VW ID. Charger Wallbox Installation mit Unterverteilung und Energy Meter
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- Опубліковано 6 вер 2024
- In diesem Video wird gezeigt, wie man eine Unterverteilung mit FI-Schalter, Sicherungen und Energy Meter für den Anschluss einer Wallbox aufbaut.
In diesem Beispiel wird die die Wallbox von VW, der ID. Charger Connect angeschlossen. Es wird im Detail gezeigt wie die Kabel in die Platine montiert werden bei dem VW ID. Charger Connect, welcher von der Firma Elli produziert wird. Zudem wird im Detail die Verkabelung und der dazugehörige Aufbau einer Unterverteilung beschrieben.
Ein sehr professioneller Beitrag, vielen Dank. Ich hatte mir kürzlich in der Garage ebenfalls eine VW-Wallbox installiert, allerdings in der einfachen Ausführung (ID.Charger). Die von dir beschriebenen Probleme blieben mir damit erspart. Ich versuchte auch sonst mit dem kleinsten Auffand die Installation zu bewerkstelligen und nutzte dazu die vorhandene und vor 30 Jahren installierte 16A CEE Kraftsteckdose. Die Verbindung zur Wallbox besteht also nur aus dem entsprechendem Stecker und einem 1 m langem Kabel 5x2,5 mm². Das Kabel zwischen Schaltschrank und Steckdose ist auch 5x2,5 mm², allerdings 25 m lang und mit einem FI-Schutzschalter FNP 40/0,03 und mit 3 Schmelzsicherungen 20 A abgesichert. Beim Laden stelle ich meistens nur die halbe Ladeleistung, d.h. ca. 6 kW ein. Wie siehst du eine solche Lösung? Übrigens, die Qualität der Wallbox ist aus meiner Sicht ok.
Ich meine funktionieren tut das wohl so, aber ganz formell "muss" eine Wallbox fest verdrahtet sein und darf nicht über einen CEE Stecker angeschlossen werden. Ich meine wo kein Kläger da kein Richter. Natürlich ist das, was Du beschrieben hast eine sehr einfache Methode eine Wallbox anzuschließen. Es würde mich aber wundern, wenn Dir dies ein Elektrofachbetrieb so "abnimmt" und damit die fachgerechte Installation so den Stadtwerken offiziell meldet. Ein Querschnitt von 2,5mm² ist für die 11kW ausreichend, die 11kW könntest Du ja auch mit 3x16A bei 230V ohne Wallbox aus Deiner 16A CEE Steckdose ziehen.
@@handwerkerausleidenschaft574. Du schreibst, dass eine Wallbox fest verdrahtet sein muss und nicht über eine CEE Steckverbindung angeschlossen werden darf. Mag sein, dass Du Recht hast. Dann verstehe ich aber nicht, wie der "go-eCharger" sich im Handel etablieren konnte, der ja mit einem fest angeschlossenem CEE Stecker verkauft wird.
@@joro3707 Ich gehe davon aus, dass der Go-e Charger sowie auch andere Ladeeinrichtungen als "Mobile Ladeeinrichtung zertifiziert ist". Hier im ADAC Bericht www.adac.de/rund-ums-fahrzeug/tests/elektromobilitaet/mobile-charger/ werden neben dem Go-e Charger ja auch andere mobile Ladeeinrichtungen wie der Juice Booster vorgestellt. In dem Artikel werden auch noch ein paar Dinge aufgezählt, die beim Betrieb einer mobilen Ladeeinrichtung zu beachten sind.
Ich hatte in der Tat auch den Go-e Charger in die engere Auswahl einbezogen, weil ich dies in der Tat als sehr gutes Konzept sehe, die in der Garage installierte Wallbox im Notfall auch mal eben mitnehmen zu können.
@@joro3707 Der go-eCharger ist, wie beschrieben, eine mobile Ladeeinrichtung mit CEE-Anschluss. Allerdings ist auch die Version mit Kabelschwanz zur festen Montage erhältlich ("HomeFix") die erst dadurch KfW440 förderfähig wird. Ich hatte allerdings auch schon überlegt, ob der Anschluss mit CEE- Stecker nicht praktischer ist, da man die CEE-Dose so noch anderweitig verwenden kann. Aber offiziell muss es wohl fest verdrahtet werden. Mal sehen, was der Elektriker sagt...
@@johannesbartel87 Der ID.Charger ist in der einfachen Ausführung, auch fest angeschlossen, nicht förderfähig. Nun, die Meinung des Elektrikers habe ich aufgrund der Selbstinstallation nicht eingeholt. Die Anmeldung beim Netzbetreiber steht aber noch aus.
Echt super Video, sehr detailliert und professionell erklärt!
Ich habe damals sofort ein Flachkabel benutzt und sogar den Kabelschutz entfernt, dann passt alles. Du hast deine Wallbox sauber installiert gefällt mir genauso gut wie meine Installation. Bisher benutze ich nur LTE obwohl bei Connect eigentlich keins dabei ist, aber solange die Software noch nicht Final ist lassen die das bestimmt es für alle offen. Jetzt hast du ein Abo mehr.
Hi, wie sieht es bei dir zwei Jahre später aus? Ich habe auch eine Connect Box und kann LTE aktivieren. Ich bin mir allerdings unsicher, ob es tatsächlich funktioniert oder ob meine Box ein anderes Problem hat. Funktioniert LTE bei dir noch, obwohl du es explizit nicht dazugekauft hast?
Vielen Dank für das Video. Ich habe die gleiche Wallbox zuhause und der Elektriker wir sie in Kürze anschließen. Der Aufbau der Box ist schon sehr schlicht und ich glaube, dass ich sie nicht noch einmal kaufen würde. Die fummelige Kabelführung, die auf der scharfkantigen Hutschiene endet ist genau so wenig durchdacht, wie der Lan Anschluss. In meiner Anleitung ist aber ein Stecker gezeigt, der keine Zugentlastungstülle hat. Auch die graue Frontblende macht den Eindruck, dass sie nicht zerstörungsfrei wieder herunterzubekommen ist. Insgesamt also ein Wegwerfprodukt, dass scheinbar gar nicht gewartet oder repariert werden soll. Man erkennt das auch an der Platinen Befestigung, die mit Nieten ausgeführt ist. Mein Fazit: Die Box ist ihren Preis nicht wert. Produziert wird die Box allerdings nicht direkt von Elli, sondern von EvBox, aus den Niederlanden die auch unter "eigener Flagge" verkaufen.
Ja klar, da ist so ein schönes Bild in der Montageanleitung, die zeigt, dass der LAN Stecker in der Buchse auf der Platine vollkommen verschwindet und es ist nur ein Kabel gezeichnet, was dann im leichten Bogen nach unten weggeht. Das hat aber eben nichts mit der Realität zu tun! Ich behaupte, dass dies die "Handbuchzeichner" eben einfach dahingezeichnet haben, ohne die Kenntnis zu haben, wie so etwas wirklich aussieht. Wenn man zur Einführung eines LAN Kabel die dafür vorgesehene Durchführung mit Schottverschraubung nutzen will, die dann ja auch die Wallbox vernünftig gegen Nässe usw. abdichtet, dann muss man an ein Meterware LAN Kabel einen LAN Stecker crimpen und diese bauen nun mal so lang. Alternativ kann man sich natürlich auch mit dem Dremel aus Gehäuse soweit auffräsen, dass einen fertiges Kabel samt Stecker durch die Öffnung passt und das Loch mit Silikon zuschmieren. Das hört sich aber auch nicht professionell an.
Die Frontblende habe ich bislang noch nicht wieder demontiert. Dafür muss man in Höhe der Rastnasen etwas in den Spalt zwischen Blende und Glasdeckel drücken und so die Nase nach außen aus der Rastung drücken und die Blende an dieser Stelle leicht nach vorne ziehen. So geht man Rastnase für Rastnase um die Blende herum.
@@handwerkerausleidenschaft574 Crimpstecker gibt es auch ohne Knickschutztülle bzw man verwendet hier keine. Installationskabel in Crimpsteckern sind ohnehin unzuverlässig.
Im Vergleich zu ABL lässt die sich jedenfalls sehr gut montieren und ist wertiger.
Richtig gutes Video, die Schritt für Schritt Anleitung ist richtig gut gelungen, Klasse und Danke dafür!
Danke für das positive Feedback.
Der zusätzliche Stromzähler misst den Gesamtverbrauch des Hauses und dient dazu, sicherzustellen, dass beim Laden der Nennwert des Hauptschalters nicht überschritten wird.
Sehr gut erklärt:)
und immer dran denken, nicht jeder FI-Schutzschalter ist von beiden Seiten mit der Zuleitung einspeissbar. Das merkt man dann, wenn eine manuelle Auslösung getätigt wird. Auch ned jede WallBox braucht einen FI, da bei vielen schon ein eigener in der Box schon verbaut wurde. Viele Wallboxen sind auch auf 22Kw betreibbar. Zur Zeit sind durch eine Förderung und eine Anmeldung von 11KW die Boxen zu betreiben. Also die Wallboxen von 22Kw auf 11Kw drosseln. (nur eine kleine Anmerkung) Lg
Vielen Dank für das klasse Video. Kurze Frage: musstest du an den Dip-Schaltern irgendetwas verstellen, oder kam die Wallbox auf 11kw fertig konfiguriert?
Ich bin mir nicht ganz sicher in welcher Einstellung die DIP Schalter im Auslieferungszustand waren, ich glaube sie waren auf 16A, also 11kW eingestellt. Ich habe sie dann ja auf 14A eingestellt „zum testen“. Die Einstellung ist aber im Handbuch genau erklärt, das sollte also kein Problem sein die Einstellung zu überprüfen oder zu ändern. In 2 Wochen kommt mein Auto, dann werde ich sie auch wieder auf 16A einstellen.
@@handwerkerausleidenschaft574 vielen Dank!
Hatte gestern Abnahme von unseren Wallboxen vom Elektriker gehabt . Hatte das vorbereitet nach deinem Video und dann meinte der Elektriker die N dürfen nicht alle zusammen auf die Klemmleiste gelegt werden. Jetzt ist er bei mir vom Ausgang N vom FI in den Wechselstromzähler gegangen. Dort ist er auch mit dem N Leiter der Wallbox Anschlussleitung rauf gegangen. Er sagte sonst kommt der FI direkt. Man muss vielleicht sagen, dass es 6 Wallboxen sind. Vielleicht spielt das eine Rolle, dass die nicht mit den N Leiter alle zusammen auf einer Klemmleiste liegen dürfen🤷♂️
LAN-Kabel: Vielleicht hat es schon jemand geschrieben, aber im Manual (dünne Heft) wird unter 7.b. beschrieben, dass ein Stecker ohne Knickschutz zu verwenden ist. Da man zur Wallbox ein LAN-Verlegekabel nutzt, einfach einen kurzen LAN-Stecker ohne Knickschutz crimpen. Dann gibt es auch keine Probleme mit Abstand zum Gehäuse.
Gutes Video.
ABER
1. Aderendhülsen sind NUR nach DIN Vorschrift, nicht gesetzlich vorgeschrieben!
2. Es gibt auch schlanke, gewinkelte LAN Kabel (Aber typisch VW)
3. Schon peinlich von VW das die Box nicht über eine APP zu steuern ist. (Mäusekino wie 1970)
Warum hast du dich für eine wallbox von vw entschieden??
Super Video!
Nur, das mit Anmelden bei dem Energieversorger bei 11 kW? Muss das wirklich sein? Man schließt doch nach dem Zähler an und wenn die Hausanschlußleistung ausreichend ist zahlt man dann einfach 60-80€ mehr im Monat Stromkosten und gut ist...
Laut Gesetzt bist du verpflichtet eine 11kW Wallbox beim Netzbetreiber anzumelden. In dem Zuge musst du dann von einem Elektrofachbetrieb einen Schrieb mit einreichen, der bestätigt, dass die Wallbox ordnungsgemäß installiert worden ist. Das ist alles. Du musst sie nicht genehmigen lassen, das gilt erst über 11kW. Es geht halt darum, dass der örtliche Netzbetreiber Kenntnis davon hat wo überall Wallboxen im Ort installiert sind. Es geht also nicht um die Anschlussleistung des einzelnen Hauses sondern um die Leistungen, die über die Zuleitungsstränge des Stadtnetzes fließen, wegen der Auslegung usw.
Ich kenne jemanden, der hat seine 11kW Wallbox einfach angeschlossen und in Betrieb genommen und fertig, ohne sie anzumelden. Wo kein Kläger, da kein Richter. Das muss halt jeder selber wissen, ob er den offiziellen Weg geht oder die Wallbox einfach in Betrieb nimmt.
@@handwerkerausleidenschaft574 Die Frage ist halt, in wie weit diese verpflichtende Auskunft später gegen den Kunden genutzt wird. Kann sein, dass dann die Preise erhöht werden, oder ein extra Zähler samt Steuer Pflicht wird. Weiß man alles noch nicht. Daher habe ich mir eine mobile 11kw wallbox an eine cee Dose gesteckt. Dem Betreiber kann es eigentlich egal sein, ob ich dort 5h am Tag mit der Kreissäge Brennholz schneide oder Auto lade.
Aber wie schon geschrieben, das muss jeder selber entscheiden.
@@johannesb.911 Ich gehe davon aus, dass maximal eine nachträgliche Zertifizierung der korrekten Installation eines Elektrofachbetriebs gefordert werden würde. Da muss man dann halt einen Betrieb finden, der dazu bereit ist. Aber das ist Spekulation, ich weiß nicht was die möglichen Konsequenzen sein könnten, dass kommt sicherlich auch auf den Netzbetreiber an und kann von Ort zu Ort unterschiedlich gehandhabt werden.
Sehr gutes Video! Frage: Welche Möglichkeiten gibt es, ein Ladeprotokoll über einen definierten Zeitraum, mit einem von mir hinterlegen kWh-Preis, auszugeben? Für meine Buchhaltung. Dienstwagen... Danke!
Perfekt erklärt. Geht nicht besser.
Danke.
Beim Fi kommt man doch von oben rein mit der Zuleitung und unten der Output oder ? Warum ist des bei dir anders rum?
Passend zum Thema "ungünstige Position der LAN-Buchse": Elli hat bei der Charger Pro den Energiezähler auf dem Kopf stehend eingebaut. Der lässt sich zwar nur ablesen, wenn der Deckel offen ist, aber das ist trotzdem Murks.
Ich bin jetzt davon ausgegangen, dass man die Daten des eingebauten Energymeters bei der Pro-Variante über die entsprechende App auslesen kann. Sonst macht das ja keinen Sinn. Niemand wird den Deckel demontieren, um den Zählerstand abzulesen. Kannst Du dazu etwas sagen, ob die Daten über die App auszulesen sind?
Hallo,
klasse Video. Vielen Dank.
Eine Frage habe ich aber noch: Wie und womit ist die Unterverteilung denn im Sicherungskasten abgesichert? Oder ist es direkt nach dem Hauptschalter angeklemmt? Der RCD sollte ja auch abgesichert sein, oder?
Also theoretisch geht die Zuleitung nur direkt auf den Verteilerblock im Zählerschrank (Hausanschluss...) Ein RCD muss dort nicht davor. Das Kabel (bzw. Der RCD) sind dann über die (meist 64A) Haussicherungen abgesichert. (Auch im Zählerschrank ) daher sollte der FI auch diese Leistung aufweisen können. Sollte der FI in der Garage nur 40A können, muss im Zählerschrank auch eine maximal 40A Sicherung davor
Hi, cool gemachtes Video. (ein kleines) ..aber, Anschluss Fi sollte eig immer Eingang von oben sein. Beim Typ B aufjedenfall wichtig (TypA eig egal..), und außerdem ist ein verbinden des Fi´s mit den Sicherungen über eine Phasenschiene leichter. Wer es nachbaut, und einen Fi TypB verwendet wird ein kleines Problem haben... nimm es als Tipp und kleinen Hinweiß, nicht als Kritik ;)
Danke für den Hinweis. Was soll ich sagen. Zum einen habe ich mir die Verkabelung des FI-Schalters in meiner Unterverteilung in der Garage genau angeguckt, die ein Jahr vorher ein Elektrofachbetrieb gemacht hat. Dort wurde auch der gleiche FI-Schalter verwendet und auch von unten angeschlossen. Zum anderen hatte ich mir die Unterverteilung in der Garage mit einer anderen Elektrofachkraft (ein Freund) angeguckt und wir haben genau durchgesprochen was für die Unterverteilung der Wallbox zu tun ist. Er bestätigte, dass der FI-Schalter von unter so korrekt angeschlossen ist und dass ich dies auch bei der Unterverteilung der Wallbox genauso machen sollte. Außerdem meinte er, dass man die Sicherungen (auch FI-Schalter) so anschließt, dass wenn man die Sicherung einschaltet und den Hebel von "unten nach oben umlegt" damit auch sinnbildlich der Strom von der unteren Anschlussstelle nach oben weitergeleitet wird. Das Klang für mich alles plausibel und letztendlich hat ja auch der Elektrofachbetrieb bei der Fehlersimulation der Wallbox auch die Unterverteilung durchgemessen und abgenommen und hatte nichts beanstandet.
@@handwerkerausleidenschaft574 Danke für das tolle Video. Ich denke mal mit diesem Wallbox brauchst du kein TypB FI weil Wallbox hat selber drin ein Typ B Fehlerstromauslöser oder ?
das ist quatsch dem FI ist das Egal wo der Strom reinkommt
@@niyazinovruzov5128 Wen deine wallbox ein fi mit b Charakteristik hat Dan benötigst du in der Verteilung keinen mehr es gibt aber sehr viel wallboxen ohne einen fi Schalter da benötigst du zwingend einen fi mit der Charakteristik b
Hallo, sehr gute Vortrag, aber eine Frage was ist ein "CP Kabel" Danke
Das CP-Kabel eines Typ2 Ladekabels ist die Kontroll/Datenleitung (zu englisch Control-Pilot), über die die Kommunikation zwischen der Wallbox und dem Auto stattfindet. Im Link ist das auch erklärt.
www.goingelectric.de/wiki/Typ2-Signalisierung-und-Steckercodierung/
Gehört der Leitungsschutzschalter im Unterverteiler oder eher im Hauptanschlusskasten .
Ich denke im Hauptanschlusskasten da wo die Zuleitung zum Unterverteiler angeschlossen ist reicht. Im Unterverteiler würde dann nur der FI sein .
Im Hauptanschlusskasten im Haus habe ich die Zuleitung mit 3 x 35A Schmelzsicherungen abgesichert. Und wenn dann dieses Kabel in ein anderes Gebäude verlegt wird, um dort eine Unterverteilung zu versorgen (und wenn es auch nur für einen Verbraucher ist), kommt erst der FI-Schutzschalter und dann der Leistungsschutzschalter, an dem dann der Verbraucher angeschlossen wird.
Hallo "Handwerker aus Leidenschaft",
Ich finde die Idee wirklich klasse, würde diese Lösung gerne auch bei mir verbauen, habe allerdings zwei Fragen:
1. Wurde die Zuleitung in die Garage im Sicherungskasten auch mit Sicherungen und einem FI abgesichert oder
hast du die Leitung direkt vom Sicherungskasten - quasi ungesichert - in diese Unterverteilung gfeleitet und NUR dort abgesichrt?
2. Ist da zulässig?
Leitung liegt bei mir schon (5x6mm²).
Meinem Elektriker würde ich gerne dein Video weiterleiten.
Danke für eine kurze Rückantwort.
Gruß aus dem Rheinland!
Hallo Ingo,
die 5x6mm² Zuleitung zur Garage ist im Sicherungskasten im Haus mit einer 32A Schmelzsicherung abgesichert.
Der FI-Schalter sitzt dann aber "nur" in der Unterverteilung für die Wallbox.
Das Ganze wurde von Elektrofachbetrieb so abgenommen.
Zeige das Video gerne Deinem Elektriker, sollte mich jetzt wundern, wenn er etwas Grundlegendes zu bemängeln hätte.
@@handwerkerausleidenschaft574 Hallo. Du hast oben 3 x 35A Schmelzsicherungen geschrieben.
Top, danke!!
Welche Aufgabe hat der LAN Anschluss. Muss man die Box zwingend mit dem Heimnetz verknüpfen oder kann man diese auch per Handy direkt kontakten ?
Ich habe den LAN Anschluss nur gesetzt, um eine sichere Verbindung der Wallbox mit dem Internet zu haben. Die Wallbox verbindet sich auch über den WiFi Chip mit dem Internet. Mit dem Internetzugang können Softwareupdates aufgespielt werden. Soweit ich weiß, waren bei der Auslieferung im September letzten Jahres noch nicht alle Funktionen integriert. Du kannst die Wallbox natürlich auch ohne Internetzugang betreiben.
Der KWh Drehstromzähler .
Kann der auch Gesamt und z.B. „Tages KWh“ zählen, die ich wieder löschen kann? (Was hat mein KFZ beim Laden verbraucht)
Ähnlich wie ein Gesamt und Tageskilometerzähler bei meinem Auto?
Tageskilometerzähler kann zu jeder Zeit löschen.
Super Video, klasse auch für den Laien erklärt
Ja exakt wie beim Auto, zählt das Energy Meter die gesamte Leistung, die nicht gelöscht werden kann und zusätzlich gibt es einen Zähler, den du manuell löschen kannst mit den Tasten am Energy Meter.
Moin . Ich wollte fragen, was passiert, wenn du austauschen. Also 1. Zwischenzähler -> 2. FI-> 3. LS . Nicht wie du gemacht hast : FI -> LS -> Zwischenzähler . Danke
Funktionieren wird das wohl auch, aber ich denke der bessere Weg ist immer zuerst den FI zu verbauen, damit eben die Ströme aller Verbraucher über den FI laufen.
Schön erklärt. Wo drauf ist das 5*6 Quadraht denn in der Verteilung aufgeklemmt? War da kein Platz mehr für FI und Sicherungen? Wäre die pro Version mit integriertem Zähler nicht gleich im Endeffekt gleich teuer gewesen?
Das 5x6mm2 Kabel ist im Verteilerschrank im Haus mit 3x35A Schmelzsicherungen abgesichert. Dieser Anschluss wurde schon vor einem Jahr installiert, als die Sache mit dem E-Auto und der Wallbox noch nicht konkret war. Und als ich dann genau wusste, wie eine Wallbox anzuschliessen ist, habe ich mich entschlossen, eine Unterverteilung mit Energymeter in der Garage zu installieren. FI-Schalter und Sicherungen hätte ich also eh entsprechend gebraucht und ein separates Energymeter für €63, das ich jederzeit sehen und ablesen kann, war mir lieber als ein in der Wallbox verstecktes Energymeter, worauf ich keinen Zugriff habe. Bzw. das - wenn es sie dann gibt - nur über die Software von VW auszulesen ist. Bislang höre ich immer nur, das diverse Software Funktionen rund um den ID.Charger noch nicht existieren.
Moin, gutes Video. Fragen vom Laien: 1. brauche ich denn das Cat Kabel überhaupt, wenn ich dort W-Lan habe? 2. Wie richte ich ganz einfaches plug&charge denn ein? 3.An welchen Dip Schaltern wird die Ladeleistung eingestellt? Habe ich selbst in der Montageanleitung nicht gefunden.
1. Du brauchst das LAN Kabel in der Tat nicht, wenn WLAN vorhanden ist.
2. Du brauchst eigentlich auch nicht zwingend irgendetwas einzurichten, um die Wallbox zu benutzen. Wenn sie denn nach einigen Minuten mal hochgefahren ist und das grüne Licht leuchtet, steckst Du den Stecker ins Auto und der Ladevorgang beginnt.
Ich hatte damals bei der Erstinbetriebnahme auch mal die We Connect ID App auf mein Handy geladen und mich mit der Wallbox verbunden. Allerdings konnte man noch nichts konfigurieren. Da ich bislang immer noch auf mein E-Auto warte, kann ich dazu auch nicht mehr sagen.
3. Also in meinem Manual A (4 Sprachen 200 Seiten) für den ID Charger gibt es ein Kapitel 6. DIP-Schalter einstellen. Dort gibt es eine Tabelle für den DIP-Schalter "Gruppe B" und eine Spalte für "16A 3-phasig", wo es Einstellmöglichkeiten von von 6A - 16A, was 4,1kW bis 11kW entspricht.
Im Manual B (16 Seiten nur englisch) sind nur die Bilder, die die Montage erklären. Dort steht nichts von den DIP-Schaltern.
Klasse Erklärung, Hut ab. Ist das mit dem Netzwerkkabel heute noch so, oder liegt zu heutigen Stand eine Änderung vor?
Es ist alles noch so, wie im Video beschrieben und alles funktioniert.
Hallo, danke für deine Antwort. Ich habe noch eine Frage zum Netzwerk. Wenn ich das LAN-Kabel in der Wallbox angeschlossen habe, wie kann ich die Daten am PC aufrufen und lesen? Und was bringt das LAN-Kabel überhaupt für Vorteile? Danke...
@@peterarntzen3944 In der Tat kann es gut sein, dass man da derzeit (noch) nichts auslesen kann. Deshalb habe ich ja auch den Energy Meter verbaut, um die Verbräuche zu messen. Ich wollte halt hauptsächlich eine sichere und stabile Netzverbindung zur Wallbox herstellen, um zukünftige und automatische Softwareupdates seitens VW zu ermöglichen. Man hat ja hier und da gelesen, dass VW zum Teil bei der Software noch nachliefern oder nachbessern wird. Weiterhin kann ich mir auch vorstellen, das Updates in der Kommunikation zwischen Wallbox und ID Connect App durchgeführt werden usw. Deshalb wollte ich die Wallbox fest verdrahtet mit dem Netzwerk verbunden haben.
@@handwerkerausleidenschaft574 Danke, und nochmals klasse Video :-)
Welcher Typ FI Schalter ist erforderlich? Wird ein allstromsensitiver FI Schalter benötigt? Kann man sich die Installationsanleitung von der Wallbox runterladen? Ein Link wäre super. Danke
Diesen Link habe ich im Netz gefunden, wenn man nach „VW ID.Charger Installationsanleitung“ sucht.
global-uploads.webflow.com/5f2271e9820e0bb93e6f3499/5f6a82375cd61de58aef6a35_IDCharger_Manual_de_fr_it_nl.pdf
Da findest du alles. Der FI ist ein 40A, 30mA AC vom Typ A, nach Handbuch des ID Chargers.
Warum hast Du zusätzlich zum Energiezähler in der Box noch einen in der UV instaliert? Der ist ja auch nicht vernetzt, das bedeutet, Du must die Werte manuell ablesen. Eine Zuordnung zu den Ladevorgängen geht ja eh nur mit dem integrierten Energiezähler.
Ich habe den ID. Charger Connect, der ist ohne Energy Meter in der Wallbox. Der Aufpreis von 300€ zum ID. Charger Pro mit integriertem Energy Meter war mir zu hoch. Der Energy Meter von Eltako kostet nur 64€. Aber ja Du hast Recht, den Stromverbrauch muss ich manuell ablesen und notieren. Das reicht mir aber aus, da ich die Wallbox nur privat für ein Auto nutze. Im Video habe ich nur ein Bild vom ID. Charger pro gezeigt und gesagt, dass es ihn gibt.
Ist der Leitungsschutzschalter nicht unterdimensioniert mit 16A? Bei 11kW würde er bei gleicher Belastung 16A aus jeder Phase ziehen.
Nein, das passt. Zum einen wird im Installationshandbuch genau ein 16A Schutzschalter "vorgeschrieben" und zum anderen löst ein 16A Schutzschalter nicht genau bei 16A aus, sondern erst bei etwas höheren Strömen.
Top, wie kann ich ein dynamisches Lastmanagement sicherstellen, wenn ich mehr als einen ID.Charger Pro am Hausanschluss verbaue? Ich möchte sicherstellen, dass die Gesamtleistung beider Wallboxen begrenzt ist.
Geht das über Einstellungen an der Wallbox oder App? Muss ich ggf. ein Kommunikationskabel zwischen beiden Wallboxen legen?
Vielen Dank
Sorry, dazu kann ich leider keine Auskunft geben und Dich nur an den Technischen Support von VW oder Elli verweisen.
Ich kann nur vermuten und hoffen, dass es über "vernetzte" ID.Charger Pro geht. Die Frage ist ob und wann VW/Elli die entsprechende Software dafür zur Verfügung stellt.
Hallo, vlt. können Sie mir helfen, mein Nachbar möchte sich auch eine Wallbox in die Garage bauen, dort hat er 2x Leerrohre in der Wand die direkt zur HVT gehen, (Kabelweg ca. 20m).
Nach den Berechnungen dürfte ein 5x 6mm² ausreichen, darf ich diese auch als Einzeladern durchführen (flexibel), das Ganze Kabel wird vermutlich nicht durchpassen.
An der Austrittsstelle hatte ich an eine Hensel Kiste gedacht wo ich auf einen Klemmblock gehe und dann von da aus zur Wallbox, sodass die Leerrohre nicht frei Zugänglich sind (Die sind bislang leer).
Grüße Alex
Nein, flexible Litzenkabel sind nicht erlaubt für den Anschluss einer stationären Wallbox. Ich würde auch niemals über eine länge von 20m Einzeladern verlegen und dann daran Leistungen von 11kW anschließen. Ich würde es nicht tun.
@@handwerkerausleidenschaft574 hmm jetzt bin ich verunsichert 4 verschiedene Meinungen hab ich mir eingeholt, 2 Elektro Meister meinten wäre zulässig einer sagte Nicht zulässig und jetzt Sie :)
Darf ich denn die Starren Leitungen einzeln durchführen, wenn ich vorher den Mantel entferne?
Also ich meine auch in der Norm gelesen zu haben das es zulässig ist einzel Adern zu verlegen, solange ich nicht direkt in die Wallbox gehe.
@@alexanderstumpf7052 Na ja, wenn Dir das ein Elektriker abnimmt, wenn du die einzelnen Drähte ( oder Litzen) durch das Wellrohr legst, und du das mit ihm vorher klärst, dann hast du zumindest eine Unterschrift eines Elektrobetriebes, der dir die ordnungsgemäße Installation bestätigt. Ich persönlich würde es aber trotzdem nicht machen. Aber das muss dann ja der Elektriker verantworten.
Das Problem mit dem LAN-Kabel könnte man doch auch damit lösen oder?:
Cat6 geschirmtes Verlängerungskabel Male/Female rechtwinklig.
Oder eine RJ 45 Kupplung und ein Patchkabel mit 90 Grad Winkelstecker.
Ich hatte mir mehrere Ideen durchgespielt:
1. Verwendung eines Winkelsteckers mit Buchse. Problem, die Winkelstecker mit Buchse bauen sogar zum Teil noch länger als ein gerader Stecker und ragen auch über den Gehäuserand. Im Internet habe ich nichts passendes gefunden.
2. Kurzes Patchkabel mit 90 Grad Winkelstecker. Auch hier baut das Winkelstück zum Teil schon zu lang. Weiteres Problem: Die Rastnase muss am Winkelstück auch in die richtige Richtung gehen, der Winkel darf ja nicht "nach oben" zeigen.
Ich kann mich schon nicht mehr genau daran erinnern, aber ich glaube oftmals standen auch nicht die Abmessungen des Winekls im Internet, bzw. einige Kabel mit Winkelstecker sahen evtl. von der Baulänge "kurz" aus und hatten auch die Winkel "nach unten", aber dann waren sie nur in 2 oder 3m Länge verfügbar. Das bekommst Du ja nicht in die Wallbox gewickelt.
Und überhaupt hat die ganze Sache mit dem Winkelanschluss an der Buchse auf der Platine den Haken, dass genau rechtwinklig unter der Buchse diese Aussparung im Gehäuse ist, in die die Rast/Führungsnase des Gehäusedeckels eingreift. Die hätte ich absägen müssen, was ich auch nicht wollte.
3. Lösung mit dem 25cm Flachband LAN Kabel, für die ich mich entschieden habe.
Von VW/Elli habe ich nach meiner Beschwerde den Tipp bekommen ich solle doch einfach einen kurzen bauenden Stecker nehmen.
Sehr witzig, wenn es den man geben würde. Ich wette, dass noch kein VW Installationsteam je den LAN Anschluss verlegt hat.
Läuft der ID Charger connect auch mit intelligenten Ladesystemen (Lastmanagement)?
Wenn du die Ladestrom Begrenzung über CT-Spulen meinst, ja, kann man anschließen, habe ich aber nicht gemacht.
Hallo, super Video und tolle Kommentare! Meine Frage: ich besitze eine 5x10mm2 Leitung vom Hausanschluss in die Garage. Die Leitung ist bereits mit FI 40A und 3 x B32A abgesichert. Die Leitung endet zur Zeit in einer CEE 32A-Dose mit integrierter Schukodose (separat gesichert mit 16A). Da ich diese nicht opfern möchte, würde ich gerne von dieser Leitung vor der CEE-Dose eine Abzweigung legen lassen und an diese die VW ID Charger Wallbox anschließen. Welche zusätzlichen Sicherungen wäre für den Abzweig zur Wallbox erforderlich? Vielen Dank im Voraus für jeglichen Tipp!!!
Hallo,
eine Wallbox muss definitiv eine eigene Sicherung mit FI Schalter haben ohne, dass dort weitere Verbraucher angeschlossen sind.
Ich könnte mir vorstellen, dass es erlaubt ist, wenn du dein 5x10mm2 Kabel als Zuleitung für eine Unterverteilung in der Garage benutzt. Von dieser Unterverteilung legst du dann ein Kabel zu deiner 32A Steckdose mit entsprechenden Sicherungen plus FI Schalter und ein weiteres Kabel legst du zur Wallbox auch mit den entsprechenden Sicherungen plus FI Schalter. Somit hast du beide Verbraucher getrennt und separat abgesichert. Aber dieses Vorgehen würde ich mir in der Tat von einem Elektrofachbetrieb bestätigen lassen. Wenn du die vorgeschriebene Abnahme des Anschluss deiner Wallbox von einen Fachbetrieb unterschrieben haben willst, um es bei den Stadtwerken anzuzeigen, muss der Fachbetrieb das ganze eben abnehmen und deshalb würde ich den Betrieb im Vorfeld mit einbeziehen.
@@handwerkerausleidenschaft574 Danke!!!
Darf ich fragen welchen FI da verwendet wurde? Frage für einen Freund...
Ich habe einen FI- Schalter (von Hager) mit 40A, 30mA AC vom Typ A verwendet, so wie es im Installationshandbuch des ID.Chargers steht. Wenn du das Ganze von einem Elektriker abnehmen lassen willst, muss das schon alles zusammen passen.
Im Video ist nicht erkennbar, wie sehr der dreieckige "Tunnel" in den Gehäuseecken in die Gegenstücke im Deckel greift. Ggf. hätte man auch ein abgewinkeltes Patchkabel für den LAN-Anschluss nehmen können. Die gibt's in alle Richtungen, für die Perspektive im Video direkt nach unten (dann ist ggf. der Tunnel im Weg), aber auch nach hinten oder vorne. Abgewinkelte Stecker zum Selberkonfigurieren brauchen alle deutlich mehr Platz als hier verfügbar, da ist das flache Kabel im Video noch weniger platzbedürftig. Insofern ist die gezeigte Lösung mit Patchkabel plus RJ45-Keystone-Modul die einzig machbare, aber ohnehin die vernünftigste. Dann kann man problemlos ein deutlich störrischere Verlegekabel (= feste Drähte) für die Anbindung verwenden und hat innerhalb der Box die Flexibilität des (Litzen-) Patchkabels.
für den kurzen weg von der Unterverteilung zur Wallbox hätte auch 5x2,5 mm flexibel Kabel gereicht
Stimmt. Bei 20 m Leitungslänge entsteht bei 2,5qmm und 16 A ein Spannungsabfall von etwa 2 Volt.
Also völlig vernachlässigbar.
Warum flexibel. Für feste Verlegung nimmt man NYM-J oder NYY-J, wo das letztere im Außenbereich zugelassen ist.
@@ralfmenzer788 flexiebles Kabel lässt sich doch viel besser verlegen in engen Gehäusen
Schon das sowohl im Video alle so auf flexible Verlegung stehen und dabei übersehen oder ignorieren, dass das Litzenkabel an sich schon einen deutlich höheren Widerstand hat als eine Volldraht-Ader und auch einen deutlich schlechteren Stromfluss und höheren Widerstand an den Schraub- bzw. Klemmdosen, das bis zu einer Funkengefahr geht.
Sicher kann man von "kurzen Wegen" diskutieren, ob das nicht egal sei, aber es spricht vieles dagegen. Dazu gehören auch die VDE Normen; die die Anwendungsfälle der verschiedenen Leitungsarten und Isolationstypen VORGEBEN und die im Falle eines Brandes / Versicherungsschadens durchaus relevant sind, ob man von der Versicherung entschädigt wird oder alles selbst bezahlen darf, was man .... hat.
Leider finde ich auf die Schnelle nur indirekte Referenzen darauf:
www.sanier.de/elektroinstallation/leitungen-und-kabel-verbinden
www.sanier.de/elektroinstallation/elektroleitungen
elektricks.com/welche-kabelart-verwende-ich-wo/
Bei Netzwerktechnik kommt es z.B. auch auf den Anwendungsfall an, ob man lieber Volldraht oder Litzendraht verwenden sollte:
www.black-box.de/de-de/page/25233/Information/Technische-Ressourcen/black-box-erklaert/Kupferkabel(CATx)/Litzen-oder-Volldrahtkabel-Welches-sollten-Sie-wuhlen
Der tabellarische Vergleich geht eindeutig 6:0 auch für diesen Wallbox Anwendungsfall für Volldraht aus:
Volldraht Litzendraht
Anwendungen, bei denen die Flexibilität des Drahts wichtig ist. ✗ ✓
Anwendungen, die Schutz vor Korrosion erfordern. ✓ ✗
Ideal geeignet für Anwendungen im Freien. ✓ ✗
Anwendungen, bei denen der Draht wiederholter Bewegung ausgesetzt ist (z. B. Verwendung an einer Tür). ✗ ✓
Nahheitseffekte müssen minimiert werden. ✗ ✓
Preisvorteil (unter typischen Umständen). ✓ ✗
Zu Risiken und Nebenwirkungen Fragen Sie ihren Elektrotechniker des Vertrauens... auch wenn das bei Do-It-Yourself Handwerkern wohl eher nicht gegeben zu sein scheint...
Hallo, was für einen Durchmesser (nicht Querschnitt) hat denn das Ladekabel? Ich möchte es gerne durch die Wand verlegen.
Das Typ2 Ladekabel des ID.Chargers hat einen Durchmesser von 13mm.
@@handwerkerausleidenschaft574 Super, vielen Dank für die Info 👍🏻 Hab 1:1 dein Video hier in real nachgebaut. Demnächst kommt der Elektriker und schließt alles an und macht die Abnahme. Danke für dein Video!
@@derhannes6467 Freut mich zu hören. Viel Erfolg!
Welches Automatengehäuse wurde für die Installation verwendet?
Ich habe den Hensel KV 9224, einen 2-reihigen Feuchtraumverteiler verwendet.
Super gutes Video! Ist der DIP Schalter Teil der Wallbox und einfach / flexibel einzustellen?
Alle reden davon, die Box mit dem Internet zu verbinden. Es gibt wohl auch OTA Updates, aber was ist denn der große Sinn dahinter? Gibt es eine App, mit der man auf die Wallbox zugreifen kann und deren Parameter auslesen kann? Kann man in dieser App dann darüber hinaus auch Einstellungen vornehmen wie bspw. vordefinierte Ladezeiten (zwischen 23:00 und 05:00 bspw.?) Und gibt es dann auch die Möglichkeit, ein Log abzugreifen, wann wurde wie viel geladen (Leistung bzw. Stromstärke)?
Wäre es möglich, dass du hierzu noch ein weiteres Hands-On Video machst? Ich finde leider im Internet keine Informationen dazu, selbst im Handbuch von Ellie nicht.
Eine weitere Frage, die dich nicht tangiert, da du die Connect und nicht die Pro Box gewählt hast: Ist das LTE Datenvolumen dauerhaft inkludiert oder nur für die ersten Jahre?
Vielen Dank im Voraus und beste Grüße
Dominic
Der DIP Schalter ist auf der Platine der Wallbox. Im Handbuch befindet sich eine Tabelle mit den Einstellwerten von 6-16A. Es gibt eine We Connect ID App von VW, mit der man Online Dienste nutzen kann und soweit ich weiß auch die Wallbox und die Ladezeiten steuern kann, wie du beschrieben hast. Ich kann dazu leider noch nicht mehr sagen, da ich immer noch auf meinen e-up warte und derzeit die Wallbox noch nicht nutze. Ich will jawohl schwer hoffen, dass man beim Connect Pro die Daten des integrierten Energy Meters über genau diese App abrufen kann, ansonsten würde der Energymeter ja nichts bringen. Keiner würde den Deckel abschrauben, nur um zu gucken wieviel kWh man geladen hat. Wenn es denn mal soweit ist und ich das Auto habe und die App funktioniert, kann ich dazu ein Video machen. Alles was ich bislang im Netz gelesen habe, ist dass die App derzeit noch nicht funktioniert und VW sowohl Software für die Wallbox als auch für die App noch "nachliefert". Und genau dafür brauchst du dann die LAN/WLAN Verbindung der Wallbox. Zum LTE Datenvolumen kann ich nichts sagen.
@@handwerkerausleidenschaft574 Vielen Dank für die ausführliche Antwort! :-)
Hey, vielleicht kannst du mir helfen!? Wir haben 2019 ein Haus neu gebaut und in weiser Voraussicht schon an ein E Auto plus Lademöglichkeit gedacht. Unser Elektriker meinte damals eine 5x6mm² Kabel wäre ausreichend. Nun gibt es aber plötzlich die Förderung und das erste E Auto ist schon bestellt, das zweite wird auch irgendwann folgen, also dachte ich mir nimm gleich zwei ID Charger Connect, damit man die Stecker nicht umstecken muss. Nun gibt es aber nur das eine besagte Kabel, unser Elektriker meinte schon das geht nicht.... Ist das wirklich so, kann man zwei Wallboxen nicht an ein 5x6mm² Kabel hängen? Es müssten ja nicht mal beide mit 11 KWh laden, wenn das eine kann und die andere nur 7 wäre auch super, oder das man nacheinander lädt? Danke
Ich würde mal folgenden Vorschlag mit dem Elektriker durchsprechen: Das 5x6 mm2 Kabel wird im Haus mit 3x35A Sicherungen abgesichert. In der Garage setzt du dir dann wie ich eine Unterverteilung. Dann gehst du von dem 5x6mm2 Kabel parallel auf 2 FI Schalter gefolgt von jeweils 2 3x16A Sicherungen. An jede Sicherung klemmst du dann je eine Wallbox. Beide Wallboxen begrenzt du über die DIP Schalter auf 16A, was 11kW entspricht, sodass in Summe nie mehr als 22 kW über das 5x6mm2 Kabel fließen.
So sind beide Wallboxen separat für sich abgesichert und die maximal 22kW sollten für das 5x6mm2 Kabel o.k. sein.
Wie gesagt, ob das so zulässig ist, muss der Elektriker entscheiden, im Zweifelsfall auch mal einen anderen Elektriker fragen, ob er dir das so wie ich vorgeschlagen habe abnimmt.
@@handwerkerausleidenschaft574 Deine Antworten auf die Kommentare sind klasse und immer kompetent und fair formuliert. Top!
@@wernerschruff1580 Danke.
Vielen Gank für das ausführliche Video. Aber 5x6 Kabel als Anschlußkeitung für die Wallbox scheint mir reichlich überdimensioniert für 11KW zu sein. 5x2.5 hätte wahrscheinlich auch gereicht. Das hätte Geld und Schweiß gespart.
Du hast wohl Recht, ein 5x2.5 Kabel für die knapp 6m von der Unterverteilung zur Wallbox hätten gereicht, zumal die Wallbox selber mit dem 4.5m Anschlusskabel auch nur einen Querschnitt von 2.5mm2 hat. Für die ca. 25m vom Haus zur Garage zur Unterverteilung habe ich 88€ für das 5x6mm2 Erdkabel bezahlt. Ich wollte hier keine 25€ (geschätzt) an Material sparen, um mich dann in 10 oder 20 Jahren zu ärgern, wenn ich evtl. eine 22kW Wallbox habe oder irgendetwas anderes noch zusätzlich anschliessen will.
Super Anleitung, ich versuche bisher ohne Erfolg, weil ich nichts beschädigen möchte, die äußere Blende abzunehmen. Die Federn sind scheinbar so stark, daß dieses
einfach nicht gelingt . Übersehe ich da eine Trick oder wie in aller Welt geht das??
Ja, wenn die Blende einmal "sitzt", dann sitzen die Rastnasen sehr fest im Gehäuse. Im Handbuch steht in der Tat eine Anleitung zur Demontage, die sich recht simpel anhört.
Dort steht: "Verwenden Sie eine Kunststoffkarte oder ein ähnliches Kunststoffwerkzeug, um die Blende vorsichtig zu entfernen, ohne sie zu beschädigen".
Sehr, sehr vage beschrieben. Wie ist das gemeint?
Ich habe es auf Grund Deiner Frage eben selber das erste mal ausprobiert!
Die Rastnasen sitzen am "Kreis"-Umfang der Blende und greifen ca.1-2mm in das Gehäuse. Zwischen der Frontglasplatte und der Blende ist natürlich aus Montage- und Toleranzgründen ein kleiner Spalt von ca. 1mm. In diesen Spalt steckst Du ein 2mm dickes und stabiles Plastikteil. Ich habe dafür Unterlegstreifen benutzt, die man im Bauhaus in Dicken von 1mm - 5mm kaufen kann, die ich vorrätig hatte. Eine (alte) Kreditkarte ist mit 1mm dafür zu schmal. Du versuchst jetzt den Spalt zu vergrößern, also quasi die Blende in Kreisumfangsrichtung nach außen zu drücken (niemals mit Gewalt nach vorne ziehen!). Idealerweise setzt Du das Plastikteil "zur Spreizung" direkt in Höhe einer Rastnase an (Die man natürlich von aussen nicht sieht!). Fange an der langen Kante unten kurz vor der Rundung an, bzw. probiere es auf dem Umfang, bis Du erfolgreich eine Rastnase aus der Verankerung gelöst hast.
Ich habe eben nach ca. 3 Minuten die erste Rastnase raus gehabt, es ist schon ein bisschen Glücksache. Nach weiteren 10 Minuten hatte ich 4 weitere Rastnasen lose und die Blende saß immer noch fest und ich kam bei den anderen nicht weiter.
Dann habe ich etwas anderes probiert was sehr gut funktioniert hat.
Sobald Du eine Rastnase herausgehebelt hast, nimmst tatsächlich Deine etwas biegsame Kreditkarte und steckst sie in den Spalt zwischen der Blende und dem Plastikgrundgehäuse und fährst sie um das Gehäuse herum zur nächsten Rastnase und diese springt dann in der Tat recht einfach heraus. Dann fährst Du komplett ums Gehäuse und hast die Blende in der Hand.
Wenn ich jetzt beim Schreiben darüber nachdenke, könnte es auch klappen, wenn man tatsächlich versucht gleich die Kreditkarte zwischen zwei Rastnasen zwischen die Blende und dem Gehäuse "zu quetschen" und sie dann im Spalt zur 1. Rastnase schiebt, um sie herauszudrücken. Evtl. ist das auch so gemeint mit dem Satz im Handbuch.
Wie wäre es, wenn Du das jetzt mal ausprobierst und mir hier antwortest, ob es so geht? Wäre nett.
Falls Du mir Deine Emailaddresse in den Chat schreibst, schicke ich Dir Bilder, die ich eben bei der Demontage gemacht habe.
Witzig, als ob Du eine Kopie von meiner Installation gemacht hast. Ich habe auch einen Henselverteiler und Hager Automat und FI, ebenfalls den ungeeichten Zähler von Eltako.
Aber bei der Verdrahtung hast Du was falsch gemacht. Die Zuleitung legt man nicht mehr in einer Schleife zum Klemmblock. Das macht man direkt. Wird schon seit einigen Jahren so gehandhabt. Sonst ist alles bestens.
Was für ein VW Fahrzeug hast Du?
Ich bekomme Anfang Juli nach über 12 Monaten Lieferzeit eine VW e-up.
Warum hast Du nicht die 11 kW eingestellt?
Ich habe zunächst den Ladestrom auf 14A begrenzt (9,2kW), um "etwas Abstand" zu dem Wert von 16A zu haben, mit der die Wallbox abgesichert ist. Ich war mir nicht sicher wie schnell die 16A Sicherungen ansprechen, wenn ich in der Wallbox die 16A "zulasse". Wenn ich meinen e-up habe (ich habe bislang nur einmal das Auto eines Freundes geladen) und wenn dann hoffentlich irgendwann die Konfiguration des Ladevorgangs über die "We Charge App" funktioniert probiere ich auch mal die volle Ladeleistung aus.
@@handwerkerausleidenschaft574 Ich weiß nicht wie lang die Zuleitung ist, aber 6mm² kannst du je nach Verlegeart mit bis zu 32A absichern, sollte es mal Probleme mit dem auslösenden LS-Schalter geben.
@@handwerkerausleidenschaft574 16A-Sicherungen lösen bei 16A noch nicht aus, sondern je nach Charkteristik erst bei signifikant höheren Strömen. Ich kann es im Video nicht genau erkennen, aber ich glaube, Du hast C16 verbaut, richtig? Charakteristik C löst frühestens beim 1.13fachen des Nennstroms aus, also erst jenseits von 18A.
@@malamut2 Danke für den Hinweis. Ja, die 16A Sicherungen haben C-Charakteristik. Wenn ich denn mal meinen e-up habe (ich warte noch darauf) stelle ich die 16A ein.
Man beachte das aber mittlerweile ein Überspannungsschutz im Hauptsicherungskasten verpflichtend ist
Hallo, super Video!
Ich möchte bei uns gerne 3x ID. Charger installieren lassen, allerdings dürfen laut Energieversorger-Antrag nur zwei gleichzeitig ein Fahrzeug laden.
Mein Elektriker möchte dies über externe Lastschalter realisieren, allerdings habe ich jetzt schon gehört das man die Charger selbst so programmieren kann das nur einer oder zwei gleichzeitig laden.
Weißt du etwas darüber und weißt eventuell auch was man dafür benötigt, bzw. wie man dies in dem Charger programmiert?
Vielen Dank im Voraus!
Sorry, dazu kann ich leider nichts Konkretes sagen. Da kann ich dir nur den Typ geben diese Frage direkt an den Technischen Support von Elli zu richten. Was man nur so hört ist allerdings, dass gerade die Software Features bzw. potenzielle Konfigurationen der Wallbox derzeit noch nicht im vollen Umfang existieren.
Wir haben das Problem des LAN-Ports gelöst, indem eine LAN-Kupplung gecrimpt wurde und diese mit einem kurzen Patchkabel verbunden wurde.
Ja, so habe ich es ja auch gemacht.
@@handwerkerausleidenschaft574 Ja, geantwortet ohne das Video bis zum Ende zu schauen. Hatte mir vorher die Anleitung heruntergeladen und gesehen, dass das mit nem aufgecrimpten Stecker wohl nichts wird. Meines Erachtens Konstruktionsfehler. Lieber eine LSA+ Anschlussleiste
In der Manual B auf seite 12 Bild 7.b. wird darauf hingewiesen, dass man einen kurzen LAN Stecker benötigt.
Ja, da hast Du Recht. Soweit ich das beurteilen kann, gibt es diese kurz bauenden LAN Crimpstecker für Patchkabel, die als Litzenkabel ausgeführt sind und naturgemäß relativ flexibel sind. Man verlegt aber normalerweise (wenn die Garage z.B. 10-30m entfernt ist vom Haus) ein LAN Kabel als Meterware mit starren Adern, die die längere Ausführung als Crimpstecker benötigen.
Letztendlich habe ich es ja ähnlich gemacht. Ich habe das "lange" Verlegekabel mit starren Adern vom Haus bis in die Wallbox gelegt und eine entsprechende Crimpbuchse angeschlossen. Von dort habe ich dann ein kurzes flexibles Patchkabel in Litzenausführung zur Buchse auf der Platine gelegt.
Trotzdem finde ich die Anordnung der Buchse auf der Platine "sehr suboptimal".
@@handwerkerausleidenschaft574 Ich hab den ID Charger über WLAN verbunden. Hab einen Repeater zwischengeschaltet. Funktioniert auch ganz gut. Auto ist aber leider noch nicht da, konnte das laden noch nicht testen. Bekomme demnächst einen ID.4
@@handwerkerausleidenschaft574 Moin, in der Montageanleitung wird explizit darauf hingewiesen dass das Patchkabel mit einem kurzen Stecker aufgekrimt werden muss. Der Stecker eines fertigen Patchkabel passt nicht durch die Verschraubungsöffnung wenn eine Wasserdichtigkeit gewährleistet werden soll. Im Normalfall wird eine WB ohnehin am Carport oder im Aussenbereich aufgebaut, wenn dann ein Netzwerkkabel genutzt werden soll wird dieses direkt angeschlossen.
@@handwerkerausleidenschaft574 Super Video! Auch für den Laien nachvollziehbar.
Kurze Frage: Hast Du das flache LAN-Kabel selber "gebastelt" oder fertig gekauft? Welche Länge hat Dein Flachkabel? Reichen 25cm?
Besten Dank.
@@romanolosito8223 Das kurze Flachband LAN Kabel ist ein 25cm langes gekauftes Kabel. Wenn du vorsichtig diese 3 Gummirippen direkt hinter dem Stecker noch abschneidest, bekommst du das Kabel noch etwas besser verlegt.
Wer hat eine Idee wie man das LAN-Kabel (für Erdverlegung) mit einem Durchmesser von 8,4 mm in die Wallbox bringt?
Bei der M12 Kabelverschraubung gehen nur nicht UV-Beständige LAN-Verlegekabel mit 7 mm Außendurchmesser rein.
Kannst Du Dir nicht eine entsprechend größere Kabelverschraubung bei Conrad holen und die Bohrung am Wallboxgehäuse mit einem Dremel etwas vergrößern? Alternativ könntest Du auch die "dicke" Erdkabelisolierung entfernen und mit einem Schrumpfschlauch oder Isolierband das LAN Kabel wieder auf 7mm "aufdicken".... das ist natürlich nicht ganz so professionell.
Einfach die Erdkabelisolierung entfernen. Darunter befindet sich bei den meisten Kabel die "normale" Indoor Isolierung. Einführen, dann Buchse drauf, dann kurzes Patchkabel.
Was hast du für eine Vorsicherung zum Verteiler?
3 x 35A Schmelzsicherungen
Brauche ich noch extra Schmelzsicherungen, wenn ich an den Hausstrom gehe? Der ist bereits mit 3 Schmelzsicherungen abgesichert.
@@derhannes6467 Ich denke schon. Bei mir kommt ja das ca. 20m lange 5x6mm2 Kabel von der Garage im Hausverteilerkasten an. Und so ein Kabel mit einer solchen Leistung klemmt man ja nicht einfach parallel irgendwo an. Deshalb nochmal die Absicherung über die Schmelzsicherungen. Außerdem musst du doch auch die Möglichkeit haben diese 5x6mm2 Zuleitung stromlos zumachen ohne gleich das ganze Haus abzuklemmen. Letztendlich muss das dein Elektriker entscheiden bzw. abnehmen. Aber für mich war klar, das ein solcher Verbraucher extra abgesichert werden muss/sollte.
im algem. muss man den FI-Schuzschalter von Oben speisen, weil die Anschlüsse 1, 3 5 sind als Eingang gedacht und die Anschlüsse 2, 4, und 6 (unten) sind als Ausagang am FI gedacht!!!
Andersrum heisst es man hat die Gesellenprüfung nicht bestanden, wenn schon so ein Video mit einem Vortrag, dann auch lieber entsprechend nach VDE/TAB Normen anschliessen. Bei einem versicherungsfall zahlt die Versicherung bei so einem Fehler 0 Cent!
Durch solche Videos versuchen hinterher vile ihren eigenen Wallbox zu installieren
Danke. Stromkasten online. Der braucht nicht angemeldet werden.
Das heißt Neutralleiter nicht Nullleiter
3:48 typisch VW
Hallo, sehr interessanter Beitrag und gut erklärt. Ich habe mir auch die PRO Box bestellt und will sie jetzt im Frühjahr installieren lassen.
Was mich gerade verwirrt, ist die Diskussion über den Ethernet Anschluss. Wieso muss der denn sein, ich dachte die Box lässt sich ins W-Lan integrieren? Ich stehe da glaube ich gerade auf dem Schlauch, könnt ihr bitte für Erhellung sorgen. Danke
Ja, Du hast Recht, die Wallbox besitzt auch einen WLAN Chip. Du brauchst also nicht unbedingt den LAN Anschluss. Ich finde es aber trotzdem ein Armutszeugnis, wenn man so eine Hardware herausbringt, bei der man nur "über Umwege" den Anschluss herstellen kann. Auf meine offizielle Frage bei Elli, welche Art von Stecker sie denn bei der Installation verwenden und ob sie mir mal ein Foto schicken könnten, habe ich bis heute keine vernünftige Antwort bekommen. Ich wollte halt bei mir den LAN Anschluss nutzen, da ich mir extra das Kabel dafür in die Garage verlegt hatte und ich dann eine sichere Verbindung habe.
@@handwerkerausleidenschaft574 Elektriker können auch Ethernet Kabel verlegen, belegen und crimpen und ein vorkonfektioniertes fixes LAN Kabel wird hier eher auch stören als helfen... ;-)
@@Reiner030 Na ja, genau das wollte ich ja machen, mir ein LAN Kabel an einen Stecker crimpen, aber das Problem war, den Stecker zu finden, der in diesen engen Bauraum passt. Und wie gesagt, von Elli/VW bekam ich genau darauf keine Antwort, welcher Stecker genau dort passt oder wo ich ihn kaufen kann. Es kam nur: „Für den Anschluß des LAN Kabels fragen Sie einen Elektriker“. Ich würde gerne denjenigen treffen, der mir sagt: „Du brauchst doch nur den Crimp Stecker xyz bei Conrad/Amazon zu bestellen, der passt rein, ich habe ihn selber bei meiner Wallbox verbaut“. Sorry aber nur zu sagen Elektriker können LAN Stecker crimpen reicht nicht. Welcher Crimpstecker genau passt denn, das ist hier die Frage. Ich meine sie hat sich erübrigt, da ich ja das Flachband LAN Kabel reinbekommen habe, aber von VW hätte ich eine solche Antwort erwartet, habe sie aber nicht bekommen.
@@handwerkerausleidenschaft574 mmh, also ich kenne auch Winkelstecker... das wird auch als Lösung in GoingElektric Forum genannt mit Referenzen zum großen A ... hier mal generisch:
www.konfektionskabel.de/de/winkelstecker.html
@@Reiner030 Natürlich habe ich auch nach kurzen gewinkelten Patchkabeln und nach Winkelsteckern zum Crimpen gesucht. Ich fand aber keinen Winkelstecker, der von den Abmessungen gepasst hätte. Es stehen auch nicht immer die Abmessungen des Steckers im Internet dabei. Ich habe mir deinen Link angeguckt, dort ist der Winkelstecker mit 43mm abzüglich der 15mm des Teils der in der Buchse verschwindet bemaßt. Ich habe jetzt nicht mehr das freie Maß im Kopf, bin mir aber ziemlich sicher, dass die 28mm zu viel waren. Ich hatte damals fertige gewinkelte Patchkabel gefunden (ohne Bemaßung) die vom Bild her so aussahen, als seinen sie wirklich kurz und müssten passen. Dann gab es sie aber nur in 3m Länge.
Dazu kommt, dass wenn es wirklich diesen „ganz kurzen“ Winkelstecker gibt, der reinpassen würde, dann stellst du fest, dass dieser dann genau über der Plasikaussparung verläuft, wo die Rastnase des Deckels eingreift. Dann musst du also die eine Rastnase vom Deckel absägen. Kann man machen aber durchdacht ist was anderes.
Deswegen würde mich immer noch ein Bild der Installation eines von VW/Elli beauftragten Elektrikers interessieren.
Mag sein, dass es im Netz in Foren bessere Lösungen als meine gibt aber ich bleibe dabei, dass aus meiner Sicht dies von VW/Elli schlecht gemacht ist.
Im Handbuch steht in der Tat der Hinweis „einen kurzen Stecker“ zu nehmen, aber das wars. Es gibt ja kurze Crimpstecker, die für Litzenkabel vorgesehen sind. Aber bei einer Festinstallation die evtl. quer über den Hof geht, verlegt man in der Regel Kabel mit Drähten, führt sie ins Gehäuse und crimpt dann den Stecker auf. Und diese sind eben im Querschnitt rund und relativ steif. Und dann kommst du zu meiner Lösung. Das starre Kabel in eine Crimpbuchse führen und dort ein kurzes und flexibles dünnes Flachkabel in die Anschlussbuchse führen, um die Rastnasenaussparung herum und gerade so an der Gehäusekante vorbei.
Und wenn das so geplant im Handbuch gestanden hätte, hätte ich auch nicht gemeckert.
Wie gesagt, mag sein, dass es bessere Lösungen gibt aber ich suche jetzt natürlich nicht mehr danach.
Meine Eleiktrikerfirma will dafür über 5000 € haben.
Für was genau wollen sie 5.000€ haben? Etwa für die Materialien und die Installation einer Unterverteilung und einer ID.Charger Connect Wallbox , so ähnlich, wie es hier im Video vorgestellt wird? Ich meine wenn du natürlich noch das 5x10mm2 Kabel quer durch dein Haus legen musst, diverse Wanddurchbrüche machen musst und noch 30m Hofpflaster hochnehmen und ausschachten musst, um zur Garage zu kommen, dann könnte es irgendwann in die Region dieser Zahl kommen. Dann lass dir mal lieber ein Vergleichsangebot machen.
@@handwerkerausleidenschaft574
Genau so ist es.
Das Kabel muss längs durch den ganzen Keller werlegt werden.
Dann durch ein Stück Garten und weiter unter der Zufahrt zur Garage.
Die Garage befindet sich nicht direkt am Haus. Und da ist viel Arbeit mit Aufgraben nötig.
Mich schrecken diese Kosten ab.