В общем разобрался. В новой версии Inkscape Нужно делать чуть по-другому. Сначала открываем UVtools и смотрим характеристики своего принтера. Нужно узнать кол-во пикселей в 1мм экрана принтера. Для этого кол-во пикселей по ширине или высоте делим на длину/ширину экрана в мм.(это нужно узнать 1 раз.) В моем случае, для принтера Anycubic M3 получается 25 пикселей в 1мм. Далее зная ширину печатной платы умножаем на кол-во пикселей в 1 мм принтера. Эту цифру и указываем после подгонки полей по печатной плате. После этого сохраняем в PNG и далее в UV tools как на видео. Это актуально для экспорта PDF из Sprint layout. Автору видоса спасибо за видео. Заказал еще один принтер специально для этих дел, а то неудобно бегать с ванной и столом
Занимаюсь щас этим вопросом. Написал прогу за пару вечеров, которая из растра делает сразу файлы для аникубика. В идеале хочу герберы сразу в принтерные файлы перегонять. Также сделал генератор калибровочного паттерна для фоторезиста. Тупо 20 слоев каждый по 1 секунде и на каждом появляется еще один паттерн. В общем штука очень удобная.
я думал, может я плохо клею. купил уже приклеенный - та же история. вот ищу тот самый грааль, плёночный, с которым у всех всё прекрасно и не нахожу :) все юзают ту же альфу, не знаю, как у них получается :)
@@MrCrossRaccoon мне всё время казалось, что я неправильно выдерживаю время засвета. Понимаю, что может быть дело в ямках и неравномерностях на слое :((( Так или иначе, раза с десятого я сделал плату приличного качества LQFP-64
@@alexsv1834 там с QFN все пляски начинаются :) ладно, я начинал с лазера, там шире с параметрами можно играть, так бы вообще забил на эту тему давно. жидкий же сразу на голову лучший результат дал и подбор параметров там в 2-3 шага и погнали. чипы нормально плавать начали на припое, девайсы все с первого раза запускаться без многочасовых колупаний и прозвонок. сразу перешёл на 0402, всё чётко ложится и столбиками детали не встают :)
Попробовал повторить но нифига не выходит. В Inkspace все поменяли, так и не смог победить изменения размера. В экспорте нет вкладки картинка, есть документ, страница. Изображение у меня 4370*3638 (1200Dpi) но Inkspace ставит автоматом 96DPI и не дает изменить разрешение не меняя кол-во пикселей. В общем экспортировал из редактора плат в PDF, но при экспорте в PNG в Inkspace изображение с ужасным сжатием. Опять не смог это победить. Короче, через онлайн конвертор конвертнул в PNG, и далее в UVtools экспортировал в формат Аникубика
Засвечиваю тоже на фотополимере но накидал скрипт для перегона свг прямо в файл под печать. Два слоя, первый это несколько прямоугольников вокруг платы для прицеливания и второй уже сама плата. Так же скриптом уменьшаю все отверстия
Для таких плат достаточно будет фольги пищивой и утюга, я печатаю на фольге перевожу с фольги все утягом на медь, фольга за 10 сек сжирается хлорным железом, можно подправить если где что не прилипло обычно прилипает супер. и все травится.
Еще раз внимательно просмотрел. Более менее разобрался с софтом. Но для меня так и осталось загадкой, как физически совмещается вторая сторона. Допустим засветил я одну сторону. Переворачиваю плату. Как её выставить так, что бы изображения совпали. Допустим даже запустив засветку я ведь не увижу как изображение позиционируется. Оно ведь снизу платы. И даже при условии что плата в размер и я могу поправить по реперной рамке. Все равно, как мне кажется, несколько десятых смещение набежит.
я полупрозрачный уголок распечатал. хорошо видно контур платы, ориентирую по противоположным углам одной стороны. всё равно бывают вылеты, поэтому на обратную сторону особо ответственное не выношу. да и гильзы не делаю, а проводки можно и сместить. нормально всё работает. шлейфы дисплея обычно на другую сторону переношу, большие площадки, чтобы разъёмы тупо лучше держались
сначала надо отверстия сверлить, затем металлизацию отверстий делать а потом уже фоторезист клеить с тентированием отверстий и уж потом светить. Но не на 405 нанометрах
@@MrCrossRaccoon понял, спасибо. Буду пробовать на полимерном. Успел ухватить по божеским ценам. Вообще в мечтульках было собрать каретку на два лазера, для одновременной двухсторонней засветки. И растром плату светить. Но лень раскуривать графические форматы. Тем более потребности в авторских платах минимальны. Да и быт отвлекает.
@@Nakojher некоторые фотополимерники интересно работают.. там направленный источник света, и экран, который картинку формирует.. я смотрел экран отдельно можно купить, источник нет.. а так в теории можно разобрать два принтера и совместить две матрицы.. ну и или что-то подобное наколхозить самому, я видел из старого телефона делают, меняются подсветку на UV и прикладывают плату в картинке
@@denisgluk431 источник света меньше всего парит. Линейку УФ светодиодов на протяжке от старого сканера или подобный ему. Еще со времен ЛУТ данный способ практикуется для усреднения светового потока по всей площади засветки.
У пленочных и жидких фоторезистов спектральная чувствительность в области 360nm, вы же пытаетесь засветить его на 405nm. Если бы контрастность экрана была выше раз в 100, то вам бы это удалось. Но по факту такой длиной волны можно светить только через пленку фотовывода (imagesetter). Из-за нежелания вникать в суть вопроса лет 10 наблюдаются траблы с фоторезистом у 100% рукожопов
В общем разобрался. В новой версии Inkscape Нужно делать чуть по-другому. Сначала открываем UVtools и смотрим характеристики своего принтера. Нужно узнать кол-во пикселей в 1мм экрана принтера. Для этого кол-во пикселей по ширине или высоте делим на длину/ширину экрана в мм.(это нужно узнать 1 раз.) В моем случае, для принтера Anycubic M3 получается 25 пикселей в 1мм. Далее зная ширину печатной платы умножаем на кол-во пикселей в 1 мм принтера. Эту цифру и указываем после подгонки полей по печатной плате. После этого сохраняем в PNG и далее в UV tools как на видео.
Это актуально для экспорта PDF из Sprint layout.
Автору видоса спасибо за видео. Заказал еще один принтер специально для этих дел, а то неудобно бегать с ванной и столом
Занимаюсь щас этим вопросом. Написал прогу за пару вечеров, которая из растра делает сразу файлы для аникубика. В идеале хочу герберы сразу в принтерные файлы перегонять. Также сделал генератор калибровочного паттерна для фоторезиста. Тупо 20 слоев каждый по 1 секунде и на каждом появляется еще один паттерн. В общем штука очень удобная.
поделись
Я думал, что это у меня с плёночным фоторезистом - руки не оттуда растут, а, оказывается, и у других реьбят то же самое :)))
я думал, может я плохо клею. купил уже приклеенный - та же история. вот ищу тот самый грааль, плёночный, с которым у всех всё прекрасно и не нахожу :) все юзают ту же альфу, не знаю, как у них получается :)
@@MrCrossRaccoon мне всё время казалось, что я неправильно выдерживаю время засвета. Понимаю, что может быть дело в ямках и неравномерностях на слое :((( Так или иначе, раза с десятого я сделал плату приличного качества LQFP-64
@@alexsv1834 там с QFN все пляски начинаются :) ладно, я начинал с лазера, там шире с параметрами можно играть, так бы вообще забил на эту тему давно. жидкий же сразу на голову лучший результат дал и подбор параметров там в 2-3 шага и погнали. чипы нормально плавать начали на припое, девайсы все с первого раза запускаться без многочасовых колупаний и прозвонок. сразу перешёл на 0402, всё чётко ложится и столбиками детали не встают :)
@@MrCrossRaccoon а где посмотреть про этот конкретный жидкий? (нигде не вроде бы не было упоминаний)
@@ljuberzy а, ну тип такого, навскидку ссылка aliexpress.ru/item/4001192329167.html как-то много вопросов, может позже сниму, как развожу и наношу
Попробовал повторить но нифига не выходит. В Inkspace все поменяли, так и не смог победить изменения размера. В экспорте нет вкладки картинка, есть документ, страница. Изображение у меня 4370*3638 (1200Dpi) но Inkspace ставит автоматом 96DPI и не дает изменить разрешение не меняя кол-во пикселей. В общем экспортировал из редактора плат в PDF, но при экспорте в PNG в Inkspace изображение с ужасным сжатием. Опять не смог это победить. Короче, через онлайн конвертор конвертнул в PNG, и далее в UVtools экспортировал в формат Аникубика
А как вы закрепили камеру на нижней челюсти? Очень интересно.
Эпоксидкой
Засвечиваю тоже на фотополимере но накидал скрипт для перегона свг прямо в файл под печать. Два слоя, первый это несколько прямоугольников вокруг платы для прицеливания и второй уже сама плата. Так же скриптом уменьшаю все отверстия
А какой принтер? Я даже описаний форматов файлов принтера не нашел пришлось ковырять код uvtools 😂
Для таких плат достаточно будет фольги пищивой и утюга, я печатаю на фольге перевожу с фольги все утягом на медь, фольга за 10 сек сжирается хлорным железом, можно подправить если где что не прилипло обычно прилипает супер. и все травится.
Круто. Покажи пример. QFN и 0402 пожалуйста.
Думаю дорожки 0.2 будут косячными с таким методом. А они нужны.
Еще раз внимательно просмотрел. Более менее разобрался с софтом. Но для меня так и осталось загадкой, как физически совмещается вторая сторона. Допустим засветил я одну сторону. Переворачиваю плату. Как её выставить так, что бы изображения совпали. Допустим даже запустив засветку я ведь не увижу как изображение позиционируется. Оно ведь снизу платы. И даже при условии что плата в размер и я могу поправить по реперной рамке. Все равно, как мне кажется, несколько десятых смещение набежит.
я полупрозрачный уголок распечатал. хорошо видно контур платы, ориентирую по противоположным углам одной стороны. всё равно бывают вылеты, поэтому на обратную сторону особо ответственное не выношу. да и гильзы не делаю, а проводки можно и сместить. нормально всё работает. шлейфы дисплея обычно на другую сторону переношу, большие площадки, чтобы разъёмы тупо лучше держались
@@MrCrossRaccoon понял, спасибо.
сначала надо отверстия сверлить, затем металлизацию отверстий делать а потом уже фоторезист клеить с тентированием отверстий и уж потом светить. Но не на 405 нанометрах
@@squidyPet "светить. Но не на 405 нанометрах" почему?
какой марки применяли жидкий фоторезист?
Платки конечно классные получились, респект, но от дрожания камеры чуть не блеванул)))
соре :) телефон упоротый, стабилизации вообще ноль. камеру некогда доставать было :)
По прошествии некоторого времени, какой вариант предпочтительней? Фотополимерный, или 3Д с лазером?
Оба по ситуации. Но чаще фотополимер, там быстрее
@@MrCrossRaccoon понял, спасибо. Буду пробовать на полимерном. Успел ухватить по божеским ценам.
Вообще в мечтульках было собрать каретку на два лазера, для одновременной двухсторонней засветки. И растром плату светить. Но лень раскуривать графические форматы. Тем более потребности в авторских платах минимальны. Да и быт отвлекает.
@@Nakojher цены сейчас не то что божеские, а ниже чем в начале февраля
@@Nakojher некоторые фотополимерники интересно работают.. там направленный источник света, и экран, который картинку формирует.. я смотрел экран отдельно можно купить, источник нет.. а так в теории можно разобрать два принтера и совместить две матрицы.. ну и или что-то подобное наколхозить самому, я видел из старого телефона делают, меняются подсветку на UV и прикладывают плату в картинке
@@denisgluk431 источник света меньше всего парит. Линейку УФ светодиодов на протяжке от старого сканера или подобный ему. Еще со времен ЛУТ данный способ практикуется для усреднения светового потока по всей площади засветки.
У пленочных и жидких фоторезистов спектральная чувствительность в области 360nm, вы же пытаетесь засветить его на 405nm. Если бы контрастность экрана была выше раз в 100, то вам бы это удалось. Но по факту такой длиной волны можно светить только через пленку фотовывода (imagesetter). Из-за нежелания вникать в суть вопроса лет 10 наблюдаются траблы с фоторезистом у 100% рукожопов