8.10.Как отремонтировать паяльник от паяльной станции.
Вставка
- Опубліковано 17 кві 2024
- Паяльник рано или поздно выходит со строя у любого радиолюбителя. В видео показаны все тонкости по замене нагревательного элемента в паяльнике на 24 В от паяльной станции, а также показано, как проверить паяльник еще до подключения к паяльной станции.
- Навчання та стиль
Мир вам! Ждём продолжение про внутрисхемную диагностику с помощью генератора.
Никак не допаяю. Но паяльник сделал, так что процесс пошел...
Я уже долго пользуюсь станцией с жалом Т12 еще ни одно не сгорело ... на мой взгляд это лучшее что сейчас есть и по качеству и по цене. Еще не маловажно там есть спящий режим ... никогда не перегревается.
Да оно-то не сгорает, но становится хуже со временем. Новое лучше.
Свою паяльну станцію зібрав своїми руками, купивши тільки фен, і паяльник, блок живлення до станції вийняв зі старого принтера, там була напруга 26В 3А. а всім цім добром керує один операційний підсилювач правда 4 канальний і ще обтопара тиристорна і це всі мої мікросхеми, був перший досвід складання самоделок, яка працює до цієї пори, хоч паяю рідко бо це лише хоббі, паяльник такий як у Вас китайський
Скажу одне - ви справжній радіоаматор! У мене товариш теж сам зробив паяльну станцію. И корпус сам зробив з написами. І непогано в нього вийшло. А в мене так вийшло, що купив готовий. Гроші були, а часу робити не було... А чому ви вирішили використати тиристорну оптопару? Зазвичай використовують транзисторну. Чим тиристорна краще? І навіщо 4-канальний підсилювач? Мені цікаво.
@@user-li9hz4tj4v Першим каскадом ОП здавалася температура, а так як двома приборами можна управляти в незалежності один від одного мова йде про паяльник і фен треба два каскаду ОП. а ще два каскада на підсилення термопар фена і паяльника, а обтопара потрібна для керування симістора що розв'язують цель керування від силової схеми термофена
@@user-ou8gv5tr2g А, я зрозумів. У мене фен працює окремо, а у вас апарат універсальний.. Дякую, а я спочатку подумав, що у вас щось космічне, чого я не розумію... І собі думаю, як я відстав від життя...
У меня есть паяльная станция, а паяю по-старинке Советским 25 Ваттным паяльником через самодельный регулятор мощности. Так же у меня есть Советские паяльники на 40 и 100 Ватт. Ими пользуюсь в зависимости от того, что надо припаять или отпаять.
Почему я паяю обычными паяльниками- мне так привычнее и удобнее. И дело не в том, чем паять, а в том, как паять. Если руки кривые, то ничего не поможет.
Электроникой занимаюсь 35 лет и за это время было собрано огромное колличество электронных поделок.
Кто-то любит груши, а кто-то яблоки. Дело вкуса.
Конечно, если у вас есть регулятор мощности, то можно и паяльником пользоваться. Но у него длинный корпус, долго нагревается. А тут, когда идея в жопу стукнула - хочется побыстрее спаять! Ожидание нагрева напрягает!.. У меня раньше был паяльник 24В с блоком регуляторов напряжения от 19В до 27В Виницкого радиозавода. Я бы от него и не отказался, но у него корпус паяльника длиннее где-то в два раза. И все-таки при длительной пайке тепло и до ручки паяльника доходит. А вот паяльник от станции короче и ручка не нагревается... Хотя я с вами согласен, что это дело навыков и привычек - старый друг лучше новых двух! Кто-то любит груши, а кто-то яблоки... А кто-то и то и другое. Мне при распайке нравятся обычные паяльники, потому что у них конструкция более жесткая и жала большие и захватывают большую площадь.
Поддержу комментарием уважаемого Радиодинозавра, я начинающий радиолюбитель, но удобство паяльной станции оценил уже. У меня простенькая YIHUA 908D, но я специально брал что бы был баланс так сказать по цене и что бы удобно было. Шнур силиконовый длинный, в режим сна уходит через 15 мин, калибруется по температуре и режим сна просто выключается переключателем если надо при любой температуре. Плата управления в компактном маленьком блочке. Благодаря видео автора разобрал и отмыл остатки флюса с платы на ней :) , ну а так как автор обмолвился о генераторе в этом видео, то я так же глядя на прошлые видео подкупаю детальки на генератор. Их оказываются еще вовсю продают КТ 315 новые и копейки стоят. Но у них разброс по усилению от транзистора к транзистору сильно разница, аналог китайский например 2SC9014, 2N3904, PN2222, у меня оказались первые два в наличии, так у тех этот параметр четкий от детали к детали, но они не в пределах 120-160 по этому коэффициенту а выше, например 2N3904 тот ближе в сего и в пределах 210-214 это в моей партии. Вообщем буду эксперементировать, когда руки дойдут, жду остального всего, как сделаю так буду спрашивать уважаемого Радиодинозавра что не так, а что так в моем творении :) И еще берите КТ 315 те которые с коеэффициентом 50-350, это Г например, я взял которые с В и там в пределах 100-120 по усилению оказалось из 20 штук два или три только. А по поводу станции еще добавлю удобство в разной конфигурации жал, сам убедился, и под СМД острое помогло подпаивал после термофена, и то которое топориком что ли например, им выпаивать трехвыводные деталюхи очень удобно, сразу приложил жало ко всем трем ножкам и вытащил без проблем тут же. Как то так уважаемые друзья.
У меня транзисторов КТ315 очень много. Кстати Г предназначены для более высоких напряжений. Для нашей генерации нужны неприхотливые транзисторы с не очень большим коэффициентом усиления. Транзисторы с большим коэффициентом усиления нужны для усиления слабеньких сигналов, а у нас сигналы обратной связи совсем и не маленькие...
@@user-li9hz4tj4v Спасибо за ответ, буду знать, практика впереди :) Прочитал что транзисторы этой серии звали в свое время по юморному "оранжевой чумой", цвет корпуса желтый или оранжевый, транзистор был очень удачный и с прорывными характеристиками на тот момент, его пихали практически в каждую аппаратуру производимую тогда. :)
@@evgeniidiakov Да, они были дешевыми и неприхотливыми. А когда их много, то можно экспериментировать. Ну если спалил, так и фиг с ним. Хотя они были намного более устойчивы к сгоранию, чем германиевые. Да и на изменение температуры так сильно не реагировали, как германиевые.
Хорошая станция была Термит, надежная не дорогая.
Поинтересуюсь. Ее конструктор, наверное, подрывником был или поджигателем. Судя по названию.
@@user-li9hz4tj4v Это типичная советская практика так называть военные изделия.
Эти станции стояли на сборочных линиях предприятий военной промышленности. Единственный недостаток этой станции, необходимость ее питания переменным напряжением 36V; 42V (в зависимости от модификации).
@@user-kr5pe4og1n А у нас на Электроне был стандарт 36 В. У меня и трансформатор такой есть. А военная промышленность была ускорителем прогресса. И науки. А теперь все накрылось. У меня дрель, фирмы "Град" по конверсии. Она меня радует в отличие от базарных Во-первых, нет биения. А во вторых мощный вращающий момент. И так было во всем...
@@user-kr5pe4og1nда, для питания своего "Термита" мне пришлось купить транс 36 В. массой кг в 7 оказался😂
Прошлый век. Сейчас жала с интегрированым нагревателем ставят все куму не лень, огромный выбор паяльников на любой вкус. Нагрев 5 секунд, хорошая теплотворность и отдача мощности. Вообщем одни плюсы
Да, но эти паяльники по-прежнему остаются граблями, потому что от ручки до жала 20 см, Конструкция хлипкая, быстро перегорают. Есть у меня такие!!! Они одноразовые и у меня лежат в коробке - на вид красивые и жалко выбросить! А работали они совсем не долго!..
Жала т12 работают уже больше 5 лет, вылет жала 5 сантиметров. Когда жало перестаёт брать припой (перегрев или плохой флюс,парафин,воск), шатырю пару минут на деревяшке с канифолью и оловом.
@@elektronika19.05 А я часто для профилактики чищу и слежу на состоянием припоя. Особенно перед ответственной пайкой схемы... Хотя парафин я еще не использовал, поэтому попробую...
Не давно нашел блогера который показал похожий на ваш метод, где используеься фаза сети подключается через сопротивление 2м к земле осциалографа на экране мы видим синус 50герц, к щупам подключаем стабилитрон пальцем касаемся сигнального щупа и в результате мы видим качестеннного показателя его стабилизацию, такуюже манипуляцию проводим с тразисторами и дидами, метод рабочий единственный не достаток это не возможно зделать на плате думаю у вас должен получится подобный метод только с использования генератора это мои предположерия. Жду вашего метода.
Дело в том, что 50 герц не хватает. И я потом на примерах покажу почему.
припой с жала паяльников с керамическим нагревателем нельзя смахивать постукиванием, только через губку или металлическую мочалку. так , к слову.
Да. все именно так! Иногда сгоряча постукиванием я и убил этот нагревательный элемент. За последние 10 лет это второй...
пять лет стучу металлом по металлу... пока керамика живая. если начать страдать херней и убирать зазоры между керамикой и жалом - вероятно нагреватель помрет очень быстро
@@drubakha Удивительно, но мы с вами оказались двумя белыми воронами. А белые вороны, как правило, всегда и правы! Нагревательный элемент находится в закрытой герметической камере, образованной в основном жалом. И какой бы не был воздушный зазор, тепло всегда будет поступать на жало, потому что у него другого выхода нет. Просто при большом зазоре чуть-чуть уменьшится скорость теплообмена. Эти чуть-чуть это 5-10 секунд... Дрова в русской печке напрямую не касаются верхней внутренней стенки печки, то инфракрасное тепло нагревает печку так, что к ней прикоснуться нельзя. То же самое и здесь.
Конечно, такой паяльник с паяльной станцией в разы лучше традиционных советских паяльников. На данный момент у меня три паяльных станции, в их числе и та, что показывает автор ролика. За всю свою продолжительную радиолюбительскую практику в 55 лет, я перебрал и перепробовал разные паяльники и паяльные станции, но лучше чем китайская Т12-942, не видел. Станция вполне приемлемая по цене. Разные её версии имеют блоки питания, как напрямую от сети, через импульсный блок питания, так и от источника питания 24 вольта постоянного тока. Преимущество её в том, что в ней есть, кроме датчика температуры, датчик положения паяльника (он работает на включение и выключения паяльника, если паяльник находится в неподвижном положении, более заданного времени, которое задаётся программно), также регулируется температура жала, очень мала тепловая инерция жала, разогревается жало менее чем за 1 минуту (в отличии от того паяльника, что показывает автор ролика), сменные жала разной конфигурации, меняются в один клик. Такой станцией я работаю уже более трёх лет, минусов в её работе не нашёл! Так что всем рекомендую!
Это уже дело вкуса. А что касается датчика положения, то когда будете паять в неудобном горизонтальном положении, датчик как раз и отключит паяльник. А когда вам в голову приходит решение проблемы и надо срочно паять, программный датчик вам в самый интересный момент все и отключит по закону подлости! Поэтому я не люблю всех этих наворотов. А разогревается мой паяльник, конечно, быстрее. Минута - это верхний потолок.Просто когда я ставлю на 450 градусов, то ожидаю 1 минуту, хотя станция уже через 30 секунд показывает, что уже эта температура достигнута. На самом деле эта температура достигнута внутри жала, а само жало имеет эту температуру где-то секунд через 10-20. Потому я и говорю, что разогрев за 1 минуту. А датчик показывает разогрев намного раньше.
@@user-li9hz4tj4v Вы не правы. Тепловая инерция вашего паяльника намного больше. У меня точно такой-же паяльник в паяльной станции, и мне есть с чем сравнивать. Вы приводите, что разогревается за 15 сек., но это не так. Объясняю: За 15 сек. разогревается сам нагревательный элемент и срабатывает термодатчик. А наконечник с жалом ещё холодный, т.е. он ещё не достиг нужной температуры. За 15 сек. жало вашего паяльника не разогреется даже и до 250 градусов, я уже не говорю про 320 градусах. Проверьте, и вы убедитесь в моей правоте! Кстати у вас паяльная станция довольно миниатюрная, всего лишь один паяльник. У меня же, полная станция: кроме паяльника фен и лабораторный источник питания 15В-А с регулировкой от 0 до 15В. На паяльнике и фене цифровые табло температуры. Также и на ЛБП есть цифровой вольтметр и стрелочный амперметр.А чтобы вы не считали меня лжецом , пришлю фото на вашу почту. А то,что вы говорите что в горизонтальном положении Т12 отключится - не верно. Пока паяльник движется, он никогда не отключится. Он отключается, в моём случае, через 2 минуты, эта функция задаётся программно, можно выставить от 1 мин до 10 мин., либо вообще отключить эту функцию. Это очень удобно, порой забудешь отключить паяльник, а вспомнишь, только на второй день. Радует, что он холодный, а только пошевелил, он проснулся и греет! При обычном паяльнике- опасно, может быть пожар, либо сгорит паяльник, от перекала.
@@user-qj4ow6pt5e Я согласен с вами, что для определения реальной температуры внешней рабочей стороны жала паяльника нужно касаться термопарой с внешней стороны. А датчик показывает температуру жала изнутри. Именно поэтому я и не сделал цифровой датчик температуры, хотя это и не сложно. Я определяю необходимую рабочую температуру исключительно по качеству процесса пайки, а цифровой датчик - это понты для новичков... У меня много разных блоков питания, потому что иногда надо получать двухполярное питание или запитывать одну схему разными напряжениями. Поэтому концепцию комбайна, когда в одном устройстве совмещен телевизор, приемник, стиральная машина и утюг я не поддерживаю... Кстати, при поломке комбайна нерабочими становятся сразу четыре устройства и ремонтировать его сложнее, чем каждое в отдельности... Кроме того, все устройства у меня подключены к фильтру с 6-ю розетками. Поэтому по окончании работы я одним выключением фильтра отключаю все устройства сразу. Поэтому о пожаре я даже никогда и не думаю - эта система у меня придумана давно и отработана до автоматизма... При всей моей забывчивости и увлеченности... Я думаю, что ваш паяльник нагревается не быстрее моего. Просто я даю время 1 минуту, чтобы система гарантировано вошла в рабочую норму. А судя по датчику нагрев происходит за несколько секунд...
@@user-li9hz4tj4v Зря, я конечно, затеял этот спор. Просто, у меня есть и тот что у вас, и Т12. И я воочию видел, какой быстрее. Ну да ладно! ВСех благ!
@@user-qj4ow6pt5e Да, если бы у нас с вами был конкурс по скоростной пайке, то вы бы меня положили на лопатки посредством ваших более крутых паяльников... Охотно верю. Но обычно в жизни на раздумия уходит намного больше времени, чем непосредственно на процесс пайки... Так что будем считать, что победила дружба!..
Имеет смысл переделать паяльник на керамический нагреватель.
Для Хакко-подобных 24В паяльных станций существует два вида нагревателей:
A1322, как в данном видео, с нихромовой спиралькой и термопарой, упакованые в трубочки и с торцов зашпаклёваные цементом.
И керамический Hakko A1321 с вольфрамовым напылением и 50 Ом терморезистором.
Так вот керамический нагреватель никогда не сгорит (он не может сгореть, внутри воздуха нет, это монолит), быстрей разогревается и более адекватно себя ведёт.
Надо будет только переделать регулятор с термопары на терморезистор.
Интересная идея. Это надо взять старую рабочую термопару внутрь, а сверху одеть трубчатый терморезистор. Но только порядка 12 Ом. Это надо пробовать, но идея неплохая.
А еще лучше чтобы термопара стояла на самом конце жала иQuick-202D ESD.паяю ей уже лет 6.очень удубная при распайке крупногабаритных деталей она моментально следит и дабовляет мощности на ппяльник.выставил 270 градусов....и забыл.
была индукционной.
Так термопара торчит на самом кончике элемента. Я сейчас на поврежденном элементе это хорошо вижу. А я тоже раньше паял при температуре 270 градусов. А сейчас ставлю 300 и паяю очень быстро.
Я ждал продолжение темы по щупу.
И к щупам еще вернемся...
👍👍👍
3:37 Помочь прочувствовать падение мощности позволяет школьная формула: (1−x)² = 1−2x+x². То есть падение напряжения на 5% снижает мощность почти на 10%.
Да, все именно так. Примерно 1-2х, так как х квадратом можно пренебречь из-за малости. Поэтому если зимой в сети 180В вместо 220 В, то падение напряжения на 18% вызывает снижение мощности примерно на 36%. Я с этим раньше много раз сталкивался в студенческие годы, пока не лопер причину. И еще - вы крутой математик! Ваши выкладки правильные!
Владельци weller , metcal , jbc, ersa смотрят и плачут... =)))
Ребята, речь шла о ремонте паяльника... а не о том, у кого паяльная станция круче...
для современной пайки купил себе TS100. для пайки всего мощного совковый паяльник на 60вт
Неплохо.
на TS100 есть одно мощное, теплоёмкое жало - TS-C4 называется. Я им паял мощные полигоны. И не нужен другой паяльник даже, но при условии если блок питания хороший на 24 вольт и 3A
@@aleksbin Интересно, попробую когда-нибудь паять. Все-таки 72 ватта - это не мало...
Если провод не облуживается канифолью, то я беру флюс для алюминия и нет проблем. После промываю.
Да, есть и у меня такой. Он, наверное, просто более универсальный. Но алюминий действительно хорошо паяет.
Имхо, Т12 будет получше, помощнее, и не очень дорого... Плюс обратная связь по температуре вполне адекватная
Да, все так.
Здравствуйте Радиодинозавр. Разместите пожалуйста название паяльной станции и ремонтного комплекта и ссылку где брали.
Название паяльной станции AOYUE Int 950+ Китай и паяльник шел в комплекте. Термоэлемент я покупал в обычном радиомагазине. Стоит примерно 2$. Вот данные элемента -HEATINGELEMENT NO.A1322 for 900M-900L-907-908-913-914 MADE IN HONGKONG.
Все жду подробнее как конденсаторы на живучесть проверять. Да Фнирсиком!🤔
Дойдем и до них. Тут бы с генератором доразобраться...
@@user-li9hz4tj4vПриветствую коллега, очень ждём видео про генератор, если на 2-х лучевом осциле всё понятно (характериограф), то не понимаю как сделать тоже самое на простом однолучевом, сам принцип работы пока не догоняю.
@@user-13-Roman-13 Сейчас пытаюсь доделать.Даже паяльник не выдержал, но сейчас все нормально....
Здравствуйте, как с Вами можно связатся, очень нужен совет, может электронная почта..?
radioamateur2018@gmail.com .
Главное периодически снимать жало, иначе когда оно прикипело, нагреватель вы оторвете в попытке жало заменить. советую делать это после каждой пайки, паяльник остыл, разобрали, почистили нагар внутри жала и собрали.
Согласен. действительно надо почаще разбирать, потому что залипает кошмарно. И я через это прошел.
1. Вообще то по хорошему нужно было проверить какой зазор получился между жалом и нагревательным элементом !
Для этого снять промежуточную втулку в которую упирается жало , одеть до конца жало на нагревательный элемент , а потом приложить втулку снаружи и так сверить все ли четко . Если втулка окажется длиннее то будет воздушный зазор меж нагревателем и жалом , а это перегрев и скорое разрушение нагревательного , и неверные показания температуры жала , -- - - будет занижено !
Вот вам и скорый нагрев )
2. Выпаять можно все( и даже больше, вплоть до радиатора автомобиля прогреть) все зависит ТОЛЬКО от - мощности паяльника !!!!
Вашей паяльной станцией Вы даже 10кв мм провод не прогреете !
Если включить паяльную станцию по полной, то она развивает такую же мощность, как и паяльник 60 W. И при хорошем широком жале 10 кв.мм легко паяется на УРА. Мне удавалось паять. Но, конечно, аппарат работает уже вразнос на критической мощности... Что касается зазора, то почему вы не задаетесь вопросом о боковом зазоре, который значительно больше торцевого. Ведь спираль намотана вдоль длины столбика, а не сосредоточена на конце. Да и вообще вопрос зазора не настолько критичен. Потому что нагревательный элемент находится в закрытой герметичной камере, которая покрыта жалом паяльника. Если выделяется тепло, то оно никуда не может уйти, оно все идет на нагрев. Просто при большом зазоре передача тепла будет идти медленнее. А датчик термопара внутри элемента всегда немножко врет, потому что процесс теплообмена идет с определенной конечной скоростью и температура на внешней поверхности жала всегда будет ниже, чем на внутренней. Другой вопрос, что если зазор между термопарой и внутренней поверхностью жала велик, то погрешность измерения будет больше из-за инерции процесса теплообмена, но температура со временем на жале со временем все равно догонит ту, что показывает индикатор. Но процесс нагрева не настолько сильно изменится, потому что здесь не прямой контакт, а больше инфракрасное излучение элемента, как в печке с дровами. Ведь дрова в печке при горении не имеют прямого контакта с верхней частью печки, но ведь печка нагревается! Так и здесь. Или вы не согласны?..
@@user-li9hz4tj4v Дак все то же самое и написали , про боковой зазор промолчал т к на его нет возможности влиять уже , а боковой и в торце это уже нагреватель почти как в термосе с воздушной прослойкой, Перегрев элемента будет больше . Термопара как как раз в этом торце и есть .
@@DiX880 Просто зазор в торце увеличит ошибку термопары и на несколько секунд будет притормаживать нагрев. Но по поводу термоса с воздушной прослойкой я согласен с вами на все 100%.
Приветствую! 👍 А фен то у Вас есть? Вот я прям целиком от кончика носа до кончика хвоста испытываю ощущение что мне очень сильно не хватает ИК паялки. Вот недавеча сдул конденсатор по не внимательности. Задолбался потом с бубном плясать. (
@@shlomystal Вы это всё от куда высосали? При чём здесь пайка конденсаторов? И нормальные это паяльники. Совершенно нормальные. Да у меня такой именно паяльник как на видео. И трудностей от этого каких либо при пайке SMD компонентов я не испытываю. Паялся микроконтроллер. Конденсатор улетел случайно. И трудность не в том чтобы его впаять. Трудность узнать его номинал и найти подходящий. На сегодня без нижнего подогрева и ИК паялки делать мало что можно.
@@shlomystal возможно. Бывает. )
Фен, конечно, есть. У меня тоже поначалу такие промахи со сдуванием были. Но потом струю уменьшил и все нормально получается. А при таких работах я стараюсь место на столе расчистить для страховки. Кстати, с прикуривателя автомобили хороший инфракрасный распайщик. Но только надо напряжение 14 В. а 12 В долго распаивает.
@@user-li9hz4tj4v да когда поток совсем маленький можно и не дождаться когда припой расплавится. У меня и поначалу и сейчас такое бывает случается. О прикуривателе давно думаю. Наверное как нить всё же его куплю. А стол у меня завален. Не реально когда чего то делаешь каждый раз всё убирать чтоб пару раз паяльником (образно говоря) ткнуть.
@@Thesnowiswhite А я уже наловчился выпаивать оптопары. Ветерок даю слабенький, а тепла даю много и легонько пинцетом все время пытаюсь сорвать с места. Получается. А резисторы выпаиваю сдвоенным паяльником с двумя жалами. А феном у меня тоже сдуваются и летят очень далеко, нарушая все законы физики! А многие из них потом под столом через неделю только находил. Так что мне это знакомо! А прикуриватель хорошо работает, но надо 14 В, а компьютерный блок питания дает только 12В! Ему трошки не хватает!
Нагреватель в воздухе, его нужно дальше выдвигать к медному жалу
Ваша мысль имеет место. Но у меня хорошо подогнаны. А 0,1 мм воздуха в закрытой нагревательной камере погоды не сделает! Кстати, с боков воздушный зазор намного больше, чем с торца.
@@user-li9hz4tj4v понял показалось что там прилично расстояния
@@SozontovMikhail То иногда бывает, что элемент не родной и не подходит и возникает большой зазор - тогда идет потеря тепла. А здесь родной элемент. Вы же сами увидели... Так что все правильно...
2:25 дедушка, ну о чем речь, какие обычные паяльники. Которые были 100 лет назад? Сейчас все "обычные" паяльники компактные, мощные и разогреваются за 4 секунды. И паяльную станцию, которая только места занимает, как и старую сварку - которую хер поднимешь, им колесики приделывали - нет никакого смысла держать 🤦 21 век на дворе 🤷
Привет бабушке. У меня два сдохших таких новых паяльника лежат в коробочке. Очень красивые и жалко выкинуть! Ноу-хау, маленькие, легенькие, Но дерьмо. Даже на два дня нормальной работы не хватило! Они хлипкие, одноразовые. Прижал жало к детальке, и паяльник весь согнулся! А нагревательный элемент даже два дня работы не выдержал... А паяльная станция весит как две пачки масла. Это что тяжелый аппарат? У моей жены маленькие гантели больше весят... Ребята, если для вас такой аппарат тяжелый, то для вашей детской ручки и паяльник будет сверхтяжелый. Вы так и смартфон современный в руке удержать не сможете, молодое псевдопродвинутое поколение 21 века...
@@user-li9hz4tj4v у вас видимо какое то г..но паяльники, все работают ими, а у вас нет 🤦
@@mqqqbbbАбсолютно согласен, второй год пользуюсь клоном JBC на C245, время нагрева 4 секунды, 120 Вт, конечно, оригинальные жала дорогие (~50$), но достаточно клонов до 10$, и честно скажу - я вообще не могу понять, как несколько лет пользоваться T12😅, небо и земля...
А дедушке совет - выкинуть свой говнопаяльник на 900-х жалах, это уже мусор. Даже в 2006 году работая в АСЦ Nokia у нас были только американские Pace, вот это был реально хороший инструмент, такие говнохаковские клоны только для дома брать пару проводов в год спаивать😂
@@sabian4ik Товарищ маркетолог из рекламного агенства по продаже американских Pace. Никто у вас их покупать не будет! Потому что срок работы ваших разрекламированных безделушек очень короткий... А нашим совдеповским паяльникам по 50 лет и работают они до сих пор надежно и безотказно. Так что не мутите воду и не сбивайте радиолюбителей с толку!..
Тому человеку что писал мне ответы. Пропадают ваши комментарии. Не могу ответить так как уже нет ни одного вашего комментария. Ютуб опять начал жёстко глючить. Почему то особенно на этом канале.
Он не глючит, он работает так. Интеллект, так называемый.
@@viktorvlasov4808 невозможно написать интеллект тому у кого его нет. Так что именно глючит. )
Я заметил, что канал сразу выбрасывает комментарии с матюками. И в принципе делает правильно. Иногда забрасывает в отдельную папку подозрительные комментарии в папку недопустимые. Это обычно спорные комментарии. Я потом их обычно достаю наружу и им отвечаю. Тут надо попытаться понять причину, потому что искусственный интеллект - это не человек. И некоторые фразы он воспринимает дословно неправильно. Как недавно поставили задачу интеллекту нарисовать пограничников, которые рубят капусту. Так вот искусственный интеллект и нарисовал пограничников, которые мачетами рубят капусту... Искусственный интеллект еще совсем в зачаточном состоянии...
@@user-li9hz4tj4v если подсчитать мои удаленные комменты, то можно подумать, что кроме мата ничего в них нет. А его там нет, от слова совсем. Иногда даже цитату в кавычках удаляет, не опубликовывая. А у некоторых и мат свистит и призывы разного толка и хоть бы что.
@@viktorvlasov4808 Я когда пишу комменты, особенно политические, то иногда даже набрать не дает. Но я поступаю хитрее - я набираю текст в ворде, а потом резко его копирую вбрасываю в поле и отправляю. Искусственный интеллект не успевает прочесть и отреагировать. Потому что во время отправки он прочитать не успевает. А обычно профессиональный текст он не читает. Так что больше технических интересных не понятных ему идей - и ничего он удалять не будет!..
Вы хоть подключите донаты на покупку нового оборудования.
Хорошо. Я не совсем понимаю, как сделать платежи между странами СНГ. Буду благодарен, если подскажете как.
@@user-li9hz4tj4v да уж дурдом!!!!
Почитал, и меня, и вас могут "подтянуть" на госизмену!!!
Глобалисты идут на все чтобы разделить людей, натравить друг на друга(((
Нейросеть и тут бдит!!!!
Видимо по "ключевым" словам удаляются коментарии!
Давно это заметил😮
@@user-jc4mv1pl6u Да, есть такое. Как написал Президент, так нейросеть и напряглась. А надо говорить Вождь бледнолицых - тогда сеть не понимает, ее заклинивает и у нее транзисторы от напряжения перегорают...
Хлористый цинк?В электронике?Вы это серьёзно?2024 год на дворе,кроме кислот и канифоли есть куча флюсов.
Вы крутой модернист, насколько я понял... Все флюсы, предназначенные для пайки контактов из железа содержат в сете хлористый цинк. Или для вас это открытие? К ним дополнительно добавляют ортофосфорную кислоту для пайки нержавки и другие добавки, а потом обзывают этот флюс каким-то новым красивым названием, чтобы запудрить мозги покупателю. А канифоль растворяют в спирто-ацетоновом растворе и вешают лапшу, что это новый крутой флюс! А на самом деле это все та же канифоль, но только в жидком виде и с разными добавками. А есть еще и жирные флюсы и флюсы, растворенные в воде. Это красивая обертка, а на самом деле в основе их лежат старые проверенные жизнью компоненты... И меньше верьте рекламе, а больше доверяйте здравому смыслу...
Спиртоканифольный флюс делаю сам,в остальном вы очень сильно заблуждаетесь.Продолжайте паять смд,бга и тд. кислотами или,для начала,посмотрите канал Романа Гребеникова.
@@rusg.8929 То есть, вы сами делаете по старинке, как и я, но призываете делать по другому...
С чего вы взяли? Корпус из оцинковки - хлористый цинк или ортофосфорная кислота,электропроводка - спиртоканифоль,радиокомпоненты - только нетральными флюсами.Пайка блестящая,идеальная.Даже в советское время паял флюсом фпу.
👍👍👍
Спасибо.