Sol sur terre plein, l'isoler ou non ? Chauffage au sol ? Parement de sol ? Ferme ancienne en Savoie
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- Опубліковано 5 гру 2023
- Faut-il isoler sous le sol du rez de chaussée d'une maison sur terre-plein ?
Sol ancien en terre battue et galets, volume initialement destiné à l'élevage et aux travaux agricoles, objectif : rendre la pièce habitable.
Comment évacuer l'humidité éventuelle des remontées capillaires, l'eau d'éventuelles infiltrations, éviter la sensation de pieds froids, comment y ressentir du confort thermique ?
Le sol final sera-t-il en carrelage, en terre cuite, en travertin, en parquet… tout dépend de l'usage et… des envies !
Si le choix est porté sur un chauffage par le sol, faut-il isoler sous la chape ? Avec du Misapor® ?
Tous ces thèmes sont abordés dans cette vidéo.
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Après 40 ans d’activités dans le bâtiment, dont 20 ans au service du bâti écologique, j’ai éprouvé le besoin de transmettre le savoir et l’expérience accumulés. Auteur chez Terre Vivante et animateur de la chaîne UA-cam “Papy Claude”, je me consacre désormais à cette transmission via la constitution d’un réseau de professionnels : les habitologues.
L’objectif de ce réseau est de permettre aux habitants d’atteindre leurs objectifs : atteindre le confort en réduisant significativement et réellement leur empreinte (émission de Gaz à effet de serre, utilisation de ressources…), respect du couple habitant/habitat (pérennité de l’habitat, budget…)
Ancien artisan, ancien maître d’œuvre, ancien constructeur MOB (Maison Ossature Bois), titulaire d’un brevet de principe constructif de MOB en kit, formateur en construction et isolation écologique, auteur d’articles...
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Bonsoir, sympa comme video je suis artisan en eco construction dans la region centre je fais régulièrement ce type de travaux, y compris sur mes rénovation perso. En général quand je met du plancher chauffant sur sol en terre j'applique cette methode: geotextile, 25cm de misapor, geotextile, 12cm de béton de chaux, j'agraphe les tuyeaux de plancher chauffant directement sur le béton de chaux, puis je recouvre par une chape de chaux tout en posant la tomette sur la chape fraîche au fur et a mesure de l'avancement. Mais cela sous entend de pouvoir décaisser les sols de 45cm environ.
Sinon on a aussi fait ceci: geotextile, 15cm de liège en plaques en guise d'isolation au sol, et sur lesquelles on agraphe le plancher chauffant, puis on recouvre par la chape et tomette ou autre finition.
Et sur le murs chaux chanvre projeté et enduit chaux sable ou terre.
Bon courage pour vos travaux
Merci, pour ma part je n'opteraipas pour du chauffage par le sol, donc je garde ce qui éxiste déjà… c'est aussi un parti pris écologique : pas de gabegie !
Contre le ressent "pieds froids" : tapis là où je ne bouge pas et chaussures ou chaussons à semelle épaisse et le tour est joué.
Très intéressant. Merci à vous.
Plaisir.
Bravo good tip top super cool pour le boulot courage pour la suite. Bravo pour la pouzoulane sais rare . Et pourtant c'est un super matériaux. J'en ai utilisé en toiture chaude . Plaque alvéolaire et pouzoulane protection EPDM et filtre géant pour eaux pluviales.
Merci
Super intéressant papy Claude
Merci Louis
Pour ce qui est d'un parement correcteur thermique, dans la maison de famille que je rénove en montagne bourbonnaise, j'ai éliminé une partie du soubassement intérieur en enduit batard ciment et chaux hydraulique qui présentait beaucoup de salpêtre. Je viens de tester à titre expérimental un enduit chaux tradi 100 sable et un quart de sciure en m'inspirant de la technique chaux chanvre. Le résultat est sans équivoque par. Rapport à la partie haute non refaite, au touché le ciment est très froid et le crépi à base de sciure est aussi chaud au touché qu'un parement lambris et pourtant si l'on mesure la température de surface, on a un seul degré d'écart. Je projette d'étendre ce concept sur un mur justaposé à un escalier extérieur en granit. Il me faut pour cela m'assurer de trouver de la sciure de bois sans tanin et trouver la solution pour assurer l'accroche de l'enduit batard réaliser en 1970 très encré profond dans les joints des pierres, donc impossible à faire sauter. Au préalable j'envisage de réaliser de percer sur plusieurs lignes des trous au perforateur, espacés de 30 cm pour rendre la perspirance à ce mur.
Le mortier au cment Portland dans les joints laisse moins perspirer que du mortier à la chaux, mais percer dse trous par ci par là ne changera quasiment rien à la perspirance générale, je ne conseille pas cette option.
Ne bâtardisez pas le mortier avec du ciment, selon une collègue maçonne qui maîtrise bien le smortiers anciens, au-delà de 20% de ciment à la place de la chaux (soit très peu par rapport au total des agrégats, on déséquilibre déjà le résultat global.
@@PapyClaude je connais bien les effets du ciment mais il s'agit d'une rénovation ancienne .
Bonjour, vidéo très intéressante et très accessible. Trop de dallage béton éxistants sur ce type de bâtiments, je confirme; cela dit, plus ça va plus les gens sont au courant de certains bienfaits exprimés ici. J'ai un certains nombres de clients qui nous demande des choses pertinentes et qui sont pointus dans leurs choix. Je pense que ce type de vidéo va continuer d'ouvrir les yeux. Pour mon expérience en Ile de France Sud où il fait froid et humide en hiver, je préfère ne pas ou du moins pas trop isoler le sol et préférer de la masse partout autour et préconiser chauffage central ou mieux, au bois voir un mixte. Pour le sol, avec du minéral, un chauffage au bois bien placé élimine beaucoup la sensation de froid au sol. Juste un point, sur cette expérience de conseil, est-ce un choix de ne pas proposer un isolant assez fin (par ex 45mm) type fibre bois ou chanvre+plaques platres (ou autre matière), pour vraiment garder un maximum de rayonnement vers l'intérieur ? Merci pour cette vidéo en tout cas.
Salut collègue, heureux de te vois commenter ici
Je ne susi pas surpris que tu réalises ce genre de complexe de sol, tu auras été, toi aussi, précurseur, Philippe.
Pour ce qui est de l'isolant et de plaques en parement, je préfère de plus en plus opter simplement pour un correcteur de 5 à 10 cm selon les techniques de mise en œuvre et un enduit lourd pour finir.
Selon moi, on obtient ainsi (pour des murs anciens épais et massifs bien sûr) une bonne diffuvité (maitine de la,chaleur vers la face d'où elle est arrivée, donc bonne montée en chaleur) et une bonne capacité à ré-emettre du rayonnement avec l'enduit lourd, en capacité de récr&éer une petite inertie qui relaiera correctement l'inertie d'origine maintenue vers l'extérieur.
Je pense qu'ainsi, non seulement on consomme peu de matière mais, de plus, on obtinet un des meilleurs compromis possibles entre les diverses qualités que sont : la gestion du transit de l'eau ndans la paroi, l'inertie, la diffusivité, l'effusivité et, quand même, un peu de lambda et donc de R… même si les autres qualités suffiraient à se passer de ce petit R, il est quand même intéressant l'hiver et ne réduit pas à néant l'inertie de la paroi originelle l'été.
Par ailleurs, qui dit isolant dit gestion du transit de lpa vapeur et donc on multiplie alors la main d'œuvre.
Cependant, honnêtement, je n'ai pas de preuve absolue que correcteur thermique et enduit final sont un meilleurv choix que isolant, pare-vapeur, étanchéification au vent et perement plaque de plâtre.
Je peux simplement dire que nous avons de plus en plus de bons constats sur des réaliséation parfois de plus de 20 a-ns (c'est encorev rare car il y a 20 ans ces techniques ressortaient jout juste du berceau…
@@PapyClaude merci pour cette réponse complète. Je travaille beaucoup sur de l'ancien, bâtisse de pierres type meulière ( en gros silex, pierre froide mais très dense) montée à la terre. Très souvent enduit de plâtre assez épais à l'intérieur. A l'extérieur souvent pierres vues avec chaux et sable local très fin type quartz (sablon local) ou bien enduit rarement et encore plus rarement encore en bon etat. C'est à se demander si ces vieilles bâtisses n'étaient pas presque parfaites dés le début au final.. Et qu'au final un simple entretien ou réfection comme à l'identique serait à préconiser. Merci et bonne continuation.
@@entrepriserousseau3316 Je suis d'accord avec ta conclusion.
En fait on est en face de "Tractions avant Citroen" et on nous préconise d'en faire des SUV contemporains… n'importe quoi !
Je donnais souvent une image autrefois :
"Imaginez une dame âgée, encore pimpante et très digne, faites lui remonter les genoux et, pendant qu'on y est, lesseins et les fesses, avec de la chirurgié besthétique, habillez la comme une bimbo; prenez son époux, arborant sa fière moustache qu'ilo,porte depuis toujours, otez lui ses pantalons en velours et sa chemise biennrepassée, affublez le d'un jean, de baskets, et d'un sweet à capuche; emmenez le couple en boite danser toute la nuit… il y a de fortes chanches que l'un ou l'autre, voire les deux, finissent aux urgences !" C'est ce que le législateur, les autorités de tutelle, les techniciens archidiplomés et tant d'autres préco,nisent le plus souvent.
En plus de nos décennales, il serait bien d'inventer une assurance sur la déontologie et une autre sur le bon sens… il y aurait beaucoup de recalés 🤭😤😡
salut CLAUDE bonne journée 🙂 je partage 🙂
Bonjour ! Merci pour ces vidéos toujours éclairantes !
Je suis dans un cas particulier, qui pourrait aussi intéresser d'autres lecteurs (car ce cas est peu abordé).
Je rénove une petite maison en pierre située dans le marais breton : environnement donc très humide par définition. J'ai sondé le sol sous la dalle (en ciment) actuelle et observé que la nappe remonte très nettement en cas de fortes pluies : dans un trou de 30 cm de profondeur, la nappe peut remonter de près de 18 cm (donc 12 cm sous la dalle actuelle). La nappe redescend ensuite aussi vite qu'elle est montée.
Dans cet environnement, je m'interroge sur la pertinence d'un hérisson ventilé : comme le hérisson serait, très régulièrement, totalement rempli d'eau, par les remontées de la nappe, je présume qu'il ne serait d'aucune utilité pour gérer une telle présence d'humidité, constitutive de l'environnement de la maison.
Dans un environnement de ce type (marais avec des étiers tout autour de la maison), quelle solution existe-t-il pour le sol d'une maison en pierre ?
Il faut préciser que j'envisage bien entendu de supprimer la dalle en ciment, mais je ne sais pas par quoi la remplacer.
Merci par avance pour votre avis ce cas particulier !
Hélas il n'y a pas de solution et, dans un tel cas, la dalle béton au ciment Portland est plutôt une bonne solution, sachant que proche d'un marais, on n'a pas nécessarement de grosses remontées capillaires. Par contre si le niveau de l'eau dépasse le dessous de la dalle on a alors une pression qui s'opère (la fameuse poussée d'Archimède).
Cette poussée peut aller jusqu'à fissurer la dalle ou la faire gonfler (c'est un. peu comme si un bateau ne flottait pas, il devient alors un sous-marin et la pression sur la coque n'est plus du tout du même ordre).
Seul moyen pour éviter ce risque : prévoir un tuyau remontant nettement plus haut que le niveau de risque maximum de le nappe phréatique.
Explication plus simple : percer la dalle de part en part, y enfiler un tuyau type PVC ou autre (40 ou 50 mm de ø),n le faire remonter un.au moins 10 ou 15 cm du niveau haut max. potable d'ici à 50 ans ou plu et ne pas le boucher à son sommet, ainsi l'eau peut y monter et même avec un aussi petie diamètre, ça suffif à annuler le risque.
@@PapyClaude Merci beaucoup pour ce retour, qui me guide vraiment. J'ai oublié de préciser que la dalle n'est pas solidaire avec les murs : elle s'arrête à une dizaine de centimètres. Cela signifie qu'elle 'bouge" avec le marais. Est-ce que cela peut aider à limiter le risque de pression sur la dalle en cas de forte remontée de la nappe ?
Merci pour ces échanges passionnants !
@@philippemerle192 Clairement oui, si la dalle est "flottante", alors le risque de pression est écarté…
@@PapyClaude Merci mille fois pour vos réponses !
Super video! Alors peut-on mettre des tomettes sans erisson? Je restaure une vieille grange et en rez-de-chaussée il y a très peu dhauteur et éviter lerisson m'arrangerait. Merci et je continue à regarder vos vidéos !!
Merci pour la vidéo, je pensais faire au dessus du fond pierre + drain un isolant ouate de cellulose projeté entre les poutrelles et plaque de fermacell et pour les murs laine de bois+ BA13 (sauf si il existe d'autres plaque ou des peintures spéciales pour un confort thermique). AUCUN PARE VAPEUR POUR NE PAS BLOQUER L HUMIDITÉ. Est ce raisonnable et faisable pour gérer l'humidité?
Je conseille un pare-vapeur, le MAJPELL ou MAJREX de Siga, il régule les passages dans un sens et dans l'autre, super produit.
Intéressant, la question de l’isolation de dalle sur terre-plein est posée dans la revue ‘la maison écologique’ qui vient de sortir.
La réponse de Thierry Rieser du renommé bureau d’études Enertech Scop est sans équivoque : ‘nous déconseillons de ne pas isoler le plancher bas’.
Les raisons données sont:
- la chaleur part sur les côtés
- le sol est plutôt conducteur, cela constitue un pont thermique géant
- sol à 12-15°
- fort impact sur la consommation de chauffage qui est toujours 10 à 100 fois plus élevée que la consommation de climatisation malgré le réchauffement climatique…
C'est sa vision, avec son aura de patron d'Enertech, je partage beaucoup d'avis avec eux, pas celui-ci, je dirai même "absolument pas".
- Pourquoi la chaleur partirait-elle vers les côtés, sauf à ce que l'habitat soit être en partie enterré,
- Pont thermique oui, il dit lui-même que la température du sol est entre 12 et 15°C… quel choc thermique : un delta T de 4 à 7°C si on s'en tient à une température (pour rappel, légale !) de 19°C,
- Il faut oser affirmer ainsi que la consommation de chauffage serait de 10 à 100 fois plus élevée que celle de la climatisation… alors que l'impact sur le chauffage ne s'applique que sur le Delta T cité ci-dessus et limité au sol seul VS une consommation de clim visant à suppléer à la réduction d'évacuation de chaleur captée par toustes les autres parois extérieurs (murs et toit) Ceci péremptoirement, sans prendre en compte la possibilité perdue de, peut-être pouvoir se passer d'une clim et de son coût et les consommations d'énergie à sa production, son entretien, son usage et son recyclage, sans prise en compte du coût et des consommations de ressources diverses ainsi d'énergie nécessaire à la fabrication, la mise en place de l'isolant.
C'est l'approche trop siuvent dogmatique des thermiciens, obnubilés par les consommations à l'usage, encore biberonnés au chauffage de l'air alors que la thermie se situe beaucoup plus ailleurs (humidité relative, rayonnement et échanges infrarouges avec les éléments qui nous entourent…) et qui oublient de mettre à leur juste place les impacts liés à la réalisation, l'installation, l'entretien et au recyclage des systèmes.
Il aurait pu aussi parler de la température de la surface du sol : chez moi, je n'ai pas d'isolant sous la dalle béton réalisée par d'autres il y a environ 50 ans, je suis sur un terre-plein rehaussé, dalle directement sur le sol et la température du dessus de ma table de cuisine est à 18,6°C et le sol à… 16,8°C.
Vous comprendrez que le côté péremptoire des pontes me fatigue un peu.
Je tiens les photos prises à l'instant à votre disposition si vous voulez me les demander via le contact du site abitologue.com/yb, on me fera suivre votre demande si vous en précisez le contexte.
Pour ma part, j'ai rénové une maison de 1959 sur terre plein non isolé, il y avait effectivement de la chaleur qui partait au niveau des seuils de 2 portes donnant sur l'extérieur, j'ai résolu le problème en créant 2 sas, un pour l'entrée pour un placard à chaussures et un autre où se situe un grand placard servant de cellier réserve. Ces 2 zones remplissent parfaitement le rôle de tampon thermique
@PapyClaude
Bonjour, merci pour votre vidéo👍 Mon sol est un sol pavé en pierres d'époque (XVIIIème). Je souhaiterais le recouvrir (sans isoler, juste pour l'esthétique). Pensez-vous que poser d'abord des panneaux agglomérés puis ensuite poser directement par-dessus un plancher en bois permettrait au sol en pierres de respirer, permettant ainsi d'éviter les soucis d'humidité ? J'avoue ne pas être très motivé pour décaisser et installer un plancher sur lambourdes etc.
Merci pour ces vidéos passionantes.
Puis -je vous demander votre avis pour une construction neuve avec mur en brique dans laquelle un chauffage au sol est prévu:
- est il pertinent de prévoir une dalle ainsi qu'une chape à la chaux, versus ciment portland, si le terrain est très drainant (sable) avec une remontée de nappe à 1,5mètre de profondeur au plus fort des intempéries.
- pour la reflexion du rayonnement d'un chauffage au sol sur les murs, quelle épaisseur d'argile pouvez-vous conseiller?
Merci d'avance
Elie
Pour éviter l humidité il faut ventiler après decaissage un trou entrée et un trou sortie avec un tout petit extracteur et un circuit libre canalisé sur toute la surface et surtout les pourtours des murs au dessus un isolant et finitions
…comme décrit dans la vidéo, ce sera parfait.
Par contre s'il y a très peu de remontées capillaires, pas de ventilation ça va aussi.
En sce qui concerne le ventilo, s'il s'avère nécessaire, il peut ne pas être alimenté en électricité (coupure, black-out…) pendant quelques jours sans conséquence, mais pas pendant des mois.
BONSOIR.MERCI UNE NOUVELLE FOIS POUR VOS CONTRIBUTIONS VIDEOS.
Je voudrai ici poser une question:pouvez vous lister les revêtements de sol perspirants parce c'est compliqué de trouver autre choses que du cher ou délicat :terre cuite ou bois(plancher parquet).
merci d'avance
@glenndrumbritanny j ai étudié le lino mais déconseillé en milieu a remontées capillaires
@@karinehelm8821 perspirant le lino?
@@glenndrumbritanny d apres mes recherches oui - le vrai lino - marmoleum par ex - en plus il est rigide , souple deformable sous les pieds de table et reprend sa forme apres quand on deplace la table
Le jonc de mer nest, selon moi, le plus perspoirant.
Avec quelques inconvénients, la moquette.
Bonsoir, merci de me donner votre avis sur le misapor. J envisage ce procédé pour une piece en terre battue analogue à celle présentée ici.
Le misapor est un isolant, il coupera en partie du bénéfice l'été et n'apportera pas grand chose l'hiver… Quand on sait que l'énergie grise (beaucoup d'énergie nécessaire à la fabrication, selon Foamglass, fabricant de verre cellulaire en panneaux, il faut 1600 kWh/m3, probablement un de splus mauvais bilans sur ce p^lan, même e,n admettant que le Misapor est plus riustiquye,à mon avis nous sommes de l'ordre de 21400 à 1500 kWh/m3.)
Pour se donner une idée de la pertinence globale d'isoler un sol tel que le vôtre, léADEM donne une fuite de 5% de la chaleur par le sol dans le cadre d'un habitat dépourvu d'isolation, il donne une consommation globale de l'ordre de 450 à 500 kWh/m2 habitable par an pour le chauffage.
Si on imagine une maison de 150 m2 habitable pour 90 m2 au sol. On aurait besoin de 150 x 500 kWh/m2/hiver, soit 75000 kWh.
L'impact sol est donc, en théorie, de 5%, soit : 75000 x 5% = 3750 kWh.
On éradique au mieux 70% des fuites, les maisons non chauffées doivent une partie de leur maintien à température aux apports solaires et aux activités et au métabolisme des occupants.
Donc l'isolation du sol permettrait d'économiser 3750 x 70% = 2625 kWh.
L'option hérisson en pirerre roulée (qui enferme de l'air dit captif, amènerait, à mon avis, une performance équivalente au 1/3 de celle, du Misapor, donc il faut considérer l'économie de chauffage due au Misapor VS lae hérisson classique de 40% de moins que ce qui apparait si on mettait pas un hérisson classique, donc, in fine 2625 - (2625 x 40%) = 2625 x 60% (résiduel réel d'économie en comparaison avec l'option hérisson classique) = 1575 kWh
Donc, pour moi, un bon hérisson en cailloux roulés permettra de réaliser une réduction des fiuites déjà substantielle, certes avec du Misapor on aurait une plus grande performance mais est-elle justifiée au global lorsque la nécessitré de chauffage supplémentauitre peut être compensée apr de l'énergie ou fournie à moindre coût et au fil des ans alors que le surcout est immédiat et pourrait être utilisé à d'autres postes… vaste débat de la performance pour la performan,ce ou de le recherche de la pertinence pour préalable…
Bonjour @PapyClaude. Déjà un grand merci pour vos vidéos qui nous sont très utiles ! Nous sommes en train de rénover une ancienne ferme dans le sud. Les murs sont en terre crue avec à la base de grosses pierres. Nous avons actuellement une dalle de béton à l'intérieur de 10 cm(avec des rémontées d'eau sur la dalle visibles). Est-il envisageable de ne pas casser cette dalle ? Nous aimerions la garder car la casser nous demanderait énormément de travail vu la superficie de la ferme... L'idée serait de mettre sur cette dalle un hérisson ventilé et de finir avec une dalle chaux-chanvre. Qu'en pensez-vous ?
Maison de type longère. Dalle(chaux) puis plaque de liège 8cm et chape (chaux)
???
@PapyClaude
Bonjour Claude,
J’espère que vous pourrez m’aider à y voir plus clair. J’ai dans ma pièce principale des tommettes qui ne sont pas en très bon état et apparemment posé directement sur de la terre battue.
Faute de moyens de je ne peux me lancer dans de gros travaux pour l’instant.
Que puis-je faire pour palier au froid et au sol qui est inégal?
J’ai penser à mettre du jonc de mer comme vu dans vos vidéos, hormis un tapis autre chose pourrait il convenir?
Je vous remercie par avance pour votre aide qui me serait précieuse.
Le jonc de mer répondrait effectivement à votre besoin.
Merci!! Ca reponds à bcp de mes questionnements! Je compte faire une dalle à la chaux mais etant novice ca me freine un peu; je suis dans l'Aveyron, y aurait il une possibilité d'avoir le contact de la personne qui livre du beton de chaux en toupie? Ca me ferait gagner du temps et faciliterait les choses avec ma douleur à une epaule! Merci!
Eendez-vous sur le site habitologue.com/yb et prenez contact avec Pascale, offrez-vous une analyse de sa part, vous économiserez probablement beaucoup plus que ce que vous allez débourser, vous économiserez aussi votre épaule et vous partirez serein(e) dans vos projets.
Ce ne sera pas une dépense, mais un investissement… que vous ne regretterez pas !
@@PapyClaude merci!
salut papy Claude, sur un dallage béton sur terre plein, poser un chauffage et tirer une chape causerait forcément des pertes, mais serait ce si dramatique..? Garder l avantage du confort d été et ajouter du confort d hiver à moindre coût, l idée me taraude depuis un moment..
Bonjour @PapyClaude ,
Concernant la fin de la vidéo ou vous parlez de garder l'infrarouge en mode cocon avec du coup un correcteur thermique chaux chanvre de 5cm ou terre paille de 10cm et un parement faible effusivité (un enduit de finition de terre ? de chaux ?), ma question est la suivante, est-ce que ces calories ne vont pas partir plus vite dehors du fait du manque d'isolation des murs (juste une correction thermique) ? Ce système marcherait-il surtout en ayant un chauffage souvent branché (comme dans un chalet par exemple) ? Je m'interroge donc sur la fuite des calories à l'extérieur plutôt que le maintien à l'intérieur.
Merci d'avance de votre réponse.
Bonjour Papy Claude, pour un projet d'atelier d'environ 30 m2 dans un hangar sur terre battue, murs en pierre (L'atelier prendra appui sur 2 murs et ses deux autres murs seront en ossature bois), je pense faire une dalle chaux-chanvre sur un hérisson ventilé. Quelle épaisseur de chaque couche recommanderiez-vous (hérisson et dalle), sachant que je n'ai pas prévu de sol de finition et qu'il y aura quelques machines dans l'atelier (normalement pas de grosse machine en fonte mais on ne sait jamais)? J'avais pensé au départ à une dalle chaux-pouzzolane mais un expert en la matière me l'a déconseillée si je veux récupérer les calories du sol.
Bonjour et Merci pour toutes vos videos cela fait un moment que je vous suit ..cette video me parle beaucoup car j'ai une maison dans le beaujolais que je suis en train de restaurer , mur de 50 cm en pierre d'orées .dans la dependance (futur salon) je vais faire un herison ventillé drain de 80 recouvrir de gallet , j'ai l'intention de mettre du parquet , j'ai vu sur des videos que l'on peu isoler le sol avant de faire une dalle avec des panneaux de liège , quand pensez vous ? Merci pour votre reponse.
Cordialement.
Giovanni
Bonjour,
Thermiquement, quasiment aucun gain, au plan confort, aucun changement, on voitb de tout sur des vidéos, ,on yn explique comment faire, pas pourquoi c'est faitn ni les gains ou inconvénients, ce sont nsouvent bdes particuliers, généralement doiués de leurs mains, mais les grandes questions préalables ne sont pas posées (pourquoi, qu'est-ce que j'y gagne…), les analyses ne sont réalisées… trop "hâte de faire !".
Je ne mettrais pas de liège, hormis une fine sous couche s'il s'agit de poser un parquet flottant… et là aussi, vous pourriez lui nsustituer un autre maté"rias, moins précieux, tel que de la laine de bois dense.
Merci d'avoir pris le temps de répondre.🙏
@@giovannimarroccomediumspir6796 Service
Bonjour papy claude
J'espère que vous allez bien.je dois isoler ma toiture sous rampant avec de la laine de bois Ĺ =0.036 ep 80 et 140 en croisé pour avoir un R de 6 .
J'envisage aussi d'isoler un mur en pierre avec de la ĺaine de bois .es ce que je dois mettre un pare vapeur sous la toiture ainsi que sur le mur ?
Merci pour votre reponse.
Giovanni
Bonjour, ne pas isoler le sol dans le nord de la France aussi avec des hiver asser rude et long été très court ou inexistant ? Ou c'est que pour le sud pour profiter du frais venant du sol pendant l'été ?
C'est d'autant plus intéressant de ne aps isoler le sol en climat ruide puisque le terrain du tréfond y sera toujours à la même température, au Nord ou au Sud de la France, donc une économie plus substantielle car Delta de 12 à 19°C pour le sol contre Delta de murs de -5°C (classique dans le Nord) par rapport à une température intérieure de 19°C alors qu'au Sud on aurait plutôt un Delta de 4°C extérieur par rapport à 19°C int.
Comprenez bien que dans les endroits à hiver rude, le sol naturel à 12°C vous chauffe !! Donc ne l'isolez pas !
Bonjour, une vidéo très intéressante. Je rénove actuellement une bâtisse en pierre j'ai décaissé sur 45 cm et mis en place un hérisson ventilé sur 20 cm. Je me pose des questions sur l'isolation du sol. il m'a été conseillé de mettre au minimum 6 cm de Liège croisé. mon questionnement étant de mettre l'isolant sous ma dalle en chaud ou par-dessus? sachant qu'il y aura un plancher. Je me dis qu'en positionnant l'isolant sous la dalle de chaux je conserverai plus d'inertie, ce qui peut être plus compliqué à chauffer l'hiver, mais permet de conserver une certaine fraîcheur l'été. Qu'en pensez-vous ? Merci
Que plus kles choses sont simples, mieux elles fonctionnent et plus elles durent et sont salubres… si on utilise les bons matériaux.
Je n'isolerais pas, j'opèrerais comme décrit dans la vidéo, je ventilerais le hérisson, je mettrais un parquet sur lambourde et… basta !
Certes vous consommerez un peu (très peu !) d'énergie pour chauffer et compenser le strès petites pertes de chaleur par le sol en comparaison de la version isolée, mais vouys économiserezc tellement de matériaux, d'énergie consommée et d'émission de gaz à effet de serre en diminuant drastiquement le stravaux qu'au final vous serez gagnat sur toute la ligne !
pour bien comprendre : en bretagne, vieille maison en pierre avec sol en terre battue légèrement humide l'hiver, projet de hérisson + dalle en béton de chaux, il serait donc inutile de faire le hérisson en misapor car l'hiver, le delta t° terre battue//t° intérieure recherchée ne vaut pas le coup et sera trop faible ?
Vous avez tout compris !
Si vous avez une tendance à une humidité régulière dans le sol, ventilez votre hérisson avec un drain (attention, sa fonction n'est pas de drainer mais de ventiler).
Il faut choisir du drain opérant non pas par porosité mais perforé et ainsi il permettra une sorte de ventilation, laquelle évacuera l'humidité évaporée dans l'air, donc la vapeur d'eau.
Pour ce faire il faut que le drain deébouche à ses deux extrémités et que les débouchés ne soient pas à la même hauteur, de sorte à favoriser une sorte de thermo-ventilation.
Le drain doit opérer des boucles dans le hérisson.
@@PapyClaude sur l'ancien forum tiez breiz on préconisait une ventilation du hérisson que en cas d'eau liquide visible. vous êtes d'accord ?
par contre, si on ventile, là le delta sera une tout autre affaire car le hérisson va prendre la t° extérieure et du coup, une isolation juste au dessus devient indispensable, non ?
@@custino22 Aucune inquiétude pour le réchauffementnt ou refroidissement du hérisson sous l'effet de sa ventilation.
C'est une certitude, basée sur 2 faits, l'un relevant d ela physique, l'autre des calculs.
Physique :
- la chaleur spécifoique de l'air c'est environ 1015 joules pour 1Kelvien pour 1 kg.
- 1 Kg d'air c'est environ 0,8 m3
- la chaleur spécifique du minéral (moyenne car la nature de l'empierrement peut varier, granit, grés dur…) c'est env. 850 J/K/kg
- 1 kg de minéral, c'est environ 0, 00045 m3
Calculs
- à volume égal, le minéral c'est une chaleur spécifique environ 1750 fois supérieure à celle de l'air,
- le renouvellement d'air, naturel et peu "incité" car pas d'influence très importante du thermo-syphonnage naturel, sera peut-être de 1 à 2 volumes renouvelés par jour (suffisant pour évacuer la vapeur à mon avis).
- Ça vaut ce que ça vaut (pas une preuve mais ujne approche bidouillée, faite à la louche doublé d'un doigt mouillé…), ilfaudrait poiur que l'incidence commence à être significative, un très gros Delta des températures air/hérisson (ce qui est peu probable et pas sur une durée suffisante pour avoir "pompé" 1° sur les cailloux) et/ou un renouvellement d'air bien supérieur (pour info, le renouvellement d'air d'une maison sous VMC bien réglée, c'est environ 8 fois le volume complet par jour… avec une incidence quasi négligeable sur le coût de chauffage en compensation).
Donc, aucunje hésitation, ventilez le hérisson !
@@PapyClaude bah ça alors... je sens que toutes vos infos vont me refaire cogiter ce chantier sol. et même à la périphérie des murs intérieurs, sachant que ma terre battue est plutôt sous le niveau de terre extérieure (un drain périphérique est prévu à un mètre du mur à l'extérieur), la pose de misapor s'avérerait quasi inutile ? merci en tout cas.
@@custino22 Au pire si vous souhaitez isoler un peu, : un hérisson 5 cm moins épais, une granulométrie u, peu plus fine sur le sommet du hérisson au lieu de tout faire avec du gros calibre et 5cm de pouzzolane (juste de l'extraction, du concassage et du criblage pour calibrer, c'est moins d'énergie que la cuisson du verre cellulaire).
Bonjour papy claude je suis toute vos videos et j aurais besoin de vos connaissent est il possible de realiser des fondations avec un beton de chaux vive en agrégats je souhaiterait mettre de la pouzzolane et faire comme des fondations cyclopéennes car le mur reposant dessus sera en pierres naturelles j ai vu sur internet des ecrits parlant de ca a propos de beton romain ?ou dois je ajouter obligatoirement un ciment et si oui j avais penser au ciment prompt mais je souhaiteront vraiment pouvoir réaliser des fondations cyclopéennes a la chaux/pouzzolane .J 'espere que vous pourrez m eclairer sur ce sujet d'avance merci .Carole.
Super conseil, ça confirme ce que l'on a prévu chez nous pour le salon, par contre notre plafond est assez haut et je me demandais s'il n'était pas mieux des murs chauffants ?
Chaque fois que possible, les murs chauffants sont une bonne solution… une exception : une pièce immense car le bénéfice du rayonnement (principal effet des parois chauffantes, murs, sol ou plafond) décroit avec la distance à laquelle on s'en tient.
C'est pour cette raison que, très souvent, pour de grandes surfaceqs telles que des dépôts ou des halle d'exposition ou encore de grandes surfaces commerciales.
Ok, donc en loft c est inadapté , merci pour la précision
@@potjevlesh Ça dépend de la conception du loft : 2 niveaux ouveerts ou clairement séparés l'un de l'autre.
Super intéressant. merci . Mon sol n a pas été isolé. a quel moment on penche pour un hérisson ou ne rien isoler dans un contexte terre plein et remontées capillaires?
Je réitère mon conseil : une analyse globale d'habitologue… il y en a dans votre région.
@@PapyClaude j ai fait la demande avec la liste des points a voir, j ai été en contact avec 2 d entre eux. Ils ne semblaient pas en mesure de m aider. Dommage. Ce qui me conduit à vous demander si vous vouliez bien faire une consultation? Je vous ecoute et parle de vous aupres de fournisseurs, artisans et architectes que je rencontre. Bonne soirée
@@karinehelm8821 C'est une visite in situ qu'il vous faut, votre projet le nécessite, c'est une rénovation globale et ils ont raison de ne pas s'en tenir à une liste de question.
C'est un peu copmme si, en cas de maladie, vous faisiez la liste des symptômes et que vous attendiez de votre médecin que, sans visite et auscultation, il vous prescrive une thérapie. Je ne panse pas que, hormis si vous êtes au milieu de l'océan, inaccessible, on vous fasse une prescription sans auscultation…
@@karinehelm8821pareil. Du coup, je ne sais plus quoi faire. Mon problème est un sol d'argile.
@PapyClaude Et pourtant, c'est la super médecine du futur qu'on nous propose avec les cabines de téléconsultation dans les gares et autres lieux publics et les "miracles" de l'IA
Bonjour, dans une longère percheronne, il nous reste le sol de deux pièces à finir. Le sol est décaissé depuis 3 ans, pas de remontées d'humidité visibles, murs à la chaux. Est-il envisageable de poser un parquet sur lambourdes sans couler de dalle ? La mise en oeuvre serait : géotextile, hérisson ventilé (20/25 cm), plaque de liège en guise d'isolation puis pose de lambourdes directement sur le liège, et parquet. Pensez-vous que cette configuration soit pertinente ? Merci
Vous n'abordez pas la possibilité de faire un sol en béton de terre, ce ne serait pas une bonne idée ? Merci pour le partage, toujours intéressant vos vidéos
Je laisse généralement le soin aux propriétaires de choisir la solution, le rôle de l'habitologue est surtout de sensibilier l'occupant, lui permettre d edécouvrir les avantages et les limtes de sa propre maison et de précviser et cerner ses aspirations au confort
Ah oui je comprends très bien, merci pour votre réponse. J'ai vu une vidéo dans laquelle ils expliquent la pose du béton en terre crue obligatoirement sur film plastique, ça m'a interpellée donc j'ai cherché dans ce que vous avez publié et n'ai rien trouvé, d'où ma question.
@@murielroustan2965 Poutr moi, c'est une erreur de medttre un film plastique sous quelque dalklage que ce soit.
En effet si on empèche les remontées capillaires de s'évporer par le dallage, on les contraint à poursuyivre leur chemin… jusqu'à atteindre le smurs et y continuer leur ascension et donc, in fine, s'évaporere quand même dans l'espace à vivre et après, possiblement, avoir causé des désordres dans lkes murs par excès d'eau ou apport de minéraux tels que le pmotasse qui, au contact§ de l'air, peut se transformer en nitrite… et la nitrite est un acide et… les acides attaquen,t le calcaire et donc la chaux… Bref, petite erreur, dgrandes conséquences possibles.
par ailleurs… comment oipéraient les anciens avant l'in,vention du plastique ? Leurs maisons ont-elle perduré ?
Nouqs ferions bien fde ne pas faire table rase des expériences du passé.
Merci ! Je trouve ça tout simplement logique. 👍
@@murielroustan2965 Merci Muriel
Bonjour, dans une maison brionnaise, j’ai déjà fait un hérisson 20/25cm (non ventilé) puis une dalle chaux pouzzolane (environ 12cm) sur laquelle j’envisage 8cm de liége puis tuyaux de chauffage au sol et chape de chaux 6cm et revêtement travertin. Concernant les murs, j’ai pour la majorité un enduit chaux et chanvre.
A cela 2 questions:
Mon sol envisagé est viable?
Peut on faire une enduit chaux chanvre en 2 passes sur 6/7cm puis faire un enduit de finition chaux sable ou terre en gardant tous les bénéfices?
Question 1 : oui le sol envisagé est viable, mais pourquoi tripler la mise avec 8cm de liège au-dessus d'un hérisson (déjà une forme d'isolant via l'air captif) et une couche de béton avec de la pouzzolane en guise d'agrégatv (auttre élément isolant du fait de sa porosité et de l'air y contenu).
Je ferais le système de chauffage et chappe d'enrobage directement sur le dallage pouzzolane/chaux.
Question 2 : Oui on peut réaliser un correcteur chaux/chanvre en 2 passes et ensuite réaliser un parement final terre… par contre on on aura 90% de tous les bénéfices avec seulement une épaisseur de correcteur thermique…
Attention à toujours moiser sur le curseur au bon endroit… on consomme inutilement des ressources et de l'énergie et on émet trop de GES pour essayer de gagner quelques pouillèmes !
Quand à l'inertie, avec des murs en pierre, pas la peine d'en chercher plus dans de nouvelles opérations.
@@PapyClaude merci de votre retour.
ok pour l’isolation du sol. Est-ce qu’une chape anhydrite est perspirante?
Et pour l’enduit, pas sur de saisir entièrement votre réponse: vous voulez dire qu’une passe d’enduit chaux et chanvre + un finition chaux sable ou terre serait suffisante au regard du bilan carbone?
@@gregoryderoche4476 A ma connaissance, non… mais à vérifier.
Bonjour. Qu'est ce que c'est un parement a éfusivitè favorable??
Je vous conseille l'achat de mon livre "Les clés du confport thermique écologique" aux Ed. Terre vivante, l'effusivité y est expliquée et, surtout, à la fin de l'ouvrage, j'ai fourni une liste d'une centaine de matériaux représentatifs de grandes familles et j'y donne leurs caractéristiques et des formules pour opérer les choix.
Le débours sera vite amorti : 25,00€
Un premier aperçu, insuffisant cependant, deux article que j'ai écrit à ce sujet :
- www.soigner-l-habitat.com/confort-thermique-diffusivite-effusivite-les-grandes-oubliees/
- www.soigner-l-habitat.com/les-parements-interieurs-des-parois-exterieures/
@@PapyClaude Merci, mais je vais me contenter de lire vos articles, car pour le livre, faudrait que je trouve un sponsor pour pouvoir l'acheter. Vous savez, avec cinq cent balles par moi, il y a belle lurette que j'ai oublié d'acheter des livres. Portez vous bien.
@@RatsAndFunTV Si j'ai pu vous aider, je suis content
@@PapyClaude Oui, j'ai commencé a lire vos articles, ça m'a éclairci sur les matériaux. En fait, je me rends compte que ma vieille maison avec ses matériaux traditionnels est pas trop mal foutue du coté effusivité . Et comme je n'emploie que des isolants naturels, ça devrait finir pas être bien facile a chauffer. Je vais revenir visiter votre site.
@@RatsAndFunTV Bien heureux de voius avois aidé(e)
Tommettes terre cuite , un poêle, et pourquoi pas un poêle de masse voire un poêle cuisinière, tout va dépendre du budget.
Évitez de chauffer vos pieds au sol .
De plus le poêle de masse avec la correction thermique aux murs c'est un super complément.
Mettez le le plus au centre peut-être en profitant de l'encombrement du au poteau que vous devez créer visiblement.
Et dans le hérisson prévoir l'arrivée d'air de combustion provenant de l'extérieur si possible sous abrit côté sud.
Un sujet qui met visiblement personne d'accord. Pour ma part je me souvient avoir marché pied nu sur un sol en terre-cuite et dalle chaux et d'être passé sur un sol carrelage dalle béton et la différence était saisissante. Un point à creuser. Ensuite, la perception de la température par le corps humain étant rayonnement + convection + vitesse de l'air, une dalle froide demandera une température de l'air plus chaude pour avoir la même sensation que mur + air + sol à 19 degrés par exemple. La ponce est aussi une matière intéressante, bien plus légère que la pouzzolane, j'ai été bluffé en metant en œuvre les 2. Il existe plein de solutions, la réponse est souvent dans le budget à allouer et le niveau de confort souhaité.
Merci de votre apport… il semble que nous soiyons globalement d'accord.