Из своего многолетнего опыта ЛУТ: использую обратную сторону офисных календарей. Отличная глянцевая бумага. Чтобы тонер намертво прилип к заготовке, её нужно обязательно декапировать - выдержать 2-3 минуты в растворе для травления. Всегда гарантированно отличный результат.
По просьбе автора - попробую указать на "косяки"... Первый - пора уходить от ЛУТ к более современным (относительно) технологиям, например - светочувствительная плёнка-самоклейка. А так, навскидку - основной дефект с краю платы. Возникает из-за перегрева или неравномерного нагрева краёв относительно основной поверхности. Выход: вырезать заготовку с запасом по всем краям. Расход СТ конечно... ну, надо выбирать. Второй - "лапание" рабочих поверхностей. Работать нужно в перчатках. Поверхность СТ нужно подготовит перед переносом - пройтись очень мелкой шкуркой: вдоль, поперёк и я ещё прохожу круговыми движениями: это создаёт на поверхности меди разнонаправленный микрорельеф для надёжного прилипания тонера. Заклеивание малярным скотчем - даром не нужно: достаточно проложить просто лист бумаги (чтобы утюг не елозил по поверхности бумаги с рисунком) первый же проход утюгом приклеит тонер довольно надёжно, а прокладка из листа бумаги предотвращает случайный сдвиг. Из опыта - ждать нагрева утюга - не нужно: СТ нужно нагревать равномерно - от комнатной температуры до нужной. Раствор хлорного железа должен быть тёплым - в районе 60ºС, и плата, перед погружением - столько же. Это позволяет сохранить пластичность тонера во время травления.
Спасибо, Дмитрий! Ваше мнение будет полезно всем, кто занимается ЛУТом. Подкорректирую: малярный скотч там, для точного позиционирования рисунка с ДВУХ сторон ОДНОВРЕМЕННО. Ещё раз, спасибо. Успехов, Дмитрий!
По коврику. В некоторых продуктовых магазинах можно купить коврик силиконовый для теста. Примерно 30х40 см. Отлично моется, совершенно не скользкий. Рекомендую. Стоимость с год назад около 270 руб. Хватит надолго, если не навсегда. Рекомендую. С канифольным лаком мысль интересная. Попробую пожалуй. Насчет осадка. В нем, помимо меди, может быть не растворенное хлорное железо. Рекомендую его выливать в раствор тоже. Разница в скорости травления может возрасти в разы. Про амиак слышу впервые. И, глядя ролик, я бы не стал его добавлять. Я не химик, но подозреваю, что некоторые соединения будут отравлять раствор. Что и произошло у вас, судя по времени. Раствор лучше подогревать. Но не выше 50 градусов. Иначе идут необратимые процессы и раствор быстро деградирует. Я емкость с раствором ставлю в тазик с горячей водой. Результат - минут 5-10 с далеко не свежим раствором. Я леплю на скотч пенопласт и плата плавает медью вниз. Не знаю, что у вас за тонер. Вряд ли вскипает. Скорее всего плату перед нанесением лучше все же шероховать мелкой наждачкой без фанатизма. Вероятно просто плохо промытая плата или местная впадина и тонер скатывался в шарики. Мне иногда сильно помогал силиконовый валик, которым прокатывал бумагу сразу после утюга. А сейчас просто делаю в книге. Проутюжил, книгу закрыл и груз сверху до остывания. Посмотрев ролик, делаю вывод для себя. Канифоль я применять не буду. Температуру утюга попробую снизить. Ну а термотрансферная бумага мало чем отличается от примененной вами, кроме того, что она толще и нет риска намотать ее на барабан принтера. Если буду применять бумагу от самоклейки, как у вас, то буду печатать рисунок проложив бумагу под сгиб обычной офисной. Успехов.
По травлению- хороший способ крепить пенопласт к обратной стороне платы. Когда плавает, протравленные компоненты двигаются вниз и реактив обменивается быстрее. Не надо качать, можно заниматься своими делами.
Увеличение толщины дорожек там где можно, заполнение пустого места на плате "землей" и контактными площадками сильно экономит раствор для травления и уменьшает шанс отклеивания дорожек от текстолита при пайке :)
Ещё проще - делать между силовыми дорожками тонкие пробелы, которые идут параллельно и отделяют основные от медной подложки. Тогда травить придется минимум.
У меня после утюга немного ведет текстолит. Это мне не нравится. Т. Е кладешь на ровную поверхность а один угол выше на 2 мм примерно.не понял зачем канифоль перед травлением?
В местах где перегрел тонер лежит не плотно, а как-бы пенится. Это видно под микроскопом. Канифоль заполняет эти пространства, иначе так и протравится - "сеточкой". А, вообще, советую перейти на фоторезист и забыть об этих проблемах.
@@ArchiDig я после утюга внимательно рассматриваю и подрисовываю маркером. В нём какой-то растворитель... растворяет тонер и держится лучше, чем просто этот маркер. Но всё равно лучше долго не травить. Травлю хлорным железом... 5 мин. примерно. Только уже очень редко. Старею... Из последних двух плат... спаял только одну. Так что до фоторезиста, наверно, в этой жизни я не дойду. А раньше рисовали нитроэмалями.... придумывали всякие трубочки т. п. Ничего не пенилось, трави хоть до утра. А чтобы было красиво... подчишали иголками по линейке.... У меня есть поделки.... даже и не верится, что это я сделал в молодости. И работают до сих пор. Типа цветомузыки, усилители, мигалки моргалки на логике... А сейчас ардуины... в них пока полный 0. Всего доброго.
Явный перегрев, с бумагой от "самоклейки" шибко утюгом усердствовать не надо. Кусок "самоклейки" беру большего размера, просто загибаю края вокруг текстолита, проглаживаю через 1 лист чистой бумаги. После проглаживания немного остынет и плату под струю воды, бумагу размачиваю, мокрая бумага отстает вообще на ура. Таких артефактов как у вас ниразу не было, возможно проблема с картриджем. У меня древний принтер LBP1100, года 2000 примерно, картридж оригинал. Я на нем чисто платы печатаю. Но так как нет "дров" под современные ОС печатаю через виртуальную машину с Win XP. И еще один момент. Бумага от "самоклейки" видимо не так сильно электризуется и для лучшего прилипания тонера я наклеиваю её на обычный лист А4. Специальным термоскотчем. Результат практически 100%. Хотя давно перешел на фото резит но иногда, чтобы не ковыряться с макеткой побыстрому делаю ЛУТом небольшие прототипы.
Наверное, вы правы. Скорее всего - перегрев. Для точной картины надо экспериментировать с температурой утюга, длительностью нагрева. Оценить результаты. Не вижу в этом смысла, т.к. я тоже перешёл на фоторезист.
Здравствуйте. Не совсем понял что это за бумага. Сейчас модно термотрансферную или фотобумагу глягцевую выходит это дорого. Подскажите подробнее на чем печатаете
Там в фильме использована подложка от какой-то прозрачной плёнки. Такая же подложка у самоклеющихся обоев или подобных листов с рисунком древесины и прочего. Используйте то, что под рукой. Я сам пришёл к выводу, что возня с ЛУТом не стоит потраченного времени. Лучше подождать месяц фоторезист с алихи и потом год-два, а то и дольше работать по-человечески. Это не дороже ЛУТа, но гораздо КАЧЕСТВЕННЕЕ. Вам тоже советую фоторезист.
Не нужно никаких самоклеек, это позапрошлый век, к тому же работающий далеко не у всех (просто тонер отваливается от такой бумаги). Есть специальная для таких целей ТЕРМОТРАНСФЕРНАЯ бумага, что ещё нужно? Суперский результат, максимальная повторяемость!
Спасибо, Андрей! Я уже не пользуюсь ЛУТом. С фоторезистом результат много лучше. Купил рулон и забыл о проблемах. Спасибо за поправку. Успехов, Андрей!
Как по мне, то проволочки уберут вид похожий на заводской. Будет выглядеть неаккуратно. Тогда все старания теряют смысл. Так вообще можно лаком для ногтей рисовать.
Медь и её сплавы, в отличие от других металлов, реагирует с аммиаком: 2Cu + 8NH3 + 2H2O + O2 = 2 [Cu (NH3)4] (OH)2 При этом наша реакция травления: 2FeCl+ Cu→2FeCl+ CuCl восстанавливает свою активность. Думаю понятно.
@@ArchiDig Что-то одна реакция у вас с перекисью написана, другая - без аммония. Но допустим, вы хотите сместить равновесие в сторону растворения меди через комплексообразование. Не лучше хлорид аммония взять в таком случае? В осадок гидроксид железа не будет выпадать.
Ролик о том, как не надо делать перенос тонера методом ЛУТ. Столько косяков! Кстати, все они - результат ошибок автора. Правда, в ролике об этом - ни слова...
Да, от ножниц мусора практически нет, но во-первых стеклотекстолит бывает РАЗНОЙ толщины и чем он толще, тем проблематичнее его резать ножницами. Во-вторых, трескается вблизи линии реза, а медная фольга отслаивается (чем толще текстолит, тем больше), поэтому текстолит приходится резать сначала грубо, с отступом от точного размера, а потом подрезать точно (чтобы без трещин). Поэтому здесть точка выбора - кому что удобнее.
Идея ваша хорошая. Иногда сам использую полотно так, особенно, когда детям надо показать, что инструмент можно использовать по-разному и что в жизни должна быть смекалка. Но у такого варианта использования полотна есть очевидные недостатки: а) угол под которым надо устанавливать такой инструмент для резки маловат - неудобно, б) полотно достаточно гибкое, что тоже неудобно. Как гаражный инструмент пойдёт. Если много резки, то иногда делаю на полотне наждаком большой и острый (Г-образно) клюв. Тогда резать гораздо удобнее. Спасибо за совет. Успехов, Александр!
Огооо и ничего с принтером не произошло)))😮😮😮😮!!!!,от такой бумаги а то во всех фото Отелье с лазерным принтером говорят что у них принтер доооороооогущий взорвется от такой бумагии или журнальной 😅😅😅,не хотят ни в какую мою бумагу брать гуси-лебеди и что теперь принтер надо покупать чтобы пару плат сделать😢😢😢😢!!!!?????т
Ничего с принтером не будет. Но вы не затрудняйте себе жизнь ЛУТом. Купите фоторезист, УФ лампу для ногтей и радуйтесь. Качество у фоторезиста выше. Успехов!
@@ArchiDig уже лампа есть), осталось бумагу найти и я так понял что распечатать можно не только на пленке а и на обычной бумаге?!, если да то это просто супер!!!!!P.S. да я знаю что с принтером ничего не будет но попробуй им это объяснить)))!!, своеобразные люди и это почти везде,они говорят что у них принтер за миллионы и это его испортит)))!!!)))::))))
никогда не пользуйтейсь такой хернёй как ваш обезжириватель , его основа бензин который сам по себе жирный . Обезжириватель может быть только один и это ацетон и желательно с маркировкой х\ ч тоесть химически чистый . Опыт склейки аквариумов больших обьёмов на порядок ответственнее Вашей процедуры обезжиривания и на практике выявлено что только ацетон является действительно обезжиривателем . под микроскопом как раз видно места где тонер свернулся и это не по причине перегрева а от плхого обезжиривания . вообще вариантом будет подержать плату в растворе щёлочи , она сворачивает жир полность его удаляет .
Покупал с такой этикеткой, годный обезжириватель. Это петролейный эфир, легкая фракция углеводородов, легче бензиновой. Без остатка испаряется. А ацетон не бодяжный еще поди найди не в химснабе.
Травлю хлорным железом. Вчера мне один человек сказал кинуть гвоздей в использованный раствор и он заберет медь на себя. И Я вспомнил что в школе на уроке химии мы как-то омедняли гвоздь. Нужно попробовать как мне подсказали
Нет. Ничего не получится с гвоздями. Поищите про ди- и три-хлорид железа. Если надо слегка "освежить" раствор во время травления - то аммиак. А лучше пользуйтесь свежими растворами. Стоят кристаллы хлорного железа копейки. Купите и не парьтесь. Лучше заниматься делом, чем тратить время на такую ерунду. Успехов, Александр!
Тоже пробовал раньше. Не стоит этого делать. Это кратно ускоряет деградацию раствора. Позже встречал объяснение, что там образуются соединения, которые весьма плохо сказываются.
Делать это стоит только если хотите зачем-то медь извлечь перед сливом раствора. Параллельно с вытеснением меди из раствора будет идти восстановление железа (III) до железа (II), а это очень слабый окислитель, медь не травит.
Из своего многолетнего опыта ЛУТ: использую обратную сторону офисных календарей. Отличная глянцевая бумага. Чтобы тонер намертво прилип к заготовке, её нужно обязательно декапировать - выдержать 2-3 минуты в растворе для травления. Всегда гарантированно отличный результат.
По просьбе автора - попробую указать на "косяки"... Первый - пора уходить от ЛУТ к более современным (относительно) технологиям, например - светочувствительная плёнка-самоклейка. А так, навскидку - основной дефект с краю платы. Возникает из-за перегрева или неравномерного нагрева краёв относительно основной поверхности. Выход: вырезать заготовку с запасом по всем краям. Расход СТ конечно... ну, надо выбирать. Второй - "лапание" рабочих поверхностей. Работать нужно в перчатках. Поверхность СТ нужно подготовит перед переносом - пройтись очень мелкой шкуркой: вдоль, поперёк и я ещё прохожу круговыми движениями: это создаёт на поверхности меди разнонаправленный микрорельеф для надёжного прилипания тонера. Заклеивание малярным скотчем - даром не нужно: достаточно проложить просто лист бумаги (чтобы утюг не елозил по поверхности бумаги с рисунком) первый же проход утюгом приклеит тонер довольно надёжно, а прокладка из листа бумаги предотвращает случайный сдвиг. Из опыта - ждать нагрева утюга - не нужно: СТ нужно нагревать равномерно - от комнатной температуры до нужной. Раствор хлорного железа должен быть тёплым - в районе 60ºС, и плата, перед погружением - столько же. Это позволяет сохранить пластичность тонера во время травления.
Спасибо, Дмитрий! Ваше мнение будет полезно всем, кто занимается ЛУТом.
Подкорректирую: малярный скотч там, для точного позиционирования рисунка с ДВУХ сторон ОДНОВРЕМЕННО.
Ещё раз, спасибо. Успехов, Дмитрий!
@@ArchiDig Рисунок с двух сторон? Нет. Поэтому и сказал, что даром не нужно. А для двух сторон... да, согласен.
Пробовал разное. Лучшие результаты показала печать на глянцевой фотобумаге.
Тоже интересно. Спасибо за наблюдение. Может, кому-то пригодится.
По коврику. В некоторых продуктовых магазинах можно купить коврик силиконовый для теста. Примерно 30х40 см. Отлично моется, совершенно не скользкий. Рекомендую. Стоимость с год назад около 270 руб. Хватит надолго, если не навсегда. Рекомендую.
С канифольным лаком мысль интересная. Попробую пожалуй.
Насчет осадка. В нем, помимо меди, может быть не растворенное хлорное железо. Рекомендую его выливать в раствор тоже. Разница в скорости травления может возрасти в разы.
Про амиак слышу впервые. И, глядя ролик, я бы не стал его добавлять. Я не химик, но подозреваю, что некоторые соединения будут отравлять раствор. Что и произошло у вас, судя по времени.
Раствор лучше подогревать. Но не выше 50 градусов. Иначе идут необратимые процессы и раствор быстро деградирует. Я емкость с раствором ставлю в тазик с горячей водой. Результат - минут 5-10 с далеко не свежим раствором.
Я леплю на скотч пенопласт и плата плавает медью вниз.
Не знаю, что у вас за тонер. Вряд ли вскипает. Скорее всего плату перед нанесением лучше все же шероховать мелкой наждачкой без фанатизма. Вероятно просто плохо промытая плата или местная впадина и тонер скатывался в шарики. Мне иногда сильно помогал силиконовый валик, которым прокатывал бумагу сразу после утюга. А сейчас просто делаю в книге. Проутюжил, книгу закрыл и груз сверху до остывания.
Посмотрев ролик, делаю вывод для себя.
Канифоль я применять не буду. Температуру утюга попробую снизить. Ну а термотрансферная бумага мало чем отличается от примененной вами, кроме того, что она толще и нет риска намотать ее на барабан принтера. Если буду применять бумагу от самоклейки, как у вас, то буду печатать рисунок проложив бумагу под сгиб обычной офисной.
Успехов.
Спасибо, Александр! Полезные советы.
Отдельное спасибо за вид под микроскопом, у самого есть, но было интересно посмотреть как у других получается.
Успехов!
На верхней стороне правильного лезвия канцелярского ножа есть специальный вырез для отрезки стеклотекстолита.
Да, можно и им скоблить. Спасибо!
По травлению- хороший способ крепить пенопласт к обратной стороне платы. Когда плавает, протравленные компоненты двигаются вниз и реактив обменивается быстрее. Не надо качать, можно заниматься своими делами.
Хороший совет. Спасибо!
Увеличение толщины дорожек там где можно, заполнение пустого места на плате "землей" и контактными площадками сильно экономит раствор для травления и уменьшает шанс отклеивания дорожек от текстолита при пайке :)
ДА. Согласен с вами, Дмитрий.
Ещё проще - делать между силовыми дорожками тонкие пробелы, которые идут параллельно и отделяют основные от медной подложки. Тогда травить придется минимум.
У меня после утюга немного ведет текстолит. Это мне не нравится. Т. Е кладешь на ровную поверхность а один угол выше на 2 мм примерно.не понял зачем канифоль перед травлением?
В местах где перегрел тонер лежит не плотно, а как-бы пенится. Это видно под микроскопом. Канифоль заполняет эти пространства, иначе так и протравится - "сеточкой". А, вообще, советую перейти на фоторезист и забыть об этих проблемах.
@@ArchiDig я после утюга внимательно рассматриваю и подрисовываю маркером. В нём какой-то растворитель... растворяет тонер и держится лучше, чем просто этот маркер. Но всё равно лучше долго не травить. Травлю хлорным железом... 5 мин. примерно. Только уже очень редко. Старею... Из последних двух плат... спаял только одну. Так что до фоторезиста, наверно, в этой жизни я не дойду. А раньше рисовали нитроэмалями.... придумывали всякие трубочки т. п. Ничего не пенилось, трави хоть до утра. А чтобы было красиво... подчишали иголками по линейке.... У меня есть поделки.... даже и не верится, что это я сделал в молодости. И работают до сих пор. Типа цветомузыки, усилители, мигалки моргалки на логике... А сейчас ардуины... в них пока полный 0. Всего доброго.
Явный перегрев, с бумагой от "самоклейки" шибко утюгом усердствовать не надо. Кусок "самоклейки" беру большего размера, просто загибаю края вокруг текстолита, проглаживаю через 1 лист чистой бумаги. После проглаживания немного остынет и плату под струю воды, бумагу размачиваю, мокрая бумага отстает вообще на ура.
Таких артефактов как у вас ниразу не было, возможно проблема с картриджем. У меня древний принтер LBP1100, года 2000 примерно, картридж оригинал. Я на нем чисто платы печатаю. Но так как нет "дров" под современные ОС печатаю через виртуальную машину с Win XP.
И еще один момент. Бумага от "самоклейки" видимо не так сильно электризуется и для лучшего прилипания тонера я наклеиваю её на обычный лист А4. Специальным термоскотчем. Результат практически 100%.
Хотя давно перешел на фото резит но иногда, чтобы не ковыряться с макеткой побыстрому делаю ЛУТом небольшие прототипы.
Наверное, вы правы. Скорее всего - перегрев. Для точной картины надо экспериментировать с температурой утюга, длительностью нагрева. Оценить результаты. Не вижу в этом смысла, т.к. я тоже перешёл на фоторезист.
Здравствуйте. Не совсем понял что это за бумага. Сейчас модно термотрансферную или фотобумагу глягцевую выходит это дорого. Подскажите подробнее на чем печатаете
Там в фильме использована подложка от какой-то прозрачной плёнки. Такая же подложка у самоклеющихся обоев или подобных листов с рисунком древесины и прочего. Используйте то, что под рукой.
Я сам пришёл к выводу, что возня с ЛУТом не стоит потраченного времени. Лучше подождать месяц фоторезист с алихи и потом год-два, а то и дольше работать по-человечески. Это не дороже ЛУТа, но гораздо КАЧЕСТВЕННЕЕ. Вам тоже советую фоторезист.
@@ArchiDig спасибо.
Не нужно никаких самоклеек, это позапрошлый век, к тому же работающий далеко не у всех (просто тонер отваливается от такой бумаги). Есть специальная для таких целей ТЕРМОТРАНСФЕРНАЯ бумага, что ещё нужно? Суперский результат, максимальная повторяемость!
Спасибо, Андрей! Я уже не пользуюсь ЛУТом. С фоторезистом результат много лучше. Купил рулон и забыл о проблемах. Спасибо за поправку. Успехов, Андрей!
Еще лучше, подложка от перцового пластыря. ) А печку в принтере отключить. )
А может надо чуть меньше гладить? Не две минуты, а скажем секунд 30? тогда тонер не будет перекипать?
Скорее всего надо подобрать время глажки
Очевидно
Да, как вариант.
Я минуту через два слоя газеты глажу, утюг на трёх точках. И давить не надо сильно, тогда все ровно. Дорожки 0,5 мм получаются отлично.
А теперь то же самое, но для двухсторонней платы. Очень любопытно будет посмотреть...
Вот здесь посмотрите: ua-cam.com/video/QwhpGOA98t0/v-deo.html
Проходит без проблем. Там как раз 2-х сторонняя плата в изготовлении.
Успехов, Виктор!
остарожней с напильником пыль летит в лёгкие
что бы убрать медь надо стальную стружку в раствор кидать или железки какие нибудь они на себя медь вытягивают .
не поможет
Аммиак лучше всего
Лучше всё-таки дублировать тонкой проволочкой. Лужение со временем всё равно перерастёт в микротрещины.
Согласен, но уж больно лениво - Это если только аппарат к Марсу готовить ... а к Луне и так сойдет.
Как по мне, то проволочки уберут вид похожий на заводской. Будет выглядеть неаккуратно. Тогда все старания теряют смысл. Так вообще можно лаком для ногтей рисовать.
@@AndreyIvanov-eo7fx
Пофиг на заводской вид. Нам ехать, а шашечки - опционально.
Зачем Амиак?
Медь и её сплавы, в отличие от других металлов, реагирует с аммиаком:
2Cu + 8NH3 + 2H2O + O2 = 2 [Cu (NH3)4] (OH)2
При этом наша реакция травления:
2FeCl+ Cu→2FeCl+ CuCl
восстанавливает свою активность. Думаю понятно.
@@ArchiDig Что-то одна реакция у вас с перекисью написана, другая - без аммония. Но допустим, вы хотите сместить равновесие в сторону растворения меди через комплексообразование. Не лучше хлорид аммония взять в таком случае? В осадок гидроксид железа не будет выпадать.
А вот про ножичек я и не знал
Век живи и учись!
надо было раствор новый использовать ,тогда он травит быстрее и через покрытие меньше проходит .
Дак надо, конечно ... Но это же опять раствор готовить ... А лень ...
Переходите на фоторезист и даже не думайте. качество на порядок выше. А купленных один раз расходников, хватит очень надолго.
Согласен.
Пропил на текстолите лучше делать другой стороной ножа - там где вырез.... Это место специально для подобных целей.
Спасибо, @Mosfet. Но мне как-то не удобно тем местом скоблить. Легче крючком из ножовочного полотна проскабливать. ... лень его изготавливать 🙂
Ролик о том, как не надо делать перенос тонера методом ЛУТ. Столько косяков! Кстати, все они - результат ошибок автора. Правда, в ролике об этом - ни слова...
Дмитрий, вы просто перечислите "косяки". Это знание и ваш взгляд будут полезны для всех зрителей и для меня тоже.
Спасибо.
Ножницами резать быстрее, мусора не больше чем от напильника.
Да, от ножниц мусора практически нет, но во-первых стеклотекстолит бывает РАЗНОЙ толщины и чем он толще, тем проблематичнее его резать ножницами. Во-вторых, трескается вблизи линии реза, а медная фольга отслаивается (чем толще текстолит, тем больше), поэтому текстолит приходится резать сначала грубо, с отступом от точного размера, а потом подрезать точно (чтобы без трещин). Поэтому здесть точка выбора - кому что удобнее.
А я то думаю что за херня не печатает нормально а там оказывается ещё снять слой прозрачной пленки нужно, блин завтра попробую
Ну, да ... Успехов, Алекс!
Обломок ножовочного полотна прекрасный резак затупился, отломал кончик.
Идея ваша хорошая. Иногда сам использую полотно так, особенно, когда детям надо показать, что инструмент можно использовать по-разному и что в жизни должна быть смекалка. Но у такого варианта использования полотна есть очевидные недостатки: а) угол под которым надо устанавливать такой инструмент для резки маловат - неудобно, б) полотно достаточно гибкое, что тоже неудобно. Как гаражный инструмент пойдёт. Если много резки, то иногда делаю на полотне наждаком большой и острый (Г-образно) клюв. Тогда резать гораздо удобнее.
Спасибо за совет. Успехов, Александр!
Много лишней воды не по делу.
Дядя там в настройках лэйота есть опция контур платы называется😅
Разумно. Практично. Спасибо.
Ха: "Внимание, алкашей прошу отойти от экранов!", ха!
дык
Огооо и ничего с принтером не произошло)))😮😮😮😮!!!!,от такой бумаги а то во всех фото Отелье с лазерным принтером говорят что у них принтер доооороооогущий взорвется от такой бумагии или журнальной 😅😅😅,не хотят ни в какую мою бумагу брать гуси-лебеди и что теперь принтер надо покупать чтобы пару плат сделать😢😢😢😢!!!!?????т
Ничего с принтером не будет. Но вы не затрудняйте себе жизнь ЛУТом. Купите фоторезист, УФ лампу для ногтей и радуйтесь. Качество у фоторезиста выше. Успехов!
@@ArchiDig уже лампа есть), осталось бумагу найти и я так понял что распечатать можно не только на пленке а и на обычной бумаге?!, если да то это просто супер!!!!!P.S. да я знаю что с принтером ничего не будет но попробуй им это объяснить)))!!, своеобразные люди и это почти везде,они говорят что у них принтер за миллионы и это его испортит)))!!!)))::))))
никогда не пользуйтейсь такой хернёй как ваш обезжириватель , его основа бензин который сам по себе жирный . Обезжириватель может быть только один и это ацетон и желательно с маркировкой х\ ч тоесть химически чистый . Опыт склейки аквариумов больших обьёмов на порядок ответственнее Вашей процедуры обезжиривания и на практике выявлено что только ацетон является действительно обезжиривателем . под микроскопом как раз видно места где тонер свернулся и это не по причине перегрева а от плхого обезжиривания . вообще вариантом будет подержать плату в растворе щёлочи , она сворачивает жир полность его удаляет .
Попробуйте недогреть тонер и увидите свои заблуждения.
Покупал с такой этикеткой, годный обезжириватель. Это петролейный эфир, легкая фракция углеводородов, легче бензиновой. Без остатка испаряется. А ацетон не бодяжный еще поди найди не в химснабе.
звук отстой
Оператор, пе...к микрофон в ж...у засунул и снимал. Уволил его уже. Теперь говорят, он уехал на родину, в Дубляны.
Лажа полная
Ну не совсем уж так ....
Травлю хлорным железом. Вчера мне один человек сказал кинуть гвоздей в использованный раствор и он заберет медь на себя. И Я вспомнил что в школе на уроке химии мы как-то омедняли гвоздь. Нужно попробовать как мне подсказали
Нет. Ничего не получится с гвоздями. Поищите про ди- и три-хлорид железа.
Если надо слегка "освежить" раствор во время травления - то аммиак.
А лучше пользуйтесь свежими растворами. Стоят кристаллы хлорного железа копейки. Купите и не парьтесь. Лучше заниматься делом, чем тратить время на такую ерунду.
Успехов, Александр!
Тоже пробовал раньше. Не стоит этого делать. Это кратно ускоряет деградацию раствора. Позже встречал объяснение, что там образуются соединения, которые весьма плохо сказываются.
Делать это стоит только если хотите зачем-то медь извлечь перед сливом раствора. Параллельно с вытеснением меди из раствора будет идти восстановление железа (III) до железа (II), а это очень слабый окислитель, медь не травит.