Спасибо большое Сергей !!! Как то прям не обычно , честно сказать для меня то очень важно ! Больше чем уверен и не только для меня , многие поблагодарят Вас ! Сальники нашёл в рем комплекте для двс, заз луаз . В общем трубочки желательно подрезать на 1.5 мм да ?
Понял , спасибо Сергей ! Пока мотор в мотор технологии , занимаюсь стартером и генератором . Стартер перебрал , смазал почистил заменил бендекс , он как новый . Теперь операция генератор , сегодня разобрал , провернулись подшипники в корпусе ...
Сережа! Подскажи, пожалуйста,с чего можно поставить(заменить) направляющие втулки клапанов ?Только не Зазовские. Что то чугунные мне не очень нравятся.Дело в том, что Запорожские надо растачивать, так как они идут в продаже как ремонтные.Есть ли варианты без заморочек?
Зазовские втулки высокие. Сальников ведь нет, и не зря. Пробовал ставить вазовские втулки и сальники. Резина пластмассовая становится. Температурный режим резина не выдерживает. И втулки не чугунные вроде а металлографитовые. Втулки любые нужно развёрткой проходить. Они как правило усаживаются после запрессовки. Но самое главное не втулки а сёдла. Впускные мягкие а вот выпускные стальные закалённые. Победитовые шарошки в большим трудом берут. А ведь шарошить сёдла после замены втулок крайне необходимо, иначе клапана не притереть!!!
Бумажные прокладки-колечки есть между гильзами и блоком. Других прокладок заводом не предусмотрено. Но, если в посадочном месте гильзы в головку появляются прогары или глубокие вдавленности, то ложится тонкое, толщиной 0.5мм, медное кольцо.
Вот так вот , век живи , век учись , действительно выработки нет , я засомневался , подшипники прослабленные сразу все не могут быть . Но до того не додумал , действительно на вале стоят упоры , (стопора ) и они прикрыты сферическими шайбами , т.е. получается в них и упирается втулка подшипника при затяжке и подшипники не прокручиваются , стоят на месте , так ?
Реально якорь новый , чистенький , блестящий , кольца практически без выработки , а после установки крышек ещё ставятся распорные промежуточные втулки и гайками всё хозяйство стягивается !
Движение идёт в правильном направлении , значит идём по правильному пути ! Благодаря Вам Сергей , вашим советам и бес ценной информации процесс идёт , спасибо Вам большое , если Вам , что ни будь понадобится или я смогу чем нибудь помочь , пожалуйста обращайтесь !!!
Приветствую. А мне с головами повезло, у соседа был запорожец с 45 сильным движком вот когда он его разбирал я и подсуетился забрал кпп и двигатель. Состояние очень ужасное было кпп практически все ушло на металл а с движка кое что оставил. Так и лежат гдето уже лет 8, ждут своего часа.
Сергей Демченко Дак когда от Жигуля кто нибудь подгонит😁😁😁 тогда можно. А так мне два досталось по случаю, один еще с окошечком. Я жеклеры поменял гдето около 8 литров на сотню сейчас кушает динамика тоже норм ради проверки разгонял до 120, но карб установил на новый движек лично покупал в ящике. Родной прошел 170000 без враняя и еще огого вот хочу его обратно поставить но немного доработать.
Рюрик Скустов Обязательно завтуль на нем распредвал и еще 170тыс. пройдет . Бывают удачные машины. Был когда-то "Зепер", так вообще не грелся. Летал на нем 110-120, педаль в пол и на Москву, овощи возил, еще и с прицепом. Видимо распредвал попался с правильным газораспределением. Было и коленвал пополам лопался и маховик отлетал. Поршня правда 79.6 были. Хотел поставить 80 но не рискнул, побоялся, хотя слышал что ставили, правда не слышал чем такие эксперименты заканчивались. Может головы в капот вылетали :)
Я ничего с головкой не делал,просто проточил под нивовские поршня цилиндры,в поршнях сделал канавки под волговские стопорные кольца и всё.Ещё генератор сбоку от газ 52 поставил.Карбюратор от 21081,и зажигание волговское электронное.Ну.ещё печку чуть переделал на простую свечу.Для случая если печка откажет,сделал лючок от масляного радиатора,и поставил железную улитку от печки уаза на шпильку в том месте где к головке крепится труба,и шланг от неё вывел в кабину и направил на лобовик .С такой дороботкой можно доехать и без печки в мороз.
Есть желание сделать это со своим мотором, небольшой опыт работы с мотором Мемз у меня есть. Шпильки укрепил футорками с резьбой М-14, хочу проточить голову на 3мм, и зазор между поршнем и цилиндром 0,07мм. Посмотрите канал Совжесть там максимально подробно, ваше видел мне тоже прояснило некоторые моменты, спасибо! Вы из какого города? Сколько примерная цена за фрезеровку головы и цилиндра?
Проточка больше 2-х мм требует укорачивание штанг толкателей и кожухов толкателей. И если с колпачками штанг справится более или менее удается то кожухи не очень то хотят выпадать из головки, а их желательно не деформировать. Торцевать гильзу крайне нежелательно. При расточке гильз толщина стенки значительно уменьшается и соответственно площадь опорной поверхности торца тоже, а следовательно в процессе затяжки головки торец гильзы глубже врезается в тело головки, а затягивать необходимо минимум 6-ю Кг.с, и каков по итогу получится зазор между донышком поршня и полкой камеры сгорания определить невозможно. А если учесть, что в процессе эксплуатации головку необходимо неоднократно подтягивать, то вероятность достать поршнем до головки существенно возрастает, + на торце гильзы есть уплотняющая проточка для исключения "подсекания" которую также желательно сохранить. Касаемо расценок то это частный случай. Кто будет делать тот и скажет исходя из того, как и на каком станке: фрезер, координат или планшайба и кому сколько надо денег.
@@user-qu9kz8tk6d пружины имеют переменный шаг первого и последнего витков, которые к тому же сошлифованы по 90° к оси. Если срезать часть витка то необходима в обязательном порядке шлифовка торца воизбежание перекоса уплотняющего кольца. Если вы обратили внимание на кожуха, то заметили что их края отвальцованы на конус. Это необходимо для исключения загиба уплотняющего кольца при установке головки. Если конуса срезать то возникнет проблема с заворачивание резинки и последующей течи масла, причем это заворачивание не заметно из-за шайбы, защищающей кольцо от продавливания. Сошлифовывание края трубки на конус превращает её в пробой. В общем то можно поступить так, как вы предлагаете, но уделить особое внимание этим злополучным резиновым кольцам. Сделать в обязательном порядке обжимки на пружины!
Читал что можно не головы фрезеровать, а проточить посадочное цилиндра со стороны блока. Получится, глубже осядет и цилиндр и голова. Как думаете, получится так? Или там поршень в ВМТ и так находится на вершине цилиндра и начнёт задевать голову?
Павел Семёнов Крышки можно реставрировать. Если присмотритесь то видно что в алюминиевую крышку запресовано стальное кольцо под обойму. Крышку надо зажать в 4-х кулачковом патроне, вырезать старое кольцо и посадить новое. Новое кольцо токарь выточит по факту. Кольцо проходит не на сквозняк а упирается в бортик снаружи крышки. Рекомендую установить дополнительный генератор т.к. этот довольно слабый(300 Ват). Так-же можно так поступить если накрылась электрическая часть(якорь, статор), генератор остается как турбина.
Да , генератор конечно адский .... Весь прослаблен крышки , якорь , обмотка сгорела , подшипникам тоже хана , даже если его оставлять в качестве вентилятора его надо делать ! Купил сегодня дорогие подшипники , нашёл кто перемотает обмотку , корпус отвёс на песок , остаётся всего ничего , решить с крышками и якорем , чтоб подшипники не болтались !
Трубки под штанги лучше слегка подпилить, чтобы толкатели не доставали и снять фаску чтобы резиновое кольцо не закусывали. Сжатия пружин хватит, мешать не будут. Длинна штанг обычно не мешает и регулировки винта в коромысле хватает. Но если седла уже просажены то надо сбивать колпачки с любой из сторон, где снимется, и тоже подрезать штангу. Затяжка головок 6Нм. Перед снятием головок пройтись по всем шпилькам и протянуть на 6. Если есть что тянутся или вылазят то сразу заменить. А в самой регулировке без изменений. Зазоры теже.
@@user-circonium спасибо большое!И ещё вопрос:Вы себе установили дизельный двигатель какой модели и марки,мощность и т.д.и как это возможно?Не требуется разрешение ГИБДД РФ?
@@user-bt7zb4kh6p двигатель WV Т3 1.6 D модельJP. Можно также Гольф2 но с заменой маховика, Пассат В2, Ауди 80. Стартер Ауди 1.9D. Моторы отличаются исполнением кожуха воздушного фильтра. Разрешение и регистрация обязательны т.к. это изменение модели. Детали по оформлению можете узнать по месту регистрации авто.
@@user-circonium Уважаемый,Сергей,в случае увеличения степени сжатия и расточки цилиндров,какие поршни устанавливаются взамен родных?От какого двигателя и автомобиля?
На самом деле так и есть , самое интересное с виду всё красиво , а с технической стороны , не очень . Не знаю, что придумать с якорем наварить обточить , втулить или фиксатор какой , но подшипники гуляют на валах с права и лева !
Павел Семёнов Наваривать вал якоря опасно для его здоровья. Можно попробовать сделать накатку. Если не поможет можно попробовать опустив обмотку якоря в воду наставить сваркой точек погуще и потом подровнять. Наварка точек не даст сильного нагрева и вал не поведет, особенно опасен сильный нагрев со стороны ламелей коллектора. Или искать где-то бу якорь или генератор. Может у кого есть.
Павел Семёнов Дело в том что подшипники намертво зажимаются гайками как со стороны крыльчатки так и со стороны шкива. Если нет следов значит все было затянуто и пдшипники не проворачивались. Видимо с якорем все в порядке. Прозвоните между собой ламели(звонятся) и на корпус(не звонятся).
Igor Ja увеличение степени сжатия никак не повлияет на угол опережения зажигания а повлияет на качество заливаемого бензина и его октановое число. Поскольку бензина А76 сейчас уже нет то и проблемы нет а увеличить степень сжатия под А92+ напрашивается само собой.
@@user-circonium Почему? Мне казалось, если степень станет более родной для 92-го бензина, то и зажигание должно стать более поздним. То есть ближе к родным меткам
@@1906199118 момент зажигания не меняется. Просто воспламенение происходит при большей степени сжатия и большей температуре сжимаемой смеси. Чем выше актановое число тем больше задержка воспламенения.
@@user-circonium сережа,ему и этого было за глаза. Мне хватало на море на охоту и рыбалку и там покуралесить мне этого бака 33 литра хыатило и осталось около 5. А промотал по спидаку около 180.
Да как бы и не секрет вовсе. Просто проточка до 2-х мм. позволяет без проблем водрузить головку на место. Все что больше требует подрезания штанг толкателей и трубок-кожухов. И если с толкателя колпачок снять более менее получается то трубки не всегда хотят вылазить без их деформации. Увеличение глубины проточки также тянет за собой и нагрузку на шпильки, которые и без того выдергиваются из блока при затяжке в 4-5 кГс. При глубине в 2 мм затяжка производится с усилием 7-8 кГс. При большем увеличении степени сжатия усилие надо ещё более увеличивать на что стенки блока не рассчитаны, а значит надо вставлять футорки, иначе будет одноразовый двигатель. Можно много чего сделать. Вопрос в целесообразности и трудозатратах. Поэтому и делаю акцент на том, что проточка 2 мм является оптимальной. А на счёт болгарки то я просто забыл сказать расточнику снять этот поясок. Главное результат, и болгарка на него на влияет.
@@user-circoniumя знаю что штанги надо тоже уменьшать, да но только снятия 5 мм даёт намного лучше эффект , увеличивает мощность , и уменьшает нагрев поршневой группы .А компрессия из 6.5 повышается до 10
@@atreewithhistory965 на счёт нагрева поршневой не согласен. Применение высокооктанового бензина позволяет увеличить давление в камере сгорания за счёт повышения степени сжатия и более поздней вспышки газовой смеси, что позволяет получить большую энергию взрыва и передать большую кинетическую энергию на шатуннопоршневую группу. Однако большая энергия взрыва смеси влечет за собой большую нагрузку на стенки камеры сгорания и повышение температуры внутри неё. Чем больше создаваемое давление тем больше температура газовой смеси и тем больше температура внутри камеры сгорания, которую собственно и надо отводить.
@@user-circonium самый действенный способ уменьшить нагрев это тонкие кольца , в основном на японских поршнях такие ,но на этом двигателе остро стоит не вопрос перегрева , а вопрос расхода топлива,у меня он колоссальный и я не могу найти норм карбюратор для исправления этого , но увеличение степени сжатия должно это решить частично .
Вы не скажите росход топлива большой на двигателе 40ковка на баги спидометра нет росход примерно за 30 литров может и больше у двигателя или в карбюраторе провалы поставил карбюратор ваз провлы пропали после замены топливного жыклера на 120 компресия в районе 8 атмосфер двигатель конечно подуставшый дымит и две свечи мокрые в масле зазоры в кольцах 1мм .2мм может росход большой иза колец а провлы может розбиты направлющие клапанов и воздух подсасывает не знаю что и думать
Двигатель на багги работает не в штатном режиме а с высокими нагрузками( если это спорт). Расход у ДВС 968 от 8 до 12 литров в зависимости от режима эксплуатации авто. Если у вас "газ в пол" то ничего удивительного что высокий расход. Провалы для карбюратора К133 характерны были всегда. Часто его меняли на К125. Причина провалов: недостаточность работы ускорительного насоса. Карбюратор ВАЗ горячий, подогреваемый, поэтому хуже готовит смесь но лучше сбалансирован по жиклерам. Увеличение проходного сечения главного топливного жиклера увеличивает расход топлива на машина лучше едет, но этот жиклер не имеет отношения к переходному режиму, за который и отвечает ускорительный насос. Так же может быть виновата катушка. Был такой случай: на холостых машина работает, искра хорошая, а как только пытались ехать возникали перебои в работе двигателя вплоть до его остановки. Заменили катушку и все наладилось. Через направляющие воздух не подсасывается. Затягивает масло.
Сергей Тарасенко эта головка ещё от 968 А под бензин 66. Такие клапана занижают степень сжатия из-за этих самых углублений. Это будет нормально если и на второй головке будут клапана такие же. Проточив посадочные места под гильзы можно увеличить степень сжатия под современное октановое число бензина.
На МеМЗ-968 рассчитанном под работу на 93-м бензине степень сжатия была 8,4. Головка цилиндров была на 2,3мм(значит под 92-й на 2мм???)ниже чем головка рассчитанная под 76-й
Суть 2-мм в том, что это предельный размер без изменения других деталей двигателя. При большей глубине проточки необходимо обрезать штанги толкателей и, самое неприятное, выпрессовывать и укорачивать кожуха штанг толкателей, что не всегда получается без их деформации. А также срезать верхнее ребро охлаждения на гильзах. Углубление не более чем на 2мм позволяет обойтись только регулировкой клапанов и все ж таки улучшить динамические характеристики двигателя. Даже при этих 2-х мм желательно заменить все заводские шпильки на ремонтные 10-ки.
миша м Типа этого Увеличение степени сжатия Для повышения мощности и улучшения топливной экономичности иногда бывает целесообразно повысить степень сжатия двигателя. У МеМЗ-968 она составляет 7.2, что конечно, ниже, чем у современных двигателей. Для этого плоскость, на которую опирается головка цилиндров, фрезеруется на определенную глубину. Камера сгорания имеет довольно простую в плане форму, так что рассчитать, что получится при снятии слоя металла не составляет труда. Объем, удаляемый при снятии 1 мм металла составляет 3.187 см3 (рассчитано по результатам обмера камеры и подтверждено при проливке). Исходные данные для расчета следующие: рабочий объем одного цилиндра Vh=299.25 см3; степень сжатия e=7.2. Суммарный объем камеры сгорания Vc = Vh/(e-1) = 299.25 / (7.2-1) = 48.266 см3 Этот объем больше, чем приведенный в руководстве по ремонту (41.5-43.2 см3). Защемленный объем образуется за счет надпоршневого зазора, а также пространства над верхним поршневым кольцом. При фрезеровании суммарный объем камеры сгорания уменьшается на ту же величину, что и объем камеры в головке. Результаты расчета сведены в таблицу. Толщина срезаемого слоя, мм 0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 Суммарный объем камеры сгорания, см3 48,266 45,079 43,485 41,892 40,298 38.705 37,111 35,518 Степень сжатия D=76 мм 7.2 7,6 7,9 8,1 8,4 8,7 9,1 9,4 D=79 мм (поршневая группа - ВАЗ) 7.7 8,2 8,4 8,7 9,0 9,4 9,7 10,1 Примечания: 1. Объем, удаляемый при фрезеровании несколько отличается от цилиндрического, ввиду этого при большой толщине срезаемого слоя степень сжатия может дополнительно (по сравнению с данными, приведенными в таблице) увеличиться. 2. При больших степенях сжатия (8.4 и выше) наряду с высокооктановым бензином применять высококачественные масла, если степень сжатия более 9 - рекомендуется увеличение производительности масляного насоса, кроме этого желательно проработать схему орошения поршней маслом. Расчет делайте сами на основании вышеизложенного. Зажигание остается без изменений и выставляется из момента возникновения детонации.
миша м и че там непонятного?? Дается толщина срезаемого слоя с привалочной плоскости головки от 0 до 4 мм с шагом 0.5 мм. Ниже обьем камеры сгорания в соответствии с величиной снятия материала и в том же порядке. Далее степень сжатия для поршня 76 мм, ниже для поршня 79 мм. Обьем двигателя при поршнях 79 мм составляет 1293 куб.см. Цифровые значения приблизительны исходя из того, что внутренняя поверхность камеры сгорания имеет сложную конфигурацию и при разной глубине среза они( значения ) могут незначительно отличаться. Чем больше глубина выборки, тем выше октановое число применяемого бензина, тем выше энергия вспышки и тем выше мощность мотора и соответственно нагрузка на шатунно-поршневую группу.
Исходя из практики глубина выборки в 2 мм на мой взгляд самая оптимальная. Отсутствие каких-либо глобальных изменений в двигателе и не очень значительное увеличение нагрузки не уменьшают и без того малый ресурс мотора а ощутимая прибавка мощности делает более комфортной эксплуатацию автомобиля. Некоторые владельцы делают выборку в 5 мм с обрезанием штанг толкателей и трубок. 98-й бензин и мотор работает, вопрос сколько. Решать вам.
@@user-circonium камеру сгорания шарошками можно расширить. Мне тут в сети попадалось видео с движком в разрезе. Там поршни не доходят нормально так. Так что осадить можно.
@@Serg010 ага. Ток есть один момент: гильза при затяжке гаек моментом вминается в тело головки. На этом основан принцип герметизации. Со временем гильза вгрызается на столько, что появляется необходимость в подкладывании медных колец между торцем гильзы и привалочной плоскостью головки, иначе поршень начинает бить в головку. А камеру сгорания нужно не расширять а уменьшать. Срезают часть выступа только в районе впускного клапана типа для того чтобы уменьшить сопротивление всасыванию, но как при этом происходит завихрение воздушного потока, и происходит ли вообще вряд-ли кто знает.
Доброго времени суток, у меня вопрос по МЕМз 40. Имею 3 штуки болонсирных вала распред вала, но не могу определить какой балансир к какому валу. Может они как то метятся?
Теоретически в комплект балансировки входит вал, груз балансира и шестерня с приливкой- противовесом и все это вместе статически балансируется, т.е. в центрах. Практически иногда приходилось менять шестерню и при этом никто ничего обычно не проверяет. А так, в запчасти поставлялся весь комплект и путать или менять составляющие элементы нельзя. Попробуйте подобрать комплекты в центрах или на ножах. Отклонение 2 грамма.
@@user-circonium Спасибо, просто я думал есть какая то маркеровка, ну типа как коленвал и маховик с корзиной сцепления. Придется наверное идти к токарю!
В пониженной передаче участвуют 3 шестерни: муфта включения заднего моста, шестерня на ведущем валу(на игольчатом подшипнике) и паразитка которую собственно перемещает вилка. Причиной "выбивания" может быть сильный боковой износ зубчатого венца всех шестерен, зубья "забиты". Происходит взаимное выталкивание. Сильный износ бронзовой втулки паразитки, либо втулка под нагрузкой вылазит и шестерня становится на перекос а после выключения снова прячется и визуально все в порядке. В моей практике такое было.Посмотрите, полностью ли входят в зацепление зубья паразитки и шестерни на ведущем валу. Возможно при сборке забыли поставить ромашку между подшипником и всей блочкой, либо весь вал выдвинут в сторону колеса(тюльпана). В любом случае необходимо искать причину сильного осевого смещения.
Саша Ивашкин Попробуйте с кем нибудь в двоем сделать вот что: снимите кулисы, достаньте пружинки стопоров что-бы не попали внутрь, слейте масло что-бы не мешало и не забрызгивало, заведите машину и включите понижайку. Придерживайте вилку понижайки монтажкой что-бы не выключалась. Муфте заднего моста не даст сойти солдатик. Дайте нагрузку на пониженную, побуксируйте что-нибудь посмотрите что приоисходит с шестернями. Почему такре осевое смещение что аж вилка гнется????? Просто подогнуть вилку толку не будет, она опять согнется. Надо найти причину. Может износились щеки на вилке и большая выработка ручья в шестерне, поэтому шестерня не до включается и ее начинает выталкивать а Вы стараетесь удержать ее рычагом из-за чего вилка подгинается. Как я уже писал может втулка в шестерне стала подвижной и вылазит, из-за чего шестерню перекашивает и выталкивает.
Саша Ивашкин Может износился промежуточный (что внутри средней тяги) солдатик и смещается муфта включения моста из-за чего зубчатый венец шестерни понижайки выходит из зацепления.
сергей афанасьев первый этап это расточка цилиндров на 79 под поршня ВАЗ 06 и заключительный увеличение степени сжатия но головы можно проточить и при штатной поршневой.
@@user-cm4ot3iy3e следующее это клапана, их сёдла, притирка и регулировка. Если всё Ок и вы в этом уверены то залейте на глазок по 50мл масла в каждый цилиндр, вкручивайте свечи и со шнурка заводите. После того как машина заведётся и поработает на хх компрессия поднимется.
@@user-circonium а ну да. А как думаете, зачем Запорожцу такой широкофазный распредвал? Смотрел в книге фазы, они широченные как на жигавалах Стольникова!
@@user-zi9zv9kx3s фазы рассчитываются исходя из особенностей конструкции выпускного и впускного трактов. Их длинны, диаметра и соответственно инерционных эффектов движения газов.
Спасибо огромное вам!Вы очень внимательны к подписчикам и очень грамотно все делаете!
Лайк
Пиши кандидатскую по теме " обработка привалочных поверхностей головок ДВС с помощью болгарки" )))
там не привалочная поверхность
Спасибо большое Сергей !!! Как то прям не обычно , честно сказать для меня то очень важно ! Больше чем уверен и не только для меня , многие поблагодарят Вас ! Сальники нашёл в рем комплекте для двс, заз луаз . В общем трубочки желательно подрезать на 1.5 мм да ?
На сколько проточите камеру сгорания, на столько и трубки и незабудте сделать на трубках после подрезки фаски.
Понял , спасибо Сергей ! Пока мотор в мотор технологии , занимаюсь стартером и генератором . Стартер перебрал , смазал почистил заменил бендекс , он как новый . Теперь операция генератор , сегодня разобрал , провернулись подшипники в корпусе ...
всегда думал коротким ребром друг к другу цилиндры должны...
Сережа! Подскажи, пожалуйста,с чего можно поставить(заменить) направляющие втулки клапанов ?Только не Зазовские. Что то чугунные мне не очень нравятся.Дело в том, что Запорожские надо растачивать, так как они идут в продаже как ремонтные.Есть ли варианты без заморочек?
Зазовские втулки высокие. Сальников ведь нет, и не зря. Пробовал ставить вазовские втулки и сальники. Резина пластмассовая становится. Температурный режим резина не выдерживает. И втулки не чугунные вроде а металлографитовые. Втулки любые нужно развёрткой проходить. Они как правило усаживаются после запрессовки. Но самое главное не втулки а сёдла. Впускные мягкие а вот выпускные стальные закалённые. Победитовые шарошки в большим трудом берут. А ведь шарошить сёдла после замены втулок крайне необходимо, иначе клапана не притереть!!!
@@user-circonium Спасибо, Сережа!
Сергей. Подскажи пожалуйста. Двигатель 969А. Там же нет прокладок на головки?
Бумажные прокладки-колечки есть между гильзами и блоком. Других прокладок заводом не предусмотрено. Но, если в посадочном месте гильзы в головку появляются прогары или глубокие вдавленности, то ложится тонкое, толщиной 0.5мм, медное кольцо.
Вот так вот , век живи , век учись , действительно выработки нет , я засомневался , подшипники прослабленные сразу все не могут быть . Но до того не додумал , действительно на вале стоят упоры , (стопора ) и они прикрыты сферическими шайбами , т.е. получается в них и упирается втулка подшипника при затяжке и подшипники не прокручиваются , стоят на месте , так ?
😊
👍
Реально якорь новый , чистенький , блестящий , кольца практически без выработки , а после установки крышек ещё ставятся распорные промежуточные втулки и гайками всё хозяйство стягивается !
Павел Семёнов Ну вот!! И все не так страшно, а то прям апокалипсис :)!!
Движение идёт в правильном направлении , значит идём по правильному пути ! Благодаря Вам Сергей , вашим советам и бес ценной информации процесс идёт , спасибо Вам большое , если Вам , что ни будь понадобится или я смогу чем нибудь помочь , пожалуйста обращайтесь !!!
Приветствую. А мне с головами повезло, у соседа был запорожец с 45 сильным движком вот когда он его разбирал я и подсуетился забрал кпп и двигатель. Состояние очень ужасное было кпп практически все ушло на металл а с движка кое что оставил. Так и лежат гдето уже лет 8, ждут своего часа.
Ну так может пора достать???:)
Сергей Демченко Да думаю на родной поставить, немного мощей повысить. Плюс карбюратор от Москвича.
Лучше карб от ВАЗ 08. По экономней будет.
Сергей Демченко Дак когда от Жигуля кто нибудь подгонит😁😁😁 тогда можно. А так мне два досталось по случаю, один еще с окошечком. Я жеклеры поменял гдето около 8 литров на сотню сейчас кушает динамика тоже норм ради проверки разгонял до 120, но карб установил на новый движек лично покупал в ящике.
Родной прошел 170000 без враняя и еще огого вот хочу его обратно поставить но немного доработать.
Рюрик Скустов Обязательно завтуль на нем распредвал и еще 170тыс. пройдет . Бывают удачные машины. Был когда-то "Зепер", так вообще не грелся. Летал на нем 110-120, педаль в пол и на Москву, овощи возил, еще и с прицепом. Видимо распредвал попался с правильным газораспределением. Было и коленвал пополам лопался и маховик отлетал. Поршня правда 79.6 были. Хотел поставить 80 но не рискнул, побоялся, хотя слышал что ставили, правда не слышал чем такие эксперименты заканчивались. Может головы в капот вылетали :)
Добрый вечер сергей скажите пожалуйста как правильно замерить зазор между поршнем и гильзой на заз968 большое спасибо
Натали Баева микрометром меряется юбка поршня а нутромером меряется диаметр цилиндра вдоль и поперек оси вращения коленвала.
Я ничего с головкой не делал,просто проточил под нивовские поршня цилиндры,в поршнях сделал канавки под волговские стопорные кольца и всё.Ещё генератор сбоку от газ 52 поставил.Карбюратор от 21081,и зажигание волговское электронное.Ну.ещё печку чуть переделал на простую свечу.Для случая если печка откажет,сделал лючок от масляного радиатора,и поставил железную улитку от печки уаза на шпильку в том месте где к головке крепится труба,и шланг от неё вывел в кабину и направил на лобовик .С такой дороботкой можно доехать и без печки в мороз.
Есть желание сделать это со своим мотором, небольшой опыт работы с мотором Мемз у меня есть. Шпильки укрепил футорками с резьбой М-14, хочу проточить голову на 3мм, и зазор между поршнем и цилиндром 0,07мм. Посмотрите канал Совжесть там максимально подробно, ваше видел мне тоже прояснило некоторые моменты, спасибо! Вы из какого города? Сколько примерная цена за фрезеровку головы и цилиндра?
Проточка больше 2-х мм требует укорачивание штанг толкателей и кожухов толкателей. И если с колпачками штанг справится более или менее удается то кожухи не очень то хотят выпадать из головки, а их желательно не деформировать. Торцевать гильзу крайне нежелательно. При расточке гильз толщина стенки значительно уменьшается и соответственно площадь опорной поверхности торца тоже, а следовательно в процессе затяжки головки торец гильзы глубже врезается в тело головки, а затягивать необходимо минимум 6-ю Кг.с, и каков по итогу получится зазор между донышком поршня и полкой камеры сгорания определить невозможно. А если учесть, что в процессе эксплуатации головку необходимо неоднократно подтягивать, то вероятность достать поршнем до головки существенно возрастает, + на торце гильзы есть уплотняющая проточка для исключения "подсекания" которую также желательно сохранить. Касаемо расценок то это частный случай. Кто будет делать тот и скажет исходя из того, как и на каком станке: фрезер, координат или планшайба и кому сколько надо денег.
@@user-circonium понял спасибо, а можно укоротить низ штанги и подрезать пружины? Выпресовывать штанги из головы и резать сверху не хочу
@@user-qu9kz8tk6d пружины имеют переменный шаг первого и последнего витков, которые к тому же сошлифованы по 90° к оси. Если срезать часть витка то необходима в обязательном порядке шлифовка торца воизбежание перекоса уплотняющего кольца. Если вы обратили внимание на кожуха, то заметили что их края отвальцованы на конус. Это необходимо для исключения загиба уплотняющего кольца при установке головки. Если конуса срезать то возникнет проблема с заворачивание резинки и последующей течи масла, причем это заворачивание не заметно из-за шайбы, защищающей кольцо от продавливания. Сошлифовывание края трубки на конус превращает её в пробой. В общем то можно поступить так, как вы предлагаете, но уделить особое внимание этим злополучным резиновым кольцам. Сделать в обязательном порядке обжимки на пружины!
@@user-circonium спасибо за ответ
Читал что можно не головы фрезеровать, а проточить посадочное цилиндра со стороны блока. Получится, глубже осядет и цилиндр и голова. Как думаете, получится так? Или там поршень в ВМТ и так находится на вершине цилиндра и начнёт задевать голову?
Скифософский поршень будет бить в головку.
Приветствую Сергей !Будьте добры подскажите пожалуйста у родного генератора Г 502 А , есть аналоги может мотоцикл или трактор ?
Павел Семёнов Нет Павел, аналогов нет. Это уникальный генератор. Раньше крышки генератора были в запчастях но это было раньше.
Павел Семёнов Крышки можно реставрировать. Если присмотритесь то видно что в алюминиевую крышку запресовано стальное кольцо под обойму. Крышку надо зажать в 4-х кулачковом патроне, вырезать старое кольцо и посадить новое. Новое кольцо токарь выточит по факту. Кольцо проходит не на сквозняк а упирается в бортик снаружи крышки. Рекомендую установить дополнительный генератор т.к. этот довольно слабый(300 Ват). Так-же можно так поступить если накрылась электрическая часть(якорь, статор), генератор остается как турбина.
Ок , спасибо ! Дополнительный купил москвичовский
Да , генератор конечно адский .... Весь прослаблен крышки , якорь , обмотка сгорела , подшипникам тоже хана , даже если его оставлять в качестве вентилятора его надо делать ! Купил сегодня дорогие подшипники , нашёл кто перемотает обмотку , корпус отвёс на песок , остаётся всего ничего , решить с крышками и якорем , чтоб подшипники не болтались !
Павел Семёнов Прямо апокалипсис какой-то :)
Спасибо большое!А в регулировке клапанов нет изменений в случае увеличения степени сжатия?
Трубки под штанги лучше слегка подпилить, чтобы толкатели не доставали и снять фаску чтобы резиновое кольцо не закусывали. Сжатия пружин хватит, мешать не будут. Длинна штанг обычно не мешает и регулировки винта в коромысле хватает. Но если седла уже просажены то надо сбивать колпачки с любой из сторон, где снимется, и тоже подрезать штангу. Затяжка головок 6Нм. Перед снятием головок пройтись по всем шпилькам и протянуть на 6. Если есть что тянутся или вылазят то сразу заменить. А в самой регулировке без изменений. Зазоры теже.
@@user-circonium спасибо большое!И ещё вопрос:Вы себе установили дизельный двигатель какой модели и марки,мощность и т.д.и как это возможно?Не требуется разрешение ГИБДД РФ?
@@user-bt7zb4kh6p двигатель WV Т3 1.6 D модельJP. Можно также Гольф2 но с заменой маховика, Пассат В2, Ауди 80. Стартер Ауди 1.9D. Моторы отличаются исполнением кожуха воздушного фильтра. Разрешение и регистрация обязательны т.к. это изменение модели. Детали по оформлению можете узнать по месту регистрации авто.
@@user-circonium Спасибо большое!
@@user-circonium Уважаемый,Сергей,в случае увеличения степени сжатия и расточки цилиндров,какие поршни устанавливаются взамен родных?От какого двигателя и автомобиля?
На самом деле так и есть , самое интересное с виду всё красиво , а с технической стороны , не очень . Не знаю, что придумать с якорем наварить обточить , втулить или фиксатор какой , но подшипники гуляют на валах с права и лева !
Павел Семёнов Наваривать вал якоря опасно для его здоровья. Можно попробовать сделать накатку. Если не поможет можно попробовать опустив обмотку якоря в воду наставить сваркой точек погуще и потом подровнять. Наварка точек не даст сильного нагрева и вал не поведет, особенно опасен сильный нагрев со стороны ламелей коллектора. Или искать где-то бу якорь или генератор. Может у кого есть.
Очень странное , что следов выработки нет
Павел Семёнов Дело в том что подшипники намертво зажимаются гайками как со стороны крыльчатки так и со стороны шкива. Если нет следов значит все было затянуто и пдшипники не проворачивались. Видимо с якорем все в порядке. Прозвоните между собой ламели(звонятся) и на корпус(не звонятся).
Вилку подогнулись работала хорошо,теперь опять плохо.снова вилку гнуть?
Скажите, а как быть с зажиганием? На сколько градусов крутить потом трамблер с новыми головками?
Igor Ja увеличение степени сжатия никак не повлияет на угол опережения зажигания а повлияет на качество заливаемого бензина и его октановое число. Поскольку бензина А76 сейчас уже нет то и проблемы нет а увеличить степень сжатия под А92+ напрашивается само собой.
@@user-circonium Почему? Мне казалось, если степень станет более родной для 92-го бензина, то и зажигание должно стать более поздним. То есть ближе к родным меткам
Я по звуку настроился. Метод ВО! Двигатель работает как песня.
@@1906199118 момент зажигания не меняется. Просто воспламенение происходит при большей степени сжатия и большей температуре сжимаемой смеси. Чем выше актановое число тем больше задержка воспламенения.
@@user-circonium Понял. Спасибо! А я думал, что осознал для себя. Оказывается нет.
Я вообще ничего не растачивал. Собрал и полетел. 7 лет движок отходил и не чихнул. Поршневая была ураловская и +еще безпонтактное зажигание от газели.
Дело ж не в том чихнул или нет, а в том, что хочется движок ну хоть немного мощнее.
@@user-circonium сережа,ему и этого было за глаза. Мне хватало на море на охоту и рыбалку и там покуралесить мне этого бака 33 литра хыатило и осталось около 5. А промотал по спидаку около 180.
От Урала? Сколько ми
Открою секрет , точить можно до 5 мм , и стаскивать не болгаркой .
Да как бы и не секрет вовсе. Просто проточка до 2-х мм. позволяет без проблем водрузить головку на место. Все что больше требует подрезания штанг толкателей и трубок-кожухов. И если с толкателя колпачок снять более менее получается то трубки не всегда хотят вылазить без их деформации. Увеличение глубины проточки также тянет за собой и нагрузку на шпильки, которые и без того выдергиваются из блока при затяжке в 4-5 кГс. При глубине в 2 мм затяжка производится с усилием 7-8 кГс. При большем увеличении степени сжатия усилие надо ещё более увеличивать на что стенки блока не рассчитаны, а значит надо вставлять футорки, иначе будет одноразовый двигатель. Можно много чего сделать. Вопрос в целесообразности и трудозатратах. Поэтому и делаю акцент на том, что проточка 2 мм является оптимальной. А на счёт болгарки то я просто забыл сказать расточнику снять этот поясок. Главное результат, и болгарка на него на влияет.
@@user-circoniumя знаю что штанги надо тоже уменьшать, да но только снятия 5 мм даёт намного лучше эффект , увеличивает мощность , и уменьшает нагрев поршневой группы .А компрессия из 6.5 повышается до 10
@@atreewithhistory965 на счёт нагрева поршневой не согласен. Применение высокооктанового бензина позволяет увеличить давление в камере сгорания за счёт повышения степени сжатия и более поздней вспышки газовой смеси, что позволяет получить большую энергию взрыва и передать большую кинетическую энергию на шатуннопоршневую группу. Однако большая энергия взрыва смеси влечет за собой большую нагрузку на стенки камеры сгорания и повышение температуры внутри неё. Чем больше создаваемое давление тем больше температура газовой смеси и тем больше температура внутри камеры сгорания, которую собственно и надо отводить.
@@user-circonium пока не попробуешь не узнаешь .
@@user-circonium самый действенный способ уменьшить нагрев это тонкие кольца , в основном на японских поршнях такие ,но на этом двигателе остро стоит не вопрос перегрева , а вопрос расхода топлива,у меня он колоссальный и я не могу найти норм карбюратор для исправления этого , но увеличение степени сжатия должно это решить частично .
Я на 2,5 углубил, сьочил
Мне эти головки дали они после реставрации притертые сказали но клапана с выямками я их и не ставлю не знаю что с ими делать
Сергей Тарасенко можно поставить, будут работать.
Вы не скажите росход топлива большой на двигателе 40ковка на баги спидометра нет росход примерно за 30 литров может и больше у двигателя или в карбюраторе провалы поставил карбюратор ваз провлы пропали после замены топливного жыклера на 120 компресия в районе 8 атмосфер двигатель конечно подуставшый дымит и две свечи мокрые в масле зазоры в кольцах 1мм .2мм может росход большой иза колец а провлы может розбиты направлющие клапанов и воздух подсасывает не знаю что и думать
Двигатель на багги работает не в штатном режиме а с высокими нагрузками( если это спорт). Расход у ДВС 968 от 8 до 12 литров в зависимости от режима эксплуатации авто. Если у вас "газ в пол" то ничего удивительного что высокий расход. Провалы для карбюратора К133 характерны были всегда. Часто его меняли на К125. Причина провалов: недостаточность работы ускорительного насоса. Карбюратор ВАЗ горячий, подогреваемый, поэтому хуже готовит смесь но лучше сбалансирован по жиклерам. Увеличение проходного сечения главного топливного жиклера увеличивает расход топлива на машина лучше едет, но этот жиклер не имеет отношения к переходному режиму, за который и отвечает ускорительный насос. Так же может быть виновата катушка. Был такой случай: на холостых машина работает, искра хорошая, а как только пытались ехать возникали перебои в работе двигателя вплоть до его остановки. Заменили катушку и все наладилось. Через направляющие воздух не подсасывается. Затягивает масло.
Поршни выдерживают такую температура?
Да. Ведь поршня ВАЗ 2106
Привет , подскажите головка с новыми клапанами но они не плоские клапана а с выямками , это нормально??
Сергей Тарасенко эта головка ещё от 968 А под бензин 66. Такие клапана занижают степень сжатия из-за этих самых углублений. Это будет нормально если и на второй головке будут клапана такие же. Проточив посадочные места под гильзы можно увеличить степень сжатия под современное октановое число бензина.
На МеМЗ-968 рассчитанном под работу на 93-м бензине степень сжатия была 8,4. Головка цилиндров была на 2,3мм(значит под 92-й на 2мм???)ниже чем головка рассчитанная под 76-й
Суть 2-мм в том, что это предельный размер без изменения других деталей двигателя. При большей глубине проточки необходимо обрезать штанги толкателей и, самое неприятное, выпрессовывать и укорачивать кожуха штанг толкателей, что не всегда получается без их деформации. А также срезать верхнее ребро охлаждения на гильзах. Углубление не более чем на 2мм позволяет обойтись только регулировкой клапанов и все ж таки улучшить динамические характеристики двигателя. Даже при этих 2-х мм желательно заменить все заводские шпильки на ремонтные 10-ки.
@@user-circonium 2мм достаточно для перехода на АИ-92???????
@@NICK_ORANGE вполне. Лично ездил так на своей машине.
@@user-circonium значит 3-3,5мм это под 95-й, а на 5мм какой бензин? 98-й????
@@NICK_ORANGE а поршня какие? Да и шпильки не выдержат. Повылазят. Затягивать голову надо кил. на 12.
Скажи а с зажиганием что то делал и теперь на каком бензине ездишь ,какая степень сжатия
миша м Типа этого
Увеличение степени сжатия
Для повышения мощности и улучшения топливной экономичности иногда бывает целесообразно повысить степень сжатия двигателя. У МеМЗ-968 она составляет 7.2, что конечно, ниже, чем у современных двигателей. Для этого плоскость, на которую опирается головка цилиндров, фрезеруется на определенную глубину. Камера сгорания имеет довольно простую в плане форму, так что рассчитать, что получится при снятии слоя металла не составляет труда. Объем, удаляемый при снятии 1 мм металла составляет 3.187 см3 (рассчитано по результатам обмера камеры и подтверждено при проливке). Исходные данные для расчета следующие: рабочий объем одного цилиндра Vh=299.25 см3; степень сжатия e=7.2.
Суммарный объем камеры сгорания
Vc = Vh/(e-1) = 299.25 / (7.2-1) = 48.266 см3
Этот объем больше, чем приведенный в руководстве по ремонту (41.5-43.2 см3). Защемленный объем образуется за счет надпоршневого зазора, а также пространства над верхним поршневым кольцом.
При фрезеровании суммарный объем камеры сгорания уменьшается на ту же величину, что и объем камеры в головке. Результаты расчета сведены в таблицу.
Толщина срезаемого слоя, мм 0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
Суммарный объем камеры сгорания, см3 48,266 45,079 43,485 41,892 40,298 38.705 37,111 35,518
Степень сжатия D=76 мм 7.2 7,6 7,9 8,1 8,4 8,7 9,1 9,4
D=79 мм (поршневая группа - ВАЗ) 7.7 8,2 8,4 8,7 9,0 9,4 9,7 10,1
Примечания:
1. Объем, удаляемый при фрезеровании несколько отличается от цилиндрического, ввиду этого при большой толщине срезаемого слоя степень сжатия может дополнительно (по сравнению с данными, приведенными в таблице) увеличиться.
2. При больших степенях сжатия (8.4 и выше) наряду с высокооктановым бензином применять высококачественные масла, если степень сжатия более 9 - рекомендуется увеличение производительности масляного насоса, кроме этого желательно проработать схему орошения поршней маслом. Расчет делайте сами на основании вышеизложенного. Зажигание остается без изменений и выставляется из момента возникновения детонации.
@@user-circonium ну и десертация половину конечно я не понял,все же спасибо
миша м и че там непонятного?? Дается толщина срезаемого слоя с привалочной плоскости головки от 0 до 4 мм с шагом 0.5 мм. Ниже обьем камеры сгорания в соответствии с величиной снятия материала и в том же порядке. Далее степень сжатия для поршня 76 мм, ниже для поршня 79 мм. Обьем двигателя при поршнях 79 мм составляет 1293 куб.см. Цифровые значения приблизительны исходя из того, что внутренняя поверхность камеры сгорания имеет сложную конфигурацию и при разной глубине среза они( значения ) могут незначительно отличаться. Чем больше глубина выборки, тем выше октановое число применяемого бензина, тем выше энергия вспышки и тем выше мощность мотора и соответственно нагрузка на шатунно-поршневую группу.
Спасибо за ответ ,это то я понимаю все
Исходя из практики глубина выборки в 2 мм на мой взгляд самая оптимальная. Отсутствие каких-либо глобальных изменений в двигателе и не очень значительное увеличение нагрузки не уменьшают и без того малый ресурс мотора а ощутимая прибавка мощности делает более комфортной эксплуатацию автомобиля. Некоторые владельцы делают выборку в 5 мм с обрезанием штанг толкателей и трубок. 98-й бензин и мотор работает, вопрос сколько. Решать вам.
Не проще цилиндры по посадочному месту к блоку осадить? Чем с головами морочиться?
Ок. Повылазят поршня и будут лупить в головку. А как это повлияет на объем камеры сгорания?
@@user-circonium камеру сгорания шарошками можно расширить. Мне тут в сети попадалось видео с движком в разрезе. Там поршни не доходят нормально так. Так что осадить можно.
@@Serg010 ага. Ток есть один момент: гильза при затяжке гаек моментом вминается в тело головки. На этом основан принцип герметизации. Со временем гильза вгрызается на столько, что появляется необходимость в подкладывании медных колец между торцем гильзы и привалочной плоскостью головки, иначе поршень начинает бить в головку. А камеру сгорания нужно не расширять а уменьшать. Срезают часть выступа только в районе впускного клапана типа для того чтобы уменьшить сопротивление всасыванию, но как при этом происходит завихрение воздушного потока, и происходит ли вообще вряд-ли кто знает.
Доброго времени суток, у меня вопрос по МЕМз 40. Имею 3 штуки болонсирных вала распред вала, но не могу определить какой балансир к какому валу. Может они как то метятся?
Теоретически в комплект балансировки входит вал, груз балансира и шестерня с приливкой- противовесом и все это вместе статически балансируется, т.е. в центрах. Практически иногда приходилось менять шестерню и при этом никто ничего обычно не проверяет. А так, в запчасти поставлялся весь комплект и путать или менять составляющие элементы нельзя. Попробуйте подобрать комплекты в центрах или на ножах. Отклонение 2 грамма.
@@user-circonium Спасибо, просто я думал есть какая то маркеровка, ну типа как коленвал и маховик с корзиной сцепления. Придется наверное идти к токарю!
Сергей здравствуйте,пишет вам Александр Барнаул.у меня снова выбивает пониженную.Разгибает вилку,почему?
Саша Ивашкин Как понять. РАЗГИБАЕТ?
В пониженной передаче участвуют 3 шестерни: муфта включения заднего моста, шестерня на ведущем валу(на игольчатом подшипнике) и паразитка которую собственно перемещает вилка. Причиной "выбивания" может быть сильный боковой износ зубчатого венца всех шестерен, зубья "забиты". Происходит взаимное выталкивание. Сильный износ бронзовой втулки паразитки, либо втулка под нагрузкой вылазит и шестерня становится на перекос а после выключения снова прячется и визуально все в порядке. В моей практике такое было.Посмотрите, полностью ли входят в зацепление зубья паразитки и шестерни на ведущем валу. Возможно при сборке забыли поставить ромашку между подшипником и всей блочкой, либо весь вал выдвинут в сторону колеса(тюльпана). В любом случае необходимо искать причину сильного осевого смещения.
Ясно,что нихрена не ясно.
Саша Ивашкин Попробуйте с кем нибудь в двоем сделать вот что: снимите кулисы, достаньте пружинки стопоров что-бы не попали внутрь, слейте масло что-бы не мешало и не забрызгивало, заведите машину и включите понижайку. Придерживайте вилку понижайки монтажкой что-бы не выключалась. Муфте заднего моста не даст сойти солдатик. Дайте нагрузку на пониженную, побуксируйте что-нибудь посмотрите что приоисходит с шестернями. Почему такре осевое смещение что аж вилка гнется????? Просто подогнуть вилку толку не будет, она опять согнется. Надо найти причину. Может износились щеки на вилке и большая выработка ручья в шестерне, поэтому шестерня не до включается и ее начинает выталкивать а Вы стараетесь удержать ее рычагом из-за чего вилка подгинается. Как я уже писал может втулка в шестерне стала подвижной и вылазит, из-за чего шестерню перекашивает и выталкивает.
Саша Ивашкин Может износился промежуточный (что внутри средней тяги) солдатик и смещается муфта включения моста из-за чего зубчатый венец шестерни понижайки выходит из зацепления.
поршня остаются стандарт?
сергей афанасьев первый этап это расточка цилиндров на 79 под поршня ВАЗ 06 и заключительный увеличение степени сжатия но головы можно проточить и при штатной поршневой.
Расточил под 79 собрал, во всех цилиндрах компрессия 4. Что может быть?
Цилиндры торцами не достают до плоскости головки. Либо в месте стыковки прогары. Подложите медные колечки.
@@user-circonium достает и притерто, даже шайбы ставили, тоже самое.
@@user-cm4ot3iy3e следующее это клапана, их сёдла, притирка и регулировка. Если всё Ок и вы в этом уверены то залейте на глазок по 50мл масла в каждый цилиндр, вкручивайте свечи и со шнурка заводите. После того как машина заведётся и поработает на хх компрессия поднимется.
А клапана от заз случайно на Урал не подойдут
Надежда Компановская не знаю.
А нельзя ли торцануть гильзу цилиндра на 2мм, тогда и головка сядет на 2мм ниже?
Тогда получится дизель :)
@@user-circonium да не, под 95-й как раз. На Жигах на 1,5мм фрезеруют ГБЦ и еще можно на 92-м ездить.
@@user-zi9zv9kx3s фрезеруют голову уменьшая степень сжатия. Но ведь блок не трогают! Гильзы здесь это тот же блок.
@@user-circonium а ну да. А как думаете, зачем Запорожцу такой широкофазный распредвал? Смотрел в книге фазы, они широченные как на жигавалах Стольникова!
@@user-zi9zv9kx3s фазы рассчитываются исходя из особенностей конструкции выпускного и впускного трактов. Их длинны, диаметра и соответственно инерционных эффектов движения газов.
И тяга будет нормально??
Сергей Тарасенко ехать будет точно а вот на сколько хорошо не знаю, опыта сравнения нету. Думаю что разница будет не большая.
Да вот , подшипники прокрутились в крышках и обмотка подгорела
Да выбросить этот двигатель и не заморачиваться.