У меня имеется коленвал 21213 с новья. Снял я его с нивы новой у которой был пробег всего 500км попал в дтп серьёзное он и блок сломало, колено сам лично снимал с него проверил на биение у расточников блоков колен и тд.. биение оказалось 0 соток ноль! Я был в шоке своими глазами видел и износа шеек нет вообще естественно. Сейчас это колено собираюсь впихнуть в блок 21213 с облегченными шатунами. Блок расточен (с шевроле нивы) также и поверхность блока тоже шлифанул. Мотор ставлю в свою ласточку 2106 в паре с коробкой ново собранной мною лично ну и естественно вместе с корзиной новой сцеплением. Всем советую при ремонте на блоке все пробки заменить на бронзовые тогда проблем вообще не будет в будущем сними. Мне эти пробки вытаскивать не нужно естественно. ))
Я себе сделал М10х1.25 или 1.5мм метчиком в колене. а пробки можно с прутка титана - дюрали стали .По типу строительных шпилек .Нарезается нужной длины ,делается шлиц под отвертку и на анаэробный герметик.
Сергей, как обычно благодарю за доступность и наглядность снятого материала💪 Подскажите есть ли разница из какого материала ставить такие заглушки ? Из какого лучше? И если будет возможность запишите видео такого же плана по замене заглушек на двигателе. Успехов с ребилдом мотора!💪
Спасибо) С материалом особого выбора нет, покупаю что есть еще в магазине. Я покупаю заглушки сразу штук по 10, выбираю из них комплект самых ровных и гладких. В одной и то же партии могут быть как ровные красивые, так и царапаные и кривые. Если поверхность под заглушки совсем кривая, то проще нарезать резьбу и ввернуть вместо заглушки резьбовую пробку. С заглушками на моторе пока думаю, ибо стоят хорошие заглушки и снимать их только ради видео - ну откровенно говоря лень. Если будет настроение - сниму все и покажу как делается)
Тоже когда свой коленвал собирал думал поставить 2 заглушки во первых надежнее во вторых проще закернить. все боялся что у меня заглушку выдует а получилось так что у меня вкладыши сьело за 100км пробега :)
и еще вытягивал заглушки кровельным саморезом со сверлом, просто закручивал его в заглушку а потом акуратно вытягивал маленьким гвоздодером не с каждой заглушкой прокатило но половина где то вылезла
@@БезнадежностьиЖигули Не знаю мне мне сказали что так(износ только по краям вкладыша а центр не задет ) сьедает от большого люфта (при износе полуколец) но люфт оказался в допуске, решил отложить ремонт своего авто на лето, нагуглил похожий износ вот здесь но не до конца уверен что это правда (кривые вкладыши ) zmz-fr.ru/korennye-vkladyshi.html
@@rogobes1947 тут может быть постель кривая. По хорошему надо собрать насухо коленвал со вкладышами и проверить где идет касание. Я буду так собирать мотор, покажу как делается
Центробежной силой раскидывает по самым крайним точкам, так что да, не выйдет это никакими промывками без изьятия коленвала и заглушек, а грязь от топлива (снимается со стенок цилиндров), с башмака, успокоителя и тп...
Перед тем как задумываться о чистке коленвала, нужно хорошенько промыть блок, иначе чищенный коленвал забьет оч быстро всяким, и может произойти печальное, у меня так и было, сейчас после дорогих и качественных расточек и шлифовок и т.д. сейчас на всё это денег нет придется одну шейку восстанавливать, и ещё не разобрался что делать с заклинившими пальцами в поршнях. Желаю вам хорошего давления масла и не повторять моих ошибок
По каталогу запчастей должно быть 4 заглушки на коленвал. Все остальное - творческая самодеятельность. Кернения (чеканка) точно не заводское - на заводе они неглубокие и направлены тангенциально, а не радиально. Закернил неправильно - кернят отверстие на заходе в канал, а не в месте между заглушкой и поверхностью канала - тоже поначалу сделал такую ошибку. Герметик УГ-6. Это специальный герметик для поверхностей с плохой адгезией - например резьб, заглушек, на которых гладкое покрытие. Стоит он 6200 рублей за пузырек. Обычный фиксатор резьбы выдавливается при запрессовке. В соединении его почти не остается. А вообще, АвтоВАЗ не допускает замену заглушек - нужно мыть и продувать каналы без удаления заолушек. Ну и использовать хорошие масла и чаще их менять - тогда грязи не будет.
Спасибо! К сожалению, выбивать заглушки приходится, т.к. коленвалы приобретаются не новыми и грязь внутри их часто никакая химия не берет. По поводу кернения - буду благодарен, если покажете наглядно, как сделать правильно, может фото есть. Герметик вы сами сказали сколько стоит, поэтому приходится пользоваться фиксатором...
@@БезнадежностьиЖигули я сейчас сам встрял с коленом - мне его испортили в фирме "Механика -Тула". Я отдал его на шлифовку коренных шеек, а эти придурки заменили заглушки. Я это заметил перед установкой по вандальному кернению. Ну решил пролить заглушки керосином, а они текут! Тут я понял, что возможно попал на коленвал, потому что завод запрещает замену заглушек - они -то их запрессовывают с определеным усилием и сажают на тот самый специальный УГ-6, у которого отличная адгезия к покрытию. А у меня нет устойчивых навыков по замене заглушек - я их не трогаю, потому что это запрещено заводом. И вот я понял, что мне сей участи не избежать и начал изучать вопрос по книгам и интернету. В книгах тоже тонко намекают, что лучше их не трогать. Росс Твег в своей книге так и пишет, что лучше заглушить отверстия в шейках деревянными стержнями, слегка утопленными внутрь и в таком виде отдать на шлифовку, чтобы не геморроиться с заглушками. Посмотрел кучу видео - кто во что горазд! У Вас, кстати, видео самое правильное, за исключением кернения/чеканки. Этот УГ-6 купить реально, но я не готов отдавать за него стоимость нового коленвала. Поэтому тоже остановился на термостойком фиксаторе резьбы, но перед тем, как его нанести, я решил слегка поцарапать боковую поверхность заглушек шкуркой Р600 для улучшения адгезии фиксатора резьбы с поверхностью заглушки и коленвала - раз пошла такая пьянка, то посмотрим, как оно будет держаться. Касаемо кернения... Это называется не кернение, а чеканка. У меня помимо нивовского есть новый Приоровский коленвал и старый жигулевский 2101. И там и там заводская чеканка выполнена на торцевой поверхности канала на входе канала в коленвал. Так что я теперь твердо знаю, что чеканка по касательной заглушки с поверхностью коленвала не является правильной я поначалу тоже начал так делать, но потом убедился на собственном опыте, что так мы портим повехность коленвала, которая потом царапает новую заглушку. После сего приходится кропотливо и аккуратно убирать заусенцы от такой чеканки борфрезой. И, кстати, керн не годится для правильной чеканки - там нужен свой инструмент. Ведь на новом коленвале и на старом чеканка имеет не вид точки, а вид мизерного прямоугольника. Я пока сам точно не знаю, как ее сделать правильно в домашних условиях, да и вандалы из Механики раздолбали все отверстие - по ходу надо будет все обточить шарожкой.
@@andrew_n_star я вас понял. К сожалению, у меня выбора "извлекать-не извлекать" не было. Так как стальной коленвал 2130 новым найти нереально. Я отверстия, после извлечения заглушек поправил дремелем. При повторной замене заглушек согласен, скорее всего надо будет снова править. По поводу чеканки-кернения вы правы. Но, учитывая относительно разовую операцию, которая делается в гаражных условиях, то другую технологию не представляю. На заводе всё явно происходит автоматизировано. А по поводу герметичности два момента. Керосин - жидкость с очень сильной проникающей способностью. Всё таки маслу протечь там будет труднее. Хотя не спорю, в идеале отверстие загерметизировать. Второй момент - сами заглушки. Если они хорошие, толстые, то довольно упругие и хорошо сами по себе обжимаются в отверстии. Тонкие и мягкие заглушки, к сожалению, часто сами по себе не обеспечивают никакого натяга. Что касается разрешает-не разрешает завод, то тут так же вопрос не простой. Да, в идеале этого не делать. Но, повторюсь, операция необходима не от хорошей жизни. С точки зрения завода при подобном загрязнении КВ его проще поменять и с точки зрения массового потребителя, да еще и в гарантийный период - завод прав. Тут уж каждый принимает решение сам, делать или нет.
@@БезнадежностьиЖигули да и у меня сейчас тоже все это не от хорошей жизни. Отдавать 7 к за коленвал дороговато. Да, заглушки бывают разные - есть потоньше, есть потолще. Но все они с кривыми торцами и запрессовать их ровно не так-то просто. Мне удалось купить Белебейские заглушки - вроде более-менее нормальные. Сейчас чешу репу, как изготовить инструмент для чеканки, или все же не заморачиваться и слегка покоцать кернером. В общем, я наснимал целый квест по этим заглушкам - доберусь в город поделюсь видео.
Здравствуйте , Я залил на заглушку масла после чего дунул компрессором два бара и на заглушке были видны пузырьки воздуха НО ПРИ ЭТОМ ЗАКЕРНИЛ! получается заглушка пропускает.... как быть? Можно ли ДОПОЛНИТЕЛЬНО ЗАЛИТЬ В ЗАГЛУШКУ СВЕРХУ НЕЕ ХОЛОДНОЙ СВАРКОЙ НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ???
На коленвалах 213-2130, т.е. полнопротивовесных диаметр шеек увеличен на 2 сотки. Тем самым чуть уменьшили зазор во вкладышах. Поросенки одинаковые. Но на инжекторных часто не обработан эксцентрик для толкателя бензонасоса.
а на счёт облегчения коленвала, что скажешь? нуна/ненуна? и ещё один вопрос, по троечному колену , оно же легче 21213го? Есть смысл использования именно его, вместо 21213го?
Я считаю, что КВ должен быть тяжелым, в маховик легким. Колено 21213 полнопротивовесное, из-за этого разгружаются коренные шейки. Кроме того, в КВ 2103 хоть и меньше противовесов, но они больше размером! Итог - выгода в весе небольшая.
а вот тут я не согласен когда разобрал мотор 2101 который прошёл 220 тыщ и колено не требовало шлифовки никакой. Есть заглушки толстые усиленные вот их надо ставить а за это не слова не сказано,
я же нигде не говорю, что в 100% случаев на пробеге 150 тысяч обязательно нужна будет шлифовка КВ. Очень много факторов, которые влияют на износ мотора. Я лишь хочу сказать, что если менять масло как указанно через каждые 15 тысяч км (как указано на сайте лада он лайн к примеру), то износ шатунных шеек будет увеличен. И поэтому лучше менять масло чаще, раз в 5-7 тысяч км.
@@БезнадежностьиЖигули где это указано? на тем сайте там много бреда указано, я в заводской родной книге видел 10 тыщ цифру ( и от неё нужно плясать) а вообще масло меняеться и раньше 5-7 тыщ если валить хорошо соответственно масло будет изнашиваться быстрее и менять надо ещё чаще а если режим езды пенсия и масло хорошее можно и в 8-9 тыщ менять, (кому я это рассказую если человек сам наваливает в гонках и в курсе этого) ну да ладно. Я промерял колено размер в норме был выработки в виде рисок не было зачем его точить? Я себе ставил 21213 колено а то продал (естственно сказав лишь одно сделать то что на виде делали они или нет не знаю но тачка бегает доси) и у друга тоже такое было что не требовалось ничего делать с коленом мотор 21011 колено такое е же, а машины эти одна 21011 74 го года (из ранних) моя 2101 73 может быть поэтому я предполагаю как известно первые жиги были качественнее уже поздних ну и плюс владельцы всё вовремя меняли и ездили нормально. Запили лучше видос о совмещении каналов вот это большинству будет полезно очень (ну как и все твои видосы) Я блять только не пойму чё так мало подписоты чё за народ на всякое говно валються а на толковые вещи нет.
@@АндрейАЛексеев-ъ9ж Что касается масла и износа - передаю то, что написано в книге. Книга сделана на основе статистики. А статистика вещь такая, у кого-то износ будет на 50 тысячах, а у кого то на 300... В общем соглашусь, на первых ВАЗ моторах были намного более качественные детали. К примеру, многие участники MCGP собирают моторы на старых блоках, до 79 года. Ибо тогда закончился срок 10 летнего лицензионного соглашения с ФИАТом и изменился материал блока цилиндра, поменялась марка чугуна. В итоге блоки стали с порами и менее прочные. Но это врят ли кому интересно... Что касается переодичности замены масла - в старых книгах 10 т.км. В современных на ниву, шниву уже 15. При обычной эксплуатации считаю оптимальным срок 7-8 тысяч км. Я же меняю его через каждые 2-3 тысячи, что для меня по сути сезон из 3-4 гонок. Выпуски снимаю по мере накопления информации и наличия свободного времени. Пока задача отснять полностью процесс сборки своего мотора, а на нем все каналы уже совмещены. Как дойдет дело до головки, покажу как всё сделано в ней, но пока она упакована и ждет своего часа, до нее руки еще не дошли.
У меня имеется коленвал 21213 с новья. Снял я его с нивы новой у которой был пробег всего 500км попал в дтп серьёзное он и блок сломало, колено сам лично снимал с него проверил на биение у расточников блоков колен и тд.. биение оказалось 0 соток ноль! Я был в шоке своими глазами видел и износа шеек нет вообще естественно. Сейчас это колено собираюсь впихнуть в блок 21213 с облегченными шатунами. Блок расточен (с шевроле нивы) также и поверхность блока тоже шлифанул. Мотор ставлю в свою ласточку 2106 в паре с коробкой ново собранной мною лично ну и естественно вместе с корзиной новой сцеплением. Всем советую при ремонте на блоке все пробки заменить на бронзовые тогда проблем вообще не будет в будущем сними. Мне эти пробки вытаскивать не нужно естественно. ))
Ну офигеть конечно! По две заглушки😳😳😳! Я в первый раз такое вижу
Спасибо автору👍😎
Я себе сделал М10х1.25 или 1.5мм метчиком в колене. а пробки можно с прутка титана - дюрали стали .По типу строительных шпилек .Нарезается нужной длины ,делается шлиц под отвертку и на анаэробный герметик.
способ рабочий. Но в целом хорошо поставленные заглушки работают без проблем
Сначала сверлили, потом нарезали?
Балансировка коленвала не не слышал
Сергей, как обычно благодарю за доступность и наглядность снятого материала💪
Подскажите есть ли разница из какого материала ставить такие заглушки ? Из какого лучше?
И если будет возможность запишите видео такого же плана по замене заглушек на двигателе.
Успехов с ребилдом мотора!💪
Спасибо)
С материалом особого выбора нет, покупаю что есть еще в магазине. Я покупаю заглушки сразу штук по 10, выбираю из них комплект самых ровных и гладких. В одной и то же партии могут быть как ровные красивые, так и царапаные и кривые.
Если поверхность под заглушки совсем кривая, то проще нарезать резьбу и ввернуть вместо заглушки резьбовую пробку.
С заглушками на моторе пока думаю, ибо стоят хорошие заглушки и снимать их только ради видео - ну откровенно говоря лень. Если будет настроение - сниму все и покажу как делается)
Спасибо большое)
Тоже когда свой коленвал собирал думал поставить 2 заглушки во первых надежнее во вторых проще закернить. все боялся что у меня заглушку выдует а получилось так что у меня вкладыши сьело за 100км пробега :)
а почему вкладыши съело в итоге?
и еще вытягивал заглушки кровельным саморезом со сверлом, просто закручивал его в заглушку а потом акуратно вытягивал маленьким гвоздодером не с каждой заглушкой прокатило но половина где то вылезла
@@rogobes1947 я упомянул данный способ в видео)
@@БезнадежностьиЖигули Не знаю мне мне сказали что так(износ только по краям вкладыша а центр не задет ) сьедает от большого люфта (при износе полуколец) но люфт оказался в допуске, решил отложить ремонт своего авто на лето, нагуглил похожий износ вот здесь но не до конца уверен что это правда (кривые вкладыши ) zmz-fr.ru/korennye-vkladyshi.html
@@rogobes1947 тут может быть постель кривая. По хорошему надо собрать насухо коленвал со вкладышами и проверить где идет касание. Я буду так собирать мотор, покажу как делается
Центробежной силой раскидывает по самым крайним точкам, так что да, не выйдет это никакими промывками без изьятия коленвала и заглушек, а грязь от топлива (снимается со стенок цилиндров), с башмака, успокоителя и тп...
Ох спасибо давно хотел узнать как это делается, летом собрал мотор, колено шлифовал в 0.25 а вот чистить не чистил, только промыл и продул(((
Перед тем как задумываться о чистке коленвала, нужно хорошенько промыть блок, иначе чищенный коленвал забьет оч быстро всяким, и может произойти печальное, у меня так и было, сейчас после дорогих и качественных расточек и шлифовок и т.д. сейчас на всё это денег нет придется одну шейку восстанавливать, и ещё не разобрался что делать с заклинившими пальцами в поршнях. Желаю вам хорошего давления масла и не повторять моих ошибок
А есть у вас на канале видео про балансировку ШПГ? Интересно узнать как правильно балансировать между собой поршни в сборе
Скоро будет, как дойдут руки до сборки своей поршневой
Нужная информация. 👍
По каталогу запчастей должно быть 4 заглушки на коленвал. Все остальное - творческая самодеятельность. Кернения (чеканка) точно не заводское - на заводе они неглубокие и направлены тангенциально, а не радиально. Закернил неправильно - кернят отверстие на заходе в канал, а не в месте между заглушкой и поверхностью канала - тоже поначалу сделал такую ошибку. Герметик УГ-6. Это специальный герметик для поверхностей с плохой адгезией - например резьб, заглушек, на которых гладкое покрытие. Стоит он 6200 рублей за пузырек. Обычный фиксатор резьбы выдавливается при запрессовке. В соединении его почти не остается. А вообще, АвтоВАЗ не допускает замену заглушек - нужно мыть и продувать каналы без удаления заолушек. Ну и использовать хорошие масла и чаще их менять - тогда грязи не будет.
Спасибо! К сожалению, выбивать заглушки приходится, т.к. коленвалы приобретаются не новыми и грязь внутри их часто никакая химия не берет.
По поводу кернения - буду благодарен, если покажете наглядно, как сделать правильно, может фото есть.
Герметик вы сами сказали сколько стоит, поэтому приходится пользоваться фиксатором...
@@БезнадежностьиЖигули я сейчас сам встрял с коленом - мне его испортили в фирме "Механика -Тула". Я отдал его на шлифовку коренных шеек, а эти придурки заменили заглушки. Я это заметил перед установкой по вандальному кернению. Ну решил пролить заглушки керосином, а они текут! Тут я понял, что возможно попал на коленвал, потому что завод запрещает замену заглушек - они -то их запрессовывают с определеным усилием и сажают на тот самый специальный УГ-6, у которого отличная адгезия к покрытию. А у меня нет устойчивых навыков по замене заглушек - я их не трогаю, потому что это запрещено заводом. И вот я понял, что мне сей участи не избежать и начал изучать вопрос по книгам и интернету. В книгах тоже тонко намекают, что лучше их не трогать. Росс Твег в своей книге так и пишет, что лучше заглушить отверстия в шейках деревянными стержнями, слегка утопленными внутрь и в таком виде отдать на шлифовку, чтобы не геморроиться с заглушками. Посмотрел кучу видео - кто во что горазд! У Вас, кстати, видео самое правильное, за исключением кернения/чеканки. Этот УГ-6 купить реально, но я не готов отдавать за него стоимость нового коленвала. Поэтому тоже остановился на термостойком фиксаторе резьбы, но перед тем, как его нанести, я решил слегка поцарапать боковую поверхность заглушек шкуркой Р600 для улучшения адгезии фиксатора резьбы с поверхностью заглушки и коленвала - раз пошла такая пьянка, то посмотрим, как оно будет держаться. Касаемо кернения... Это называется не кернение, а чеканка. У меня помимо нивовского есть новый Приоровский коленвал и старый жигулевский 2101. И там и там заводская чеканка выполнена на торцевой поверхности канала на входе канала в коленвал. Так что я теперь твердо знаю, что чеканка по касательной заглушки с поверхностью коленвала не является правильной я поначалу тоже начал так делать, но потом убедился на собственном опыте, что так мы портим повехность коленвала, которая потом царапает новую заглушку. После сего приходится кропотливо и аккуратно убирать заусенцы от такой чеканки борфрезой. И, кстати, керн не годится для правильной чеканки - там нужен свой инструмент. Ведь на новом коленвале и на старом чеканка имеет не вид точки, а вид мизерного прямоугольника. Я пока сам точно не знаю, как ее сделать правильно в домашних условиях, да и вандалы из Механики раздолбали все отверстие - по ходу надо будет все обточить шарожкой.
@@andrew_n_star я вас понял. К сожалению, у меня выбора "извлекать-не извлекать" не было. Так как стальной коленвал 2130 новым найти нереально.
Я отверстия, после извлечения заглушек поправил дремелем. При повторной замене заглушек согласен, скорее всего надо будет снова править.
По поводу чеканки-кернения вы правы. Но, учитывая относительно разовую операцию, которая делается в гаражных условиях, то другую технологию не представляю. На заводе всё явно происходит автоматизировано.
А по поводу герметичности два момента. Керосин - жидкость с очень сильной проникающей способностью. Всё таки маслу протечь там будет труднее. Хотя не спорю, в идеале отверстие загерметизировать.
Второй момент - сами заглушки. Если они хорошие, толстые, то довольно упругие и хорошо сами по себе обжимаются в отверстии. Тонкие и мягкие заглушки, к сожалению, часто сами по себе не обеспечивают никакого натяга.
Что касается разрешает-не разрешает завод, то тут так же вопрос не простой. Да, в идеале этого не делать. Но, повторюсь, операция необходима не от хорошей жизни. С точки зрения завода при подобном загрязнении КВ его проще поменять и с точки зрения массового потребителя, да еще и в гарантийный период - завод прав. Тут уж каждый принимает решение сам, делать или нет.
@@БезнадежностьиЖигули да и у меня сейчас тоже все это не от хорошей жизни. Отдавать 7 к за коленвал дороговато.
Да, заглушки бывают разные - есть потоньше, есть потолще. Но все они с кривыми торцами и запрессовать их ровно не так-то просто. Мне удалось купить Белебейские заглушки - вроде более-менее нормальные.
Сейчас чешу репу, как изготовить инструмент для чеканки, или все же не заморачиваться и слегка покоцать кернером. В общем, я наснимал целый квест по этим заглушкам - доберусь в город поделюсь видео.
@@andrew_n_star буду благодарен если поделитесь своим опытом)
Здравствуйте , Я залил на заглушку масла после чего дунул компрессором два бара и на заглушке были видны пузырьки воздуха НО ПРИ ЭТОМ ЗАКЕРНИЛ! получается заглушка пропускает.... как быть? Можно ли ДОПОЛНИТЕЛЬНО ЗАЛИТЬ В ЗАГЛУШКУ СВЕРХУ НЕЕ ХОЛОДНОЙ СВАРКОЙ НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ???
@@Drankin108 холодную сварку не нужно. Сверху запрессуйте ещё одну заглушку
Капец я мало знаю по четырёхтактникам 😲
Не знал что заглушки там вообще есть)
А у всех классических моторов диаметр шеек одинаковый?
И есть ли отличия у поросёнка на инжекторе от карбюратора?
На коленвалах 213-2130, т.е. полнопротивовесных диаметр шеек увеличен на 2 сотки. Тем самым чуть уменьшили зазор во вкладышах.
Поросенки одинаковые. Но на инжекторных часто не обработан эксцентрик для толкателя бензонасоса.
Познавательно!
Как считаешь по поводу полировки шеек? Есть ли смысл? Или достаточно только шлифовки?
Я вручную полирую дополнительно
а на счёт облегчения коленвала, что скажешь? нуна/ненуна?
и ещё один вопрос, по троечному колену , оно же легче 21213го? Есть смысл использования именно его, вместо 21213го?
Я считаю, что КВ должен быть тяжелым, в маховик легким.
Колено 21213 полнопротивовесное, из-за этого разгружаются коренные шейки. Кроме того, в КВ 2103 хоть и меньше противовесов, но они больше размером! Итог - выгода в весе небольшая.
По две заглушки ставит обычно Александр Скрипченко. Но он на Донбассе)
а вот тут я не согласен когда разобрал мотор 2101 который прошёл 220 тыщ и колено не требовало шлифовки никакой. Есть заглушки толстые усиленные вот их надо ставить а за это не слова не сказано,
я же нигде не говорю, что в 100% случаев на пробеге 150 тысяч обязательно нужна будет шлифовка КВ. Очень много факторов, которые влияют на износ мотора. Я лишь хочу сказать, что если менять масло как указанно через каждые 15 тысяч км (как указано на сайте лада он лайн к примеру), то износ шатунных шеек будет увеличен. И поэтому лучше менять масло чаще, раз в 5-7 тысяч км.
@@БезнадежностьиЖигули где это указано? на тем сайте там много бреда указано, я в заводской родной книге видел 10 тыщ цифру ( и от неё нужно плясать) а вообще масло меняеться и раньше 5-7 тыщ если валить хорошо соответственно масло будет изнашиваться быстрее и менять надо ещё чаще а если режим езды пенсия и масло хорошее можно и в 8-9 тыщ менять, (кому я это рассказую если человек сам наваливает в гонках и в курсе этого) ну да ладно. Я промерял колено размер в норме был выработки в виде рисок не было зачем его точить? Я себе ставил 21213 колено а то продал (естственно сказав лишь одно сделать то что на виде делали они или нет не знаю но тачка бегает доси) и у друга тоже такое было что не требовалось ничего делать с коленом мотор 21011 колено такое е же, а машины эти одна 21011 74 го года (из ранних) моя 2101 73 может быть поэтому я предполагаю как известно первые жиги были качественнее уже поздних ну и плюс владельцы всё вовремя меняли и ездили нормально. Запили лучше видос о совмещении каналов вот это большинству будет полезно очень (ну как и все твои видосы) Я блять только не пойму чё так мало подписоты чё за народ на всякое говно валються а на толковые вещи нет.
@@АндрейАЛексеев-ъ9ж Что касается масла и износа - передаю то, что написано в книге. Книга сделана на основе статистики. А статистика вещь такая, у кого-то износ будет на 50 тысячах, а у кого то на 300... В общем соглашусь, на первых ВАЗ моторах были намного более качественные детали. К примеру, многие участники MCGP собирают моторы на старых блоках, до 79 года. Ибо тогда закончился срок 10 летнего лицензионного соглашения с ФИАТом и изменился материал блока цилиндра, поменялась марка чугуна. В итоге блоки стали с порами и менее прочные. Но это врят ли кому интересно...
Что касается переодичности замены масла - в старых книгах 10 т.км. В современных на ниву, шниву уже 15. При обычной эксплуатации считаю оптимальным срок 7-8 тысяч км. Я же меняю его через каждые 2-3 тысячи, что для меня по сути сезон из 3-4 гонок.
Выпуски снимаю по мере накопления информации и наличия свободного времени. Пока задача отснять полностью процесс сборки своего мотора, а на нем все каналы уже совмещены. Как дойдет дело до головки, покажу как всё сделано в ней, но пока она упакована и ждет своего часа, до нее руки еще не дошли.
@@БезнадежностьиЖигули вот это будет дело. Будем ждать видос.
@@АндрейАЛексеев-ъ9ж потому что одни хомяки: вагодрочеры, биммерасты, прочееИНОговно дрочеры. Им такое не интересно. Им как раз главное что б НИТАС.