Ура, наконец-то, после долгого перерыва видео, да ещё и про ремонт и ещё и с сороковым! Прям подарок на новогодние праздники) Интересный очень автомобиль, но думал что он полностью в отличном состоянии и не требует ремонта, а вон оно как оказалось. Стартер снимал разными ключами, какое-то время ездил на прикрученной только одной гайкой, и было такое, что нужно было поставить на ход 2140 с намертво замёрзшим РЦС в колоколе сцепления, поторапливания нагреванием и кувалдой не помогло, пришлось на улице, на асфальте и без канавы менять тоо колокол и заодно обслужить коробку и сцепу, очень весело, но наверное ещё раз не повторил бы. Удобно что приехал делать москвич, на москвиче - открутил с одного гайку стартера и двумя выкрутил шпильки, сняв колокол, патрубок на печку конечно очень мешает,прям неудобство ранних машин. И на коробке тот один болт с завода идёт прорезанный под шлиц, я сначала тоже матюкался что как его откручивать, но потом взял отвёртку помощнее и отлично открутил, потом также и закручивал. И смотрю сливал жидкость, там основной кран возле генератора находиться, а ты сливал с самого блока, я никогда не пользовался тем краном, не удобный.
Если снять среднюю часть глушителя, мотор чуть откинется назад. Что облегчит снятие картера сцепления. А чтобы всё не уделать антифризом, да и в принципе чтоб на землю его не пролить, я из пластиковой бутылки вырезал скошенную воронку и надел на неё шланг. Аккуратно подставляем под струю, шланг направляем в ёмкость. Пробка на радиаторе у меня, как в вашем случае, а на блоке краник.
Там выхлоп полностью только снимается. Он типа Кастом. В оригинале не всегда успешно это заканчивается. Пригнивают они сильно и иногда на рже держит не открытые дырки которые потом сильно сифонят на стыках. Воронки и прочее имеет смысл сделать при сохранности фриза. От чего можно и с воронками бегать или большим тазом как я. А поскольку машина не моя то и краники увы я не ставлю. Машина людям нужна оригинальная. Так что увы Друже тут или или.
У меня резонатор со штанами при необходимости легко разъединяются . Поэтому легко потом мотор наклонить для манипуляций с колоколом , даже нижний патрубок печки получается не снимать.
Насчёт аммортизаторов - смог урвать в автопитере за копейки газовые ГЗАА. Очень доволен! Резинки хорошего качества и соответственно в комплекте, в меру жёсткие, хотя для спорта маловато будет.
Руслан, китайское сцепление чисто под Оду с Узамом. Там колокол более мелкий и вилка другая. А триаловское 412 на оде закусывает колокол, что клинит мотор
Та же беда и триаловского сцепления была чисто на 412. По скольку у нас традиции делать всё не по технологиям то скорее всего это тупо косяк производителей. Сугубо моё личное мнение. Вот жигаводам тоже не сладко. Там столько говна делают что стыдно вообще должно быть за это деньги просить. Уроды.
С новым годом! Про выкручивание шпилек стартера почему то не догадался , хотя казалось бы всё на поверхности. И на раннем ижаке часто брал и просто наклонял мотор в сторону моторного щита и так натягивал колокол сразу с прикрученой коробкой (ибо ранее была коробка от таза , и там похерели родную резьбу в колоколе под болты , и теперь на родная кпп прикручена на мертво по идиотски. На новом колоколе исправлю всё сразу.) А вот смотри у меня как было , когда стояла таз кпп , ездил горя не знал с сцепой , поставил родную коробку сцепление осталось то же (кроме диска) и что бы без хруста включать передачки педаль надо так давить в пол что аж коврик продавливать приходится , и вот тогда пальчиками можно включать передачи , особенно это чувствуется на первой и 4й передаче. Недавно купил новое Сцепление (корзину совок в около нулячем состоянии) и диск Начало, Сцепление осталось такое же , те что бы без проблем тыкать передачи надо проминать коврик , двойной выжим решает проблему , и еще заметил что когда оч хорошо погоняешь , подрочишь сцепление , оно начинает пропадать , и без двойного выжима вообще передачу не включить. машина ИЖак 80го года , по заводу у меня должна быть трубка цельная от главного к рабочему , а у меня трубка и шланга от 2140 , я купил трубку , начал ставить трубку , а у меня в рабочем выбита стенка (стенка в которую трубка упирается) и те там не маленькое отверстие , а дырка размером с резьбу , как думаешь может ли оно лагать из за этого? регулировка штока тоже в самом конце , и еще можно с силой но шток задвинуть сильнее в рабочий. выжимной подшипник на шариках и постоянно прижат к пяте (до этого был новый Графитовый , было тоже самое , только еще и обороты слегка при выжиме просаживались)
При двойном выжиме со второго работает?! Наверное это остаточное явление от синхронизации в кпп. А так попробуй под вилку подкинуть пластинку миллиметра 3 хотя бы. Рабочий цилиндр и главный посмотри нигде не пропускает ли тормозуху. Может ещё манжеты не держут при полном выжиме. Но это чувствуется когда ты выжил педаль и скорость вкидываешь и держишь. Если манжета мертвая то тачка поедет.
@@bibaandboba2d949 ГЦС И РЦС перебирал , вроде как не перепускают , жидкость никуда не уходит, тоже проверял тыкал передачи держал педаль никуда не едет, те он просто недовыжимает , вот педаль как обычно я на куче москвичей выжимаю в пол и ну через раз если заднюю включать может слегка хрустнуть , а если додавить ну буквально миллиметров 5 по педали , уже всё изумительно , я уже думал может как то рычаг педали изменить , но с таз кпп же работало , хотя может быть просто случайное совпадение что оно после замены начало барахлить. Сцепа хватает в середине как положено , ход педали сцепления не замерял и ход штока тоже на замерял. Буду менять колокол наверно всё таки подкину пластину под вилку.
@@iSeDi228 знаешь ещё что я замечал. При включении передачи слышно и чувствуется рывок кардана. Брало уже не с середины а ниже. А педаль отрегулировал в педальном узле я так понял тоже максимально возможно? Комфортна высота как и на тормозной.
@@bibaandboba2d949 Сейчас педали сцепления и тормоза соосны , просто я могу вот что предположить , у меня до этого на полу была только резинка , сейчас на машине на полу вибра + родная шумка от 2140 + автовойлок +родной резиновый коврик , высота пола стала выше , но всё равно , сколько там прибавилось в высоту , ну допустим сантиметра два максимум , не уверен что это сильно влияет на исход событий , ну попробую немного открутить шток в педальном узле на педаль сцепления , в крайнем случае Болгарка наш друг , можно будет с тыльной стороны педали немного подточить, хотя хотелось бы найти причину , с первой передачей я могу смерится , возможно там уже синхрон прилип , но 4ю то передачу включить раза со второго это уже не норма.
Штоб леко снять колокол ,1 снять газочую тягус карбюратора и открутить левую подушкудвига еля полностю ее снять двигатель опускаетсяна балку и котол сни ается не вивертиваяшпилек гайки отверул стартерсмесстил в перед и все легкоснимается
Корзина там не причем. Ведомый диск новый, поэтому пята ушла глубже. Достаточно было подложить между корзиной и маховиком шайбы с прорезью, чтобы потом тысяч через 20 - 30 их можно было легко вытащить. А что было с родной корзиной? Есть хороший принцип - не лезь к машине, не мешай ей работать.
Если есть токарь то можно старый проточить под подшипник шариковый. А в центр него заприсовать грибок-пята. И будет работать. Такой был у меня. К несчастью уехал с машиной. Простая конструкция.
при сливе с радиатора один хрен, все будет в аннтефризе)) а еще круче ,если сливная пробка стоит на блоке, после коллектора около трамблера там вся балка уделывается )) щяс у меня оттуда запитана печка через штуцер подключена можно щланг разъединить тк он через переходник соеденен и слить
@@REDFunfox Куча факторов. От новизны и чистоты мотора. На каком ониездил и соответственно какой износ. В мосту так же. По сути можно заливать хоть синтетику. Езжу на 5w30. Но потому что двигатель новый. В мосту так же. Если там уже есть износ то лучше его не трогать ибо после замены возможно появится вой в нём. В целом в мотор любое моторное, в мост гипойдное. В книге по ремонту вообще м6 и тад17.
Ура, наконец-то, после долгого перерыва видео, да ещё и про ремонт и ещё и с сороковым! Прям подарок на новогодние праздники)
Интересный очень автомобиль, но думал что он полностью в отличном состоянии и не требует ремонта, а вон оно как оказалось.
Стартер снимал разными ключами, какое-то время ездил на прикрученной только одной гайкой, и было такое, что нужно было поставить на ход 2140 с намертво замёрзшим РЦС в колоколе сцепления, поторапливания нагреванием и кувалдой не помогло, пришлось на улице, на асфальте и без канавы менять тоо колокол и заодно обслужить коробку и сцепу, очень весело, но наверное ещё раз не повторил бы. Удобно что приехал делать москвич, на москвиче - открутил с одного гайку стартера и двумя выкрутил шпильки, сняв колокол, патрубок на печку конечно очень мешает,прям неудобство ранних машин. И на коробке тот один болт с завода идёт прорезанный под шлиц, я сначала тоже матюкался что как его откручивать, но потом взял отвёртку помощнее и отлично открутил, потом также и закручивал.
И смотрю сливал жидкость, там основной кран возле генератора находиться, а ты сливал с самого блока, я никогда не пользовался тем краном, не удобный.
Спокойный грамотный ролик. Не хуже Стаса Цыбульского
Если снять среднюю часть глушителя, мотор чуть откинется назад. Что облегчит снятие картера сцепления. А чтобы всё не уделать антифризом, да и в принципе чтоб на землю его не пролить, я из пластиковой бутылки вырезал скошенную воронку и надел на неё шланг. Аккуратно подставляем под струю, шланг направляем в ёмкость. Пробка на радиаторе у меня, как в вашем случае, а на блоке краник.
Там выхлоп полностью только снимается. Он типа Кастом. В оригинале не всегда успешно это заканчивается. Пригнивают они сильно и иногда на рже держит не открытые дырки которые потом сильно сифонят на стыках. Воронки и прочее имеет смысл сделать при сохранности фриза. От чего можно и с воронками бегать или большим тазом как я. А поскольку машина не моя то и краники увы я не ставлю. Машина людям нужна оригинальная. Так что увы Друже тут или или.
У меня резонатор со штанами при необходимости легко разъединяются . Поэтому легко потом мотор наклонить для манипуляций с колоколом , даже нижний патрубок печки получается не снимать.
Насчёт аммортизаторов - смог урвать в автопитере за копейки газовые ГЗАА. Очень доволен! Резинки хорошего качества и соответственно в комплекте, в меру жёсткие, хотя для спорта маловато будет.
Я поставил направляйку с 41 пластиковую, карзину с диском свою оставил, ступицу от ваз проточил, выжимной ваз и вилка. Полет нормальный
Только Станиславу об этом не говорите .
Руслан, китайское сцепление чисто под Оду с Узамом. Там колокол более мелкий и вилка другая. А триаловское 412 на оде закусывает колокол, что клинит мотор
Та же беда и триаловского сцепления была чисто на 412. По скольку у нас традиции делать всё не по технологиям то скорее всего это тупо косяк производителей. Сугубо моё личное мнение. Вот жигаводам тоже не сладко. Там столько говна делают что стыдно вообще должно быть за это деньги просить. Уроды.
С новым годом!
Про выкручивание шпилек стартера почему то не догадался , хотя казалось бы всё на поверхности.
И на раннем ижаке часто брал и просто наклонял мотор в сторону моторного щита и так натягивал колокол сразу с прикрученой коробкой (ибо ранее была коробка от таза , и там похерели родную резьбу в колоколе под болты , и теперь на родная кпп прикручена на мертво по идиотски. На новом колоколе исправлю всё сразу.)
А вот смотри у меня как было , когда стояла таз кпп , ездил горя не знал с сцепой , поставил родную коробку сцепление осталось то же (кроме диска) и что бы без хруста включать передачки педаль надо так давить в пол что аж коврик продавливать приходится , и вот тогда пальчиками можно включать передачи , особенно это чувствуется на первой и 4й передаче.
Недавно купил новое Сцепление (корзину совок в около нулячем состоянии) и диск Начало, Сцепление осталось такое же , те что бы без проблем тыкать передачи надо проминать коврик , двойной выжим решает проблему , и еще заметил что когда оч хорошо погоняешь , подрочишь сцепление , оно начинает пропадать , и без двойного выжима вообще передачу не включить.
машина ИЖак 80го года , по заводу у меня должна быть трубка цельная от главного к рабочему , а у меня трубка и шланга от 2140 , я купил трубку , начал ставить трубку , а у меня в рабочем выбита стенка (стенка в которую трубка упирается) и те там не маленькое отверстие , а дырка размером с резьбу , как думаешь может ли оно лагать из за этого?
регулировка штока тоже в самом конце , и еще можно с силой но шток задвинуть сильнее в рабочий. выжимной подшипник на шариках и постоянно прижат к пяте (до этого был новый Графитовый , было тоже самое , только еще и обороты слегка при выжиме просаживались)
При двойном выжиме со второго работает?! Наверное это остаточное явление от синхронизации в кпп. А так попробуй под вилку подкинуть пластинку миллиметра 3 хотя бы. Рабочий цилиндр и главный посмотри нигде не пропускает ли тормозуху. Может ещё манжеты не держут при полном выжиме. Но это чувствуется когда ты выжил педаль и скорость вкидываешь и держишь. Если манжета мертвая то тачка поедет.
С новым годом.
@@bibaandboba2d949 ГЦС И РЦС перебирал , вроде как не перепускают , жидкость никуда не уходит, тоже проверял тыкал передачи держал педаль никуда не едет, те он просто недовыжимает , вот педаль как обычно я на куче москвичей выжимаю в пол и ну через раз если заднюю включать может слегка хрустнуть , а если додавить ну буквально миллиметров 5 по педали , уже всё изумительно , я уже думал может как то рычаг педали изменить , но с таз кпп же работало , хотя может быть просто случайное совпадение что оно после замены начало барахлить.
Сцепа хватает в середине как положено , ход педали сцепления не замерял и ход штока тоже на замерял.
Буду менять колокол наверно всё таки подкину пластину под вилку.
@@iSeDi228 знаешь ещё что я замечал. При включении передачи слышно и чувствуется рывок кардана. Брало уже не с середины а ниже. А педаль отрегулировал в педальном узле я так понял тоже максимально возможно? Комфортна высота как и на тормозной.
@@bibaandboba2d949 Сейчас педали сцепления и тормоза соосны , просто я могу вот что предположить , у меня до этого на полу была только резинка , сейчас на машине на полу вибра + родная шумка от 2140 + автовойлок +родной резиновый коврик , высота пола стала выше , но всё равно , сколько там прибавилось в высоту , ну допустим сантиметра два максимум , не уверен что это сильно влияет на исход событий , ну попробую немного открутить шток в педальном узле на педаль сцепления , в крайнем случае Болгарка наш друг , можно будет с тыльной стороны педали немного подточить, хотя хотелось бы найти причину , с первой передачей я могу смерится , возможно там уже синхрон прилип , но 4ю то передачу включить раза со второго это уже не норма.
c наступающим , давно вас не видел
И вас с наступающим новым годом. Всех благ)
Штоб леко снять колокол ,1 снять газочую тягус карбюратора и открутить левую подушкудвига еля полностю ее снять двигатель опускаетсяна балку и котол сни ается не вивертиваяшпилек гайки отверул стартерсмесстил в перед и все легкоснимается
Здорово что то тебя давно не было
Корзина там не причем. Ведомый диск новый, поэтому пята ушла глубже. Достаточно было подложить между корзиной и маховиком шайбы с прорезью, чтобы потом тысяч через 20 - 30 их можно было легко вытащить. А что было с родной корзиной? Есть хороший принцип - не лезь к машине, не мешай ей работать.
Хочу вставку выжимного из текстолита выточить,диды говорят вечный выжимной,и проварить в масле его
Если есть токарь то можно старый проточить под подшипник шариковый. А в центр него заприсовать грибок-пята. И будет работать. Такой был у меня. К несчастью уехал с машиной. Простая конструкция.
при сливе с радиатора один хрен, все будет в аннтефризе)) а еще круче ,если сливная пробка стоит на блоке, после коллектора около трамблера там вся балка уделывается )) щяс у меня оттуда запитана печка через штуцер подключена можно щланг разъединить тк он через переходник соеденен и слить
Расскажите пожалуйста что за амортизаторы вы покупали и помпу?
Плаза. Но можно купить ШНива это дешевле. Помпа ФЭД. Но можно купить Luzar в интернете погуглите.
@@bibaandboba2d949 Спасибо вам большое, а как насчёт расходников, масла в двигатель, коробку и мост, всё же вы с москвичем на ты и хотелось бы узнать!
@@REDFunfox а что именно?Вязкость?
@@bibaandboba2d949 Хотелось бы узнать вязкость, какое лучше заливать.
@@REDFunfox Куча факторов. От новизны и чистоты мотора. На каком ониездил и соответственно какой износ. В мосту так же. По сути можно заливать хоть синтетику. Езжу на 5w30. Но потому что двигатель новый. В мосту так же. Если там уже есть износ то лучше его не трогать ибо после замены возможно появится вой в нём. В целом в мотор любое моторное, в мост гипойдное. В книге по ремонту вообще м6 и тад17.
Ааа... Это тот, который восстанавливали?
ua-cam.com/video/kS0dqFwrsnQ/v-deo.html вот этот
@@bibaandboba2d949 да, про него как раз подумал))
Купил Плазу Спорт, у меня тоже пригорело от отсутствия крепежа.
А что за умник такой выпуск сварил?
Кастом шмастом какая-то контора
пиарщик