Добавляем кубик из плагина "Part of calibration", изменяем высоту на 1 мм, в левой панели добавляем для него параметр "Поток", делаем нужное количество копий и добавляем к каждому "кубику" нужное значение потока. Profit!
Помогите! Поставил на Ендер - екструдер "Sprite". При печати видна переэктрузия. Хотя при проталкинвании пластика всё верно. Задал 200мм выдавило 200. Только при снижении потока в cure до 87% печать уже красивая. В чем проблема ??
я тоже заказал себе Creality Sprite Extruder на 11.11, правда он ещё в пути, но возможно на канале появится распаковка-установка-настройка... под этот экструдер нужно переконфигурировать шаги и кажется напряжение на драйвере... можешь в телеграмм рассказать подробности может найду что подсказать - t.me/xoid3d
@@xoid3d шаги настроил. Про напряжения не в курсе. Странно что на столько много пластика при печати идёт. Нужно занижать до 87%. Хотя экструдер проталкивает правильную длинну пластика. В тг написал.
да, я бы сказал что это стандартный зазор что бы соединить детали без люфта, единственное что нужно брать во внимание шов - либо модель должна получиться без шва, либо срезать/сточить.
Что вы подразумеваете под словами "ваша технология"? Если вы имеете ввиду 3д-печать в целом, то она позволят работать с сотыми миллиметра. А если вы о предложенном мною способе калибровки, тогда я ничего принципиально нового не предложил, моя идея заключается в том что бы сократить время печати и трату пластика, на штатной процедуре калибровки параметра "flow".
Звучит прям интересно, а как Вы решаете проблему швов? Как я вижу проблематику вопроса: основная цель калибровки flow - это настроить подачу правильного количество пластика, т.к. диаметр прутка может меняться от производителя и не только... Мне, самым простым способам, кажется калиброваться по поверхности. Если между слоями появляется лишний пластик в виде пилы или даже хлопьев - тогда понятно что пластика много. Если каждый проход сопла получается как бы горкой/бугорком - это легко увидеть т.к. каждый проход будет иметь свое личное отражение света - значит пластика мало, т.к. область между слоями заполнена не полностью. Ну и наконец если поверхность гладкая - значит поток откалиброван хорошо. Понятно что мы будем различать каждый проход, потому что сопло идет в противоположном направлении относительно предыдущего прохода, но всё же лишний пластик, а так же его недостача, остаются хорошо видны.
Откуда и исходя из чего взят размер ширины линии при «Калибровке» для сопла диаметром 0,4мм (смотрим время ролика 1,30) да еще и присвоено «стандартная». Не будем о физике. Смотрим K-factor Calibration Pattern. Там есть парамтр Nozzle Line Ratio = 1,2. Рядом пояснение к параметру - Ratio between extruded line width and nozzle diameter. Should be between 1.05 and 1.2 Берем калькулятор и умножаем выбранный диаметр сопла 0,4мм на коэффициент: 0,4*1,05=0,42мм (это минимальная ширина линии) 0,4*1,2=0,48мм (это максимальная)
Какая разница, какая ширина линии, если эти сотые доли компенсируем потоком? Я вообще печатаю ширину 0.4-0.6 мм - одним и тем же соплом 0.5. В зависимости от детализации модели.
Это все здорово и прекрасно, но на мой взгляд все таки калибровать в первую очередь нужно разрешение фидера один раз на эталонном филаменте диаметром строго 1,75мм, чтобы понимать, что выдавливается столько, сколько задано независимо от типа пластика. В чем смысл определять поток для каждой бобины? Эндер 6 к примеру у меня настроен на 116%. а эндер 3 про печатает на 91% (настройки в принтере) на всех типах пластиков. И в принтере я поток калибрую и меняю, только если была замена или регулировка усилия зажатия самого фидера, а это бывает крайне редко. Настраиваю только температуру, скорость, обдув и ретракт каждой катушки, в этом действительно есть смысл по описанным вами причинам. А вот програмно менять поток имеет смысл только в том случае, если пришла нить сильно отличающаяся по диаметру (1,65, к примеру, такое бывает, считаем пропорцию и увеличиваем поток 1,75/1,65 =6%). А если нужно поточнее верхний слой сделать, то в Куре есть функция утюг, которая гладит модель после печати.
а как вы решаете проблему того что у разных производителей разный диаметр прутка? хотя периодически в пределах одного производителя диаметр скачет... допустим мы закрыли глаза на калибровку потока прутка, поверхность разгладили, лишнее с краёв после разглаживания зачистили вручную, но детали не стыкуются, либо болтаются либо не влазят, крепления на место не садятся... а в случае недоекструзии ещё и падает прочность.... как вы решаете эту проблему? или вы только мелкую декоративку печатаете?
@@xoid3d я же написал в коментарии. Калибровка на эталоннной нити диаметром 1,75, фиксируется аппаратно через разрешение фидера. Если нить заряжается сильно другого диаметра (отличие от эталона более 1-2%), то имеет смысл посчитать пропорцию и поток изменить уже програмно через слайсер конкретно на профиль этой катушки. Просто представьте ситуацию. У вас принтер из коробки изначально давит, к примеру, не 50мм, как вы задаете, а 45мм. Такое бывает часто. Эндер 6 с коробки у меня давил 43 мм, Эндер 3 про давил 54. Это уже серьёзная погрешность. Плюс, как вы правильно заметили, нить от разных производителей отличается. По мне так проще откалибровать один раз фидер и измерить новую катушку, чем калибровать поток на каждую катушку.
успехов вам с таким подходом пс: фидер калибруется любым прутком, не обязательно эталонным. но с вами спорить не буду, наверняка вы правы в своей вселенной...
@@xoid3d в моей Вселенной стандартом FDM является 1,75. Но, спорить с вами не буду, ваше право калибровать разрешение фидера хоть на конском волосе, если вам так удобнее измерять удава в попугаях. Так же как и во вселенной разработчиков слайсеров принято считать недо/переэкструзию не единственным фактором, влияющим на качество верхнего слоя для чего они и вводят режимы утюга.
Здравствуйте, у меня проблема, с печатью, фигурка почти до половины печатает хорошо, а потом начинает соплом ездить по пластику, тем самым деформировать её, грешил на стол, но стол ровный,(подложил бумагу и всё ок), может сталкивались с подобной проблемой, если да помогите решить эту проблему, заранее спасибо
есть быстрее вариант, печатается башня скажем 2 на 2 см, без заполнения, без дна и крышек, в 1 стенку. Дальше меряешь толщину стенки (скажем высота баши была 3 см) и четко видишь стенка при сопле 0,4 - 0,35 допустим, вот тебе недоэкструзия, дальше по пропорции счиаешь поток и все
@@xoid3d Этот вариант требует 2 минуты на калибровку потока, если не считать разогрев стола и подготовку модели. Это действительно точная калибровка. И думаю для этого подойдёт даже пластиковый штангунциркуль, сейчас посмотрел, в китае электронный ШЦ стоит от 300р, думаю если ты можешь позволить себе 3д печать, имею ввиду покупку пластика и расходников, то ты можешь позволить потратить 300-600р на измерительный прибор, который тебе пригодится не только для 3д печати. Когда покупаешь такие вещи, то начинаешь задумываться, как я жил раньше без этого)
смотрите внимательнее, ШЦ за 300-600 не имеет соток, а значит вы "наколибруетесь" по горло таким девайсом, если попробуете этим заняться. вроде бы у китайцев появились копеешные микрометры как раз для таких задач, и за те деньги которые вы пишете, единственное что что-то второй месяц он никак не доедет... ну а когда доедет то будет продолжение по калибровке...
Вот сейчас нашёл за $6.3, по скидке штанген. Извините, не знаю сколько это в рублях сейчас.. Но да, алик такой, могут за неделю доставить, а могут и несколько месяцев заставить ждать. Но все-же. Как бы плохо не было с деньгами, можно позволить, купить хороший инструмент на всю жизнь) что что, а без штангена, жизнь не представляю😊
6$ это самый дешёвый, он не имеет соток, тот который с сотками это ближе к 15... и снова таки это самый дешевый китайский пластиковый... нормальный будет раза в полтора-два дороже... согласен, нужно иметь норм ШЦ просто один раз купить и не париться... пс мне доллары тоже ближе чем рубли))
думаю каждый сам выбирает где ему удобно, важно понимать что такая возможность есть... т.к. для многих сбегать к слайсеру это трата времени... ну а двухцветная печать в любом случае подталкивает к освоению смены потока на принтере...
Спасибо! заколупалось печатать кубик 25х25 первые 10-15 слоев по несколько раз заново
Успіхів вам та розвитку!!!!
Скорость просмотра 1,5 подойдёт. Сама по себе идея калибровки - вполне норм. :)
Добавляем кубик из плагина "Part of calibration", изменяем высоту на 1 мм, в левой панели добавляем для него параметр "Поток", делаем нужное количество копий и добавляем к каждому "кубику" нужное значение потока. Profit!
Помогите! Поставил на Ендер - екструдер "Sprite". При печати видна переэктрузия. Хотя при проталкинвании пластика всё верно. Задал 200мм выдавило 200. Только при снижении потока в cure до 87% печать уже красивая. В чем проблема ??
я тоже заказал себе Creality Sprite Extruder на 11.11, правда он ещё в пути, но возможно на канале появится распаковка-установка-настройка...
под этот экструдер нужно переконфигурировать шаги и кажется напряжение на драйвере...
можешь в телеграмм рассказать подробности может найду что подсказать - t.me/xoid3d
@@xoid3d шаги настроил. Про напряжения не в курсе. Странно что на столько много пластика при печати идёт. Нужно занижать до 87%. Хотя экструдер проталкивает правильную длинну пластика. В тг написал.
😝👍👍
И какая при этом получается точность печати? Сможете вставить вал в трубку при разнице внутреннего и внешнего диаметра 0,1-0,2 мм?
да, я бы сказал что это стандартный зазор что бы соединить детали без люфта, единственное что нужно брать во внимание шов - либо модель должна получиться без шва, либо срезать/сточить.
@@xoid3dв этом и вопрос. Позволяет ли ваша технологиядобиться такой точности?
Что вы подразумеваете под словами "ваша технология"?
Если вы имеете ввиду 3д-печать в целом, то она позволят работать с сотыми миллиметра. А если вы о предложенном мною способе калибровки, тогда я ничего принципиально нового не предложил, моя идея заключается в том что бы сократить время печати и трату пластика, на штатной процедуре калибровки параметра "flow".
@@xoid3d я имею ввиду технология калибровки потока. Потому что я калибрую по паре вал-цилиндр
Звучит прям интересно, а как Вы решаете проблему швов?
Как я вижу проблематику вопроса: основная цель калибровки flow - это настроить подачу правильного количество пластика, т.к. диаметр прутка может меняться от производителя и не только...
Мне, самым простым способам, кажется калиброваться по поверхности. Если между слоями появляется лишний пластик в виде пилы или даже хлопьев - тогда понятно что пластика много. Если каждый проход сопла получается как бы горкой/бугорком - это легко увидеть т.к. каждый проход будет иметь свое личное отражение света - значит пластика мало, т.к. область между слоями заполнена не полностью.
Ну и наконец если поверхность гладкая - значит поток откалиброван хорошо. Понятно что мы будем различать каждый проход, потому что сопло идет в противоположном направлении относительно предыдущего прохода, но всё же лишний пластик, а так же его недостача, остаются хорошо видны.
Откуда и исходя из чего взят размер ширины линии при «Калибровке» для сопла диаметром 0,4мм (смотрим время ролика 1,30) да еще и присвоено «стандартная».
Не будем о физике. Смотрим K-factor Calibration Pattern. Там есть парамтр
Nozzle Line Ratio = 1,2. Рядом пояснение к параметру - Ratio between extruded line width and nozzle diameter. Should be between 1.05 and 1.2
Берем калькулятор и умножаем выбранный диаметр сопла 0,4мм на коэффициент:
0,4*1,05=0,42мм (это минимальная ширина линии)
0,4*1,2=0,48мм (это максимальная)
"Смотрим K-factor Calibration Pattern" - вопрос где смотреть?
Какая разница, какая ширина линии, если эти сотые доли компенсируем потоком? Я вообще печатаю ширину 0.4-0.6 мм - одним и тем же соплом 0.5. В зависимости от детализации модели.
возможно я бы заменил третью ступеньку на цилиндр, но это так, теория
Это все здорово и прекрасно, но на мой взгляд все таки калибровать в первую очередь нужно разрешение фидера один раз на эталонном филаменте диаметром строго 1,75мм, чтобы понимать, что выдавливается столько, сколько задано независимо от типа пластика. В чем смысл определять поток для каждой бобины? Эндер 6 к примеру у меня настроен на 116%. а эндер 3 про печатает на 91% (настройки в принтере) на всех типах пластиков. И в принтере я поток калибрую и меняю, только если была замена или регулировка усилия зажатия самого фидера, а это бывает крайне редко. Настраиваю только температуру, скорость, обдув и ретракт каждой катушки, в этом действительно есть смысл по описанным вами причинам. А вот програмно менять поток имеет смысл только в том случае, если пришла нить сильно отличающаяся по диаметру (1,65, к примеру, такое бывает, считаем пропорцию и увеличиваем поток 1,75/1,65 =6%). А если нужно поточнее верхний слой сделать, то в Куре есть функция утюг, которая гладит модель после печати.
а как вы решаете проблему того что у разных производителей разный диаметр прутка? хотя периодически в пределах одного производителя диаметр скачет...
допустим мы закрыли глаза на калибровку потока прутка, поверхность разгладили, лишнее с краёв после разглаживания зачистили вручную, но детали не стыкуются, либо болтаются либо не влазят, крепления на место не садятся... а в случае недоекструзии ещё и падает прочность....
как вы решаете эту проблему? или вы только мелкую декоративку печатаете?
@@xoid3d я же написал в коментарии. Калибровка на эталоннной нити диаметром 1,75, фиксируется аппаратно через разрешение фидера. Если нить заряжается сильно другого диаметра (отличие от эталона более 1-2%), то имеет смысл посчитать пропорцию и поток изменить уже програмно через слайсер конкретно на профиль этой катушки. Просто представьте ситуацию. У вас принтер из коробки изначально давит, к примеру, не 50мм, как вы задаете, а 45мм. Такое бывает часто. Эндер 6 с коробки у меня давил 43 мм, Эндер 3 про давил 54. Это уже серьёзная погрешность. Плюс, как вы правильно заметили, нить от разных производителей отличается. По мне так проще откалибровать один раз фидер и измерить новую катушку, чем калибровать поток на каждую катушку.
успехов вам с таким подходом
пс: фидер калибруется любым прутком, не обязательно эталонным. но с вами спорить не буду, наверняка вы правы в своей вселенной...
@@xoid3d в моей Вселенной стандартом FDM является 1,75. Но, спорить с вами не буду, ваше право калибровать разрешение фидера хоть на конском волосе, если вам так удобнее измерять удава в попугаях. Так же как и во вселенной разработчиков слайсеров принято считать недо/переэкструзию не единственным фактором, влияющим на качество верхнего слоя для чего они и вводят режимы утюга.
Здравствуйте, у меня проблема, с печатью, фигурка почти до половины печатает хорошо, а потом начинает соплом ездить по пластику, тем самым деформировать её, грешил на стол, но стол ровный,(подложил бумагу и всё ок), может сталкивались с подобной проблемой, если да помогите решить эту проблему, заранее спасибо
проверь отрыв модели от стола по краям и глянь на канале видео "принтер замерз" или как-то так.
есть быстрее вариант, печатается башня скажем 2 на 2 см, без заполнения, без дна и крышек, в 1 стенку. Дальше меряешь толщину стенки (скажем высота баши была 3 см) и четко видишь стенка при сопле 0,4 - 0,35 допустим, вот тебе недоэкструзия, дальше по пропорции счиаешь поток и все
единственное что для этого варианта нужен микрометр или штангель с сотками - что далеко не у всех имеется
@@xoid3d Этот вариант требует 2 минуты на калибровку потока, если не считать разогрев стола и подготовку модели. Это действительно точная калибровка. И думаю для этого подойдёт даже пластиковый штангунциркуль, сейчас посмотрел, в китае электронный ШЦ стоит от 300р, думаю если ты можешь позволить себе 3д печать, имею ввиду покупку пластика и расходников, то ты можешь позволить потратить 300-600р на измерительный прибор, который тебе пригодится не только для 3д печати. Когда покупаешь такие вещи, то начинаешь задумываться, как я жил раньше без этого)
смотрите внимательнее, ШЦ за 300-600 не имеет соток, а значит вы "наколибруетесь" по горло таким девайсом, если попробуете этим заняться.
вроде бы у китайцев появились копеешные микрометры как раз для таких задач, и за те деньги которые вы пишете, единственное что что-то второй месяц он никак не доедет... ну а когда доедет то будет продолжение по калибровке...
Вот сейчас нашёл за $6.3, по скидке штанген. Извините, не знаю сколько это в рублях сейчас..
Но да, алик такой, могут за неделю доставить, а могут и несколько месяцев заставить ждать.
Но все-же. Как бы плохо не было с деньгами, можно позволить, купить хороший инструмент на всю жизнь) что что, а без штангена, жизнь не представляю😊
6$ это самый дешёвый, он не имеет соток, тот который с сотками это ближе к 15... и снова таки это самый дешевый китайский пластиковый... нормальный будет раза в полтора-два дороже...
согласен, нужно иметь норм ШЦ просто один раз купить и не париться...
пс мне доллары тоже ближе чем рубли))
смысл, что в слайсере менять, что в принтере... однокуйственно! Всё равно менять.
думаю каждый сам выбирает где ему удобно, важно понимать что такая возможность есть... т.к. для многих сбегать к слайсеру это трата времени... ну а двухцветная печать в любом случае подталкивает к освоению смены потока на принтере...