на рыбалку можно поехать на Яузу, если живешь в центре, а если живешь в Новой Москве можно доехать до Пахры, озер или платников :). Ну а если живешь не в Москве, то все проще...
В моей ситуации, при выборе вело или электричка выбор сделан в пользу электрички чисто прагматически. Житель города(мегаполис). До "единения с природой", реально требуется еще и добраться. "Средний чек" который я делаю уже насколько сезонов абсолютно " не парясь" с одним бутербродом и термосом напитка от 40-100 км на 6-10 часов(с остановками). Большие сомнения что тоже самое смог бы на вело. Соглашусь, что легкая прогулка на классическом вел до ближайшей точки отдыха(куцый какой нибудь парк) в тёплый летний день в сумме туда/обратно км 20 тоже достойно.)
Есть вариант переоборудовать готовый грэвел в электро. Продаются комплекты, бафанг или похожий для дропаутов QR будет подешевле. Электромотор спереди добавит проходимости.
P.S. комент получился очень большой, поэтому продолжу в ответах. Надо вникать в техничку, что бы понимать что для чего есть. Грубо говоря, если важна мощность и малый вес мотора - то нужен редкуторный, если скорость и надёжность - то прямой привод. Редукторный хорош тем, что он хорошо тащит даже на относительно малых мощностях, но там со временем нужно будет менять шестерни, и опять же его малый вес и размер. Прямоприводный - ты сделал гидроизоляцию и забыл про него, он будет пахать долго, но весит больше намного, и как бы порадоксально не звучало - нужна чуть большая мощность для той же мощности что у редукторного, зато прямые по мощности делают очень большого спектра. Есть ещё конечно кареточные, но они очень уж узкоспециализированные - в отличии от мотор-колёс они более дорогие, износ цепи будет из за них сильнее - подойдут токо тем кто по лесам с ветерком например хочет ездить. По мощности: 250 ватт это ничто - чисто в режиме pas (pedal assist sistem мб неправиньно по английски написал), короче чисто помошник. Малой мощности, как правило ставят редкуторники - 250 или 350 ватт, 350 кста самое актуальное - в зависимости от обода и веса скорость на ручке газа 25-35 км/ч, а 250: 17-23 км/ч, но уж учень вяло, нужно будет ногами всё время помогать. Эти моторы можно без проблем ставить на переднее колесо, без разницы. 500, 750 и 1000 ватт можно поставить любое, но уже только заднее мотор-колесо, и этой мощности обывателю хватит за глаза - сам в любую горку может заехать, уже как полноценный мини-мопед, такая мощность кстати у курьерских электричек, скорость 40-55км/ч; тут уже мощность меньше влияет на скорость, а больше на скорость разгона, легкость преодаления препятствий. Редукторные мощнее 1квт не производятся, да и собственно 750 и 1000 найти сложно, и ввиду наличия у них редуктора они не могут разгоняться быстрее 50 км/ч. 1,5квт, 2квт, 2,5 квт, 3 квт, скорость соответственно ~55, ~60, ~65, ~70 км/ч и выше - уже для тех кто очень любит скорость, и да такие моторы можно впихнуть и назвать средство электровелосипедом). На счёт закона - у инспекторов нет адекватной инструкции как проверять - они смотрят просто на циферки на крышке и всё; можно спилить гравировку или отклеить наклейку просто, и говорить что 250 ватт 25 км/ч, ну и лучше документы возить о купле-продаже, где будет написанно что это именно электровелосипед и права ему не надо.
Но мотор колесо (если редукторное) и контроллер добавляют не так много веса, как акб. И вот с ней интресней: литий-ионых есть несколько видов, они различаются химией и их химия влияет на всё. Самое важное - энергоёмкость (сколько энергии в 1 кг или 1м³), ведь чем она выше, тем меньше и легче акб. И тут всё просто и пропорционально: чем выше энергоёмкость, тем меньше вес и объём, меньше цена, но меньше безопасная токоотдача и зарядка, меньше циклов заряда-разряда (обычно то, что пишут, это после скольки циклов батарея потреяет не более 20% своей ёмкости, а не полностью умрёт), хуже переносимость низких температур. Акб в электро-транспорте может составлять около половины его стоимости. Сколько проедет? Тут факторов куча, начнём с тех, на которые нельзя повлиять: рельеф (если гористая местность или нет ровной дороги, или вы приличный участок едите в горку - нужен больший запас), температура (очень высокая тоже не хорошо, если в сильную жару гнать на полную, то акб уйдёт в защиту для избежания перегрева), вес велика, вас и того что вам нужно с собой взять, мб вашего друга/ребёнка, встречный сильный ветер - если есть что то из этого, то нужено брать акб по мощнее. То, на что можно повлиять: иногда даже чуть чуть подкручивать педали, плавно разгоняться, ехать помедленее - таким образом можно проехать больше. Если делаете кастом - на акб ни в коем случае нельзя экономить - как минимум вам могут придти б/ушные, некачественные элементы, или вообще не с теми характеристиками что вам надо, ну а в худшем понятное дело у вас может всё погореть. Так же хорошая bms-плата, и хорошая гидроизоляция. Для всех акб - нельзя заряжать при околонулевой температуре - оставте акб при комнотной температуре на 0,5-2 часа в зависимости от того, на сколько она холодная, и только потом заряжайте - при зарядке идёт нагрев, есть риск образования конденсата и короткого замыкания, а ещё вы продлите таким образом жизнь акбшки. Утепление на зиму решение спорное - если вы вынесли из дома тёплую акб, укутали её шубой и сразу поехали - может быть перегрев, этим лучше не заниматься, сейчас даже фирмы занимающиеся этим пока ничего не смогли придумать стоящего. Ещё, что бы продлить жизнь акб, лучше всего хранить в сухом помещении +15-+25°С наполовину заряженную, и если вы используете её только в летнее время напрмер, надо раз в 1-2 месяца полностью заряжать и разряжать, потом снова зарядить на половину и оставить, и вообще следитьза уровнем заряда. Полностью разряженная батарея, оставленная на долгое время да ещё и в прохладном месте может превратиться в кирпич, и не всегда её удасться спасти, а если и удасться то будет очень сильная деградация ячеек с потерей приличной части ёмкости.
Ещё иногда на сайтах или в магазинах могут говорить типо 250 ватт 25 км/ч, хотя это не всегда так - нужно понимать какого примерно размера должен бать мотор в зависимости от мощности и типа. Ещё могут говорить про химию акб, что это просто литий-ион, хотя это не совсем корректо: LiCoO2 или LiNiCoAlO2 (литий кобальт оксид(lco) и литий никель кобальт алюминий оксид (nca), часто оксид просто не говорят по скольку у всех основных видов литий-ионных акб в конце формулы кислород) - очень плохая химия - первая вообще очень старая и сейчас почти не используется, но как и вторая она просто не подходит для электротранспорта, а больше для телефонов и ноутбуков - очень мало циклов 300-500, и очень высокая цена для батарейки которая долго не проживёт, но такая акб будет очень лёгкая; к минусовым температурам вообще не приспособлена, да и просто при низкой уже будет сильная просадка вольтажа. LiNiMnCoO2 (литий никель марганец кобальт оксид, иногда просто nmc) - самый популярный в электротранспорте, по скольку самый оптимальный, так сказать среднячёк во всём, эта химия - выбор большинства потребителей: 1000 циклов, хорошо переносит околонулевые температуры, хоть и при минусе просадки есть, имеет среднюю энергоёмкость. LiFePo4 (литий железо фосфат, lfp) - очень непопулярная химия, но с особенностью - ~80% заряда вольтаж почти не падает, а значит у вас будет максимальная мощность, есть только небольшая просадка в начале и сильная в конце, но это так же создаёт трудности, по скольку заряд этой батареи в процентном эквиваленте очень трудно оценить. Ещё 1 причина малой популярности - ещё более низкая энергоёмкость - акб будет значительно тяжелее, но вместе с этим 2000 циклов, способность быстрее заряжать батарею, хорошо переносит небольшой и средний минус, и более высокая цена, из за того что в батарее той же емкостью, что и например nmc, в lfp нужно больше ячеек. Li4Ti5O12 (литий тинан оксид, литий титанат или же просто титанат, lto) - самая низкая энергоемкость, самая высокая цена, самый долговечный - 3000-10000 циклов в зависимости от модели, может стабильно работать даже в -30°С, может очень быстро заряжаться - такие кстати в электробусах стоят. Такие аккумуляторы самые надёжные и могут использоваться в самых экстремальных условиях, а в обычных служить годами и десятилетиями, вот только очень дорогие и очень тяжёлые. С такой химией в продаже нет электровелов, тут только если кастом делать, но будет очень дорого. По скольку все акб кроме lfp по мере разряда теряют вольтаж - ваша максимальная скорость и мощность будет падать со временем, и разряд на 50% на электровеле не тоже самое, что и на телефоне - на оставшиеся 50% вы проедете гораздо меньшее расстояние. Так же для сравнения акб лучше всего использовать ват/часы (вольты×ампер/часы), вольтаж нужно брать номинальный, это как правило круглые числа - 24, 36, 48, 52, 60, 72 вольта и тд. Например: акб 60 вольт 12 ампер часов содержит столько же энергии, как акб 48 вольт 15 а/ч. Если есть выбор, то лучше взять акб с большим вольтажом - так велик будет бодрее. Если вас, как и меня не устраивают готовые предложения на рынке, то в инете продаются наборы для элетрофикации обычного велика с разным наполнением - можно установить всё самому или же в специальной мастерской. Теперь вы знаете основу)
@@POPOVRECORD ещё забыл уточнить - по умолчанию рама электровела тяжелее, по скольку она должна быть прочнее, что бы выдерживать гораздо большие нагрузки, и чем выше мощность - тем более крепкая она должна быть. + остальные детали тоже будут тяжелее и прочнее - аморты, крепления, тормоза; прочие побрекушки - красивый пластик, подсветка, фары, зеркала. Хоть и по немногу но тоже добавят вес. Так что лёгкие электрички - только маломощные, простенькие и на небольшой километраж.
на рыбалку можно поехать на Яузу, если живешь в центре, а если живешь в Новой Москве можно доехать до Пахры, озер или платников :). Ну а если живешь не в Москве, то все проще...
На Пахре народу навалом всегда )
В моей ситуации, при выборе вело или электричка выбор сделан в пользу электрички чисто прагматически. Житель города(мегаполис). До "единения с природой", реально требуется еще и добраться. "Средний чек" который я делаю уже насколько сезонов абсолютно " не парясь" с одним бутербродом и термосом напитка от 40-100 км на 6-10 часов(с остановками). Большие сомнения что тоже самое смог бы на вело. Соглашусь, что легкая прогулка на классическом вел до ближайшей точки отдыха(куцый какой нибудь парк) в тёплый летний день в сумме туда/обратно км 20 тоже достойно.)
Есть вариант переоборудовать готовый грэвел в электро. Продаются комплекты, бафанг или похожий для дропаутов QR будет подешевле. Электромотор спереди добавит проходимости.
P.S. комент получился очень большой, поэтому продолжу в ответах.
Надо вникать в техничку, что бы понимать что для чего есть. Грубо говоря, если важна мощность и малый вес мотора - то нужен редкуторный, если скорость и надёжность - то прямой привод. Редукторный хорош тем, что он хорошо тащит даже на относительно малых мощностях, но там со временем нужно будет менять шестерни, и опять же его малый вес и размер. Прямоприводный - ты сделал гидроизоляцию и забыл про него, он будет пахать долго, но весит больше намного, и как бы порадоксально не звучало - нужна чуть большая мощность для той же мощности что у редукторного, зато прямые по мощности делают очень большого спектра. Есть ещё конечно кареточные, но они очень уж узкоспециализированные - в отличии от мотор-колёс они более дорогие, износ цепи будет из за них сильнее - подойдут токо тем кто по лесам с ветерком например хочет ездить. По мощности: 250 ватт это ничто - чисто в режиме pas (pedal assist sistem мб неправиньно по английски написал), короче чисто помошник. Малой мощности, как правило ставят редкуторники - 250 или 350 ватт, 350 кста самое актуальное - в зависимости от обода и веса скорость на ручке газа 25-35 км/ч, а 250: 17-23 км/ч, но уж учень вяло, нужно будет ногами всё время помогать. Эти моторы можно без проблем ставить на переднее колесо, без разницы. 500, 750 и 1000 ватт можно поставить любое, но уже только заднее мотор-колесо, и этой мощности обывателю хватит за глаза - сам в любую горку может заехать, уже как полноценный мини-мопед, такая мощность кстати у курьерских электричек, скорость 40-55км/ч; тут уже мощность меньше влияет на скорость, а больше на скорость разгона, легкость преодаления препятствий. Редукторные мощнее 1квт не производятся, да и собственно 750 и 1000 найти сложно, и ввиду наличия у них редуктора они не могут разгоняться быстрее 50 км/ч. 1,5квт, 2квт, 2,5 квт, 3 квт, скорость соответственно ~55, ~60, ~65, ~70 км/ч и выше - уже для тех кто очень любит скорость, и да такие моторы можно впихнуть и назвать средство электровелосипедом). На счёт закона - у инспекторов нет адекватной инструкции как проверять - они смотрят просто на циферки на крышке и всё; можно спилить гравировку или отклеить наклейку просто, и говорить что 250 ватт 25 км/ч, ну и лучше документы возить о купле-продаже, где будет написанно что это именно электровелосипед и права ему не надо.
Но мотор колесо (если редукторное) и контроллер добавляют не так много веса, как акб. И вот с ней интресней: литий-ионых есть несколько видов, они различаются химией и их химия влияет на всё. Самое важное - энергоёмкость (сколько энергии в 1 кг или 1м³), ведь чем она выше, тем меньше и легче акб. И тут всё просто и пропорционально: чем выше энергоёмкость, тем меньше вес и объём, меньше цена, но меньше безопасная токоотдача и зарядка, меньше циклов заряда-разряда (обычно то, что пишут, это после скольки циклов батарея потреяет не более 20% своей ёмкости, а не полностью умрёт), хуже переносимость низких температур. Акб в электро-транспорте может составлять около половины его стоимости.
Сколько проедет? Тут факторов куча, начнём с тех, на которые нельзя повлиять: рельеф (если гористая местность или нет ровной дороги, или вы приличный участок едите в горку - нужен больший запас), температура (очень высокая тоже не хорошо, если в сильную жару гнать на полную, то акб уйдёт в защиту для избежания перегрева), вес велика, вас и того что вам нужно с собой взять, мб вашего друга/ребёнка, встречный сильный ветер - если есть что то из этого, то нужено брать акб по мощнее. То, на что можно повлиять: иногда даже чуть чуть подкручивать педали, плавно разгоняться, ехать помедленее - таким образом можно проехать больше. Если делаете кастом - на акб ни в коем случае нельзя экономить - как минимум вам могут придти б/ушные, некачественные элементы, или вообще не с теми характеристиками что вам надо, ну а в худшем понятное дело у вас может всё погореть. Так же хорошая bms-плата, и хорошая гидроизоляция. Для всех акб - нельзя заряжать при околонулевой температуре - оставте акб при комнотной температуре на 0,5-2 часа в зависимости от того, на сколько она холодная, и только потом заряжайте - при зарядке идёт нагрев, есть риск образования конденсата и короткого замыкания, а ещё вы продлите таким образом жизнь акбшки. Утепление на зиму решение спорное - если вы вынесли из дома тёплую акб, укутали её шубой и сразу поехали - может быть перегрев, этим лучше не заниматься, сейчас даже фирмы занимающиеся этим пока ничего не смогли придумать стоящего. Ещё, что бы продлить жизнь акб, лучше всего хранить в сухом помещении +15-+25°С наполовину заряженную, и если вы используете её только в летнее время напрмер, надо раз в 1-2 месяца полностью заряжать и разряжать, потом снова зарядить на половину и оставить, и вообще следитьза уровнем заряда. Полностью разряженная батарея, оставленная на долгое время да ещё и в прохладном месте может превратиться в кирпич, и не всегда её удасться спасти, а если и удасться то будет очень сильная деградация ячеек с потерей приличной части ёмкости.
Ещё иногда на сайтах или в магазинах могут говорить типо 250 ватт 25 км/ч, хотя это не всегда так - нужно понимать какого примерно размера должен бать мотор в зависимости от мощности и типа. Ещё могут говорить про химию акб, что это просто литий-ион, хотя это не совсем корректо: LiCoO2 или LiNiCoAlO2 (литий кобальт оксид(lco) и литий никель кобальт алюминий оксид (nca), часто оксид просто не говорят по скольку у всех основных видов литий-ионных акб в конце формулы кислород) - очень плохая химия - первая вообще очень старая и сейчас почти не используется, но как и вторая она просто не подходит для электротранспорта, а больше для телефонов и ноутбуков - очень мало циклов 300-500, и очень высокая цена для батарейки которая долго не проживёт, но такая акб будет очень лёгкая; к минусовым температурам вообще не приспособлена, да и просто при низкой уже будет сильная просадка вольтажа. LiNiMnCoO2 (литий никель марганец кобальт оксид, иногда просто nmc) - самый популярный в электротранспорте, по скольку самый оптимальный, так сказать среднячёк во всём, эта химия - выбор большинства потребителей: 1000 циклов, хорошо переносит околонулевые температуры, хоть и при минусе просадки есть, имеет среднюю энергоёмкость. LiFePo4 (литий железо фосфат, lfp) - очень непопулярная химия, но с особенностью - ~80% заряда вольтаж почти не падает, а значит у вас будет максимальная мощность, есть только небольшая просадка в начале и сильная в конце, но это так же создаёт трудности, по скольку заряд этой батареи в процентном эквиваленте очень трудно оценить. Ещё 1 причина малой популярности - ещё более низкая энергоёмкость - акб будет значительно тяжелее, но вместе с этим 2000 циклов, способность быстрее заряжать батарею, хорошо переносит небольшой и средний минус, и более высокая цена, из за того что в батарее той же емкостью, что и например nmc, в lfp нужно больше ячеек. Li4Ti5O12 (литий тинан оксид, литий титанат или же просто титанат, lto) - самая низкая энергоемкость, самая высокая цена, самый долговечный - 3000-10000 циклов в зависимости от модели, может стабильно работать даже в -30°С, может очень быстро заряжаться - такие кстати в электробусах стоят. Такие аккумуляторы самые надёжные и могут использоваться в самых экстремальных условиях, а в обычных служить годами и десятилетиями, вот только очень дорогие и очень тяжёлые. С такой химией в продаже нет электровелов, тут только если кастом делать, но будет очень дорого. По скольку все акб кроме lfp по мере разряда теряют вольтаж - ваша максимальная скорость и мощность будет падать со временем, и разряд на 50% на электровеле не тоже самое, что и на телефоне - на оставшиеся 50% вы проедете гораздо меньшее расстояние. Так же для сравнения акб лучше всего использовать ват/часы (вольты×ампер/часы), вольтаж нужно брать номинальный, это как правило круглые числа - 24, 36, 48, 52, 60, 72 вольта и тд. Например: акб 60 вольт 12 ампер часов содержит столько же энергии, как акб 48 вольт 15 а/ч. Если есть выбор, то лучше взять акб с большим вольтажом - так велик будет бодрее. Если вас, как и меня не устраивают готовые предложения на рынке, то в инете продаются наборы для элетрофикации обычного велика с разным наполнением - можно установить всё самому или же в специальной мастерской.
Теперь вы знаете основу)
я не знаю как тебя зовут) но спасибо за такой коммент. Ты топ
@@POPOVRECORD ещё забыл уточнить - по умолчанию рама электровела тяжелее, по скольку она должна быть прочнее, что бы выдерживать гораздо большие нагрузки, и чем выше мощность - тем более крепкая она должна быть. + остальные детали тоже будут тяжелее и прочнее - аморты, крепления, тормоза; прочие побрекушки - красивый пластик, подсветка, фары, зеркала. Хоть и по немногу но тоже добавят вес. Так что лёгкие электрички - только маломощные, простенькие и на небольшой километраж.