Изготовление печатных плат с помощью фоторезиста: полный цикл со всеми подробностями.
Вставка
- Опубліковано 20 вер 2024
- Начинающим радиолюбителям. Подробно описывается процесс изготовления односторонних печатных плат с применением фоторезиста: как сделать печатную плату от куска стеклотекстолита до полностью готового изделия (подготовка материалов и реактивов, наклейка фоторезиста, проявка, травление, нанесение паяльной маски, сверление отверстий, лужение контактных площадок).
Связанные с этим видео материалы:
Простые методы изготовления фотошаблонов:
• Изготовление качествен...
10 наиболее часто задаваемых вопросов по этому видео:
• 10 вопросов по изготов...
Красавчик!!! Самое понятное и доступное обьяснение для новичков!!! РЕСПЕКТ!!)
это, наверное, одно из самых вразумительных видео на эту тему. спасибо
Большое спасибо за качественное пособие! Приятно смотреть такие видео.
Сам, себе по Мыл...
Спасибо большое за видео! Всё очень подробно, понятно и без лишней воды!
воды как раз спустил дофига в своей раковине, аж кровь из глаз ;)
Спасибо большое за науку. От себя посоветую - используйте пылесос при обточке плат дремелем, это позволит работать в любом месте, и респиратор не понадобится - практически вся пыль уходит в пылесос. А если у пылесоса есть регулировка тяги на ручке, то вообще класс. Ну и HEPA фильтр в пылесосе конечно приветствуется. Давно так работаю.
просмотрела десяток видео по платам, ваше самое толковое. однозначно, лайк и подписка. только на канале у вас мало видео, похоже, только открыли канал? не забрасывайте это дело, у вас видео реально лучшие. Но у меня есть пара вопросов.
Задала бы толковые горем наученные тебе и подсказали.
респиратор необходим берегите себя платы не отличить от заводских спасибо за подробный цикл лут нервно курит в сторонке спасибо
Как будто опять на лекции в институте оказался. Отличное видео!
Красивый результат. Как завода. 👍👍👍
спасибо за информацию . коротко, без воды . лайк , подписка .
Недорастворенную в растворителе пленку из незасвеченного ФР также можно попробовать убрать, поместив на некоторое время заготовку в воду. В ходе экспериментов с китайским ФР обнаружил, что при таком действии (после перемещения из растворителя в воду) незасвеченный ФР некоторое время продолжает растворяться более активно. Если процесс замедлился. то действие можно повторить, поочередно помещая заготовку то в растворитель, то в воду. Некоторые периодически промывают плату под краном, что по сути тоже самое, но добавляется действие напора воды, но в общем-то без напора действие более щадящее и не менее эффективное.
Возможно такой эффект характерен не для всех типов ФР.
согласен.
За видео спасибо. Самое познавательное на ютубе.
Особенно про нанесение маски и про изготовление плат по бумажному шаблону.
Моему фоторезисту уже 7 лет и прекрасно работает, конечно же не как новый, но засвечивается не 50 минут, а гораздо меньше - 12 минут, новый засвечивался за 4 минуты. Я храню его в непрозрачном чёрном пакете в холодильнике (в отделе дверки). Недавно пришла тоже такая паяльная маска, хочу попробовать (раньше не делал с маской), но я читал, что она хорошо наносится через сетку - заказал ещё сетку, она в пути. Пробовал как у вас тут в видео написано - мне не понравилось. Кстати она (маска) засвечивается через бумагу с маслом, и если в шаблоне сделать направляющие по углам, то можно хорошо совместить. Но тут я обнаружил интересный эффект - через пленку она твердеет глянцевая, а через бумагу становится матовой, сколько не святи. Я даже пробовал 2 часа на тестовой плате.
Ну тут уже сама структура бумаги на маске отпечатывается, по этому матовеет.
а если не 50 минут засвечивать как у него, а часа четыре к примеру, тогда что будет, ну чисто теоретически? Для чего важно точное время засветки? То что если меньше времени то будет брак, эт понятно, а если включил на пол дня и пусть засвечивается, тогда что происходит - брак иль ничего страшного, лишь трата времени.?
makariev1 , тогда может боковым светом засветить не нужное к засвету (то что потом нужно смыть).
@@vmlnn из твоего ответа следует что опано не только боковыми засветами, но если много держать то потом можно вообще ничего несмыть содой, всё задубеет. Теперь понятно.
makariev1, да, все верно. Шаблон хоть и не прозрачный для быстрого относительно засветка, но если долго святить - задубеет все равно и то, что смывать нужно.
ванночку эмалированную для холодца, можно подогревать раствор, всё идёт гораздо веселее. 2) печатку фольгой вниз, чтобы удерживалась на плаву поверхностным натяжением.
Огромное благодарю 🙂за видео, понравился рассказ производства
У меня был текстолит из 80х годов, так у него цвет почти черный (темно коричневый), обычной нулевочкой наждачной всегда зачищал до блеска и этиловым спиртом протирал, после чего перенос рисунка с глянцевой бумаги утюгом, никаких проблем!
суперсодержательно, спасибо!
Отличный видеоролик у данного блогера! Коротко, ясно, и все по делу! У меня к Вам личный вопрос: "Есть ли у Вас видеоролик Вашего сверлильного станка? Я свой изготовил еще в 1985 г. из медицинского микроскопа (когда еще работал на заводе). Он мне прослужил верой и правдой долгое время. Но в последнее время, он у меня уже прилично люфтит. И его нужно переделывать, а в домашних условиях (заводы у нас, увы, ни один не работает) этот мой станок мне не переделать (нужно переделывать рейку, да и шестеренку, а для этого нужен довольно таки хороший прецизионный фрезерный станок)!" Поэтому и задал Вам этот вопрос! А покупать новый, к сожалению, у меня нет средств, так как на мою пенсию особенно не разгонишься.
Ого! 1985-й... Я тогда только школу заканчивал. Здоровья Вам и долгих лет жизни. Видеоролика по изготовлению станка у меня нет, но есть ролик с его подробным описанием: ua-cam.com/video/wOUUOhhWf_8/v-deo.html
найдите советский фото-увеличитель, лучше в чемоданчике ( УПА-5М, например ) , и из него можно делать новый станок.
Отлично! Все подробно по порядку с нюансами.
Я никогда для СМД элементов не применяю старый совеский стеклотекстолит, т. к. его дорожки очень "любят" отклейваться. Так же тонкие дорожки у меня получаются и с помощью ЛУТ, применяя специальную, термотрансформенную бумагу.
20:25 50 минут потому, что вы между платой и лампой стекло кладёте! Столкнулся с этой же проблемой, думал как, теперь наношу между фоторезистом и шаблоном на плату WD40, липнет отлично, время экспонирования ~2мин.
Обычное силикатное стекло почти не пропускает ультрафиолет-бабушки знают, оргстекло хотя бы.
Спасибо за позновательное видео и ваш труд
Для резки очень удобная вещь минициркулярка, практически вся пыль скапливается внутри ее. Стеклотекстолит режет обычным HSS диском 0,5мм, да и так для хобийных работ удобна, моно найти ей мноо применений. При покупке обратить внимание на функционал - регулировка высоты вылета диска, и комплектацию разными пильными дисками, ну и размером они отличатся тоже. Раньще пилил ножовкой по металлу, от дремеля пыль во все стороны, а теперь как в анкдоте -«Вжик» - сказала японская пила- удобно и быстро
Платы выглядят красиво.Не хватает шелкографии.Про металлизацию не пишу.В целом видео понравилось ,заметен профессионализм и качество.
А как ты себе представляеш металлизацию на кухне ? Разве что заклёпочные медные втулки такое существует.
@@СергейМельников-п6и На кухне и ближе 1км не стоит этого делать🙂,так как это очень вредное производство, если делать по заводской технологии .Может есть другие методы?
@@samwhilson917 Нового про фоторезист -У вы не знаю. всё то что в ролике человек поделился. Знал бы рассказал. А Методов изготовления печатных ( шутка печальных) плат очень много здесь ниже в комментариях я описал какими я работал ну есть ещё метод про-царапывание зубцом от ножовочного полотна по металу. Способ - трафарет. Металлизация медные пустотелые заклепки. Если вы обладатель твёрдой точной руки то это РАПИДОГРАФ и РЕСФРЕЙДЕР. Если вас интересует снятие не защищённой фольги в чём травить поваренная соль. медный купорос. Хлорное железо. соляная и серная и азотная кислота есть электрохимический способ смыва фольги.
@@СергейМельников-п6и металлизация то легко, желатин, медный купорос, медный же лом, электролит из автомагазина, пластиковое корыто и ЛБП.
Сложнее процесс предшествующий - электропроводящая активация спила текстолита.
Вот тут из сравнительно доступных - только метод с гипофосфитом кальция, купоросом и нашатырем.
Есть еще совсем бомж вариант - растворить в ацетоне контактол.Потом - взбаламутить жижу сразу же и тщательно искупать отверстия в плате. в идеале - аккуратно вынуть плату так, что бы капли поверхностным натяжением остались в отверстиях и подождать что бы они сами испарились. после чего нужно аккуратно не сильно текучей смоченой в растворителе ацетоном салфеткой очистить поверхность самой платы, иначе при гальванике получится паразитная "слоенка".
Спасибо!
Да. И у меня стеклянные рейсфедеры, храню и дрожу над ними уж не один десяток лет. Благодарю.
Специально экспериментировал с нагревом фоторезиста, грел утюгом прилично, фоторезист немного темнеет но на фото чувствительность это не влияет, отлично засвечивается отлично "проявляется". Пробовал греть после "засвета" рисунок становится более контрастным. Но на "проявку" это опять никак не влияет. Легко смывается обычным канцелярским клеем с водой.
По срокам хранения фоторезиста. Буквально месяц назад делал прототип и нашел в шкафе рулон которому более 5 лет, хранился как положено в плотном черном заводском пакете и еще в одном пакете в темном шкафу в кладовой где нет солнечного излучения так как нет окон при стабильной круглый год температуре. Фоторезист в рулоне изрядно "посинел" но я решил его проверить. И как положено наклеил, прогрел утюгом, засветил, "проявил", вытравил, смыл. Все этапы прошли идеально. Фоторезист за 5 лет практически не поменял своих свойств кроме цвета. Засвечивал светлодиёдной лампой 3,5 минуты. Как любой другой фоторезист.
Огромное спасибо! Шикарное видео и отличный канал. Теперь я подписчик.Вашего канала.
Нужно кидать текстолит в раствор для травления на пару секунд , до нанесения фоторезиста , тогда лучше прилипает и дорожки не отваливаются. Я столько вымучался с этим фоторезистом и в конце концов начали получаться идеальные платы. Травлю в лимонке и перекиси за 10-14 минут очень быстро !
Интересный способ. Теоретически понятно как он работает, кислый раствор в первую очередь снимает окислы, причем начисто, другим способом так не снимешь. А подтравливание меди моментально делает её шероховатой. На производстве только так и делают (конечно, не травильным раствором, но суть не меняется). Но я так не пробовал, пока не было необходимости, фоторезист прилипает хорошо. Но у меня тут намечается проект с тонкими дорожками (не факт, что буду его реализовывать, это пока только прикидка), если дорожки будет под 0.1 мм, попробую, ибо при таких размерах обычной технологией приходится по несколько попыток делать (делал однажды, с четвертого раза удалось).
@@Электроникаудеданакухне травильный раствор будет реагировать с грязью на металле? 800ая наждачка заменяет все средства подготовки, и у процесса идеальная контроллируемость, идеальная матовая поверхность на выходе. под проточной водой абразива остается минимум, промываю с жидким мылом, не просто полоскать, а протирать.
У нас тут страна советов =) так что держи и от меня.
1 Если плёнка старая и "подсохла" (плохо клеется) или плата с очень тонкими дорожками и фоторезист плохо держится после перевода. Можно снять у фоторезиста нижнюю защитную плёнку аккуратно положить в какой нибудь герметичный контейнер и рядом с ней положить ватку смоченую ацетоном. Вообщем обработать её парами ацетона. После этого она превращается в самый настоящий "скотч". держится на плате намертво.
2 чисто экспериментально установлено - после засветки и снятия верхней защитной плёнки дай платам "подышать" в тёмном месте пол часика, а лучше пару часиков. А только потом в проявитель. Намного меньше брака при смывании и меньше "задиров" при травлении.
3 про стекло тебе писали и ты ургументировал почему используешь обычное, но опять же из личного опыта и личных ощущений когда я начал использывать стекло которое вытащил из старого сканера результат стал лучше.
спасибо !
без лишних слов !!!
Для травления я использую перекись водорода. Не надо бояться, что она дорожки может съесть, как хлорное железо, перекись, лимонная кислота и соль везде можно найти, травится быстро, особенно, если слегка подогреть все это. Единственное, лучше под вытяжкой или с открытым окном :) А за видео большое спасибо!
Для снятия пленки удобно использовать кусочек малярного скотча. Ну и накладывать на плату в тазике под водой, намного меньше проблем с разглаживанием и пузырьками воздуха.
Исчерпывающее видео. Подписался. Ставлю знак качества СССР?)
Не ставь, все создано с помощью китайского говна с алиекспресс.
соглашусь толковое видео все по делу только советую резать ножом канцелярским под линейку .я себе сделал такое приспособлениею.линейка прикручивается через проделаные отверствия в ней до дсп и делаем 3 прохода ножом со сторони меди потом переворачиваем и видим полоску через текстолит прижымаем линейкой и тоже 3 прохода ножом после просто ламаем .потом виравниваем на нождачке приклееной к дсп . плата выходит идеально ровная .тоже делаю много плат и другим способом не удастса сделать ровные края. советую попробывать.а за маску спасибо за инфу намучался я с ней .попробую вашым методом.
Тоже почти так когда-то резал, только нож делал сам из обломка ножовочного полотна по металлу. Точил на нём "зуб", такой формы, чтобы когда тянешь нож на себя, он врезался в материал. Резал он хорошо, но тупился быстро. Зато без пыли, в отличие от того способа, что в видео. Наверное, стоило бы вернуться к этому способу, но... лень. Отрезным диском-то проще: нож точить не надо, усилий меньше. Я диском начал платы резать, когда понадобилось делать платы сложной формы под готовые хитровыгнутые корпуса, да и привык к нему, теперь все так режу. Хотя ножом, действительно, ровнее, а большие платы ещё и быстрее. А с таким приспособлением, как у Вас - вообще замечательно, гарантируется, что линейка не сдвинется и нож плату не испортит.
Это шедеврально.
6:45 О, этого я не знал) 👍
Спасибище огромное!!!
Ух вспомнил, краска, ресфейдер, даже спец линейки сделал из стекла на ножках для прямых линий.
Точно, было такое :) Только я брал обычную школьную деревянную линейку (она заметно жестче пластмассовой) и клеил ножки из резины. Стеклянная, конечно, круче.
Картон от спичечных коробок в пару слоев по толщине на краях берёзовой линейки.
Вот это класс!
Здравствуйте. Отличное руководство, но вы не показали как вы соединяете переходные отверстия?
спасибки! 73
Стекло 4мм в 50раз ослабляет ультрофиолет хорошо подходит орг стекло, без стекла завечивается за минуту через стекло 1час
Привет старой школе!!!
Очень грамотно и качественно. Почему так мало подписчиков? Сколько роликов про фоторезист просмотрел, этот самый образцовый. Теперь буду травить персульфатом аммония.
😮 41:04
открою секрет--стекло обычное поглощает ультрофиолет даже прозрачное в зависимости от толщины до 90% только кварцевое пропускает с небольшими потерями так что покровное стекло-дурость и высоту до минимума уменьшить и результат -----минуты
Отличное видео, спасибо! Заказал на Али синюю, зеленую и белую маски. А ведь таким образом можно и аналог шелкографии сверху накатать? Синяя маска, сверху белые наименования и номиналы элементов. Обязательно попробую!
Можно. Так почти никто не делает, потому что обычно для радиолюбителя главная задача - получить качественную плату. Маска для этого очень полезна (защищает и изолирует дорожки), поэтому её делают, а шелкография на качество платы не влияет, и делать лишнюю операцию для неё неохота. Но если хочется сделать красиво для себя или плата на продажу - то, конечно, вполне можно потратить немного времени и сделать шелкографию пастой для маски. Только надо наносить очень тонкий слой, т.к. при толстом слое края букв будут за всё цепляться и отслаиваться. У меня была мысль наносить текст такой пастой на 3D-принтере, при этом края букв будут сглаженные и проблемы с отслоением не будет, но пока некогда этим заниматься.
13:56 А вот тут, лучше использовать скотч 😉
20:25 - автор в курсе, что стекло не пропускает УФ ? Вот поэтому такая долгая выдержка и получилась. Нужно кварцевое стекло
36:50 - про резку плат. Малогабаритные гильотинные ножницы дают идеальное качество резки, не тупятся и не пылят. Режут очень легко. Крепятся как небольшие тиски, к столу
Стекло прекрасно пропускает ультрафиолет. На время засветки влияет мощность ламп. У меня мощность УФ лампы 26 Ватт. Время засветки фоторезиста 1 минута 30 сек. Время засветки паяльной маски 1 минута. И это все через оконное стекло 4 мм толщиной.
20:05 Все делают одну и ту же ошибку-засвечивают через обычное стекло и сильно удивляются, что так долго идет засветка. УФ через простое стекло почти не проходит, надо через оргстекло или кварцевое. В моем случае засветка длится 15-20 секунд.
Ультрафиолет с длиной волны 365нм, используемый для засветки фоторезиста, великолепно проходит через оконное стекло. Практически, как видимый свет. Оконное стекло имеет резкое уменьшение прозрачности где-то на уровне 325нм, так что позагорать через стекло не получится (для загара надо около 300нм), а фоторезист засветить - запросто. Оргстекло, кстати, имеет спад где-то на 340..355нм, в зависимости от сорта.
@@Электроникаудеданакухне В моем случае время засветки 15-20 секунд, фоторезист тоже с Алика. Засвечивал и УФ светодиодами, и лампой для маникюра. Результат одинаковый. Где логическое объяснение?
@@user-pu3hw3pb1g Мощность и расстояние. Светодиоды светят в одну сторону, лампа - во все, поэтому при той же мощности световой поток в направлении фоторезиста от светодиодов в несколько раз больше (а маникюрная лампа светодиодная или люминесцентная? какой мощности?). Ну и степень ослабления излучения пропорциональна квадрату расстояния, то есть, приблизили лампу в три раза - получили засветку в 9 раз интенсивнее. Кстати, после съёмки видео я сразу же заказал на Алике новый фоторезист, он оказался заметно чувствительнее - тот что на видео, пока новый был, надо было засвечивать 4 минуты, а этот новый - около 3 минут (все остальные условия абсолютно одинаковы: та же лампа, та же пленка). Так что и фоторезист разный бывает.
@@Электроникаудеданакухне В любом случае спасибо за ответы, удачи на вашем канале!
Видео отличное, только вот зачем болгаркой по текстолиту елозить? Есть же пемолюкс.
Спасибо за инфу , я жду с Али фоторезист, благо сейчас цены упали на норм уровень на большую часть товаров ( но не тот что был ) . Я на обычной бумаге тоже напечатал плату а как приспособить её пока не решил , даже обдумал вариант приклеить пленку и по пленке тонким пером обвести по тонким дорожкам чернилами , потом оставить сохнуть и прикрепив к текстолиту перенести утюгом , но пока как идея ...
всё прекрасно, не показано только главное - как подобрать время экспозиции фоторезиста, как подобрать время его проявки, и что делать, в случае, если что-то происходит с отклонением от технологии. ну, например, фоторезист не смывается. это я его переэкспонировал? или недопроявил? ну и некоторые вещи, для вас, видимо уже совершенно очевидны. например какая из пленок фоторезиста - нижняя )
Спасибо за вопросы. Конечно же, описать в одном видеоролике все тонкости техпроцесса нереально (ролик и так получился на 40 минут - это очень много), поэтому сделать дополнение - очень хорошая идея. А для этого надо уяснить, какие именно моменты следует раскрыть поподробнее. Так что Вы мне в этом хорошо помогаете.
а если не 50 минут засвечивать как у него, а часа четыре к примеру, тогда что будет, ну чисто теоретически? Для чего важно точное время засветки? То что если меньше времени то будет брак, эт понятно, а если включил на пол дня и пусть засвечивается, тогда что происходит - брак иль ничего страшного, лишь трата времени.?
@@makariev1 На любой фоторезист, не говорю про ПВЩ есть даташит. Там четко написано какое количество энергии он должен получить чтобы все было окей.
Очень удобно. Пристрелялся к фоторезисту, а дальше просто умножаешь или делишь. Если фоторезист экспонирован ок, то просто делишь на его энергию засветки для например маски или шелкографии. Работает - железно. Главное засветку делать на станке. Где нет никаких переменных кроме времени. А то начинают дергать уравнение с пятью неизвестными, полином Ньютона. Расстояние, время, тип лампы и тд.... так можно до бесконечности НАГАДАМУС НАСТРАДАЛ
концетрация проявочного раствора тоже указывается в параметрах фоторезиста. отталкиваться нужно в первую очередь от нее, подбирая все остальное, а не наоборот.
если переэкспонировать, то дорожки становятся уже из-за паразитной засветки. если они достаточно тонкие на трафарете, то с платы резист в таких местах вообще может не смытся до меди, травиться не будет.
кузбасс-лак - оптимально, он меньше гуснет, насчёт рейсфедера, не знаю, быстро подсохнет капилляр, я использую кисточку №1 белка или пони, для мелкой коррекции.
Ого спасибо вам большое за инфу! Подписался!
Пользуюсь такой же маской, засвечиваю лампой для ногтей. 1-2 минуты
28:51 "Раствор в унитаз" - сейчас такое лучше не говорить, для этого существует прекрасное слово "утилизировать". В каждом городе есть своя Грета Тунберг - можно и на штраф нарваться. В остальном все отлично.
хорошо, спасибо
Когда увидел, что видео 41 минуту - думал вода. Но посмотрел (проматывал конечно периодически) - всё норм и по делу.
Хороший ролик, со второй попытки удалось сделать плату, качество которой соответствовало моему верху мастерства на методе ЛУТ. Только паяльную маску не могу никак победить. Видимо толстый слой выходит, да и в незасвеченных местах толком ничего не стирается. P.S. маска черного цвета; медь не просвечивается ни на старте операции, ни в конце
Круто!
Приветствую Тоже делаю платы фоторезистом только с positiv 20.навозился с ним но дошол до весьма хорошего результата. Правда использую только когда дорожки 0.4 мм.тоже купил плёночный фоторезист но никак не найду времени на него. Дело в том что с лутом удаётся достичь высокого качества плат используя бумагу на которую я набрёл случайно в польше ета бумага называется papier kredowy что переводится как бумага меловая. Её здесь можна купить за 2долара пачку 100шт.в каждом бумажном магазине. Ето глянцевая бумага как бы с очень тонким мельным покрытием. Тонер просто идеально переносится на текстолит причём весь. Бумагу отмачиваю и после снятия весь тонер остаётся на текстолите. Бумага остаётся чистая а дорожки идеально переносятся.надписи тоже делаю етим способом причём буквы напечатаные в спринте самые меньшие идеально переносятся на плату. Времени занимает мало. Технология доступна и дишовая
Повезло Вам с бумагой. Мне как-то попался буклет какой-то рекламный, с него тоже очень хорошо тонер переносился. Жаль, буклет этот быстро закончился. А вообще, на Алиэкспрессе продается специальная бумага для термопереноса тонера. Но в ЛУТ для меня лично (не знаю, может у других таких проблем нет) самое сложное - обеспечить равномерный нагрев тонера и давление на него. Недогрел какой-то участок или слабо надавил - не пропечатается. Перегрел или надавил чуть посильнее - тонер расплывается, дорожки могут замкнуться. Мне это так надоело, что даже сделал приспособление из печки от лазерного принтера, чтобы прокатывать через него плату. Но там возникли свои проблемы. В общем, наладить качественное изготовление ЛУТом плат с дорожками тоньше, чем 0.4 мм у меня не получилось. То есть, платы с тонкими дорожками получаются, но не гарантированно, а с какой-то вероятностью. Иногда приходится смывать тонер с платы и полностью переделывать, иногда пару дефектов подправить. А хочется иметь 100% результат. При ширине дорожек 0.25..0.4 мм фоторезист как раз даёт такой 100%-ный результат без особых усилий (если нужны дорожки еще тоньше, то уже и с фоторезистом надо всё очень аккуратно делать, иначе могут дефекты появиться, тут уже не расслабишься).
@@Электроникаудеданакухне да в планах сделать из принтера печки устройство для прогрева плат уже и принтер роздобыл но времени катастрофически не хватает на все.А бумага ета есть в каждом магазине бумажном. Незнаю где её используют может в полиграфии так что думаю у вас в Беларуси тоже найдётся. Результат с ней просто великолепный. Я пробовал очень много. Уже было решил что Лутом хорошого результата не добиться. Начал делать positivom конечно по ярче выходит но возни больше процесс болле технологичен. У Вас хорошые поучительные видео. Продолжайте в том же духе. Здоровья и добра Вам
Обрезать и пилить платы лучше электро лобзиком, пилкой по металлу. Плату зажать между листом ДСП и фанерой 6-8 мм, чтобы край платы чуть выступал, сверху двигать лобзик. К лобзику можно подключить пылесос, но не нужно, пыль не разлетается, падает вниз.
травить можеш медным купаросом..вместо фоторезист используй житкий филамет от 3д
Спасибо за видео! У меня вопрос на видео ничего не было сказано на какой бумаге или пленке вы печатали шаблон с дорожками через который Вы просвечивали ИК лампой?
Да☝️
Плёнка - китайский нонейм. Якобы универсальная, подходит и для лазерников и для струйников. По факту одинаково плохо себя показала и там и там. До этого использовал Ломонд, после этой китайской плёнки решил, что хватит с меня таких экспериментов, теперь использую только Ломонд. По бумаге тоже есть интересные особенности, в моём видео ua-cam.com/video/iC-dBF-eNKA/v-deo.html подробно рассказал о них в самом начале. А вот это видео смотрели? ua-cam.com/video/49LSbXXrpjQ/v-deo.html Там показано, как и из чего делались фотошаблоны, которые я использовал в этом ролике.
За утюг лайк. 🙂
Очень полезное видео.Есть у меня два вопроса к автору.1.Купил китайский фоторезист,плохо пристает к плате.Проглажка утюгом еще более усугубляет ситуацию,фоторезист начинает пузыриться.Что можете порекомендовать в данной ситуации?2.Критерий оптимального времени засветки ультрафиолетом,если после засветки и проявки пленка плохо смывается-это причина маленькой экспозиции или наоборот?
1. Если весь процесс подготовки платы проделали нормально (зачистили, обезжирили), и при этом всё равно не прилипает - значит плохой фоторезист. Такое бывает, хотя и очень редко. Если под утюгом пузырится - значит сильный перегрев утюгом. 2. Если плохо смывается - обычно это большая экспозиция. Если будет время и желание, посмотрите вот это видео: ua-cam.com/video/iC-dBF-eNKA/v-deo.html (вопрос 4), и вот это: ua-cam.com/video/acpYnrnxucE/v-deo.html (вопрос 8), возможно там найдёте что-то полезное.
Кстати, текстолит очень удобно чистить клоком стальной ваты
800ой наждачкой результат более эстетичный. 400ую для совсем "советского" ржавого текстолита.
@@Mr.Leeroy ватой всяко удобнее обрабатывать текстолит ближе к краю. К тому же, она мягче, и ей сложнее оставить борозды, да и в целом результат более равномерный. Но первично ободрать может быть удобнее наждачкой, да
А чем не угодила ,,металлическая губка" для мытья посуды? :-)))
@@ЭдуардА-у4ц не то чтобы "не угодила". Вата мягче, у неё фракция мельче, ей удобнее зачищать края платы - бывает, тонер или фоторезист именно на краях плохо держатся
@@timmikhailouski8961 и где её взять? ,а эту мочалку в любом хозмагазине можно купить, а так все верно, может подскажите где купить?
1:00 измерительные провода к шунту неверно подпаяны, показания будут занижены. Нужно подпаять внизу к печатной плате, к участкам через который не течет большой ток.
Видел, как сверлят под слоем воды. Думаю и резать так можно
Фоторезист лучше всего проверять методом лесенки. Например на тестовом образце кусок черной бумаги через каждые 5-10 минут сдвигать в течение часа под ультрафиолетом.
Я просто в восторге!
Подскажите: чем делали защитную маску и есть ли видео как делали станок для сверления? И. я правильно понимаю, что если не додержал фоторезист, его можно смыть и на этой же плате повторить дольше?
Защитная маска в виде пасты в шприце продается на Алиэспрессе (например, здесь: aliexpress.ru/item/4001020136882.html?spm=a2g0v.12010615.8148356.40.5120636exAc6xG), можно также купить в большинстве оффлайн магазинов радиодеталей, но, обычно, дороже. Обзор сверлилки есть на моем канале: ua-cam.com/video/wOUUOhhWf_8/v-deo.html. По поводу фоторезиста - всё правильно Вы поняли, если что-то пошло не так, он легко смывается и можно нанести новый. Причем, так как и проявка и смывание осуществляется одним и тем же раствором (разница только во времени выдерживания в растворе), без проблем смывается как недодержанный, так и передержанный фоторезист. Кстати, после смывания рекомендую еще раз обезжирить плату, даже если её не трогали пальцами. Теоретически, она уже была обезжирена перед предыдущим нанесением фоторезиста, но почему-то если сразу после смывания нанести новый фоторезист, он держится хуже, а если потереть мочалкой с моющим средством, клеится как положено. Возможно, дело не в обезжиривании, а в формировании микронеровностей, за которые фоторезист лучше держится.
всегда можно смыть и наклеить заново. текстолит выкидывать не надо. смывается хорошо кротом.
Дашираг готов 😁
у меня такие же тисочки.
Аааааа, мужик в майке!!!
Это Вы меня ещё на пляже с голым пузом не видели ;-)
👍🏻
Добрый день. Очень подробный ролик! Скажите, как вы размещаете несколько разных шаблонов на одном листе перед печатью на пленке. Всё что я ни пробовал не дает приемлемого результата.
О, тут те ещё танцы с бубном. Не думал, что признаюсь в том, что использую настолько тупой метод, но лучшего пока ничего не придумал. Свожу несколько шаблонов на лист в обычном фотошопе, формат файла TIFF, режим битовый, разрешение 1200dpi. На принтере (лазерном) обязательно должен стоять режим 1200dpi, хотя бы Fast, если нет полноценного. Если принтер умеет только 600, файл тоже придется делать с разрешением 600, потеря качества при этом будет меньше, чем если драйвер принтера при печати сам возьмется ужимать 1200 до 600. Для струйника это неактуально, там просто ставим разрешение на максимум. Сложность в том, как получить рисунок платы с разрешением 1200dpi. Я рисую платы в Протеусе, а он умеет экспортировать графику максимум в 600dpi. Чтобы обойти это ограничение, пришлось установить виртуальный принтер (Universal Document Converter, UDC), который умеет "печатать" в файлы, в том числе и в TIFF. Но UDC, зараза, тоже поддерживает только 600dpi. К счастью, в Протеусе при печати можно задать масштаб. В итоге процесс выглядит так: в Протеусе выбираю печать на UDC, масштаб 200%. В настройках UDC выбираю формат TIFF, однобитный, 600dpi. На выходе получаю картинку с количеством точек как при 1200dpi, но в её свойствах записано, что разрешение 600, и если её открыть фотошопом (или просмотрщиком картинок) и сразу отправить на печать, получим просто увеличенный вдвое рисунок платы. Поэтому в фотошопе создаю новую картинку размером А4 с разрешением 1200dpi, и на неё вставляю через буфер обмена рисунок платы из TIFF файла (вернее, все рисунки, так как плат несколько). При такой вставке фотошоп не использует информацию о разрешении, а вставляет "точка в точку". Готово. Полученный после таких мучений лист с платами сохраняю тоже в TIFF, так как другие графические форматы без искажений (GIF, BMP) не сохраняют информацию о разрешении (точнее, ранние версии этих форматов, которые и поныне почти всегда используются для совместимости), и если печатать не здесь же из фотошопа, а, например, отнести в копи-центр или на другой компьютер с хорошим принтером, то "очень умные" программы печати, не имея данных о реальном разрешении, с радостью смасштабируют картинку как им захочется, например, с учетом полей или допустимых отступов.
Если фотошаблон отдаю делать в типографию (или заказываю изготовление платы у китайцев), то таких проблем вообще не возникает, так как там принимают рисунок платы в векторном формате (HGL или пакет Gerber) и сводят на лист сами.
@@Электроникаудеданакухне Огромное спасибо за такой подробный ответ!
Ниче не понял) процесс занятный, больше сверлилка понравилась 😁. Лайк, подписка)
Лёня. Витебск.
чтобы получить кальцинированную соду нужна очень высокая температура (на форуме говорили, что 1200 градусов). обычная газовая плита такого не дает.
Кальцинация соды начинается уже при 60 градусах, а нормально идет при 200, если температуру сильно поднять, будет хуже - сода начнет спекаться и остекловываться, так что, мало того, что газовая плита дает достаточную температуру, так еще надо смотреть, чтобы не перегреть соду - до красного каления доводить её нельзя.
@@Электроникаудеданакухне Именно. покупаешь обычную соду, суешь в духовку, ставишь 150 и ждешь пока из нее воздух перестает выходить. и готово. А на форуме еще и не такое напишут, мастера блин LOL
Спасибо за видео. Очень доходчиво и подробно.
Интересует информация где бы можно раздобыть стойку для сверления, чтоб к ней мотор приколхозить и это всё не люфтовало? Понятно, что можно самому сделать, но времеги катастрофически не хватает, а приблуда эта нужна. Есть ли заводские варианты?
Когда-то тоже озадачивался этим вопросом. Казалось бы, ну что стоит китайцам сделать маленькую стоечку для сверлилки печатных плат. Но на алиэкспрессе ничего приемлемого не нашел (сейчас для контроля заглянул - ничего там не поменялось, нет таких станочков). Есть под большую дрель, но ценник от $100, размеры большие, и люфт неприемлемый (он нормальный для сверления большими сверлами, но для мелких не годится). В итоге пришлось делать самому. Вариант полностью распечатать на 3D принтере проще и быстрее (за два вечера можно сделать), но с люфтами проблема. Пришлось колхозить на деталях от DVD-ROM.
@@Электроникаудеданакухне вот и я на али ничего не нашел и всемогущий гугл ничего толкового не даёт. Печально...
@@benhummer185 , а я кое-как выкрутился с помощью двух двигателей от старых электропроигрывателей. Валы выглядели привлекательно, как направляющие. Но без 3D принтера получилось не так идеально, как хотелось бы. Автору спасибо за такое цельное и содержательное описание технологии.
Что-нибудь нормального не нашел. Сейчас заказал на али движок 775 с двумя подшипниками и цангу ER-11. По отзывам биение не больше сотки. Хочу сделать приблуду для 3D принтера. Слышал, что кто-то сделал. Только еще не ковырял проблему G кода. Вроде алгоритм простой, но как его реализовать?
Раньше сверлил маленьким станочком. Люфт есть, но катило нормально. Сейчас встала проблема, что нужно делать тепловые переходы. Руками очень муторно по 300-400 отверстий ковырять. Как бонус, можно плату фрезеровать.
Попробуй использовать мебельные направляющие. Люфт мизерный, многие его даже на 3D принтер приспосабливают.
Если можно ссылочку на уф лампу на а клике спасибо вам большое за ваше видео .вы нам начинающем очень много даёте знаний
Той, что я покупал, нет уже (5 лет прошло), вот такая же: aliexpress.ru/item/4000231990659.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.4f484908lvKyO5&algo_pvid=57175f36-14b2-471c-8814-3a2d781ba26d&algo_expid=57175f36-14b2-471c-8814-3a2d781ba26d-0&btsid=0b0a050b15855483326096946ed3c6&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Их, вообще, много на Али, они для полимеризации лака для ногтей используются. На 9 Вт, 365нм. Плохих отзывов про них я не слышал, а вот светодиоды не рекомендую: брать хорошие - дорого, а дешевые китайские - совсем плохие (быстрая деградация, несоответствие заявленной длине волны). Хотя, светодиоды подключать проще, но как по мне, лучше один раз сделать балласт для люминесцентной лампы, и иметь стабильный источник УФ на долгие годы.
@@Электроникаудеданакухне, то что китайские УФ светодиоды "совсем плохие" сказать не могу, правда использовал их часов 30. Делал "лампу" из них в два этапа (100шт + 100шт) и да, сильно заметна разница в видимой яркости и тоне совсем новых и немного поработавших, но со временем стали светить примерно одинаково. Жаль, если Вы правы, и они начнут гаснуть и в УФ. Пожалуй надо добавить в их таймер счётчик свето-часов).
@@Электроникаудеданакухне у меня 405нм диодная лента через стекло за 7-9 сек засвечивает, "механика" однокомпонентного - 20 мин.
а лампы выгорают побыстрее, и изначально слабый свет, конценрированный в пространтве (больше дает углы паразитной засветки, чем плоскость обклеенная 2835 лентой).
через пленку и а 3 минуты засвечиваю
вместо бумаги можно кальку использовать, и смочить ее маслом растительным проникаемость ее увеличиться
Зарисовку не пропечатанных мест, я закрашиваю маркером "PERMANENT", закрашивает очень хорошо и толщина линий зависит от маркера то есть его его номера.
Закрашиваете по меди? Я пробовал так исправлять мелкий дефекты, вроде бы даже нормально получалось, но что-то покрупней править не рискую, если что-то пойдёт не так при травлении - плата на выброс. А тонкий слой краски от маркера выглядит не очень надёжно. Так что я по-старинке, десятилетиями проверенной нитрокраской. Хотя всё руки не доходят закрепить маркер на 3D-принтер и попробовать так целиком плату нарисовать (кстати, тема для видеоролика, подумаю). А на фотошаблонах дефекты перманентным маркером замазываю, отлично получается. Кстати, дефекты на фотошаблонах после хранения появляются, всё-таки тонер от лазерника на плёнке держится не так хорошо, как хотелось бы.
@@Электроникаудеданакухне Все правильно, я закрашиваю только дефекты.
Пробовал закрашивать полигоны - краска отходит местами.
👍🙋🏻♂️
Сначала подумал-ну реально крутой чувак...почти как я....по когда дело дошло до пайки и увидел кончик жала в просто ужасном состоянии да ещё и лужение оплёткой-взял свои слова обратно.
технология-конечно нормальная(сам такой пользуюсь уже пару лет(но без маски...не люблю я это говно сверху)прохожусь паяльником по всем дорогам...и дёшево и чисто и толщина дорожек немножко,но больше...хоть припой и в 9 раз более высокоомный чем медь)-но дальше всё печально.
попробуйте хлористым цинком....лудится на ура,а после промывки горячей водой, зубной щёткой с капелькой "фэйри"-плата "горит" как ртуть...в дорожках можно увидеть даже своё отражение....при этом,"миф" о том,что после "кислоты" дорожки начинают проводить ток для например ВВ цепей и слабосигнальных входов ОУ-лично я развенчал....после пары минут под краном с горячей водой и зубной щёткой-не прошивает даже 30кВ(нет тока утечки) на соответствующее пробойное расстояние диэлектрика стеклотекстолита,дороги под "кислотой"-не "горят"...по крайней мере 8-и летняя плата-никак не изменилась.
P.S. "летаю" на типоразмере 0402,0603,0805-на "шунты" с двумя дорогами под ним.
Запили как пилилку такую сделать!
Уже есть материал, как к этой пилилке регулятор оборотов прикрутить, осталось смонтировать видео. Ну а потом, раз есть интерес, сделаю обзор сверлилки в целом.
Решил первый раз попробовать этот способ .И пока ожидаю фоторезист встал вопрос- как отличить какая пленка должна быть сверху, а какая снизу? Где у него лицо, а где изнанка к плате смотрящая? Спасибо.
С нижней стороны фоторезиста (которая к плате клеится) плёнка матовая. Сверху - глянцевая. Если фоторезист рулонный, обычно его сворачивают верхней стороной наружу.
@@Электроникаудеданакухне здравствуйте, а если перепутаешь стороны получится засветить?
@@aleksei4885 Получится, но матовая пленка даст рассеивание ультрафиолета, края дорожек получатся неровные. И верхняя сторона к плате прилипает хуже (насколько хуже - от фоторезиста зависит, у некоторых разница почти незаметна, а у некоторых верх совсем за плату не держится).
@@Электроникаудеданакухне спасибо🤝
Спасибо за очень подробное видео. Есть один вопрос, где в РБ можно достать ультрафиолетовую лампу? В строительном магазине нет, в Цуме нет, неужели по интернету заказывают.
P.s. Есть возможность купить б.у. ультрафиолетовую сушилку для ногтей на 4 лампы.
Да, по интернету заказывают. На aliexpress.com. Как и все остальные радиолюбительские товары: радиодетали, измерительные приборы, паяльное оборудование и т.д. Конечно же, многое из этого есть в местных радиомагазинах (в том числе лампы и фоторезист), но ценник у нас ровно в три раза выше, чем у китайцев (это в Витебске, возможно в Минске дерут меньше). Спектральная чувствительность разных фоторезистов различна, но считается, что лампа с длиной волны 360..380 нм засвечивает любой фоторезист. В сушилках для ногтей могут использоваться лампы на 365нм (идеально подходит для фоторезиста) и на 405нм (а вот эти уже могут не справиться с некоторыми фоторезистами). Если сушилка не светодиодная, а на КЛЛ, то там скорее всего 365нм, так что можно брать.
Ультрафиолетовую лампу можно сделать самому, из лампы ДРЛ 125 на пример, и трёх дроселей от люминесцентных ламп, получается очень мощная уф лампа.
@@alexch7751 лучше УФ светодиоды. Я себе собрал из деревянного кейса с под бутылки марочного вина. В крышке светодиоды и таймер расположил, там же гнездо блока питания и кнопки управления. Время засветки 20- 30сек!
Все хорошо и правильно. Но лудить платы нужно химически. Тогда качество на высоте
Уже неоднократно писал, что качество покрытия после химического лужения хуже, припой по нему хуже растекается, паять в одно касание невозможно, надо паяльником вокруг вывода проводить. Но лудить паяльником надо уметь. Начинающим радиолюбителям, действительно, лучше химическим способом лудить, с этим согласен.
@@Электроникаудеданакухне не вводи людей в заблуждение по химическому лужению. Если сам не умеешь паять в одно касание и правильно залудить плату это твои проблемы. Всё очень хорошо получается. А лудить паяльником это удел неудачников
Зря вы так про советский текстолит. Отличный материал, если отчистить, благо толщина фольги позволяет.
Толстая медь, хорошо держится на плате - то, что сейчас можно купить у китайцев и в радио магазинах зачастую сильно хуже по качеству.
Пример - паяю гитарные педали, потенциометры в некоторых случаях паяются прямо в плату через отверстия. С китайским текстолитом они легко расшатываются, пятачки отходят от текстолита - с советским текстолитом такого (лично у меня) никогда не случалось
Нет, нет, я ни в коем случае не ругаю советсткий стеклотекстолит. Я сам только им и пользуюсь (скажем так, работа на производстве в начале 90-х позволила сделать кое-какие запасы для себя, детей и внуков ;) ). Но для хорошей сохранности его хранить надо в надлежащих условиях. Тот экземпляр, что на видео, хранился как придётся, поэтому сильно и неравномерно окислен и поцарапан, и, кажется, был изогнут немного, сейчас уже не помню. С таким трудно добиться хорошего качества платы, основная проблема - плохая адгезия фоторезиста в местах дефектов (на царапинах и в неровностях, образовавшихся после снятия окислов в местах сильного окисления). А тот стеклотекстолит, что я догадался "законсервировать" (сложил стопочкой с прокладками из бумаги, завернул в пакет и убрал в шкаф в квартире, а не в гараже), выглядит очень даже неплохо. Вот только хранится он не в моей в квартире и на момент съёмки под руками его не оказалось.
Это у вас фоторезист ПОЗИТИВНЫЙ ?
Нет, фоторезист негативный. Он, конечно, имеет более низкое разрешение, чем позитивные, но стоит копейки и продаётся на каждом углу. Для узких дорожек (0.1мм и менее) я иногда использовал позитивный промышленный фоторезист, но в кадр он ни в одном видео не попал.
А если использовать в место масла, при пропитке обычной бумаги в роли фото шаблона, лак тонким слоем, прокатка валиком с коротким ворсом или эпоксидкой..
С какими-то лаками должно получиться. Вопрос в том, что, во первых, масло есть в любом доме, а лак не у всех в хозяйстве может найтись, придется куда-то идти покупать, и, во-вторых, масло везде одинаковое, значит повторяемость результата гарантирована, а лаков разных бывает великое множество, поэтому с каждым надо предварительно экспериментировать (проверять прозрачность для УФ, хрупкость после застывания) или смотреть, с каким лаком хорошо получилось у других, и искать потом в точности такой же лак. То есть, с лаком хлопот больше. Но если под руками есть лак и с ним получилось нормально, то этот вариант, скорее всего, будет удобнее масла, т.к. не мажется и не меняет свойства при хранении. Зато надо ждать пока высохнет, и многие лаки сильно воняют. Так что и плюсы есть и минусы.
Подскажите, можно ли помещать платы, покрытые паяльной маской, в раствор "жидкого олова"?
Да, можно.
@@Электроникаудеданакухне а вообще видите какие-то минусы в таких составах? Не так много людей используют, хотя существует жидкое олово уже довольно давно.
@@АлександрКопытенко Сложно найти хороший состав, поэтому многие, пару раз попробовав, разочаровываются и бросают. Там, как минимум, должны быть метан-сульфоновая кислота и тиомочевина, плюс стабилизаторы, окислоудалители и т.д., а некоторые производители просто льют хлористое олово с небольшим количеством непонятных присадок. В результате покрытие получается рваное, плохо держится на меди (можно соскрести ногтем). Я так и не нашёл в продаже нормального состава. Когда у меня был состав с завода, получался отличный результат, а когда он закончился, я перепробовал несколько магазинных, и в итоге предпочитаю лудить паяльником (хотя если бы мне сейчас удалось достать тот самый заводской реактив - только им и лудил бы, только его хранить надо аккуратно, на балконе он портится летом от жары, зимой от мороза). Если уж ооооочень нужно лудить химией (например, под многоногие чипы, которые не становятся на плату, если на контактных площадках остались небольшие неровности после лужения припоем, или если обязательно надо перекрыть оловом торцы дорожек), то после химического лужения можно прогреть плату феном, чтобы переплавить осаждённое олово, тогда получается вполне приемлемо. Но даже качественно осаждённое олово хуже смачивается припоем, поэтому паять менее удобно: если контактная площадка большая, то после обычного лужения припоем она запаивается в одно быстрое касание (коснулись паяльником с одной стороны вывода детали, и припой мгновенно смочил этот вывод и площадку со всех сторон), а после химического лужения оловом надо или несколько секунд ждать, пока припой обтечёт вывод со всех сторон, или обводить вывод детали жалом паяльника по кругу. Хотя это дело привычки, кому-то так вполне нормально. Ещё особенность: хранить покрытые оловом платы надо в тепле и сухости. После зимы в гараже они стали совсем непаяемые. Ещё олово склонно к отращиванию игольчатых кристаллов, но для радиолюбителей это неактуально. Хотя, как знать: кристаллы могут достигать длины 0,15мм, а любители сейчас делают платы с очень плотным монтажом, так что теоретически может и коротнуть. Но это больше проблема для промышленности, там для её устранения олово наносят не напрямую на медь, а сначала покрывают медь промежуточным слоем из другого металла (без прямого контакта с медью кристаллы не растут).
Персолью или фери пару раз промываеш и всё, какие дримели? какие насадки и шкурки?
Афтор любит хард
вы лудите плату паяльником, а многие говорят, что безопасней для дорожек лудить легкоплавкими сплавами типа вуда. хотелось бы знать ваше мнение.
У сплава Вуда недостатков больше, чем достоинств. Ну, про токсичность кадмия, входящего в его состав, много говорилось, но свинец из ПОС61 тоже токсичен, и ничего, паяем, так что этот аргумент считаем несущественным. А вот что реально плохо: 1) сплав Вуда сравнительно быстро окисляется, и паять его становится тяжело (да и вид у платы некрасивый - серые дорожки); 2) при пайке припой сверху быстро затвердевает, а тонкий слой сплава Вуда еще какое-то время остается жидким, и если в этот момент деталь пошевелится, пайка через какое-то время развалится (и в процессе эксплуатации будет плохой контакт, как при "холодной пайке", но внешне всё будет выглядеть красиво, так что найти такой дефект будет непросто); 3) если деталь не сдвинули при пайке первого вывода, то сплав под первым выводом может расплавиться при пайке второго вывода (если деталь нагреется градусов до 80, а это вполне реально для многих мелких деталей), и последствия - как в п.2; 4) может оказаться, что для некоторых компонентов платы рабочая температура близка к температуре плавления сплава Вуда, и они просто отвалятся; 5) не везде сплав Вуда легкодоступен. В общем, если хотите делать качественно, и чтобы плата служила десятилетиями, не используйте ни Вуда (осыпающиеся детали после 5 лет эксплуатации - не редкость), ни Розе (там тоже недостатков хватает), ни химическое осаждение олова (по нему припой плохо растекается). Тем более, что при использовании паяльной маски лудить надо только контактные площадки, и отслоить или порвать дорожки нереально.
@@Электроникаудеданакухне Sn63/Pb37 или ASAHI Sn60/Pb40 flux core CF10 и вперед.
@@Электроникаудеданакухне Скажите, пожалуйста, какие недостатки сплава Розе Вы имели ввиду. Я его применяю при лужении тонких дорожек в сочетании с маломощным паяльником - для упреждения отклеивания фольги. Думал, что так надежнее.
@@mikkeysean Со сплавом Розе я впервые столкнулся лет 15 назад при ремонте АТС Iwatsu, сделанной в 80-е годы (то есть, ей было около 20 лет). Часть плат была сделана в Японии, часть в Финляндии. Так вот, с финских плат микросхемы в планарных корпусах можно было снимать руками. А после удара платой по краю стола половина микросхем просто отвалились. При этом дорожки и контактные площадки на вид были как новые. Это навело на мысль, что использован необычный припой (ПОС61 за 20 лет немного темнеет, сплав Вуда темнеет вообще очень быстро и сильно, чистое олово почти не темнеет, но выглядит как-то не так, словами не опишешь. В общем, непонятно было что это такое). Начал расследование, в итоге всё подтвердилось - финны лудили платы сплавом Розе. А из книги по металловедению узнал, что Розе со временем становится хрупким, и в условиях постоянного термоциклирования (это не обязательно нагрев от включения / выключения аппаратуры, достаточно суточных перепадов температуры) настолько пронизывается микротрещинами, что механическая прочность его падает до нуля (у Вуда, кстати, такого эффекта нет). Срок такого разрушения - 10..20 лет. Что я и наблюдал. Мало того, даже через несколько лет после пайки могут появиться проблемы, но несколько иного происхождения. Я как раз недавно видел статью на Хабре, там часть (но не все) этих проблем описана: habr.com/ru/post/437778/, посмотрите, годная статья, могу подтвердить всё, что там описано, сам сталкивался. Коварство ситуации в том, что это всё проявляется через годы. Получается, что лудить тонкие дорожки припоем - рискованно, можно оторвать, лудить легкоплавкими сплавами - получаем проблемы в перспективе. Остается химическое осаждение олова (паяется потом хуже, но для любительских условий это не страшно), или вообще дорожки не лудить, а закрывать паяльной маской (лудить только контактны площадки, они больше, чем дорожки и отслоения не боятся). Я сейчас, в основном, этим последним способом пользуюсь. А там где дорожки широкие и лень возиться с фоторезистом - лужу припоем кисточкой из экранирующей оплетки кабеля. А если уже залудили платы сплавом Розе, при пайке держите припой в расплавленном состоянии подольше (не полсекунды, как обычно, а секунд 5..7, конечно это совсем не полезно для платы и деталей, но из двух зол выбираем меньшее). Розе при этом хоть немного растворится в припое, это не решит проблему на 100%, но отодвинет её в будущее, а к тому времени уже и само изделие может устареть и стать ненужным.
@@Электроникаудеданакухне Спасибо за подробный и информативный ответ.
Попробуй алмазный диск режет намного быстрее и вроде даже пыли меньше
А это мысль. Видел их на Али, но каждый раз думал: зачем они мне? Гравером я обрабатываю металл и пластик, для них алмазные диски как-то не очень. А про текстолит забыл. Старею. Действительно, должно хорошо пойти. Попробую обязательно. Спасибо за подсказку.
Здравствуйте. У меня такой вопрос: можно ли травить плату с напечатанными дорожками на 3д принтере, если она была намазана клеем бф2? Иначе не приклеется пластик. Но можно и клей-карандаш использовать. Растворяется ли клей в кислоте, если да, то в какой? Спасибо.
Добрый день. Вообще, БФ-2 и БФ-4 считаются стойкими к кислотам и щелочам. Не знаю, как современным, но советским БФ-ом запросто можно было клеить элементы свинцовых аккумуляторов, непосредственно соприкасающиеся с серной кислотой. Так что, думаю, БФ не подойдет. Клеевые карандаши разные бывают, некоторые даже водой смыть можно, некоторые спиртом или ацетоном (кстати, можно лак для волос использовать для сцепления, он хорошо ацетоном растворяется). Вообще, многие клеи можно удалить с поверхности, но растворить их непосредственно травящим раствором скорее всего не получится. После печати на принтере придется сначала удалять лишний клей (причем средства для удаления клеев обычно клей не растворяют, а размягчают, и его потом можно счистить с поверхности щеткой или губкой), а потом уже травить. Если получится - напишите, это довольно интересный вопрос. Кстати, мне вариант с 3D принтером не понравился. Пластик у меня ложится нормально на медь и без намазывания адгезива, но для этого его приходится "вмазывать" в плату, то есть, давать пластика больше, чем обычно. Он при этом расползается и дорожки получаются шире, чем надо. Да и вообще, с моим соплом 0.4мм дорожки слишком широкие (а ставить каждый раз 0.2мм неудобно). Кроме того, стеклотектолит часто немного выгнут, а для принтера нужна абсолютно ровная поверхность. Так что я попробовал, и бросил это дело.
@@Электроникаудеданакухне ну если пробовать соплом в 1мм то можно дорожку в 0,5-1мм надавить. Попробую для начала без клея. Еще вот идея была собрать шприц с леликоном вместо экструдера... нужно пораскинуть извилинами. Спасибо за ответ.
@@alexqu7259 Все, описанные тобой способы довольно хлопотны. Овчинка выделки не стоит. Проще лутом сделать. Или можно заказать у китайцев.
Ну, разве что есть желание заморочиться!😊
@@alexlewson8953 ради интереса можно. А вот из китая заказать, это мне за пересылку 6€ еще платить, а потом еще лишние 4 платы викинуть.
@@alexlewson895314:11
Чтобы плёнку фоторезиста легко от него отделять надо не иглой полчаса орудовать, а просто фоторезист на 1..2 минуты в морозилку бросить и плёнка после этого практически сама отскочит.
Первый раз про такой способ слышу. Обычно скотч или иглу используют. А фоторезист от заморозки свойства не поменяет? Насколько хорошо он липнет на плату? Время выдержки не меняется?
@@Электроникаудеданакухне Попробуйте. Попытка не пытка.
Замерзнуть ничего толком не успеет.
Оооо чуда 🤪😁😁😁😁плата в шоке