4:26 Берешь две кусочка скотча, клеищь их с двух сторон планки, немного склеиваешь и сам сктчь, после чего разделяешь половинки скотча и магическим образом плёнка с фоторезиста стремиться за ней
Приклеиваю фоторезист в воде. Далее полотенцем убираю капли воды, потом паяльным термофеном (100-120 градусов) прогреваю сторону на которой фоторезист с параллельным прокатыванием тем же резиновым валиком, или просто пальцами - испаряются остатки воды, а фоторезист приклеивается намертво. Приклеиваю кусочек бумажного скотча к лавсановой пленке (сверху фоторезиста). Затем бросаю плату в морозильник на минут 10-15 (чтобы легче было снять лавсановую пленку). Затем кусочкам скотча поддеваю верхнюю лавсановую пленку и снимаю ее (дополнительный рассеивающий слой между светом и фоторезистом только вредит), на меди остается только голый приклеенный фоторезист. Далее в обычный 3D-принтер с установленным лазером 405nm на минимальной мощности делаю засветку схемы. Для создания GCODE использую прогу GCODEConstructor 3.2. 3D-принтер по итогу используется как лазерный гравер. Проявляю, смываю незасвеченный фоторезист. Затем на минуты 2-3 помещаю под лампу собранную из УФ-диодов (405nm) - для большего закрепления засвеченного фоторезиста (потом даже железной щеткой с трудом отдирается!!!). Вытравливаю. Смываю-сдираю фоторезист. Удается делать платы с посадочными местами даже LQFP-48 (толщина посадочных площадок под ножки вроде 0,2mm и расстоянием между 0,25!). Скорость засветки - подбирайте индивидуально в зависимости от мощности лазера (достаточен ток 50мА!) и кинематики (головка имеют свою инерцию!!! большая скорость вредит качеству!). Для создания разводки использую KiCAD, экспорт в дороже и сверловки в формат GERBER, далее GCODEConstrucor - формирую gcode, затем на флешку в принтер. итого, полностью векторная технология (растр - это шлак!!!), засветка идет непрерывными линиями (вспоминаем как работает ЧПУ-фрезер).
@@rukopop я три недели назад к сожалению спалил лазерный диод в лазерноМ модуле (по ошибке подключил ему не тот блок питания, не предназначеный для диодов). Сейчас жду когда придут новые лазерные диоды (заказал несколько но послабее). И то получилось так что когда наконец-то удалось подобрать параметры, вот тогда-то я обрадовался и решил еще проверить очередное свое "а если так" но к вот черт дернул подключил не к тому блоку питания ((( показать то получается и нечего. Но недельки через две должно прийти мой заказ... и снова надо будет подбирать параметры.
я просто ламинатор завёл.. а под воду нырять не надо.. надо просто плату намочить или плёнку.. тогда оно не прилипает сразу и можно пальцами разгладить, до того как в ламинатор пихать
@@gray_area имеется в виду, разные по толщине, когда на плате все дорожки одной толщины. Ползти будет одинаково, но если ты делаешь 2мм дорожку и она чуть оползет, то это не заметишь даже, следовательно можно подольше и внешний вид по идеи станет получше, а тонкие не стоит передерживать)
По поводу нанесения фр. Я всегда если текстолит более менее чистый, то беру губку для мытья посуды, на жосткую сторону наливаю галу/фейри/и т.д. и тру до блеска с мылом. Если текстолит грязный, то оттираю еще ершиком, а потом уже мочалкой. Потом под струей воды промываю, не пальцами, а просто пролил и все и на такой текстолит, с остатками воды приглаживаю фр. Разглаживаю кредиткой, и непросушивая в ламинатор. Пленку с фр снимаю как ты, только острием ножа, царапаю и потом уже руками отделяю) А по поводу схрещивания 3д принтера и печатной платы, есть мысль, бредовая но она,есть. Принтером на голый текстолит печатать дорожки минимальной толщины, чтоб филомент был в роли защитного слоя от хлорного железа. Протравить с напечатаными дорожками, а потом убрать все лишнее)
Была эта же идея но нюанс в том что медь вполне себе отражает уф свет, собственно что я думаю стоит засвечивать ненаклееную пленку прижатую прозрачным стеклом, по идее рисунок должен быть чётче виду отсутствия переотражения от металла, и потом уже поклеить. К тому же думаю можно тестировать на большой плате кружочки с разной толщиной линии по вертикали и разным временем засветки по горизонтали, по крайней мере если вырезать участки г-кода по управлению столом
Видел сушили с помощю ламинатора. Видел что рисовали дорожки синим лазером. А еще есть лазерный сканер, который как раз проэцирует изображение. ну и как еще одна фантазия засвечивать с помощю проэктора))). Кстати и самодельный проэктор из смартфона тоже кто то делал😉
Чтобы ультрафиолет не растекался, нужно сделать оптику. Проще всего обойтись линзой френеля. Также можно сделать камеру обскура с небольшим объективом. Но вариант куда лучше, это зеркала, так можно достичь фокусного расстояния до метра, что уже хватает, при этом не сильно потеряв в энергии от источника УФ. А чтобы фокус ещё дальше сделать, нужны лазеры и тяжёлая оптика, недоступная смертным(
Учитывая всё то время, которое тратится при работе с фоторезистом - ЛУТ однозначно удобнее, быстрее и проще - постоянно покупаю у китайцев бумагу для переноса тонера на текстолит - переводится на отлично до 0.2 мм стабильно вообще, тоньше уже конечно проблематично. Но никто не отменял jlcpcb и им подобные сервисы если действительно сложная печатка нужна))
@@userName-ij8hx я самостоятельно только односторонние платы делаю, все что более сложное у Китайцев заказываю, пакет Gerber отправил и получил платы заводского качества с шелкографией и прочими плюшкам.
На УЗИ в больнице наносят гель, чтобы убрать зазор между прибором и телом, для лучшего прохождения ультразвука. Может и тут не прижимать, а капнуть капельку воды посередине и положить заготовку, аккуратно, примерно как термопасту наносят. Ну или поискать какой-нибудь прозрачный гель или масло. Думаю принцип понятен. Это не уберёт углы наклона лучей, но уменьшит паразитную засветку от преломлений при прохождении излучения через поверхность экрана и плёнки.
эта паразитная засветка в самом фоторезисте идёт, там луч рассеивается, потому что он китайский и толстый, у них всегда 50 микрон вроде не помню.. если бы ты нормальный купил, где-нибудьв германии или испании, там хоть микросхемы с ним делай.. ты видел какие тонкие детали сам принтер делать умеет.. Нам в рф только самый говёный фоторезист доступен и нормальный достать никак нельзя в принципе. Можно просто в проявитель макнуть по быстрому и смыть два три слоя с фоторезиста, тогда он тоньше станет, а детали меньше.И проявлять тонкий проще. Но слишком тонкий травить сложнее, тут надо какой-то баланс искать.. Вторая плёнка после 5 минут в морозилке снимается..
На чпу будет таже фигня по качеству, ну или надо покупать станок дороже 500$. у меня 1830 и не долго он качественно платы фрезеровал, теперь из него хочу только сврлилку сделать, а дорожки уф лазером по фоторезисту
Процесс очень долгий, чтобы проявился результат. Для меня самый простой это лут. Но очень интересно было посмотреть, что то новое. Молодец. 👍Я думаю на ЧПУ вообще круто будет получатся.
Безумная идея, которая придумана, как пово для написания комента: Что если распечатать само основание платы с канавками под дорожки, залить туда проводник и, по идее получить рабочую, но несколько более громоздкую плату? П.С. ещё раз повторюсь, что это было придумано для причины написать комент.
Загугли Лут при помощи утюга и алюминиевой фольги. Метод просто улетный. Печатаеш вместо бумаги на алюминиевой фольге и переводи утюгом на плату. Опускаешь на 10 сек в хлорное железо и фольги как не бывало, смотришь чтоб все хорошо перевелось если что докрашиваеш, и травиш
@@rukopop если фольга будет ровной то почти качества фоторезиста можно добиться, какого-нибудь бюджетного. Я когда попробовал прям радовался как ребенок, на сколько меньше мороки с отмыванием бумаги.
@@rukopop Я на ютубе находил видео где чел также засвечивал 3д принтером и у него получалось очень качественно. У тебя получилось не очень. Вижу ошибку - у тебя линзы как на принтере SparkMaker FHD, но есть лучшая конструкция линз, например как у Anycubic Photon Mono. Также LCD экран немного пропускает УФ, а если взять экран который более плотно держит барьер, то получатся и отверстия и дорожки 0,1мм, а не 0,2 как при домашнем фоторезисте. Было бы интересно сделать такую же засветку через Anycubic Photon 4К, но плату нужно прижимать вплотную к дисплею и с грузом.
А ты действительно в жизни так говоришь? Или только так борзо можешь писать только в интернетах)))) Противно читать тебя. Прищепку тебе на палец! Ха ха😅
4:26 Берешь две кусочка скотча, клеищь их с двух сторон планки, немного склеиваешь и сам сктчь, после чего разделяешь половинки скотча и магическим образом плёнка с фоторезиста стремиться за ней
Приклеиваю фоторезист в воде. Далее полотенцем убираю капли воды, потом паяльным термофеном (100-120 градусов) прогреваю сторону на которой фоторезист с параллельным прокатыванием тем же резиновым валиком, или просто пальцами - испаряются остатки воды, а фоторезист приклеивается намертво. Приклеиваю кусочек бумажного скотча к лавсановой пленке (сверху фоторезиста). Затем бросаю плату в морозильник на минут 10-15 (чтобы легче было снять лавсановую пленку). Затем кусочкам скотча поддеваю верхнюю лавсановую пленку и снимаю ее (дополнительный рассеивающий слой между светом и фоторезистом только вредит), на меди остается только голый приклеенный фоторезист. Далее в обычный 3D-принтер с установленным лазером 405nm на минимальной мощности делаю засветку схемы. Для создания GCODE использую прогу GCODEConstructor 3.2. 3D-принтер по итогу используется как лазерный гравер. Проявляю, смываю незасвеченный фоторезист. Затем на минуты 2-3 помещаю под лампу собранную из УФ-диодов (405nm) - для большего закрепления засвеченного фоторезиста (потом даже железной щеткой с трудом отдирается!!!). Вытравливаю. Смываю-сдираю фоторезист. Удается делать платы с посадочными местами даже LQFP-48 (толщина посадочных площадок под ножки вроде 0,2mm и расстоянием между 0,25!). Скорость засветки - подбирайте индивидуально в зависимости от мощности лазера (достаточен ток 50мА!) и кинематики (головка имеют свою инерцию!!! большая скорость вредит качеству!). Для создания разводки использую KiCAD, экспорт в дороже и сверловки в формат GERBER, далее GCODEConstrucor - формирую gcode, затем на флешку в принтер. итого, полностью векторная технология (растр - это шлак!!!), засветка идет непрерывными линиями (вспоминаем как работает ЧПУ-фрезер).
круто, свяжись со мной, нужно попробовать и показать. Можешь в ВК написать или в инсте??
@@rukopop я три недели назад к сожалению спалил лазерный диод в лазерноМ модуле (по ошибке подключил ему не тот блок питания, не предназначеный для диодов). Сейчас жду когда придут новые лазерные диоды (заказал несколько но послабее). И то получилось так что когда наконец-то удалось подобрать параметры, вот тогда-то я обрадовался и решил еще проверить очередное свое "а если так" но к вот черт дернул подключил не к тому блоку питания ((( показать то получается и нечего. Но недельки через две должно прийти мой заказ... и снова надо будет подбирать параметры.
@@hrandron а мне не нужно ничего показывать, я просто буду консультироваться, когда дойду до этого)
я просто ламинатор завёл.. а под воду нырять не надо.. надо просто плату намочить или плёнку.. тогда оно не прилипает сразу и можно пальцами разгладить, до того как в ламинатор пихать
Разные дорожки можно засвечивать по разным количеству времени, и добиваться большего качества
Нельзя. Недосветиш.
я об этом не стал рассказывать, но да, так и пробовал)
@@gray_area имеется в виду, разные по толщине, когда на плате все дорожки одной толщины. Ползти будет одинаково, но если ты делаешь 2мм дорожку и она чуть оползет, то это не заметишь даже, следовательно можно подольше и внешний вид по идеи станет получше, а тонкие не стоит передерживать)
По поводу нанесения фр. Я всегда если текстолит более менее чистый, то беру губку для мытья посуды, на жосткую сторону наливаю галу/фейри/и т.д. и тру до блеска с мылом. Если текстолит грязный, то оттираю еще ершиком, а потом уже мочалкой. Потом под струей воды промываю, не пальцами, а просто пролил и все и на такой текстолит, с остатками воды приглаживаю фр. Разглаживаю кредиткой, и непросушивая в ламинатор. Пленку с фр снимаю как ты, только острием ножа, царапаю и потом уже руками отделяю)
А по поводу схрещивания 3д принтера и печатной платы, есть мысль, бредовая но она,есть. Принтером на голый текстолит печатать дорожки минимальной толщины, чтоб филомент был в роли защитного слоя от хлорного железа. Протравить с напечатаными дорожками, а потом убрать все лишнее)
уже снимаю)
@@rukopop хоть бы не пропустить видео, очень интересно что получится!) я требую персонального приглашения на видео!!!)))))
@@senjolken9079 называется подписка и колокольчик))
Результат неожиданныи... Я думал будет не хуже обычнои засветки через пленку. Но тем не менее опыт полезныи. Первопроходец👍
только из за того, что текстолит не плоский
Была эта же идея но нюанс в том что медь вполне себе отражает уф свет, собственно что я думаю стоит засвечивать ненаклееную пленку прижатую прозрачным стеклом, по идее рисунок должен быть чётче виду отсутствия переотражения от металла, и потом уже поклеить. К тому же думаю можно тестировать на большой плате кружочки с разной толщиной линии по вертикали и разным временем засветки по горизонтали, по крайней мере если вырезать участки г-кода по управлению столом
Плёнка при уф твердеет. И плёнка сама по себе эластичная - рисунок съедет. В общем идея не сработает.
О наконец не про 3D принтер надо смотреть
ну я бы не сказал, что тут про 3д принтер
Видел сушили с помощю ламинатора. Видел что рисовали дорожки синим лазером. А еще есть лазерный сканер, который как раз проэцирует изображение.
ну и как еще одна фантазия засвечивать с помощю проэктора))). Кстати и самодельный проэктор из смартфона тоже кто то делал😉
Просто жирнющий лайк, очень круто, даже не думал что тот принтер можно так использовать)
спасибо) приятно слышать
Да здравствуют принтеры ):-)
Не плохое исследование. Скоро попрут платки с самоделками?
скорее всего попрут, но пользоваться этой технологией я не буду)
Пох какой трэк, лепи видосы дальше 🤘
так и делаю)
А попробуй напечатать дорожки смолой прямо на текстолите и протравить
это уже снимается)
Чтобы ультрафиолет не растекался, нужно сделать оптику. Проще всего обойтись линзой френеля. Также можно сделать камеру обскура с небольшим объективом. Но вариант куда лучше, это зеркала, так можно достичь фокусного расстояния до метра, что уже хватает, при этом не сильно потеряв в энергии от источника УФ. А чтобы фокус ещё дальше сделать, нужны лазеры и тяжёлая оптика, недоступная смертным(
Учитывая всё то время, которое тратится при работе с фоторезистом - ЛУТ однозначно удобнее, быстрее и проще - постоянно покупаю у китайцев бумагу для переноса тонера на текстолит - переводится на отлично до 0.2 мм стабильно вообще, тоньше уже конечно проблематично. Но никто не отменял jlcpcb и им подобные сервисы если действительно сложная печатка нужна))
Фоторезист лазером
@@userName-ij8hx можно тогда и краску лазером сразу по текстолиту выжечь
@@102diy нет, проблема с переходными отверстиями. иначе Так бы все делали )
@@userName-ij8hx я самостоятельно только односторонние платы делаю, все что более сложное у Китайцев заказываю, пакет Gerber отправил и получил платы заводского качества с шелкографией и прочими плюшкам.
@@userName-ij8hx сложные платы заказываю у Китайцев, простые односторонние ЛУТ
Альтернативное название видео, пробуем забить гвоздь микроскопом
нормально
На УЗИ в больнице наносят гель, чтобы убрать зазор между прибором и телом, для лучшего прохождения ультразвука. Может и тут не прижимать, а капнуть капельку воды посередине и положить заготовку, аккуратно, примерно как термопасту наносят. Ну или поискать какой-нибудь прозрачный гель или масло. Думаю принцип понятен. Это не уберёт углы наклона лучей, но уменьшит паразитную засветку от преломлений при прохождении излучения через поверхность экрана и плёнки.
эта паразитная засветка в самом фоторезисте идёт, там луч рассеивается, потому что он китайский и толстый, у них всегда 50 микрон вроде не помню.. если бы ты нормальный купил, где-нибудьв германии или испании, там хоть микросхемы с ним делай.. ты видел какие тонкие детали сам принтер делать умеет.. Нам в рф только самый говёный фоторезист доступен и нормальный достать никак нельзя в принципе. Можно просто в проявитель макнуть по быстрому и смыть два три слоя с фоторезиста, тогда он тоньше станет, а детали меньше.И проявлять тонкий проще. Но слишком тонкий травить сложнее, тут надо какой-то баланс искать.. Вторая плёнка после 5 минут в морозилке снимается..
Jlspsb или PCBvay кто же победит
кто менее жадный)
На чпу будет таже фигня по качеству, ну или надо покупать станок дороже 500$. у меня 1830 и не долго он качественно платы фрезеровал, теперь из него хочу только сврлилку сделать, а дорожки уф лазером по фоторезисту
я думаю нужно строить народный станок)
Процесс очень долгий, чтобы проявился результат. Для меня самый простой это лут. Но очень интересно было посмотреть, что то новое. Молодец. 👍Я думаю на ЧПУ вообще круто будет получатся.
сейчас на чпу лазере делаю, видео на канале есть)
@@rukopop я смотрел, интересно. Надо ещё попробовать, когда фреза вырезает
Шутки про тренды ютюба и их аудиторию😆👍
аззазазазза))
по моему, легче сделать CNC мини фрезер, который вырезает дорожки. Причём он спокойно на ардуино работает. И стоит дешевле SLA принтера
Тогда уж не фрезер, а лазером засветка. Там неровности материала пох будут. А сделать можно из пары dvd приводов старых. Я хочу попробовать такое.
@@gray_area лазером выжигать медь, даже интересно. Без издёвки, реально интересно
@@nachtigall4696 не медь выжигают лазером, а засвечивают фоторезист лазером на минимальных мощностях.
@@КотШрдингера-г1у иногда выжигают краску на меди.
@@gray_area да, сам рассматривал такой вариант))
Здравствуйте,скажите на долго хватает 1литра смолы?
Ну я пока играл с технологией, напечатал кучу фигурок со 100 проц. заполнением. И потратил не больше полу литра
Мне это нахрен не нужно, но видос супер крутой)
спасибо)
Опять же просто привет
привет
Даёшь циркулярку на 775 моторе в своём исполнении?
если честно, то не хочу, дурь это все) посмотрим
Безумная идея, которая придумана, как пово для написания комента:
Что если распечатать само основание платы с канавками под дорожки, залить туда проводник и, по идее получить рабочую, но несколько более громоздкую плату?
П.С. ещё раз повторюсь, что это было придумано для причины написать комент.
да ты просто гений, я уже бегу реализовывать)
охуеено будет если сделаешь.. можно прозрачным полимером платы зарядить... только что ты с smd делать будешь непнятно
Загугли Лут при помощи утюга и алюминиевой фольги. Метод просто улетный. Печатаеш вместо бумаги на алюминиевой фольге и переводи утюгом на плату. Опускаешь на 10 сек в хлорное железо и фольги как не бывало, смотришь чтоб все хорошо перевелось если что докрашиваеш, и травиш
надо попробовать)
реально в первый раз слышу, ты прям дважды меня сегодня порадовал методологией)
@@rukopop если фольга будет ровной то почти качества фоторезиста можно добиться, какого-нибудь бюджетного. Я когда попробовал прям радовался как ребенок, на сколько меньше мороки с отмыванием бумаги.
как опыт хорош, но физическое применение - извини дрянь, за работу лайк!
и да, по небольшому своему опыту - для меня чпу лучший вариант.
ну так я о том и говорю, что дрянь)
Эх, были скидки на Алике, но не успел купить фотополимерник. А ты говориш бесполезная шняга)))
ну на данном этапе все еще бесполезная фигня)
разыграй ты этот принтер, не мучайся)))
Лех поставь камеру пониже, а то ракурс какой то не тот
отличный ракурс)
купи ЛАМИНАТОР )) и жаря наклеевай )
Хлорное железо грею в микроволновке))))
жесть, как я сам до этого не додумался)
17:12 я придумал какой грузик можно сделать, но мне лень объяснять
ну и ладно)
Щя в вк попытаюсь показать
Ааа. Ты уже всё придумал
Просто манетки сложить стопкои и прихватить скочем. Манетки в разы тяжелее гипса.
@@gray_area а принтер тогда как рекламировать?
Ну хоть кто-то использует SLA для технички.
думаю еще разовьем тему
@@rukopop Ждём, ждём, верим.
Че там с плафоном?
работаю
Реальный рукопоп
Спасибо)
попробуй собрать фотополимерник из говна и палок
прорабатывается такой проект, если малой кровью получится, то соберем
Матрицу где взять? Готовая стоит как принтэр...
@@gray_area монитор берут с задней подсветкой и меняют диоды на ультрафиолет
Мне кажется ты что-то не так настроил
Например?
@@rukopop Я на ютубе находил видео где чел также засвечивал 3д принтером и у него получалось очень качественно. У тебя получилось не очень. Вижу ошибку - у тебя линзы как на принтере SparkMaker FHD, но есть лучшая конструкция линз, например как у Anycubic Photon Mono. Также LCD экран немного пропускает УФ, а если взять экран который более плотно держит барьер, то получатся и отверстия и дорожки 0,1мм, а не 0,2 как при домашнем фоторезисте.
Было бы интересно сделать такую же засветку через Anycubic Photon 4К, но плату нужно прижимать вплотную к дисплею и с грузом.
@@nikolaydd6219 ну так это принтер не подходящий значит. На дорогом тоже не охото к экрану жать. Он царапаться будет и прогибаться
@@rukopop Это понятно =) Тут иной раз боишься от крошки экран повредить. Я кстати так и повредил(( джу теперь с Али новый.
@@nikolaydd6219 сколько вышел?
Ммм 18:12 вторая рекламка ):-)
а что, бестфиламент не заслуживает рекламы? я тут вообще то стараюсь, контент делаю)
Писи бей вэй XD 5:57
да пофигу, контора норм и не лохотрон)
Дарова
привет
Ты реально так разговариваешь или на камеру выпендриваешься? Слушать трудно. Тебе еще прищепки на нос не хватает...
значит одену)
А ты действительно в жизни так говоришь? Или только так борзо можешь писать только в интернетах)))) Противно читать тебя. Прищепку тебе на палец! Ха ха😅