Сергей Вы же сами показывали, что изнутри: пароизоля, потом утеплитель, потом влаговетрозащитная мембрана, потом контробрешётка - вентзазор, А ПОТОМ УЖЕ ОСП., а в данном видео ОСП между утеплителем ???
Дом обит ОСБ, а как же три слоя внутреннего утеплителя будут дышать без вентзазора. Ответьте пожалуйста, а то у многих так сделано. Не пойму как правильно.
Из помещения не должен выходить пар, пленки должны быть герметичны, а ОСБ хватит чтобы небольшая остаточная влага вышла из утеплителя и каркаса. А так если не будет герметична пароизоляция, то да тепловому контуру ппц.
Сергей, а как крепятся бруски контр обрешетки, на гвозди / шурупы? А потом вертикальные бруски вент зазора в те же точки? А узел не ослабляется таким кол-вом метизов в одном месте? Сайдинг не отвалится вместе с этими рейками?
Добрый день. В вашем видео от 13.05.2018 "Как правильно утеплить каркасную стену", начиная с 10:45 вы говорите следующее, цитирую "Если этого вент. зазора внешнего не будет, а внешняя обшивка (показываете на ОСБ) будет смонтирована вплотную, то она будет намокать, гнить, портиться и очень-очень скоро вам придётся менять всю обшивку дома". Что скажете?
Андрей, добрый день! Вы абсолютно правы, что требуются пояснения, в первую очередь по механике процессов происходящих в каркасной стене. Это достаточно сложно кратко пояснить в письменном виде, но я попробую. Итак, что важно - это предотвратить вымокание утеплителя и скопление влаги в пироге. Верно? Верно! Таким образом первый ролик рассчитан на более широкое применение, в том числе на строительство каркаса из доски ЕВ, так как такая доска содержит достаточно много остаточной влаги и запирать ее внутри конструкции категорически неправильно. А ОСП, хоть и обладает некоторой паропроницаемостью, но она явно недостаточна, чтобы справиться с таким количеством влаги, поэтому и рекомендуется устройство вентзазора. Также конструкция от мая 2018 предусматривает в себе защиту от дурака или не грамотного самостройщика, который может не уделить должное внимание пароизоляции изнутри помещения и соответственно во время отопительного сезона пар изнутри дома будет активно проникать в стены и при ОСП нашитой по стойкам каркаса(т.е. низкой способности ОСП выпускать пар наружу), утеплитель и конструкция будут вымокать и соответственно дом будет холодным и недолговечным. Т.Е. если одной фразой, то вент зазор - это защита от "дурака" и бракодела, которая может спасти конструкцию от преждевременного разрушения. Что же касается нынешнего ролика, то СП 31-105-2002(нормативный документ по строительству каркасных домов в РФ) прямо указывает на то, что ОСП необходимо шить прямо по стойкам каркаса. Только в таком случае нужно соблюдать и другие требования СП к материалам и конструкции, а именно: делать каркас из сухой доски и делать эффективную пароизоляцию помещений. В таком случае процент остаточной влаги в самой конструкции ничтожно мал, а попадание влаги внутрь конструкции из дома, тоже практически исключено при помощи пароизоляции. Ну а вент зазор является лишь "апгрэйдом" конструкции. Кстати наши заокеанские "партнеры"(как говорит В.В.) не используют вент зазоры, а просто используют качественные материалы для каркаса и пароизоляции. Таким образом они придают пространственную жесткость каркасной стене и отказываются от укосин, повышая энергоэффективность дома в целом(этот момент, кстати, прописан и в отечественном СП). Именно поэтому нужно разбираться в механике процесса, чтобы понять, какие решения можно применять, а какие не стоит. Надеюсь, смог донести суть вопроса.
Добрый день! А не лучше ли, чтобы не городить огород с вентзазором, просто обшивку листовым материалом делать внутри помещения, а снаружи вообще ничего не зашивать? Так и перекрёстные утепление будет более гармоничный, устраиваясь непосредственно на остальной утеплитель. Снаружи все зашить ветро-влаго защитой и сайдингом через вентзазор. Спасибо!
в перекрестном утеплении стойки и утепляемые перемычки крепятся друг к другу и, таким обр., контакт между наружной поверхностью каркаса и внутренней - по дереву - сохраняется. а что вы скажете о таком каркасе, который состоит из двух слоев стоек по 100х50 мм, первый слой которых расположен по наружному краю обвязки, а второй по внутреннему, со сдвигом между слоями на 29-30 см? тогда сам конструктив остается прежним, толщина утепления 100 мм в наружном ряду стоек + 100 мм во внутреннем. мостик холода по каркасу в стене отсутствует.
Добрый день, мне нужна ваша помощь как специалиста. Я делаю на доме контрутепление снаружи. Горизонтальный брусок для утеплителя я креплю к стойкам каркаса гвоздями на 90 с помощью нейлера. Также между стойкой и борском у меня фанера девятка являющиеся плитным материалом для жёсткости каркаса. Брусок толщиной 50 мм, плюс 1см фанеры получается 60 мм, итого к стойке каркаса гвоздь заходит на 30 - 35 мм. С точки зрения жёсткости крепление бруска к стойке это не очень хорошо. Потом я конечно буду затягивать ветрозащитной плёнкой и набивать поверх вертикальный брусок для крепления фасада. Фасад будет сделан из планкена лиственницы. И вот у меня встал вопрос каким образом крепить вертикальный брусок. Я собирался воспользоваться конструкционными саморезами 6/180мм. 11см Ушло бы на два бруска и фанеру, и 7 см вошло бы в стойку каркаса. Таким образом Я бы притянул брусок под утеплитель крепко к каркасу и в целом бы жёстко закрепил всю эту конструкцию. Но у меня встал вопрос, ведь после натяжения плёнки будет достаточно сложно попадать в середину стойки каркаса конструкционным саморезом Через два бруска. И вот у меня встал вопрос, возможно ли конструкционными саморезами 5/100 например закрепить брусок под утеплитель к каркасу, Брусок под фасад крепить такими же саморезами или гвоздями на 90 к этому бруску уже в свободном режиме, не привязываюсь к стойкам каркаса. Или я изобретаю велосипед и не вижу какого-то простого решения? Также возник вопрос в целесообразности использования вентазора в 5 см. Планкен будет крепится горизонтально с зазором между досками 2 - 3 мм. То есть фактически у меня не будет сплошного закрытого фасада. Воздух будет проходить как через вент зазор так и через эти щели между досками которые будут на всей площади фасада. Как я понимаю 5 см вентзазора - это некий достаточный зазор для нормальной вентиляции пространства между плёнкой и фасадом, но в моем случае фасад в принципе продувается, так вот стоит ли использовать брусок 50мм Или вполне будет достаточно 25 мм. Буду благодарен за помощь.
Добрый день, Сергей. Что думаете об идее обшивки поверх ОСБ ветрозащитными плитами типа Изоплат? Есть ли в этом смысл и может ли это быть качественной заменой перекрестного утепления?
Не увидел на видео. Между стропилами просвет. Не знаю как правильно называется. Ставится на ребро между стропилами. Вот тут есть картинка - karkasgid.ru/chto-gde-i-kak-kolotit-v-karkasnom-dome/ Подписано, как "Перемычки между стропилами на крайней несущей стене". Может вы как-то по другому закрываете эти промежутки?
Точка росы находится снаружи листа ОСП, а там все прекрасно вентилируется. Ну и естественно, необходимо чтобы пароизоляция изнутри помещения была смонтирована из материала с меньшей паропроницаемостью, чем ОСП. В таком случае никаких проблем не возникнет. Никаких новостей, все детально описано в СП 31-105-2002
@@evdokimovdom В СП 31-105-2002 рекомендуется использовать жесткие или полужесткие теплоизоляционные материалы для перекрестного утепления. Про ОСП между утеплителями там ничего нет.
Добрый день! Совершенно верно! Вы воспринимайте данный вариант, как просто обычный каркас в 150мм обшитый жесткой плитной обшивкой. И в таком варианте прнтензий к нему нет, все в четком соответствии. Верно? Верно! А потом к этому каркасу в 150мм сделали дополнительный слой утепления и очень паропроницаемого материала, да еще и вент зазор сделали в виде реек для крепления сайдинга. По моему никаких проблем в конструкции возникнуть не может)
@@evdokimovdom Все верно,только не понятно расположение ОСП между утеплителем,когда должно быть 150мм основного утеплителя + 50мм перекрестного,потом ОСП и фасад.
Смысл в жесткости каркаса при плитных обшивках. А соответственно отсутствие укосин. Практичность раскрыл в сообщении выше. При этом не настаиваю на данном решении, как на единственно верном. Возможны вариации в зависимости от поставленных задач и качества исполнения пароизоляционного слоя внутри помещения.
А вот нету таких пока. Уже год с Воксом бьюсь на эту тему, пока слишком маленькая потребность у рынка и производитель очень неохотно двигается в этом направлении(
Пробовал, ничего криминального не происходит если не использовать химические составы. Вокс конечно не идеален, но МАХ-3 действительно достаточно качественный материал. ИМХО
В данном случае все коммуникации будут делаться "по наружке" поэтому не было смысла делать перекрест внутри. Да и СП регламентирует перекрестное утепление по внешнему контуру.
Добрый день! Очень странно, мобильная версия сайта отрабатывает вполне корректно. наша почта info@evdokimovdom.ru. Телефон +7(985) 222-33-99. Пользуйтесь)))
Сергей Вы же сами показывали, что изнутри: пароизоля, потом утеплитель, потом влаговетрозащитная мембрана, потом контробрешётка - вентзазор, А ПОТОМ УЖЕ ОСП., а в данном видео ОСП между утеплителем ???
Дом обит ОСБ, а как же три слоя внутреннего утеплителя будут дышать без вентзазора. Ответьте пожалуйста, а то у многих так сделано. Не пойму как правильно.
Весьма интересное решение, возьму на заметку. Спасибо за видеоматериал и процветания Вам!
Каким образом пар из помещения( 150 утепление) будет выходить наружу, ведь его на выходе встречает ОСП?????.
Из помещения не должен выходить пар, пленки должны быть герметичны, а ОСБ хватит чтобы небольшая остаточная влага вышла из утеплителя и каркаса. А так если не будет герметична пароизоляция, то да тепловому контуру ппц.
Я порекомендовал,вместо пленки использовать ИЗОПЛАТ. Классная замена всем мембранам.
Сергей, а как крепятся бруски контр обрешетки, на гвозди / шурупы? А потом вертикальные бруски вент зазора в те же точки? А узел не ослабляется таким кол-вом метизов в одном месте? Сайдинг не отвалится вместе с этими рейками?
Подскажите пожалуйста,а может надо сначала бруски набить 50*50 на каркас установить вату,а потом ОСБ,ветрозащиту и сайдинг? или так нельзя?
Нельзя
Добрый день. В вашем видео от 13.05.2018 "Как правильно утеплить каркасную стену", начиная с 10:45 вы говорите следующее, цитирую "Если этого вент. зазора внешнего не будет, а внешняя обшивка (показываете на ОСБ) будет смонтирована вплотную, то она будет намокать, гнить, портиться и очень-очень скоро вам придётся менять всю обшивку дома". Что скажете?
Андрей, добрый день! Вы абсолютно правы, что требуются пояснения, в первую очередь по механике процессов происходящих в каркасной стене. Это достаточно сложно кратко пояснить в письменном виде, но я попробую. Итак, что важно - это предотвратить вымокание утеплителя и скопление влаги в пироге. Верно? Верно! Таким образом первый ролик рассчитан на более широкое применение, в том числе на строительство каркаса из доски ЕВ, так как такая доска содержит достаточно много остаточной влаги и запирать ее внутри конструкции категорически неправильно. А ОСП, хоть и обладает некоторой паропроницаемостью, но она явно недостаточна, чтобы справиться с таким количеством влаги, поэтому и рекомендуется устройство вентзазора. Также конструкция от мая 2018 предусматривает в себе защиту от дурака или не грамотного самостройщика, который может не уделить должное внимание пароизоляции изнутри помещения и соответственно во время отопительного сезона пар изнутри дома будет активно проникать в стены и при ОСП нашитой по стойкам каркаса(т.е. низкой способности ОСП выпускать пар наружу), утеплитель и конструкция будут вымокать и соответственно дом будет холодным и недолговечным. Т.Е. если одной фразой, то вент зазор - это защита от "дурака" и бракодела, которая может спасти конструкцию от преждевременного разрушения. Что же касается нынешнего ролика, то СП 31-105-2002(нормативный документ по строительству каркасных домов в РФ) прямо указывает на то, что ОСП необходимо шить прямо по стойкам каркаса. Только в таком случае нужно соблюдать и другие требования СП к материалам и конструкции, а именно: делать каркас из сухой доски и делать эффективную пароизоляцию помещений. В таком случае процент остаточной влаги в самой конструкции ничтожно мал, а попадание влаги внутрь конструкции из дома, тоже практически исключено при помощи пароизоляции. Ну а вент зазор является лишь "апгрэйдом" конструкции. Кстати наши заокеанские "партнеры"(как говорит В.В.) не используют вент зазоры, а просто используют качественные материалы для каркаса и пароизоляции. Таким образом они придают пространственную жесткость каркасной стене и отказываются от укосин, повышая энергоэффективность дома в целом(этот момент, кстати, прописан и в отечественном СП). Именно поэтому нужно разбираться в механике процесса, чтобы понять, какие решения можно применять, а какие не стоит. Надеюсь, смог донести суть вопроса.
Добрый день! А не лучше ли, чтобы не городить огород с вентзазором, просто обшивку листовым материалом делать внутри помещения, а снаружи вообще ничего не зашивать? Так и перекрёстные утепление будет более гармоничный, устраиваясь непосредственно на остальной утеплитель. Снаружи все зашить ветро-влаго защитой и сайдингом через вентзазор. Спасибо!
в перекрестном утеплении стойки и утепляемые перемычки крепятся друг к другу и, таким обр., контакт между наружной поверхностью каркаса и внутренней - по дереву - сохраняется.
а что вы скажете о таком каркасе, который состоит из двух слоев стоек по 100х50 мм, первый слой которых расположен по наружному краю обвязки, а второй по внутреннему, со сдвигом между слоями на 29-30 см? тогда сам конструктив остается прежним, толщина утепления 100 мм в наружном ряду стоек + 100 мм во внутреннем. мостик холода по каркасу в стене отсутствует.
Согласно сп - перекрестное утепление производится внутри помещения АЛЕ
Покажи как делаешь наружную обналичку на этом объекте
Многим будет полезно
Добрый день, мне нужна ваша помощь как специалиста. Я делаю на доме контрутепление снаружи. Горизонтальный брусок для утеплителя я креплю к стойкам каркаса гвоздями на 90 с помощью нейлера. Также между стойкой и борском у меня фанера девятка являющиеся плитным материалом для жёсткости каркаса. Брусок толщиной 50 мм, плюс 1см фанеры получается 60 мм, итого к стойке каркаса гвоздь заходит на 30 - 35 мм. С точки зрения жёсткости крепление бруска к стойке это не очень хорошо. Потом я конечно буду затягивать ветрозащитной плёнкой и набивать поверх вертикальный брусок для крепления фасада. Фасад будет сделан из планкена лиственницы. И вот у меня встал вопрос каким образом крепить вертикальный брусок. Я собирался воспользоваться конструкционными саморезами 6/180мм. 11см Ушло бы на два бруска и фанеру, и 7 см вошло бы в стойку каркаса. Таким образом Я бы притянул брусок под утеплитель крепко к каркасу и в целом бы жёстко закрепил всю эту конструкцию. Но у меня встал вопрос, ведь после натяжения плёнки будет достаточно сложно попадать в середину стойки каркаса конструкционным саморезом Через два бруска. И вот у меня встал вопрос, возможно ли конструкционными саморезами 5/100 например закрепить брусок под утеплитель к каркасу, Брусок под фасад крепить такими же саморезами или гвоздями на 90 к этому бруску уже в свободном режиме, не привязываюсь к стойкам каркаса. Или я изобретаю велосипед и не вижу какого-то простого решения? Также возник вопрос в целесообразности использования вентазора в 5 см. Планкен будет крепится горизонтально с зазором между досками 2 - 3 мм. То есть фактически у меня не будет сплошного закрытого фасада. Воздух будет проходить как через вент зазор так и через эти щели между досками которые будут на всей площади фасада. Как я понимаю 5 см вентзазора - это некий достаточный зазор для нормальной вентиляции пространства между плёнкой и фасадом, но в моем случае фасад в принципе продувается, так вот стоит ли использовать брусок 50мм Или вполне будет достаточно 25 мм.
Буду благодарен за помощь.
А ОСП она же не сильно то паропроницаема?
А какая будет или должна быть отделка внутри дома , параизоляционная плёнка на осб потом гипсокартон ???
Сергей, ты сам про ветрозащиту рассказывал, так зачем прилепил ОСП, в место ветрозащиты АМ
А что должно быть вместо ветрозащиты?
Прекрасный вы наш помогите бомжу.
Добрый день, Сергей. Что думаете об идее обшивки поверх ОСБ ветрозащитными плитами типа Изоплат? Есть ли в этом смысл и может ли это быть качественной заменой перекрестного утепления?
Не вижу смысла делать это поверх ОСП.
Сергей! вентиляция или открытое окно сведут на нет Ваши теоретические утепления
Тогда предлагаю жить в армейской палатке)
Сергей! Знаю, что лучший утеплитель-это воздух, зачем укладывать утепляющие плиты?
Чтобы было чему этот теплый воздух удерживать
сами говорите: дерево - мостик холода (ОСП - однонаправленная стружечная плита деревянная), зачем устанавливаете?
Покажите устройство эркера, как связывали с перегородками?
Обязательно покажем на одном из следующих объектов, и вынесем на обсуждение, чтобы понять все плюсы и минусы проектного решения именно по эркеру)
Я заметил Вы не делаете межстропильных перемычек на мауэрлате. Почему?
Поясните пожалуйста, почему решили что они не делаются? И какой конкретно элемент Вы имеете в виду? Может я что-то не так понял.
Не увидел на видео. Между стропилами просвет. Не знаю как правильно называется. Ставится на ребро между стропилами. Вот тут есть картинка - karkasgid.ru/chto-gde-i-kak-kolotit-v-karkasnom-dome/
Подписано, как "Перемычки между стропилами на крайней несущей стене".
Может вы как-то по другому закрываете эти промежутки?
5:08 а это уже косяк - вы как наружний проём окна отделывать собрались? Почему обрешётка под контрутепление не закрывает проём?
фронтонные свесы обрешеткой 1:23 .... я плачу ))))
Добрый день! Фальшь-стропило под лобовую еще не смонтировано, но естественно, обязательно будет. Смотрите следующие выпуски)
Здравствуйте!При таком варианте утепления стены, ОСП не сгниет ?
Точка росы находится снаружи листа ОСП, а там все прекрасно вентилируется. Ну и естественно, необходимо чтобы пароизоляция изнутри помещения была смонтирована из материала с меньшей паропроницаемостью, чем ОСП. В таком случае никаких проблем не возникнет. Никаких новостей, все детально описано в СП 31-105-2002
@@evdokimovdom В СП 31-105-2002 рекомендуется использовать жесткие или полужесткие теплоизоляционные материалы для перекрестного утепления. Про ОСП между утеплителями там ничего нет.
Добрый день! Совершенно верно! Вы воспринимайте данный вариант, как просто обычный каркас в 150мм обшитый жесткой плитной обшивкой. И в таком варианте прнтензий к нему нет, все в четком соответствии. Верно? Верно! А потом к этому каркасу в 150мм сделали дополнительный слой утепления и очень паропроницаемого материала, да еще и вент зазор сделали в виде реек для крепления сайдинга. По моему никаких проблем в конструкции возникнуть не может)
@@evdokimovdom Все верно,только не понятно расположение ОСП между утеплителем,когда должно быть 150мм основного утеплителя + 50мм перекрестного,потом ОСП и фасад.
Смысл в жесткости каркаса при плитных обшивках. А соответственно отсутствие укосин. Практичность раскрыл в сообщении выше. При этом не настаиваю на данном решении, как на единственно верном. Возможны вариации в зависимости от поставленных задач и качества исполнения пароизоляционного слоя внутри помещения.
''предшубный'' утеплитель придёт к влагостной непригодности, не пропустит много влаги ОСП, рекомендуют утеплять перекрёстно без прослойки ОСП
Кто рекомендует?
Очень интересно увидеть угол 120 гр для эркера под цокольный сайдинг
А вот нету таких пока. Уже год с Воксом бьюсь на эту тему, пока слишком маленькая потребность у рынка и производитель очень неохотно двигается в этом направлении(
Построй Себе Дом и каков твой выход?;)
подрезаем ребра жесткости и натягиваем обычный угол в 90 градусов. Другого решения пока нет(
Построй Себе Дом решение есть ещё такие:
- металлический
- из вспененного сайдинга( соединительная планка) альта борд
- из дпк ( торцовая планка)
Я имел в виду из штатных вариантов.
Я тоже сомневаюсь в плите осп . Лучше ее после бруска на мембране
Возможен и такой вариант. Не настаиваю на своем решении, как единственно-верном
Попробуй мах вокс потереть мокрым пальцем по рисунку, возможно ты удивишься качеству
Пробовал, ничего криминального не происходит если не использовать химические составы. Вокс конечно не идеален, но МАХ-3 действительно достаточно качественный материал. ИМХО
Построй Себе Дом могу тебе фото сайдинга выслать после терки мокрым( слюнявым) пальцем
Только клиенту не показывай))))))
Буду признателен за такое фото. Так как мне тоже важно качество материалов с которыми мы работаем.
Хотя лучше видео, чтобы были понятны условия теста
Построй Себе Дом кинь Вайбер свой
А почему перекрестпое утепление снаружи, а не изнутри? Логичнее же внутри сделать, чтобы коммуникации протянуть в утеплителе.
Потому что утепляют со стороны холода. Чтоб 150ка не мёрзла. На серверах можно по 50ке с обоих сторон кинуть.
без отопления промёрзнет и 150мм утеплителя и 200мм утеплителя и твоя '' пушистая шуба'',
Тепло в том доме, в котором есть отопление)
✌️😀
лучше изнутри делать допутепление, можно убрать коммуникации
В данном случае все коммуникации будут делаться "по наружке" поэтому не было смысла делать перекрест внутри. Да и СП регламентирует перекрестное утепление по внешнему контуру.
Правильнее снаружи. Утепление со стороны холода. А на серверах по 50ке с обоих сторон.
А чего так можно
Здравствуйте как возможно Ваш потенциальный клиент с планшета не могу поймать контакты если можно дайте знать stayalupina2@mail.ru спасибо
Добрый день! Очень странно, мобильная версия сайта отрабатывает вполне корректно. наша почта info@evdokimovdom.ru. Телефон +7(985) 222-33-99. Пользуйтесь)))
Ниочем