Я немного по другому сделал. Отработавшие поршня убрал, при этом цилиндр и набитое зеркало не тронул. Купил ремонтные поршня (+0,25), и на маленьком китайском токарном станке стачивал юбку ,пока не стала заходить в цилиндр(зазор почти в плотную). При повороте поршня в цилиндре на 90гр. , поршень заклинивает. Это по тому ,что старый поршень выработал цилиндр и сделал его овальным . Новый поршень тоже овальный изначально. Поэтому когда стачивал юбку на станке ,противоположные стороны поршня,где палец не стачивались резцом (поршень овальный изначально). Чего добился . Жировой пояс где кольца на 25соток больше чем у стандартного поршня,зазор получился меньше между днищем и цилиндром. Кольца сточил до зазора,так как тоже ремонтные соответственно. Юбка после стачивания стала большей площадью тереть об цилиндр. Поршня естественно доработаны : отверстие,фаска под 45 гр. И триммером полосы по юбке с аккумуляторами масла . Всё как у Дяди Серёжи . Цилиндры ещё прошёлся медным купоросом .
Я сейчас делать буду примерно также. Цилиндр расточил с 76 до 76,2. Поршень ремонтный 76,4. А когда получал форму, то поршень 76,4 вогнал в 76,0 с зазором 1 сотка. Обкатывал долго. Сейчас буду собирать в 76,2 с поршнем 76,4. Станка нет, поэтому буду шлифовать до цилиндра с зазором примерно 5 соток. Результат выложу позже. Там как все просят попробую сделать дырки и побольше.
А вообще-то ,,мастер", общий вывод. Такие ,,мастера", как ты , уже настолько засрали Ютуб, что, найти что-то технически грамотное, очень тяжело, где-то 5%
Такие хейтеры (а по русски чмО) как вы без мозгов и образования умеют только засирать инет. Откуда вам знать, что такое грамотное при отсутствии должных знаний, но наличия тупости быдла. Хотя в чем-то правы - в угоду таким как вы в инет выкладывают всякую ложь для быдла и потом естественно тяжело найти грамотное.
Если буду делать себе, то можно и показать. Сегодня хотел заказать у слесарей проточить - говорят не делают такие вещи. И впрямь многим придется руками - мало у кого есть токарный. Если делать из группы Е, то самый простой вариант остается не точить, а просто сначала нанести дисульфид и только потом пихать в блок. Мотор по старинке сам сотрет. А если руками делать готовый размер, то понадобится оправка и инструмент мерительный. Конечно можно попробовать щуп использовать или фольгу в несколько слоев, но точность так себе будет. Проще всего оправку сделать из дерева. Причем делать лучше разрезную, чтобы можно было регулировать силу поджатия. Сначала в оправке придется пробить примерное отверстие. Потом можно будет наклеить наждачку на тот же поршень и им довести поверхность до цилиндра. После чего можно будет уже на оправку наклеить наждачку хоть сотку и тогда уже можно будет шлифовать в размер. После сотки поверхность получится шершавой, что отлично будет для нанесения дисульфида. Проблема с группой Е в том, что бочка и овал все равно останутся. Так что дисульфид хоть как-то спасет размер. Более классный вариант получится когда из ремонтного проточить, потому что там точно цилиндр будет. Только сам цилиндр лучше сделать +0,15, чтобы под жаровый пояс хоть какой-то зазор получился. Большой зазор в жаровом плохо, но и без зазора нельзя.
Рамазан , поздравляю с реальным результатом!!! 👍👍👍👍👍👍 Дааа! Есть над чем подумать! Интересно получается! По поводу того места как Вы сказали - молибден остался.. Это посередине поршня. А это не могло быть так что поршень в бока не мог уже расширяться а вогнулся во внутрь ? Там как раз проточка ему давала это сделать и отверстия по ее бокам .
Нет. Это не прогиб, это я перестарался с напильником. Хотя есть подозрения о прогибах, но проверить уже сложно. По центру точно нет, потому что только на одном - нет повторения на остальных.
@@ТимурЖакин да, есть такое. А это и есть признак, что вместо полусухого теперь жидкостное трение, а значит нет нагрева от трения, а это много. Вот мотор и греется меньше. Он себя не может нагреть, не то что печку. При снижении температуры я закрываю радиатор.
@@ТимурЖакин да, есть такое. А это и есть признак, что вместо полусухого теперь жидкостное трение, а значит нет нагрева от трения, а это много. Вот мотор и греется меньше. Он себя не может нагреть, не то что печку. При снижении температуры я закрываю радиатор.
А как,без обкатки сделать цилиндр на поршне,чтобы собрал и поехал? Есть,такие технологии? На каком станке,заложив 0,14мм зазор обточить? На токарном,на координатном? Или,что-то не понимаю?
Отличный вопрос. Правильно мыслите и потому почти сами ответили на вопросы. Знание реальных размеров уже позволяет делать под собрал и поехал. Ну или минимум обкатки. За 2-3 сотки в овале считаю не стоит гонять координатный станок, потому что мотор эти сотки лучше всякого станка без особых проблем доделает все же. Токарного вполне достаточно, но технология все же нужна. Если коротко. Технология годится с нулевым размером цилиндра и первым ремонтом. Под второй ремонт уже поршень будет не купить. 1. протачиваете цилиндр +0,15 (максимум 0,2 под перегрев мотора) и делаете зеркало. 2. берете ремонтный поршень (0,4 для 0 размера и соответственно 0,8 для 1 ремонта) и протачиваете на токарном размер минус 10 соток от размера цилиндра для нормальной езды и минус 14 соток для больших нагрузок с перегревом мотора. 3. Чтобы не полировать поршень покрываете его дисульфидом тонким слоем, чтобы забил канавки из под резца. Можно даже покрыть жаровой пояс, чтобы плотнее был. Только канавки под кольца не стоит покрывать.
Товарищ Акоев! А нельзя ли вместо проточки пройти накаткой с шариком на конце? Десятку замнет запросто, пройти в обе стороны для плотности покрытия. Показывали эту технологию в советском кино журнале перед основным сеансом на примере Газ-51. Ресурс поршневой в 2,5 раза подняли сразу.
@@Аналыч-ф3в можно, если есть такая технология. А еще можно сделать алмазное выглаживание или захромировать. Только это повысит ресурс самого цилиндра. В принципе то же надо - трение от колец никто е отменял. Проблема только, что не в каждом городе есть такая технология. Для надежности самого поршня это не требуется, потому что достаточно жидкостного трения после доработок.
Раньше производители немного думали о качестве. Делали в поршнях термовставки и вокруг пальцев и в днище поршня. Поэтому у Вас получился такой профиль поршня. Сейчас на новых моделях авто похоже о качестве никто не думает. Гарантию поедет и все. Капиталка. У богдановых было давно видео о расширении разных поршей при нагреве. Все поршни расширяются по разному. Только один из тех что у них был почти не изменил размер. Поршни были все иностранные. А что мы имеем в магазине одному богу известно. Поэтому и выкручиваемся как умеем. Удачи!
Спасибо. Вы правы, что все будут по разному и я об этом также говорил с видео. Но даже при термовставке они умудрились вбухать бочку. Вот зачем было так уродовать юбку, а ответ простой - не могли проверить на практике без задиров. И вот те-же Богдановы. Ну получили результат , а дальше что. У меня вот готовая технология получения формы под запуск в серию. А у них -только что по разному расширяются юбки, а форму небось так бочкой и оставили.
А им за чем это надо? Там же мировые производители. Да еще и на компьютере все рассчитали. А на выходе получили гарантийный пробег и все. У них же не стоит задача пробег скажем 500000 км. В этом смысле (большого пробега) надо присмотреться к двигателям от грузовиков например.
Насчет расчета на компе - это от бедности знаний и у них не было такой возможности как у меня хотя им пустить 1 мотор пол разбор пару пустяков. А в остальном Вы правы - им не нужны сейчас надежные моторы, но Вам то надеюсь нужен и технологии вот они.
Не нужно качество производителю, от слова " совсем". Нет уже " немцев", " японцев" неубиваемых. Дизеля уже не делают " вечными". Столкнулся с корейцем дизелем, неплохой, D4CB. Но уже с завода заложена проблема, шайбы под форсунками, посадочное гнездо без конуса. С дизелями общаюсь 40 лет, такого решения, колец и гнёзд без конуса, не понимаю, в плане надёжности. Уже завод проблему заложил. 40-50 тысяч, и замена шайб форсунок
Рамазан, здравствуйте, мы из Калужской области, как то нам Сергей горобинский собирал движки, обратились недавно снова, по просьбе деда одного, у логана оборвало грм из-за поддельного ремня, погнула клапана, пробег 422000, просили его взять с доработками капиталить. Говорит больше движки не делаю. Очень жаль конечно, что с ним случилось. Ведь сделал нам один. Летает машина. Вопрос к вам, а вы по его технологии не сможете наш также сделать на зеркале, с доработками. Запчасти они купят какие скажете там, по работе тоже. Если будет желание и время у вас конечно.
Этот поршень только в танк ставить. ни один производительне пойдет на такое так как это экологический класс, а с таким весом поршня явно завышенный расход топлива будет.
И в танки тоже надо ставить поршня. Но вы даже не поняли смысл результата, потому что он касается всех поршней. И как раз теперь можно выкладывать видео как следует делать для псевдоэкологических поршней, чтобы у них не было задиров и/или масложоров. И у меня с этим поршнем получилось снижение расхода топлива на 20%. А это не какие-то мнимые 2% как у экологичных.
Да ,,мастер" , сказочник ты, сначала посмитри кинематику работы поршневой группы. Технологию металлов, изучи. Термо характеристики, при разных температурах. Назначение хонинговонной поверхности, разность работы, при разной глубине хона. Многому надо учиться, назначение стальной пластины в юбке поршня. И много чего ещё, в том числе, хотя бы принцип работы ДВС,. Тебе же даже не хватило ума, нагреть поршень на печи, до рабочей температуры. И снять размеры. Что бы увидеть реальный размер, поршня в ,,динамике", хоть бы приблизительно. (Подсказка). Ты не анализируешь износ поршня и гильзы на изношенном двигателе, (думать надо?!). Или дано- или не дано!!!
@@ЯковлевАндрей-г5т послушайте необразованное хамло, прежде чем раздвигать пальцы веером и писать тупость инженеру-конструктору ДВС, испытателю и диагносту, а тем более тыкать как базарная баба неплохо хотя бы хоть немного изучить ДВС, а потом хоть немного включить свой окостеневший мозг и хоть немного подумать как такое можно получить. И прежде чем давать советы сначала сами их проверьте на практике, чтобы не садиться в лужу и пердеть тут как быдло. Я то проверил все на ПРАКТИКЕ. Это получено на ПРАКТИКЕ. И в отличие от базарной бабы уже нагревал поршень и проверял форму. Мало того, теперь я перед сборкой мотора проверяю на тепловой зазор нагревом поршня, в отличии диванных баб. Ещё одно высказывание в том же стиле и пойдете учиться хотя бы элементарному безмозглая базарная баба.
@@СергейПривалов-й4н мальчик, я ещё не обижался и не думал. Да и когда тут разное чмо обсирается, то это означает, что я делаю всё правильно. А вот для НЕ распространения говна просто наказываю. Можете оказать медвежью услугу тому, кого пытаетесь поддержать - отправлю учиться компанией раз понравилось говнометание.
Вы похоже так и не поняли - это не я сделал такой размер руками, а именно сам мотор. Я только запихнул цилиндр с зазором в 1 сотку. А мотор сделал цилиндр в 14 соток. На практике это дает, что надо собирать цилиндр без всяких бочек с зазором в 10 соток. И тогда обкатка практически не нужна или будет минимальной. Снижение потерь на трение и повышение надежности дает жесткое выполнение требований Закона получения жидкостного трения. По этому Закону требуется определенная под нагрузку площадь (есть формула и видео про это есть). А еще требуется зеркало и другие доработки, чтобы все работало. Профиль юбки тоже исходит из требований Закона. Да это сложнее чем тупое -- сделай хон и будет тебе счастье. Но даже под хон требуют лажу в виде бочки после чего кольца не работают, особенно у весты.
А еще на практике теперь можно выкладывать видео с рекомендациями как следует собирать мотор для весты, чтобы избежать масложора. Уже знаменитого для весты.
Шатуны на современных моторах тоже дорабатывать нужно.Масляный канан делать, для смазки нагруженой стороны цилиндра на холостом ходу.Когда мало масляного тумана и форсунки (если есть)закрыты.
Почему-то ваше сообщение "На поршне двс БМВ в юбке поршня вообще окно сделано.Юбка только с низу как окантовка." пропало. Буду благодарен, если скинете ссылку на такой поршень. Во всяком случае звучит грамотно.
@@AkoevRB на Сузуки гранд Витара да и на многих ДВС как раз есть канал.И подача масла происходит порциями при совмещении отверстий. Давление достаточно насос исправный создаёт.Отверстия 1-1.5мм достаточно.Какраз по этому образцу собираю 083 блок.
@@Garage34rus делать с ошибками и делать грамотно - это разные вещи. Хотите повторить чужие ошибки, да пожалуйста. У вас не получится обмануть закон, даже если увидели как другие накосячили. Если выполните все условия закона получения жидкостного трения, то получите гарантированно жидкостное трение без всяких маслофорсунок. И маслофорсунки предназначены исключительно для охлаждения поршня, а не для СМАЗКИ поршня. Не хотите понимать, то не смогу объяснить, не желающий слышать не услышит. Скиньте лучше ссылку на поршень бэхи с перемычкой.
Да изучи , для начала мат, базу, технологию металлов , их физические харрактеристики. Кинематуку работы КШМ. Термические нагрузки , на поршня , хотя бы. Назначение хонинговки его глубина, способы нанесения. Что ,из чего вытекает ??? А то ты сделал пару моторов, вроде получилось, и фсё великий, первый в мире , лучший мастер. 😂😂😂
Я бы вам посоветовал поршни от 08 поставить на 76 диаметр которые, эти действительно динозавры.Я ездил на 08 поршнях даже при том что степень сжатия понижается едет авто бодрее, потому что вес меньше и форма более правильная.
Короткий поршень не ахти решение и вес можно уменьшить и так. А ездит она уже и так 12 сек до сотни в пенсионерском режиме. Ну будет скажем так 5 сек с этим поршнем и куда быстрее. И мне как раз сейчас надо решить задачу как наоборот увеличить степень сжатия. Так что точно не вариант.
С короткой юбкой сложнее удержать от кувыркания хоть и можно. Облегчать есть смысл если крутить , а у меня сейчас даже с раскруткой только до 4000 разгоняется за 12 сек. А детонационный и на малых оборотах будет разгонять. Еще раз, мне сейчас надо сильно увеличить степень сжатия. Придется наплавлять на поршень и утяжелять его в голове. Потребуется юбка в противовес. По возможности буду делиться знаниями.
Отверстия с канавкой - это часть доработок для получения жидкостного трения, которое раньше и сейчас на заводах не делают. Все доработки и позволяют повысить надежность, уменьшить расход, повысить крутящий момент. Форму с новья стоит делать цилиндрической. Зазор при сборке можно делать сразу рабочий 5-8 соток. Можно и 10 если планируете сильно греть мотор. Даже на заводах рекомендуют зазор меньше под обкатку, а потом удивляются болтушке как только сотрет до рабочего зазора.
@НинаЕфимова-я8д у кого? У меня? Если вы про меня, то надо было внимательно смотреть видео. Да, у меня были задиры, НО пока не было доработок на всю площадь юбки. Таким образом заодно проверил как работает закон. Только после проверки закона эти задиры теперь загладились. А теперь если так разбираетесь в теме, то попробуйте собрать себе мотор для проверки как это сделал я - без зазора по всей площади юбки, только без отверстий, снятия фасок, но на волшебном хоне, а потом посмотрите как реально будет выглядеть задир ЦПГ. Только не говорите, что задиров не бывает на хоне, потому что он такой волшебный.
@@НинаЕфимова-я8д это хорошо, только для получения надежного мотора этого недостаточно, потому что еще требуется организовать жидкостное трение за счет движения юбки по маслу, а не по зеркалу цилиндра.
Я немного по другому сделал.
Отработавшие поршня убрал, при этом цилиндр и набитое зеркало не тронул.
Купил ремонтные поршня (+0,25), и на маленьком китайском токарном станке стачивал юбку ,пока не стала заходить в цилиндр(зазор почти в плотную). При повороте поршня в цилиндре на 90гр. , поршень заклинивает. Это по тому ,что старый поршень выработал цилиндр и сделал его овальным . Новый поршень тоже овальный изначально. Поэтому когда стачивал юбку на станке ,противоположные стороны поршня,где палец не стачивались резцом (поршень овальный изначально). Чего добился .
Жировой пояс где кольца на 25соток больше чем у стандартного поршня,зазор получился меньше между днищем и цилиндром. Кольца сточил до зазора,так как тоже ремонтные соответственно.
Юбка после стачивания стала большей площадью тереть об цилиндр. Поршня естественно доработаны : отверстие,фаска под 45 гр. И триммером полосы по юбке с аккумуляторами масла .
Всё как у Дяди Серёжи . Цилиндры ещё прошёлся медным купоросом .
Я сейчас делать буду примерно также. Цилиндр расточил с 76 до 76,2. Поршень ремонтный 76,4. А когда получал форму, то поршень 76,4 вогнал в 76,0 с зазором 1 сотка. Обкатывал долго. Сейчас буду собирать в 76,2 с поршнем 76,4. Станка нет, поэтому буду шлифовать до цилиндра с зазором примерно 5 соток. Результат выложу позже. Там как все просят попробую сделать дырки и побольше.
А вообще-то ,,мастер", общий вывод.
Такие ,,мастера", как ты , уже настолько засрали Ютуб, что, найти что-то технически грамотное, очень тяжело, где-то 5%
Такие хейтеры (а по русски чмО) как вы без мозгов и образования умеют только засирать инет. Откуда вам знать, что такое грамотное при отсутствии должных знаний, но наличия тупости быдла. Хотя в чем-то правы - в угоду таким как вы в инет выкладывают всякую ложь для быдла и потом естественно тяжело найти грамотное.
Слава Рукастым!✊🙋
Спасибо!
Здравствуйте замечательный результат!
Здравствуйте. Спасибо.
Уважаемый расскажите или придумайте теперь народный способ на коленке из группы Е точность цылендрическую юбку
Если буду делать себе, то можно и показать. Сегодня хотел заказать у слесарей проточить - говорят не делают такие вещи. И впрямь многим придется руками - мало у кого есть токарный.
Если делать из группы Е, то самый простой вариант остается не точить, а просто сначала нанести дисульфид и только потом пихать в блок. Мотор по старинке сам сотрет.
А если руками делать готовый размер, то понадобится оправка и инструмент мерительный. Конечно можно попробовать щуп использовать или фольгу в несколько слоев, но точность так себе будет.
Проще всего оправку сделать из дерева. Причем делать лучше разрезную, чтобы можно было регулировать силу поджатия. Сначала в оправке придется пробить примерное отверстие. Потом можно будет наклеить наждачку на тот же поршень и им довести поверхность до цилиндра. После чего можно будет уже на оправку наклеить наждачку хоть сотку и тогда уже можно будет шлифовать в размер.
После сотки поверхность получится шершавой, что отлично будет для нанесения дисульфида.
Проблема с группой Е в том, что бочка и овал все равно останутся. Так что дисульфид хоть как-то спасет размер.
Более классный вариант получится когда из ремонтного проточить, потому что там точно цилиндр будет. Только сам цилиндр лучше сделать +0,15, чтобы под жаровый пояс хоть какой-то зазор получился. Большой зазор в жаровом плохо, но и без зазора нельзя.
Рамазан , поздравляю с реальным результатом!!!
👍👍👍👍👍👍
Дааа!
Есть над чем подумать!
Интересно получается!
По поводу того места как Вы сказали - молибден остался..
Это посередине поршня.
А это не могло быть так что поршень в бока не мог уже расширяться а вогнулся во внутрь ?
Там как раз проточка ему давала это сделать и отверстия по ее бокам .
Спасибо!
Нет. Это не прогиб, это я перестарался с напильником. Хотя есть подозрения о прогибах, но проверить уже сложно.
По центру точно нет, потому что только на одном - нет повторения на остальных.
Сделал такие поршня на приоре, четырке, Пассат в 3, МТЗ 80, 5s Fe Камри. Всё отлично работает. Удачи.
@@ТимурЖакин спасибо! Впечатляет.
Только хотел уточнить - с жидкостным трением или уже успели профиль юбки поменять.
@@AkoevRB только жидкостное. Главное загнать масло под юбку и максимально отразить маслосьемным.
@@AkoevRB один незначительный минус. Заметил что зимой хуже греет печка. То есть температура дольше набирается. Но это не помеха.
@@ТимурЖакин да, есть такое. А это и есть признак, что вместо полусухого теперь жидкостное трение, а значит нет нагрева от трения, а это много. Вот мотор и греется меньше. Он себя не может нагреть, не то что печку. При снижении температуры я закрываю радиатор.
@@ТимурЖакин да, есть такое. А это и есть признак, что вместо полусухого теперь жидкостное трение, а значит нет нагрева от трения, а это много. Вот мотор и греется меньше. Он себя не может нагреть, не то что печку. При снижении температуры я закрываю радиатор.
А как,без обкатки сделать цилиндр на поршне,чтобы собрал и поехал?
Есть,такие технологии?
На каком станке,заложив 0,14мм зазор обточить?
На токарном,на координатном?
Или,что-то не понимаю?
Отличный вопрос. Правильно мыслите и потому почти сами ответили на вопросы.
Знание реальных размеров уже позволяет делать под собрал и поехал. Ну или минимум обкатки.
За 2-3 сотки в овале считаю не стоит гонять координатный станок, потому что мотор эти сотки лучше всякого станка без особых проблем доделает все же. Токарного вполне достаточно, но технология все же нужна.
Если коротко.
Технология годится с нулевым размером цилиндра и первым ремонтом. Под второй ремонт уже поршень будет не купить.
1. протачиваете цилиндр +0,15 (максимум 0,2 под перегрев мотора) и делаете зеркало.
2. берете ремонтный поршень (0,4 для 0 размера и соответственно 0,8 для 1 ремонта) и протачиваете на токарном размер минус 10 соток от размера цилиндра для нормальной езды и минус 14 соток для больших нагрузок с перегревом мотора.
3. Чтобы не полировать поршень покрываете его дисульфидом тонким слоем, чтобы забил канавки из под резца. Можно даже покрыть жаровой пояс, чтобы плотнее был. Только канавки под кольца не стоит покрывать.
@@AkoevRB Ок.
Товарищ Акоев! А нельзя ли вместо проточки пройти накаткой с шариком на конце? Десятку замнет запросто, пройти в обе стороны для плотности покрытия. Показывали эту технологию в советском кино журнале перед основным сеансом на примере Газ-51. Ресурс поршневой в 2,5 раза подняли сразу.
@@Аналыч-ф3в Если,только гильзу накатать?
@@Аналыч-ф3в можно, если есть такая технология. А еще можно сделать алмазное выглаживание или захромировать. Только это повысит ресурс самого цилиндра. В принципе то же надо - трение от колец никто е отменял. Проблема только, что не в каждом городе есть такая технология.
Для надежности самого поршня это не требуется, потому что достаточно жидкостного трения после доработок.
Круто-круто, класс спасибо 👍
@@Bkot-n5j спасибо за отзыв.
Раньше производители немного думали о качестве. Делали в поршнях термовставки и вокруг пальцев и в днище поршня. Поэтому у Вас получился такой профиль поршня. Сейчас на новых моделях авто похоже о качестве никто не думает. Гарантию поедет и все. Капиталка. У богдановых было давно видео о расширении разных поршей при нагреве. Все поршни расширяются по разному. Только один из тех что у них был почти не изменил размер. Поршни были все иностранные. А что мы имеем в магазине одному богу известно. Поэтому и выкручиваемся как умеем. Удачи!
Спасибо. Вы правы, что все будут по разному и я об этом также говорил с видео. Но даже при термовставке они умудрились вбухать бочку. Вот зачем было так уродовать юбку, а ответ простой - не могли проверить на практике без задиров. И вот те-же Богдановы. Ну получили результат , а дальше что. У меня вот готовая технология получения формы под запуск в серию. А у них -только что по разному расширяются юбки, а форму небось так бочкой и оставили.
А им за чем это надо? Там же мировые производители. Да еще и на компьютере все рассчитали. А на выходе получили гарантийный пробег и все. У них же не стоит задача пробег скажем 500000 км. В этом смысле (большого пробега) надо присмотреться к двигателям от грузовиков например.
Насчет расчета на компе - это от бедности знаний и у них не было такой возможности как у меня хотя им пустить 1 мотор пол разбор пару пустяков. А в остальном Вы правы - им не нужны сейчас надежные моторы, но Вам то надеюсь нужен и технологии вот они.
Я на 2108 расточил поршни на 79 под 05 поршни с термовставками и юбки просверлил давно уже.
Не нужно качество производителю, от слова " совсем". Нет уже " немцев", " японцев" неубиваемых. Дизеля уже не делают " вечными". Столкнулся с корейцем дизелем, неплохой, D4CB. Но уже с завода заложена проблема, шайбы под форсунками, посадочное гнездо без конуса. С дизелями общаюсь 40 лет, такого решения, колец и гнёзд без конуса, не понимаю, в плане надёжности. Уже завод проблему заложил. 40-50 тысяч, и замена шайб форсунок
как всегда 👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍💯
Спасибо.
Фантазер, ты меня называла...
С чем я вас и поздравляю. И что нафантазировали?
Рамазан, здравствуйте, мы из Калужской области, как то нам Сергей горобинский собирал движки, обратились недавно снова, по просьбе деда одного, у логана оборвало грм из-за поддельного ремня, погнула клапана, пробег 422000, просили его взять с доработками капиталить. Говорит больше движки не делаю. Очень жаль конечно, что с ним случилось. Ведь сделал нам один. Летает машина. Вопрос к вам, а вы по его технологии не сможете наш также сделать на зеркале, с доработками. Запчасти они купят какие скажете там, по работе тоже. Если будет желание и время у вас конечно.
Этот поршень только в танк ставить. ни один производительне пойдет на такое так как это экологический класс, а с таким весом поршня явно завышенный расход топлива будет.
И в танки тоже надо ставить поршня.
Но вы даже не поняли смысл результата, потому что он касается всех поршней. И как раз теперь можно выкладывать видео как следует делать для псевдоэкологических поршней, чтобы у них не было задиров и/или масложоров.
И у меня с этим поршнем получилось снижение расхода топлива на 20%. А это не какие-то мнимые 2% как у экологичных.
Да ,,мастер" , сказочник ты, сначала посмитри кинематику работы поршневой группы. Технологию металлов, изучи. Термо характеристики, при разных температурах. Назначение хонинговонной поверхности, разность работы, при разной глубине хона. Многому надо учиться, назначение стальной пластины в юбке поршня. И много чего ещё, в том числе, хотя бы принцип работы ДВС,. Тебе же даже не хватило ума, нагреть поршень на печи, до рабочей температуры. И снять размеры. Что бы увидеть реальный размер, поршня в ,,динамике", хоть бы приблизительно. (Подсказка). Ты не анализируешь износ поршня и гильзы на изношенном двигателе, (думать надо?!).
Или дано- или не дано!!!
@@ЯковлевАндрей-г5т послушайте необразованное хамло, прежде чем раздвигать пальцы веером и писать тупость инженеру-конструктору ДВС, испытателю и диагносту, а тем более тыкать как базарная баба неплохо хотя бы хоть немного изучить ДВС, а потом хоть немного включить свой окостеневший мозг и хоть немного подумать как такое можно получить. И прежде чем давать советы сначала сами их проверьте на практике, чтобы не садиться в лужу и пердеть тут как быдло. Я то проверил все на ПРАКТИКЕ. Это получено на ПРАКТИКЕ. И в отличие от базарной бабы уже нагревал поршень и проверял форму. Мало того, теперь я перед сборкой мотора проверяю на тепловой зазор нагревом поршня, в отличии диванных баб.
Ещё одно высказывание в том же стиле и пойдете учиться хотя бы элементарному безмозглая базарная баба.
И вот, что точно сказано - человеку дано познавать, учиться, слушать и слышать, а чмо не дано.
Смотрю базарная баба настолько необразованна, что даже в школе физику не учила. И куда только лезут без мозгов.
Зачем дядьку обидел он внатуре обиделся
@@СергейПривалов-й4н мальчик, я ещё не обижался и не думал. Да и когда тут разное чмо обсирается, то это означает, что я делаю всё правильно. А вот для НЕ распространения говна просто наказываю. Можете оказать медвежью услугу тому, кого пытаетесь поддержать - отправлю учиться компанией раз понравилось говнометание.
Практический результат не совсем ясен. Поршень не бочкообразный, и собран под минимальный зазор. Что это даёт в итоге? Повышение мощности, ресурса?
Вы похоже так и не поняли - это не я сделал такой размер руками, а именно сам мотор. Я только запихнул цилиндр с зазором в 1 сотку. А мотор сделал цилиндр в 14 соток.
На практике это дает, что надо собирать цилиндр без всяких бочек с зазором в 10 соток. И тогда обкатка практически не нужна или будет минимальной.
Снижение потерь на трение и повышение надежности дает жесткое выполнение требований Закона получения жидкостного трения. По этому Закону требуется определенная под нагрузку площадь (есть формула и видео про это есть). А еще требуется зеркало и другие доработки, чтобы все работало. Профиль юбки тоже исходит из требований Закона.
Да это сложнее чем тупое -- сделай хон и будет тебе счастье. Но даже под хон требуют лажу в виде бочки после чего кольца не работают, особенно у весты.
Увеличение крутящего момента и/или снижение расхода топлива дает снижение потерь на трение, но такое возможно только при надежном жидкостном трении.
А еще на практике теперь можно выкладывать видео с рекомендациями как следует собирать мотор для весты, чтобы избежать масложора. Уже знаменитого для весты.
@@AkoevRB можно взять ремонтный поршень, обточить на токарке, и получить поршень желаемой формы и зазора по отношению к цилиндру
Точно. Так и я об этом, тем более теперь размеры известны и понятно как делать.
Шатуны на современных моторах тоже дорабатывать нужно.Масляный канан делать, для смазки нагруженой стороны цилиндра на холостом ходу.Когда мало масляного тумана и форсунки (если есть)закрыты.
Канал в шатунной шейке крадет масло у шатунной шейки. Как раз там его делать нельзя.
Почему-то ваше сообщение "На поршне двс БМВ в юбке поршня вообще окно сделано.Юбка только с низу как окантовка." пропало. Буду благодарен, если скинете ссылку на такой поршень. Во всяком случае звучит грамотно.
@@AkoevRB на Сузуки гранд Витара да и на многих ДВС как раз есть канал.И подача масла происходит порциями при совмещении отверстий. Давление достаточно насос исправный создаёт.Отверстия 1-1.5мм достаточно.Какраз по этому образцу собираю 083 блок.
@@Garage34rus делать с ошибками и делать грамотно - это разные вещи. Хотите повторить чужие ошибки, да пожалуйста. У вас не получится обмануть закон, даже если увидели как другие накосячили.
Если выполните все условия закона получения жидкостного трения, то получите гарантированно жидкостное трение без всяких маслофорсунок. И маслофорсунки предназначены исключительно для охлаждения поршня, а не для СМАЗКИ поршня. Не хотите понимать, то не смогу объяснить, не желающий слышать не услышит.
Скиньте лучше ссылку на поршень бэхи с перемычкой.
@@AkoevRB ua-cam.com/video/kTE1wbOYnb0/v-deo.htmlsi=NTA3ohi8st3yMYm5
Что скажите?
Полная безграмотность
@@ЯковлевАндрей-г5т т.к. не можете обосновать, то в отношении меня полная клевета. А вот в отношении себя безграмотного абсолютно точное утверждение.
Да изучи , для начала мат, базу, технологию металлов , их физические харрактеристики. Кинематуку работы КШМ. Термические нагрузки , на поршня , хотя бы. Назначение хонинговки его глубина, способы нанесения. Что ,из чего вытекает ??? А то ты сделал пару моторов, вроде получилось, и фсё великий, первый в мире , лучший мастер. 😂😂😂
@@ЯковлевАндрей-г5т какая же тупая зависть тупой бездарности.
Я бы вам посоветовал поршни от 08 поставить на 76 диаметр которые, эти действительно динозавры.Я ездил на 08 поршнях даже при том что степень сжатия понижается едет авто бодрее, потому что вес меньше и форма более правильная.
Короткий поршень не ахти решение и вес можно уменьшить и так.
А ездит она уже и так 12 сек до сотни в пенсионерском режиме. Ну будет скажем так 5 сек с этим поршнем и куда быстрее. И мне как раз сейчас надо решить задачу как наоборот увеличить степень сжатия. Так что точно не вариант.
Но дальнейший потенциал все же в этом есть, и не сильно у него юбка короче. Ну моё мнение. Спасибо что делитесь с нами.
С короткой юбкой сложнее удержать от кувыркания хоть и можно. Облегчать есть смысл если крутить , а у меня сейчас даже с раскруткой только до 4000 разгоняется за 12 сек. А детонационный и на малых оборотах будет разгонять.
Еще раз, мне сейчас надо сильно увеличить степень сжатия. Придется наплавлять на поршень и утяжелять его в голове. Потребуется юбка в противовес.
По возможности буду делиться знаниями.
Я чет не понял сути. Там на поршне отверстия канавки на юбке. Че с формой то: конус не конус. Какой зазор по началу, если новый.
Отверстия с канавкой - это часть доработок для получения жидкостного трения, которое раньше и сейчас на заводах не делают. Все доработки и позволяют повысить надежность, уменьшить расход, повысить крутящий момент.
Форму с новья стоит делать цилиндрической. Зазор при сборке можно делать сразу рабочий 5-8 соток. Можно и 10 если планируете сильно греть мотор. Даже на заводах рекомендуют зазор меньше под обкатку, а потом удивляются болтушке как только сотрет до рабочего зазора.
задиры на цилиндре аккурат по отверстиям на поршне.
@НинаЕфимова-я8д у кого? У меня? Если вы про меня, то надо было внимательно смотреть видео. Да, у меня были задиры, НО пока не было доработок на всю площадь юбки. Таким образом заодно проверил как работает закон. Только после проверки закона эти задиры теперь загладились.
А теперь если так разбираетесь в теме, то попробуйте собрать себе мотор для проверки как это сделал я - без зазора по всей площади юбки, только без отверстий, снятия фасок, но на волшебном хоне, а потом посмотрите как реально будет выглядеть задир ЦПГ. Только не говорите, что задиров не бывает на хоне, потому что он такой волшебный.
@@AkoevRB хон не приемлю.
@@НинаЕфимова-я8д это хорошо, только для получения надежного мотора этого недостаточно, потому что еще требуется организовать жидкостное трение за счет движения юбки по маслу, а не по зеркалу цилиндра.