🎯 Следите за нашим проектом 🎯 Делитесь в соцсетях и чатах 🎯 Делайте предварительные заявки на нашем сайте: VsemSvoiDom.ru 🎯 Проект Доступное Жилье: ua-cam.com/video/EiKDb17oHHo/v-deo.html Рекомендуем к просмотру ролик «СТРОИМ КАРКАСНЫЙ ДОМ ПРАВИЛЬНО» ua-cam.com/video/rMxE7d5q9Oo/v-deo.html
Строим по своей сибирской технологии ,уже более 12лет из сырой доски, отделку переносим на сл год, в углах стоит брус цельный ( 100 на100, 150 на 150 или 200 на 200) смотря какое строение, между нижней и верхней обвязкой прокладываем лён ( джутовую ленту) , так доски не строганые эта лента хорошо убирает мостики холода, тоже самое и под проемами оконными , где сдвоенные стойки , всё монтируем на гвозди , а на следующий год , пробиваем ещё раз, что бы точно щелей не было, стены обшиваем с двух сторон ОСБ 9- 12 мм , пол 12- 18 мм, никаких укосин не ставим ( только временные) , если кому было полезно моя писанина- пользуйтесь)
Сколько я уже пересмотрел каналов по каркасникам, Ваш самый понятный и разумный! На лицо знание своего дела, подача инфы без воды, неплохой звук и отсутствие "ээээээ" 👷♂️👷♂️👷♂️
В канадском каркасе тоже можно решить вопрос сдвоенных стоек: между ними нужно льняной межвенцовый утеплитель проложить. Потом подконопатить, когда доски просохнут :)
4:55 - в канадской системе у проема две стойки нужны не потому что это проем, а потому что на одну стойку опирается ригель проема, при наличии спец металлического крепежа или врезки ригеля в стойку допускается использовать и одну стойку. 5:50 - перемычка вовсе не обязательно должна быть по ширине стены, и она может быть из одной, двух и даже трех досок, лвл, клееного бруса и т.п., главное чтобы было выбрано сечение под нагрузку. 4:3010:40 - шаг стоек в нормативных документах не 600мм, а 610, 24 дюйма это 609,6мм ,именно по этому выпускается фанера и осп 48х96 дюймов (или 4х8 ft) в наших размерах это 1220х2440 14:35 "если вы не уверены что бригада вам построит качественно" - лучше не выбирать канадский каркас, лучше не работать с этой бригадой. p.s. основное отличие канадцев от финнов, не в ригеле, а в том что в канаде строят все по табличным заранее рассчитанным значениям, а финны по еврокоду, где надо все считать в соответсвии с нагрузками. А ригель это частный случай, т.к. и в канаде делют врезки без сдвоенных стоек, и в финляндии могут делать двойную обвязку. Сборка по сложности и там и там одинаково, человек кто сможет прочитать американские нормативы точно заранее сделает проект и сможет собрать и финский и любой другой вариант. В документах РФ по каркасникам даны такие сечения которых нет в продаже, и по нормальному пользоваться данным таблицами не возможно.
дык если фанера и ОСП выпускаются 122х244, то 61см должен быть не между стойками, а по центрам стоек?. - и между стойками получается тогда 56см?. И, получается, стандартный лист утеплителя нужно засовывать в слишком узкий промежуток? или обрезать его на пару см по ширине - с 60-ти до 58-57 ?.. Почему так непродумано сделано?
Канадцы наплевали на условности и стали строить как им нравится. Назвали потом канадской технологией. Финны наплевали на все условности и стали строить как им нравится. Назвали потом финской технологией. И только когда у нас строят как хочется, называют матерными словами. Назовите уже русской технологией строительства из сырого леса. Всё. Пропишите что нужно строить в 2 этапа. Канадская или финская технологии быстрее, но русская дешевле. Куб сухой доски 24-30 тыс руб. Куб сырой доски 14-16 тыс руб. (примерно). Если хотите сэкономить, придётся годик обождать. Но зато дешевле в 2 раза. Заложить запас на деформацию и всё. Русская технология. Пользуйтесь.
Тоже смотрю и думаю: первый год ставится каркас с крышей,на следующий уже зашивается. Зимой снеговой нагрузкой все подожмет, а открытый каркас ветром высушит..и всё
Я проектировал дома Финам и шведаи 1 у них где петли двери двойная доска для тяжёлых дверей. При больших окнах тоже сбоку двойная доска. Если стена не несущая например уходит в минвату крыши то ригель не делается. Также ригеля могут быть не только сверху стены например для лаг в другом уровне. Опор конька и над окнами во фронтонах когда нет сверху ригеля. Сша канада верхняя доска заходит на другие стены осуществляется ей перевязка стен
Отлично все объяснил.Вывод ,берем доску естественной влажности и несколько сухих досок на ригели по финской технологии.Получится дешевле и качественно не в ущерб качеству
Классно , все понятно. Хочу сам строить дом , теперь точно знаю каким способом. Канадская система проще и больше подходит к Российским реалиям, касательно качества пиломатериалов. А с перекрёстным утеплением и обшивкой листовым материалом, думаю проблем с продуванием и потерей тепла не будет. Регион строительства Липецкая область. Можно как вариант рассмотреть СИП технологию. Но это наверно будет дороже, и в плане ремонтопригодности стен вообще невозможно.
Все четко и грамотно. А по факту, многие используют смешанный вид каркаса, когда и ригель на всю длину стены, и сдвоенные стойки под проемы. На 20:20 именно то, чего так не хватает хейтерам, которые вопят про щели и неработающий ригель - у любой проблемы есть решение, надо только голову включить.
Вот тут уже доходчиво, а то 10 видосов посмотрел разных авторов никто ничего толком объяснить не может, или объясняют как для профессионалов, которые и так всё знают.
Работаю проектировщиком в Финляндии, и вот в ролике далеко не всё рассказано. Например на практике в 99% случаях в проекте чертится и ригель, и полухедер (тот же ригель только именно над одним проемом, как хедер). Более того, на стройке они тоже всегда устанавливаются, т.к. в большинстве случаев одного ригеля не достаточно что бы распределить нагрузку на нижние стойки. С учетом того что строят не халтурщики и расчёты проводятся по евростандартам.
Шаг стоек у большинства строителей 580-590 мм. Это только из-за размера утеплителя. Может имеет смысл уменьшить шаг стоек для придания большей устойчивости стены и всего дома в целом.
А много ли деревянных малоэтажных какркасов потеряли устойчивость при данном шаге? ;-) Этот шаг привязан к североамериканскому стандарту на листовые материалы (фанера и ОСП), которые там часто применяют в качестве элементов жесткости. Ну а волокнистый утеплитель (особенно рулонный) относительно просто можно нарезать под любой разумный шаг.
Про сдвоенные стойки в проемах… там есть правило : Сколько из стены стоек убираем, столько ставим для усиления под хедером по бокам. Если окна больше 2000, как там с одиночными стойками?! А если ворота в гараж? У Ларри Хона в фильме есть нюанс: Вторую стойку ставит -позже, когда каркас дома под кровлей.
я живу в Калгари, 200 км на север от штатаов, то есть практически юг Канады. Дом естественно по канадской технологии. Зимой температура бывает и под -40, хоть и редко. Для сравнения, по климату - это район Нижневартовска. Климат континентальный, сухой. По географии - находится на широте города Уфа. Вывод - используйте сухое дерево и у вас не будет щелей
Хочу построить около 50м² , мне говорят почему так мало? А я говорю ,ты сам то в квартире живёшь 35м² -это Раз.Во вторых , если нужно, то можно достроить ещё комнаты. Третье - соседей нет, сам себе хозяин. Четвертое-гораздо дешевле чем дырка в 35м² и квадратура больше. Самое главное что можно без ипотеки обойтись
Сергей, одно "но", если "включить голову", то там где щель на стойке в запиле под ригель, ригель не уйдет вниз при нагрузке сверху и отделка не уйдет никуда по простой причине, вся нагрузка в этом месте будет как раз таки на стойку, а не на ригель. Поправьте если я не прав...
По канадке сдвоеной доски я прокладывать джут между двумя досками, и проблема решина. Что касается финки я также прокладывать джут, ригель конечно заходет очень тяжело, но проблема решена, темболее ригиль с снаружи и занемает всего50мм и внутри утеплитель в местах ригиля 100мм этого достаточно. Я понемаю что не кто так делать не будет я просто дотошный.
Не хватает истории как сложились эти различия - скандинавы сильно не выпендривались и взяли 70% нормативов США и хорошенько все это перемешали со сложившимися традициями с 30-х годов (за период с 30-х по 50-е США так конкретно обогнали в строительных технологиях весь мир), в США же в этот период все стандартизировали и подтянули к "удобствам в стиле американской мечты" (к примеру 400 и 600мм размеры вылезли из стандартов кухни - которыми до сих пор пользуется весь мир) и с тех пор вели качественный учет проблем и решений + дотошные комплексные испытания (канадцы только дополняли). Сплошной ригель был в американских домах примерно до 80-х годов, но потом был вычеркнут как "проблемное недолговечное решение снижающее срок эксплуатации" (финам пофиг, строят как привыкли, жесткой нормативной базы нет как в штатах). Кроме того все упускают из виду ремонтопригодность "канадского" варианта - начали подгнивать стойки в проеме - меняй, +повышенную устойчивость к хлопкам дверей в сравнении с "финами", а главное это еще и повышение огнестойкости конструкции в случае пожара (такой проем раза в 3 дольше в огне простоит), а боятся "щели" между стойками - ну как бы сплошная обшивка по стойкам с пароизоляцией решают на 99,9% эту проблему...
Хотелось бы посмотреть как тяжёлая металлическая входная дверь вела бы себя в финской сборке, у нас были вопросы от заказчика при сдвоенной канадской стойке 200 мм, ему не нравилась вибрация при закрывании.
плюс все зашивается обязательно снаружи осб и ветробарьером, даже если щель между стоек и будет, в дом ничего не задует. хедер делают как вы показали не потому что обязательно нужна такая же ширина, а для удобства внут. и внешней отделки. хедер по таблицам подбирается в зависимости от длины проема. кстати, у них в коде написанно какое дерево нужно брать, т.к. расчет именно под указанную доску. (порода дерева и класс).
Всё классно рассказал, но есть ещё одна малоизвестная технология, которая позволяет сделать каркас в разы прочнее используя дерево любой степени влажности (хоть из лужи). Называется каркасная само-вентилируемая технология Мамаева. КСВ
смотрел предыдущее видео про финов, они дома строят не из досок, а из фанеры толстой. которая сделана как доски. соответственно она довольно точная и меньше усыхать будет. Если доски сшивать, то обязательно необходимо между ними утеплитель прокладывать
С удовольствием смотрю ваши видео, но мне кажется вы путаете понятия шага между стойками и расстояния между соседними плоскостями стоек. В этом видео вы показываете именно расстояние называя его "шагом". Если мы обратимся к СП 31-105-2002. То в качестве шага в табл. 7-1 указано расстояние между осями стоек. При шаге в 600 мм расстояние между соседними плоскостями стоек (под утеплитель) сечением 50 мм составит 550 мм. Если мы применим табличное сечение стойки в 38 мм, то это расстояние составит 562 мм при том же шаге между осями стоек в 600 мм. Исходя из сказанного, то расстояние в 590 мм, которое закладывается при строительстве домов вашей организацией соответствует шагу 640 мм для стойки толщиной 50 мм. Незнаю, учитывали ли вы этот момент в других проектах, особенно дома по СНиП, когда уверенно говорили, что конструктив каркаса соответствует нормативным документам. Понятно, что при строгом соблюдении СП придется резать весь утеплитель шириной 600 мм под полученный размер между соседними поверхностями стоек. Но и лукавить не надо тогда, а то получается вы отходите от требований нормативных документов, но говорите, что они выполнены.
Какркасный дом для меня конечно в диковинку.Я раньше из оцилиндрованного бревна строил. Открою вам секрет: между венцами мы прокладывали джут.))) Как раньше в старину да и сейчас прокладывают мох.Я не вижу ни каких проблем между сдвоеных досок прокладывать джут прибитый степлером! А так конечно же грамотно расказываете, интересно!
Блин у дураков говорят мысли сходятся ,также подумал в чем проблема между досок проложить ленту утепления , и канадец мне кажется проще без запилов ,лепи знай ,такой дом за месяц можно под отделку.
И ещё одно, по канадской технологии - хэдера вообще может не быть, при определённых условиях)))) читайте первоисточник. За видео Лайк - очень грамотно поставленная речь, только музыку при монтаже потише плиз - в наушниках тяжеловато смотреть.
РУКАМИ!👍 Тут показан лишь пример каркаса стены дабы не запутывать и так неподготовленного зрителя. В жизни по концам наружных стен стоят "U" образные "коробки" куда и закручиваються монтажные винты соединяя её со следующей стеной!👍
А будет ли какое то негативное влияние если при монтаже двух досок на обвязке оставить между ними джут(утеплитель ) , с расчетами и погрешностями по размерам , это будет энергоэффективно?
Если следовать книжке Лари Хона на 100%, то в случае канадки перевязки должны выступают на 5-10 мм дальше стоек, для более плотного сплочения стоек и перевязок в углах.
мне кажется при висячем на гвоздях ригеле проблема идет от прогибания пролёта , если на него пришла большая нагрузка, и как следствие батут пола . Непосредственно в месте крепление ригеля нет вертикального вектора так как его забирает сама стойка
У финна перерасход материала на ригеле по периметру....Но я думаю их можно совместить,будет дороже но с запасом прочности для любителей с глубоким карманом.
Чтобы не продувало двойные стойки и обвязки прокладывается джут и вообще мы используем на каждом примыкании как пола,второго этажа соед.стен как уличных,так и перегородок.тепло и шумка лучше,а двойные прочнее на изгиб и кручение особенно в дверях,хоть и листовое зашивание,но у меня на своё доме вело,теперь стоят 2е,если внутрянка иминатор или осб или двойная обрешётка с гориз. направление,то одинарку в двери можно.не нужно ссылаться кто на что хоть и снип.опыт и совесть в работе должны просто быть
Не согласен, что укосин не должно быть. Никакая обшивка полностью их не заменит, хотя бы потому, что нагрузку будет воспринимать через гвозди или саморезы. Все-таки дом - это не шкаф, разница есть.
Можно попробовать скомбинировать каркасную технологию и сип. Допустим пол первого этажа сип 224мм, а стены каркас 150мм доска, плюс перекрестное утепление. Межэтажное перекрытие только каркас и шаг балок почаще, если доска одинарная, или стандартный шаг 600мм но из сдвоенной доски.
Добрый день! Мы именно так и делаем, посмотрите другие видео на канале. Пол из СИП, а остальное каркасом. Потом перекрестное утепление, которое перекрывает стыки перекрытия и стен. Получается очень энергоэффективно
канадская технология это тоже: 1) расстояние между стойками 16 инчей что дает где-то 407-408мм по центру стоек. Допускается расстояние 24 инча(600мм) но только в так называемых advanced framing постройках с очень детальным расчетом нагрузок. 2) доска камерной сушки с закругленными краями размером никак не 150х50 (хоть и называется 2х6) 3) жесткая обшивка не ложится а бы как: стыки только на доске 4) соблюдение правил обшивки и влагоизоляции которые полностью перекрывают щели в двойных опорах как снаружи так и изнутри 5) проверка на утечку воздуха так называемым door blower test которая прекрасно показывает что двойные стойки не вентилируют на улицу 6) перекрытия из двутавра (хоть доска тоже разрешена) с разделением на секции для лучшей пожарной безопасности 7) итд. Как все прекрасно понимают: каркасник это комплект решений а не просто силовой корпус. Кстати с чего вы взяли что канадский климат такой уж мягкий/теплый? т.е. когда в Монреале в январе/феврале средний -14/-12 и регулярно падает до -25 то это теплая температура ... ну а там не говорим о более северных городах...
Но расстояние между стойками в 16 инчей не даёт 407 по центру стоек. По центру получается тогда 44,5 - 45,7 см. (доска 38 - 50) Да, доска 2х6 - это не 50х150.. Она где-то 38х48,5.. - по полдюйма там и там вычитается от Номинала..
Родился вопрос по тому самому недостатку канадца. Точнее две идеи подстраховаться - какая из них сработает и имеет право на жизнь? Первая - вторые стойки (те что для опоры ригеля) прибивать через прокладку (например, войлочную), которая скомпенсирует щель при её появлении. Вторая - эти самые вторые стойки ставить не вплотную, а с зазором в 5 см (к примеру) и сразу заполнить утеплителем.
Жесткий листовой материал - фанера? Если осб то не факт что он таки жесткий. Особенно спустя пару тройку пятерку лет, тогда как укосины один раз и на всегда.
Чтобы не образовалось щелей в сдвоенных стойках по проёмам в процессе эксплуатации можно же в виде исключения и брус туда поставить и сделать запил соответствующий. Тут запилы только у проёмов будут, в то время как в финском каркасе по каждой стойке запилы + возможны те самые зазоры, от которых нужно избавляться, ибо последствия хуже, чем просто "промерзание".
Ну да суть проблемы это сухие качественные доски, но изучая этот вопрос встречал не раз что фины делают стойки из соединённых досок из 2,3 и даже 4 досок такой вот столб
Доброго времени суток. Считаю что двойные обвязки нужно делать и там и там.(они связывают помимо всего стены дома)...сдвоенные стойки проемов тоже надо делать(они уж точно обеспечат жесткость дверному проему и дверь не будет дребежать в нем...кстати между стойками кто мешает запенить?) Почему финский ригель бы не вставить снаружи стены???? Так же считаю что нужно обязательно ставить укосины и тоже по внешней части стены. Считаю что осп обязательно нужно монтировать через вент.зазор к стойкам т.к этот материал не выпускает влагу из пирога стены наружу и пирог будет преть внутри стены...(так как пароизоляционные материалы не вечны и зачастую монтируются невысокого качества...да и образование в пироге конденсата может быть просто за счет мостиков холода ). Снипы снипами а думать надо...и чтобы понимать что и как происходит ...надо представить себя домом...как то так✌
Это послевоенные говно дома. Их делали косорукие алкаши из говна. Люди их покупали С ЗАРПЛАТЫ (!) мужчины за 2-3 года. Кредиты не брали. Хе-хе Никто не думал, что эти дома вообще будут покупать и ипотеки, и ценв будут по 300.000 евро или 1 млн долларов))))))
Укосина - это диагональный элемент стены. Его роль - боковая стабилизация устойчивости здания. Но, если стена обшиваетяся жёстким диском фанеры или ОСБ, то укосины - лишние.
Ждём теперь видео про различия углов 🙂 это интереснее. Ригель по всему периметру не нужен, только в стенах на которые опираются фермы. В стенах параллельных фермам проемы не нагружены.
Добрый день! Внесу небольшие коррективы в Ваше сообщение. Ригель по всему периметру не нужен если дом одноэтажный и кровля двухскатная. Если же дом в два этажа и все четыре стены несут на себе нагрузку, то ригель нужен по всему периметру, так как все стены нагружены. Именно поэтому и говорю, что для "фина" нужно включать голову, а не просто колотить гвозди.)
@@evdokimovdom мне кажется в канадском каркасе такой угол не найти www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2FMe-4fJbMm4Q%2Fhqdefault.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DMe-4fJbMm4Q&docid=w64iU708PxFi0M&tbnid=NrQ2eh2ar-mzvM%3A&vet=1&w=480&h=360&hl=ru-RU&source=sh%2Fx%2Fim
В этом Вы абсолютно правы, в канадском такого не найти. Но и для финского варианта, нельзя сказать, что это единственный вариант. Тем более, учитывая тот факт, что в нашей стране подавляющее большинство домов в 1,5 или два полноценных этажа, в то время как в Финлядии одноэтажное строительство имеет гораздо более массовый порядок.
🎯 Следите за нашим проектом
🎯 Делитесь в соцсетях и чатах
🎯 Делайте предварительные заявки на нашем сайте: VsemSvoiDom.ru
🎯 Проект Доступное Жилье: ua-cam.com/video/EiKDb17oHHo/v-deo.html
Рекомендуем к просмотру ролик «СТРОИМ КАРКАСНЫЙ ДОМ ПРАВИЛЬНО»
ua-cam.com/video/rMxE7d5q9Oo/v-deo.html
Буду строить по любой технологии. Совсем не планирую сдохнуть молодым в ипотеке. Для нас простых смертных выбор не совсем огромный.
Строим по своей сибирской технологии ,уже более 12лет из сырой доски, отделку переносим на сл год, в углах стоит брус цельный ( 100 на100, 150 на 150 или 200 на 200) смотря какое строение, между нижней и верхней обвязкой прокладываем лён ( джутовую ленту) , так доски не строганые эта лента хорошо убирает мостики холода, тоже самое и под проемами оконными , где сдвоенные стойки , всё монтируем на гвозди , а на следующий год , пробиваем ещё раз, что бы точно щелей не было, стены обшиваем с двух сторон ОСБ 9- 12 мм , пол 12- 18 мм, никаких укосин не ставим ( только временные) , если кому было полезно моя писанина- пользуйтесь)
Каркас без укосин и обшивки осп не рухнет за год под снегом?😮
Сколько я уже пересмотрел каналов по каркасникам, Ваш самый понятный и разумный! На лицо знание своего дела, подача инфы без воды, неплохой звук и отсутствие "ээээээ" 👷♂️👷♂️👷♂️
В канадском каркасе тоже можно решить вопрос сдвоенных стоек: между ними нужно льняной межвенцовый утеплитель проложить. Потом подконопатить, когда доски просохнут :)
между 2 мя досками по канадской технологии можно проложить джут например, и не будет гемороя с выпиливанием под финский ригель
или герметик нанести
4:55 - в канадской системе у проема две стойки нужны не потому что это проем, а потому что на одну стойку опирается ригель проема, при наличии спец металлического крепежа или врезки ригеля в стойку допускается использовать и одну стойку.
5:50 - перемычка вовсе не обязательно должна быть по ширине стены, и она может быть из одной, двух и даже трех досок, лвл, клееного бруса и т.п., главное чтобы было выбрано сечение под нагрузку.
4:30 10:40 - шаг стоек в нормативных документах не 600мм, а 610, 24 дюйма это 609,6мм ,именно по этому выпускается фанера и осп 48х96 дюймов (или 4х8 ft) в наших размерах это 1220х2440
14:35 "если вы не уверены что бригада вам построит качественно" - лучше не выбирать канадский каркас, лучше не работать с этой бригадой.
p.s. основное отличие канадцев от финнов, не в ригеле, а в том что в канаде строят все по табличным заранее рассчитанным значениям, а финны по еврокоду, где надо все считать в соответсвии с нагрузками. А ригель это частный случай, т.к. и в канаде делют врезки без сдвоенных стоек, и в финляндии могут делать двойную обвязку. Сборка по сложности и там и там одинаково, человек кто сможет прочитать американские нормативы точно заранее сделает проект и сможет собрать и финский и любой другой вариант. В документах РФ по каркасникам даны такие сечения которых нет в продаже, и по нормальному пользоваться данным таблицами не возможно.
Четко!!!
По полочкам
Аргументировано!
Не знаю кто вы но вы крут !!!! 😎😎😎👍👍👍
дык если фанера и ОСП выпускаются 122х244, то 61см должен быть не между стойками, а по центрам стоек?. - и между стойками получается тогда 56см?. И, получается, стандартный лист утеплителя нужно засовывать в слишком узкий промежуток? или обрезать его на пару см по ширине - с 60-ти до 58-57 ?..
Почему так непродумано сделано?
Канадцы наплевали на условности и стали строить как им нравится. Назвали потом канадской технологией. Финны наплевали на все условности и стали строить как им нравится. Назвали потом финской технологией. И только когда у нас строят как хочется, называют матерными словами. Назовите уже русской технологией строительства из сырого леса. Всё. Пропишите что нужно строить в 2 этапа. Канадская или финская технологии быстрее, но русская дешевле. Куб сухой доски 24-30 тыс руб. Куб сырой доски 14-16 тыс руб. (примерно). Если хотите сэкономить, придётся годик обождать. Но зато дешевле в 2 раза. Заложить запас на деформацию и всё. Русская технология. Пользуйтесь.
😀 Молодцы 👍 все ясно)) добрый вечер вам ☕
Тоже смотрю и думаю: первый год ставится каркас с крышей,на следующий уже зашивается. Зимой снеговой нагрузкой все подожмет, а открытый каркас ветром высушит..и всё
Четко сказал!
Мне, как с нуля познающему каркасное строительство, видео оказалось очень информативным и доступным к пониманию. Спасибо.
До установки второй доски , просто пройдись одну полоску пены и прикручивай вторую доску. Всё залипнет и никаких щелей
Думаю нет. Если доски сырые(естественной влажности) то щель все равно появится. Возможно применение каких либо стяжку. Или межвенцивого утеплителя.
Наконец-то видео, в котором все наглядно показано. А то строят, кто во что горазд.
Спасибо, стараемся)
Я проектировал дома Финам и шведаи 1 у них где петли двери двойная доска для тяжёлых дверей. При больших окнах тоже сбоку двойная доска. Если стена не несущая например уходит в минвату крыши то ригель не делается. Также ригеля могут быть не только сверху стены например для лаг в другом уровне. Опор конька и над окнами во фронтонах когда нет сверху ригеля. Сша канада верхняя доска заходит на другие стены осуществляется ей перевязка стен
Отлично все объяснил.Вывод ,берем доску естественной влажности и несколько сухих досок на ригели по финской технологии.Получится дешевле и качественно не в ущерб качеству
а про сдвоенные стойки простой выход. Перед прикалачиванием одной стойки к другой можно нанести ту же пену монтажную, и никакой щели не будет
Классно , все понятно. Хочу сам строить дом , теперь точно знаю каким способом. Канадская система проще и больше подходит к Российским реалиям, касательно качества пиломатериалов. А с перекрёстным утеплением и обшивкой листовым материалом, думаю проблем с продуванием и потерей тепла не будет. Регион строительства Липецкая область. Можно как вариант рассмотреть СИП технологию. Но это наверно будет дороже, и в плане ремонтопригодности стен вообще невозможно.
это шикарное видео, действительно самое лучшее по этой теме
Спасибо очень хорошо пояснил. Вроде все понятно но есть эти мелочи на которые надо оделять внимание.👍👍👍
Да,Вы ещё не сказали про то что сдвоенная верхняя обвязка второй доской соединяет между собой все внутренние перегородки с внешними.
Вы первый, кто сказал про пластину вместо второй обвязки. Спасибо, это много экономит и упрощает.
Главное розовая бытовка на объекте, и всё будет тип топ.
Смотрится на одном дыхании. Все очень четко и информативно. От меня подписка и лайк👍
Канадская технология- пристегиваем рулонную паклю сцеплером между досок и накаких мостов холода
или сбиваем с пеной...
В Канаде примерно такой же климат, что и у нас. Я думаю между сдвоенными стойками поставить слой утепления.
Где у вас)) Сочи, Воркута?
Все четко и грамотно. А по факту, многие используют смешанный вид каркаса, когда и ригель на всю длину стены, и сдвоенные стойки под проемы. На 20:20 именно то, чего так не хватает хейтерам, которые вопят про щели и неработающий ригель - у любой проблемы есть решение, надо только голову включить.
включи голову и поставь туда ещё укосины
Сергей, спасибо за грамотную подачу материала. Грамотно всё рассказал!
Спасибо за ролик! Очень понравилось! Грамотно, информативно, по делу!
Понял. Буду строить канадца с финским ригелем.
Вот тут уже доходчиво, а то 10 видосов посмотрел разных авторов никто ничего толком объяснить не может, или объясняют как для профессионалов, которые и так всё знают.
Ребята , пересмотрел миллион видео - все ерунда , Вы красавцы - все четко и понятно
Так держать
Благодарю за поддержку!
Спасибо за советы. Экономите людям время и деньги. Всех благ!
Работаю проектировщиком в Финляндии, и вот в ролике далеко не всё рассказано. Например на практике в 99% случаях в проекте чертится и ригель, и полухедер (тот же ригель только именно над одним проемом, как хедер). Более того, на стройке они тоже всегда устанавливаются, т.к. в большинстве случаев одного ригеля не достаточно что бы распределить нагрузку на нижние стойки. С учетом того что строят не халтурщики и расчёты проводятся по евростандартам.
Шаг стоек у большинства строителей 580-590 мм. Это только из-за размера утеплителя. Может имеет смысл уменьшить шаг стоек для придания большей устойчивости стены и всего дома в целом.
А много ли деревянных малоэтажных какркасов потеряли устойчивость при данном шаге? ;-)
Этот шаг привязан к североамериканскому стандарту на листовые материалы (фанера и ОСП), которые там часто применяют в качестве элементов жесткости. Ну а волокнистый утеплитель (особенно рулонный) относительно просто можно нарезать под любой разумный шаг.
Отличный видос, все по полочкам, на два раза, все понятно.
Про сдвоенные стойки в проемах… там есть правило :
Сколько из стены стоек убираем, столько ставим для усиления под хедером по бокам.
Если окна больше 2000, как там с одиночными стойками?! А если ворота в гараж? У Ларри Хона в фильме есть нюанс:
Вторую стойку ставит -позже, когда каркас дома под кровлей.
Спасибище! Доступно, обоснованно, квалифицировано!
Мой дом построен в 1890, есть и ригель и двойные стойки. Стены не утеплены, сквозные по вертикали до чердака (3 этажа).
Как вариант, зазор между стойкой и ригелем можно пройтись торцовкой так сказать расшить до 4х мм, и вставить кусок фанеры к примеру на клей д3
я живу в Калгари, 200 км на север от штатаов, то есть практически юг Канады. Дом естественно по канадской технологии. Зимой температура бывает и под -40, хоть и редко. Для сравнения, по климату - это район Нижневартовска. Климат континентальный, сухой. По географии - находится на широте города Уфа. Вывод - используйте сухое дерево и у вас не будет щелей
@@ВожикСергей не несите чушь, плюс 1 000.00 руб. на куб и будет сухая доска, Петрозаводск
fevgg а если я живу на Полесская болотах?
У нас повышенная влажность круглый год!
Привет вам с нового уренгоя (Ямал), затем привет с Адыгее, мы поставили дом 🏡 на 108 кв 👌))
@@ЕленаКотова-т2к молодцы! Краснодар с вами!
Хочу построить около 50м² , мне говорят почему так мало? А я говорю ,ты сам то в квартире живёшь 35м² -это Раз.Во вторых , если нужно, то можно достроить ещё комнаты. Третье - соседей нет, сам себе хозяин. Четвертое-гораздо дешевле чем дырка в 35м² и квадратура больше. Самое главное что можно без ипотеки обойтись
Для сдвоенных стоек пена- клей вам в помощь! Вот и все решение проблемы!
Сергей, одно "но", если "включить голову", то там где щель на стойке в запиле под ригель, ригель не уйдет вниз при нагрузке сверху и отделка не уйдет никуда по простой причине, вся нагрузка в этом месте будет как раз таки на стойку, а не на ригель. Поправьте если я не прав...
А между стойками?
По канадке сдвоеной доски я прокладывать джут между двумя досками, и проблема решина. Что касается финки я также прокладывать джут, ригель конечно заходет очень тяжело, но проблема решена, темболее ригиль с снаружи и занемает всего50мм и внутри утеплитель в местах ригиля 100мм этого достаточно. Я понемаю что не кто так делать не будет я просто дотошный.
😂розовая бытовка сзади огонь
Рекомендуем к просмотру ролик «СТРОИМ КАРКАСНЫЙ ДОМ ПРАВИЛЬНО»
ua-cam.com/video/rMxE7d5q9Oo/v-deo.html
Большое спасибо за видео, все ясно и понятно!!! 👍
Не хватает истории как сложились эти различия - скандинавы сильно не выпендривались и взяли 70% нормативов США и хорошенько все это перемешали со сложившимися традициями с 30-х годов (за период с 30-х по 50-е США так конкретно обогнали в строительных технологиях весь мир), в США же в этот период все стандартизировали и подтянули к "удобствам в стиле американской мечты" (к примеру 400 и 600мм размеры вылезли из стандартов кухни - которыми до сих пор пользуется весь мир) и с тех пор вели качественный учет проблем и решений + дотошные комплексные испытания (канадцы только дополняли). Сплошной ригель был в американских домах примерно до 80-х годов, но потом был вычеркнут как "проблемное недолговечное решение снижающее срок эксплуатации" (финам пофиг, строят как привыкли, жесткой нормативной базы нет как в штатах). Кроме того все упускают из виду ремонтопригодность "канадского" варианта - начали подгнивать стойки в проеме - меняй, +повышенную устойчивость к хлопкам дверей в сравнении с "финами", а главное это еще и повышение огнестойкости конструкции в случае пожара (такой проем раза в 3 дольше в огне простоит), а боятся "щели" между стойками - ну как бы сплошная обшивка по стойкам с пароизоляцией решают на 99,9% эту проблему...
Хотелось бы посмотреть как тяжёлая металлическая входная дверь вела бы себя в финской сборке, у нас были вопросы от заказчика при сдвоенной канадской стойке 200 мм, ему не нравилась вибрация при закрывании.
плюс все зашивается обязательно снаружи осб и ветробарьером, даже если щель между стоек и будет, в дом ничего не задует. хедер делают как вы показали не потому что обязательно нужна такая же ширина, а для удобства внут. и внешней отделки. хедер по таблицам подбирается в зависимости от длины проема. кстати, у них в коде написанно какое дерево нужно брать, т.к. расчет именно под указанную доску. (порода дерева и класс).
Всё классно рассказал, но есть ещё одна малоизвестная технология, которая позволяет сделать каркас в разы прочнее используя дерево любой степени влажности (хоть из лужи). Называется каркасная само-вентилируемая технология Мамаева. КСВ
ригель можно ставить с уличной стороны, утеплить снутри удобнее будет.
он и ставится с уличной стороны, если что
Для удаления зазоров используется пластиковые п- образные бобышки
Ещё очень хочется видео как терморазрывы у финна правильно делать и о перекрытии , а видео классное
По финам много инфы у блогера Серея Филипова.
Двойные стойки монтажным клей-пеной соединить и будет мега соединение и дыр никогда не будет. Проверено.
Японский городовой! Хэдеры! Стройте уже по-русски)
- О, шведская плита! -Ого, финский ригель! - Жазель была брунетка!
смотрел предыдущее видео про финов, они дома строят не из досок, а из фанеры толстой. которая сделана как доски. соответственно она довольно точная и меньше усыхать будет. Если доски сшивать, то обязательно необходимо между ними утеплитель прокладывать
С удовольствием смотрю ваши видео, но мне кажется вы путаете понятия шага между стойками и расстояния между соседними плоскостями стоек. В этом видео вы показываете именно расстояние называя его "шагом". Если мы обратимся к СП 31-105-2002. То в качестве шага в табл. 7-1 указано расстояние между осями стоек. При шаге в 600 мм расстояние между соседними плоскостями стоек (под утеплитель) сечением 50 мм составит 550 мм. Если мы применим табличное сечение стойки в 38 мм, то это расстояние составит 562 мм при том же шаге между осями стоек в 600 мм. Исходя из сказанного, то расстояние в 590 мм, которое закладывается при строительстве домов вашей организацией соответствует шагу 640 мм для стойки толщиной 50 мм. Незнаю, учитывали ли вы этот момент в других проектах, особенно дома по СНиП, когда уверенно говорили, что конструктив каркаса соответствует нормативным документам. Понятно, что при строгом соблюдении СП придется резать весь утеплитель шириной 600 мм под полученный размер между соседними поверхностями стоек. Но и лукавить не надо тогда, а то получается вы отходите от требований нормативных документов, но говорите, что они выполнены.
Какркасный дом для меня конечно в диковинку.Я раньше из оцилиндрованного бревна строил. Открою вам секрет: между венцами мы прокладывали джут.))) Как раньше в старину да и сейчас прокладывают мох.Я не вижу ни каких проблем между сдвоеных досок прокладывать джут прибитый степлером! А так конечно же грамотно расказываете, интересно!
Блин у дураков говорят мысли сходятся ,также подумал в чем проблема между досок проложить ленту утепления , и канадец мне кажется проще без запилов ,лепи знай ,такой дом за месяц можно под отделку.
И ещё одно, по канадской технологии - хэдера вообще может не быть, при определённых условиях)))) читайте первоисточник. За видео Лайк - очень грамотно поставленная речь, только музыку при монтаже потише плиз - в наушниках тяжеловато смотреть.
Нужная информация, доступно и просто, спасибо)))
Я не очень люблю каркасные дома,но если строю,то по русской) все сдвоенные доски заменяю на брус!
Очень интересно хоть уже 3 дома поставил но есть пару моментов очень интересно спасибо
Ща я пристройку сделаю, представлю миру сибирскую технологию
Все четко грамотно объяснил. Одно интересно как две финские стены соединить ?
РУКАМИ!👍 Тут показан лишь пример каркаса стены дабы не запутывать и так неподготовленного зрителя. В жизни по концам наружных стен стоят "U" образные "коробки" куда и закручиваються монтажные винты соединяя её со следующей стеной!👍
А будет ли какое то негативное влияние если при монтаже двух досок на обвязке оставить между ними джут(утеплитель ) , с расчетами и погрешностями по размерам , это будет энергоэффективно?
Спасибо за видео! Очень качественно, благодаря простоте, подан материал!
Спасибо Сергей
Как всегда все доступно и понятно.
Если следовать книжке Лари Хона на 100%, то в случае канадки перевязки должны выступают на 5-10 мм дальше стоек, для более плотного сплочения стоек и перевязок в углах.
Спасибо все толково и просто обьяснили.
Так держать! 👍
Спасибо, доступно и просто объяснил!
мне кажется при висячем на гвоздях ригеле проблема идет от прогибания пролёта , если на него пришла большая нагрузка, и как следствие батут пола . Непосредственно в месте крепление ригеля нет вертикального вектора так как его забирает сама стойка
Подписался - интересно смотреть и слушать, хорошо рассказываете. Успехов вашей фирме!
Спасибо на добром слове! Стараемся!
Спасибо большое за видео. Можете рассказать , как крепить меж этажные балки перекрытия для второго этажа? А то мозг уже вспух))))
Угловая третья вертикальная доска скрепит стены дай боже, да и стойки скрепятся меж собой. На пластину можно не тратиться
. Благодарю за уроки.
У финна перерасход материала на ригеле по периметру....Но я думаю их можно совместить,будет дороже но с запасом прочности для любителей с глубоким карманом.
По коду расстояние между центрами стоек не 600 мм, а 406,8 или 16 инчей. Раньше, несколько лет тому, было вроде 20 с чем то инчей, сейчас - нет
Я так понимаю, что размер стоек всегда зависит от ширины утепляющего материала. Я правильно понимаю?
Чтобы не продувало двойные стойки и обвязки прокладывается джут и вообще мы используем на каждом примыкании как пола,второго этажа соед.стен как уличных,так и перегородок.тепло и шумка лучше,а двойные прочнее на изгиб и кручение особенно в дверях,хоть и листовое зашивание,но у меня на своё доме вело,теперь стоят 2е,если внутрянка иминатор или осб или двойная обрешётка с гориз. направление,то одинарку в двери можно.не нужно ссылаться кто на что хоть и снип.опыт и совесть в работе должны просто быть
Под ригель в щель можно засовывать шпон от фанера, разщепив его до нужной толщины и предварительно смазать его клеем ПВА.
Ролик информативный, лайк. Не убедителен минус канадца. При качественной сборке и правильной отделке все будет норм.
Если бы не клин и мох плотник бы давно издох😅. Хороший выпуск.
я из естественной влажности строю, с отделкой гипсом под покраску, ни каких трещин
Не согласен, что укосин не должно быть. Никакая обшивка полностью их не заменит, хотя бы потому, что нагрузку будет воспринимать через гвозди или саморезы. Все-таки дом - это не шкаф, разница есть.
Можно попробовать скомбинировать каркасную технологию и сип. Допустим пол первого этажа сип 224мм, а стены каркас 150мм доска, плюс перекрестное утепление. Межэтажное перекрытие только каркас и шаг балок почаще, если доска одинарная, или стандартный шаг 600мм но из сдвоенной доски.
Добрый день! Мы именно так и делаем, посмотрите другие видео на канале. Пол из СИП, а остальное каркасом. Потом перекрестное утепление, которое перекрывает стыки перекрытия и стен. Получается очень энергоэффективно
канадская технология это тоже:
1) расстояние между стойками 16 инчей что дает где-то 407-408мм по центру стоек. Допускается расстояние 24 инча(600мм) но только в так называемых advanced framing постройках с очень детальным расчетом нагрузок.
2) доска камерной сушки с закругленными краями размером никак не 150х50 (хоть и называется 2х6)
3) жесткая обшивка не ложится а бы как: стыки только на доске
4) соблюдение правил обшивки и влагоизоляции которые полностью перекрывают щели в двойных опорах как снаружи так и изнутри
5) проверка на утечку воздуха так называемым door blower test которая прекрасно показывает что двойные стойки не вентилируют на улицу
6) перекрытия из двутавра (хоть доска тоже разрешена) с разделением на секции для лучшей пожарной безопасности
7) итд.
Как все прекрасно понимают: каркасник это комплект решений а не просто силовой корпус.
Кстати с чего вы взяли что канадский климат такой уж мягкий/теплый? т.е. когда в Монреале в январе/феврале средний -14/-12 и регулярно падает до -25 то это теплая температура ... ну а там не говорим о более северных городах...
Но расстояние между стойками в 16 инчей не даёт 407 по центру стоек. По центру получается тогда 44,5 - 45,7 см. (доска 38 - 50)
Да, доска 2х6 - это не 50х150.. Она где-то 38х48,5.. - по полдюйма там и там вычитается от Номинала..
Очень доходчиво,спасибо!
Но мы в Сибири строим по другому,у нас двойной каркас,внутренний и наружный, без мостика холода,но конечно подороже!
Двойной каркас а можно поподробней очень интересно .
Стойки Ларсена почитай.
Отличный обзор! Спасибо
Родился вопрос по тому самому недостатку канадца. Точнее две идеи подстраховаться - какая из них сработает и имеет право на жизнь? Первая - вторые стойки (те что для опоры ригеля) прибивать через прокладку (например, войлочную), которая скомпенсирует щель при её появлении. Вторая - эти самые вторые стойки ставить не вплотную, а с зазором в 5 см (к примеру) и сразу заполнить утеплителем.
Сдвоенные стойки перед "сдваиваниеим" стягиваем тремя - четырьмя струбцинами и прогоняем десятком шурупов. И никаких щелей...
Жесткий листовой материал - фанера? Если осб то не факт что он таки жесткий. Особенно спустя пару тройку пятерку лет, тогда как укосины один раз и на всегда.
Ну да, снип же дураки без образования писали.
@@evelinj8868.Практика показывает,что вы не правы.
@@evelinj8868 еще один умник. Иди расскажи канадцам и американцам, что ОСП снаружи это плохо и они дебилы.
Не рассказал как в фине стыкуются ригеля и как делается стеновой и угловой перевяз. За общий ликбез лайк и подписка.
Хороший выпуск, познавательный
Досачки.. мммм.. где такие продают-то? У нас Кировлес такая требуха..
Чтобы не образовалось щелей в сдвоенных стойках по проёмам в процессе эксплуатации можно же в виде исключения и брус туда поставить и сделать запил соответствующий. Тут запилы только у проёмов будут, в то время как в финском каркасе по каждой стойке запилы + возможны те самые зазоры, от которых нужно избавляться, ибо последствия хуже, чем просто "промерзание".
Строил канадку с 99по 04 гг. Канадцы приезжали обучать . Были документы и инструменты . Есть отличия от того что показано в ролике .
Ну да суть проблемы это сухие качественные доски, но изучая этот вопрос встречал не раз что фины делают стойки из соединённых досок из 2,3 и даже 4 досок такой вот столб
Доброго времени суток. Считаю что двойные обвязки нужно делать и там и там.(они связывают помимо всего стены дома)...сдвоенные стойки проемов тоже надо делать(они уж точно обеспечат жесткость дверному проему и дверь не будет дребежать в нем...кстати между стойками кто мешает запенить?) Почему финский ригель бы не вставить снаружи стены???? Так же считаю что нужно обязательно ставить укосины и тоже по внешней части стены. Считаю что осп обязательно нужно монтировать через вент.зазор к стойкам т.к этот материал не выпускает влагу из пирога стены наружу и пирог будет преть внутри стены...(так как пароизоляционные материалы не вечны и зачастую монтируются невысокого качества...да и образование в пироге конденсата может быть просто за счет мостиков холода ). Снипы снипами а думать надо...и чтобы понимать что и как происходит ...надо представить себя домом...как то так✌
Это послевоенные говно дома. Их делали косорукие алкаши из говна.
Люди их покупали С ЗАРПЛАТЫ (!) мужчины за 2-3 года. Кредиты не брали. Хе-хе
Никто не думал, что эти дома вообще будут покупать и ипотеки, и ценв будут по 300.000 евро или 1 млн долларов))))))
Укосина - это диагональный элемент стены. Его роль - боковая стабилизация устойчивости здания. Но, если стена обшиваетяся жёстким диском фанеры или ОСБ, то укосины - лишние.
Мой выбор канадец, у нас тепло, но большие ветровые нагрузки. А канадец, о чем вы не сказали, лучше работает на ветровые нагрузки
Одинаково они противостоят ветровым нагрузкам
Просто у одних это норма в их условиях, в других скорее редкость
Так можно их совместить и вообще будет огонь...
Сколько будет таких сдвоенных стоек?окна,двери и всё!если всё упирается в это,то джут между стоек на начальном этапе решит вашу грандиозную проблему.
Или пенополиуритановый лист и стянуть стойки. При деформации стоек щель будет сразу утеплена.
@@konstantinkonyukhov2141 а лучше герметик
Почему нельзя использовать пену?
@@konstantinkonyukhov2141 вспененный полиэтилен очень хорошо щели перекрывает. Между деталями то что надо!
Перекрестное утепление это решение всех щелей и к тому же с нашими холодными зимами просто логичное экономичное решение.
Ждём теперь видео про различия углов 🙂 это интереснее. Ригель по всему периметру не нужен, только в стенах на которые опираются фермы. В стенах параллельных фермам проемы не нагружены.
Добрый день! Внесу небольшие коррективы в Ваше сообщение. Ригель по всему периметру не нужен если дом одноэтажный и кровля двухскатная. Если же дом в два этажа и все четыре стены несут на себе нагрузку, то ригель нужен по всему периметру, так как все стены нагружены. Именно поэтому и говорю, что для "фина" нужно включать голову, а не просто колотить гвозди.)
А что такого интересного, Вы считаете, есть в различиях углов этих двух технологий?
@@evdokimovdom мне кажется в канадском каркасе такой угол не найти www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2FMe-4fJbMm4Q%2Fhqdefault.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DMe-4fJbMm4Q&docid=w64iU708PxFi0M&tbnid=NrQ2eh2ar-mzvM%3A&vet=1&w=480&h=360&hl=ru-RU&source=sh%2Fx%2Fim
В этом Вы абсолютно правы, в канадском такого не найти. Но и для финского варианта, нельзя сказать, что это единственный вариант. Тем более, учитывая тот факт, что в нашей стране подавляющее большинство домов в 1,5 или два полноценных этажа, в то время как в Финлядии одноэтажное строительство имеет гораздо более массовый порядок.
Построй Себе Дом
Я тоже внесу коррективы , для двухэтажного дома ригель не делают . Ригель ставится под стропила .
Круто!!! Главное доходчиво!!!