сути они обе базы. Хотя один раз пришлось править именно ступичную сторону.
Вячеслав,здравствуйте!у меня,к вам вопрос.Протачивал на станке 1а616диск,320мм,тормозной.биение было большое,При сьеме 0.2 дробило.пока не выровнял плоскость,все дробило,потом только ,когда снимал 0,05 (пылил)все хорошо.вопрос:зажимал на разжим,из-за не хватки жесткоси?(для 1а616 320мм и так Предел?)может нужно было подпереть оправкой и центром?и еще вопрос,купил Патрон,Советский ,Пермский на 200.не дорого,но блин,у него один кулачек не смыкается с другими(не доходит 0,5мм где-то.)что делать?фрезеровать плоскость двух остальных?
Слава, учтите что если у вас разница на расстоянии от центра 60 мм= 0,1 , то на расстоянии 600(эт +- диаметр колеса) будет всего 1 мм... А это нормальная погрешность для покрышки.... Так что.... 13:00 Эт я за биение на посадке диска =)
Просто прижимая к кулачкам грибковым центром и точить за одну установку. Я так сделал их уже больше 1000 и никаких нареканий. Главное толщина диска не должна гулять, а биение по барабану
В данном случае замер толщины привалочной плоскости не нужен. При обработке плоскость опирается на обработанную поверхность, погрешность паралельности при проточке будет минимальной. Удачи!
Есть одно свойство дисков, которое не устранит никакая проточка. Хоть в ноль размеры сделайте. Говорю, кстати, из неоднократного личного опыта- холодный диск идеален, а при нагреве, что при их работе неотъемлемый факт, биение возникает вновь. Остывают-не бьют.
привет!!!
я тоже токарь с многолетним стажем...
то что ты показал в ролике,достойно уважения! все правильно,понятно и доходчиво!
я точно также протачиваю тормозные диски,люди всегда довольны!
а то что пишут диванные спецы,просто не обращай внимания,собака лает,а караван идет...лайк и уважение!
Спасибо коллега!
Я не токарь,но к людям которые делают что то своими руками отношусь с уважением.Тем более когда это делается профессионально.А вы именно так и делаете.Спасибо.Видео полезное.
Я не токарь, но человек который за станком на мой взгляд, говорит и делает разумные вещи.И ещё благодаря таким людям все больше хочется приобрести хобитный станочник.
Да пошли они все. Много способов. Главное чтобы результат будет стоить этой работы, и будет обеспечивать безопасность хозяину авто. Я начинающий работник на токарном станке и благодаря Вашему видео и способами обработки металлов я стараюсь учится. Спасибо Вам.
Пожалуйста
когда крутится присмотритесь у диска восьмерка - НАРУШЕНА ГЕОМЕТРИЯ - одна сторона толще другая тоньше, хорошо заметно при вращении. Эксплуатация такого диска приведет к быстрому износу самого диска и колодок, выходу из строя подшипника и биению ступицы, сильной вибрации при торможении отдающей в руль
привет. не слушай болтунов. у меня на работе дежурная машина постоянно ломается не потому что она плохая а потому что на ней работают четыре водителя первого класса и ни одного слесаря)
аналогично и на моей!Привет из Пензы!Тоже волком вою от таких водятлов 1 класса
Слесаря хотя-бы 1 разряда
потому что она сделана на абы кабы,для слесарей--металл который попался под руку.
делаем проточку в кулачках глубиной 5мм зажимаем со стороны колеса и точим 3 поверхности за одну установку , у меня все кулачки с проточкой очень удобно в работе
и я так точу всегда
Самый верный способ, но не дай бох будет какая нибуть хрень? ( новый поставил и забыл, отмазка тоже есть, новый!.....
Самый верный вариант,стаж токарем-47 лет!
За одну установку три плоскости,рабочие и упорную!
@@ЮрийБонарь .
Здравствуйте Юрий. Стаж немного меньше вашего, с 77-го года прошлого века. Но читая комментарии «умельцев» и «профессионалов», создаётся впечатление, что все эти люди ходят пешком или ездят на велосипедах, автобусах и т/д.
Любой автолюбитель, прекрасно знает технологию работы тормозной системы (диск+колодки+суппорт). Ключевое слово СУППОРТ, поэтому проточка базовой стороны становится бессмысленным, ни кому ненужным и даже вредным занятием!!!
Биение диска, от 0,3 - 0,8мм заложено в технологию работы тормозной системы, а вот параллельность (//) рабочих плоскостей должна стремиться к «0».
Сразу объясню «умельцам», которых думаю найдётся немало, про 0,3 - 0,8мм.
Если не будет биения диска, именно ДИСКА, а не плоскостей, то после первого же нажатия на педаль тормоза, всю оставшуюся поездку вы будете ехать на тормозах!!! Пока не остановитесь и не разожмёте колодки в суппортах. Так устроена работа тормозных суппортов, там нет возвратного механизма, да он там и не нужен, самый просто и дешёвый, биение диска от 0,3 - 0,8мм, этого вполне достаточно чтобы развести колодки и продолжить движение, в нормальном, рабочем режиме!!!
Уважаемые ТОКАРЯ, не имеющие личного т/с., прежде чем умничать, и тем самым находить себе лишнюю работу, а соответственно завышать стоимость выполняемых работ,,, УЧИТЕ МАТ-ЧАСТЬ !!!
Иногда излишнее рвение и усердие только вредит!!!
Как это делаю я;
Оправка нар.диаметр 170мм. вн.диаметр 60мм. гл. отв. 40мм. длинна опр. 80мм. мат. дюраль (гасит вибрацию).
Центр вращающийся (грибок 45 - 80) на прижим.
Ну дальше как и все, рабочие торцы за один установ.
Удачи всем, по больше заказов!!!
Главная особенность вентилируемых тормозных дисков могут быть трещины в перемычках, тогда точить бесполезно т.к. при нагревании расширяется неравномерно и при торможении бьет, остынет не бьет. Обнаружить трещины можно легкими постукиванием молотком по фрикционной поверхности по радиусу в разных местахдержа диск за центр. Если трещин нет то звон одинаковый если есть звон отличается .
Молодец и я так же точу и претензий нет недавно точил на ланд крузер и отлично вышло
У вас оправка неуниверсальна и ее всё равно каждый раз при зажиме надо торцевать чтобы диск прижался ровно. у разных дисков разное Центральное Отверстие (ЦО).
Есть способ как по мне проще чем точить оправку. Подсмотрел у Богдана с Украины. Способ такой - вместо оправки берется кусок толстостенной трубы длиной сантиметров 10, с внутренним диаметром бОльшим чем ЦО диска( например 80мм, этот размер перекроет большинство легковых дисков). труба зажимается в патрон, торцуется(каждый раз, при новой установке), затем прислоняется тормозной диск и прижимается грибковым центром в ЦО. Таким образом посадочная плоскость диска прижата к только что сторцованной поверхности, и не тратится время на изготовление оправки
Если нет грибка то проточить упор под ЦО, и иметь их несколько штук под разные диски
С дивана то оно виднее как нужно делать!
Да,да Вы правы, с бугра в жопу видней...
конечно с дивана вот только я токарь работающий уже 40 лет ,работает он правильно но это один из способов проточки дисков а если они будут с другим посадочным отверстием запаришься оправки точить
@@kerenski1000 с
@@kerenski1000 можно сделать одну оправку и переходные кольца вот и всё
Добрый день коллега , знаю что видео давнее но есть надежда что прочитаете , маленький совет , оправку перед установкой диска нужно проточить по торцу ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОДЖАТУЮ ЗАДНИМ ЦЕНТРОМ , не сочтите за критику но мой опыт работы в системе автосервиса позволил откатать данную процедуру !!! Спасибо за понимание !!! Удачи вам и терпения во всех делах !!!
У меня оправка съемная крепится в конус шпинделя, тоже несколько раз поджатая и как чисто пропылена, а ось можно и роликом выставить ну или как у меня набором сменных шайб по центральному отверстию...
Творческий подход, спец, он и есть спец, удачи!
возле токарного не стоял, опыта нет. но думаю на разжим и три поверхности за одну установку, посадку под ступицу сто % нужно тоже поправлять.
день добрый! а не могли бы вы для чистоты эксперимента, после установки диска на станок, до протачивания, проверить биение плоскости к которой прикручивается колесный диск? а то, быть может, после проточки педаль тормоза бить не будет, а будет вращаться восьмеркой колесо. хотя по логике вещей вы все сделали очень верно. но было бы интересно посмотреть на биение поверхность к которой прикручивается колесо. тогда все вопросы по качеству проточки уйдут. конечно в идеале это нужно проверять на ступице авто. но было бы интересно посмотреть показания на станке. а еще интереснее посмотреть показания на плоскости оправки, потом поставить диск тормозной и посмотреть на плоскости к которой прилегает колесный диск. спасибо за внимание! быть может когда-нибудь у вас будет время записать такое видео. и я думаю все хейторы по правильности проточки сами отвалятся.
Я протачивал без стопора - что барабаны, что диски. Оба варианта правильные, не обращай Слава внимания на критику. Они признают только свой и единственный метод, поэтому решили поворчать, возможно от старости или наоборот, от молодости.
Я не токарь но прям видна что работа очень хорошая . Спасибо за ролик
Не знаю. Точил недавно как вы в том видео - просто выставившись индикатором по плоскости ступицы и плоскость самой ступицы не трогал - всё отлично проточилось, человек доволен.
Добрый день. В книге по японцу Тойота Хайлюкс Сурф ( внедорожник) написано: биение тормозного диска в 10 мм от внешнего края, максимальное 0,09мм! После этого либо проточка, либо замена. Как у других авто не знаю. Свою машину изучаю, ремонтирую сам. Поэтому смело взял диски и отнес токарю. Вот и выводы из этого. Слава, за тщательный подход к делу спасибо! Удачи. Владислав.
Всё верно говорите! Диванные экспертов очень много! Я так же протачивал раньше. Но теперь я протачиваю три плоскости с одного зажатия. Та плоскость которая прижимается к ступице просто заверяется. Естественно все манипуляции произвожу с помощью стрелочного индикатора. И всё хорошо получается... И ещё я хочу заметить, что не все диски ровные, даже купленные с магазина. Много такого качества деталей попадалось. А так молодец! Что я ещё могу сказать... Наша профессия вымирает... Молодёжь не идёт в токарное дело. Всем хочется из пешки сразу в короли. Желаю удачи коллега! И крепкого Вам здоровья!
всем кто что-то делает своими руками и с головой ставлю лайки .Молодцы мужики!А за фокус с перевертыванием резца отдельное спасибо автору
Оба способа имеют право на существование. Я считаю лучший результат будет при проточке в кулачках трех поверхностей.
Базовою поверхность протачивать нельзя! Диск смещается в сторону !
@@НиколайАнцупов-т1ю тормозной суппорт плавающий, проточка базы никак не повлияет.
@@Serega76cs2a Ну и что что плавающий. Цилиндры будут выходить не одинаково.
Тогда четвёртая поверхность перенесёт биение на колесо
@@НиколайАнцупов-т1ю Значит и съем с каждой стороны должен быть одинаковым, буквально до сотки. Иначе - цилиндры... Так?
Я на подобной оправке точил, но она была из дюрали диаметром почти как ступица, и каждый раз при установке заверял протачивал её. У неё был просто плоский торец, а отсутствие радиального биения обиспечивали специальные оправки прижимные, для задней бабки, с одной стоны посадочное под тормозной диск, с другой центровочное отверстие, оправок этих было несколько, так как разный диаметр центрального отверстия в тормозных дисках. База также за торец что к ступице, также наждачкой чистить каждый раз при установке
Всё правильно делаешь!Никого не слушай,у каждого своя правда.Частенько у тебя подглядываю,очень помогает порой,снимает сомнения,так сказать.Продолжай!
Слава вы как всегда супер не слушаете не кого . я тормозной диск фрезеровал ,вы наверно понимаете ,потом перевернул и тоже самое , самое главное выдержать нули.Хоть одна , две хоть три установки.спасибо.
Главное результат что бы устраивал заказчика, если результат отличный получился, тогда вообще не важно как зажимать деталь.😊
На счёт левого резца, если нужен очень редко- просто взять проходной упорный и повернуть его на 90 градусов, так что бы боковая поверхность стала сверху, а верхняя соответственно боковой. Заточить и вперёд, не ехать же за 25 км до магазина за 5 минут работы.
Лайк .О таком способе мало кто знает .Даже "золоторукий"Слава.
Слав, вы никого не слушайте. Работа выполнена, результат положительный. А там хоть анкерами к потолку станок прикручивайте.... Каждый точит, кто как хочет.
Я кручу аналогичным образом. Сначала я ставлю тормозные диски, очищенные от грязи, на переполненный фланец, который я поддерживаю с помощью давления трех панков с помощью задней бабки. При таком креплении я кручу две стороны диска. Нет права ошибаться.
Это метод самый правильный что можно сделать на токарном если диск имеет биение и это ощущается на педали. То есть в этом случае за база одна со ступицей. Ступица условно ровная база. По этому может биения при торможении и не будет. Сам сталкивался с такой проблемой так как занимаюсь ремонтом автомобилей. Но бывает и таким методом результата не добиться. У официалов есть спец приспособление, диски вообще с автомобиля не снимаются, протачивают на месте закреплены на родной ступице. Снимается суппорт, вместо него крепят приспособление с резцами, это приспособление имеет маленькие маховички для перемещения резца и автоматическую подачу. Резец выставляют и осуществляет подачу, привод маленький электромотор. Вращение ступицы осуществляется электродвигателем закрепленным на регулируемой по высоте стойке, через п образный кронштейн закрепленным к ступице на колёсные болты или гайки. После такого биение пропадает полностью. Следует учесть что протачивать стоит только качественные тормозные диски не имеющие сильного износа, минимальная толщина как правило указывается на дисках или можно узнать из руководства по ремонту. Если вы решили сэкономить купили дешевку и они проехали пару сотен и после этого педаль начала пинаться при нажатии и бить в руль протачивать нет смысла вообще, потому как это трата времени специалиста, ваших денег. Через 200 км их опять поведёт. Особенно это касается дорогих, тяжёлых авто где диски часто ведёт из за высоких температур при резком торможении в лужу, да и менять их приходится на третьей, четвёртой замене колодок. Цена этих дисков тысяч 12-15 за пару, вот и соблазняет Китаем за 8 тыс. Человек покупает и в результате их всегда ведёт, попадают на повторную покупку, тут уже не скупятся. Не ведитесь так же на соблазн проточить меньше минимальной толщины заявленной изготовителем, изношеные диски часто лопаются. Человеческая жизнь всегда дороже железа, а если вы не можете из за цены купить этот расходник на ваш авто, лучше продайте и купите тот автомобиль который вы сможете содержать и обслуживать как положено.
я протачиваю обе плоскости за одну установку на оправке с поджатием вращающимся центром. Но перед проточкой плоским шабером зачищаю опорную поверхность тормозного диска,потому-что на ней есть всё, что угодно. Перед установкой диска протачиваю торец оправки как чисто. Радиальное биение диска исключаю шарикоподшипником зажатым в резцедержателе. По моему опыту самый лучший способ Естественно резец для проточки внутренней поверхности специальный, позволяющий залезть на всю глубину и ширину вентилируемого диска
Приветсвую Слава . Думаю самая главная плоскость это к ступице . Сейчас мне кажется правильно прижал и проточил диск с обеих сторон . И индикатор не нужен . Сам тоже на токарном иногда раьотаю . Респект .
Купил на разборке практически новые передние диски АТЕ.При максимальной тощине 28.0 остаточная толщина 27.58 мм.По 1 тыс р. на Вольво хс70.Диски с машины из Японии,с праворукой Вольво.
Вы очень хорошо и доходчиво обьяснили ботанникам а для нас Вы супер!!!
То что диски протачивают это фиг с ним. Я считаю что пока диск в допуске по толщине диска, то не имеет значения чем диск проточили. Колодками медленно или резцом и быстро. Но посмотрите внимательно на вращение диска 10:50 . Видно же что он восьмёркой. У него диск то толще, то тоньше. На это никто внимания не обращает ?
Почему не видно, там даже слышно, так диски в основном и точат то не чтоб бурты убрать а потому что их ведет иногда, у меня на авто передние поведенные были, проточил все отлично лет 5 отездил пока нехорошими колодками не кончил, поставил контрактные , и вуаля один в прошлом году слегка повело, опять надо точить
Вопрос. На видео с 10:30 до 11:00... Такие диски точно не будут "бить в руль"? Ну в педаль, допустим нет, ибо проточены.... А в руль на 130-140????
Расхождение параллельности от базовой поверхности в 0,03 мм даёт биение на 0,15 мм, а при нагреве деформация даёт биение уже 1,5 мм. Это не вызывает больших проблем, но при выработке и деформации от температуры биение увеличивается, что ускоряет износ трущихся частей.
Поэтому, желательно использовать базовую поверхность для проточки колёсных или тормозных дисков или барабанов, чтобы максимально продлить их срок службы или отреставрировать.
Разумно предположить, что все 4 плоскости должны быть параллельны друг другу с каким-то допуском ведь внутренняя поверхность базируется на ступице, а колесо на внешней...
Все 4 плоскости параллельны это идеал, но не догма. Внешней поверхностью можно не заморачиваться, ведь важнее, чтоб тормозные плоскости были параллельны внутренней и ступице, чтоб не было рывков при торможении. Если колесо будет слегка перекошено это не страшно, т.к. оно в конце концов работает резиной по дороге, что нивелирует эти несколько соток перекоса.
@@gRandBy5 Так то оно так, но даже маленькая "восьмерка" распидорасит ступичный подшипник. Так что лучше когда всё будет крутиться ровно.
Самая главная плоскость к ступице .
Наконец-то правильное базирование детали относительно установочных поверхностей ... Один нюанс,подсказка из опыта, прежде чем установить диск производится холостой поджим оправки центром... С последующим отпусканием и проверкой на биение торца и посадочного пояска... Либо сразу же подрезание торца оправки... Это даст гарантированную перпендикулярность к оси вращения и после установки детали и прижима,вы будете уверены,что оправка под действием прижимного усилия не изменила своего положения... Успехов!!!
Всё верно, оправку я протачивал с поджатием центра, чтобы усилие прижима было таким же как и при протачивании диска. Иначе говоря, чтобы торец оправки был прижат к торцу патрона сразу а не во время прижима диска.
В принципе, на исправном станке с отрегулированными подшипниками шпинделя это влиять не должно (при условии жёсткого крепления оправки в патроне). Ведь так?
Нет, на "убитом" 1к62 видел и такое: подрезаю торец на заготовке. Пока резец режет - всё путём. Отвёл резец - торец "пляшет". Так там люфты в подшипниках были обалденные, и все возможности подтяжки уже исчерпаны...
@@МусяВоробьева Это в принципе... По факту же мы имеем крепление в кулочках патрона,которые имеют зазоры в следствии износа... Как по направляющим патрона,так и по сопряжению гребенок кулочка и ленты Архимеда (улитки)... Учитывая ,что при установке оправки в патрон мало вероятно соблюсти идеально ось вращения ... Поэтому при осевом усилии оправка, выбирая люфты, изменит свое положение... Вот для того и делается холостой поджим оправки,каждый раз при ее установки... С последующей подрезкой торца... Гарантированное положение оправки может обеспечить ее крепление по конусу морзе в шпинделе с осевым креплением штревелем... И набором сменных колец для центрирования диска ...
@@АлександрСоколов-д8х Теперь я Вас понял: смысл не в том, что подрезанный торец под действием осевого усилия (поджим задней бабкой) начнёт "плясать", а в том, чтобы обеспечить *повторяемость* положения оправки в патроне.
Спасибо, что не пожалели времени на разъяснения (очень подробные и дельные). Всех благ!
@@МусяВоробьева Удачи!!!
Дядя Слава всё делаете правильно респект!!!
Как к токарю - 5 !!!
Теперь о стороне опыта механика .
1. Оправку как не ставь и на сколько не хорош станок надо проточить под плоскость соостности(угол 90)
2 . Диск со стороны ступицы надо всё таки почистить ( образив и резец не использовать - изменяет угол заводской плоскости как не пляши , и просто протереть чистой ветошью, увод от чугунной пыли на 100- 150 мм от центра громаден ) протереть!
3. Не ругайте токаря после кувалдо - нубского замены потшипника испоганивших ступицу, как бы не выё... ся проф . Токарь - биение не убрать !!
Вопрос к установке и эксплуатации с технической стороны - смотрите эту тему на канале " партбокс"
Учите физику и сопромат и нюансы никто не отменял!!!
Здравия м многих благ Токарям - есть Профессионалы - наглядно показал человек как !!!!!
Слава ну ты нашёл кого слушать эти люди которые критикуют тормозной диск видели только на картинках и токарный станок только на ютубе )))
Иронично то, что критикуют те, кто элементарно геометрию школьную не знают
С вахта приеду сниму работу токаря... Покажу как нужно диски протачивать..
А это работа для лошар которые не знают как правильно точить диски.
Часто торгм.диски ведет из за перегрева,причем и привалочную поверхность диска! Поэтому лучший способ все-таки переточка трех повехностей (двух рабочих и одной внутренней првалочной) с одной установки! Отследить поведен диск или нет почти невозможно,поэтому для гарантии привалочная и рабочие поверхности точатся с одной установки при минимальной затяжки в кулачках и при условии наличия проточек в кулачках,которые регулярно контролируются индикатором. Приспособы при закреплении диска выравнивают привалочные поверхности ,а после снятия с приспособы изгиб возвращается.
нормально,
я протачиваю за одну установку две плоскости и посадку под ступицу! ничего не бьет, зажимаю в спец кулачки, протачиваю на 125 оборотах, подача 0.5, чистовая 0.3. резец вк8. как-то так.
"самое то на чпу точить х),а че мелочится-проверять погрешность на поверочной плите(С)типичнаяфраза маминого технолога.",можно как оправкой точить,так и на разжим(но лично мое мнение-разжим не самый надежный вариант).не у всех есть спецкулачки,а они тварюги стоят прилично,хотя порой можно и черта купить за медный грош.
@@gregor1752 спецкулачки из обычных сделаны
@@dimooonz аа.
Две плоскости и посадку точить конечно хорошо только приусловии что кулачки проточены в ноль
А каже база???
тоже токарь ,делюсь опытом ,раньше делал на оправе как и ты, до тех пор пока не попался диск с крученной поверхностью внутри которая сопрягается со ступицой авто ,клиент возвращался несколько раз и я в недоумении перетачивал несколько раз ,теперь точу в трех плоскостях с одной установки, то есть ,выточки обжал ,левым правым и из нутри буквально 0,05 подторцовываю проблему решил
Всегда точил на отправке. Индивидуально изготавливал под разный размер диска на один раз,потом металл щел на другие цели,поскольку патрон старый и кулачки.растачивай не растачивай при повторной установке оправки появляется бой в пределах сотки -две.
Вячеслав Здравствуйте, одной установкой посадочная наружу точим 3 поверхности ( нет необходимости в оправке как как диски имеют различные диаметр посадки в ступицу - и каждый раз новая оправка???? )
Слава, вот принесли тебе на следующий день еще диски. такие же. А оправку ты будешь заново протачивать? Самый верный вариант не на разжим, а зажимать за выступающую часть, обратными кулаками. Обкатываться по предварительно очищеной ступичной поверхности. И за одну установку драть обе части диска плюс как чисто ту самую ступичную поверхность. Так будет прям самое то. А в твоем варианте оправок не напастись.
Замена колодок по умолчанию подразумевает проточку дисков, на большинстве тормозных дисков стоит макс. и мин. допустимая толщина диска, и с торца дополнительно маячок износа, и какой стороной одел на ступицу не имеет значения главное зачистить, просто после каждого зажима ступицу надо торцевать что бы не мучаться с микрометром. Все правильно делаешь,удачи!
Монтаж видео наплывами - классная штука, очень приятно смотреть такое видео. Респект.
Все варианты правитьны сами собой.😎 а кому не нравиться в магазин.
А если в магазине с экономить то далеко не фатк что новые будут в допуске по биению, это факт!
Честно говоря много раз мне приносят перетачивать диски которые поставили после покупки в магазине... конечно же не оригинальные...
Вячеслав у вас золотые руки!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Скок людей сток и мнений, каждый делает как ему удобно, если человек не просит совета, смысл их давать?
Всё правельно сделали!👍🙂
Не хочу умничать
Но проточку под внутреннее отверстие диска я делаю тоже прижав заготовку центром...
Что бы исключить люфты в улочках или подшипниках и т.д.
Те кто вас критикуют либо самоучки, либо вообще не работают не токарном станке, о диванных экспертов молчу. Здоровья вам и всех благ.
Проточено правильно, без скрипа резца и свиста. Что касается замера, замер производится с начало и после проточки, что бы выявить разницу биения. Чем плотнее на оправку, тем меньше отклонения от оси биения, оправка делается по всей плоскости внутреннего диска верхнего и внутреннему диаметру, тогда снижается риск прокручивания тормозного диска. Задняя бабка - её не надо сильно прижимать, как говорит автор - нет мол возможности зафиксировать, если сильно зажать шпиндель то это тоже даёт разницу в биении после проточки, так как шпиндель, или задняя бабка, тоже центруется по центру к патрону, в зависимости от длины вылета шпинделя. Можно поставить упор на станину к задней бабки Эти разницы в замерах, нормальные. Потому как машина работает в разных погодных условиях и идёт деформация металла от горячего от торможения к воздушной или водной среде если попал в лужу.
Многие вообще не заморачиваться берут болгарку и прямо на авто на передачи зачистным кругом и ездят а здесь все таки точность и нет разницы каким способом прижат или зафиксирован диск . Успехов и поменьше пессимистов!
Слава, все правильно. Зачистил поверхность прилегания, установил оправку, резцом торцанул плоскость для страховки, установил диск, прижал центром через шайбу и вперед. Сначала, правильно убери бурты, потом точи. Подача С4 или Д1 при небольших оборотах(на 16к20). И все будет правильно и гарантировано точно.
я всегда беру диск на разжим (предварительно почистив внешнюю сторону щеткой) и протачиваю за одну установку рабочие поверхности и плоскость которая прижимается к ступице. так гарантированно не будет биений.
отсутствие биения-утопия.есть минимально допустимые погрешности.хотя опять же нужны еще и руки и голова варящие и наличие навыков с опытом.да и нормально чтоб диск прям круто после ремонта ходил-это та еще песня,если ты перфекционист.
четвертая плоскость к которой прижимается колесный диск может "уйти" от патрона при зажиме, и получится что тормозной диск не будет бить, зато будет бить колесо
@@yura3192 вроде так и есть.
@@yura3192 "бьющее" колесо на работу тормозов никак не повлияет (да и не видел я еще машин с "небьющими" колесами). а вот "бьющий" диск это практически отсутствие тормоза!
когдато я тоже заморачивался на тему все три поверхности с одной установки но теперь уже давно точу только рабочие а посадку даже не освежаю ... поверь мне наслово биение диска в одну десятку ты на машине во время торможения не заметишь никак
ДСлав есть ремонтный остаток любой запчасти. А умники критикующие работу токаря пусть и дут мимо. Удачи здоровья часто смотрю Ваши видео. 👍👍👍👍
Какая разница, какой стороной прижимать диск? Если плоскость зачищена начисто, будет все ок. Будет ровно потому, что заготовка тормозного диска в станке обрабатывается за одну установку. Следовательно, плоскости будут соответствовать одна другой. А так, все супер. И по поводу проворота, ничего не провернет, если не давать сумасшедшую подачу. Объяснили и показали толково. Большое спасибо!!!
Классно у вас получилось уважаемый Вячеслав. Раз выставил оправку и точи!!! Отлично получилось !!!
Ну вообще это нормальная практика в таком случае - оправка. Индикатор он не нужен вообще.
Не отрицаю как вариант для проточки блинов. Но придерживаюсь мнения точить на ступице не снимая. Бывает но не часто что сама ступица деформирована и после проточки на станке биение останется. Бывает токарный станок раздолбаный и присутствуют биения. я уже с обоими вариантами сталкивался поэтому и вывод точить только на ступице. Видос на моём канале.
да сначало лайк потом просмотр !!!! каждый д-чит как хочитч ,а Слава как он хочет!!!! смотрю видосы и тоскую по своему FT-11 оболденный станок!!!! а на фоне плоско шлифовальный столько делов можно творить!!!! завидую!!!!!
Точил болгаркой прям на ступице привод 1000 оборотов от двигателя ВАЗ 2109 езжу второй год все хорошо.Токарь запросил 500 рублей за диск новые 1100 стоят.То что вы сделали это намного точнее и лучше.На вашей стороне опыт, а трепачи всегда болтают, потому что сами ни х... не делают.
Так в книгах написано,проточка тормозных дисков и барабанов производится только в сборе со ступицей.
В каких книгах такая глупость написана?Диски имеют минимальную толщину износа.Я отсюда вижу,что их в чермет дорога.У Вольво 30 мм номинальная толщина,27 мм предельный износ.Получается всего по 1,5 мм с каждой стороны и все !
10:32 такой диск точи не точи, он все равно будет бить, на видео очевиден брак литья. смотрим на то как гуляют отверстия для вентиляции
Вы Правы. Я тоже заметил, В следсмвии этого балансировка всегда будет нарушена
Вячеслав, что ты и кому объясняешь. Диванные теоретики нихера не понимают ни в машинах ни в токарной обработке. Совершенно нет никакой разницы к какой поверхности поджимать, к ступичной (внутренней) или к дисковой (наружной). потому, что конечная цель в ровной установке колеса, где 1-3 сотки никакой роли вообще не играют. Достаточно посмотреть на качество поверхности старого штампованного диска, которые зачастую еще и перетягивают на шиномонтажах.
Оправка это хорошо, но если учесть сколько существует разных размеров центрального отверстия диска, то нужно иметь несколько десятков оправок. Поэтому как правило выставляю по индикатору(по краю диска) с максимальным допуском 3 сотки, что к центу диска уже превращается в 0.05 - 1 сотку. Что же касается безопасности, то у дисков есть минимальная толщина и у многих производителей она указана прямо на дисках. Эту толщину производители закладывают с большим запасом от части для безопасности, а по большей части ради коммерческой выгоды ( что бы почаще меняли диски). Я в основном точу диски запиленные колодками в следствии попадания между колодкой и диском "мусора" которым натираются канавки или стертыми до металла колодками. Иногда просят убрать бортик от выработки т.к колодки разных производителе имеют разный размер +/- до 3мм.
В общем не обращай внимания на бестолковых теоретиков, а тех кто оскорбляет вообще бань без раздумья.
Вот мое сугубо личное мнение. Удачи тебе.
согласен, пусть инженер думает, а токарь точит, его дело качественно сделать работу и все, а что делать с деталью личное дело каждого
да я очень много точил дисков нет разницы в установке и очень часто ставил без индикатора если состояние ЦО хорошее и ни каких проблем. А за частую подшипники бьют сильнее чем сами диски и в среднем допуск биения на тормозные механизмы в районе десятки зависит от производителя.
Я как-то ставил челу новые диски и решил их проветь на биение, оказалось что между посадочной плоскость к ступице и рабочей поверхностью диска биение составили на 1 диске 4 сотки, а на втором 2,при этом диски клиент покупал не самые дешёвые. И вот вопрос: Сколько проходят эти диски до того как у водителя начнёт вырывать руль из рук???
Привет коллега ,я тоже занимаюсь проточкой и нарезкой дисков,ты делаеш все правильно,но всеже лучше использовать для базы посадочную сторону диска,есть еще один гемор с которым я столкнулся совсем недавно на дисках большого диаметра,это когда диск самопрлизвольно деформируется при проточке,когда срезаеш каленую корку с другой стороны то уже проточенная сторона искривляется и толщина диска гуляет бодьше 5ти соток,но это все лечится приходится делать контрольный проход на 10соток с каждой стороны и получается все идеально😊
Он и использует посадочную,,,,
На мой взгляд самы правильный вариант расточки, молодец мужик!
Он точит только две поверхности... А нужно протачивать три... Иначе диск не уложиться в допуски по биению...
@@Xenony100 Да не надо 3 сторону точить. У автора самый правильный способ проточки.
@@aleksandrfedotov5121 :-)
Вячеслав посмотрел ваше видео.Что можно сказать в принципе все правильно но довольно таки хлопотно с оправками возиться.Ведь у каждого токаря не один и не два комплекта кулачков имеется.Я беру за базовую поверхность плоскость к которой прилегает диск и точу за один установ две рабочих поверхности и подчищаю плоскость прилегающую к ступице.Таким образом все биения рабочих поверхностей относительно ступицы сводятся к нулю ну а колесо на десятку или полторы бить будет вреда от этого не будет.Возможно мой опыт будет вам полезен.
Мололец Слава,всего наилучшего
Виктор Гришин спасибо!
Вячеслав Михайлович, почему вы переживаете из-за комментов? Как говорил один герой - "Отсутствие жалоб со стороны населения - лучшая награда за наш труд!" И каким способом получен результат, каждый решает сам. Тут же не захват коровы с помощью мирных договоров или меча,когда разница в способах уже ощутима и велика. Тут обработка железа. ☝️ И если клиенту понравилось, да хоть болгаркой шлифуй, как тут пишут. Ведь комментаторы по малому опыту думают, что их способ единственно верный,да по бескультурию хамят и тролят. Думаю, не стоит обрящать внимание на подобные выпады. И на разжим, и на зажим и с оправкой, и со стопором, и только 2 торца обработки, и все 3 торца- всеми способами пользуются! ☝️ Все по-своему хороши. Банальная вкусовщина.
Большинство коментов уж чресчур бытового уровня не красят и не дают остроту дискуссии.
Как будто все правильно сделал Слава,но одно но, при условии, что оправка перед тем , как был приложен к ней диск, была проточена, или выставлена в нуль.
Лично я пользуюсь уже проточенными кулачками (и не одними), так как приходится обрабатывать внутреннюю сторону диска под ручник, а это четыре проточки из них три в параллели.
А сам замер плоскости микрометром на биение не логичен, так как не даст желаемого контроля над биением.
Все исходит от прижимной базы плоскости диска, которая является гарантией на паралель плоскостей.
ты сделал правильно, а на каждый роток не накинеш платок, скрлько звезд на набе столько и мнений, желаю удачи...
Всё верно!не слушайте не кого,кому проще купить,пожалуйста!тут видно, что мяса ещё много,просто повело диск,у меня умные автомеханики на сто поменяли колодки,что я их еле с супорта выбил(посадочные места почистить надо было перед установкой),диск новый перегрело,повело,ну не выкидывать же!
Правильная установка
На заводе за один установ обрабатываются рабочие поверхности и внутренний торец
Чистовые проходы рабочих поверхностей обрабатываются эльбором
Вот теперь все верно! Так и надо их точить! НО! оправку нужно торцевать каждый раз после установки.
На многих машинах часто их ведёт когда разогретые попадают в воду.
вот еще. есть станок для проточки дисков специально для сто. протачивается диск не снимая его с машины. центрируется он от планшайбы которая прикручивается за место колеса это про то какой стороной прижимать к оправке. золотые рука у вас.
На оправке то можно, но это лишние заморочки, оправку надо идеально выставлять по торцу или пылить оправку каждый раз при установке... да и может при установке диска или оправки попасть например стружка.
Вывод сделать то можно нормально и с этой оправкой, только это лишние заморочки и потом что под каждую марку свою оправку что ли делать? Диски то разные бывают и внутри отверстия тоже разные бывают. Если только партию так гнать, только где такую партию взять. У нас делал один оправку под болты, но быстро надоедает ради 2-4 дисков ставить снимать оправку, быстрее диск зажать и пыльнуть 3 плоскости
Толковый, токарь, мастер своего дела, главное много не болтает, а делает дело. Что касается, критики в его работе, человек не может все знать и в чем то может ошибаться, большинство критиков, понятия не имеют в токарном деле.
Если ты берёшся за эту работу ты должен знать эту технологию.
я конечно не токарь и в этих делах не шарю так как учился на
гинеколога или стоматолога уже и не помню давно это было, но два разных токаря
с афигенным стажем доказывали мне что протачивать диски надо только зажав
кулачками и выставив по индикатору но я не согласился с ними и после
непродолжительного спора и слов дело твоё они протачивали как я попросил ,в
этом способе есть только одна проблема где взять ступицу на которой стоит
тормозной диск в моём случае я её брал при замене переднего ступичного подшипника
и протачивал на нём все четыре диска, таким способом диски протачивались на
двух моих авто биение пропадает 100%, это мой способ и я считаю самый правильный
но у каждого своё мнение и только практически методом проб и ошибок можно найти
правильный вариант проточки тормозных дисков ,но один из выше упомянутых токарей
протачивает диски теперь только таким способом все остаются довольны.
Не слушай не кого, диванные токаря много чего насоветовать.
Брал за базу как и ступичную сторону, так сторону колеса эффект одинаковый, ведь по сути они обе базы.
Хотя один раз пришлось править именно ступичную сторону.
Единственно верный способ проточки,25 лет только так и протачиваю!!!!!!
Вячеслав,здравствуйте!у меня,к вам вопрос.Протачивал на станке 1а616диск,320мм,тормозной.биение было большое,При сьеме 0.2 дробило.пока не выровнял плоскость,все дробило,потом только ,когда снимал 0,05 (пылил)все хорошо.вопрос:зажимал на разжим,из-за не хватки жесткоси?(для 1а616 320мм и так Предел?)может нужно было подпереть оправкой и центром?и еще вопрос,купил Патрон,Советский ,Пермский на 200.не дорого,но блин,у него один кулачек не смыкается с другими(не доходит 0,5мм где-то.)что делать?фрезеровать плоскость двух остальных?
Как вариант, у меня есть запасная ступица колеса, попробую к ней прикрутить тормозной диск, зажать в патрон и проточить. Спасибо за видео!
Слава, учтите что если у вас разница на расстоянии от центра 60 мм= 0,1 , то на расстоянии 600(эт +- диаметр колеса) будет всего 1 мм... А это нормальная погрешность для покрышки.... Так что....
13:00 Эт я за биение на посадке диска =)
Просто прижимая к кулачкам грибковым центром и точить за одну установку. Я так сделал их уже больше 1000 и никаких нареканий. Главное толщина диска не должна гулять, а биение по барабану
Хрень все эти комментарии !!! Это Ваш метод и он работает . А это главное .
В данном случае замер толщины привалочной плоскости не нужен. При обработке плоскость опирается на обработанную поверхность, погрешность паралельности при проточке будет минимальной. Удачи!
мне показалось или толщина стенок диска от вентотверстий гуляет?
Да, и прилично. наверное этот диск уже кто то просто зажав в кулачки протачивал.
Вам не показалось, этот диск надо выкинуть, а они его точат
@@edfir9309 А с завода таким диск не может быть?
Мужик! *лайк тебе от меня, и нашей мастерской*
Название ролика и содержание👍.
Слава у тебя все супер, Александр токарь с 42 летним стажем
Какая оправка обкатать в ноль и будет всё супер
Африканские методы растянуть необходимость нормально обслуживать транспорт.
А к мастеру вопросов нет - спрос рождает предложение.
Есть одно свойство дисков, которое не устранит никакая проточка. Хоть в ноль размеры сделайте.
Говорю, кстати, из неоднократного личного опыта- холодный диск идеален, а при нагреве, что при их работе неотъемлемый факт, биение возникает вновь. Остывают-не бьют.
Спасибо, что делитесь опытом. Удачи Вам, коллега.
Как всегда молодец!!! Профи сразу видно