N'étant pas du tout du métier mais avec une grand curiosité, je me suis rendue compte rapidement avec horreur que j'en connaissais plus que les commerciaux de constructeurs de maisons individuelles. Merci pour ces vidéos qui répondent à plein de mes questions de manière pédagogique et très pratique. Je vais essayer de trouver un architecte certifié CEPH dans l’Hérault pour mon projet de maison passive.
Des vidéos toujours d'aussi bonne qualité, la théorie expliquée par des exemples pratiques, du vrai calcul merci pour votre temps et ce partage de connaissances! Des pépites, j'ai hâte de voir les prochaines vidéos.
L'eau sous forme de vapeur est constituée de molécules d'H2O (alors que sous forme liquide il s'agit de molécules d'H2O liées entre elles par des liaisons polaires). Le diamètre de la seule molécule de vapeur d'eau est inférieur à celui de la plus petite molécule de l'air, celle de l'Azote : N2. Une membrane étanche à l'air mais perspirante affiche donc des perforations dont le diamètre est inférieur à celui de N2 mais supérieur à celui de H2O. En conséquence la vapeur d'eau migre à travers la membrane d'étanchéité à l'air ... mais pas l'air. Evidemment, la moindre perforation de la membrane d'étanchéité à l'air devient une autoroute pour la vapeur d''eau (et laisse aussi passer l'air mais aussi l'eau liquide).
Merci pour vos vidéos et vos commentaires. J'ai une cave enterrée construite en parpaings et d'une surface de 30 M2 à l'angle nord-est de ma maison. La température de ses murs tourne autour de 13 degrés et 90% d'humidité. Quel serait l'effet de 5cm de liège appliqués à l'intérieur de ces murs ?
J'aime bien ces vidéos :). Un peu de technique ça change du blabla habituel ailleurs... Bon Après le pare vapeur peut aussi être mis derrière un peu d'isolant complémentaire. Il faut juste surveiller -souvent- les artisans qui sont pas très méticuleux avec les coups dans le pare-vapeur ! On a des règles du type 2/3 et 1/3 mais elles sont faites pour des simples flux avec des taux d'humidité importants. On peut aller au delà. J'utilise aussi UBAKUS pour le point de rosée avec mise en oeuvre des points frais de l'ossature bois. De fait cet isolant complémentaire, très perméable à l'air et capable de stocker de l'humidité (de la laine de bois) chez moi permet de moyenner temporellement sur l'ensemble de la paroi les migrations -faibles- de la douche par exemple. Il y a donc aussi un facteur dynamique qu'on peut modéliser. Sachant que les plaques de placo sont bien traitées aussi comme un autre pare vapeur pour éviter ces migrations ponctuelles sur des zones spécifiques. On peut donc faire bien attention au pare vapeur :). Ensuite pour le scotch pour ma part j'ai scotché/agrafé/scotché. Je pense que ça va le faire.
Bonjour, merci pour vos explications pertinentes ! Beaucoup de constructeurs de MOB font l'erreur de placer l'osb sur la face extérieure de l'ossature .
Bonjour. Je suis très intéressé par vos vidéos. Je suis actuellement en autoconstruction ossature bois et j'utilise le premiumboard vapor en contreventement intérieur. Qu'en pensez vous ?
Bonjour super vidéo!! Pourriez vous faire une vidéo sur les avantages et inconvénients de transformer une maison conventionnelle en maison passive par rapport à une nouvelle construction passive ?
C'est une idée : la rénovation passive est un sujet en soi, plus complexe qu'une construction neuve car partant d'un existant avec ses propres contraintes.
@@construirepassif4270 Bonjour, tout d'abord, un grand merci pour ces vidéos, qui tout en étant très pédagogiques, ne simplifient pas à outrance le sujet. Je rebondis sur la question de @JB-cm7hy, car je suis moi-même en train d'amorcer un projet de réno passive. Cependant, ne maîtrisant encore pas suffisamment le sujet, des interrogations persistent concernant la pertinence sur le plan économique d'un tel projet. Je serai vraiment intéressé d'avoir votre point de vue sur le sujet, tout en ayant conscience qu'il n'y aura pas de réponse toute faite. C'est un point qui me semble crucial, si l'on veut démocratiser le passif au regard de la quantité de maison à rénover. Peut-être y a t il des méthodes pour évaluer l'optimum technico-économique du projet au regard de ses contraintes, qui peuvent rendre l'atteinte du standard Enerphit non pertinent. Merci d'avance.
@@laurentmary9087 Bonjour. C'est effectivement un enjeux important. La rénovation passive s'appuie sur les mêmes principes mais avec la contraintes supplémentaires de faire avec l'existant (matériaux, architecture, orientation, ...) C'est donc bien plus complexe et nécessite une approche progressive : Il faut définir l'objectif et les moyens de l'atteindre, puis comment l'organiser dans le temps si tout ne peut-être réalisé en une fois pour une question budgétaire. La pertinence s'évalue économiquement mais pas seulement : premièrement les données économiques évoluent très vite : prix de vente des biens énergivores, prix des matériaux, prix de l'énergie, etc... et donc des travaux non rentables aujourd'hui peuvent l'être demain. Deuxièmement, d'autres objectifs peuvent être souhaités : le confort, la protection contre les hausses de l'énergie, l'empreinte carbone de son logement, la recherche d'autonomie etc... Patience, c'est le sujet d'une prochaine vidéo avec un spécialiste de la rénovation passive
Bonjour, qu'est-ce qu'une toiture chaude? Vous expliquez bien pourquoi il n'est pas souhaitable de mettre un panneau d'OSB en contreventement extérieur pour une MOB; quel type de contreventement préconisez-vous alors? Merci pour vos vidéos très claires.
Une toiture chaude a son étanchéité en contact avec l'isolant (c'est le cas la plupart du temps avec des isolants PU ou laine de roche comme support de l'étanchéité), une toiture froide a une lame d'air ventilé entre l'isolant et le support d'étanchéité. L'Osb a une valeur sd plus élevée que les isolants biosourcés, donc on risque de piéger la vapeur d'eau coté extérieur du mur, c'est à dire le coté froid, avec le risque de condensation Il y a des panneaux de contreventement qui ont des valeur sd bien plus faibles.
Bonjour, merci pour ces vidéos techniques mais claires. Que penser des constructeurs qui utilisent du polystyrène expansé pour isoler l'ossature bois ou qui en place à l'extérieur du parement extérieur comme isolant de façade en complément de laine minérale au sein de l'ossature bois. Cela peut-il se traduire dans le temps par une concentration élevée d'humidité au sein de l'ossature bois? et donc d'un risque de dégradation du battis.
Bonjour. Je n'apprécie pas beaucoup le polystyrène expansé car à part une résistance thermique un peu meilleure que les isolants bio-sourcés je ne vois que des défauts: - une densité très faible (donc un problème pour le confort d'été) - une valeur sd plus élevée donc il conduit peu la vapeur d'eau - mais surtout une énergie grise importante, un comportement au feu catastrophique, et un risque de dégagement de COV au cours du temps Bref, si on s'en passer, c'est mieux car il existe beaucoup d'autres solutions bien plus efficaces.
Bonjour, je viens de découvrir le Majrex, est il différent du FV intello? J'ai trouvé un comparatif sur un site anglais qui donne l'intello plus pertinent? Merci d'avance
Bonjour. Il n'y a pas de produit idéal, seul compte la cohérence de la solution complète et ces deux produits ont des caractéristiques assez proches. Si j'ai mis en avant le Majrex c'est parce que j'utilise ce produit et que nous avons modélisé le comportement dynamique de nos solutions avec leur bureau d'étude. Il est certainement possible de faire la même chose avec les produits de chez Proclima. N'hésitez pas à nous donner vos infos
pourquoi pas mais attention, une valeur sd d'environ 3, donc il faudra une forte diffusion coté extérieur, et un isolant type fibre végétale (bois, ouate, etc...). Le comportement d'été sera plutôt bon (séchage coté intérieur)
Les doubles couches de panneaux de polyuréthane de 12 cm environ, n'est-ce pas suffisant pour stopper la vapeur ? D'une part c'est une barrière efficace et plus épaisse qu'un fin pare-vapeur, d'autre part le PUR est supposé résister à l'humidité. En plus, ça fonctionne dans les 2 sens. Généralement ces panneaux entourent une construction en parpaings de béton.
En théorie les panneaux de PUR ont une grande valeur Sd, mais n'oubliez pas la mise en oeuvre : ils sont généralement fixés par des chevilles et sont posés bord à bord, deux passsages de vapeur d'eau. Donc non la barrière n'est pas plus efficace en réalité. Un film bien posé et étanché fonctionne bien mieux
Bonjour, Très intéressant ces vidéos . Concernant le film étanche, pourquoi "majrex" et pas isover, st gobain ou autre .... A la 3 eme minutes vous expliquez qu'il faut mettre un contreventement extérieur (DFP ? Que veut dire dfp?). Si ce n'est pas de l'osb qu'est ce que l'on peut mettre? Surtout si l'on veut faire une finition d'enduit minéral?
Bonjour Chaque film frein-vapeur a ses propriétés et ce produit étant très technique il est important d'être en relation avec des spécialistes du sujet, ce qui est le cas de l'entreprise Siga. Cela ne signifie pas que les produits des autres fabricants ne conviennent pas à votre système constructif mais ceux que vous citez sont de gros industriel spécialistes d'un peu de tout donc de beaucoup de rien... En ce qui concerne le contreventement, cela dépend encore du système constructif choisi et cela n'a pas d'influence sur la finition. Un enduit ne se pose jamais directement sur le panneau de contreventement extérieur de type OSB, il faut un support indépendant comme de la fibre de bois par exemple.
@@construirepassif4270 Bonjour, C'est quoi les initiales dfp? Si l'on pose l'osb à l'intérieur ce dernier sert de contreventement? Donc pas besoin de planche à l'extérieur? Le film majrex sera collé par dessus l'osb, côté intérieur? Merci
Le DFP est une marque de panneaux de bois, identique à Agepan et RWH. Mettre à frein-vapeur de type Majrex contre un OSB n'a pas de sens. ces produits n'ont de valeur qu'utilisé dans un complexe de mur cohérent. Il n'y a pas de bon ou de mauvais produits, il faut juste les utiliser pour leurs qualités au bon endroit.
Bonjour Construire Passif, le coeur de la maison passive doit être surprotégé et ne pas être envahi d'ondes életromagnétiques et compteurs électriques. C'est le lieu de vie principale où les personnes passent leur temps et se reposent. Il ne doit pas être pollué. Les hivers ne sont plus aussi rigoureux que jadis. Bref, du moment que votre maison passive est optimisée pour l'étancheité d'air, c'est le principal. Avec tous les calculs techniques, il vaut mieux faire appel à des professionnels compétents. La ouate de cellulose (papiers recyclés), la laine de roche et la laine de bois sont d'excellents isolants.
Bonjour et merci de nous faire comprendre la complexité de votre métier et votre savoir faire .Nous sommes sur le point de faire faire une maison passive à ossature bois .Par quoi peut on remplacer l'OSB extérieur puisque vous expliquer qu'il faut avoir des valeur SD qui diminue plus on va vers l'extérieur ? merci d'avance
Il existe des alternatives à l'OSB en contreventement extérieur, et ce avec des valeur SD très faible. Je ne donnerai pas de marque mais ce sont souvent les mêmes fabricants que l'OSB.
Bonjour, Merci beaucoup pour vos vidéos, la théorie qui est argumentée avec des calculs scientifiques c'est super. Serait-il judicieux de remplacer les plaques de plâtres sur les surfaces intérieurs par des plaques de chanvre (plaque de terre ) qui elles ont un pouvoir d'absorption et de régulation de l'humidité dans la maison? Est-il judicieux de mettre ces plaques au premier plan sur un frein vapeur type OSB en ménagent une lame d'air de 4 cm entre les deux ? Quel est le rôle et le comportement des murs en terre par rapport à l'humidité dans une maison passive ? Est ce une solution pour mieux réguler le taux d'humidité dans une maison passive ? D'avance merci pour vos réponses et explications.
La régulation de l'humidité se fait obligatoirement avec des matériaux à forte capacité d'absorption/restitution et la terre crue ou cuite à cette propriété en plus de propriété d'inertie thermique. Des murs en terre sont souvent une bonne idée (terre crue ou enduits). Maintenant le comportement de ces matériaux n'est pas simple à calculer ou justifier mais vous devriez trouver quelques éléments dans la littérature bioclimatique classique
Merci pour vos vidéos et vos explications ! Quel serait selon vous le complexe de mur ossature bois passif le plus efficace en terme de gestion de la vapeur et rationnel au niveau tarif ?
Pour moi c'est celui indiqué dans la video : panneau de contreventement extérieur, montant de 220mm isolé en ouate de cellulose, frein-vapeur Majrex de Siga, le tout complété de 80 à 100mm de fibre de bois intérieur (ou extérieur si enduit). On obtient une valeur U de la paroi de l'ordre de 0,14.
@@construirepassif4270 merci pour votre réponse. J’ai fait une simulation de ce mur sur ubakus. Avec une température extérieure de -5 et une humidité de 90% j’ai un point de rosé qui se forme au niveau des montants de l’ossature côté intérieur contre le frein vapeur. Est-ce problématique ? Faudrait il mieux mettre le frein vapeur après la contre isolation côté intérieur ?
Bonjour, Merci à nouveau pour ces vidéos très intéressantes. Lorsqu'on a comme unique choix de mettre de l'OSB en contreventement à l'extérieur (le plus courant), la seule solution pour faire respirer le mur est alors le Majrex 200 ? Ou conseillez-vous malgré tout la pose d'un Majpell 25 posé du mieux possible ?
Bonjour, bon ben je suis un peu dans la merde pour isoler correctement la maison que je rénove. Je refais un étage en ossature bois ainsi que la toiture, le contreventement a été posé à l’extérieur… et j’ai des pignons en blocs également… ça va être un calvaire d’isoler correctement tout ça…
Bonjour. Il est 1h du mat, et je parcours votre pationnante chaine 😊. Mon projet est de monter une ossature bois de 20 ou 24cm et d'ajouter à l'intérieur un mur en BTC de 10 cm. Est-ce que le fait de coller la BTC a l'ossature bois risque de poser des problèmes d'humidité ? Quel serait le bon ordre des couches ? BTC, parevapeur siga, ouate de cellulose, contreventement DFP et enfin pare pluie (puis le bardage évidemment) ? Merci.
Merci de vos encouragements. Vous pouvez simuler le comportement de votre paroi avec un logiciel libre très bien fait : www.u-value.net Vous verrez le complexe fonctionne très bien : la terre crue régule l'humidité devant le frein-vapeur et je ne pense pas qu'il y a le moindre risque pour le frein-vapeur. Prenez la précaution de maintenir une lame d'air de 2 ou 3 cm entre les deux et cela devrait être parfait.
@@construirepassif4270 C'était très exactement ma question. Faut-il laisser une lame d'air entre la BTC et le Pare Vapeur. J'ai évidement déjà testé tout ça sur UBAKUS, mais je voulais votre avis, car je pense que peu de youtubeur ont creusé le sujet de façon aussi scientifique. J'aime beaucoup vos explications appuyées sur la science. bravo 👍. Merci pour votre réponse et pour votre chaine. Et bon courage pour votre maison.
Je comptais le faire sur une partie de mes murs mais j'ai abandonné l'idée. La lame d'air était naturelle car pour isoler en insufflation ouate de cellulose il faut une contrelatte pour tenir le frein-vapeur donc la brique était décollée de 27mm du frein-vapeur. De plus, en maison bois et avec une double flux, on a plutôt des problèmes de sous-humidité donc le risque d'avoir des BTC très chargées en humidité me semble faible
@@construirepassif4270 Bonjour. j'ai cherché à comprendre exactement ce que fait le frein vapeur Siga MajRex. Est-ce le même type de produit que le Pro Clima Intello Plus ? Ce dernier est dit hygro variable. Je n'ai pas l'impression qu'il fonctionne différemment en fonction du sens (comme vous le mentionnez pour le siga), mais plutôt qu'il adapte sa perméabilité en fonction du taux d'humidité. La documentation sur le siga est assez réduite malheureusement. J'ai une autre petite question. Est ce que vous recommandez le scotch double face ou l'utilisation d'agrafes est possible ? Et si oui, faut il scotcher les agrafes pour éviter toute fuite. Au vues du prix de ces produits, s'il faut faire les murs et le plafonds, ca va vite chiffrer. Et enfin, même si ce n'est pas mon cas, comment alliez vous fixer votre contre latte de 27mm sans percer le frein vapeur ? Merci. J'espère ne pas trop abuser de vos connaissances 🙂
bonjour. Oui c'est le même genre de produit : hygro-variable et effectivement, il est compliqué de trouver les infos. En fait la caractéristique de ce type de frein-vapeur est de faciliter le transfert de vapeur d'eau dans les deux sens à cause de son SD variable en fonction de l'humidité. Ce que j'en comprends : en hiver, les apports d'humidité peuvent être assez forts (douche, cuisine) et donc il limite le transfert dans les isolants. Dans les autres périodes, les températures sont plus équilibrées entre l'intérieur et l'extérieur et donc si l'air s'assèche à l'intérieur, la vapeur d'eau contenue dans l'isolant va repasser progressivement à l'intérieur (du fait de la différence de pression de vapeur d'eau) Le processus est lent mais cette période est plus longue que la période d'hiver. Les simulations dynamiques du complexe montre clairement ce phénomène. En ce qui concerne la fixation du frein-vapeur : on a beau retourner le problème dans tous les sens, il faudra le transpercer à un moment (à moins de construire une autre structure auto-portante devant les murs et sous le plafond!) Donc oui, on l'agrafe et les contrelattes sont fixées à travers le frein-vapeur. Ce système passe le test passif sans problème. On peut augmenter la performance (descendre vers 0,3, voire 0,2 vol.h-1) en ajoutant des bandes d'étanchéité derrière chaque contrelatte. Nous l'avons expérimenté, les performances sont meilleures mais le coûts ne se justifie pas dans les cas les plus courants. Ce n'est à mettre en oeuvre que si on cherche une performance d'étanchéité supérieure à celle nécessaire (si c'est l'unique moyen d'atteindre la performance passive) Il faute rester pragmatique : quand on est déjà très optimisé, augmenter la performance se traduit par des coûts exponentiels.
Merci de vos encouragements. Pourquoi pas, c'est une autre technique. Je la trouve moins pratique pour plusieurs raisons : plus de risque au transport et au démarrage du chantier (en cas de pluie avant le hors d'eau), moins pratique pour liaisonner les murs aux angles extérieurs, et en cas de dalle bois la liaison avec les murs est plus simple par un panneau extérieur. Enfin, le principe de séchage évoqué dans cette vidéo n'est moins efficace avec un OSB intérieur.
l'OSB peut être utilisé comme contreventement intérieur tout en assurant le rôle de freine vapeur, si et seulement si les liens entre les panneaux d'OSB sont parfaitement traités (étanchéifiés), il peut aussi servir à protéger la membrane d'étanchéité à l'air des agressions. L'avantage de placer l'OSB du côté intérieur c'est que la masse de l'OSB (densité beaucoup plus élevée que celle du système isolant) se trouve du côté interne de l'isolant
Le problème des bouches hygrovariables est qu'elles perturbent l'équilibrage des VMC. Certaines sont capables de s'adapter mais rendent le débit de renouvellement d'air variable sur un critère uniquement d'humidité alors que d'autres critères sont aussi à prendre en compte (CO2, nb de personne, odeur de cuisine, polluant intérieur, etc...) Pour les autres VMC, le déséquilibre va créer des sur ou sous pression intérieure et donc générer des fuites d'air préjudiciables thermiquement. Donc à mon sens il est préférable d'avoir des débits standard fixes même en cas d'apport excessif d'humidité en hiver car la ventilation a tendance à assécher l'air donc les excès sont facilement assimilables, surtout en maison bois. En ce qui concerne l'énergie, les VMC de bonne qualité sont très économes, celles certifiées ne devant pas dépasser 0,29Wh/m3, soit pour un débit de 150m3/h, environ 1KWh de consommation électrique par jour (coût : 15c/j)
@@construirepassif4270 merci de votre réponse. Il existe des capteurs électroniques qui mesurent température, pression, hygromètrie et CO2 par low IR en un et un seul chip. Référence des chips sur demande A mon avis si le moteur ne régule pas la de-pression selon le débit total nécessaire alors, ca manque aussi de logiciel et d'électronique dans le caisson Vmc ! Une bouche de Vmc à pile est une ineptie. Ça serait trop compliqué de passer un câble ds le pipeline ?
N'étant pas du tout du métier mais avec une grand curiosité, je me suis rendue compte rapidement avec horreur que j'en connaissais plus que les commerciaux de constructeurs de maisons individuelles.
Merci pour ces vidéos qui répondent à plein de mes questions de manière pédagogique et très pratique.
Je vais essayer de trouver un architecte certifié CEPH dans l’Hérault pour mon projet de maison passive.
Des vidéos toujours d'aussi bonne qualité, la théorie expliquée par des exemples pratiques, du vrai calcul merci pour votre temps et ce partage de connaissances! Des pépites, j'ai hâte de voir les prochaines vidéos.
Merci de ce commentaire!
N'hésitez pas à me donner des idées de sujet que vous souhaiteriez voir traitées
L'eau sous forme de vapeur est constituée de molécules d'H2O (alors que sous forme liquide il s'agit de molécules d'H2O liées entre elles par des liaisons polaires).
Le diamètre de la seule molécule de vapeur d'eau est inférieur à celui de la plus petite molécule de l'air, celle de l'Azote : N2.
Une membrane étanche à l'air mais perspirante affiche donc des perforations dont le diamètre est inférieur à celui de N2 mais supérieur à celui de H2O.
En conséquence la vapeur d'eau migre à travers la membrane d'étanchéité à l'air ... mais pas l'air.
Evidemment, la moindre perforation de la membrane d'étanchéité à l'air devient une autoroute pour la vapeur d''eau (et laisse aussi passer l'air mais aussi l'eau liquide).
Très pédagogique et clair. Merci!!
Merci pour vos vidéos et vos commentaires.
J'ai une cave enterrée construite en parpaings et d'une surface de 30 M2 à l'angle nord-est de ma maison.
La température de ses murs tourne autour de 13 degrés et 90% d'humidité.
Quel serait l'effet de 5cm de liège appliqués à l'intérieur de ces murs ?
J'aime bien ces vidéos :). Un peu de technique ça change du blabla habituel ailleurs... Bon Après le pare vapeur peut aussi être mis derrière un peu d'isolant complémentaire. Il faut juste surveiller -souvent- les artisans qui sont pas très méticuleux avec les coups dans le pare-vapeur ! On a des règles du type 2/3 et 1/3 mais elles sont faites pour des simples flux avec des taux d'humidité importants. On peut aller au delà. J'utilise aussi UBAKUS pour le point de rosée avec mise en oeuvre des points frais de l'ossature bois. De fait cet isolant complémentaire, très perméable à l'air et capable de stocker de l'humidité (de la laine de bois) chez moi permet de moyenner temporellement sur l'ensemble de la paroi les migrations -faibles- de la douche par exemple. Il y a donc aussi un facteur dynamique qu'on peut modéliser. Sachant que les plaques de placo sont bien traitées aussi comme un autre pare vapeur pour éviter ces migrations ponctuelles sur des zones spécifiques. On peut donc faire bien attention au pare vapeur :). Ensuite pour le scotch pour ma part j'ai scotché/agrafé/scotché. Je pense que ça va le faire.
Bonjour, merci pour vos explications pertinentes ! Beaucoup de constructeurs de MOB font l'erreur de placer l'osb sur la face extérieure de l'ossature .
Bonjour. Je suis très intéressé par vos vidéos.
Je suis actuellement en autoconstruction ossature bois et j'utilise le premiumboard vapor en contreventement intérieur.
Qu'en pensez vous ?
Bonjour super vidéo!! Pourriez vous faire une vidéo sur les avantages et inconvénients de transformer une maison conventionnelle en maison passive par rapport à une nouvelle construction passive ?
C'est une idée : la rénovation passive est un sujet en soi, plus complexe qu'une construction neuve car partant d'un existant avec ses propres contraintes.
@@construirepassif4270 Bonjour, tout d'abord, un grand merci pour ces vidéos, qui tout en étant très pédagogiques, ne simplifient pas à outrance le sujet. Je rebondis sur la question de @JB-cm7hy, car je suis moi-même en train d'amorcer un projet de réno passive. Cependant, ne maîtrisant encore pas suffisamment le sujet, des interrogations persistent concernant la pertinence sur le plan économique d'un tel projet. Je serai vraiment intéressé d'avoir votre point de vue sur le sujet, tout en ayant conscience qu'il n'y aura pas de réponse toute faite. C'est un point qui me semble crucial, si l'on veut démocratiser le passif au regard de la quantité de maison à rénover. Peut-être y a t il des méthodes pour évaluer l'optimum technico-économique du projet au regard de ses contraintes, qui peuvent rendre l'atteinte du standard Enerphit non pertinent. Merci d'avance.
@@laurentmary9087 Bonjour. C'est effectivement un enjeux important. La rénovation passive s'appuie sur les mêmes principes mais avec la contraintes supplémentaires de faire avec l'existant (matériaux, architecture, orientation, ...)
C'est donc bien plus complexe et nécessite une approche progressive : Il faut définir l'objectif et les moyens de l'atteindre, puis comment l'organiser dans le temps si tout ne peut-être réalisé en une fois pour une question budgétaire.
La pertinence s'évalue économiquement mais pas seulement : premièrement les données économiques évoluent très vite : prix de vente des biens énergivores, prix des matériaux, prix de l'énergie, etc... et donc des travaux non rentables aujourd'hui peuvent l'être demain. Deuxièmement, d'autres objectifs peuvent être souhaités : le confort, la protection contre les hausses de l'énergie, l'empreinte carbone de son logement, la recherche d'autonomie etc...
Patience, c'est le sujet d'une prochaine vidéo avec un spécialiste de la rénovation passive
@@construirepassif4270 , merci d'avoir pris le temps de répondre. J'ai hâte de découvrir cette nouvelle vidéo.
Bonjour, qu'est-ce qu'une toiture chaude? Vous expliquez bien pourquoi il n'est pas souhaitable de mettre un panneau d'OSB en contreventement extérieur pour une MOB; quel type de contreventement préconisez-vous alors? Merci pour vos vidéos très claires.
Une toiture chaude a son étanchéité en contact avec l'isolant (c'est le cas la plupart du temps avec des isolants PU ou laine de roche comme support de l'étanchéité), une toiture froide a une lame d'air ventilé entre l'isolant et le support d'étanchéité.
L'Osb a une valeur sd plus élevée que les isolants biosourcés, donc on risque de piéger la vapeur d'eau coté extérieur du mur, c'est à dire le coté froid, avec le risque de condensation
Il y a des panneaux de contreventement qui ont des valeur sd bien plus faibles.
Ja retiens ce produit suisse, mais que pensez vous des murs en chaux/chanvre? , je vois le concept de plus en plus et ses qualités perspirantes.
Bonjour, merci pour ces vidéos techniques mais claires. Que penser des constructeurs qui utilisent du polystyrène expansé pour isoler l'ossature bois ou qui en place à l'extérieur du parement extérieur comme isolant de façade en complément de laine minérale au sein de l'ossature bois. Cela peut-il se traduire dans le temps par une concentration élevée d'humidité au sein de l'ossature bois? et donc d'un risque de dégradation du battis.
Bonjour. Je n'apprécie pas beaucoup le polystyrène expansé car à part une résistance thermique un peu meilleure que les isolants bio-sourcés je ne vois que des défauts:
- une densité très faible (donc un problème pour le confort d'été)
- une valeur sd plus élevée donc il conduit peu la vapeur d'eau
- mais surtout une énergie grise importante, un comportement au feu catastrophique, et un risque de dégagement de COV au cours du temps
Bref, si on s'en passer, c'est mieux car il existe beaucoup d'autres solutions bien plus efficaces.
Bonjour, je viens de découvrir le Majrex, est il différent du FV intello? J'ai trouvé un comparatif sur un site anglais qui donne l'intello plus pertinent? Merci d'avance
Bonjour. Il n'y a pas de produit idéal, seul compte la cohérence de la solution complète et ces deux produits ont des caractéristiques assez proches. Si j'ai mis en avant le Majrex c'est parce que j'utilise ce produit et que nous avons modélisé le comportement dynamique de nos solutions avec leur bureau d'étude. Il est certainement possible de faire la même chose avec les produits de chez Proclima. N'hésitez pas à nous donner vos infos
Bonjour
N’oubliez pas proclima avec son intello qui commenca avant siga qui ne oulait pas en entendre parler et wufi en simulation dynamique.
Bonjour, merci pour vos vidéos et de vous explication très clair. Que pensez-vous du produit vapeur bloc en contreventement intérieur ?
pourquoi pas mais attention, une valeur sd d'environ 3, donc il faudra une forte diffusion coté extérieur, et un isolant type fibre végétale (bois, ouate, etc...). Le comportement d'été sera plutôt bon (séchage coté intérieur)
Les doubles couches de panneaux de polyuréthane de 12 cm environ, n'est-ce pas suffisant pour stopper la vapeur ?
D'une part c'est une barrière efficace et plus épaisse qu'un fin pare-vapeur, d'autre part le PUR est supposé résister à l'humidité.
En plus, ça fonctionne dans les 2 sens.
Généralement ces panneaux entourent une construction en parpaings de béton.
En théorie les panneaux de PUR ont une grande valeur Sd, mais n'oubliez pas la mise en oeuvre : ils sont généralement fixés par des chevilles et sont posés bord à bord, deux passsages de vapeur d'eau. Donc non la barrière n'est pas plus efficace en réalité. Un film bien posé et étanché fonctionne bien mieux
@@construirepassif4270 OK merci pour complément d'info.
Bonjour,
Très intéressant ces vidéos .
Concernant le film étanche, pourquoi "majrex" et pas isover, st gobain ou autre ....
A la 3 eme minutes vous expliquez qu'il faut mettre un contreventement extérieur (DFP ? Que veut dire dfp?). Si ce n'est pas de l'osb qu'est ce que l'on peut mettre? Surtout si l'on veut faire une finition d'enduit minéral?
Bonjour
Chaque film frein-vapeur a ses propriétés et ce produit étant très technique il est important d'être en relation avec des spécialistes du sujet, ce qui est le cas de l'entreprise Siga. Cela ne signifie pas que les produits des autres fabricants ne conviennent pas à votre système constructif mais ceux que vous citez sont de gros industriel spécialistes d'un peu de tout donc de beaucoup de rien...
En ce qui concerne le contreventement, cela dépend encore du système constructif choisi et cela n'a pas d'influence sur la finition. Un enduit ne se pose jamais directement sur le panneau de contreventement extérieur de type OSB, il faut un support indépendant comme de la fibre de bois par exemple.
@@construirepassif4270 Bonjour, C'est quoi les initiales dfp?
Si l'on pose l'osb à l'intérieur ce dernier sert de contreventement? Donc pas besoin de planche à l'extérieur? Le film majrex sera collé par dessus l'osb, côté intérieur? Merci
Le DFP est une marque de panneaux de bois, identique à Agepan et RWH. Mettre à frein-vapeur de type Majrex contre un OSB n'a pas de sens. ces produits n'ont de valeur qu'utilisé dans un complexe de mur cohérent. Il n'y a pas de bon ou de mauvais produits, il faut juste les utiliser pour leurs qualités au bon endroit.
Bonjour Construire Passif, le coeur de la maison passive doit être surprotégé et ne pas être envahi d'ondes életromagnétiques et compteurs électriques. C'est le lieu de vie principale où les personnes passent leur temps et se reposent. Il ne doit pas être pollué. Les hivers ne sont plus aussi rigoureux que jadis. Bref, du moment que votre maison passive est optimisée pour l'étancheité d'air, c'est le principal. Avec tous les calculs techniques, il vaut mieux faire appel à des professionnels compétents. La ouate de cellulose (papiers recyclés), la laine de roche et la laine de bois sont d'excellents isolants.
Bonjour et merci de nous faire comprendre la complexité de votre métier et votre savoir faire .Nous sommes sur le point de faire faire une maison passive à ossature bois .Par quoi peut on remplacer l'OSB extérieur puisque vous expliquer qu'il faut avoir des valeur SD qui diminue plus on va vers l'extérieur ? merci d'avance
Il existe des alternatives à l'OSB en contreventement extérieur, et ce avec des valeur SD très faible. Je ne donnerai pas de marque mais ce sont souvent les mêmes fabricants que l'OSB.
Bonjour,
Merci beaucoup pour vos vidéos, la théorie qui est argumentée avec des calculs scientifiques c'est super.
Serait-il judicieux de remplacer les plaques de plâtres sur les surfaces intérieurs par des plaques de chanvre (plaque de terre
) qui elles ont un pouvoir d'absorption et de régulation de l'humidité dans la maison?
Est-il judicieux de mettre ces plaques au premier plan sur un frein vapeur type OSB en ménagent une lame d'air de 4 cm entre les deux ?
Quel est le rôle et le comportement des murs en terre par rapport à l'humidité dans une maison passive ?
Est ce une solution pour mieux réguler le taux d'humidité dans une maison passive ?
D'avance merci pour vos réponses et explications.
La régulation de l'humidité se fait obligatoirement avec des matériaux à forte capacité d'absorption/restitution et la terre crue ou cuite à cette propriété en plus de propriété d'inertie thermique. Des murs en terre sont souvent une bonne idée (terre crue ou enduits). Maintenant le comportement de ces matériaux n'est pas simple à calculer ou justifier mais vous devriez trouver quelques éléments dans la littérature bioclimatique classique
Merci pour vos vidéos et vos explications !
Quel serait selon vous le complexe de mur ossature bois passif le plus efficace en terme de gestion de la vapeur et rationnel au niveau tarif ?
Pour moi c'est celui indiqué dans la video : panneau de contreventement extérieur, montant de 220mm isolé en ouate de cellulose, frein-vapeur Majrex de Siga, le tout complété de 80 à 100mm de fibre de bois intérieur (ou extérieur si enduit). On obtient une valeur U de la paroi de l'ordre de 0,14.
@@construirepassif4270 merci pour votre réponse.
J’ai fait une simulation de ce mur sur ubakus.
Avec une température extérieure de -5 et une humidité de 90% j’ai un point de rosé qui se forme au niveau des montants de l’ossature côté intérieur contre le frein vapeur. Est-ce problématique ?
Faudrait il mieux mettre le frein vapeur après la contre isolation côté intérieur ?
Bonjour, Merci à nouveau pour ces vidéos très intéressantes. Lorsqu'on a comme unique choix de mettre de l'OSB en contreventement à l'extérieur (le plus courant), la seule solution pour faire respirer le mur est alors le Majrex 200 ? Ou conseillez-vous malgré tout la pose d'un Majpell 25 posé du mieux possible ?
Bonjour. Je préconise plutôt le majrex, le comportement sera bien meilleur en été
Bonjour, bon ben je suis un peu dans la merde pour isoler correctement la maison que je rénove. Je refais un étage en ossature bois ainsi que la toiture, le contreventement a été posé à l’extérieur… et j’ai des pignons en blocs également… ça va être un calvaire d’isoler correctement tout ça…
Je continuerai de construire avec des parois froides mêmes en toiture terrasse si pente au dessus de 5%
Bonjour. Il est 1h du mat, et je parcours votre pationnante chaine 😊.
Mon projet est de monter une ossature bois de 20 ou 24cm et d'ajouter à l'intérieur un mur en BTC de 10 cm. Est-ce que le fait de coller la BTC a l'ossature bois risque de poser des problèmes d'humidité ?
Quel serait le bon ordre des couches ?
BTC, parevapeur siga, ouate de cellulose, contreventement DFP et enfin pare pluie (puis le bardage évidemment) ?
Merci.
Merci de vos encouragements.
Vous pouvez simuler le comportement de votre paroi avec un logiciel libre très bien fait : www.u-value.net
Vous verrez le complexe fonctionne très bien : la terre crue régule l'humidité devant le frein-vapeur et je ne pense pas qu'il y a le moindre risque pour le frein-vapeur. Prenez la précaution de maintenir une lame d'air de 2 ou 3 cm entre les deux et cela devrait être parfait.
@@construirepassif4270 C'était très exactement ma question.
Faut-il laisser une lame d'air entre la BTC et le Pare Vapeur.
J'ai évidement déjà testé tout ça sur UBAKUS, mais je voulais votre avis, car je pense que peu de youtubeur ont creusé le sujet de façon aussi scientifique.
J'aime beaucoup vos explications appuyées sur la science. bravo 👍.
Merci pour votre réponse et pour votre chaine.
Et bon courage pour votre maison.
Je comptais le faire sur une partie de mes murs mais j'ai abandonné l'idée. La lame d'air était naturelle car pour isoler en insufflation ouate de cellulose il faut une contrelatte pour tenir le frein-vapeur donc la brique était décollée de 27mm du frein-vapeur. De plus, en maison bois et avec une double flux, on a plutôt des problèmes de sous-humidité donc le risque d'avoir des BTC très chargées en humidité me semble faible
@@construirepassif4270 Bonjour. j'ai cherché à comprendre exactement ce que fait le frein vapeur Siga MajRex. Est-ce le même type de produit que le Pro Clima Intello Plus ?
Ce dernier est dit hygro variable. Je n'ai pas l'impression qu'il fonctionne différemment en fonction du sens (comme vous le mentionnez pour le siga), mais plutôt qu'il adapte sa perméabilité en fonction du taux d'humidité.
La documentation sur le siga est assez réduite malheureusement.
J'ai une autre petite question. Est ce que vous recommandez le scotch double face ou l'utilisation d'agrafes est possible ? Et si oui, faut il scotcher les agrafes pour éviter toute fuite. Au vues du prix de ces produits, s'il faut faire les murs et le plafonds, ca va vite chiffrer.
Et enfin, même si ce n'est pas mon cas, comment alliez vous fixer votre contre latte de 27mm sans percer le frein vapeur ?
Merci. J'espère ne pas trop abuser de vos connaissances 🙂
bonjour. Oui c'est le même genre de produit : hygro-variable et effectivement, il est compliqué de trouver les infos. En fait la caractéristique de ce type de frein-vapeur est de faciliter le transfert de vapeur d'eau dans les deux sens à cause de son SD variable en fonction de l'humidité. Ce que j'en comprends : en hiver, les apports d'humidité peuvent être assez forts (douche, cuisine) et donc il limite le transfert dans les isolants. Dans les autres périodes, les températures sont plus équilibrées entre l'intérieur et l'extérieur et donc si l'air s'assèche à l'intérieur, la vapeur d'eau contenue dans l'isolant va repasser progressivement à l'intérieur (du fait de la différence de pression de vapeur d'eau) Le processus est lent mais cette période est plus longue que la période d'hiver. Les simulations dynamiques du complexe montre clairement ce phénomène.
En ce qui concerne la fixation du frein-vapeur : on a beau retourner le problème dans tous les sens, il faudra le transpercer à un moment (à moins de construire une autre structure auto-portante devant les murs et sous le plafond!)
Donc oui, on l'agrafe et les contrelattes sont fixées à travers le frein-vapeur. Ce système passe le test passif sans problème. On peut augmenter la performance (descendre vers 0,3, voire 0,2 vol.h-1) en ajoutant des bandes d'étanchéité derrière chaque contrelatte. Nous l'avons expérimenté, les performances sont meilleures mais le coûts ne se justifie pas dans les cas les plus courants. Ce n'est à mettre en oeuvre que si on cherche une performance d'étanchéité supérieure à celle nécessaire (si c'est l'unique moyen d'atteindre la performance passive)
Il faute rester pragmatique : quand on est déjà très optimisé, augmenter la performance se traduit par des coûts exponentiels.
Et que pensez vous de ceux qui mettent de l’osb en contreventement intérieur plutôt qu’extérieur ? En tout cas de très bonne vidéo comme toujours!
Merci de vos encouragements.
Pourquoi pas, c'est une autre technique. Je la trouve moins pratique pour plusieurs raisons : plus de risque au transport et au démarrage du chantier (en cas de pluie avant le hors d'eau), moins pratique pour liaisonner les murs aux angles extérieurs, et en cas de dalle bois la liaison avec les murs est plus simple par un panneau extérieur. Enfin, le principe de séchage évoqué dans cette vidéo n'est moins efficace avec un OSB intérieur.
@@construirepassif4270 dans ce cas quel type de contreventement recommanderiez vous ?
l'OSB peut être utilisé comme contreventement intérieur tout en assurant le rôle de freine vapeur, si et seulement si les liens entre les panneaux d'OSB sont parfaitement traités (étanchéifiés), il peut aussi servir à protéger la membrane d'étanchéité à l'air des agressions. L'avantage de placer l'OSB du côté intérieur c'est que la masse de l'OSB (densité beaucoup plus élevée que celle du système isolant) se trouve du côté interne de l'isolant
Avec la btc nos problèmes.
Curieusement, je ne vois pas de bouche de Vmc hygroregulee sur les Vmc DF !
Que de gaspillage d'énergie !!!!
Le problème des bouches hygrovariables est qu'elles perturbent l'équilibrage des VMC. Certaines sont capables de s'adapter mais rendent le débit de renouvellement d'air variable sur un critère uniquement d'humidité alors que d'autres critères sont aussi à prendre en compte (CO2, nb de personne, odeur de cuisine, polluant intérieur, etc...) Pour les autres VMC, le déséquilibre va créer des sur ou sous pression intérieure et donc générer des fuites d'air préjudiciables thermiquement. Donc à mon sens il est préférable d'avoir des débits standard fixes même en cas d'apport excessif d'humidité en hiver car la ventilation a tendance à assécher l'air donc les excès sont facilement assimilables, surtout en maison bois.
En ce qui concerne l'énergie, les VMC de bonne qualité sont très économes, celles certifiées ne devant pas dépasser 0,29Wh/m3, soit pour un débit de 150m3/h, environ 1KWh de consommation électrique par jour (coût : 15c/j)
@@construirepassif4270 merci de votre réponse.
Il existe des capteurs électroniques qui mesurent température, pression, hygromètrie et CO2 par low IR en un et un seul chip.
Référence des chips sur demande
A mon avis si le moteur ne régule pas la de-pression selon le débit total nécessaire alors, ca manque aussi de logiciel et d'électronique dans le caisson Vmc !
Une bouche de Vmc à pile est une ineptie. Ça serait trop compliqué de passer un câble ds le pipeline ?