Merci pour cette vidéo encore très enrichissante, je conçois ma maison passive en ce moment, et j’ai déjà prévu un système de solaire thermique pour la production ECS avec un échangeur thermique eaux grises ôbox intégré dans la dalle fournit par KP1, le système est pratique, économique et robuste. Une purge par an accessible dans le vide sanitaire, et une batterie à changer tous les 10 selon le constructeur. J’ai hâte de voir le système à l’œuvre dans son ensemble
Bonjour, je suis également en train de penser à concevoir une maison passive. Je me suis énormément documente, je regarde pour réaliser des stages avec la maison passive France. Je suis bloqué sur quelque chose qui va peut être paraître bête, les plans. Avec qu’elles logiciels les réalises vous ?
Bonjour, 14:10 Quel récupérateur de chaleur recommandez vous dans vos projets ? Pourriez vous nous parler du problème de colmatage et de perte d'efficacité du transfert thermique en fonction du temps à cause de l'encrassement sur la surface d'échange ? Comment fait on pour détecter la perforation d'un échangeur thermique métallique ? Pb: Il existe un risque de contamination bactériologique entre EFS et eau usée. Auriez vous une vue éclatée de l'échangeur thermique à nous présenter ? Une startup française aurait déposé 7 brevets, les avez vous étudiés ? Merci
Très bien, tous les points bien abordés et considérés. Je pense a la maison passive équipée de panneaux photovoltaíques , une production d’environ 7 KW tout a la vente, bien au dessus de sa demande, ce qui la rend autonome avec surplus. Dans ce cas on peut consever notre chauffe-eau classique sans avoir besoin de se casser la tête avec des systèmes compliqués. Et dans la video, une bonne idée du serpentin qui récupere la chaleur des eaux de la douche et autres, bien vu aussi dans ma formation en maisons passives.
Très intéressant. Tout à fait d'accord sur le récupérateur. On en a mis un centralisé. Efficacité impressionnante. Je n'ai pas encore la donnée exacte (capteurs en cours de mise en place) mais à mon avis, ,on est à une réduction de 50% de notre conso. Ca devrait être obligatoire. Pour l'ECS solaire thermique pas encore pu la mettre en place du fait des problème d'appro des circulateurs.
Bonjour, très intéressante cette vidéo 👍 les autres aussi d'ailleurs je les ai toutes regardées. Nous sommes en train de faire construire une mob qui sans aller jusqu'à passive, possèdera un très bon rendement thermique. Est-ce que ce type de ballon ecs est pertinent pour nous aussi ? Les installateurs sont-ils sensibilisés à ces types de ballons ? Merci pour vos éclairages
Bonjour Mettre en place un système peu consommateur et énergie est valable pour tout type de maison, donc la votre aussi. Malheureusement peu d'installateurs sont compétents dans ce domaine. Il est plus simple pour un plombier de vendre des pompes à chaleurs sur lesquelles il aura une forte marge et peu d'installation que des systèmes solaires. Renseignez-vous auprès des fabricants ou distributeurs.
Merci pour cette vidéo. C'est très intéressant. Vous parlez de positionner les réseaux entre deux couches d'isolant intérieur. L'hiver avec une température extérieure négative, il n'y a pas de risque de condensation dans la cloison autour du réseau d'eau chaude à 60° ?
Bonjour. Très bonne question ... que je ne m'étais pas posée. En fait c'est le contraire qui va se passer : autour du réseau d'eau chaude, la température va être plus importante, donc l'air compris dans l'isolant va pouvoir contenir plus de vapeur d'eau (le point de rosée augmente) donc moins de risque de condensation. Admettons qu'il fasse 20°C dans la maison avec 50% d'humidité. Cela correspond à environ 8g de vapeur d'eau par m3 (la pression de vapeur d'eau saturante est d'environ 15g/m3 à 20°C). Mais la chaleur autours du tuyau ne va pas attirer plus de vapeur d'eau, il y aura toujours 8g/m3 autour, mais à 60°C. Or la pression de vapeur d'eau saturante à 60°C est de l'ordre de 100g/m3, donc il n'y aura que 8% d'humidité, très loin du point de rosée (100%) En fait la question qu'il faut se poser est sur l'eau froide. Les 8g de vapeur d'eau présent dans l'isolant vont condenser vers 7-8°C donc si on fait circuler de l'eau très froide dans la paroi, il y a un risque de condensation. Si le risque existe (eau prise directement à l'extérieur en hiver), il faut donc entourer le tuyau d'eau froide d'un isolant et d'un pare-vapeur pour limiter le transfert de vapeur d'eau dans l'isolant qui entoure le tuyau.
Mon père utilise se système de ballon échangeur, sur lequel sont intégré le circuit d'ECS et de chauffage. La cuve fait 10000l, couple a 80m2 de panneaux solaires. Bilan : 200€ de bois à l'année pour 180m2 sans être passif. Oui, ca prend de la place, mais c'est sacrément efficace. PS : c'est un peu un geotrouvetout !
Pas mal, donc si on utilise un système a granules (pellets), encore moins cher et plus simple que le bois, et un rappel, la maison passive n’aura besoin que 10% de ce bois ou granules pour se chauffer.
Bonjour, merci beaucoup pour vos vidéos que je suis depuis le début et pour votre chaîne à laquelle je suis abonné. Une question cependant, pourriez-vous nous indiquer chez qui trouver (ou comment s'appelle) le ballon solaire thermique que vous préconisez, celui dont le ballon est en circuit fermé avec les capteurs ? Est-ce un ballon particulier d'ailleurs ou bien est-ce le montage qui est juste inversé par rapport au système conventionnel ? En vous remerciant par avance. Très cordialement.
Bonjour, Merci beaucoup pour la qualité de vos vidéos. Je suis en phase d'avant projet pour une maison passive en Bretagne. Je suis intrigué par votre conseil d' ECS par panneaux solaires thermiques. Est-ce que cela peut fonctionner suffisamment bien et de facon rentable en Bretagne? J'imagine que par temps nuageux, les panneaux ont un faible rendement et que le systeme d'ECS est alors assuré par une resistance thermique, est-ce correct? Merci d'avance R.
Bonjour Evidemment cela s'étudie en fonction de la zone géographique et le complément est bien fait par une résistance électrique. Il faut regarder les différentes solutions (cf video n°21), le photovoltaique peut s'avérer plus souple en fonction de vos besoins.
Bonjour, 13:30 pourriez vous expliquer comment maintenir le réseau de distribution EFS à moins de 25C pendant l'été ? Il faut aussi isoler EFS d'après une recommandation car risque d'un bouillon de culture. Merci
Mon choix c'est du thermosiphon monobloc sous pression en préchauffage + Ballon classique surisolé + PV avec batteries pour la maison qui complète (le tout installé par mes soins). La maison est positive sur l'année et résiliente si coupure pour un investissement acceptable. Les liaisons ne gèlent pas en hiver avec une bonne isolation complémentaire (j'avais calculé ça en statique et en circulation dynamique).... Le ballon solaire lui ne peut pas geler non plus mais j'ai mis un peu d'antigel alimentaire quand même :). Je dois par contre détartrer une fois par an le serpentin solaire mais j'ai bidouillé des raccords rapides pour mettre un seau avec un peu de vinaigre en circuit fermé dans un seau avec une petite pompe électrique et ça le fait bien. Actuellement ça doit tirer 300 kWh sur le réseau en hiver au lieu des 3000 kWh initiaux (constaté avant toutes les évolutions).
Super vidéo, comme d'habitude, bravo :) Petite question annexe, je fais construire, en Bretagne, une maison de 105m² en BE 2020, plein sud, triple exposition. J'ai un dilemme sur le choix de la méthode de chauffage + ECS. J'ai l'impression que le combo PAC + ECS est pas mal, mais les pac semblent complexe, coûteuse, et durée de vie pas folle ( ~ 15ans). Est ce que la solution a base de panneaux solaires que vous évoquez est aussi viable/rentable dans les régions type Bretagne svp ? Pour le chauffage vous mettez un parquet chauffant ? Est ce qu'il faut un petit poile en appoint ? Encore merci pour vos vidéos !
L'ECS en solaire thermique fonctionnera aussi très bien en bretagne. La prochaine vidéo traitera de l'ECS solaire photovoltaique contre thermique car cela peut être une solution pertinente. Pour le chauffage, cela dépend vraiment de votre configuration. Il n'y a pas de solution universelle. Il faut peu d'apport dans une maison passive mais il en faut quand même un peu, la question à se poser est de sa répartition en fonction de la géométrie de la maison (étage ou pas) et des zones de pertes afin de rester confortable. C'est un sujet complexe, je vais réfléchir à un prochaine vidéo sur ce thème
Bonjour, excellente vidéo comme d'habitude, c'est chiffré et bien expliquer. Encore un grand merci. Cependant a part Daikin, connaissez vous d'autre fabricant de ballon ECS instantané ? Merci à vous.
@@Guillaume-fi8gr merci pour la réponse je vais pouvoir regarder cela. Car en effet cela peut être bien avec une PAC et des panneaux solaire thermique.
Bonjour, merci pour cette vidéo, toujours aussi intéressantes. Cependant je ne comprends pas pourquoi un tuyau plus fin perd moins d'énergie. L'eau ayant une capacité thermique très importante, le ration surface d'échange/volume d'eau est plus important dans un petit tuyau que dans un gros. Pour une même quantité d'eau dans le tuyau je pensais qu'on aurait moins de pertes sur un gros tuyau que sur un petit. Par contre si on parle par rapport à la longueur du tuyau effectivement c'est possible qu'il y ait moins de pertes sur un petit car moins d'eau sera refroidie que sur un gros.
Bonjour Vous avez raison, un plus petit tuyau aura une sur surface déperditive supérieure pour un même volume d'eau, mais le problème n'est pas là : il restera ensuite plus d'eau chaude dans le tuyau qui va échanger sa chaleur avec l'environnement. Donc pour le même usage il vaut mieux privilégier un petit tuyau. Prenons l'exemple d'une douche a 5m du ballon. Il y a 5x10x3,14x0,06² = 0,55 litres dans 5m de 16/12 et 1 litres dans 5m de 20/16 Donc si la pression est suffisante pour la douche avec un tuyau de 16/12, à la fin de la douche, il ne restera que 0,55l d'eau chaude entre le ballon et la douche contre 1 litre avec du 20/16, soit deux fois plus de pertes. Et si le tuyau est isolé, la différence de perte thermique entre un petit et un gros tuyau pendant les quelques minutes de la douche doit être très faible. En fait ce qui compte, ce n'est pas la phase transitoire pendant la circulation de l'eau mais la phase bien plus longue sans circulation.
Ça fait 5 ans que je réfléchi fort aux problèmes ECS. Je suis en appartement et j'ai d'abord sur isolé le becs pour baisser de 20 % sa perte thermique. J'ai ensuite essayer plusieurs pommeaux de douche et il en existe en 3 l/mn (pulvérisation ) et avec ce type de douchette j'utilise 1,5 l/mn pour me doucher. Ce qui veut dire qu'il est tout à fait possible d'utiliser un CEi (chauffe-eau électrique instantané) seulement 7kw max (donné pour 3l/mn 40°C). Donc c'est la solution que je préconise. Je suis passé déjà avec mon BECS de 3.6Kwh/jour à 1.1Kwh/J en baissant la taille du ballon de 250 à 100L (baisse perte thermique), en chauffant tous les 2 jours car 100L est encore 2x trop grand pour nous 2 !, en surisolant, avec robinet thermostatique ( moins de perte de temps sur le réglage toujours identique), et le pommeau. Ma douche avec 1.5L/mn consommé 6L ! (Cheveux compris). Si on ne veut pas de CEI on peut aussi avoir un BECS de 10 ou 15L pour avoir 30L à 40 degrés. 20mn de chauffe c raisonnable avec les programmateurs c bon. Merci pour cette video mais CEI évacué trop rapidement ( utilisable aussi avec un récupérateur de chaleur sur eau grise mais avec peu de consommation peu intéressant ). Je trouve que les gens sont trop encouragés à installer des systèmes complexes consommateurs de matière première (CESI PAC) alors qu'un simple c'est CEI est plus efficaces et économique en tout. Mais pas pour la RE2020 ! A ces normes nous tuerons !
Merci pour votre exemple, il montre que dans certains cas particuliers et en optimisant toute la chaîne, on peut utiliser d'autres techniques. Effectivement les avis donnés dans cette vidéo concernent plutôt les cas les plus généralement rencontrés mais la philosophie est le même que votre commentaire : Réfléchir profondément aux choix à faire lors de la conception en fonction de ses priorités et de sa manière de vivre et éviter de se faire refiler des usines à gaz chères et fragiles. Merci de votre contribution
bonjour quand vous écrivez isolé les becs c'est a dire ? ca corresponds à quelle partie ? et comment les avez vous isolé quel matériaux ? dans votre retour d'expérience quel est la meilleurs douchette selon vous ? merci de votre retour cordialement
Bonjour, merci pour votre retour, je suis dans le même principe avec panneau solaire thermique en thermosiphon avec ballon ECS instantané, CEI et recuperateur de chaleur. Et J'avoue que le pommeau de douche de 1.5l/min que vous utilisez doit bcp aider. Pourriez communiquer la référence s'il vous plait car cela m'intéresserai bcp. Merci pour votre retour.
Bonjour Pour votre idée de ballon solaire thermique j’ai un devis de 6 000 € fournis et posé. Ça ne serait pas mieux de mettre des panneaux photovoltaïques sur le toit pour chauffer à la fois l’eau chaude sanitaire et diminuer la consommationd’electricité de la maison ? Avant que je rentabilise ce coût de 6000€
Effectivement c'est une bonne question qui mérite d'être étudiée. Cela me semble assez pertinent dans le cas d'une grosse installation solaire dont on réserve une partie de la production à l'ECS. En effet, un ballon classique de 200l a en général une résistance de 2400W. Il faut donc que l'installation fasse au moins cette puissance pour réchauffer l'eau (la résistance fonctionne à fond tant que l'eau n'a pas atteint le température de consigne). Si on prend en compte la diminution de rendement (environ 20% sur la durée de vie des panneaux) il faut une puissance de 3kWc rien que pour le chauffe-eau. Et attention, quand il n'y a pas de soleil, le réseau prend le relais en journée (pas de possibilité d'utiliser les heures creuses, contrairement à l'ECS solaire). Donc l'investissement va être du même ordre que ce soit pour de l'ECS photovoltaïque ou de l'ECS thermique. C'est seulement dans le cas d'une grosse installation que l'effet volume va permettre une installation moins chère pour la partie ECS. De plus en cas de manque de soleil, seule une installation 2 à 3 fois plus puissante va permettre de chauffer l'eau sans faire appel au réseau (c'est à dire atteindre la puissance de 2400W produit)
@@construirepassif4270 Je suis surpris des chiffres de perte que vous annoncez pour les panneaux solaires, car les derniers essais que j'avais lu donnaient des pertes de rendement de l'ordre de 3,5% sur dix ans... Votre chiffre de 1% par an me semble peut-être ancien et à actualiser... Ou avez vous une source plus récente et solide que ce que j'avais lu ?
Vous avez raison, mes chiffres datent un peu. Un récente étude pour un projet de centrale solaire prenait 0,4% de perte technique par an, soit environ 4% sur 10 ans et ~12% sur la durée de vie des panneaux (30 ans)
Merci Pour vous je n’arriverai pas le niveau passif mais vous conseillez de mètre beaucoup d’inertie ? Cloison en briques ? Garde corps en béton ou briques ?
Pour ma part, j'ai adopté la solution Low Tech suivante : Le réseau d'entrée d'eau froide entre dans une chaudière gaz productrice d'eau chaude sanitaire qui entre ensuite (chaude) dans le ballon électrique . En conséquence, l'essentiel de l'énergie pour l'eau chaude provient de la chaudière gaz, le ballon électrique sert de bouteille de mélange et de stockage. Il apporte un complément de chauffe la nuit, au tarif nuit s'il y a eu perte de charge. C'est une solution qui a l'inconvénient d'une alimentation avec deux abonnements (gaz et électricité). Mais la cuisine sur un piano gaz, c'est l'exigence du cuisinier...! C'est une grande maison, (6 chambres!).
Super vidéo, sauf que je dois avouer que la réponse m'a surpris. J'ai quelques questions: 1) J'ai souvent songé à enterrer le tuyau d'eau qui alimente la maison autour des cimentations/sous le jardin afin de préchauffer cette eau de 7ºC afin de réduire le besoin d'apport de chaleur. Â priori c'est simple à mettre en oeuvre, mais j'imagine que si ça ne se fait pas, il doit y avoir une bonne raison. 2) J'habite dans une région "chaude" (Catalogne, en Espagne), et j'ai lu la théorie que placer la pompe à chaleur dans l'espace chauffé (d'où on extrait et rejette l'aire utilisé pour chauffer l'eau) présente certains avantages: (a) l'air intérieur étant à 20ºC le rendement est plutot élevé, (b) en été cela contribue au refraichissement de la maison mais.... bien evidemment cela nuit au rechauffement l'hiver qui, malgré tout, selon la théorie est facile à corriger (surtout si on peut utiliser de la biomasse). 3) J'ai entendu pas mal de retours négatifs des installations termosolaires, spécialement liés au manque d'étanchéité du système. Partagez-vous cet avis?
Merci de vos encouragements. Mes réponses: 1 : certains le font mais il faut y songer très tôt, au moment des fondations. Ce n'est pas répandu parce que pas très connu et j'imagine que cette solution simple fait un peu trop "bricolée" pour les installateurs de pompes à chaleur. Elle est généralement mise en oeuvre par des auto-constructeurs. 2 : En plaçant une pompe à chaleur à l'intérieur, le seul avantage sera la génération de froid l'été (ce qui vous avantage dans votre climat) mais l'hiver cela refroidira l'enveloppe chauffée d'autant de calories qu'il faudra bien apporter d'une manière ou d'une autre. Cela fait facilement doubler la consommation de chauffage. 3 : Honnetement, aucune idée générale sur ce sujet. J'imagine que certains matériels sont de moins bonne qualité et surtout que le problème vient de la très grande pression des systèmes sous pression, ce qui n'est pas le cas des systèmes auto-vidangeables.
Je trouve les exemples un peu poussés..... Je dirais plutôt un facteur 2 entre l'eau chaude et le chauffage en quantité de chaleur. Quand on construit la maison passive on traite tout y compris les pertes du ballon.... Par exemple moi j'ai surisolé mon ballon (classique) et j'ai diminué les pertes de 700 kWh/an à 200 kWh/an. Pour ce faire il est dans son coffrage avec 10 cm de PU + 10 cm de laine de chanvre autour en plus de son isolation standard. Je ne considère donc plus ces pertes de 700 kWh.... dans les calculs (comme pour la maison une fois qu'on y met l'isolation) mais 200 kWh. Mes besoins en chaleur sont donc de 1500 kWh/an (pour 143 m² habitable) pour du 20°C dans la maison et de 2500 kWh (3000 kWh initialement) pour l'eau chaude. Je traite les 1500 kWh avec une petite pac durant la saison froide 15/11 -15/02 pour 500 kWh électrique. Le CESI réduisant me 2500 kWh/an chaleur à 700 kWh/an électrique. Et je suis sur le troisième principe :) avec un thermosiphon sans échangeur et sans circulateur... Après je mettrais bien un échangeur sur les eaux grises... pour préchauffer l'eau froide pour attaquer les 700 kWh électrique restant.
Vous illustrez à merveille mon propos : On peut (et il faut) optimiser le système de production d'eau chaude sanitaire et les chiffres que vous avancez montent bien les économies réalisables.
Merci, votre contenu est très très intéressant. Puis-je par contre vous demander pourquoi vous dites que l’électricité en France particulièrement n’est pas écologique? Est-ce simplement le ne opinion communément partagée par les personnes se revendiquant écologistes, ou bien y a t’il une définition de “écologique” qui exclue de fait le mix énergétique français en particulier?
C'est une opinion purement personnelle bien que partagée par beaucoup : le nucléaire n'est pas une énergie renouvelable comme l'éolien, le solaire ou l'hydraulique et même si le nucléaire génère pas de gaz à effet de serre lors de son fonctionnement, il en a généré beaucoup lors de sa construction (béton et acier) et génère des déchets pas très écologique.
@@construirepassif4270 merci pour la clarification. La vidéo parlait de écologique et non de renouvelables et si je partage complètement le fait que le nucléaire n’est pas renouvelable, je ne partage pas l’opinion répandue que le nucléaire génère plus de CO2 et requiert plus de matériaux que les renouvelables. Ramené à une unité d’électricité produites cette perception est fausse.
Grand débat! Le nucléaire est-il écologique? Si on se concentre sur de la production de gaz a effet de serre, c'est plutôt écologique et nos gouvernements profitent de cette ambiguïté pour éviter de se poser d'autres questions. par contre en terme de risque pour les populations et surtout de déchets, le bilan n'est plus du tout le même.
J'ai failli arrêter la vidéo à cet endroit ! Le risque pour les population est très faible (combien de morts sur la planète depuis que le nucléaire existe, statistiquement les barrages tuent beaucoup plus...), et on a aujourd'hui une solution pour gérer les déchets (à Bure). Sans oublier que le CO2 reste dans l'atmosphère sur des durée comparable à la durée de vie des déchets nucléaire.
@@construirepassif4270 Pour ma part, je pense que les "écologistes" ont fait grand tort au nucléaire en arrivant à faire stopper le programme ASTRID, suite de celui de la surgénération... qui propose un cycle fermé pour le combustible en le recyclant de façon quasi infinie... Ce programme donnait à la France une longueur d'avance, et l'acharnement allemand à nous faire abandonner cette filière n'est pas écologique, mais économique... Et certains leur donnent encore le nom de partenaires...!!! 😈
C'est une technique assez confidentielle et qui ne me semble pas pertinente pour une maison passive : vous n'aurez de l'eau chaude que quand vous ferez du feu, donc quelques mois par ans et avec de gros risques de surchauffe. Je serais curieux de témoignages dans l'usage d'un poêle bouilleur pour l'eau chaude sanitaire, même en habitat classique.
@@construirepassif4270 Bonjour, Tout d'abord merci pour vos conseils très précis et très bien illustrés. Je pense que la solution du poêle bouilleur en complément du solaire est très intéressante pour les semaines d'hiver avec peu de soleil., si l'on envisage de se passer encore plus souvent de l'appoint électrique du réseau. Il y a à mon sens 2 difficultés majeures : pas facile de trouver des poêle bouilleur qui ne dégage que très peu de chaleur dans l'air afin d'être compatible avec une maison passive (ou presque), et il faut avoir un "gros" volume de stockage pour éviter les surchauffes lorsque le poêle est en route (compter 100L de stockage pour 1kW de puissance environ) Peut être que la solution est de mettre 2 "petits" ballons, dont un est dédié uniquement à accumuler le surplus du poêle. Pour les poêles bouilleur de petite puissance, il en existe quelques uns aux granulés de bois, mais très peu en bûches. Le plus petit que j'ai trouvé dégage 2 kW dans l'air et 5kW dans l'eau. Je vais mettre en place cette solution hybride (solaire thermique + poêle bouilleur 5kW) dans ma future maison "presque" passive (18kWh/m²/an). J'hésite encore entre un "gros ballon" de 600 ou 800 L (et donc 8 ou 9 m² de panneaux), ou 2 "petits" ballons (300 / 400 L) dont seulement un pour le solaire. Encore merci pour votre travail, je vais regarder de plus près les récupérateurs de chaleur !
Existe t- il ou avez vous pensé à stocker les eaux grises de la douche, le temps qu'elles refroidissent à l'intérieur plutôt que de les laisser s'évacuer ? Je fais ça avec les eaux de cuisson (pâtes riz...) Et ça fait toujours qq wh de gagnés. Pour 4 douches de 30L ça fait 120L à 32°C ça fait près de 1.7Kwh tout de même ! Ça représente l'hiver de quoi chauffer une matinée non ? Bien sûr il faut une vanne pour diriger l'eau grise vers la sortie l'été ou vers le stockage (ou serpentin cuivre) l'hiver. Qu'en pensez vous ?
Bonjour. Effectivement, je n'y avais pas pensé. Votre calcul est juste et sur le papier représente l'équivalent de plus d'une heure d'apport nécessaire en hivers (le besoin max est d'environ 10-12W/m²) mais ça me semble compliqué à mettre en oeuvre : il faut une grosse surface d'échange, donc un processus lent d'évacuation (compatible avec une douche de 8l/mn) et un système qui évacue l'eau une fois qu'elle est à la même température que l'intérieur (20°C). Ca me parait donc plutôt complexe mais l'idée est à creuser. Merci de votre contribution
@@construirepassif4270 ça ne me paraît pas si complexe. Surtout si vous évacuer via un serpentin en cuivre de 10KW il n'y a rien à faire. Sinon, utilisant peu d'eau, un jerrican de 20 ou 30L avec une entrée en haut connectée au tuyau d'évacuation et une sortie en bas qui va continuer sur l'évacuation, et une vanne pour fermer ou ouvrir. Ce bidon doit être plus bas que le sol de la douche. A mon avis ça peut se faire. A priori ça n'existe pas si vous ne connaissez pas. Ce serait une amélioration à mon avis car utilisable même après un échangeur de récup chaleur sur eau grise (il reste encore de la chaleur à prendre).
Si vous voulez que ça fonctionne de façon automatique (vous n'allez pas ouvrir et fermer une vanne à chaque douche) il faut donc un circuit avec environ 120l (la totalité des 4 douches de la journée qui vont échanger lentement leur chaleur) et une grosse surface d'échange avec l'air ambiant puis un trop plein pour chasser l'eau refroidie lorsque une nouvelle douche est prise. Peut-être avec la douche en R+1 et un mur masse en RDC avec un serpentin dedans. Mais 120l en tuyau de cuivre de 60mm, ça fait quand même plus de 40ml et 160ml en tuyau de 30mm. L'idée n'est pas idiote, je vais creuser
Bonjour. Je trouve l'approche intéressante mais certaines hypothèses ou affirmations me sembles assez erronées. La legionnelle n'est pas un soucis chez les particuliers. Elles se développent dans les eaux dormantes apres plusieurs jours. Donc chez un particulier, c'est seulement à la fin d'une longue absence qu'elle pourrait se développer. Et elle ne peut nous infecter que par les poumons et pas par l'estomac. Donc il faudrait inhaler de la brumisatiin polluée... Bref, risque proche de 0. Pour les ballons thermo, vous êtes très critiques et les Cop que vous annoncez sont très loin de la réalité, y compris l'hiver. A un moment, vous parlez même de Cop inférieur à 1! 😁 Non, les ballons sérieux ont des Scop (Cop annuel) aux environs de 3 /3.5. Sinon, parfaitement d'accord avec la boucle d'ECS qui est très energivore et le diamètre des tuyaux d'ECS qui doivent être le plus petit possible tout en permettant le débit suffisant.
Merci de vos précisions sur les légionelles. Mais il me semble que le risque n'est pas négligeable dans les douches (la brumisation y est forte). En ce qui concerne les scop des ballons thermo, ils sont bien de 3 en moyenne, mais le COP (donc instantanné) tombe très vite vers 1 pour des températures autour de 0. Ce n'est pas étonnant il faut chauffer d'environ 50°C de l'eau avec des calories prises dans de l'air à 0°C. Je rappelle que la capacité thermique de l'eau est plus de 3000 fois supérieure à celle de l'eau. Il a donc falloir que le compresseur tourne à fond pour extraire ces calories. D'ailleurs il suffit de regarder les courbes de rendement des ballons en fonction de la température de l'air : elles s'écroulent en dessous des 7°C, température de référence pour comparer les ballons. Je m'interroge donc sur la pertinence d'un équipement cher à l'achat et à l'entretien, complexe donc soumis à des pannes et à la durée de vie assez faible performant que quand il fait chaud. C'est pourtant celui qui est systématiquement proposé voir imposé dans les études thermiques pour être RE2020
Merci pour ce tuto très intéressant et logique... Mais vous avez commis une grossière erreur : vous dites que l'électricité n'est pas produite de manière écologique surtout en France ??? Vous rigolez ou quoi ? Nous qui sommes assez bien équipés en barrages hydrauliques (600 je crois) et les premiers mondiaux en production électrique nucléaire , nous sommes donc , tout au contraire , particulièrement performants ! Ou vous préférez le charbon ou le gaz , le pétrole ?? ( L'éolien restant très marginal , sauf dans nos dépenses ,près de 200 MILLIARDS d'euros !... Vous voulez peut-être dire il aurait mieux fallu investir cet argent dans des centrales nucléaires nouvelle génération ? Merci de préciser ...
C'est une question de point de vue : notre électricité n'a qu'une très petite partie renouvelable (solaire, hydraulique et éolien) le reste, à grande majorité nucléaire, n'est pas vraiment écologique si on prends en compte le coûts écologique du démantèlement des centrales (pas pris en compte aujourd'hui dans l'empreinte carbone de la production électrique nucléaire), les déchets générés, les risques majeurs que le nucléaire fait prendre à une très grande partie de notre territoire. Donc ce n'est pas une "grossière erreur" de prendre en compte ces données dans le calcul de l'empreinte écologique de notre électricité française. Quant à nos centrales nouvelles génération, nous ne savons pas les fabriquer ni dans un planning ni dans un budget respecté, ce qui semble moins être le cas de l'éolien. Nous avons beau retourner le problème dans tous les sens, il n'y a pas de moyens vraiment écologique (c'est à dire soutenable) de produire de l'électricité, il faut donc essayer d'en consommer le moins possible
La phrase exacte est "mais il faut quand même considérer que notre électricité n’est pas produite de façon très écologique, notamment en France" Avouez que c'est un peu plus nuancé, et que c'est étayé par la faiblesse de la part de l'électricité renouvelable en France (~20%). Honnêtement ce n'est pas du militantisme mais un simple constat. Désolé que cela vous ait été pénible.
Mon ballon est solaire thermique et photovoltaïque. Et 20 jours par ans douche avec l’eau chaudes venant d’un poêle ou Cuisiniere bois. Via une poche suspendue.
Vidéo très structurée et exhaustive. Merci pour ces recommandations et la qualité de votre intervention !
Bonjour, vous faites de très bonnes analyses très bien structurées. Vous délivrerez une information de qualité, un grand merci!
Merci à vous
Merci pour cette vidéo encore très enrichissante, je conçois ma maison passive en ce moment, et j’ai déjà prévu un système de solaire thermique pour la production ECS avec un échangeur thermique eaux grises ôbox intégré dans la dalle fournit par KP1, le système est pratique, économique et robuste.
Une purge par an accessible dans le vide sanitaire, et une batterie à changer tous les 10 selon le constructeur. J’ai hâte de voir le système à l’œuvre dans son ensemble
C'est effectivement une des possibilités. A regarder aussi : PassiveShower pour du délocalisé
Bonjour, je suis également en train de penser à concevoir une maison passive. Je me suis énormément documente, je regarde pour réaliser des stages avec la maison passive France. Je suis bloqué sur quelque chose qui va peut être paraître bête, les plans. Avec qu’elles logiciels les réalises vous ?
Bonjour,
14:10
Quel récupérateur de chaleur recommandez vous dans vos projets ?
Pourriez vous nous parler du problème de colmatage et de perte d'efficacité du transfert thermique en fonction du temps à cause de l'encrassement sur la surface d'échange ?
Comment fait on pour détecter la perforation d'un échangeur thermique métallique ?
Pb:
Il existe un risque de contamination bactériologique entre EFS et eau usée.
Auriez vous une vue éclatée de l'échangeur thermique à nous présenter ?
Une startup française aurait déposé 7 brevets, les avez vous étudiés ?
Merci
Très bien, tous les points bien abordés et considérés. Je pense a la maison passive équipée de panneaux photovoltaíques , une production d’environ 7 KW tout a la vente, bien au dessus de sa demande, ce qui la rend autonome avec surplus. Dans ce cas on peut consever notre chauffe-eau classique sans avoir besoin de se casser la tête avec des systèmes compliqués. Et dans la video, une bonne idée du serpentin qui récupere la chaleur des eaux de la douche et autres, bien vu aussi dans ma formation en maisons passives.
Très intéressant. Tout à fait d'accord sur le récupérateur. On en a mis un centralisé. Efficacité impressionnante. Je n'ai pas encore la donnée exacte (capteurs en cours de mise en place) mais à mon avis, ,on est à une réduction de 50% de notre conso. Ca devrait être obligatoire. Pour l'ECS solaire thermique pas encore pu la mettre en place du fait des problème d'appro des circulateurs.
Parfait. J'ai l'impression que vous cochez toutes les cases de ce que je préconise.
Salut C P bon vendredi soir bon weekend 🙂 je partage 🙂 /alex
Bonjour, très intéressante cette vidéo 👍 les autres aussi d'ailleurs je les ai toutes regardées. Nous sommes en train de faire construire une mob qui sans aller jusqu'à passive, possèdera un très bon rendement thermique. Est-ce que ce type de ballon ecs est pertinent pour nous aussi ? Les installateurs sont-ils sensibilisés à ces types de ballons ? Merci pour vos éclairages
Bonjour
Mettre en place un système peu consommateur et énergie est valable pour tout type de maison, donc la votre aussi. Malheureusement peu d'installateurs sont compétents dans ce domaine. Il est plus simple pour un plombier de vendre des pompes à chaleurs sur lesquelles il aura une forte marge et peu d'installation que des systèmes solaires. Renseignez-vous auprès des fabricants ou distributeurs.
Merci pour cette vidéo. C'est très intéressant. Vous parlez de positionner les réseaux entre deux couches d'isolant intérieur. L'hiver avec une température extérieure négative, il n'y a pas de risque de condensation dans la cloison autour du réseau d'eau chaude à 60° ?
Bonjour.
Très bonne question ... que je ne m'étais pas posée.
En fait c'est le contraire qui va se passer : autour du réseau d'eau chaude, la température va être plus importante, donc l'air compris dans l'isolant va pouvoir contenir plus de vapeur d'eau (le point de rosée augmente) donc moins de risque de condensation. Admettons qu'il fasse 20°C dans la maison avec 50% d'humidité. Cela correspond à environ 8g de vapeur d'eau par m3 (la pression de vapeur d'eau saturante est d'environ 15g/m3 à 20°C). Mais la chaleur autours du tuyau ne va pas attirer plus de vapeur d'eau, il y aura toujours 8g/m3 autour, mais à 60°C. Or la pression de vapeur d'eau saturante à 60°C est de l'ordre de 100g/m3, donc il n'y aura que 8% d'humidité, très loin du point de rosée (100%)
En fait la question qu'il faut se poser est sur l'eau froide. Les 8g de vapeur d'eau présent dans l'isolant vont condenser vers 7-8°C donc si on fait circuler de l'eau très froide dans la paroi, il y a un risque de condensation. Si le risque existe (eau prise directement à l'extérieur en hiver), il faut donc entourer le tuyau d'eau froide d'un isolant et d'un pare-vapeur pour limiter le transfert de vapeur d'eau dans l'isolant qui entoure le tuyau.
Merci. Très intéressant
Merci à vous
Mon père utilise se système de ballon échangeur, sur lequel sont intégré le circuit d'ECS et de chauffage. La cuve fait 10000l, couple a 80m2 de panneaux solaires. Bilan : 200€ de bois à l'année pour 180m2 sans être passif. Oui, ca prend de la place, mais c'est sacrément efficace. PS : c'est un peu un geotrouvetout !
Pas mal, donc si on utilise un système a granules (pellets), encore moins cher et plus simple que le bois, et un rappel, la maison passive n’aura besoin que 10% de ce bois ou granules pour se chauffer.
Bonjour, merci beaucoup pour vos vidéos que je suis depuis le début et pour votre chaîne à laquelle je suis abonné. Une question cependant, pourriez-vous nous indiquer chez qui trouver (ou comment s'appelle) le ballon solaire thermique que vous préconisez, celui dont le ballon est en circuit fermé avec les capteurs ? Est-ce un ballon particulier d'ailleurs ou bien est-ce le montage qui est juste inversé par rapport au système conventionnel ? En vous remerciant par avance. Très cordialement.
Plusieurs marques le font : par exemple Rotex et HelioFrance
C'est une installation particulière puisque auto-vidangeable
Bonjour,
Merci beaucoup pour la qualité de vos vidéos.
Je suis en phase d'avant projet pour une maison passive en Bretagne.
Je suis intrigué par votre conseil d' ECS par panneaux solaires thermiques.
Est-ce que cela peut fonctionner suffisamment bien et de facon rentable en Bretagne?
J'imagine que par temps nuageux, les panneaux ont un faible rendement et que le systeme d'ECS est alors assuré par une resistance thermique, est-ce correct?
Merci d'avance
R.
Bonjour
Evidemment cela s'étudie en fonction de la zone géographique et le complément est bien fait par une résistance électrique. Il faut regarder les différentes solutions (cf video n°21), le photovoltaique peut s'avérer plus souple en fonction de vos besoins.
Bonjour,
13:30 pourriez vous expliquer comment maintenir le réseau de distribution EFS à moins de 25C pendant l'été ?
Il faut aussi isoler EFS d'après une recommandation car risque d'un bouillon de culture.
Merci
Mon choix c'est du thermosiphon monobloc sous pression en préchauffage + Ballon classique surisolé + PV avec batteries pour la maison qui complète (le tout installé par mes soins). La maison est positive sur l'année et résiliente si coupure pour un investissement acceptable. Les liaisons ne gèlent pas en hiver avec une bonne isolation complémentaire (j'avais calculé ça en statique et en circulation dynamique).... Le ballon solaire lui ne peut pas geler non plus mais j'ai mis un peu d'antigel alimentaire quand même :). Je dois par contre détartrer une fois par an le serpentin solaire mais j'ai bidouillé des raccords rapides pour mettre un seau avec un peu de vinaigre en circuit fermé dans un seau avec une petite pompe électrique et ça le fait bien. Actuellement ça doit tirer 300 kWh sur le réseau en hiver au lieu des 3000 kWh initiaux (constaté avant toutes les évolutions).
Super vidéo, comme d'habitude, bravo :)
Petite question annexe, je fais construire, en Bretagne, une maison de 105m² en BE 2020, plein sud, triple exposition.
J'ai un dilemme sur le choix de la méthode de chauffage + ECS. J'ai l'impression que le combo PAC + ECS est pas mal, mais les pac semblent complexe, coûteuse, et durée de vie pas folle ( ~ 15ans).
Est ce que la solution a base de panneaux solaires que vous évoquez est aussi viable/rentable dans les régions type Bretagne svp ?
Pour le chauffage vous mettez un parquet chauffant ?
Est ce qu'il faut un petit poile en appoint ?
Encore merci pour vos vidéos !
L'ECS en solaire thermique fonctionnera aussi très bien en bretagne. La prochaine vidéo traitera de l'ECS solaire photovoltaique contre thermique car cela peut être une solution pertinente.
Pour le chauffage, cela dépend vraiment de votre configuration. Il n'y a pas de solution universelle. Il faut peu d'apport dans une maison passive mais il en faut quand même un peu, la question à se poser est de sa répartition en fonction de la géométrie de la maison (étage ou pas) et des zones de pertes afin de rester confortable. C'est un sujet complexe, je vais réfléchir à un prochaine vidéo sur ce thème
Bonjour, excellente vidéo comme d'habitude, c'est chiffré et bien expliquer. Encore un grand merci. Cependant a part Daikin, connaissez vous d'autre fabricant de ballon ECS instantané ?
Merci à vous.
Bonjour, vous avez la société HELIOFRANCE qui fabrique des systèmes solaires thermiques à Toulouse.
@@Guillaume-fi8gr merci pour la réponse je vais pouvoir regarder cela. Car en effet cela peut être bien avec une PAC et des panneaux solaire thermique.
Merci, vidéo très intéressante
Merci à vous
Bonjour, merci pour cette vidéo, toujours aussi intéressantes. Cependant je ne comprends pas pourquoi un tuyau plus fin perd moins d'énergie. L'eau ayant une capacité thermique très importante, le ration surface d'échange/volume d'eau est plus important dans un petit tuyau que dans un gros. Pour une même quantité d'eau dans le tuyau je pensais qu'on aurait moins de pertes sur un gros tuyau que sur un petit. Par contre si on parle par rapport à la longueur du tuyau effectivement c'est possible qu'il y ait moins de pertes sur un petit car moins d'eau sera refroidie que sur un gros.
Bonjour
Vous avez raison, un plus petit tuyau aura une sur surface déperditive supérieure pour un même volume d'eau, mais le problème n'est pas là : il restera ensuite plus d'eau chaude dans le tuyau qui va échanger sa chaleur avec l'environnement. Donc pour le même usage il vaut mieux privilégier un petit tuyau.
Prenons l'exemple d'une douche a 5m du ballon.
Il y a 5x10x3,14x0,06² = 0,55 litres dans 5m de 16/12
et 1 litres dans 5m de 20/16
Donc si la pression est suffisante pour la douche avec un tuyau de 16/12, à la fin de la douche, il ne restera que 0,55l d'eau chaude entre le ballon et la douche contre 1 litre avec du 20/16, soit deux fois plus de pertes.
Et si le tuyau est isolé, la différence de perte thermique entre un petit et un gros tuyau pendant les quelques minutes de la douche doit être très faible. En fait ce qui compte, ce n'est pas la phase transitoire pendant la circulation de l'eau mais la phase bien plus longue sans circulation.
En théorie ça devrait bien fonctionner, c'est ce que j'adore avec la théorie
Ça fait 5 ans que je réfléchi fort aux problèmes ECS. Je suis en appartement et j'ai d'abord sur isolé le becs pour baisser de 20 % sa perte thermique. J'ai ensuite essayer plusieurs pommeaux de douche et il en existe en 3 l/mn (pulvérisation ) et avec ce type de douchette j'utilise 1,5 l/mn pour me doucher. Ce qui veut dire qu'il est tout à fait possible d'utiliser un CEi (chauffe-eau électrique instantané) seulement 7kw max (donné pour 3l/mn 40°C). Donc c'est la solution que je préconise. Je suis passé déjà avec mon BECS de 3.6Kwh/jour à 1.1Kwh/J en baissant la taille du ballon de 250 à 100L (baisse perte thermique), en chauffant tous les 2 jours car 100L est encore 2x trop grand pour nous 2 !, en surisolant, avec robinet thermostatique ( moins de perte de temps sur le réglage toujours identique), et le pommeau. Ma douche avec 1.5L/mn consommé 6L ! (Cheveux compris). Si on ne veut pas de CEI on peut aussi avoir un BECS de 10 ou 15L pour avoir 30L à 40 degrés. 20mn de chauffe c raisonnable avec les programmateurs c bon. Merci pour cette video mais CEI évacué trop rapidement ( utilisable aussi avec un récupérateur de chaleur sur eau grise mais avec peu de consommation peu intéressant ). Je trouve que les gens sont trop encouragés à installer des systèmes complexes consommateurs de matière première (CESI PAC) alors qu'un simple c'est CEI est plus efficaces et économique en tout. Mais pas pour la RE2020 ! A ces normes nous tuerons !
Merci pour votre exemple, il montre que dans certains cas particuliers et en optimisant toute la chaîne, on peut utiliser d'autres techniques. Effectivement les avis donnés dans cette vidéo concernent plutôt les cas les plus généralement rencontrés mais la philosophie est le même que votre commentaire : Réfléchir profondément aux choix à faire lors de la conception en fonction de ses priorités et de sa manière de vivre et éviter de se faire refiler des usines à gaz chères et fragiles.
Merci de votre contribution
bonjour quand vous écrivez isolé les becs c'est a dire ? ca corresponds à quelle partie ? et comment les avez vous isolé quel matériaux ? dans votre retour d'expérience quel est la meilleurs douchette selon vous ? merci de votre retour cordialement
BECS : Ballon d' eau chaude sanitaire
@@construirepassif4270 Merci de l'indication
Bonjour, merci pour votre retour, je suis dans le même principe avec panneau solaire thermique en thermosiphon avec ballon ECS instantané, CEI et recuperateur de chaleur. Et J'avoue que le pommeau de douche de 1.5l/min que vous utilisez doit bcp aider. Pourriez communiquer la référence s'il vous plait car cela m'intéresserai bcp.
Merci pour votre retour.
Bonjour
Pour votre idée de ballon solaire thermique j’ai un devis de 6 000 € fournis et posé. Ça ne serait pas mieux de mettre des panneaux photovoltaïques sur le toit pour chauffer à la fois l’eau chaude sanitaire et diminuer la consommationd’electricité de la maison ?
Avant que je rentabilise ce coût de 6000€
Effectivement c'est une bonne question qui mérite d'être étudiée.
Cela me semble assez pertinent dans le cas d'une grosse installation solaire dont on réserve une partie de la production à l'ECS. En effet, un ballon classique de 200l a en général une résistance de 2400W. Il faut donc que l'installation fasse au moins cette puissance pour réchauffer l'eau (la résistance fonctionne à fond tant que l'eau n'a pas atteint le température de consigne). Si on prend en compte la diminution de rendement (environ 20% sur la durée de vie des panneaux) il faut une puissance de 3kWc rien que pour le chauffe-eau. Et attention, quand il n'y a pas de soleil, le réseau prend le relais en journée (pas de possibilité d'utiliser les heures creuses, contrairement à l'ECS solaire). Donc l'investissement va être du même ordre que ce soit pour de l'ECS photovoltaïque ou de l'ECS thermique. C'est seulement dans le cas d'une grosse installation que l'effet volume va permettre une installation moins chère pour la partie ECS. De plus en cas de manque de soleil, seule une installation 2 à 3 fois plus puissante va permettre de chauffer l'eau sans faire appel au réseau (c'est à dire atteindre la puissance de 2400W produit)
@@construirepassif4270 Je suis surpris des chiffres de perte que vous annoncez pour les panneaux solaires, car les derniers essais que j'avais lu donnaient des pertes de rendement de l'ordre de 3,5% sur dix ans... Votre chiffre de 1% par an me semble peut-être ancien et à actualiser... Ou avez vous une source plus récente et solide que ce que j'avais lu ?
Vous avez raison, mes chiffres datent un peu. Un récente étude pour un projet de centrale solaire prenait 0,4% de perte technique par an, soit environ 4% sur 10 ans et ~12% sur la durée de vie des panneaux (30 ans)
Merci
Pour vous je n’arriverai pas le niveau passif mais vous conseillez de mètre beaucoup d’inertie ?
Cloison en briques ? Garde corps en béton ou briques ?
Pour ma part, j'ai adopté la solution Low Tech suivante :
Le réseau d'entrée d'eau froide entre dans une chaudière gaz productrice d'eau chaude sanitaire qui entre ensuite (chaude) dans le ballon électrique . En conséquence, l'essentiel de l'énergie pour l'eau chaude provient de la chaudière gaz, le ballon électrique sert de bouteille de mélange et de stockage. Il apporte un complément de chauffe la nuit, au tarif nuit s'il y a eu perte de charge.
C'est une solution qui a l'inconvénient d'une alimentation avec deux abonnements (gaz et électricité). Mais la cuisine sur un piano gaz, c'est l'exigence du cuisinier...! C'est une grande maison, (6 chambres!).
Super vidéo, sauf que je dois avouer que la réponse m'a surpris. J'ai quelques questions:
1) J'ai souvent songé à enterrer le tuyau d'eau qui alimente la maison autour des cimentations/sous le jardin afin de préchauffer cette eau de 7ºC afin de réduire le besoin d'apport de chaleur. Â priori c'est simple à mettre en oeuvre, mais j'imagine que si ça ne se fait pas, il doit y avoir une bonne raison.
2) J'habite dans une région "chaude" (Catalogne, en Espagne), et j'ai lu la théorie que placer la pompe à chaleur dans l'espace chauffé (d'où on extrait et rejette l'aire utilisé pour chauffer l'eau) présente certains avantages: (a) l'air intérieur étant à 20ºC le rendement est plutot élevé, (b) en été cela contribue au refraichissement de la maison mais.... bien evidemment cela nuit au rechauffement l'hiver qui, malgré tout, selon la théorie est facile à corriger (surtout si on peut utiliser de la biomasse).
3) J'ai entendu pas mal de retours négatifs des installations termosolaires, spécialement liés au manque d'étanchéité du système. Partagez-vous cet avis?
Merci de vos encouragements.
Mes réponses:
1 : certains le font mais il faut y songer très tôt, au moment des fondations. Ce n'est pas répandu parce que pas très connu et j'imagine que cette solution simple fait un peu trop "bricolée" pour les installateurs de pompes à chaleur. Elle est généralement mise en oeuvre par des auto-constructeurs.
2 : En plaçant une pompe à chaleur à l'intérieur, le seul avantage sera la génération de froid l'été (ce qui vous avantage dans votre climat) mais l'hiver cela refroidira l'enveloppe chauffée d'autant de calories qu'il faudra bien apporter d'une manière ou d'une autre. Cela fait facilement
doubler la consommation de chauffage.
3 : Honnetement, aucune idée générale sur ce sujet. J'imagine que certains matériels sont de moins bonne qualité et surtout que le problème vient de la très grande pression des systèmes sous pression, ce qui n'est pas le cas des systèmes auto-vidangeables.
Je trouve les exemples un peu poussés..... Je dirais plutôt un facteur 2 entre l'eau chaude et le chauffage en quantité de chaleur. Quand on construit la maison passive on traite tout y compris les pertes du ballon.... Par exemple moi j'ai surisolé mon ballon (classique) et j'ai diminué les pertes de 700 kWh/an à 200 kWh/an. Pour ce faire il est dans son coffrage avec 10 cm de PU + 10 cm de laine de chanvre autour en plus de son isolation standard. Je ne considère donc plus ces pertes de 700 kWh.... dans les calculs (comme pour la maison une fois qu'on y met l'isolation) mais 200 kWh. Mes besoins en chaleur sont donc de 1500 kWh/an (pour 143 m² habitable) pour du 20°C dans la maison et de 2500 kWh (3000 kWh initialement) pour l'eau chaude. Je traite les 1500 kWh avec une petite pac durant la saison froide 15/11 -15/02 pour 500 kWh électrique. Le CESI réduisant me 2500 kWh/an chaleur à 700 kWh/an électrique. Et je suis sur le troisième principe :) avec un thermosiphon sans échangeur et sans circulateur... Après je mettrais bien un échangeur sur les eaux grises... pour préchauffer l'eau froide pour attaquer les 700 kWh électrique restant.
Vous illustrez à merveille mon propos : On peut (et il faut) optimiser le système de production d'eau chaude sanitaire et les chiffres que vous avancez montent bien les économies réalisables.
Merci, votre contenu est très très intéressant.
Puis-je par contre vous demander pourquoi vous dites que l’électricité en France particulièrement n’est pas écologique? Est-ce simplement le ne opinion communément partagée par les personnes se revendiquant écologistes, ou bien y a t’il une définition de “écologique” qui exclue de fait le mix énergétique français en particulier?
C'est une opinion purement personnelle bien que partagée par beaucoup : le nucléaire n'est pas une énergie renouvelable comme l'éolien, le solaire ou l'hydraulique et même si le nucléaire génère pas de gaz à effet de serre lors de son fonctionnement, il en a généré beaucoup lors de sa construction (béton et acier) et génère des déchets pas très écologique.
@@construirepassif4270 merci pour la clarification. La vidéo parlait de écologique et non de renouvelables et si je partage complètement le fait que le nucléaire n’est pas renouvelable, je ne partage pas l’opinion répandue que le nucléaire génère plus de CO2 et requiert plus de matériaux que les renouvelables.
Ramené à une unité d’électricité produites cette perception est fausse.
Électricité pas produite de façon écologique en France ?
Grand débat!
Le nucléaire est-il écologique?
Si on se concentre sur de la production de gaz a effet de serre, c'est plutôt écologique et nos gouvernements profitent de cette ambiguïté pour éviter de se poser d'autres questions.
par contre en terme de risque pour les populations et surtout de déchets, le bilan n'est plus du tout le même.
J'ai failli arrêter la vidéo à cet endroit ! Le risque pour les population est très faible (combien de morts sur la planète depuis que le nucléaire existe, statistiquement les barrages tuent beaucoup plus...), et on a aujourd'hui une solution pour gérer les déchets (à Bure). Sans oublier que le CO2 reste dans l'atmosphère sur des durée comparable à la durée de vie des déchets nucléaire.
@@construirepassif4270 Pour ma part, je pense que les "écologistes" ont fait grand tort au nucléaire en arrivant à faire stopper le programme ASTRID, suite de celui de la surgénération... qui propose un cycle fermé pour le combustible en le recyclant de façon quasi infinie...
Ce programme donnait à la France une longueur d'avance, et l'acharnement allemand à nous faire abandonner cette filière n'est pas écologique, mais économique... Et certains leur donnent encore le nom de partenaires...!!! 😈
generalement votre prétention est professionnel plus la méthode d explication
bonjour, pourquoi ne pas parler des poeles bouilleurs ? Merci , cordialement .
C'est une technique assez confidentielle et qui ne me semble pas pertinente pour une maison passive : vous n'aurez de l'eau chaude que quand vous ferez du feu, donc quelques mois par ans et avec de gros risques de surchauffe. Je serais curieux de témoignages dans l'usage d'un poêle bouilleur pour l'eau chaude sanitaire, même en habitat classique.
@@construirepassif4270 Bonjour,
Tout d'abord merci pour vos conseils très précis et très bien illustrés.
Je pense que la solution du poêle bouilleur en complément du solaire est très intéressante pour les semaines d'hiver avec peu de soleil., si l'on envisage de se passer encore plus souvent de l'appoint électrique du réseau.
Il y a à mon sens 2 difficultés majeures : pas facile de trouver des poêle bouilleur qui ne dégage que très peu de chaleur dans l'air afin d'être compatible avec une maison passive (ou presque), et il faut avoir un "gros" volume de stockage pour éviter les surchauffes lorsque le poêle est en route (compter 100L de stockage pour 1kW de puissance environ)
Peut être que la solution est de mettre 2 "petits" ballons, dont un est dédié uniquement à accumuler le surplus du poêle.
Pour les poêles bouilleur de petite puissance, il en existe quelques uns aux granulés de bois, mais très peu en bûches. Le plus petit que j'ai trouvé dégage 2 kW dans l'air et 5kW dans l'eau.
Je vais mettre en place cette solution hybride (solaire thermique + poêle bouilleur 5kW) dans ma future maison "presque" passive (18kWh/m²/an). J'hésite encore entre un "gros ballon" de 600 ou 800 L (et donc 8 ou 9 m² de panneaux), ou 2 "petits" ballons (300 / 400 L) dont seulement un pour le solaire.
Encore merci pour votre travail, je vais regarder de plus près les récupérateurs de chaleur !
Existe t- il ou avez vous pensé à stocker les eaux grises de la douche, le temps qu'elles refroidissent à l'intérieur plutôt que de les laisser s'évacuer ? Je fais ça avec les eaux de cuisson (pâtes riz...) Et ça fait toujours qq wh de gagnés. Pour 4 douches de 30L ça fait 120L à 32°C ça fait près de 1.7Kwh tout de même ! Ça représente l'hiver de quoi chauffer une matinée non ? Bien sûr il faut une vanne pour diriger l'eau grise vers la sortie l'été ou vers le stockage (ou serpentin cuivre) l'hiver. Qu'en pensez vous ?
Bonjour. Effectivement, je n'y avais pas pensé. Votre calcul est juste et sur le papier représente l'équivalent de plus d'une heure d'apport nécessaire en hivers (le besoin max est d'environ 10-12W/m²) mais ça me semble compliqué à mettre en oeuvre : il faut une grosse surface d'échange, donc un processus lent d'évacuation (compatible avec une douche de 8l/mn) et un système qui évacue l'eau une fois qu'elle est à la même température que l'intérieur (20°C). Ca me parait donc plutôt complexe mais l'idée est à creuser.
Merci de votre contribution
@@construirepassif4270 ça ne me paraît pas si complexe. Surtout si vous évacuer via un serpentin en cuivre de 10KW il n'y a rien à faire. Sinon, utilisant peu d'eau, un jerrican de 20 ou 30L avec une entrée en haut connectée au tuyau d'évacuation et une sortie en bas qui va continuer sur l'évacuation, et une vanne pour fermer ou ouvrir. Ce bidon doit être plus bas que le sol de la douche. A mon avis ça peut se faire. A priori ça n'existe pas si vous ne connaissez pas. Ce serait une amélioration à mon avis car utilisable même après un échangeur de récup chaleur sur eau grise (il reste encore de la chaleur à prendre).
Si vous voulez que ça fonctionne de façon automatique (vous n'allez pas ouvrir et fermer une vanne à chaque douche) il faut donc un circuit avec environ 120l (la totalité des 4 douches de la journée qui vont échanger lentement leur chaleur) et une grosse surface d'échange avec l'air ambiant puis un trop plein pour chasser l'eau refroidie lorsque une nouvelle douche est prise. Peut-être avec la douche en R+1 et un mur masse en RDC avec un serpentin dedans. Mais 120l en tuyau de cuivre de 60mm, ça fait quand même plus de 40ml et 160ml en tuyau de 30mm. L'idée n'est pas idiote, je vais creuser
@@construirepassif4270 passionné de domotique (raspberry pi et Domoticz ), pour l'automatisation j'avais plutôt pensé à une simple électrovanne
interessant, merci. quant meme une grosse erreure a croire qu'un ballon de 75l coute moins cher qu'un 100l.
Je n'ai pas le souvenir d'avoir affirmer le contraire mais effectivement, le tarif sera sensiblement le même.
Bonjour. Je trouve l'approche intéressante mais certaines hypothèses ou affirmations me sembles assez erronées.
La legionnelle n'est pas un soucis chez les particuliers. Elles se développent dans les eaux dormantes apres plusieurs jours. Donc chez un particulier, c'est seulement à la fin d'une longue absence qu'elle pourrait se développer. Et elle ne peut nous infecter que par les poumons et pas par l'estomac. Donc il faudrait inhaler de la brumisatiin polluée... Bref, risque proche de 0.
Pour les ballons thermo, vous êtes très critiques et les Cop que vous annoncez sont très loin de la réalité, y compris l'hiver. A un moment, vous parlez même de Cop inférieur à 1! 😁 Non, les ballons sérieux ont des Scop (Cop annuel) aux environs de 3 /3.5.
Sinon, parfaitement d'accord avec la boucle d'ECS qui est très energivore et le diamètre des tuyaux d'ECS qui doivent être le plus petit possible tout en permettant le débit suffisant.
Merci de vos précisions sur les légionelles. Mais il me semble que le risque n'est pas négligeable dans les douches (la brumisation y est forte).
En ce qui concerne les scop des ballons thermo, ils sont bien de 3 en moyenne, mais le COP (donc instantanné) tombe très vite vers 1 pour des températures autour de 0. Ce n'est pas étonnant il faut chauffer d'environ 50°C de l'eau avec des calories prises dans de l'air à 0°C. Je rappelle que la capacité thermique de l'eau est plus de 3000 fois supérieure à celle de l'eau. Il a donc falloir que le compresseur tourne à fond pour extraire ces calories. D'ailleurs il suffit de regarder les courbes de rendement des ballons en fonction de la température de l'air : elles s'écroulent en dessous des 7°C, température de référence pour comparer les ballons. Je m'interroge donc sur la pertinence d'un équipement cher à l'achat et à l'entretien, complexe donc soumis à des pannes et à la durée de vie assez faible performant que quand il fait chaud. C'est pourtant celui qui est systématiquement proposé voir imposé dans les études thermiques pour être RE2020
Merci pour ce tuto très intéressant et logique... Mais vous avez commis une grossière erreur : vous dites que l'électricité n'est pas produite de manière écologique surtout en France ??? Vous rigolez ou quoi ? Nous qui sommes assez bien équipés en barrages hydrauliques (600 je crois) et les premiers mondiaux en production électrique nucléaire , nous sommes donc , tout au contraire , particulièrement performants !
Ou vous préférez le charbon ou le gaz , le pétrole ?? ( L'éolien restant très marginal , sauf dans nos dépenses ,près de 200 MILLIARDS d'euros !... Vous voulez peut-être dire il aurait mieux fallu investir cet argent dans des centrales nucléaires nouvelle génération ? Merci de préciser ...
C'est une question de point de vue : notre électricité n'a qu'une très petite partie renouvelable (solaire, hydraulique et éolien) le reste, à grande majorité nucléaire, n'est pas vraiment écologique si on prends en compte le coûts écologique du démantèlement des centrales (pas pris en compte aujourd'hui dans l'empreinte carbone de la production électrique nucléaire), les déchets générés, les risques majeurs que le nucléaire fait prendre à une très grande partie de notre territoire. Donc ce n'est pas une "grossière erreur" de prendre en compte ces données dans le calcul de l'empreinte écologique de notre électricité française. Quant à nos centrales nouvelles génération, nous ne savons pas les fabriquer ni dans un planning ni dans un budget respecté, ce qui semble moins être le cas de l'éolien. Nous avons beau retourner le problème dans tous les sens, il n'y a pas de moyens vraiment écologique (c'est à dire soutenable) de produire de l'électricité, il faut donc essayer d'en consommer le moins possible
"L'électricité n'est pas produite de façon écologique, surtout en France." Pénible de mélanger le militantisme avec des propos intéressants.
La phrase exacte est "mais il faut quand même considérer que notre électricité n’est pas produite de façon très écologique, notamment en France" Avouez que c'est un peu plus nuancé, et que c'est étayé par la faiblesse de la part de l'électricité renouvelable en France (~20%). Honnêtement ce n'est pas du militantisme mais un simple constat. Désolé que cela vous ait été pénible.
Mon ballon est solaire thermique et photovoltaïque. Et 20 jours par ans douche avec l’eau chaudes venant d’un poêle ou Cuisiniere bois. Via une poche suspendue.