Quel isolant choisir ?
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- Опубліковано 15 лип 2024
- Quel isolant selon sa destination ?
Quel est les meilleur isolant ? Combien de fois ai-je entendu cette question !
Cette vidéo apporte des pistes, que ce soit pour l'isolation du toit, l'isolation des murs, l'isolation du sol, l'isolation par l'intérieur, l'isolation par l'extérieur : à chaque situation sa sélection.
Cette vidéo est une version bis suite à la retouche d'une partie de celle d'origine.
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L'Habitologue est un professionnel indépendant qui guide ses clients pour rendre leur habitat plus confortable, économe, sain et durable.
Il identifie les facteurs qui influencent leur confort, fournit les clés pour prendre des décisions éclairées, basées sur une compréhension approfondie de leur lieu de vie. Son approche impartiale et objective assure des conseils centrés sur leurs besoins, sans influence commerciale et leur évitant ainsi des travaux souvent inutiles
Il les aide à réduire l'impact environnemental de leur habitat et à réaliser des économies d'énergie. Enfin, il propose des solutions pour préserver leur habitat et leur patrimoine sur le long terme.
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// Claude Lefrançois, alias Papy Claude
Après 40 ans d’activités dans le bâtiment, dont 20 ans au service du bâti écologique, j’ai éprouvé le besoin de transmettre le savoir et l’expérience accumulés. Auteur chez Terre Vivante et animateur de la chaîne UA-cam “Papy Claude”, je me consacre désormais à cette transmission via la constitution d’un réseau de professionnels : les habitologues.
L’objectif de ce réseau est de permettre aux habitants d’atteindre leurs objectifs : atteindre le confort en réduisant significativement et réellement leur empreinte (émission de Gaz à effet de serre, utilisation de ressources…), respect du couple habitant/habitat (pérennité de l’habitat, budget…)
Ancien artisan, ancien maître d’œuvre, ancien constructeur MOB (Maison Ossature Bois), titulaire d’un brevet de principe constructif de MOB en kit, formateur en construction et isolation écologique, auteur d’articles...
Mon mot préféré ? Pertinence !
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merci pour toutes ces informations de qualité ! bonne continuation pour tout! cordialement
Merci à vous.
Merci pour cette vidéo, concise, simple et extrêmement claire.
Merci TIKOKH
Merci Papy Claude pour ces conseils.
Plaisir et service !
J'ai adoré cette vidéo ! Merci infiniment pour toutes ces informations et cette aide comparative pour faire des choix éclairés selon les destinations !
Bonjour monsieur,
Tout d'abord je tiens à vous remercier pour la qualité des vidéos que vous produisez, elles sont top !!!
Ensuite, j'ai pu acquérir un bien dans le nord de la France (somme) qui nécessite une rénovation globale. Voici ce que je compte faire pour l'isolation (mélange de laine de verre et de bois) :
- Sur les murs mitoyens (2 côtés) : 140mm en laine de verre
- Plafond : 200mm + 100mm en laine de verre
- Façade avant et arrière : 145mm en laine de bois
- Cloison : 45mm en laine de verre
- Comble : 145mm + 145mm en laine de bois
J'ai choisi de la laine de verre sur ce qui n'est pas directement en contact avec l'extérieur (donc déphasage élevé non nécessaire) et de la laine de bois pour ce qui est en contact avec l'extérieur (donc déphasage élevé nécessaire).
Qu'en pensez-vous s'il vous plaît ?
Excellente journée à vous ! :)
Bonjour Ismaël,
Si les murs sont mitoyens, les isoler peut être inutile trhermiquement si les constructions adjacentes sont habitées car il n'y aurait qu'un. très faible delta de température avec la face externe de ces murs.
Phoniquement ça peut se défendre, selon la nature du mur et les émissions de bruit des voisins.
Isoler des plafonds entre des parties habitables d'une m^me maison et pour les mêmes occupants ne peut se justifier que dans le cas d'une possibilité "d'ilotage" ou réduction de surface occupée et donc chauffée, l'hiver.
Par contre phoniquement la chose peut, là aussi, se justifier… alors plutôt choisir un ,isolant -végétal, plus performant dans ce domaine. De plus, si la pose est correctement faite, on corrige déjà beaucoup avec 50mm !
Bon chantier
Merci beaucoup pour cette excellente présentation.
Merci JeanMarck
Excellente explication. Merci beaucoup!
Plaisir
Bonjour je découvre votre chaine et m'abonne Cher Papy Claude parce que le savoir se multiplie en le partageant ^^.
La question centrale des énergies grises dans l'écoconstruction commence enfin être abordé avec la RE2020 et il était temps ! Votre vidéo est donc un bon début pour adopter les bonnes réflexions et elle s'adresse tout particulièrement à la rénovation dans l'ancien (1950 jusqu'à 2012 env.).
Maintenant sur l'aspect perspirance et hygroscopie de l'isolant pour un maitre d'ouvrage en RE2020 vu que l'exigence d'étanchéité à l'air de l'enveloppe est devenue primordial pour la construction tradi. parpaings ou béton - en isolant la question de la ventilation mécanique (double flux & hygroréglable) - concernant la régulation de la vapeur d'eau dans le bâtiment et en considérant la "règle du 5 pour 1" de la valeur sd permettant de traiter cette migration de la vapeur d'eau de l'intérieur vers l’extérieur, quid de la pertinence du choix des isolants d'origines végétales en remplacement du polystyrène extrudé (en ITI ou ITE) dans une construction classique parpaings/béton ? : autrement dit vu que le béton est faiblement hygroscopique, l'intérêt du choix d'un matériau plus perspirant à l'extérieur reste t'il toujours pertinent pour appliquer la "règle du 5 pour 1" pour la valeur sd ?
Question subsidiaire existe t'il des murs hybrides en système "panneaux sandwich" (idéal pour traiter les ponts thermiques) et composés de mur en béton armé avec face extérieure/intérieure en laine de bois ? Si oui qu'en pensez-vous ? Bien évidemment je n'aborde pas ici la qualité ou le confort de l'air intérieur ni son renouvellement qui plaide largement pour l'utilisation des produits naturelles et de la construction bois, paille et chaux.
Je vous remercie pour votre attention, à vous lire..
Merci d'avoir apprécié et de l'abonnement, je pense que vous ne le regretterez pas car à partir de cet automne, je remets en route la caméra et vais initier des cycles qui devraient vous plaire.
Le problème global est qu'on ne se pose pas les bonnes questions mais seulement d répondre à des contraintes… administratives ou réglementaires ou de calculs (par ailleurs très justes dans le résultat chiffré (dit autrement, pas d'erreur de calcul) mais très faux sur le plan de ce qu'ils vont donner lors de l'exploitation car faits sur des équations totalement incomplètes (quid de l'inertie, quid de la densité, quid de la chaleur spécifiques, valeurs en intrinsèques ayant une influence considérable sur le déphasage, sur la diffusivité, sur l'effusivité, qualités royalement ignorées).
Les calculs style tableur satisfont ceux qui les font, ceux à qui on les remet mais qui a mis au point le logiciel de calcul ?
Forcément une équipe d programmeurs, et ils ne peuvent tout simplement pas tenir compte d eme qui aurait de l'importance : le ressenti d confort, celui qui va impacter le mode d'exploitation ou être impacté par lui, celui qui s'appuie sur du subjectif, tout ce que les meilleurs informaticiens du monde ne pouvant pas prendre en compte.
En fait, tous les cas sont différents puisque tous les occupants le sont.
On devrait donc, non pas uniformiser les moyens à meyttre en œuvre pour obtenir un air à une température donnée, mais programmer des émissions et transferts de chaleur par rayonnement par exemple, sachant qu'on peut être dans un très bon niveau de confort thermique dans un air froid mais entouré d'éléments (cloisons, meubles…) qui émettent beaucoup d'infrarouge.
Il faut tirer un grand coup de pied dans le fourmilière actuelle et construire ce que les termites savent faire en plein désert australien, sans mécanique, sans technique hypersophistiquuée, sans clim, un température et une hygrométrie idéale et stables, celles qui leur conviennent bien, en s'appuyant simplement sur ce que la nature leur propose depuis toujours ; des points plus chauds, des points plus froids, des cheminements de renouvellement d'air qu'il faut organiser, du rafraichissement adiabatique… et, quelque soit la température extérieure, des conditions de vie optimums !
Quand à l'affirmation disant que le béton ou le parpaing seraient mauvais en perspirance, certes ils sont moins bons que du bois par exemple, mais tellement meilleurs que beaucoup des pierres utilisées dans la construction que je me garderais bien de les disqualifier pour cette raison, il y a en tellement d'autres, vraiment inattaquables qu'il ne faut pas prêter le flan à la controverse.
Pour ma part j'ai fourni un tableau présentant les valeurs de divers matériaux à la fin de mes 2 ouvrages publiés chez Terre vivante éditions et, sur la valeur Mu, il y a de quoi faire voler en éclat cette idée préconçue de la perspirance proche de nulle des bétons au ciment Portland. Attention, je ne suis ni devenu un adepte du ciment Portland ni un prescripteur de ce liant sur des murs en pierre, pisé ou bauge par exemple, simplement j'essaie de demeurer impartial et objectif.
L'ouvrage que je conseille pour quiconque n'en n'est pl-us ou pas à se poser al question "construire ou rénover ?" mais p^lus à chercher la ou les voies les meilleures, les plus pertinentes pour atteindre le confort (pour rappel ou info, l'aspiration N°1 de 72% des gens qui souhaitent améliorer leur habitat) est 3Les clés du confort thermique et écologique". Le qualificatif "écologique" a été rajouté, pour ne pas dire imposé, par l'éditeur, pensant que ça bosserait les ventes, or le confort n'est pas parce qu'il répond à des critère écologiques, il est ou il n'est pas… ensuite il es effectivement bien de préférer l'atteindre par en respect des principes de l'écologie…
Je vous encourage à cet achat, 25€ qui pourraient bien décoiffer un peu.
Pour info, sur mon site internet www.papyclaude.fr/à-propos/quelques-réalisations-passées/mob-en-2007/, vous trouverez cet exemple de réalisation faite en 2006 et qui atteint des résultats que les propriétaires de bien des constructions plus récentes n'imaginent même pas en rêve, ceci avec 145MM de ouate de cellulose projetée humide en murs, 280 mm de ouate insufflée en toiture et 180 au sol dans un solivage.
Pas de clim, un ami en ayant visité une récemment pendant la 1#ère canicule à mi-juin 2022 m'a dit au téléphone, encore sous le choc due cette découverte : j'ai cru entrer dans une maison ancienne à murs en pierre de 80 cm er sol etn terre cuite directement sur terre plain…
@@PapyClaude Merci infiniment pour votre retour très argumenté qui challenge mon projet de construction et surtout ma soif d'apprendre pour me construire l'habitat le mieux pensé du point de vue bioclimatique et homéostasique. J'ai encore tellement de choses à apprendre et la vulgarisation technique autour de la thermique du bâtiment m'aide à y voir plus clair, particulièrement votre vidéo très utile sur le déphasage thermique. Les explications sont clairs et efficaces et déjà je perçois bien que vos publications ont un fil conducteur cohérent : celle de nous rendre collectivement plus sensibilisé aux vrais questions qui amène derrière aux bon choix en matière d'écoconstruction durable car résiliente à son environnement. Je me permettrais de revenir vers vous tantôt au moment de la conception des plans après avoir bien assimilé les points saillants du confort thermique dans l'habitat. Encore merci pour vos partages de connaissances, ça oriente mon projet dans le bon sens, amicalement.
MERCI pour cette vidéo très ludique
Avec plaisir 🙂
Merci pour ce tour d'horizon
Plaisir et service
Merci beaucoup pour ces infos et vidéo. Bonne continuations. Peace.✌ 🖖
Merci Sinan, peace effectivement !
Très bon comparatif 👍
Merci Justin
Merci pour vos recommandations. Diagnostiqueur depuis 15 ans je vais dans votre sens . Hélas si pas respecté c’est pire après qu’avant.....
Si le diagnostic n'est pas adéquat ou si, bien qu'adéquat, il n'est suivi qu'en partie, alors oui le bien espéré peut être pire que le mal craint.
Merci Papy claude je vais entreprendre bientôt une isolation complète de mes combles je pense m'orienter pour de la laine de bois ou de l'ouate de cellulose
Bons choix
super vidéo BRAVO de belgique
Merci beaucoup 👍
Bravo pour la qualité pédagogique
Merci Jean-Yves
Vidéo passionnante et pédagogique comme d'habitude d'autant plus important à connaître que le milieu des entreprises d'isolation est truffé d'escrocs...😵 Donc un grand merci
Un grand merci !
Merci beaucoup
Plaisir !
Très intéressante vidéo. J’envisage l’ITE de ma maison Phénix, on me propose du polystyrène amélioré 90mm mais j’aime pas du tout à cause du déphasage médiocre ou du liège en 130mm. Un professionnel du bardage et isolation naturel me déconseille sur ce type de maison.
Aucun doute, le polystyrène, amélioré ou pas, il faut éviter.
Par contre le liège est trop précieux pour être utilisé sur l'ensembles des murs d'une maison, il faut le réserver pour les endroits très humides, là où rien d'autres, dans la gamme des produits biosourcés, ne peut lui être substitué.
De la laine de bois, de lin, de chanvre, trio, de coton, de foin ou autres solutions telles que paille pourraient parfaitement remplir cette fonction avec un total bonheur.
nous avons isolé une cave sous plancher bois dans un bâti ancien avec de la laine de chanvre en vrac choix motivé par le fait que le chanvre est moins sensible à l humidité
Que du bonheur:facile très facile à mettre en œuvre, cela sens bon et la sensation d humidité a disparu. mon locataire est ravi du résultat tant esthétique que calorique ;n oubliez pas ce matériau dans vos interventions en sous face; il est génial et très bon pour notre petite planète nécessite peu d eau et pas de pesticides pour sa production .plante rustique qui ne demande qu a revenir sur le marché .Tres cordialement
Effectivement le chanvre présente de nombreuses qualités , j'ai essayé de les mettre en évidence dans une vidéo (au son très mauvais, désolé !) : ua-cam.com/video/GKmTn1BzRL8/v-deo.html
Bonjour, tout d'abord MERCI pour votre video elle est claire et très facile à comprendre pour moi qui ne suis pas du métier (infirmier). Je dois isoler la toiture (anciens combles) de notre chambre. La majorité des isolants sont performants pour l'hiver mais on remarque que beaucoup de constructions le sont moins par canicule...auriez-vous un isolant sous le coude qui présente cette qualité ? Merci d'avance
Bonjour Remi Jean,
Oui, il y a même toute une famille d'isolants qui répond mieux que les autres aux défis de bla chaleur l'été, ce sont ceux d'origine végétale.
Ceci s'explique par une meilleure capacité en chaleur spécifique et une densité de mise en œuvre plus élevée.
Voir ma vidéo sur le déphasage : Le déphasage thermique, c'est quoi ?
Voir aussi un article sur les raisons de la mise dos à dos par le justice de St Gobain et sa laine de verre vs Actis et ses matériaux réfléchissants minces (ce qui ne veut pas dire que l'un serait meilleur que l'autre).
Cet article est assez ardu, il est long mais j'y décortique ce que je pense qu'il faudrait faire dans les toits et pourquoi les isolants d'origine végétale sont plus performants, en tout cas sur ce point (et globalement). : Actis vs St Gobain : Pourquoi la laine de verre a perdu son procès ?
Bonjour Papy Claude
Merci pour toutes vos vidéos pleines d'informations utiles, je me permets de vous poser une question dans le cas d'une isolation thermique extérieure, peut-on laisser un vide technique côté intérieur pour le passage des câbles électriques, prises et autres (doublage mur placoplatre BA13 sans isolant)?, merci par avance de votre réponse, Cordialement.
Bonjour, oui c'est possible mais moins bien pour l'évacuation de la vapeur d'eau qui, lorsqu'elle a commencé son chemin dans des matériaux solides, donc sous forme liquide très souvent (particulièrement les remontées capillaires), va devoir repasser par une phase gazeuse, donc évaporation sur la partie chaude du mur (ce qui consomme des calories) pour, ensuite, se re-liquéfier en arrivant vers l'isolant, ce qui libère d l'énergie. On accentue ainsi les fuites calories vers l'extérieur non plus selon les lois de da thermie mais selon les lois de changement de phase d'un matériau.
Cet espace doit être fermé par rapport à l'air extérieur car sinon l'isolant devient bien évidemment quasi inopérant !
Il va de soi que je me positionne dans el cas d'un isolant et de parements finaux perspirants !
Très pro
Félicitations 👍
Joël, : un papy bricoleur
Merci d'un autre papy…
Dans ce vidéo j'ai compris que le remplissage en vrac s'est à privileger avant tout, pour éviter au mieux les ponts thermiques et le tassement dans le temps des matériaux (par rapport aux isolants en panneaux). Merci Monsieur Claude
👍
Merci, ici en Espagne, dans la région où je vis, beaucoup de brique + polystyrène extrudé + brique a été utilisée pour les murs. Je suppose que c'est normal pour nous d'avoir autant de problèmes d'humidité. Et très peu de maisons utilisent une VMC, tout le monde parle d’ouvrir les fenêtres pour ventiler.
Oui, c'est pour le moins normal car vous cumulez plusieurs handicaps :
- climat chaud et jamais très éloigné de 'océan ou de la mer, donc air chaud et … humide,
- beaucoup de climatisation : refroidissement provoqué de l'air chaud et humide, ce qui génère de la condensation (point d rosée),
- non renouvellement d'air permanent et, surtout, probablement mal maîtrisé quand aux horaires de renouvellement,
- isolant très peur ouvert à la perméance de la vapeur d'eau…
J'ai écrit plusieurs articles qui traitent de ce type d sujet sur Build-green.
Tu en trouveras en lien sur l'article suivant (récapitulatif de mes publications 2018). Tu pourras en trouver d'autres publiés depuis le début de cette année via une recherche directe sur le site BG : www.build-green.fr/un-coup-doeil-dans-le-retroviseur-2018/
@@PapyClaude Merci ! 😃👍
Merci pour vos vidéos explicatives! Que pensez vous de ce qu'on appelle les peintures "isolantes" appliquées en intérieur? Y-a-t-il un intérêt d’appliquer ce genre de système dans l'habitat? Elles devraient diminuer l'effusivité du mur, mais n'offre pas de performances isolantes à proprement parlées c'est bien ça?
Tout à fait, voici un article que j'ai écrit à ce sujet :
- www.build-green.fr/notre-avis-sur-les-materiaux-a-changement-de-phase/
super bien expliqué ! vous n parlez pas des épaisseurs d'isolant? merci! autrement pour une isolation sur mur cimenté peint ( extérieur) quel différence entre 40mm et 100mm épaisseur? région nantaise 40 mm est ce suffisant? sinon à quoi il correspond? voila! très bonne vidéo! cordialement
Merci Delavega, c'est toujours intéressant d'avoir une appréciation positive de la part d'une fine lame !
J'aborde ces incidences dans un e série d'articles sur Build Green.
L'épaisseur d'isolant n'a de véritable importance que sur la consommation d'énergie pour maintenir à une température déterminée.
Il faudrait prendre en compte de nombreux autres critères : la chaleur spécifique et la densité entre autres. Ces 2 capacités ont une influence très importante sur la diffusivité (très important l'hiver) et sur lie déphasage (très important l'été).
Il faut aussi prendre en considération la nature de l'isolant (minéral, biosourcé, pétrochimique), la nature et les capacités propres des murs porteurs, la perspirance de la paroi, la portion et la désorption, des isolants …
Comme vous pouvez le voir, c'est comme une joute qu'aurait pu mener Don Diégo, tout en complexité et finesse !
Tout ceci est à la fois simple dans ses objectifs et complexe dans les moyens d'y parvenir.
En plus d'un 1er livre à sortir en sept prochain chez Terre Vivante, dédié aux questions diverses entre rénover ou construire, avec un objectif écologique bien sûr, j'ai un projet de livre (déjà écrit à 95%, en cours de correction) à paraître en 2021 chez Terre vVivante également, lequel portera sur l'objectif de tout un chacun dans son habitat : le confort.
La trilogie sera complétée dans un 3ème à suivre, en cours de rédaction (70% écrit à ce jour mars 2020), lequel portera sur les performances réelles d'un habitat, au plan thermique, avec quelques idées préconçues qu'il faudra faire tomber et quelques vérités, connues d'un très petit nombre, mais qui changent beaucoup de choses dans l'abord de la thermie.
Ce pavé global d'environ 800 à 900 pages en 3 volumes, tel que décrit ci-avant, sera accompagné de quelques satellites sous al forme de petits livres chacun dédié à une thème, tel que : "la gestion des remontées capillaires", "le renouvellement d'air", "Gérer la thermes d'été" …
En attendant de disposer ce qui, je le pense sincèrement, devrait provoquer un changement de paradigme, il est toujours possible d'opter pour un coaching personnalisé : www.papyclaude.fr/particulier/les-bonnes-questions-dans-tous-les-cas/
Respect, Respect, Respect.
Merci Mazigri
merci
Avec plaisir
Bonjour.
Peut-on appliquer un enduit isolant sous une couche d'isolation à la laine de bois afin d'obtenir une surface à peu près plane pour l'isolant et aussi pour éviter le phénomène de condensation sur le mur "froid"? Rapport au déplacement du point de rosée.
Merci papy claude
Plaisir d'être utile !
Respect ✊
Merci d'apprécier mon travail
@@PapyClaude Je vous en prie, Merci à vous 🙂
Merci pour ces vidéos aussi éclairantes ! Pourriez-vous m'indiquer quel isolant serait le mieux approprié pour utiliser (entre les solives) en sous-face du parquet du premier étage d'une vieille maison ? L'aspect phonique ne me soucie pas trop, par contre je voudrais remédier à la fuite thermique du rez-de-chaussée vers l'étage. Grand merci par avance
Pour moi il n'y a aucun doute, si vous trouvez un artisan sachant insuffler de la ouate de cellulose en vrac, c'est cet isolant qui sera le plus adapté à ce besoin.
Faute de cette solution, un isolant d'origine végétale aura toujours ma préférence : laine de bois, d'herbe, de chanvre, de lin, de coton… peu importe quelque part, ils sont tous très proches thermiquement les uns des autres, pourvu que ce soit un isolant végétal !
@@PapyClaude merci de ce conseil, je pensais en effet à de la laine végétale : chanvre, lin, coton ou mélange de ces fibres ; j'espère que la pose au plafond d'un matériau "mou" ne sera pas trop galère. Pour cette utilisation en sous-face de parquet entre 2 niveaux habités, quelle serait selon vous l'épaisseur d'isolant à prévoir ?
@@vb9820 Vous pouvez trouver de la laine de bois semi-rigide, ça se pose très facilement, on la coupe environ 1cm plus large que l'espace à remplir et, ainsi, elle se coince entre les solives.
L'idéal serait de combler l'épaisseur disponible.
bonsoir,merci pour votre chaine.J'habite une vieille ferme que je souhaite isoler;mais il y a beaucoup de rongeurs,quel isolant conseillerez vous?.Merci
Bonjour, pour moi, aucune hésitation : la ouate de cellulose en vrac.
Bonjour, merci beaucoup pour vos vidéos très instructives. Je compte isoler la sous-face du parquet du 1e étage de ma maison (longère en galets de 1880) avec de la fibre de bois. Est-il nécessaire d'ajouter un pare vapeur ? Et faut-il poser 2 couches de panneaux moins épaisses pour "contrer" les pertes entre panneaux, ou bien 1 seule couche d'un panneau plus épais serait plus efficace ? Je vous remercie.
Non, un phare-vapeur est destiné à gérer la migration de la vapeur d'eau entre deux volumes à température très différente. C'est le Delta T qui l'impose, or entre deux volume habités et chauffés, il n'est pas nécessaire de prévoir un PV puisque les deux températures sont très proches.
Bonjour et merci pour cette vidéo qui me permet d'y voir plus clair pour ma rénovation d'une longère.
Il y a un critère qui est cependant important pour moi et que vous n'abordez pas il me semble, la résistance des matériaux aux rongeurs.
Lors que j'ai arraché les faux-plafonds de ma maison, j'ai découvert que des loirs avaient percé le plancher et s'y était installés, ça puait très fortement l'urine, une horreur.
J'ai donc besoin d'identifier quel matériaux utiliser pour refaire mon plancher intégralement et quels matériaux utiliser pour les isolations des murs, plancher et toitures par l'intérieur.
Est-ce que vous possédez déjà ce type de classement des matériaux ?
Non, je ne l'ai pas fait. Cependant j'ai une info d'importance.
Contrairement à ce qui est généralement admis, les isolants d'origine minérale, laine de verre et laine de roche, sont très appréciés des rongeurs.
En effet, contrairement à une idée préconçue, les rongeurs ne s'attaquent pas aux isolants pour les manger mais pour y nicher et les laines minérales sont très faciles à travailler pour nous … mais aussi pour eux et la confection d'un nid douillet y est facile.
Par ailleurs, très organisés et, contrairement à une autre idée préconçue, ils sont propres et ménagent, assez loin du nid, le coin "aisances" : pipi, caca, d'où les odeurs !
Par constat, l'isolant que j'ai découvert comme étant le plus efficace se trouve être la ouate de cellulose. Je l'explique par ce que j'ai nommé les 3 effets Kiscool :
1) Les rongeurs ont la truffe humide, cet isolant est relativement poussiéreux, cette poussière se colle à leur truffe : inconfortable.
2) La ouate est, par nature, un isolant doté d'un fort pouvoir hygroscopique, duy fait de sa composition cellulosique et aussi du fait de la présence de sel de bore, fort dessinateur. Résultat, assèchement de leur truffe, encore plus désagréable, 2ème effet Kiscool !
3) quelque soit le mode de mise en œuvre, il est quasiment impossible pour un rongeur d'y creuser une galerie, donc au fil de sa progression, elle s'écroule derrière lui. Attendu que la ouate permet très peu à l'air de s'y propager, il meure étouffé. 3ème effet Kiscool : radical !
Il n'y a même pas de mauvaise odeur car le bore étant un bactéricide, le cadavre va simplement se momifier, sans passer par le stade pourrissement … tout bénéfice !
Quant à l'argument de la présence de bore qui, parce que les rongeurs seraient belliqueux et se battraient beaucoup, ce qui engendrerait des démangeaisons au droit des écorchures et donc les inciterait à aller se battre ailleurs, donc que le bore agirait comme un répulsif … :
C'est ignorer totalement que ces animaux sont grégaires et que, si bagarre il y a, c'est surtout entre mâles au moment des chaleurs des femelles et, à mon avis, les phéromones aidant, se gratter plus tard est probablement le dernier de leurs soucis à l'instant T … Donc je pense qu'on peut classer cette info dans les "fakes" !
Un article que j'ai écrit sur la ouate de cellulose, j'y développe plus longuement ces arguments … et quelques autres (sur Build-green) : www.build-green.fr/la-ouate-de-cellulose-un-isolant-pertinent/
@@PapyClaude , merci énormément!
Merci beaucoup pour cette présentation très claire (à tel point que je me suis abonné).
Cependant, vous n'abordez pas un point qui peut paraitre important dans certains cas : présence rongeurs dans des combles perdues. Pour information, l'isolation de mes combles perdues est vieille de 30 ans (il est temps de la changer) et est en laine de verre (produit qui semble attirer les rongeurs).
D'où ma question : parmi les isolants, y en a-t'il qui repoussent les rongeurs (souries, fouines,...) ou, à défaut de les repousser, qui ne les attirent pas ?
La ouate de cellulose, qui semble être en théorie le choix le plus efficace, est elle à proscrire vis à vis des rongeurs ?
Hormis ce problème, est elle adaptée lorsque le conduit d'aération d'une cheminée passe par les combles.
Bonsoir,
En ce qui concerne les rongeurs, la ouate d cellulose en vrac est l'option la plus répulsive.
Ce sont des animaux à truffe humide et la ouate restant, par nature, poussiéreuse, il s'en colle sur leur truffe, ce qui semble leur être fort désagréable, un peu comme un loustic dans notre nez.
Par ailleurs, l'aspect dessinant (asséchant) de la ouate, naturel du fait de sa composition principale qui est du papier, est accentué par la présence de sel de bore et l'assèchement de la truffe leur est insupportable.
Enfin, si un. rongeur veut y faire une galerie, elle se referme derrière lui, ce qui l'étouffe et, attendu que le bore est un bactéricide en plus d'être un dessinant, la bestiole est momifiée sans dégagement d'odeur
Pour moi c'est le meilleur choix vis à) vis des rongeurs.
Lorsque j'ai démarré, autrefois, avec ce produit, c'est pour cet usage de répulsif que d'ex-collègues charpentiers m'ont confié de premiers chantiers, en vue d'éradiquer des fouines trop envahissantes !
En ce qui concerne les conduits feu, la législation est simple : ile st interdit d'isoler la périphérie de l'évacuation des fumées, non pas pour des risques d'inflammabilité des isolants mais pour éviter les pièges à chaleur ainsi constitués et donc cette législation s'applique à tous les isolants, inflammables, ignifugés, non inflammables, peu importe, interdiction générale de coller l'isolant contre le conduit d'évacuation des fumées !
Voir ma vidéo suivante : ua-cam.com/video/Kz0DOW_TuIk/v-deo.html
Merci pour cette vidéo. Ce que je n'aime pas avec l'ITE, c'est qu'on ne voit plus l'état des parpaings en dessous.
Merci beaucoup pour vos informations, ces très bien fait. J'habite une vieille maison et suite a un dégât d'eau un entrepreneur a jouté un isolant extérieur en panneau rigide de 1.5 pouce (couleur rose) . Suite à vos commentaires sur ce type de panneau et le risque qu'il représente d'avoir de sérieux problème dans les 2 murs je suis très inquiet. Comment m'assurer que le mur respire maintenant ?
Surveillez bien la face intérieure, particulièrement en pieds des murs.
Observez si vous avez des moisissures qui apparaissent au pourtour des embrasures de menuiseries ainsi qu'aux angles de liaison avec les dalles.
@@PapyClaudebonjour. Comment puis-je vous contacter svp ?
@@isabelledarras1560 Via le site habitologue.com
Bonjour, merci pour votre vidéo qui riche d’informations.
Une question, les panneaux polystyrènes peuvent-Ils être utilisé sur des mur en parpaing?
Vous posez la question dans la vidéo de savoir si l’isolation par l’extérieur est réellement importante. La réponse n’est pas très clair pour moi. A-t-on une réel plus-value à réaliser ce type d’isolation ?
Bonjour Alexandre.
Merci pour vos 2 questions.
Polystyrène : chaque fois que possible, éviter ce type d'isolant car issu d'une ressource fossile (le pétrole), non recyclé (recyclable mais ne l'est pas et ne le sera jamais), non perspirants, dangereux en cas d'incendie … (pour le recyclage : www.build-green.fr/polystyrene-ecologique-knauf-aurait-il-reussi-lincroyable/), (pour le risque incendie : ua-cam.com/video/5Y3bvLUrGjo/v-deo.html).
ITE ou ITI : l'ite (par l'extérieur) n'est pas dénué d'intérêts mais ceux-ci ne sont pas flagrants par rapport à l'itv (par l'intérieur).
Voici les liens 3 articles que j'ai écrits à ce sujet :
www.build-green.fr/isolation-par-linterieur-ou-par-lexterieur/
www.build-green.fr/lisolation-par-lexterieur-la-solution-ideale/
www.build-green.fr/pourquoi-isoler-par-linterieur/
Merci pour les réponses et les liens vers la documentation.
J’ai une nouvelle question.
quelles seront les conséquences de la pose d’un matériau non perspirant sur un mur ?
Les murs en parpaing, dont on dit qu'ils sont étanches aux flux de vapeur d'eau, ne le sont absolument pas. Ils sont plus ouverts que les murs en pierre dure, il faut donc, même avec ce genre de murs, privilégier les matériaux perspirants.
Zen isolant par l'extérieur, on bloque les sorties d'eau dans l'épaisseur du mur, ce qui n'est jamais bon.
Voici un lien vers un tableau des différentes valeurs des matériaux, dont la valeur Mu (et n'oublions pas que des parpaings, c'est au mieux 4 parois de 2 cm de béton, donc 8 cm de béton, au pire 3 parois de 2 cm, soit 6 cm de béton, ce qui est finalement peu, en tout cas beaucoup moins que des murs en pierre … dont tout le monde dit qu'il ne faut pas les isoler par l'extérieur avec un isolant non perspirants (alors que dans les faits, ils laissent moins passer d vapeur d'eau que les parpaings ! Une preuve de plus que beaucoup est dit sans chercher à analyser à fond) : www.build-green.fr/produit/comparatif-des-materiaux-isolants-selon-leurs-performances/
Et, par ailleurs, ce matériau est une telle catastrophe environnementale qu'il faut, de fait et rien que pour ça, s'en interdire l'emploi dès lors que d'autres solutions existent.
Bonjour @PapyClaude et merci beaucoup pour cette vidéo. Nous souhaitons transformer notre sous sol/garage, en pièce à vivre / chambres. La hauteur sous plafond est basse(2,25m) et nous aimerions donc isoler au mieux en limitant autant que possible l'épaisseur. Que me recommanderiez vous ? Des panneaux de liège comme pour une isolation sous chape?
Je vous recommande surtout de bien analyser la faisabilité de votre projet car, transfoormer un sous-sol en habitat c''est, très souvent, s'exposerb à des déboires importants, pour l'habitat, ce qui est dommage et pour les habitants, ce qui l'est encore plus.
Une analyse faite par un habitologue me semble le meilleur conseil, il vous en coûtera un peu, mais c'est un des meilleurs moyens de savoir si vous prenez des risques ou non, dit autrement, si c'est dsage ou non… ensuite et seulement ensuite il faudra se poser les questions "comment ?" et "avec quoi ?"…
habitologue.com/yb
Merci pour votre retour rapide. Etes vous en train de dire qu'il se pourrait que ce ne soit pas aménageable? Je vais me renseigner pour faire venir un expert mais j'avoue que vous m'inquiétiez :(
@@olivierpatry532 Par expérience, il est rarement simple et efficace de rendre unsous-sol aménageable, les techniques de construction de ces parties basses ne sont pas toujours les mêmes que celles des parties hautes, infiltrations, remontées capillaires sont toujours à craindre et, avant de' voius engager plus, je vous conseille très sincèrement d elever ces doutes et, pour l-avoir initié la formation "Habitologue pro", je sais que c'e sont des aspects qu'ils(elles) analysent parfaitement… il est toujours important de savoir sur ou vers quoi on s'engage car corrigéer à posteriori n'est jamais simple… je vous suouhaite bien sûr que vos projets soient réalisables !
Parfait, nous allons suivre vos conseils. Je vais me renseigner et tenter de contacter un professionnel dans notre région. Merci encore.@@PapyClaude
@@olivierpatry532 Plaisir
bonjour et bonne annee
tres instructif mais je me pose toujours des questions
je parle d'un appartement que je vais refaire entierement (par entreprises), dont la pose de double vitrage... je ne peux donc pas isoler par l'exterieur puisqu'en copropriété
où dois je mettre les isolants?
uniquement sur les murs portant les fenetres? sur tous les murs entourant mon appartement, ou sur tous les murs meme entre les pieces (chauffage collectif par radiateur a eau chude)?
quel isolant choisir dans l'ideal, avec un bon rapport qualité-prix bien sur (je precise que c'est pour de la location)
merci d'avance pour vos conseils
Bonjour,
Il faut d'abord changer les menuiseries extérieures puis isoler par l'intérieur contre les murs extérieurs, en prenant soin de bien intégrer les chasses des menuiserie dans l'isolant.
Dans l'idéal, il faudrait faire le choix d'un isolant végétal. Les entreprises sont habituées à travailler des panneaux, ne pas trop les bousculer dans leurs habitudes est préférable, dans ce contexte, vous pouvez vous orienter vers de la laine de bois, de la laine de lin, de chanvre, de foin, de paille de riz, du liège en panneaux (à mon avis à réserver à des usages plus nobles, plus cher, mais possible quand même), composite (chez Cavac par exemple).
Il faut bien protéger l'isolant des risques de condensation (que cet isolant soit végétal ou minéral) par la pose d'un pare-vapeur mis en œuvre dans les règles de l'art, lés à recouvrement, correctement jointés, PV non percé et non déchiré, sinon "réparé", correctement lié à la structure du bâti. Un parevapeur hygroréglable serait préférable à un PV à Sd fixe.
Bonjour merci pour ces vidéos très utiles, selon vous le chanvre est moins isolant que le bois ? Je voudrais faire un chaux/chanvre pour isoler des murs en pierre intérieurs d'une maison de 1850. Merci bcp et belle journée. Ambre
Oui c'est ça, cependant l'isolation n'est pas l'alpha et l'oméga du confort, il s'en faut de beaucoup.
J'ai commis un ouvrage entier sur ce sujet et, surtout, sur les autres aspects que l'isolation qu'il faudrait prendre end compte, même si le "bébé isolation" n'est pas à jeter avec l'eau du bain !
Il sera disponible en librairie le 28 septembre prochain, publié aux Ed. Terre vivante : "Les clés du confort thermique écologique". 227 pages en 23 chapitres eux-mêmes en 5 parties. Le tout, j'espère, permettra au plus grand nombre de bien comprendre les phénomènes en jeu…
Merci pour ces informations. J’ai une question dont je n’arrive pas à trouver de réponse, peu être pouvais vous m’aider.
Je vais devoir isoler ma toiture d’ici l’ete Prochain. J’avais dans l’idee de mettre 8cm de laine de bois entre les chevrons et 20cm de laine de roche accolée à la laine de bois en pose croisé. Y a t’il un risque de condensation ou autre entre deux isolant de nature différente sachant que j’ai un toit ancien (pas de volige n’i d’ecran de sous toiture). Je ne peut pas me permettre d’isoler la totalité de mon toit en laine de bois car j’ai peur que celui ci ne supporte pas la charge car mine de rien j’ai quasiment 150m2 à isoler et à 55kg/m3, la laine de bois est un isolant « poids lourds »
Merci et continuer à nous mettre vos vidéos, elles sont terribles niveau sources d’information.
Bonjour Christophe Z,
Plusieurs réponses :
- il ne faut pas raisonner poids total mais poids ramené au m2 réel,
- je ne suis pas certain que, à qualité et performances identiques ou proches (dépendant grandement de la densité de mise en œuvre), la laine de roche soit très différente de la laine de bois en terme d'impact poids à reprendre par la charpente,
- 55 kg/m3 n'est pas très lourd, loin s'en faut puisque, avec une mise en œuvre de 28 cm d'isolant en épaisseur totale, discontinue du fait de la présence des chevrons, on peut la considérer de 25 cm, ce qui ajoute (55kg/4) 13,75 kg/m2,
- des panneaux de laine de roche classiques affichent une densité de 39kg/m3, soit 26 kg de moins. Pour une mise en œuvre de 20cm, vous allez économiser 16 / 5 = 3,2 kg/m2,
- à comparer au fait que la neige -fraiche (poudreuse) affiche 20 kg/m3 et que, lorsqu'elle vieillit et se tasse, elle affiche … 500 kg/m3. On atteint plus de 900 kg pour de la glace, ce qui signifie que 3 cm de neige tassée ayant un peu pris l'eau, vous ajoutez nettement plus de poids que ce que vous cherchez à économiser,
- le poids statistique moyen de neige au Nord de la Loire est de l'ordre de 45 kg/m2, attendu que tout ceci est avec des facteurs de sécurité importants, je pense que vous vous faites un nœud au cerveau là où il n'y a aucune raison de le faire,
Attendu qu'il s'agit de votre toit, attendu que l'été devient la saison à traiter avec beaucoup d'attention et que le déphasage est très dépendant de la densité, vient ensuite la chaleur spécifique (moins bonne pour de la laine de roche que pour de la laine de bois), puis l'épaisseur et, enfin, le lambda, je choisirais de tout réaliser en laine de bois.
Ce choix serait meilleur pour l'été, équivalent pour l'hiver, meilleur pour la planète (nettement meilleur : énergie grise, recyclage …) et plus simple en réalisation car matériau unique.
Je vous conseille vivement, si vous opérez depuis l'intérieur, de prévoir un treillis de ficelle en sommet des caissons afin d'empêcher l'isolant de toucher la couverture. Bien sûr, un parevapeur, Sd entre 10 et 18, sera parfait pour fermer l'isolant avant la pose du parement intérieur. PV posé selon les règle de l'art.
2 liens, l'un vers les PV (il est possible depuis ce 1er d'"aller vers d'autres) et un autre cers un tableau de mon cru pour découvrir les vraies valeurs, y compris de déphasage, des matériaux :
- www.build-green.fr/un-coup-doeil-dans-le-retroviseur-2018/
- www.build-green.fr/produit/comparatif-des-materiaux-isolants-selon-leurs-performances/
Merci de votre réponse. Je vais donc voir pour tout passez en laine de bois vue là peut de différence de poids au m2. J’habite dans le sud, ce que je cherche avant tout c’est un gros déphasage pour m’éviter d’avoir 27degre la journée tout fermé à l’interieur
Pour ce qui est de la mise en place c’est comme je l’est dit8cm entre chevron, j’ai 2-3cm entre les liteaux et les tuiles, je pense que ća devrait être suffisant pour assurer la ventilation.
Puis je croiserai avec 20cm et finirai par le pare vapeur, avec un Sd de 10-12 comme vous me le suggérer.
Merci de m’avoir éclairé, n’hésitez pas à me reprendre si je suis faux dans mon raisonnement.
Ok, bons choix … bon chantier !
Bonjour à vous Papy Claude. D'abord un gros merci pour vos vidéos qui me permettent d'apprendre beaucoup de choses que peu savent expliquer. Une petite question quand même, je vis dans le sud de la France aux pieds des Cévennes. Question canicule on est pas mal. J'ai dans l'idée de faire de l'autoconstruction une maison container. Une isolation par l'extérieur en panneaux de 24cm d'épaisseur de laine de bois serait il suffisant pour éviter l'effet four ? Avez-vous des conseils à me donner sur ce sujet sachant que comme vous je ne suis pas fan du pétrole surtout en intérieur?
Bonjour Cyril.
Le choix de la laine de bois est indéniablement excellent..
Cependant, il ne faut pas perdre de vue que la lutte contre la chaleur en période caniculaire est très difficile car il fait encore très (trop) chaud la nuit. Les calories stockées dans les isolant ne pourront donc pas c'évacuer pendant cette période noctune.
Deux systèmes peuvent à mon avis aider :
- le puits canadien (pour moi, ces périodes sont, sous nos latitudes, sa -seule justification). Voici un lien vers un article que je leur ai dédié (aux puits canadiens) : www.build-green.fr/le-puits-canadien-provencal-climatique-la-solution/
- des parements lourds sur l'intérieur des murs extérieurs ainsi que des cloisons lourdes et denses à l'intérieur.
D'ailleurs, je mettrais volontierss des serpentin dans ces enduits lourds, ceci afin de m'en servir pour chauffer l'hiver et ainsi disposer de masse thermique et de rayonnement et, l'été, la capacité de puiser des calories dans ces parements (s'il fait trop chaud et que les calories traversent malgré tout car l'isolant ne pourrait pas se décharger de ce stock de chaleur).
Pour évacuer les calories je mettrais ces serpentins en lien avec un circuit style géothermie de surface (à plus de 1,50 m de profond), ce qui chargerait le sol en calories (naturellement il s'y situe aux environs de 12° tout en déchargeant le fluide de sa propre chaleur. L'hiver, je puiserais les calories via ce même réseau extérieur et le couplerais avec une pompe à chaleur eau/eau …
Ainsi, tout bénéfice l'été et tout bénéfice l'hiver !
Si vous voulez qu'on développe, merci d eme contacter via mon site web, ce sera à titre onéreux, mais très raisonnable,
- soit en conseil en une fois : www.papyclaude.fr/particulier/accompagnement-avant-travaux/analyse-avant-travaux/
-soit sous forme de coaching : www.papyclaude.fr/particulier/accompagnement-avant-travaux/coaching-le-temps-des-travaux-ou-de-la-construction/
Bonjour Papy Claude, merci pour ces précieuses infos, concernent l'isolation d'un fourgon je serais assez curieux, et souhaiterai savoir ce que vous même, avec votre expérience, et surtout votre recul, vous poseriez dans votre fourgon si vous en aviez un ! Merci par avance pour votre réponse.
La réponse est dans la chaîne : de la ouate de cellulose projetée humide.
Je maîtrise parfaitement cette technique, donc je le ferais moi-même : ua-cam.com/video/qky2q6LtJWU/v-deo.html
Sinon je ferais appel à mon ami Bernard : ua-cam.com/video/3g_maymPdq0/v-deo.html
Bonjour,merci pour votre vidéo très facile à comprendre.Qie pensez vous du béton cellulaire comme isolation sur une construction existante en parpaing ? Maison à un étage, j'hésite entre isolation intérieure où extérieur...Merci
Le béton cellulaire n'est pas, en soi, un isolant mais un correcteur thermique.
Il n'apportera pas grand chose en ITE, sauf l'été, il apportera plus de confort global en ITI.
5 à 7 cm suffisent, il, faut absolument le compléter par un parement à effusivité favorable : bois ou tissus par exemple. Un enduit terre ou chaux/sable de 1 ou 2 cm, même si pas miraculeux au plan effusivité, amélioreront le ressenti de confort car en capacité de monter en température. Pour ce parement final, si l'effusivité n'est pas au top mais simplement correcte, il faut chercher de la masse !
@@PapyClaude merci beaucoup pour votre réponse !
Bonjour Monsieur, merci pour tous vos conseils mais je suis encore dans l incertitude a ce jour. Je possede une longere semi mitoyenne dans le nord de la france dans une zone de marais donc tres humide. A ce jour la maison est non habitee et non chauffee et est a nue, lancien placo sur rail avec lame d air sans isolant a ete enlevé. Certains mur etait humide voir meme moisi. A ce jour cela va mieux. Les murs sont en pierre et brique avec joint terre avec je pense de la chaux car joint assez clair. J'avais l'idée de faire un enduit des murs interieurs chaux sable pour réguler l humidité des murs, ensuite faire une ossature bois avec une isolation en contact avec le mur type liège pour les pieds de murs ( reste legerment humide)et laine de bois pour le reste puis frein vapeur avant parement? Pertinent ? Merci davance.
Oui, mais pour en être certain rien ne remplacera l'analyse d'un habitologue… si faible dépense eu égard aux sommes que vous allez, globalement, engager !
Et investissement tellement vite amorti car, à n'en pas doûter et malgré votre bonne volonté et, je n'en doûte pas, tous les renseignements glanés ici ou là, les acquis de leur formation, leur œil affûté par l'expérience, leur approche visant à toujours satisfaire votre confort tout en respectant votre maison et leur impartialité feront toujours la différences, vous évitant proibablement des travaux inutiles et en soulignant d'autres que, peut-être, vous auriez ignorés… habitologue.com/yb
Bonsoir, j'apprécie beaucoup vos vidéos...maintenant, que faire avec un budget limité, emprunt de beaucoup de récupération, permettant une isolation bien au-delà de la RT 2012 ? bref, une maison passive sans CTA double flux, PAC ou autres...😉 bien cordialement.
Merci sebastien brunod,
Vous pourriez lire quelques articles que j'ai écrit sur Build-Green. Non pas que j'aie la solution miracle, mais le confort (ce qui est quand même l'objectif N° 1) ne dépend pas que de la performance isolante de la maison.
Je vous donne les liens vers les articles de l'année dernière, via un article récapitulatif.
Pour le reste, cette année, j'ai beaucoup écrit sur le confort et abordé des solutions qui dénotent un peu par rapport aux approches classiques, notamment par exemple en ce qui concerne la VMC double flux. Pour les articles de cette année, vous pouvez les chercher sous mon nom.
Accès aux articles de l'année passée : www.build-green.fr/un-coup-doeil-dans-le-retroviseur-2018/
Accès aux articles récents, sous mon nom : www.build-green.fr/author/claudel/
@@PapyClaude merci pour votre réponse extrêmement rapide, sincèrement un grand merci à vous, bien cordialement.
Bonjour Papy Claude , merci pour votre travaille . Quelle épaisseur de liege expansee faut il prevoir pour un toit plat dans le sud est de la France. Merci de votre réponse.
Je ne prévoierais pas en liège mais plutot autre isolant végétal, le liège étant, à mon avis, à reéserver aux milieux humides.
L'épaisseur dépendra de la nature du contextev général : entre autres présence ou non de masse…
Bonjour, super vidéo, merci beaucoup!!! J'ai une question. On est en train de refaire notre sdb. Le mur extérieure est en pierre. L'isolation par l'extérieure n'est pas encore là mais est dans nos projets futurs. Donc pour instant on isolera par l'intérieure avec les panneaux en fibre de bois ou liège et ensuite placo. Question: doit-on mettre un pare-vapeur entre l'isolation et placo ou pas (en prenant en compte la future isolation par extérieure). Je vous remercie par avance,
Merci d'apprécier mon travail.
Oui, il faut impérativement que vous fassiez 2 choses :
- pare-vapeur de Sd égal ou supérieur à 18 mètres, ; ou pare-vapeur hygroréglable. Bien sûr posé aux petits oignons,
- disposer d'un vrai renouvellement d'air permanent. A ce sujet vous pouvez aller lire des articles que j'ai écrits sur Build Green et dont vous trouverez les liens dans cette sorte de répertoire : www.build-green.fr/un-coup-doeil-dans-le-retroviseur-2018/ (rubrique "Renouvellement d'air, ventilation".
Si vous voulez plus de renseignements, je vous propose un coaching selon le mode opératoire suivant : www.papyclaude.fr/particulier/accompagnement-avant-travaux/analyse-avant-travaux-1/
Bonjour Papy Claude, très bonnes explications comme d'habitude. J'aurai une question pour ma maison faite en Siporex. Les murs font 25 cm d'épaisseur, aucune autre isolation, pas de placo. Ajouter une isolation ITI apportait elle quelque chose de e significatif ?? Épaisseur maxi de l'isolant rajouté 60 mm. Je pensais poser de la laine de bois en panneaux. Merci de votre retour.
Bonjour, sincèrement ajouter une isolation ne changerait pas grand chose.
Peut-être un peu moins de chauffage, mais peu (10% à 15% de baisse me semblerait un maximum prévisible).
Votre confort n'en serait en rien amélioré.
Pour ma part j'opterais plus pour l'ajout d'un enduit intérieur à effusivité favorable (capacité à rénover les rayonnements infrarouges, ceux qui sont si importants pour notre ressenti de confort).
Etant plus vite dans el confort, on vit très bien à une température un peu moindre et donc, pour le coup, on a à la fois un gain en confort et une économie de chauffage.
Voici un lien vers un article que j'ai écrit sur ce thème : www.soigner-l-habitat.com/les-parements-interieurs-des-parois-exterieures/.
Vous pouvez aussi rechercher tous mes articles sur le confort et consulter celui sur l'effusivité et la diffusivité : confort-thermique-diffusivite-effusivite-les-grandes-oubliees
Si vous n"avez pas de VMC, en installer une améliorerait la teneur en vapeur d'eau de votre air intérieur, gain immédiat en confort, économies immédiates sur le chauffage (le mythe qui fait croire que faire entrer de l'air froid refroidit et provoque une consommation inutile et génère de l'inconfort est une idée préconçue qu'il faut dépasser, j'ai aussi écrit là-dessus. recherchez sur mon blog avec les mots clés "renouvellement d'air" "ventilation".
@@PapyClaude bonjour, merci beaucoup pour votre réponse rapide. Pour la VMC double flux c'est déjà fait !! Je vais me renseigner sur les enduits que vous conseillez. Merci encore !
@@matvig45 La difficulté est qu'en orientant vers les enduits correcteurs d'effusivité, je vous envoie vers une solution totalement disruptive, perdue, abandonnée, oubliée et, disons le, ringardisée!
Et pourtant, il y a des siècles, les hommes appliquaient cette méthode : tentures sur les murs des châteaux, panneaux bois dans les maisons bourgeoises, enduits terre dans les maisons les plus modestes, plâtre peints dans les édifices religieux ; plus récemment les papiers peints…
Comme le disait une pub il y na quelques années "ne passons pas à côté des choses simples".
bonsoir papy claude entre la ouate de cellulose et la comblissimo laine a soufflé lequel choisir ??? et le comblissimo est
il un isolant vegetal j ai 100
La comblissimo est une laine de verre … qualités médiocres, seul intérêt, sa légèreté, mais ce qui est recherché c'est la performance, pas d'être un poids plume !
Pour moi aucune hésitation : ouate de cellulose !!!
Bonjour Claude,
Un grand merci pour vos vidéos extrêmement éclairantes.
Je recherche le moyen d'isoler le plancher bois RC monté sur vide sanitaire de 60cm aéré mais inaccessible d'une maison ancienne en littoral (mur en pierre de Caen + brique). J'ai peur de devoir lever le plancher pour y placer de la laine de bois semi rigide et en profiter pour inspecter et traiter solives et lambourdes existantes, y'aurait-il d'autres solutions à envisager ? ... Cette maison va recevoir de vrais travaux de rénovation (huisseries, isolation intérieure laine de bois mur et toiture, VMC double flux thermodyn. électricité, plomberie).
En vous remerciant par avance pour votre retour.
Olivier
De mon humble avis (et par expérience) une VMC double-flux en rénov est une source d'ennuis et de frais inutiles : une VMC simple flux hygro B est bien suffisante et sera plus simple à entretenir. Etes-vous sûr que votre plancher est ventilé ? S'il est inaccessible, c'est peut-être un plancher sur remblais (sable ou terre selon le site) et s'il n'est pas détérioré, il n'est pas essentiel de l'isoler (faibles déperditions vers le sol). Sinon, le liège est adapté, en refaisant le sol ou en levant régulièrement des lames de plancher pour le mettre en vrac. N'oubliez pas le pare-vapeur en intérieur sur la laine de bois.
Très juste, une hygroscopies A ou une toute simple sont encore plus sures !
Bonjour et merci pour vos vidéos qui sont une bonne source d'inspiration. Vous mettez les isolants minces de côté en tant qu'isolant ce qui est a mon avis justifié, mais en complément d'isolant avec un isolant ayant une bonne inertie et dépahasage ce n'est pas à exclure pour gagner en épaisseur. c'est ce que je pense faire chez moi avec des murs porteurs en béton cellulaire de 36 cm avec un isolant extérieur mince multicouche sous bardage, que pensez vous de ce choix?
Voici mon avis sur la question :
- www.soigner-l-habitat.com/isolants-minces-sont-ils-reellement-efficaces/
@@PapyClaude merci pour votre réponse et pour l'explication. Je comprends pourquoi leurs fonctionnent est très limité. Je vais m'orienter sur de la fibre de bois. Bonne continuation.
@@benjamincaliot8138 Bravo pour votre choix
Bonjour PapyClaude, merci pour vos videos :). J'envisage une ITI dans une maison que nous allons rénover dans le sud de la france. Les murs sont en parpaing / vide d'air / briquettes, recommandez vous de casser la briquette pour gagner de l'espace et venir isoler directement sur le parpaing, ou de garder tout ça et isoler par dessus ? merci !
Je conseille surtout de vous poserv la question "Pourquoi une ITE sur des murs ?"
N'y aurait-il pas des besoins plus urgents ou plus pertinents ?
Pour vous aider à faire votre choix, je vous recommande l'analu-yse d'y-un habitologue, vous aurez alors des certitudes, y compris s'ul faut ou non casser les briquettes !
ua-cam.com/users/redirect?event=channel_description&redir_token=QUFFLUhqa2tTeHFtZmdZa2hMMnZib29nbnZRUXFkWk01UXxBQ3Jtc0trTXVvcUZ0bHByNlItZTZRaHF2SElzd1k5YlpMajVBbm15VUhMak53TXRKTWRDbm4wbHRoYmlKbDl5SnhlWTM1NEh6WVkxM0hZbkJEelZoa05FdW8xazYyUVdSemlzc0hPTmY2QlhyWEJ2S2ZZTF9kNA&q=https%3A%2F%2Fhabitologue.com%2Fyb
Bonjour,
J’ai exactement la même maison que vous,
Qu’avez vous décidé de faire ?
Cordialement
JL
@@jeremydu50ltrc48 Et si les choix de @bebopdoq3q n'étaient pasq pertinents, pas les mieux adaptés, voire inadaptés, vous feriez les mêmes par mimétisme ?
- Etes-vous dans la même région,
- Avez-vous les mêmes contraintes climatiques ?
- Vos sols sont-ils identiques ?
- les topograhies des leieux sont-elles les mêmes ?
- Etes-vous exposés aux mêmes vents dominants ?
- Vos maisons ont-elles la même configuration ?
- Etes-vous tous les deux dans iune maison de plain pied po dans une maison à étage ?
- Sont-elles exposées de la même manière ?
- Vos familles sont-elles de même composition ?
- Vivez-vous de la même façon ?
- Avez-vous les mêmes ressentis de confort, les mêmes attentes ?
- Vous chauffez-vous de la même manière ?
- Avec les mêmes systèmes (poêle centralisé ou chaudière et distribution de chaleur par circuit d'eau, aboutissant à des radiateurs ou à un plancher chauffant ou à des murs rayonnants …) ?
- Avec une pompe à chaleur ? En géotthermie ? Avec circulation d'eau ou air pulsé ?
- Disposez-vous d'un bon renouvellement d'air, opérationnel et… utilisé ?
Voilà des points et des questions qu'un habiyologue regarde et étudie avec son client.
Ces approches sont nécessaires et de l'étude de tous ces points vont apparaître des intérêts pour une solution ou une autre… une même maison habitée par des personnes différentes ne sera probablement pas abordée de la même façon, alors des maisons différentes pour des occupants différents…
La meilleure décision, en l'état actuel de votre projet, me semble d ecommencer par une analyse d'habitologue, certainement l'investissement le plus rentable que vous pourrez faire : habitologue.com/yb
Bonjour,
Encore une très bonne vidéo !
Que pensez-vous de l'absence de pare-pluie pour une isolation en panneaux de laine de bois ?
Que pensez-vous d'un mix laine de bois 140mm laine de roche 120mm, sous un toit ?
Il faut maîtriser les flux d'air autant depuis l'intérieur que depuis l'extérieur.Faute de l'avoir maîtrisé et imposé, le syndicat de la laien de verre a perdu un procès fleuve il y a quelques années.
Par contre ce qu'on peut dire c'est que la qualité de la mise en œuvre et la nature de l'isolant (la laine de bois est plutôt favorable à l'étanchéité au vent… si elle est bien posée).
J'ai écrit un article sur les coulisses de ce procès :
www.soigner-l-habitat.com/actis-vs-st-gobain-pourquoi-la-laine-de-verre-a-perdu-son-proces/
Un mix laine de bois, laine de roche… pourquoi ?
Aucune laine de roche, qu'elle qu'elle soit ne sera jamais, globalement, l'équivalent d'une laine de roche (pas assez de chaleur spécifique, c'est de la physique et rien ne changera cet état de fait).
Pour compenser, il faudrait une laine de roche 2,5 fois plus dense qu'une laine de bois… ces ui, inéxorablement, impacterait négativement le lambda (pas assez d'air emprisonné).
@@PapyClauderéponse claire et précise, merci !
Le mix bois-roche fait suite à une erreur de ma part.
@@christophelacroix2605 Dommage !
@@PapyClaude merci pour le lien ! Quelle leçon ! Je découvre avec horreur (sic) que le couvreur m'a déconseillé le pare-pluie, que je ne vois pas de prises d'air basses, et que le nombre de prises d'air hautes est sûrement. "au standard"...
Le vide sanitaire est quasi plus ventilé que le toit !
Si je mets des grilles dans le cache-moineux, quel ratio puis-je utiliser ? 1 entrée pour une sortie (diamètre équivalent) en doublant l'existant ?
@@christophelacroix2605 Bonjour Christophe,
Il est vrai que ce que je développe est assez disruptif, donc les artisans n'ont pas encore tout intégré de l'évolution des concepts qu'on découvre, petit à petit, les désordres générés par nos évolutions…
Dans l'idéal il faudrait une prise d'air par cache moineau, pas facile à créer en place mais ceci aiderait beaucoup à la bonne gestion de la chaleur l'été.
L'équivalent en ø d'entrée et sortie est une bonne base mais, de toute façon, comme en toutes sitconstances, c'est le maillon faible de la chaîne qui détermine sa performance totale, donc le plus petit ø régulera le débit.
Bonjour, très belle vidéo, ce qui serait bien c de parler du frein vapeur, et pare vapeur, dans quel cas les utilisez et comment les poser, merci
Bonjour, merci d'avoir apprécié cette vidéo.
J'ai prévu de réaliser des vidéos sur et autour de la gestion du transit de la vapeur d'eau ainsi que sur l'étanchéité des bâtis, la 1ère fonction étant, l'initialement, celle qui a présidé à l'invention des membranes et la 2ème lui étant de plus en plus souvent dévolue.
Tout d'abord et afin de lever une ambiguité, toutes les membranes destinées à gérer le transit de vapeur d'eau sont, en France, classées pare-vapeur. La notion de frein-vapeur est une appellation qui ne répond à aucun critère, si ce n'est une vieille habitude des écolos (dont j'ai fait d'ailleurs fait longuement partie et que j'ai défendue jusqu'à me rendre à l'évidence, j'avais tord !) et qui n'est absolument pas reconnue dans les normes et autres classements.
On doit donc parler de pare-vapeur et exclusivement de pare-vapeur. par contre il est obligatoire de faire suivre cette appellation de la valeur Sd de la membrane ou autre matériau.
Jen attendant les vidéos, j'ai écrit plusieurs articles qui traitent de ces sujets, disponibles sur Build-green, selon les liens suivants :
- pare-vapeur, frein-vapeur ou rien ? : www.build-green.fr/pare-vapeur-frein-vapeur-rien-du-tout-qui-a-raison/
- le pare-vapeur et ses fonctions : www.build-green.fr/le-pare-vapeur-et-ses-fonctions/
- pourquoi tant d'humidité dans nos maisons ? : www.build-green.fr/pourquoi-tant-humidite-dans-nos-interieurs/
- les effets indésirables d l'eau sur les bâtis et sur leurs occupants : www.build-green.fr/effets-indesirables-de-leau-sur-nos-batis-et-notre-sante/
Il faudrait aussi lire les articles traitant du renouvellement d'air, indissociable de la gestion de la vapeur d'eau et absolument non négociable !
Vous trouverez les liens dans un article récapitulatif de mes écrits de l'année dernière : www.build-green.fr/un-coup-doeil-dans-le-retroviseur-2018/
Bonne lecture (il y a de quoi occuper des fins de vacances en cas de pluie, assez peu prévue malheureusement, ou d'excès de chaleur, plus probable tout aussi malheureusement …)
Bonjour Claude.
Merci pour vos vidéos.
J'aurais une petite question: pour une rénovation des murs par l'intérieur, une fois le vieux isolant enlevé, puis je utilisé de la fibre de bois en panneau rigide fixé au mur ?
Une fois cette isolation posée, puis je l'habille avec du placo ?
Merci d'avance pour votre réponse.
Oui, c'est possible, mais quel intérêt de travailler avec de la laine de bois rigide puisque le placo devra être posé sur une ossature porteuse, métallique ou en bois et que la laine de bois rigide sera plus chère et plus difficile à travailler.
J'opterais pour une version "flex" entre montants ou devant montants.
Par ailleurs, il sera impératif de réguler le transit d vapeur d'eau par l'adjonction d'une membrane pare-vapeur avant la pose du placo et, surtout, non percée et non déchirée pour le passage des réseaux divers. De plus ce PV doit être raccordé à la structure et les lés jointoyés.
Il faudra choisir un Sd adapté.
Le nom de pare-vapeur ne veut pas dire étanche aux flux de vapeur, c'est son nom légal en France, les organismes certificateurs, normalisateurs et/ou les assurances ne reconnaissent que ce mot, par contre son Sd doit être annoncé.
Pour vous aider dans votre choix, je vous conseille un article que j'ai écrit sur Build green et qui traite de ce sujet : www.build-green.fr/le-pare-vapeur-et-ses-fonctions/
Par ailleurs, pour vous faire une idée du mode opératoire, je vous mets le lien vers mon site Internet (l'isolant utilisé est de la ouate de cellulose en vrac, projetée humide, mais quel que soit le type d'isolant, vrac, en panneau, minéral ou végétal, le process est le même)? D'autres modes opératoires existent, ce que j'ai présenté sur mon site a ma faveur. C'est ni le plus rapide, ni le plus simple, mais à coup sûr, le plus efficace. : www.papyclaude.fr/à-propos/quelques-réalisations-passées/iti-maison-ancienne/.
Un autre article que j'ai écrit très récemment peut vous être utile : www.build-green.fr/les-parements-interieurs-des-parois-exterieures/
@@PapyClaude merci, une version flex ne risque t'elle pas de se tasser dans le bas de la cloison avec temps et ainsi perdre de son efficacité ?
Non, si elle est posée selon les règles de l'art, aucun risque.
Ce qui provoque le tassement des isolants fibreux souples, particulièrement ceux à base de minéraux, tel ue je l'ex)pique dans une iu deux de mes vidéos et au fil de mes articles, c'est l'eau qui se condense dans l'isolant, d'où l'obligation, quelque soit la version d'isolant, de bien gérer les flux de vapeur.
En effet, même avec des versions rigides, si le risque d tassement est moindre, les effets délétères de cette eau et notamment dans ses changements d phase, sont tout aussi dommageables au plan thermique.
Ils le sont aussi pour les risques de moisissures.
Bonjour et merci pour tous vos conseils. J'ai un projet de rénovation d'un pièce non communicante avec le reste de ma maison (qui se situe à 750m d'altitude) pour en faire un atelier professionnel dans lequel il y aura un point d'eau ainsi qu'une enceinte climatique humide.
J'envisage une isolation par l'intérieur avec 200+40mm en toiture, entre 100 et 100+40mm sur les murs, tout cela avec des panneaux de fibres de bois semi-rigide ou un mélange chanvre, coton et lin. J'hésite entre ces deux matériaux... selon vos critères de choix, qui me paraissent très pertinents, auriez vous un argument pour faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre?
D'autre part, pour le sol, n'ayant pas le budget pour des panneaux de liège et réalisant les travaux moi-même, mon choix s'était tourné, à contre coeur, vers des panneaux de polyuréthane en 60mm sous un plancher rayonnant et du stratifié étanche à l'eau. Mais dans cette vidéo, vous préconisez d'éviter l'utilisation de polyuréthane en milieu humide, pourquoi?... Est-il à proscrire dans mon cas? Puis-je faire passer le pare vapeur par dessus le PU pour le protéger? Utiliser un film de polyane? sinon quelle solution pourriez vous me conseiller et qui répondrait à ma problématique? D'avance merci pour votre aimable réponse. Céline
Bonjour, je pense qu'un coaching personnel serait nécessaire car je crains de vous voir réaliser des travaux soit inutiles soit disproportionnés soit contreproductifs.
Pour savoir ce qu'il conviendrait de faire ne pout réellement être apprécié et évalué que sur la prise en compte de nombreuses données et de vos besoins réel, ce qui ne peut se faire que via un réel coaching.
Il serait bien d éprendre contact via le lien disponible sur l'image de présentation de la chaîne, soit dans le descriptif des vidéos.
Bonjour, merci pour cette video, est il possible de preciser en 2 mots, pourquoi la chappe pouzzo est plus adaptée au mileu humide par rapport a chaux / liege? Merci bcp
Car le liège, même s'il est peu putrescible, l'est quand même, contrairement au minéral qu''est la pouzzolane.
Bonjour
Je vous remercie beaucoup pour l'ensemble des infos sur l'isolation.
Nous avons acheté une maison des années 90 et nous souhaiterions re-isoler les rampants qui sont déjà isolés.
Qu'en pensez vous ?
Merci pour votre retour
Cdt
Pk
Qu'il faut repartir de zéro, ne pas espérer garder quoi que ce soit des isolants anciens, généralement mal posés et qui se sont dégradés : ua-cam.com/video/lVvWlqZvLeE/v-deo.html
Merci ,très INTERRESSANT. Que conseillez vous pour un isolant phonique de chambre à rénover, sans
l obligation de réaliser un nouveau mur mitoyen ?
Le côté phonique est important ,mais également les matériaux non toxique ,pour une réalisation personnelle.
Beaucoup de vidéos sont proposées par des musiciens ,mais dans une piece à vivre les émanations de solvants de colle prennent toutes leur importance pour la santé.
Je vous remercie par avance pour vos conseils .
L’isolation phonique nécessite de comprendre à quels sons on a affaire (solidien ou aérien) et comment il se propage pour créer des ruptures. La base est "masse ressort masse". Vous pouvez mettre le meilleur isolant au milieu, si le bruit passe par l'armature...
Bonjour Claude et merci pour tous vos partages. Vraiment. Ma question concerne l'isolant animal tel que la laine de mouton. Qu'en pensez-vous et pourquoi ne pas en parler dans cette vidéo ? Merci beaucoup !
Je les classe parmi les biosourcés.
La laine de mouton est un isolant intéressant mais pas plus que d'autres non plus et elle est porteuse de ses propres handicaps, entre autres la protection contre les mites.
@@PapyClaude Merci d'avoir pris le temps de me répondre. Donc si j'ai bien compris, la laine de mouton attire les mites ? Encore merci :)
@@ceciled.7481 Comme toute laine non traitée.
Il faut donc la protéger via un ou des insecticides, dont parfois des pyréthrinoïdes de synthèse, à effet perturbateur endocrinien et, peut-être, cancérigène.
A ce stade aucune étude n'a montré de dangerosité avérée mais elles sont vraiment trop peu nombreuses,, trop peu poussées pour être considérées permettant d'exclure tout risque.
En cas d'utilisation de laine d mouton travaillée industriellement je conseille de protéger l'espace habité avec tout moyen adapté à un confinement cotrrect (ce que les pare-vapeurs, correctement posés, font bien… à ma connaissance, mais je ne suis pas spécialiste de l'étude de la dangerosité de ces types de produits.
A noter que seulement environ 1% des dérivés chimiques divers utilisés dans l'industrie ont été sérieusement étudiés, et ceci uniquement pour leurs effets propres… alors de là espérer l'études d'effets croisés ou combinés…
J'ai, en tant qu'artisan, utilisé la laine d mouton à certains usages , entre autres pour l'étanchéité autour des menuiseries, particulièrement autour des fenêtres de toit (Vélux par exemple)… toujours de la laine brute d tonte, donc issue de toisons non lavées.
Un seul inconvénient dans ce cas : l'odeur, un très gros avantage : le soin des moutons protège naturellement la laine contre les parasites.
Une de mes connaissances a isolé toute sa maison avec des toisons (ancien éleveur de mouton)… Avec humour il me dit qu'il reste un peu au contact de ces animaux qui ont été ses compagnons pendant ses années professionnelles : un peu d'odeur, plus marquée lorsqu'il fait très chaud, compensée par de bonnes performances globales.
Bonjour Monsieur, je vous remercie pour votre vidéo, je suis entrain de travailler sur les isolants, cette vidéo m’a beaucoup aidé cependant j’ai une question: j’aimerais comparer l’énergie grise nécessaire pour la production de 20 cm de la laine de roche et l’énergie grise nécessaire pour la fabrication de 20 cm de la laine de mouton,
Je sais bien que la laine de roche nécessiterait beaucoup plus d’énergie que la laine de mouton mais j’aimerais comprendre comment calculer, merci
Il n'est pas facile, pour tout dire même impossible, de répondre à une telle question car ce qu'il faudrait comparer c'est la quantité d'énergie nécessaire non seulement à la fabrication mais au cycle de vie complet, collecte, production, transport, mise en œuvre et recyclage en fin de vie.
Par ailleurs, le plus souvent les comparaisons sont faites soit au kg, soit au m3 produits, mais ils ne sont pas alors mis en œuvre, et, là encore, ce serait insuffisant car il faut tenir compte de l'épaisseur requise pour atteindre une même performance…
Mais malheureusement, une fois de plus, ce n'est pas possible car la notion égalité, au sens de même résultat n'est vraie qu'en mathématique.
En effet, dans le cas d'une laine de roche et d'une laine de mouton par exemple, en admettant que l'on en trouve deux de même lambda, elles n'auront de toute façon pas la même capacité thermique massique, pas la même densité mise en œuvre, pas les mêmes capacités hygroscopique ni de portion et désertion.
Il faudrait donc les comparer en terme de quantité utilisée pour atteindre non pas les mêmes objectifs, ce qui n'est pas possible, mais d'accès à un même niveau de confort… ce qui est tout sauf quantifiable puisque totalement subjectif…
Désolé, je ne me défie pas devant l'exercice mais avec une objectivité que j'essaie d'être la plus honnête possible, je me tournerais de façon certaine vers la laine de mouton.
Je vous remercie pour votre formidable travail et votre sens d’aide, on attend avec impatience la prochaine vidéo conférence
Bonsoir je souhaite isoler mon mur de soubassement environ 30 cm en dessous du terrain naturel. quel type d'isolant préconisez vous et quel revêtement mettre sur la face extérieur. Merci de votre réponse et bravo pour vos videos.
Merci Elisabeth d'apprécier mon travail.
Isoler par l'extérieur ou par l'intérieur ?
Bonjour,
Je souhaite isoler mon abri de jardin pour y faire une pièce de vie d'été. En effet, cet abri est installé dans un terrain de loisirs et je veux que l'on puisse dormir dedans l'été. Mon idée est d'isoler l'abri par la laine de verre entre tasseau fixé directement dans l'abri de jardin et venir plaquer un panneau d'aggloméré. Qu'en pensez vous?
Merci beaucoup pour vos conseils. Cordialement
Le seul moyen d'avoir un peu d'efficacité l'été est d'opter pour un isolant d'origine végétale, surtout ni minéral (laine de verre ou roche), ni pétrochimique (polystyrène, polyuréthane).
Visionner la vidéo sur le déphasage : ua-cam.com/video/A_Xc2qeaNig/v-deo.html
Bonsoir papy claude,
J'ai suivi vos conseils et opté pour de la laine de bois pour mes rampants , 1 couche en 80 mm et 2 eme en 200 mm.
Petit question faut impérativement un pare vapeur malgré la laine bois?
Et merci pour vos vidéos ,une source d'enseignement.
Bonjour Paolo, merci d'apprécier mon travail.
Oui, il faut mettre un Pare-vapeur, de Sd d'environ 18 mètres dans votre configuration.
Il vaut mieux un isolant moyen, bien protégé par un PV qu'un très bon isolant mal protégé, alors dans votre cas, un très bon isolant très bien protégé, c'est le top !
Je précise que le PV doit être posé dans les règles de l'art : les lés sont jointoyé, le PV est raccordé aux éléments de structure, il doit être non percé, non déchiré (en cas de percement, mettre une rustine via une bande collante adaptée).
@@PapyClaude bonsoir,
Merci pour votre retour, quand vous.dites aux éléments de.structure, dans mon cas fourrures plaque de plâtre?et comment fixer le pv sans le.percer?
Pour info j'ai posé la 1 er couche entre chevron, et je ne suis pas.déçu, c'est autre chose que de la laine minéral, malgré la poussière de bois on sent un côté sain, j'aime beaucoup.
Merci de.donner de.bons.conseils, je travaille dans bâtiment et pas.facile de changer les habitudes.
Pour fixer, on peut agrafer si c'est dans du bois, soi-non double face (pour agrafer, éviter les agrafeuses marteau, ça tape trop fort et déchire les PV, préférer une agrafeuse à levier.
C'est vrai que c'est franchement autre chose, le ressenti est direct meilleur.
Vous serez bluffé lorsque vous aurez fini et que vous exploiterez votre habitat. Vous ne refermerez vraiment pas vos choix, bien au contraire !
je suis entrain d'écrire des articles qui paraîtront sur Build Green et je décortique en ce moment le différentes qualités qu'il faut chercher dans un isolant, ce qui change tout, c'est la chaleur spécifique et, dans la laine de bois, elles est carrément 4 fois supérieure à celle d'une laine d e bois.
Ces articles paraîtront courant janvier et février. J'en ferai aussi assez rapidement des vidéos.
Forever young
If it's possible !
Bonjour,
Merci beaucoup pour vos vidéos, j'ai appris beaucoup de chose.
J'aimerais un conseil si possible, j'ai une cave que j'ai aménagée en atelier, elle est à moitié sous-terre, et j'ai remarqué que certains de mes outils métalliques commençaient à rouiller. Je vis pas très loin de la mer et le taut d'humidité est très élevé. Je pensais doubler les murs intérieurs avec des panneaux de plâtre et utiliser de la laine de verre car c'est tout ce que j'ai de disponible. Mais d'après ce que j'ai appris de vos vidéos, cette solution ne sera pas efficace pour mon problème.
Vous pouvez me conseiller quelque chose entre les panneaux de plâtre et le mur ?
Le seul véritable bon conseil, à mon avis, est de renouveler l'air de cet espace (VMC simple flux de base, ça coûte très peu cher et ça consomme en électricité de l'ordre de 35€ max par année : www.build-green.fr/vmc-vmi-renouvellement-dair-permanent-ou-non/
La laine de verre est une éponge à eau, il est difficile de trouver pire matériau et vous ne ferez que différer le phénomène de quelques mois, au mieux 1 ou 2 ans, par contre vous allez aider à la dégradation de vos murs.
Une info qui vient de tomber "Saint Gobain débouté en cassation et la même; cour co,firme que ses isolants laine de verre n'o,nt pas, dans la réalité de l'exploitation, les performances annoncées qui, elles, o,nt été mesurées en laboratoire ! : www.lesechos.fr/industrie-services/immobilier-btp/isolation-des-maisons-la-cour-de-cassation-revele-un-isolgate-1155733
@@PapyClaude Merci beaucoup, je ne connaissais pas les VMC, je vais chercher dans ce sens.
Bonjour, merci pour vos vidéos instructives, j'apprends beaucoup. Je n'ai pas trouvé la réponse à la question que je me pose depuis un moment. Dois-je laisser un espace vide de 2 ou 3 cm entre roofing existant dans mon toit en pente (composé de tuiles beton puis roofing sur chevrons de 7cm d'épaisseur) et mon isolation en laine minérale ou en laine de chanvre (je ne suis pas encore décidé) ? D'avance merci.
J'oubliais, j'aménage un grenier en pièce de vie ,-)
Bonsoir Salvatore,
j'imagine que le roofing est une autre appellation d'un isolant en mousse.
Il faut savoir que, si tel est le cas, ces mousses sont très largement fermées aux migrations de vapeur d'eau et qu'installer dessous un isolant fibreux ne peut être envisagé qu'en optant pour une pose, sous l'isolant rapporté, en face chaude, donc intérieure, d'un pare-vapeur doté d'un Sd de plus de 100, donc classé infini.
L'espace entre les 2 matérriaux ne sert strictement à rien, si ce n'est, s'il est ventilé, à évacuer la valeur d'eau… mais alors il rend inutile l'isolant supérieur, lequel n'est plus opérationnel que l'été, période à la elle ce serait celui du bas qui ne servirait à rien !
@@giorgiocastro alors prévoyez, en même temps, un excellent système d renouvellement d'air, en continu, faute de quoi vous serez probablement confronté à des phénomènes de condensation…
… cependant, je ne vois pas l'intérêt, d'une part, d'utiliser un isolant pétrochimique et, d'autre part, de le mixer avec un éventuel isolant minéral : cumul de 2 isolants très, mais alors très moyens sur le plan global, au-delà du lambda, lequel n'est pas le critère le plus important, loin s'en faut, même si la législation, beaucoup d thermiciens et de vendeurs affirment le contraire. Ils vont carrément à l'opposé de Fourrier, celui qui a posé les principes de base de la gestion des flux de calories, c'est vous dire l'étendue de la désinformation dans laquelle tout le monde entretient tout le monde… je sais, ça semble prétentieux de p"penser avoir raison contrez l'immense majorité, et pourtant c'est simplement l'application des lois physiques !
Bonsoir, merci pour votre réponse détaillée, ouf de l’aide 😀
Non, le roofing est une sous toiture de bitume. Ce sont des rouleaux de bitume de 3mm à 4mm d’épaisseur à vue d’oeil. On en voit sur les toits des abris de jardin ou sur une toiture plate.
J’imagine que votre analyse sera différente étant donné que ce n’est pas un isolant thermique. Donc ce bitume est positionné sous les tuiles et recouvre toute la maison.
Merci beaucoup Papy Claude pour ton professionnalisme. J'avais une question pour toi:
Je me suis lancé un défi. Je fabrique une tiny house (c'est une maison sur une remorque de 6m par 2,50m) je fais la structure en rails galvanisée pour gagner du poids. On m'a dit qu'il y avait des point de rosées et des ponts thermiques important. Je pensais mettre des plaques bio fibre trio (chanvre lin et coton) ep80 entre les rails avec un par pluie et une toile un film respirant à l'intérieur.
Ma question est les suivante:
Comment je fais pour éviter les points de rosés et les pont thermique? faut il que j'ajoute une épaisseur à l'extérieur? sachant que je suis limité dans le poids et le volume... que me conseillerais tu?
Merci beaucoup pour ton partage de connaissance
Pierre
Bonjour Pierre, merci d'apprécier ce que je fais.
dans ton cas, tu es devant 2 problèmes différents, d'une part les points d rosée, d'autre part les ponts thermiques.
On va commencer par les ponts thermiques car, eux aussi, peuvent générer des points de rosée.
Il est vrai que les rails gala sont plus légers que les montants tradi tiennes mais, perso, je n'aurais pas fait ce choix car ce que tu gagnes sur les rails, tu risques de le perdre ailleurs.
En effet, il va te falloir ajouter une épaisseur d'isolant en continu, le plus épais possible mais limité dans le cas d'une Tiny (je connais bien pour m'y être intéressé à un moment) car tu es confronté à 2 handicaps : le poids total roulant autorisé qui détermine le poids max de ta remorque et la surface habitable réduite d'autant plus que les parois exter sont épaisses.
Pour cet isolant en continu, je choisirais de la fibre de bois haute densité. Il y en a qui, en plus, est agréée pour contreventer les MOB, ce qui rigidifierait d'autant ta Tiny. j'en mettrais au moins 3 cm, ce qui réduirait considérablement le pont thermique.
Venons-en aux points de rosée. Ils sont dus aux chocs thermique entre l'air intérieur et l'air extérieur et la baisse de température de l'air intérieur, fortement chargé en vapeur d'eau, lorsqu'il s'approche des parois extérieures et se refroidit, ce qui provoque une condensation. C'est ça qu'on appelle un point de rosée.
Ce que je vais te conseiller n'est pas bien vu des propriétaires de tiny ou fourgon aménagé mais me semble un nécessité absolue.
Pour éliminer la vapeur d'eau en excès dans l'air intérieur, il ne faut pas compter sur la perspirance des parois extérieures, elle représente un plus mais elle est nettement insuffisante pour tout gérer.
En effet, fans une Tiny on émet pratiquement autant e vapeur d'eau que dans un habitat classique, mais la surface de peau extérieure qui pourrait servir d'échangeur est a minima 2 fois moindre que celle d'un habitat conventionnel et le volume 4 fois moindre.
En résumé, on émet pratiquement autant de vapeur d'eau, les parois en évacuent 2 fois moins et le volume d'air est 4 fois moindre, disons que le risque de point de rosée est infiniment plus élevé.
Le seul moyen de le limiter est de prévoir un système de renouvellement d'air, même faible, peu puissant (il y a peu d'air à renouveler), il faut en prévoir un.
Les Titistes n'aiment pas ce principe car c'est un peu bruyant, mais surtout, ça remet en cause une autonomie électrique, déjà délicate. Ceci dit, in existe de petites VMC à 12 ou 15 W …
Il faut bien sûr ne pas entraver la sortie du peu que les parois permettent et, pour cela, bien tailler à une perspirance progressive en partant du principe que plus la membrane extérieure est ouverte à la diffusion (Sd faible) plus la perspoirance sera élevée.
Voici les liens vers 2 articles qui pourraient t'être utiles, même s'ils ont été écrit pour des habitats con,ventiles : quelque soit le type d'habitat, la physique reste la physique …
Voilà Pierre, toute ma science.
@@PapyClaude merci vous êtes génial
Il ne faut pas trop le dire, je pourrais le croire …
Bonjour, merci beaucoup pour ces précieuses vidéos. En cas de problèmes d'humidité dans une petite maison ancienne en briques (construite vers 1930) - probablement dus à des ponts thermiques - que pensez-vous de l'isolation des murs par insufflation dans le vide du mur ? Quels matériaux sont-ils préférables ? Merci beaucoup. (Il s'agit d'anciennes maisons mitoyennes style ouvrières dont les façades sont protégées et pour lesquelles une isolation de la façade n'est pas possible )
Les ponts thermiques ne sont pas la cause des problèmes liés à un excès d'humidité, ils n'en sont qu'un des éléments déclenchant des condensations.
La cause réelle est l'excès de vapeur d'eau dans l'air et une différence de température excessive entre l'intérieur et l'extérieur.
Très souvent la température de l'air intéroieiure est élevée pour compenser les ressentis d'inconfort liés à une humidité relative intérieure trop élevée.
Par ailleurs, s'il y a pont thermique, cela signifie qu'il y a une continuité de structure entre l'inérieur et l'extérieur, par exemple un linteau ou une dalle, continus depuis l'espace habitable et donc chauffé, jusqu'à l'extérieur.
Remplir l'espace entre le s2 parois ne résoudra rienpouisque, justement s'il y a espace, il n'y a pas de pont thermique.
Une question primordiale : avez-vous une VMC, une vraie, permanente, intégrant un détalonnage sous les portes de liaison ; des évacuations permanentes, mécanisées, depuis les pièces humides et des entrées d'air extérieur (non bouchées !) dans les pièces sèches.
Si tout ceci n'est pas fait, réalisez le, sérieusement et complètement, avec une VMC basique simple flux, vous verrez à quel point c'est miraculeux : élimination des condensations sur les parois extérieures et confort amélioré… à une température de chauffage inférieure et donc… économie d'énergie de chauffage !
@@PapyClaude Un chaleureux merci pour cette réponse détaillée et concrète. Non, nous n'avons pas de VMC mais aérons régulièrement toutes les pièces... Je vais donc suivre votre conseil et tester la VMC basique simple flux. Merci beaucoup !
et j'ai oublié de préciser que nous sommes en Belgique... ;)
@@sandrine617 voici une série de 3 articles disponibles sur mon blog (il y en a beaucoup d'autres) qui vous aideront a comprendre les phénomènes :
- www.soigner-l-habitat.com/quelles-solutions-pour-ventiler-une-maison-renouvellement-naturel-et-vmc-simple-flux-1-3/
- www.soigner-l-habitat.com/quelles-solutions-pour-ventiler-une-maison-vmc-double-flux-et-ventilation-par-insufflation-2-3/
- www.soigner-l-habitat.com/quelles-solutions-pour-ventiler-une-maison-legislation-propositions-3-3/
@@sandrine617 J'aime beaucoup la Belgique… et les belges… que je salue par votre entremise !
Bonjour Papy,pourquoi le polyuréthane est il à proscrire pour l'isolation des chapes?
Parce que cet isolant est d'origine pétrochimique et qu'il est possible de le remplacer ar du plus vertueux, par exemple de la laine de bois, en la protégeant bien sûr d l'humidité au moment de la pose.
par ailleurs, il est aussi possible de ne pas isoler du tout : ua-cam.com/video/YNAvbfKF38E/v-deo.html
Bonjour, merci pour cette vidéo. Mon architecte ne nous conseille pas les laines végétales pour la rénovation complète de notre toiture (charpente+ isolation par sarking). Il nous propose du PIR 10cm r:4,5 vers l'extérieur + 8cm de laine de verre r:2,25 en intérieur pour l'isolation phonique. Son argument est que vu notre toit, nous allons perdre beaucoup d'hsp ce qui va nuire au confort. Néanmoins un des murs pignon et les joues de la lucarne seront isolé avec de lanlaine de bois 22cm. Quel est votre avis ? Merci
Perte de hsp ??? j'imagine hauteur sous plafond…
Je pense que votre architecte gagnerait beaucoup à lire mon ouvrage "Les clés du confort thermique écologique" et, mieux encore, à suivre la formation que nous proposons chez "Soigner l'Habitat".
Il y aurait tant à dire !!!
Je vais aborder les points essentiels…
• L'isolation thermique
Avec 10cm de PIR on a bien un super R, complété par un très bon R lié à la laine de verre… sauf que le R est une chose (intéressante pour le confort d'hiver… encore que nous pourrions en discuter longuement) mais que, pour ce qui est du déphasage (confort d'été), plus que le lambda (lequel n'est guère fiable au-delà de 27°C alors qu'un toit atteint couramment 70° et plus l'été), c'est la chaleur spécifique et la densité en œuvre qui importent.
Or, la laine de verre à une chaleur spécifique de 850J/kg/K environ, le PIR, de 1200J/kg/K et les laines végétales de… 1850 J/kg/K (sachant que plus elle est élevée et mieux c'est.
Pour ce qui est de la densité en œuvre, les fabricants de laine minérale savent tellement que la légèreté est un handicap l'été qu'ils ne la communiquent plus sur leurs docs techniques, pour info, sous forme de panneaux, elle se situe généralement vers 35 à 45 kg/m3. Celle des PIR dans les mêmes eaux et les laines végétales plutôt aux environs de 55kg/m3… et là aussi, plus elle est élevée, meilleur elle est.
Or, meilleurs sont les lambdas, moins épais d'isolant est mis en œuvre (puisque le R est dépendant du lambda et de l'épaisseur, un bon R permet de moindres épaisseurs).
Moins d'épaisseur, moins de poids d'isolant mis en œuvre, donc moins de matière en capacité de ralentir la pénétration du flux de chaleur.
Moins de chaleur spécifique implique moins de capacité là encore à ralentir le flux de chaleur…
Dit autrement, vous allez être le schampions du monde du chauffage l'hiver et la lenterne rouge du maintien à une chaleur correcte l'été !
Dit autrement, préférez-vous payer quelques % de chauffage en plus l'hiver et pas de clim l'été ou économiser 5% de chauffage l'hiver (ou de vous vétir un peu plus…! mais vous condamner probablement à l'installation d'une clim l'été ?
• Pour l'aspect phonique désormais.
Un PIR est presque un amplificateur des bruits d choc, en faire le choix pour un sarking implique les bruits de pluie, vent ou grèle seront parfaitement transmis à votte charpente. Il vous est proposé de poser de la laine de verre "dessous" tel que vous l'écrivez, donc si je comprends bien, entre les chevrons, où et par quoi seront arrétés les bruits d'impact de la pluie ou de la grêle ? La réponseest simplke : par rien, donc nulle part… donc isoçlation phonique… niet, il n'y en aura pas ou quasiment pas !
• La gestion de la migration de la vapeur d'eau.
Un PIR à l'extérieur c'est une barrière quasi étanche aux flux de chaleur.
Une laine de verre à l'intérieur c'est un isolant fibreux… il peut se charger d'air et donc de vapeur d'eau… elle ne pourra pas s'échapoper par l'extérieur… il faudra donc prévoir un pare-vapeur parfaitement posé et d'un Sd tendant vers l'infini.
Si vous voulez vivre dans un milieu salubre vous devrez opter pour un renouvellement d'air de très bon niveau (ce que, de toute façon, je conseille toujours… disons que chez vous ce ne sera pas une option.
• La complexité du chantier et le coût global.
Avec 2 entreprises différentes (a minima) qui devront intervenir, c'est l-plus de gestion et, probablement, un coût supérieur.
• La hauteur sous plafond
Vous pourriez, :
- option 1 : avec une laine de bois adaptée, réaliser un sarking de hauteur suffisante pour une performance thermique optimale,
- option 2 : avec des poses croisées de faux-chevrons sur le toit, vous pourriez créer une épaisseur suffisante pour isoler entre le spièces avec de la ouate de cellulose projetée humide.
Dans les 2 cas, non seulement vous auriez une isolation optimale été comme hiver, une très bonne (et bien meilleure en tout cas) isolation phonique, et… plus de hauteur disponible !
Sinthèse longue :
Dit autrement, ce qui vous est proposé est probablement plus cher, de façon certaine plus complexe, moins bon thermiquement l'été (beaucoup moins bon !) et à peine meilleur l'hiver, voire à égalité et vous dégage une habitabilité moins bonne.
Sinthèse courte :
Pourquoi payer plus cher pour avoir moins confortable et moins salubre et, qui plus est, moinsrespectueux de l'environnement, particulièrement du vôtre ?
Est-ce à dire que votre architecte est incompétent ou malhonnête… sûrement pas !
Par contre il propose ce qu'il connait, soit parce que c'est ce que "ses" artisans pratiquent, soit parce qu'il ne connait pas les autres options.
et comment pourrait-il les connaitre puisque la technique est le parent extrèmement pauvre de l'enseignement dans les écoles d'architecture… c'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai développé une formation sur ces sujets… entrre autres.
Qualité des isolants :
- ua-cam.com/video/oYr_iSfrxT0/v-deo.html
- ua-cam.com/video/eNkei-r0ceU/v-deo.html
- ua-cam.com/video/TvncZnWaq0o/v-deo.html
Déphasage :
- ua-cam.com/video/A_Xc2qeaNig/v-deo.html
- ua-cam.com/video/QTxFtADW6r0/v-deo.html
Performance des isolants végétaux (1 exemple) :
- ua-cam.com/video/-5-QdFUqCdw/v-deo.html
Articles, je vous laisse chercher avec les mots clés en sus des liens fournis :
- soigner-l-habitat.com/actis-vs-st-gobain-pourquoi-la-laine-de-verre-a-perdu-son-proces/
- soigner-l-habitat.com/notre-avis-sur-les-isolants-biosources/
- soigner-l-habitat.com/notre-avis-sur-les-isolants-dorigine-petrochimique/
- soigner-l-habitat.com/notre-avis-sur-les-isolants-dorigine-minerale-laine-de-verre-de-roche-de-ceramique-verre-cellulaire/
Pour construire une maison quelle isolation thermique est mieux interne ou extérieur,? merci de m aider
Je vous signale papy que suis de maroc d une ville de atlas meyne
Bonjour papy. J'adore vos vidéos explicatif. J'ai une maison bbc de 2018 et malheureusement dans les combles perdu j'ai 50 cm de laine de verre en vrac. Le déphasage étant pas super l'été, je souhaite mettre de la ouate de cellulose. Plafond en Ba13 suspendu et toiture fermette avec écran Hpv la laine est soufflé directement sur le plafond sans pare vapeur. Par contre je souhaite garder la laine actuelle. Ma question je dois mettre la ouate en dessous de la LDV ? Et dois-je mettre une membrane pare vapeur sur le plafond dans le comble ? Merci à vous.
Bonjour Kim molt, merci pour votre commentaire, il apporte une fois de plus la preuve que performance thermique et confort ne sont pas la même chose et que, même si la performance peut être de haut niveau, le confort peut ne pas être au rendez-vous !
Vous souhaitez garder la laine de verre initiale, je le comprends mais je le déconseille vivement pour plusieurs raisons évoquées dans cette autre de mes vidéos : ua-cam.com/video/lVvWlqZvLeE/v-deo.html.
Deux raisons supplémentaires m'incitent à vous conseiller de vous débarrasser de votre laine de verre :
- Raison 1 : une telle épaisseur initiale combinée avec un apport de ouate de cellulose (ou autre isolant végétal) va engendrer un poids important :
• 50 cm de laine de verre en vrac : 12 (kg/m3) x 0,5 (mètre d'épaisseur) = 6 kg/m2
• au minimum 25 cm de ouate de cellulose : 30 (kg/m3) x 0,25 (mètre d'épaisseur) = 7,5 kg/m2
• le cumul amène à 13,5 kg/m2, ce que votre plafond peut supporter si… (par exemple s'il est en BA13 et que les fourrures sont disposées au maximum tous les 40cm). Cependant peu de chantiers sont réalisés avec cet entraxe des fourrures et donc, dans ce tel cas, vous dépasseriez allègrement la charge autorisée pour un entraxe supérieur, à savoir maximum 10 kg/m2 (voir tableau Isover : www.isover.fr/sites/isover.fr/files/assets/documents/DTU-2541-isolation-plafonds.pdf)
- Raison 2 : Les 75 cm théoriques que vous atteindriez ainsi ne seraient probablement possibles que sur une partie des combles car en périphérie vous serez limités par la hauteur disponible entre le toit et la surface du placo. La conséquence étant que vous devriez mettre l'excédent ailleurs, vers le centre, et donc augmenter encore la charge au m2 en ces lieux.
Pour être clair, votre plafond actuel peut probablement supporter ces charges mais, en cas du moindre problème, le plus mauvais des experts judiciaires vous débouterait pour non respect des normes…
J'ajoute volontiers une 3ème raison pour l'enlèvement et le passage à 35 cm de ouate de cellulose : seuls les 1ers centimètres sont réellement efficaces et votre laine de verre (que vous devrez en cas de conservation, impérativement positionner au dessus de la ouate de cellulose afin d'éviter tous les inconvénients afférents à une disposition inverse décrits dans ma vidéo dont lien ci-dessus).
J'ai illustré l'aberration d'épaisseurs excessives dans un de mes derniers articles : www.build-green.fr/confort-thermique-pourquoi-et-comment-devons-nous-changer-de-comportement/.
J'ai accompagné cet article d'un tableau, simple mais très explicite, sur le travail réel de chaque centimètre d'isolant. J'ai limité ce tableau à 24 cm d'épaisseur, je vous laisse imaginer l'efficacité au-delà de 35 cm et de ce que donnerait une projection à 75cm ! www.build-green.fr/wp-content/uploads/2020/02/Efficacite-chaque-cm-isolant-supplementaire.pdf
Donc, pour moi, aucune hésitation :
- conseil 1, vous enlevez la laine de verre initiale,
- conseil 2, vous ne mettez pas de PV car en l'état, ça fonctionnera très bien (autres articles : www.build-green.fr/pare-vapeur-frein-vapeur-rien-du-tout-qui-a-raison/ www.build-green.fr/le-pare-vapeur-et-ses-fonctions/),
- conseil 3, vous mettez en œuvre 35 cm de ouate de cellulose soufflée à l'air libre, ce sera très suffisant pour disposer des mêmes performances et confort l'hiver (vous pouvez, à ce sujet, lire tous mes articles sur et autour de l'isolation publiés fin 2019 et début 2020 sur l'isolation, support, Build Green : www.build-green.fr) et pour, enfin, disposer d'un réel déphasage l'été !
@@claudelefrancois4789 merci pour votre magnifique réponse et rapide en plus les liens vers votre site "surtout pour apprendre de nouvelles connaissances" j'oubliais un détail important car si je me lance dans le projet de modification d'isolant une question me turlupine. Les murs sont fait de brique porotherm Gfr20 et l'isolation intérieur en polystyrène noir de 100mm. Par rapport à votre immense connaissance du sujet pensez vous que le changement d'isolant du comble sera bénéfique l'été malgré le déphasage des murs faible ? Est-ce qu'une possibilité de rattraper en isolant par l'extérieur sans démolir toute la partie habitable est possible ? Car comme vous dite maison performante l'hiver par contre l'été un désastre. Trop naïf d'avoir fait confiance au constructeur. 😢 J'imagine que leur maison témoin avait des isolants différents. Merci à vous.
@@kimmolt2869 Décidément, je comprends de plus en plus que votre maison soit défaillante l'été.
En effet, un des intérêts des murs en matériaux minéraux, tels que les vôtres, en briques, est leur capacité d'inertie… conservable en isolant par l'extérieur.
Et malheureusement, probablement tellement habitué à œuvrer de cette manière, votre constructeur a isolé par l'intérieur !
Par contre, vu la situation actuelle de votre maison et sauf à déposer l'isolant intérieur en même temps que vous isoleriez par l'extérieur (ce que, j'imagine, vous n'envisagez pas… et je vous comprends), vous n'obtiendrez pratiquement aucun bénéfice sur le plan inertie ou déphasage en isolant vos murs par l'extérieur.
Si vous disposez de murs de refends lourds et/ou de chapes et carrelages,vous devriez disposer d'une inertie intérieure suffisante.
Si tel n'est pas le cas, il faudrait plutôt prévoir de doter votre maison de plus de matériaux à capacité en inertie.
Une des solutions possibles, si vous aimez l'aquariophilie, serait de vous équiper d'un grand aquarium : l'eau est un excellent matériau à inertie (chose peu connue, c'est une des matières qui, au kg, nécessite le plus de calories pour être chauffée, donc elle est capable d'en capter beaucoup). De plus, il s'en évaporera toujours un peu, ce qui consomme de l'énergie et contribue au rafraichissement.
La présence de plantes à l'intérieur, générant de l’évapotranspiration pourrait aussi aider.
Si vous y être prêt, vous pouvez aussi travailler sur les parements intérieurs, en augmentant leur masse : www.build-green.fr/les-parements-interieurs-des-parois-exterieures/
Toutefois et afin de vous rassurer, si vous gérez bien vos ouvertures et si vous vous protégez de la pénétration des calories pendant la journée, votre confort devrait être nettement amélioré en travaillant sur vos combles.
En effet, la chaleur, l'été, est principalement générée par le soleil dans sa situation zénithale, donc principalement sur le toit.
Un point qui peut aussi avoir de l'importance : si vous avez une terrasse extérieure minérale, elle capte et stocke aussi beaucoup de calories, elle les renvoie ensuite vers l'intérieur le soir quand on ouvre les menuiseries…
Si tel est le cas, il est intéressant d'y installer beaucoup de plantes qui, du fait de leur ombre d'une part et de leur évapotranspiration d'autre part, non seulement limiteront l'apport des calories mais en "consommeront".
Je ne pense pas pouvoir vous aider plus, sauf à échanger lors d'un coaching afin de détailler au maximum la situation d e votre maison et aborder des points particuliers, non abordables au plan général tel que je viens de le faire.
Au cas où et à toutes fins utiles, voici le lien qui amène à la page de mon site, sur laquelle j'en explique le principe : www.papyclaude.fr/particulier/accompagnement-avant-travaux/analyse-avant-travaux-1/
@@claudelefrancois4789 merci énormément et j'hésiterai pas a faire un coach personnalisé. Merci pour votre travail et vos conseils.
Merci
Bonjour papy Claude....mercci pour ces vidéos...au moins on apprend des choses même si on est pas dans l domaine....j aimerai bien votre aide en choix d isolant....ma chambre est expososée au soleil ouest. .entre 6 et 7 heures de soleil de juin a août..le problème est le mur de mon placard ( placard sans porte juste un rideau)quand je met la main dessus c est un four et bien sur ça augmente la température de la chambre.....votre avis s il vous plait
Bonjour ben Ben, difficile d este positionner avec si peu d'infos.
En effet, de juin à septembre, c'est plus le soleil zénithal qui pose problème, ce qui n'est pas possible pour un mur.
L'exposition, à l'Ouest, est possible uniquement en fin de journée, ce qui n'empêche pas une montée en température par captation de rayonnement solaire.
Par ordre d'intervention, je préconise, dans la mesure du possible, de prévoir un écran naturel à l'extérieur du mur, de type vigne vierge par exemple ou arbre à feuilles caduques planté à quelque distance du mur.
S'il n'est pas possible d'opérer depuis l'extérieur, je préconise de garnir le fond de votre placard avec un isolant d'origine végétale afin d'en augmenter le déphasage.
Er dernier recours, prévoir une fermeture plus épaisse et étanche, mais je doute sincèrement de ce genre d'action car si la chaleur est déjà dans la placard, elle diffusera toujours, au moins en partie, vers la chambre.
@@PapyClaude isolant d origine végétal..OK..et merci beaucoup
Bonjour et merci beaucoup pour cette vidéo très utile. Je souhaite installer un faux plafond en auto portant avec placo phonique et suspente antivibratile. Que me conseilleriez vous svp comme isolant pour une meilleure isolation des bruits surtouts solidiens ? Les bruits de pas de mes voisins du dessus sont insupportables. Merci beaucoup et continuez comme ca :)
Si vous pouvez trouver un artisan qui maîtrise la mise en œuvre de ouate de cellulose en vrac par insufflation à la buse tournante , c'est ce que je vous conseille, sinon un isolant fibreux d'origine végétale tel que de la laine de bois, de lin, de chanvre, de coton …
@@PapyClaude merci beaucoup pour votre réponse
Bonjour Claude,
Tout d'abord merci et bravo pour vos vidéos riches d'enseignements!
En cours de rénovation complète d'un habitat en pisé qui a été maltraité (enduits ciment, carrelage, rongeurs et j'en passe 🙄), je réfléchis à la meilleure solution pour ma dalle et isolant.
Après quelques nuit blanches et journées à somnoler, je pense avoir arrêté ma décision :
- Hérisson ventilé de 30cm
- Dalle isolante chaux pouzzolane
- Lambourde, isolant vrac et parquet, et chape+tomettes, selon les pièces.
Pensez vous que ce choix soit judicieux? J'ai vraiment du mal à trouver des informations qui me semblent fiables, dès qu'il s'agit du pisé chacun à sa science, mais personne ne sait vraiment!
Merci d'avance!
Le traitement des sols du rez de chaussée sur terre plain est toujours difficile.
En effet, à plus de 70 cm de l'extérieur des murs (autant dire quasiment partout en présence de murs en pisé), le sol se situe aux environs de 12 à 14°, soit seulement quelques ° de moins que la température ambiante l'hiver et donc; de ce fait, lorsqu'il fait 0 ou une température négative à l'extérieur, on est en présence d'une possibilité d'apport de calories gratuites.
Partant de là, il est dommage de s'en isoler.
Pour autant, le sol y est trop faiblement chaud pour y ressentir du confort, donc on a un sentiment de pieds froids.
A mon avis, un hérisson général, bien ventilé, c'est parfait (mini 25 cm de galets ou boules). Une chape de compression à la chaux hydraulique avec un agrégat imputrescible (pour moi le mieux, en ce lieu, est la pouzzolane). Là dessus, selon les lieux et les gouts : terre cuite ou plancher bois. Pour le plancher bois, attention à la bonne hygrométrie : il ne s'agit pas de travailler avec du bois sec, ce qui ne veut rien dire, mais en accord avec l'hygrométrie ambiante. Pour ce faire, stocker le bois en question plusieurs mois dans la pièce de destination, ceci alors même qu'elle est utilisée, afin que le bois se mette au diapason et qu'il se stabilise dimensionnellement correctement. Bien laisser des possibilité de dilatation en périphérie, un centimètre n'est pas un luxe, donc plinthes épaisses pour cacher cet espace et bloquer le parquet en périphérie. La pose peut être sur lambourdes ou les lames collées entre elles, donc flottant sur la chape, alors prévoir une feutrine d'interface afin de limiter les grincements et les sensations de pont de navire (souplesse, déformation …).
J'ai écrit un long article sur ce sujet sur Build-green : Confort dans l’ancien : nos préconisations pour les sols, il s'inscrit dans une continuité d'autres articles traitant du confort, thème de l'un de mes prochains ouvrages à paraître chez Terre vivante Ed., fin 2020, début 2021.
Lien vers l'article : www.build-green.fr/confort-nos-preconisations-pour-les-sols/
@@PapyClaude Je ne sais pas quoi dire...je ne m'attendais pas à une telle réponse! Un immense merci pour le temps que vous avez su prendre et l'épine que vous avez enlevé de mon pied!
Je suis heureux d'avoir pu vous aider.
Désolé pour les fautes d'orthographe, sérosités corrigées et pour le line vers l'article, que j'avais omis de vous transmettre, chose désormais également corrigée.
Bon courage pour la suite.
Bonjour.
Merci pour cette excellente vidéo.
Je suis au RDC d'un immeuble datant de 1904 , de 3 niveaux (rdc + 2 étages) dont la hauteur sous plafond est de 3 mètres et dont les etages ne sont séparés que par un plafond de briques tenues au plancher supérieur par des suspentes, soit un vide d'environ 30 cms.
Le grenier donne directement sur le toit sans aucune isolation.
Recommandez-vous de souffler dans le vide entre mon plafond et le plancher superieur un isolant de type ouate de cellulose ou autre produit qui une fois projeté gonflera pour remplir l'espace ?
Lorsque je suis le seul occupant dans l'immeuble mon appartement est tres difficile à chauffer car la chaleur s'echappe aux etages supérieurs.
D'avance merci.
Il faut couper autant de ponts thermiques que possible et, dans votre cas, si vousne soufflez pas d'isolant au niveau des murs dans le plénum que vous allez créer, alors vous aurez loupé 80% de vos objectifs… Oui, il faut souffler dans el volume direcytement en conta-ct avec votre hab-ir-tat… attention par contre, c'est à bien maîtriser !
@@PapyClaudemerci bcp de votre confirmation. Donc la réponse est oui, à condition de bien remplir l'espace jusqu'aux murs afin que le vide soit comblé à 100%.
Et je ne comptais pas le faire moi-même , je vais m'adresser à un pro spécialiste.
@@oldschoolgeek4199 Bonne décision je pense
Bonjour Papy Claude
Que conseillerez vous pour l isolations d un fourgon à amenger
Cordialement
Un isolant biosourcé, c'est sûr !
Si vous en avez la possibilité, de la ouate projetée humide.
Voir la vidéo : ua-cam.com/video/3g_maymPdq0/v-deo.html
@@PapyClaude merci beaucoup 👍
Salut Papy Claude ! Super chouette de faire des explications vidéos accessibles pour des gens qui, comme moi, n’y connaissent rien. Merci! J’aurais une question pour toi si tu le veux bien : j’ai possibilité de récupérer des plaques de liège 2cm épaisseur en occasion mais les plaques ont traîné dehors sous bâche (récemment ôtée). J’imagine donc que l’exposition à l’humidité a été importante. Est-ce que les laisser sécher dans une pièce chauffée peut être suffisant ou bien c’est fichu les plaques auront perdu de leur capacité isolante ? Cela servira à isoler un fourgon. Merci pour ton aide !
Salutations papy Claude
Pas de problème, une fois bien sèches, elles auront retrouvé toutes leurs qualités d'origine.
Pour se faire une idée de la longévité de cet isolant, les anciennes halles de Paris furent, dans les années 1880, le 2ème lieu équipé de chambres froides, après les abattoirs de Chicago.
Lors de leur démontage (qui, pour les plus jeunes, a laissé la place à Beaubourg) dans les années 1970, soit presque un siècle plus tard, leur isolant d'origine, du liège, a été revendu quasi au cours du neuf !
J'en ai moi-même chez moi, aux 4 vents et n'ai aucune inquiétude pour les utiliser à terme.
Un reportage sur leur emploi directement en extérieur, sans aucune protection : www.build-green.fr/video-une-maison-anglaise-realisee-a-partir-de-blocs-de-liege-sans-colle-ni-mortier/
Bon travail et bon courage pour ton fourgon.
Papy Claude , c’est incroyable leur maison de liege imbriqué sans colle ni rien ! On se poserai presque la question en cas de gros coup de vent 😅 !
Super c’est une bonne nouvelle pour la récupération du liège, merci pour la petite infos d’histoire :). Je pense mettre de la laine de bois ( aussi d’occasion) par dessus pour le plafond puis pour les autres parois liège souple fin + laine de bois ( car je ai uniquement 7m2 de liège épais à ma disposition ). Penses-tu que c’est correcte ?
Je ne sais pas trop dans quel chantier je me lance mais j’espère que ça ira !
C'est une bonne option, la laine de bois a de bonnes capacités thermiques et hygroscopiques ainsi que de déphasage.
Bonne aventure
Je suis juste réticent (en ce qui concerne la maison de la vidéo) sur le côté précieux du liège (quantités et disponibilité très limitées) qui font qu'on devrait le réserver à d'autres usages que cette quantité énorme consommée pour une seule maison.
Papy Claude , effectivement si c’est pour essayer de démocratiser un matériaux ancien à plus grosse échelle et développer un nouveau marché c’est moyen. A l’inverse je trouve ça intéressant si c’est dans le but d’ouvrir d’autres horizons, montrer qu’on peut trouver des alternatives
J’aurais une dernière question si tu le permet: Penses-tu qu’il est nécessaire d’avoir un par-vapeur entre les deux isolants et acoller chaque surface (tôle / liège / laine / lambris ) les unes contre les autres ou un vide d’air sera nécessaire ?
bonjour papyclaude je suis entrain de réalise une chambre de 48 m2 dans les combles et j'ai une question a vous pose cote isolation, je ne c'est pas le quel choisir entre la ouate de cellulose et fibre de bois j'habite dans le Loiret 45 j'adore vos video
Il n'y a pas fondamentalement un isolant "meilleur" que tous les autres, il y en a un qui est plus adapté dans votre cas particulier. Le choix dépend de plusieurs critères (utilisation, orientation, climat...) et il est difficile de répondre sans une analyse globale du bâti.
C'est pour cette raison que je forme des Habitologues, formés à la compréhension et l'analyse du bâti. Je vous propose de cliquer sur le lien habitologue.com pour en discuter avec un habitologue proche de chez vous.
Bonjour,
Les murs de la maison sont humide d'un côté, on ne peu faire un drainage dehors. Je pensais mettre du placo et isolant à l'intérieur (les placo présent actuellement n'ont pas bcp d'isolant, c'est fin)
Qu'en penser vous ?
Bonjour,
Dans une maison tout est interactif, il ne m'est donc pas possible d'émettre un avis.
La seule chose que je puisse dire est qu'une isolation n'est pas, a priori, une solution qui, à elle seule, permettra des résoudre votre problème si l'humidité des parois concernées est due soit à des infiltrations, soit à des remontées capillaires.
Un conseil ? Nous allons peut être acheter une passoire thermique en Bretagne façon néo bretonne année 1980 en parpaing avec sous sol complet sans aucune isolation sans chauffage central (cheminée et radiateurs electriques ) combles pouvant être aménagés ou perdus . Que me conseilleriez vous ??? Merci par avance 😀
Bonjour,
Une analyse via un coaching me semble la base de conseils pertinents : www.papyclaude.fr/particulier/accompagnement-avant-travaux/analyse-avant-travaux-1/
bonjour. Je ne sais pas si vous prendrez le temps de répondre a ma question, mais je tente quand même le coup. Que pensez vous de la ouate de cellulose en panneau pour isoler phonétiquement, un mur mitoyen ? Je pensais l'associer a du placo phonique , car c'est une petite pièce et je ne peux pas mettre plus de 10 cms d' épaisseur de cellulose . D'avance merci de votre réponse.
Bonne solution.
Bonjour Papy Claude, j'ai une maison de 1983 réalisé avec des parpaings isolant de 30 cm l’intérieur et plâtré sans rien dessus , j'ai fait venir un artisan pour isoler de l’intérieur, il me conseil des panneaux isolant de 5cm collé , apres avoir vue vos vidéo je doute de la technique qu'il veut employer .... qu en pensez vous ...Merci d'avance
Que vous avez raison !
Bonjour. Je souhaite refaire l’isolation par l’extérieur de ma toiture d’une maison de 1984. Après plusieurs devis je suis perdue. Peu semblent envisager de la laiine de bois ou autre. Je vois qu’il faut deux couches. L un le propose une couche de laine de bois avec un isolant mince. Bref pourriez-vous me conseiller sur la meilleure option svp ? Matière épaisseur parapluie ou vapeur cousu ou pas. Je suis preneuse aussi de marques si nécessaire. Merci beaucoup par avance
Bonjour, faites état de vos besoins sur le site Habitologue.com, selon votre région, un(e) habitologue prendra contact avec vous car il faut envisager une approche globale, pas seulement l'isolation du toit, il y a probablement d'autres points à prendre en considération.
Bonjour papy claude
J'envisage d'isoler la toiture de ma maison en pierre d'orées dans le beaujolais , je souhaite installer de laine de bois , d'aprés vous quelle epaisseur faut il 200cm ou 300cm.? Et faut 'il un par vapeur ?
Merci d'avance pour votre reponse 🙏
200 mm, déjàç une bonne prestation, 300, encore mieux, il faut mettre le paquet sur le toit, ailleurs on peut mettre beaucoup mpoins.
Il faut toujoiurs un pare-vapeur sous un isolant fibreux (face Chaude) quelque soit sa nature, minéral, animal, végétal.
@@PapyClaude bonsoir papy claude un grand merci pour vos réponses , je suis fan de vos videos , belle fêtes de fin d'année
@@giovannimarroccomediumspir6796 Merci Giovanni, bonnes fêtyes à vous aussi.
Pour l'isolation dans le plancher, est-ce que la laine minérale 10cm fait quelque chose? Ne serait- pas mieux d'isoler avec ouate de cellulose (et combien?) pour le thermique, ou la laine minérale fait le travail coté acoustique (et du coup coté thermique on fait l'impasse?)? Merci!
Bonjour Graciela,
Tout dépend de quel plancher vous parlez! Si c'est celui des combles, avec le dérèglement climatique il serait dommage de faire l'impasse sur l'isolation thermique en connaissance de cause... Ci-dessous un lien vers une autre vidéo concernant le déphasage:
ua-cam.com/video/A_Xc2qeaNig/v-deo.html
Pour un plancher intermédiaire ou au RdC, difficile de répondre sans une analyse globale du bâti et je n'ai malheureusement pas le temps de répondre à toutes les questions techniques qui me parviennent, et c'est pour cette raison que j'ai entrepris de former des Habitologues, professionnels formés à la compréhension et l'analyse du bâti qui sont maintenant répartis sur l’ensemble du territoire afin de répondre aux questions du plus grand nombre.
Je vous propose de cliquer sur le lien habitologue.com pour en discuter avec un habitologue proche de chez vous.
Bonjour à vous. J'ai commandé un chalet en kit de 58 mm d'épaisseur et il doit a terme devenir ma résidence principale. je pensais faire une isolation extérieure avec finition en bardage. Si je vous comprends bien il me faut de la laine de bois...mais en quelle épaisseur. Aussi pour un toit mono-pente en taule sur lequel je pensais mettre 11cm de polystyrène et une fine épaisseur de terre...quand pensez vous ? ( c'est dans le Finistère). D'ailleurs, que vaut la terre végétale en terre d'isolation et déphasage ? d'avance merci.
De la laine en doublage d'un chalet madriers est une bonne solution, comme tout isolant d'origine végétale le serait.
Je ne comprends par contre pas votre choix en ce qui concerne le toit.
En effet, ici, rien qui puisse aider à la gestion de la thermie, sauf à ajouter de la masse, ce qui constitue de facto une augmentation de charge et don de dimensionnement de la structure, donc, in fine, augmentation de coût, de consommation d ressources et d'émissions de CO2.
Je ne comprends pas, non plus, le choix du polystyrène qui, comme la chose est connue, est doté d'un bon lambda mais de piètres qualités de déphasage, que vous compensez par un apport de terre, pourquoi ne pas miser, d'emblée, sur un isolant beaucoup moins lourd que le complexe que vous envisagez mais qui arriverait, a minima, au même résultat et peut-être même mieux.
Je choisirais, là, encore, un isolant biosourcé d'origine végétale, ce qui en sus de ce qui précède, aurait l'avantage de ne pas participer grandement aux émissions de gaz à effet de serre mais, au contraire, contribuerait à en piéger.
Pour ce qui est de la terre, ce ,n'est à elle seule en rien un isolant, par contre elle amène de la masse, ce qui contribue à ralentir la migration de la chaleur mais, je le redis, je pense qu'on faire mieux globalement avec un isolant végétal plus léger.
Je crains que nous ne fassions, avec la végétalisation des toits, que remettre à la mode une façon d'opérer ancienne, certes très valable, mais correspondant à une époque à laquelle nous ne savions pas faire mieux.
Attendu que je ne souhaite pas tomber béat devant toutes nos inventions dites modernes, telles que le polystyrène, mais pas non plus les rejeter d'emblée, j'essaie de me tourner toujours vers ce qui me semble le meilleur et, dans le cas présent, pas un recours à votre idée de complexe mais une laine de bois, une laine de lin, de chanvre… feraient parfaitement l'affaire.
Accessoirement, et bien que vous habitiez en Bretagne, région parfois considérée comme ne risquant pas la pénurie d'eau, à noter qu'un toit végétalisé ne favorise pas une captation de l'eau de pluie, contrairement à toute couverture ayant vocation, non pas à capter l'eau, mais à la canaliser.
@@PapyClaude Merci d'avoir pris tout ce temps pour me répondre. pour le toit je pensais à une isolation "extérieure". un isolant d'origine végétale, ne partirait il pas en "quenouille' avec l'eau ? je vous avoue que le polystyrène est déjà en ma possession mais je ne pense pas, comme vous, qu'il soit la bonne solution.
pour la laine de bois sur les murs extérieurs vous validez cette solution mais en quelle épaisseur pour compléter les 58 mm de bois ??
Encore merci
Bonjour Papy Claude, je vie en Polynésie Française depuis toujours et le climat est presque tout le temps chaud. J'aimerais isolé par l'extérieur de la future maison, quel isolation thermique il me faut ?
Bonjour Marc, plutôt qu'isoler, il serait préférable de commencer par un puits canadien, ou climatique (c'est la même chose).
Vous gagnerez beaucoup plus en confort qu'avec une isolation par l'extérieur et, si vous disposez de terrain pour l'installer, cela vous coutera probablement moins cher.
A coupler bien sûr avec une VMC (une simple flux fera très bien l'affaire).
Le principe est qu'à plus de 1,5 mètre de profondeur, le sol est beaucoup moins chaud que l'air, l'air qui circulera dans la conduite enterrée se rafraichira, ce qui provoquera la condensation d'une partie d l'humidité contenue dans l'air.
Le résultat est que l'air entrera dans la maison moins chaud et plus sec, donc infiniment plus confortable.
Le puits canadien doit être raccordé avec les points d'entrée dans la maison. La VMC extrait l'air depuis la cuisine, la salle de bain et les wc, on crée un passage sous les portes intérieures pour que l'air puisse circuler et on permet le remplacement de l'air via les bouches d'entrée d'air qui sont raccordées au puits canadien.
Il faut bien sûr, pour ce soit efficace, tenir les menuiseries extérieures fermées et que les parois de la
maison soient assez étanches au vent.
En cas de besoin, un petit ventilateur peut être couplé au puits canadien pour forcer l'entrée de l'air frais et sec.
@@PapyClaude Merci pour tes conseils tu est au top comme toujours 👍😁
Bonjour, Un film sous toiture est il indispensable en cas d'installation de ouate de cellulose ?
Quelque soit l'isolant fibreux mis en œuvre, un film parepluie, ce que vous nommez "film de sois-toiture", est toujours nécessaire.
Il assure, entre autres, la régulation du transit de l'air au travers de l'isolant, et, combiné à un renouvellement d'air important entre lui-même et la couverture, contribue à l'évacuation de chaleur l'été. Ceci permettra de limiter la, pénétration e chaleur en excédent vis la toiture.
J'ai largement décrit ceci dans cet article : Actis vs St Gobain : Pourquoi la laine de verre a perdu son procès ?
Bonjour j'aurais une question. je voudrais isoler phoniquement dans les combles le plafond des chambres est en placo. maison des annes 70/80 je pensais deposer des rouleaux plutôt que de souffler de la laine. quel matériel conseiller vous? c'est surtout pour être isolé des bruit de route et voisinage moins de 30m de la maison... mais nos murs sont juste en placo on entends tout... merci.
Bonjour,
la première des précautions en matière de limitation des fuites phonique est d'obtenir un taux de remplissage le plus parfait possible (un trou du ø d'un doigt peut générer une fuite phonique importante). C'est pourquoi je vous conseille plutôt du vrac que des panneaux et/ou rouleaux.
Attendu que votre maison est probablement déjà isolée au niveau de ses combles, je vous conseille vivement d'enlever ce vieil isolant. En effet, la pose de l'époque (et parfois encore maintenant) n'était pas réalisée correctement et vous avez probablement de très, très nombreux couloirs (autoroutes) à bruit.
Une fois ce travail réalisé, préparer vos combles conformément aux règles de l'art : ua-cam.com/video/Kz0DOW_TuIk/v-deo.html
Je vous conseille un isolant végétal (ils sont beaucoup plus performants que les autres dans cet exercice). Vous avez de nombreuses possibilités : ouate de cellulose, laines de bois, de coton …
Laine de bois ou ouate de cellulose
Bonjour Papy Claude
je cherche à isoler un plancher bois séparant pieces à vivre et cave, d'une maison située proche de la mer en bretagne.
le sol de l'etage est en parquet, que je souhaite conserver. nous voyons l'envers du parquet dans la cave. Comment l'isoler sans risquer d'enfermer l'humidité? La finition dans la cave m'importe peu. un isolant apparent m'importe peu. je souhaiterai partir dans une solution peu onéreuse.
Un immense merci pour vos conseils.
Bonjour,
Vous pourriez tendre sous les solives un film parepluie (pour des raisons de perspirance, c'est cette qualité qui convient) à l'avancement et remplir progressivement avec de la paille broyée.
Vous risquez simplement la visite de rongeurs tels que des souris, des loirs ou des rats…
Vous pourriez, à la place de la paille, mettre du chanvre broyé grossièrement et acheté localement à un agriculteur (moins facile mais plus sûr pour éviter les rongeurs).
Vous pourriez aussi travailler avec de la ouate de cellulose en vrac insufflée sous pression derrière le parepluie (prendre soin de bien fixer et tenir le parepluie avec des liteaux, sinon arrachement du parepluie garanti). Cet isolant est un des moins chers du marché, il est très performant thermiquement et pour décourager les rongeurs.
Quelque soit la solution retenue, il est primordial que votre cave soit bien ventilée.
Bonjour monsieur et merci beaucoup pour ton effort et tes conseils d'or.
Je veux savoir ton opinion sur un projet que je veux lancer c'est un bloc de liège (chaux hydraulique plus granulats de liège ) que pence vous?
C'est déjà fait, amis avec de la chènevotte de chanvre.
Le faire avec du liège ne présente, à mon avis, que peu d'intérêt car le liège est rare et précieux et que, pour le milieu humide, des panneaux de liège expansé répondent déjà au besoin.
@Jérôme Michelet Ducarme oui c'est innovant.moi je suis d'Algérie.
Je veux utilier le liège vue qu'on a pas la culture de chanvre, et non plus le metakaolin ni chaux hydraulique...
On a juste le liège, kaolin, chaux hydratée, brique pillé.
C'est pour cela que je veux faire un mélange de (granulat de liège naturelle ou expencé plus chaux hydratée et brique pillée ) ...Les teste son en cours...
@Jérôme Michelet Ducarme le kaolin existe mais le metakaolin non.sauf si tu brûle le kaolin.
Le gisement de chaux hydraulique existe mais exploitation non, sur le commerce tu trouve pas la chaux hydraulique que du chaux vive, hydratée.
C'est pour cela je veux faire brique pillé avec la chaux hydrate,je pence sa donne le même résultat que la chaux hydraulique.
SvP, @Amin et @Jérôme, tenez moi au parfum de l'avancement de vos travaux, ça m'intéresse pour plusieurs raisons …
@@PapyClaude ok papy Claude avec plaisir :)
bonjour monsieur j ai un toit plat e n tole bac et dessous j ai un plafond en lambris cloué directement sur le bois de charpente (plafond plat) au dessus comble perdue de 60 d un cote dela maison et 130 a l autre extremité entre les poutres de charpente il y a de la vermiculite ( analysée non amiantée) je voudrais savoir si 1em je suis forcer d oter la vermiculite 2em faut t il obligatoirement un pare vapeur 3em quel isolant me conseillez vous je vous remercie de votre reponse ,de vos conseils et de vos excellentes video
Bonjour,
Les toiture plates sont parmis les éléments les plus complexes à traiter dans le bâtiment. Il manque des informations et il est difficile de répondre sans une analyse globale spécifique.
Je n'ai malheureusement pas le temps de répondre à toutes les questions techniques qui me parviennent, et c'est pour cette raison que j'ai entrepris de former des Habitologues, professionnels formés à la compréhension et l'analyse du bâti qui sont maintenant répartis sur l’ensemble du territoire afin de répondre aux questions du plus grand nombre.
Je vous propose de cliquer sur le lien habitologue.com pour en discuter avec un habitologue proche de chez vous.
Une autre question: est ce que avec le panneau de n’importe quel isolant on peut isoler les toitures, les dalles et les façades? Puisque le polystyrène expansé ne dispose pas de forme en vrac mais est-il possible d’isoler la toiture avec un panneau du polystyrène expansé ? Merci
Oui c'est possible, mais ce ne serait absolument pas logique puisque le polystyrène est mauvais dans cette position au plan phonique, n'apporte pas le meilleur déphasage possible, qu'il est d'origine pétrochimique. A mes yeux (et pas qu'aux miens d'ailleurs), faire appel à un matériau ,nécessitant, pour le coup et en lien avec la question précédente, tellement d'énergie et, de facto, qui ne sera jamais recyclé, au risque qu'il participe à la pollution de la planète avec du plastique, alors même que d'autres peuvent lui être valablement substitué ne me semble pas bien du tout (et je reste mesuré dans mes propos).
Par ailleurs, au plan sanitaire, il n'est pas non plus très recommandable, donc, définitivement, je ne ferais pas le choix du polystyrène… n'oublions pas que le thème de ma dernière visioconférence était "la maison écologique" et là, on en est aux antipodes !
Pour l'autre question, le même isolants partout, pour tout ? Quel intérêt puisqu'il n'existe pas de matériau parfait, choisissons le meilleur pour chaque emploi, selon les contraintes rencontrées et les objectifs recherchés… ou au moins ne choisissons par un des plus imparfaits.
Papy Claude merci beaucoup Monsieur , je vous suis très reconnaissant, vous me donnez beaucoup d’astuces pour la réalisation de mon projet, je regarde vos vidéos nuit et jour, merci infiniment pour votre travail