Электрохимическая металлизация диэлектрика. Эксперимент по металлизации переходных отверстий в плате
Вставка
- Опубліковано 20 сер 2021
- Видео посвящается каналу "Химия Просто". Именно после его просмотра я решил поэкспериментировать.
Металлизированные переходные отверстия позволяют уменьшить площадь контактных площадок на плате и тем самым увеличить плотность деталей на плате. А так же ускорить и упростить пайку платы.
Если бы плата получилась, то следующим этапом я бы накатал паяльную маску. А потом бы химически осадил слой олова на медь для защиты от коррозии.
Мир умных книжек, умных программ и вероятно дистиллированной воды. Вот это да...
Алексей, вы кудесник. А то сколько видосов пересмотрел по метализации плат, все начинается со слов: "берем обыкновенный палладиевый активатор...". Спасибо!
Все бы так хорошо снимали и понятно рассказывали! Браво Мастер!
Я сделал лампу на 5мм УФ светлодиёдах. У них угол свечения 20 градусов, линии получаются довольно четкие. Проявляю фоторезист обычным жидким канцелярским клеем. На 100 гр. воды грамм 20 клея. Растворяет не засвеченный фоторезист идеально за пару минут.
Дополню. "жидкий канцелярский клей", он же силикатный клей, это раствор силиката натрия Na2SiO3 в воде. Его во много раз дешевле можно купить в строительном магазине. Там он называется жидкое стекло. Но всё-же содой будет гораздо дешевле.
Очень интересно смотреть и приятно слушать. Спасибо за контент!
Приятно пахнет соляной кислотой и железом... до слёз 🤣
плосто лайк. все невозможное оказывается реальностью, когда за дело берется мастер. благодарю за познавательный контент
Отлично , снимай еще улучшения по техпроцессу !!!!
для двоишника в школе 68 года, ну очень увлекательно.... спасибо учитель!
Не не не... Не стоит учиться по Ютубу )
вместо паров растворителя, возьми черный маркер для белой доски толстый. заштриховываешь весь шаблон, ждешь когда маркер подсохнет, простой ватой трешь как ластиком, на тонере маркер останется, на прозрачной пленке сотрется. вот и будет уплотнитель тонера-без вони. пленка для лазерного принтера усаживается, поэтому нужно подбирать коэффициент корректировки-спринт лайот это позволяет. иначе размер уезжает,
гениально!
Круто!
Очень интересно и познавательно.
Спасибо!
Успех если в метотверстие вставлешь ножку, пропаеваешь и опять нагреваешь и вытаскиваешь, и при этом трубка метализации не оказывается на этой ножке.)
Абсолютно верно, но для кухонных разработок это высший пилотаж) Хотя бы чтоб просто переходные отверстия получались, которые потом маской зальются. Уже щасте! )
Чтобы такое было, нужно жидкие химреактивы использовать, а не углеродную пыль забивать в отверстия. Химия затекает в поры отверстия и медь осаживается более глубоко, а углерод грубо говоря забивает своим объёмом поры, а потом тупо выкрашивается при механическом воздействии, тем самым трубка меди там начинает двигаться и в итоге отрывается, потому что ей не за что зацепиться ибо она имеет меньший диаметр, чем отверстие.
Спасибо огромное за видос!!!
Для меня самой большой проблемой было именно нанесение первоначального токопроводящего покрытия. А идея растворить токопроводящую краску в ацетоне - это самое простое решение! Обязательно попробую!
К стати я делал электролит и наносил медь гальваникой, только с химией я не дружу, и особенно с кислотами. По этому вместо серной добавлял лимонную - всё работало.
Ту же лимонную использовал вместе с солью и перекисью водорода для травления.
Ещё раз Спасибо!!!
Бұ
А че, ништяк, ребята))) Всем добра и хороших плат)
Очень интересно, Лёха Морозов! 👏👏👏
Спасибо! Будем пробывать.
Очень красиво👍🏻
Хотел коммент в поддержку, но вспомнил интересный способ с хлорным железом. На работе нужно было срочно протравить плату. Железо закончилось, был только раствор, который забыли слить ещё полгода назад. Плату он травить не хотел, даже подогретый. И тут я вспомнил, как травили плату химики. В старый раствор долили 20 процентов горячей воды, прямо из чайника, температурой около 80 градусов. Закинули две ложки соли на литр, и перемешали. Причем соль не вся растворилась. Всё было сделано на глаз. В общем повторил, сработало. Плата лут 0.3мм. Вопрос химикам - "как это работает?". В этом растворе травил неоднократно, пока он вообще не выдохся, где-то лист А4 двухстороннего текстолита.
надо было гвоздей накидать . железо частично восстанавливает хлорное железо . у тебя на гвоздях осядет вся медь из раствора
В старом растворе, при подогреве может травить хлорид меди 2
Очевидно, помогли ионы хлора от NaCl. Только вот куда при этом девается натрий - сам ума не приложу. Вот если бы вместе с NaCl ещё аккумуляторного электролита добавили, тогда было-бы понятно. Наверное, можно было добавить просто соляной кислоты.
@@user-fe5xs6yg6e Наверно это похоже на реакцию соли и медного купороса, где расходником, тоже, является хлор. В перикиси, лимонке и соли, тоже самое. Так химик объяснил, но я не очень понял.
Классно сделали!
Шикарный канал
Если что-то нужно омеднить пользуюсь графитом , идеальный материал !
Леха привет! Ты прав, это не точно :)))) Всё, что есть вокруг, оно неточно... непонятно, но как то работает. Нам предстоит выяснить, если конечно получится, когда нибудь может в будущих жизнях.
Кстати, привет снобам, цитирующим учебники, и идите лесом!
Спасибо! отличный урок-лекция! Пользуюсь лет 10 фоторезистом, но отрезал ножницами.))) Буду резать ножом. ))) Так же спасибо, за ацетон. 15 лет ломал голову металлизации. Попробую ваш метод. Судя по всему всё будет хорошо.
китайский скальпель для поделок (который сам по себе не плох и не испытывает проблем с резом даже тефлоновой изоляции на тонюсеньком МГТФе) с толщиной лезвия, как у канцелярского ножа, сминает края пленки, расклеивает слои рядом с линией реза и вообще больше стремится ее тянуть из-за упругости материала, чем резать..
С хорошими ножницами по ровной разметке - одно удовольствие.
@@Mr.Leeroy Это если разрезаемый материал не стремится свернуться в трубочку. Фоторезист, который достался мне, вот очень стремится.
Прикольная технология, надо будет повторить на досуге. А то я по старинке, протягиваю 3 медных жилки от UTP и паяю к дорожкам. . При малом количестве переходных отверстий получается быстро.
Я так же делал. Под SMD деталями нельзя делать такие переходные отверстия.
Очень интересно )
кстати... кальцинированную соду можно сделать и с пищевой соды. её надо прокалить в металической ёмкости на плите до того момента когда из неё перестанут выходить пузырки газов
Даже можно раствор пищевой содой прокипятит и углекислый газ выделится вместе с парой.
она 10 руб кг стоит в магазине. кальцинированная сода это СаСО2 а пищевая это NaCl и откуда у тебя при прокаливании возьмется СО2
@@user-hc2bm9bj7q Нет. CaCo2 не бывает. Бывает CaCo3 и это не сода, а мел, а также мрамор. А кальцинированная сода имеет формулу Na2Co3 и таки да, продаётся за дёшево в хозмагах. Название "кальцинированная" происходит от способа получения. Кальция в ней нет.
Нет. Пищевая сода это NaHCO3. Это кислая углекислая соль натрия. И она при нагреве действительно разлагается с выделением углекислого газа и водяного пара, и превращается в обычную (кальцинированную) соду. То есть, если в воде растворять углекислый газ, то там образуется очень слабая угольная кислота H2CO3. Если заместить в ней все атомы водорода атомами натрия, получится нормальная соль Na2CO3. А если только один атом - кислая соль. Выходит, не весь растворённый в воде углекислый газ прореагировал с натрием. И если такое вещество начать нагревать,то лишний углекислый газ начнёт отщепляться и улетать. А NaCl - это поваренная соль.
@@user-hc2bm9bj7qкарбонат кальция - это мел.
Хорошее качество фотошаблона получается на струйном притере, только печать нужно ставить чб, и чернила должны быть качественные (не темно-серые, а черные).
А лазерным принтером можно печатать на кальке.
Вероятно поставлю Лайк)
Спасибо
Два момента от себя.
1. В качестве пленки лучше использовать матовую, она рассеивает свет и не так критично к углам освещения.
2. Защитную пленку с фоторезиста нужно удалять до засвечивания, так как она увеличивает зазор между фотошаблоном и резистом, а это размывает края.
Ну и конечно пленку нужно ложить рисунком к фоторезисту, это должно быть само собой разумеющимся.
Мне кажется, что если пленка будет рассеивать, то свет сквозь фоторезист будет проходить под всеми возможными углами. Это наоборот размажет изображение.
Когда я свечу с расстояния один метр фонариком диаметром 5 см, то край тени на текстолите получается 2,5 мкм.
@@Alemorf Ну если вам кажется, то я тут не при чем.
Вот это да!
Помнится приходилось обслуживать промышленные капле-струйные маркировочные принтеры Linx У их внутри стоял датчик протечки чернил .Если я не ошибаюсь, чернила были токопроводящие. Таким образом датчик и определял утечку чернил. Эти чернила очень сильно пачкались так как были очень мелкодисперсными , но хорошо отмывались ацетоном.. Посмотрев ваш ролик с краской ,подумал, а не использовать ли для этих целей именно эти чернила.. Хотя бы попробовать.
Проблема не в подсветке УВ а проблема в другом, я долго немог понять почему не промывается между дорожек весь фоторезист, там остается клей от фоторезиста и соответственно кислота не может скушать мед. И проблема оказалась банально просто, когда наждачкой чистить плату она царапаетса, и клей от фоторезиста застревает в этих царапинах, ламинатор вдавливает клей. Я перестал наждачкой чистить палти и все проблемы пропали, плати получается как с завода. Но плату очень сильно надо протереть ацетоном, пару раз снять все осадки с меди, и фоторезист держится на ура.
Да ешо на заметку фоторезист лучше клеить в воде не будет пузирков так как ламинатор видавит воду с пузирками.
Мне кажется надо основную медь платы покрывать изолирующей краской, чтобы защитить основную фольгу, потом сверлить отверстия а потом меднить, можно еще удалить вокруг отверстий изолирующую краску, только ток надо будет уменьшать в десятки раз!
Тогда нужен очень маленький ток. Даже если вы вздумаете посчитать площадь стенки цилиндра и помножить на количество отверстий, вы всё равно ошибётесь с током до 5 раз, и у вас отверстия зарастут или дендридами, или вообще шламом, причём очень быстро. Так что тут лучше не мудрить. А лишняя медь на поле лишней не будет.
нужен распил по отверстиям и посмотреть, какая толщина меди в них
Ещё нужен цифровой микроскоп. Хотя бы самый простой.
Перед распилом нужен откат автору на микроскоп.
Зачем вам толщина меди. Достаточно понять какой ток можно пропустить через такое отверстие, а для этого нужен только лабораторный блок питания.
Однако МОЛОДЕЦ. РАБОЧИЙ метод. Лайк!
Расскажите про свой сверлильный станок ЧПУ
Лучше палладиевого активатора нет ничего :) Отверстия чистые и ровные, плата после металлизации аки зеркало. При условии использования правильного блескообразователя конечно, не желатина :)
да,только чтобы получить то о чем вы говорите,нужно квартиру забить химикатами разного "полезного типа",ну и цена вопроса явно не стоимость графит 33.
Насчёт засветки - лампу повыше и точнее подобрать время, ну и надеюсь печать шаблона таким образом, чтобы он отпечатанной стороной прилегал к резисту
Да. Раньше лампа светила под 90" по отношению к шаблону. То есть сбоку. В новом видео я светил с расстояния 1 метр.
Молодец
Спасибо за прекрасный материал. Но есть вопрос - Вы показали, что доливаете 400 мл электролита, в этих четырехстах мл содержится примерно 160 (+-) граммов серной кислоты. А у Вас в рецепте указано "Серная киcлота 65 грамм", сколько все-таки правильно нужно добавлять серной кислоты, или, не задумываясь, долить этого электролита 400 мл? Он же у Вас "Эксперт" называется?
Да, на 2 литра итогового электролита нужно 65 ÷ 0,38 × 2 = 342,1 грамма раствора 38% серной кислоты. У меня электролита чуть больше 2 литров, поэтому я взял 400 грамм.
Да, называется "Эксперт"
Лёша "Кластер" как-то делает, что у него фоторезист остается закрывать площадки, а на дорожках нету, потом он намазывает зелёную смолу и сдавливает стеклом, смола получается толщиной как фоторезист. это был бы замечательный финиш для такой замечательной металлизированной платы.
Да. Это самый крутой способ. Я так тоже делал, но лень.
Перед снятием защитной плёнки - охладить плату до нуля, снимается без усилий. Плёнку не выбрасывать - она ещё нужна.
Раствор кальцинированной соды (кстати 7%) охладить до 10С, фоторезист при этом набухает за 30 секунд до состояния хлопьев, и его нужно быстро убрать мягкой зубной щёткой. Общее время не более 3 минут, иначе начнётся коробление.
После проявки необходимо дубление в слабом растворе серной кислоты (0,2-0,5%) - тоже холодном!!! И только после этого покатать на ламинаторе, на температуре 50-60С, использовать плёнку для защиты.
Если серная кислота будет 1%, а ламинатор 120С - то фоторезист намертво запечатается, его вообще ничего брать не будет. Маска - это то-же фоторезист, но гораздо жирнее.
И наверное главный облом - фоторезист имеет срок хранения 3 месяца. Просроченный фоторезист обладает низкой контрастностью. При проявке сначала смывается лишнее, а через секунду - всё остальное.
Да. Спасибо. 1% и температура 115 градусов это в инструкции к фоторезисту написано было. Я в следующем видео фонарик использовал и все получилось.
Соды слишком много для проявки. Чайная ложка на стакан воды, не больше. Можно и каустической содой, но концентрация ещё раз в 10 меньше.. ФР без проблем работает года 3-4, именно такой как у автора. Китайский хуже, именно хуже прилипает. Дубление не делал, попробую. Просто после засветки и проявки еще 10 минут засвечивал ФР... Да - чисто теоретически ПЕРЕД тем как металлизировать отверстия можно ФР закрыть всю плату, оставив пятачки в местах отверстий. Незачем наносить медь на всю поверхность ПП.
Господи, какой бред вы пишите :)) Почти в каждом предложении. Особенно порадовало что маска оказывается это жирный фоторезист :)))))))
@@RDS2011 Вам не запрещают использовать древние технологии, я тоже раньше рисовал кисточкой.
Но сейчас использую двухкомпонентную маску с УФ отверждением, и получаю идеальные платы заводского качества.
@@avi-crakhome2524 уважаемый, до того качества которое делаю я вам как до Китая раком. У меня мастерская по производству ПП, все технологии заводские, включая металлизацию с палладиевым активатором, ванну гальваники на 100 л с системой фильтрации и барботажем, нанесение 2 комп. маски 6 разных цветов, установку струйного травления, установка прямого лазерного экспонирования и т.д. и т.п. То что вы пишите полный бред, и про охлаждение, и про жирный резист и про все остальное. Учите мат часть и тренируйтесь :) И да, читайте иногда даташит на фоторезист, там все предельно понятно описано. То что предлагаете вы - чистая самодеятельность и отсебятина
Медный купорос надо покупать в радиомагазине. Тот что продается в садовых очень грязный, куча примесей, поэтому и выпадают кристаллы! А в целом полезно)
Нет. Выпадают кристаллы потому что растворяли в тёплой воде и получили раствор близкий к насыщению. При снижении температуры растворимость вещество падает. Вот и выпадают кристаллы. В радиомагазинах вместо хозмагов я бы не советовал. Там такие химики, не лучшие, чем в хозмагах; им лучше не доверять такие вопросы. Лучше тогда покупать в химических магазинах. Это будет также в разы дешевле.
Главное защити отверстия припоем пролудив переходники. Иначе со временем может и отвалиться.
У меня два раза случались конфузы с едким натром. В первый раз я как-то зашёл в комнату в общаге и обнаружил, что ЛДСП полка, на которой стояла ПЕТ баночка с гранулами натра, просто "сгнила" к черту, а гидроксида натрия нет! Только дырявая банка испорченная полка. Второй раз я оставил тоже в ПЕТ бутылке несильный раствор гидроксида натрия. Так менее чем за месяц её тоже "продырявило" и раствор вытек. Короче, едкий натр и PET пластик просто несовместимы друг с другом. Но вот полипропиленовые PP бутылки гидроксид натрия легко держат, а так же полиэтиленовые (PE, не PET) тоже должны. Стекло все же очень медленно, но растворяется. Но это намного надёжнее PET бутылок. :)
Я сухой гидроксид в герметичную стеклянную банку пересыпал. Думаю, что в сухом состоянии он никогда её не растворит.
Да, получить металлизацию для самодельной платы это очень замечательно, ибо пропаивать большое количество переходных отверстий крайне нудное занятие. Да и разъёмы в некоторых случаях без металлизации не поставить по нормальному на двухстороннюю плату. Фоторезист этот довольно класный, а тонкая несмываемая плёнка между дорожками может ещё образовываться от не оптимальной температуры ламинатора. При слишком высокой часть фоторезиста полимеризуется и приобретает устойчивость к раствору соды даже без особой засветки.
Кстати, ацетоном этот фоторезист тоже неплохо снимается, если нет едкого натра под рукой. Но вот пары ацетона, говорят, не слишком полезны для здоровья, лучше иметь с ним дело как можно реже.
Ацетон естественный метаболит организма. Мы сами выделяем ацетон с потом и дыханием. Ацетон образуется при расщеплении жиров. Если сильно заниматься спортом на низкоуглеводной диете, то запах становится очень ощутим. )
Я тут наткнулся на весьма занимательную табличку. Там правда больше по дихлорэтанам, -метанам и прочим д-лимоненам... Так вот, изопропанол токсичнее ацетона... @@Alemorf
@@TomaTLAB может быть. Ацетон естественный метаболит организма. Если кушать одни белки и усиленно заниматься спортом, то ацетон будет с потом выделяться в таких концентрациях, что будет щипать глаза. Проверено не раз. И не только мной. )
До сверления закрыть плату чем-то смываемым или сдираемым, просверлить, металлизировать, снять(смыть) защиту и далее по списку
Здравствуйте, Алексей. Пытался делать металлизацию платы по Вашему видео. Результат у меня вышел мягко говоря - не очень.
Мне не совсем понятно, у Вас на боковых медных пластинах с двух сторон аноды? Или с одной стороны анод, с другой катод?
С двух сторон аноды. Плюс подан, судя по вступительной картинке )
@@Alemorf, спасибо за быстрый ответ, буду пробовать ещё.
Там десятки секунд на экспозицию идет. И в каждом случае это время будет индивидуально. Шаблон не обязательно запаривать, если выдержка подобрана грамотно.
Отличная подача!😂😂😂
Всё хз и неточно и вообще неправильно, но в итоге всё ок, а не то, что всякие химики, у которых всё точно и правильно, но в итоге получается херня.😅
Обычной содой тоже можно, только дольше. Не раз пробовал.
Отличный познавательный ролик. Но это не точно...
Алексей! Спасибо за ответ, но, примерно, на 2 мин. 30 сек. ролика Вы говорите, что требуется 65 граммов серной кислоты на 1 литр электролита и затем доливаете 400 мл аккумуляторного электролита к уже имеющимся 600 граммам воды. Итого в сумме объем электролита равен 1 литр. При этом серной кислоты, на самом деле, доливаете 400мл*0,38=152мл (ее плотность не берем в расчет). А 65 граммов серной кислоты содержатся в 65/0,38=171 мл аккумуляторного электролита. Не сочтите за труд, объясните, что я считаю не так?
600 грамм воды + 500 грамм медного купороса. Уже 1100 грамм раствора. И после того, как раствор отстоялся я долил воды до 2-х с лишним литров.
Лампы есть разные..
То что вы использовали.
светодиодные.. а есть еще люминисцентные....они расподожены ровно по потолку корпуса.а не по кругу как светодиодные .
Ух ты Леха!!! Живой
Читаю отзывы на графитовый лак Solins и там как-то всё печально, можете рассказать что-то про него?
Нет. Я купил еще несколько реактивов на озоне. Дешевле и доступнее. Как будет настроение, буду пробовать новые.
Thanks. Any chance you would be able to subtitles?
May be
Скажите, а можно использовать электролит для аккумуляторов? Если да, то какие будут пропорции компонентов в этом случае?
Можно, я тут как раз использовал. Пропоции зависят от плотности электролита. Посмотрите, сколько процентов раствор у вас. Если 38%, то взвешивать надо x / 0,38 грамм вместо x. Вроде бы так.
@@Alemorf Плотность 1,27г/см3
Опитайте да активирате диелектрика с Паладиев хлорид (Palladium (II) Chloride) така както подхождат в промишлеността.
Алексей подскажи а как ты уменьшил скорость вращения сервопривода?
Это мотор с редактором, там нет датчика положения. Я на мотор подал меньшее напряжение.
@@Alemorf Понятно. Спасибо.
Здравствуйте, интересный подход, вот только вы не перепутали-ли порядок действий, ведь при травке платы из отверстий незащищённых так же медь сожрётся?
Отверстия заклеены пленкой. Тентинг.
👍
На заводе это делают при помощи палладия,проверено опытным путем,на отверстиях осаждается медь лучше всего.
Там помимо палладия нужен ещё цианистый калий. А он не полезен для здоровья.)
@@Alemorf Да,это все СДЯВ,но зато позволяет покрывать платы и контакты,золотом.
Снимаю шляпу. Браво маэстро! Скажите Алексей, а что за "умная программа" которая рисует плату по схеме? И как ею обзавестись и где? С уважением.
Proteus называется. Программу можно купить.
@@Alemorf БлагоДарю!
было бы очень классно увидеть отдельный обзор чпу станочка
А он был и я его удалил. Там 99% комментариев было - Ну клоун! Не позорься! Купи 3D принтер. Фрезеры для педерастов. На 3D принтерах можно сделать всё. Фрезеры не нужны.
Кстати, говорят и платы делать не нужно. Надо в Китае заказывать.
@@Alemorf да уж, нервы нужны просто железные чтобы выдержать давление толп малолетних (а может и взрослых) идиотов, коих очень много в русскоязычном ютюбе. очень жаль что они демотивируют авторов. особенно таким классным контетном как у вас. а особенно когда нет коммерческой подоплеки, конда человек просто хочет поделиться своими достижениями. помню как-то старался писал очередной обзор для mysku и тоже выхватил от местных троллей на ровном месте. так и отбили желание что-то постить там)
@@Alemorf Иногда нужно изготовить прототип, и лишь потом заказывать..
@@Father1963 Дело говоришь
3д принтеры то для клоунов .
Чпу фрезер форева.
И да у меня на нем еще и лазер рисует на фоторезисте)
можно шаблоны затирать маркером черным для писания на доске а потом аккуратно стирать ватным диском контактность шаблона резко растёт
пробовал, у мен видимо маркер не тот. Он снимает лазерный тонер. с доски стирается и с пленки тоже. То есть это точно не перманентный маркер. Купил струйник и проблем больше нет.
5:51 года 4 лежит на харде видео, которое уже видимо с ютуба выпилили, где
штатовский кулибин использовал для процесса водостойкие чернила на акриловой основе с порошковым графитом. на отверстия наносил пипеткой, а потом супертехнологично вытягивал лишнее пылесосом :D
За пылесос мамка заругает, конечно, но ему профит - чистые отверстия с тонкой пленкой графита после сушки.
Шкурил поверхность фольги он финишной абразивной губкой по дереву.
А электролит у него был с пропиленгликолем 3350 (малекулярной массы, как он описал).
Остальное по классике жанра: соляная кислота из раздела для бассейнов, медный купорос из банки растворителя корней для дреннажей, серная кислота в виде средства для прочистки труб.
?а экструдерный 3D принтер может на фольгированный стеклотекстолит рисунок дорожек наносить пластиком укладывая дорожки на медь как когда-то лаком вручную рисовали, или маркером перманентным(но его устойчивости немного нехватало-если передержать-некоторые дорожки подтравливались хоть два раза рисуй по одному месту линию маркером - он ее иногда стирал при втором проходе а не гуще-толще делал), стержень от гелевой ручки с выбитым шариком(он очень маленький в гелевыхстержнях)-набираем как коктель-втягивая только не до зубов - цапон лак(хрупкий и помоему лажа вообще этим) или лак для ногтей подразбавив растворителем или нитрокраску разведенную - выходит удобно для рисования дорожек, шириной от 1мм, т.к. дорожка выходит толще отверстия обычно-если медленно вести - толстая выходит дорожка, еще помоему белый состав Штрих-корректор для замазывания ручкой написанного -тоже годен рисовать платы, в идеале бы канифолью типа ЛТИ-120 их рисовать,но думаю хлорное железо не выдержит канифоль долго.
фотошаблон печатают на трех пленках 3 экземпляра(3 копии)одинаковых, по углам точки для совмещения - протыкаем булавкой(две надо) эти точки)два диагональных угла контура платы напрмиер)три слоя конгруэнтно нанизывая - бутербродом складывая совпадая - чтоб он был контрастнее- так друг делал платы используюя фоторезистивную успешно технологию
пищевая сода NaHCO3(бикарбонат натрия, гидрокарбонат натрия, натрий двууглекислый кислый) даст карбонат натрия Na2CO3, при нагревании насухую (на эл-плитке(да можно и на огне) в столовой ложке, или на фольге ал, в эмалированной посуде, на сковородке и тп)до 200С(быстро-10мин) до 100С(30мин, можно кипятить водный р-р а не только сухую греть на фольге алюминиевой на эл плитке помешивая(она белеет и вкус едкий приобретает - но не проуйте NaOH на вкус и очки с NaOH(каустическая сода) или KOH обязательно надевайте-Na2CO3 еще не опасен для глаз как и K2CO3-чуть более едкий- но глаза не уничтожает поташ еще, как и стиральная сода - хотя приятного мало будет и помутнеет на день-неделю зрение - обратимо, как и с серной кислотой вовремя смытой, или растворителем брызнувшим)
надо пересчитать(через молярную массу(в википедии MW: у соды 84гр/моль , у стиральной-не помню)) исходя из нужной концентрации Na2CO3, взяв двухкратное количество молей питьевой соды - массу пересчитать , и столько соды и греть-зная что натрий не улетит при кипячении раствора, а можно и прокалив взвесить потом кальцинированную...
2NaHCO3 (два моля пищевой соды)даст при нагреве (один моль стиральной соды) Na2CO3+ CO2^ +H2O ,чтоя часто делаю, а иногда в супермаркете стиральную соду покупаю(бельевая сода,кальцинированная сода...)
моль это 6.03*10^23 штук "кусков"(иногда считают "по головам" все подряд - например 1моль воздуха это 6.03*10^23 кусков-летающих, и он занимает в комнате в пакете пластиковом - обьем 22.4литров, как и столькоже атомов гелия, или столько же молекул ДНК либо вируса -способного испарятся при КТ и АД - любого газа в комнате в пакете(а не на луне в баллоне -там своя уравниловка) набранного - (в полёте каждой молекуле достается одинаковая территория(молекулам кислорода(двухатомным), либо озона(трехатомных), или атомов гелия, или молекул ДНК крупных но испарившихся в некотором количестве с блюдца в комнатный воздух и тоже место занимающие-которое иначе бы было занято лббой другой молекулой уличного воздуха...
вообще фоторезист перестали юзать когда лазерный принтер появился...ЛУТ гораздо лучше фоторезиста и проще, самое элегантное-если принтер позволяет на ал-фольге печатать-с переносным барабаном - ее при утюживают к плате и итак кидают травится - фольга первая исчезает... но и на простом лазернике- на глянцевой странице из журнала - напечатав -приутюжив, и в воде бросив-отмокать минут 20 вроде - потом бумагу "смываешь водой" слегка помогая катушкам отлетать руками их скатывая с платы - а тонер крепко на ней как лак держится, хотя на сухую можно оторвать так что он на бумаге останется слабее к плате липнущий
-тока много не надо давать какраз, от силы 1ампер на дециметр квадратный, или меньше - так будет ровно покрывать, даже если неделю растить 0.1мм слой, а вот на большом токе только "пух медный" будет быстро возникать на электродах и осыпаться с них тутже.
-лампу выше подними а плату в коробку высокую черного картона - на дно положи, и три слоя распечатки надо...
можно битую ДРЛку(не смотреть на нее только) без колбы люминофора - оставив горелку только целой-она жесткий УФ дает почти точечный-как солнце если отодвинуть слегка
-можно шприцем+кусочек трубки ПВХ от мед капельницы или переходник из насадок для заправки зажигалок - или высверлить в куске пластика нужных диаметров отверстия-с одной стороны шприц 10мл ИМХО, с другой стороны баллон графита этот, на резинопоршень надеваем кусок ПЭ пленки пакета или стрейч пищевой - в стиле напалечника - отделяя резину поршня от набранного в него ацетона - чтоб не разбухала и не залипала резинка - ПЭ скользит отлично, резина поджимает, если двухкомпонентный шприц брать(без третьего компонента-резинопоршня) - он при нажатии в рукав прыскает иногда - разбухая от растворителя циллиндромм... вобщем под давлением внутрь баллона ацетона влить сколько тебе надо - и юзать...
-маслянные руки иногда неплохо помогают:
1)не бьет током-по царапинам от батарейки крона например, но и в тяжелых случаях шансы разомкнуться возрастают для масло-рукого электрика
2)не жжет соль на рану, как и кислота или щелочь- масло как перчатки для водных р-ров
3)расплав полиэтилена горящего-капнув не прилипает как напалм -а стряхивается не спеша обжгать - я даже лепил короткими движениями расплавленый твердеющий пластик-масляными руками
4)защищает от мороза - 30С щеки,ноздри и губы-когда дышать больно-нос мерзнет, а встречный ветер как сухой лёд в руках - лицо жжет - смазав маслом, в идеале - топлёным сливочным маслом(слабо кипятят несколько часов-снимая сухие пенки творога - в сторону, пока не останется как канифоль или пиво на вид-жидкое масло сливочное чистое - момент резко наступает-как тучи уходят солнце открывая... картоха фри и тп в топлёном масле не портятся и завтра разогрев в микроволновке- ты не отличишь от только что сделанной картохи фри-а не гадкая резинка макдон-са, не надо менять-не подгорает - надо только подливать и иногда пластиковой сеточкой фильтровать(Ситечко) от кусочков угля от упавших на дно крупиц картохи и тд.
5)не так быстро колба горячая обжигает-но уронить проще будет скользкими руками...
-Химик помни! горячая колба выглядит также как холодная!
У теюя есть чпу станок. Зачем танцы с хлорным железом, фоторезистом? Не проще на станочке отфрезеовать плату?
Потому что дорожки фрезеровать, это не качественно.
Красное светодиодное освещение сделай, энергии кванта недостаточно, не ззасветишь, а ты все будешь видеть.
Жёлтое делают. Комфортнее.
@@user-fe5xs6yg6e тогда жёлтое делай путем смешивания красного и зелёного, так цвета лучше различаться будут.
@@Norton-Nimnull Вообще, чтобы совсем по феншую, натриевые лампы используют, чтобы не мудрить. Там сразу есть весь светофор. Но можно и лампу накаливания, а ещё лучше две последовательно, чтобы сильнее зажелтить спектр. Хотя, если честно, по опыту, это всё лишнее. Если фоторезист не будет часами лежать на свету, то он и не засветится. Главное, чтобы свет не был прямым солнечным.
Подойдет ли аэрозоль SOLINS GRAPHITE?
Я не пробовал, но раз ток проводит, может получиться.
Хехе тысячный лайк
А вы дорожки сразу так напчлить можите?
что если при осаждении закрепить на тексталите защиту, отверстия и вокруг оставить? тогда и медь пойдет только в отверстия
Может получится и получится быстреее. Сейчас по краям платы медь осаждается значительно толще. Но это не мешает, так как края платы я обрезаю.
@@Alemorf она везде осаждается?
и немного у края для схватывания
Придумайте токопроводящую краску и печатайте ей дорожки прямо принтером. Или заправте ей фломастер и рисуйте дорожки плоттером.
Долго думал, что же тут не так... Вот! Токопроводящий спрей - всё-таки с графитом. Он, конечно, тоже чистый углерод :) Но и сажа - углерод, а ток не проводит. Спрей "Солинс", если не ошибаюсь?
PS. Руки чешутся опробовать способ, нахожусь на стадии сборки "бултыхатора" плат на микросерве)
Upd. Хм.. А если натереть в мелкую пыль графитовый стержень из солевой батарейки АА? И в том же ацетоне.... 🤔
Спрей GRAPHIT 33. А самому сделать, если долго мучаться. то обязательно получится.
Теперь главный вопрос - сколько воды, купороса и серной кислоты вы добавили для получения электролита и сколько литров данного электролита получилось в итоге? Мне нужен полный состав!
В 600 грамм горячей дист. воды добавить:
Сульфат меди 200-250 грамм.
Серная киcлота 65 грамм.
Желатин 0.1-0.2 грамм.
Хлорид натрия - 0,09 грамм. (по любому будет в составе воды или сульфата меди, поэтому можно не добавлять).
Долить дист. воды до 1 литра.
Плотность тока от 2 до 6 Ампер на 1 дм2.
@@Alemorf Этот раствор не деградирует со временем как какая нибудь перекись с лимонкой?
@@a3sop пока не знаю. Сульфат меди и серная кислота никуда не денутся. А вот желатин более сложное вещество.
@@Alemorf спасибо
@@Alemorf большое Вам спасибо))
Странно, а почему во время травления медь в переходных отверстиях остается?
Потому что пленка заклеила отверстие.
хм. это же vinxru! где проподал?
И я в шоке, как бальзам на душу. Без малого подумал, что могло случиться после переезда в СП, но жизнь видно сложная штука. Все налаживается Алексей вернулся :)
Нет не чего лучше канцелярского силикатного клея для проявления фоторезиста! На 100грамм воды 20 гамм клея(но это не точно).
Фоторезист в виде спрея - это адъ. Я несколько раз пробовал его нанести, но ничего не вышло. Слой неровный, пыль прилипает, сохнет отвратительно. В итоге перешёл на плёночный фоторезист, чему и очень рад.
Он еще пахнет неприятно ) А чего вы про него вспомнили?
@@Alemorf да там в середине видео было "есть ещё и жидкий фоторезист, но я его не пробовал". И не надо, подумал я ;)
@@thejustmoose Понятно. )
Химия на каждом углу продаётся)
Яка дистильована вода? Для чого ці заморочки ? Кальцинована сода для проявки, сиплю приблизно ложку на літр води з калабані :-)) Потім цей розчин використовую для повного зняття фоторезисту після витравлювання плати
Соли в обычной воде из под крана сильно влияют на осаждение меди.
@@Alemorf Вже зробив сотні плат, і солі не пошкодили :-))
@@scorpionyadмб вода хорошая просто в системе. Во всех населенных пунктах по разному
вместо углерода в отверстия вставляй медные проводки, далее после обмеднения сверлим отверстия повторно. При проектировании делай отверстия немного больше, например если тебе нужно 0.8 мм то для металлизации оно должно составлять 0.83-0.85
А как отцентровать при вторичном сверлении?
Оставьте биткон кошелек в описании 🤩
Попробуй пропустить через переходное отверстие ток порядка 1-2 Ампера, только дорожки не сожги))
Медь в отверстии очень толстым слоем легла. Отверстие 0.5 мм затянулось до 0.1 мм. 1 мм затянулось до 0.6 мм. Я распилил плату, что бы посмотреть.
Плюс, там ещё припой будет, поэтому я уверен, что силу тока большую выдержит.
@@Alemorf Офигеть. Вы молодец. Я уже второй раз пытаюсь меднить на лимонной кислоте, и получилось только при определенной температуре и интенсивном перемешивании нормальный результат. Еще заметил что качество самого сульфата меди играет роль. Тот что в порошках - дает осадок. А вот кристаллы уже совсем другой позитивный результат. А так же зависимость от температуры раствора - холодный раствор на лимонке вообще черная медь. Ну и ток в 10 раз меньше должен быть - иначе сразу в осадок выпадает. Нестабильный электролит получается на лимонной кислоте. У нас по закону нельзя продавать серную кислоту, вот и парюсь.
У меня такой вопрос. А вы пробовали без желатина? Медь не осядет или какой то другой негативный эффект всплывет?
У меня вариант попробовать еще такой состав (источник "Трудности меднения в производстве печатных плат"):
CuSO4∙5H2O - 180-250 г\л
Этилендиамин - 90-125 г\л
(NH4)2SO4 - 60 г\л
Рабочая температура 20-40 градусов
Ток - 0,5-3А на 10 квадратных сантиметров.
Так как Этилендиамин в доступности есть и стоит не дорого. Если не получится то уже и не знаю что делать. Химическую лабораторию не хочется в квартире строить :)
@@stanislavgranovskiy4111 Серная кислота это автомобильный электролит. Он должен во всех автомобильных товарах продаваться. Я тоже не настоящую кислоту купил, а аккумуляторный электролит.
Да, я пробовал без желатина. Без желатина медь ложится порошком. Не блестит и более пористая.
И при недостатке серной кислоты медь так же ложится порошком.
А вот если перелить серной кислоты, то металл наоборот будет очень твердым и хрупким.
@@Alemorf Я сейчас не смеюсь, но в ЕС в некоторых странах серная кислота даже в 38% составах запрещена к продаже обычным смертным. Только для лабораторий и аттестованных специалистов. А так же посредникам с соответствующим уровнем доступа. Защита окружающей среды.
Говорят что вместо желатина можно использовать этиловый спирт. На 1 литр - 8 грамм. Вдруг с ним тоже получится хорошо. Ну, а так конечно ничего не скажешь, результат отличный.
Еще говорят сахарин такой же эффект имеет что и этиловый спирт.
Главное вот что хочу заметить. Есть сульфат меди в порошке (как мука). Его не используйте - у меня одни проблемы с ним. Он мутный и выпадает в осадок в виде слизи. Вот думаю может бы ть из-за него не получается больше меднения.
До него использовал в кристалах и электролит был не мутный, не выпадал в осадок, и слой меди нарастал отличный.
@@stanislavgranovskiy4111 Это да. Кристаллы это обычно чистое вещество. Есть даже процесс такой "перекристаллизация" для очистки веществ.
Есть же медные гильзы, их вставляют в отверстия дпп и пропаривают с двух сторон.
Пластик банки действительно проедается NaOH. Я проверял.
Правильно ли я понял?
1. Насыщенный раствор медного купороса
2. Фильтруем, охлаждаем, отстаиваем.
3. Разбавляем в 2 раза. Считаем вес=A.
4. Вес электролита=B. Общий вес Z=A+B.
В электролите кислоты 38%. B*0.38=С - вес кислоты.
Концентрация кислоты 65 гр на литр (килограмм). C/Z=0.065
Тогда C/Z=B*0.38/(A+B)=0.065 B*0.38/0.065=A+B B=A/(0.38/0.065-1)=A*0.065/(0.38-0.065)
B = A/4.846 = A*0.206
т.е Электролита 20-21% по весу от раствора медного купороса
5. Желатин
6. Ток 4А на 1дм квадратный
Разбавлять можно меньше. Чем насыщеннее раствор, тем лучше. Главное, что бы кристаллы не выпадали из раствора.
В остальном да.
Дополню. Соду кальцинированную и едкий натр не нужно покупать в чип и дипе. В хозмаге то же самое будет раз в 10 дешевле.
Лампа такая же. Проблемы те же. Экспонирую 20 секунд.
Я в следующем видео поднял УФ фонарик на высоту 1 метр от платы. Получилось идеально. Дорожки 0.25 мм.
@@Alemorf Это выход, но долго, наверное. экспонировать пришлось? Освещённость ведь обратно пропорциональна квадрату расстояния. А я такой рецепт знаю. Если нужно сделать параллельный пучок света, можно взять сноп трубочек для коктейля. Чем тоньше, тем лучше. Угол расходимости в радианах будет примерно равен отношению диаметра трубочки к её длине. Можно нарезать трубочки сантиметров по 5 и склеить в сноп. Если через такой сноп пропускать свет, то лучи, идущие под бОльшими углами потеряются на стенках, а останутся только лучи, которые идут примерно параллельно стенкам. В принципе, по интенсивности то на то и выйдет, зато конструкция будет компактнее.
@@user-fe5xs6yg6e 3 минуты всего. Причем, одинаковый результат от 1 от 5 минут.
Привет! Меня зову Лёха! Нет, тебя зовут VINXRU !
Привет,тёзка!Я тоже сломал самое маленькое сверло из такого набора ..Ты упомянул канал Химия Просто.Это ведущий Сашка?Из моего Екатеринбурга?
Ага
Гемморой...!!!
Было время я ручками рисовал платы и проходные отверстия пропаивал проволочкой...
За это время можно было сделать с десяток точно таких же плат... гораздо более высокой надёжности...
Мои платы мне служат уже более 35 лет... , если что...
Но если заняться больше нечем, то... думаю сойдёт...
Для увеличения плотности фотошаблона нужно его брызнуть из аэрозольного баллончика жидкостью для чистки карбюраторов или тормозов и будет вам счастье, а не тратить четыре часа на ванночку с ацетоном!
Думаю это будет слишком густо. Лучше парами ацетона.
Кстати, ацетон можно было нагреть.
Видел ролик на буржуйском. Там чел загонял эту краску в отверстия пылесосом.
Пылесосом вообще плохо получается. Я пробовал. И с меди краску все равно надо смывать, иначе новый слой меди отслоится.
а есть ссылка?)
ребзя заказывают шаблоны в типографии, все бытовые принтеры для них не годятся. проще в станок поставить лазер и им засветить фоторезист
На много лет не хватит, она высохнет перестанет клеиться к плате и будет плохо засвечиваться, проверено через много лет.
Хлорное железо - фууу, кака! Хороший состав для травления - 100х30х5 перекись 3%, лимонка и поваренная соль соответственно. Также хорошо работает персульфат аммония, но стоит дорого и довольно критичен к концентрации, и температуре р-ра.
Фоторезист хранить в холодильнике!