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なかなかコメントを全部読むことができないのですが、異音の原因についてどうもレリーズベアリングではないらしく、またまた間違ってことを言ってしまったようですみません。ミッション取り外してしっかりと原因究明したいと思います。
トラブルシューティングは仮説をたててその仮説を検証していく所の作業ですから何も問題ないと思います
僕のコメントからハート♥️がつかなくなったんで嫌われたかなあと思ってました笑
ミッションギアのバックラッシュ歯面分離裏打ちしてるだけかも。。。BMWのやることなので、壊れなければ／走れさえいれば、問題ない！ とのことかもしれません。新車でその音がするかどうかもディーラに聞いてみるのも手か？
私はただの視聴者なので経済的・技術的・体力的になんの痛手もないのですが観てるだけでこんなに「心が折れる」とは思いませんでした。
同業者です。ナット溶接して外すのは難しそうですね。正攻法で行くならつらいちまで削ってドリルで穴開けて逆タップですが、穴のセンターずれやすいんで、このボルトの径だとかなりむずかしいですね～ ヘッド外してエンジン屋に出す！！！
鉄とステンの電蝕ですね。車のバイクも鉄の部品にステンレスを直接接触させるのは、鉄のサビが加速度的に進むのでダメなんですけど、サビ対策でステンのネジやボルトを使う人が多いですからねぇ。
今まで乗っていたBMWのRもKもまーさんの1100RSと同じようにクラッチ握った時に異音が消える状態でした。ディーラーに聞いても問題なしとの事でそのまま乗ってました。
熱がかかるところにステンレスダメって初めて知りました。マフラーバンドのネジが鉄だと錆びて嫌だなぁと安易に考えていたので勉強になりました。
まーさんが凹む動画はレアじゃないでしょうか。負けんな！まーさん！
こんな時に中古部品を調達してくれる優秀なサポートが欲しいですね。クラシックカーディーラーズでも、エドが全部やれそうだけど専門家にお願いしていた部分もある。スタッドボルトの部分は外注して、クラッチの部分を直すのが妥当かな。引き受けてくれる業者を探すのが大変そうだけど。泣きながらスタッドボルトを外しつつ折れていった様子が目に浮かぶようです。
最初からナットスプリッタで割っちゃう方が速いケースでしょうが、ご丁寧に袋ナットなのでそれも難しいｗラスペネ→加熱（no 直火）→スタッドリムーバーソケットorバイスグリップで行けませんか？アルミと鉄で膨張率が違うから行けそうですが安全策はヘッド外して冷凍→ゆっくり温めで固着解くとか 今なら日光に当てとくだけでもゆっくり温められますが内燃機屋さんにヘッド持ち込めばスパッタリング（放電加工）で除去とリコイルしてくれるんでエキストラクターが折れてもモーマンタイ、どーんと行きまっしょいそれでも最悪な事になったら同型っぽいエンジン持て余してるGUNMA17にエンジン貰う！
異種金属接触腐食ってやつですね。シリンダーヘッド外して慣れてる業者さんにやってもらうのがいい気がします。
まーさんはPC、バイク、車と知識が凄いね。俺は何でも中途半端だから本当に尊敬するわ。やっぱり土曜ここの時間はライブがないと淋しいな
シリンダーヘッド交換位しか良い方法思いつかないですね･･･まーさんの凹んだ表情が物悲しい･･･
まーさんスタットボルトの折れぐらいで、落ち込まないで下さい！ボーサンダーで、折れた面を平らにして、中央にポンチを打ち最初に２ｍｍのドリルで下穴を明けタップ下穴でタップ加工で完了です。６本ぐらい１時間かな？京都の機械メーカーＣＥＯです。私もR65ビキニカウル付き、R100RS、ｋ１ABSに乗ってきました。現在は９８２ケイマンです。
声の調子で、かなり心が折れているのが伝わります･･･成功しても失敗しても、この経験はマーさんにも視聴者にも無駄にはならないと思います
まーさんには、悪いのですが、視聴者的には楽しみが増えました🙆どんな仕上げにしていくのか、ワクワクです❗
プラズマ切断機でボルトを切断しドリルで穴開けて取り出す。仕事ではこうしてます。６本は・・・多いですね（泣）
錆びるのが嫌だからステンボルト・ナットに交換するって素人にありがちですよね。かつての私がそうでした^^;
以前z７５０のスタッドボルト折れた際ショップ出直して貰った際に折れたスタッドボルトにボルトを溶接して折れたスタッドボルトを外していましたでも今回はスタッドボルトが痩せているのでこの方法は出来ないかも知れませんが参考までに
スタッドの頭にナットを溶接してみては？私は折れ込みはいつもそうやって抜いてます☺️
熱、それもあるんですよね❗
スタッドにナット溶接よりも、ボルト溶接の方が作業しやすいかも知れません。
折れた所を平らにして後はドリルで穴を開けて逆タップかけるかドリルでボルトをもんで無くしてしまうしかないかな。
元二輪のメカです。Zのスタッドは下記のように外してました。参考にになればいいのですが・・まず、逆ネジでないか確認して、方法としてふたつ。溶接機がある場合、スタッドボルトにボルトを溶接し緩める。スタッドボルトのセンターに超硬のドリルΦ2ぐらい深さ5mmぐらいの穴を開けエキストラクターを打ち込む(打ち込むことにより左回転し緩む)これでダメな場合、ドリルで揉んでタップ修正。動画を拝見すると、スタッドボルトはヘッドにかなり固着してそうで大変そう。気休めですが作業前にスタッド周辺をドライヤー等で温めておくのと(ヘッドを膨張)、浸透潤滑剤をボルトの根元にあらかじめ何回か塗布。焦らず気長にやってみて下さい。健闘を祈ります。
スタットの折れた部分をサンダーで平にしてボルトの真ん中にポンチし、下穴ドリル→LOCTITE 錆取りスプレー＆リリース塗布→逆タップインパクト用（先端が鈍角が良い 角度が鋭角だと逆タップが中に入りすぎるので注意）にて除去できると思いますこれで、ダメなら下穴あけてリタップで
盛大にガソリン出ましたねw今日似たような作業しましたが、バイク組み立て工場の人尊敬しますね💦
僕もカワサキの古いバイクでスタッド修理してました。頭があるならヘッド炙ってストレート社のスタッド抜き、スタッドボルトにナット溶接かな。フレームに干渉してない分ラッキーですよ。うらやましいいです。
自分なら短めM8の鉄ボルトを持ってきて、スタッドの頭と溶接、オイル等で溶接したボルトを冷やして熱膨張を利用しつつ溶着したM8ボルトで抜きます。スタッドの頭が残っている限りは再トライも出来るのでオススメです。
私も１１００RTでまったく同じようにクラッチ交換の過程で６本折りました。どのみちピストンリングとガスケット交換も準備いてたのでヘリサートいれました
熱を加えて回す。地道にタップを立て直す。群馬さんとコラボして直す。まーさん頑張って下さい。
画面から、まーさんのガックリ感がひしひしと伝わってきました。自分だったらここでバイク放置してしまいそうです。
簡易放電加工機の「おれとーる」おすすめですよ折れたタップをとるのによく使用しました。残った部分が鉄なら工具を溶接する事もできますが、固着で回らなさそうですね
一人ぼっちで（笑い合う？視聴者もおらず）に、こんな風にトラブったらほんとに落ち込んじゃうけど、アンラッキーは視聴者と皆んなでシェアしましょう！何時も面白い動画ありがとうございます。
わお、なんておいしい展開！視聴者としてはワクワクしてしまいますが、本人は「ざけんじゃねーよ」状態ですね。心が折れたまーさんに幸あれ。
エンジン側スタッドもサビサビですねぇ。ナット溶接してもまた折れる可能性ありますし、根気よくフラットまで削りこんでドリルで揉んでリコイルしたほうが良さそう。一度バイクディーラーか外車に強い個人のバイク屋に聞いてみるのもいんじゃないですか？よくあるトラフルならそれなりに低予算で解決策見つかると思います。頑張って✊😃✊
オイルを浸透させてから暖めてバイスプライヤーで緩めば楽に直せますけど甘くないサビ方ですね。
お疲れ様です(*^^*)凹まないで下さい(^^)整備士してたらこんなのしょっちゅうですよw1段階、浸透潤滑剤塗りながらボルト頭を潰れる位いハンマーでかなり強く数回叩いてしばらく放置してから普通のバイスプライヤーではなく潰れたネジ用のバイスプライヤーで回す。滑りそうになったら無理せず最初からやり直す。2段階、ナットをボルトに溶接です。ネジ穴からボルトの出てる部分が2ミリ〜3ミリ位になるまで削るのがコツです。ナットもドリルで穴を大きくして電圧すこし高めで溶接して熱いうちに回すといいです。溶接は何回か練習した方が良いです。初めての人はボルトとナットが確り溶接出来てない人が多いので。少しでも回ったら後は潤滑剤塗りながら焦らずです。それでも回らない時はドリルですねー(^^)頑張ってください(*^^*)
結構な大手術と思ったらさっそくトラブル、すべてのボルトが折れるとは...これでネタは増えましたが大変ですね、頑張ってください!
スタッド交換だとバーナーで炙るぐらいしか思いつかないです。参考なまでにですが昔機械で同じことになった時はスタッド頭を母材のところまでフラットに削って、一つ大きめのドリルでスタッドごと穴を空けてタップを立て直しました（ネジサイズは一つ大きくなります）。この様子だとエンジンヘッド外して作業するしかなさそうですね。奥まってるし、、、
昔、CB750FBのマフラー交換をするときに有りましたねぇ、スタッドボルトのサビ付きでキャップナットごとモゲました全く同じ感じです。8本中４～５本折れたと思います。自分ではリカバリー出来ず業者に頼んだところ、折れた部分にナットを溶接して外してくれました。業者の方曰く、溶接の熱が良い仕事をしてくれるそうです。
いつも楽しく拝見させていただいております。当方もスタッドボルトを折ってしまいスタッドボルトリムーバーを約¥2000円程度で森林で購入し難なく取り外す事が出来ました。スタッドボルト状況にもよりますが場合によってはネジ緩み剤を土台に浸透させてとらないと根元で折れてしまうと厄介なため状況をみて作業する必要がありますね。頑張ってください。
エキパイスタッドボルトのうち替えは、いやな作業Ｎｏ１ですが、修復できます。まず溶接で抜き取る、これは「Yamaki yard」さん正確なネジ下穴加工は設備が必要、これは「エンジン太郎」さん「けずりん」さん他にも素晴らしい業師とコミュニケーション、コラボレーションができると最高！
似た様な案件で折れたスタッドボルトの頭の横にM8の短いボルトをオフセットして当てがって、半自動溶接機でガッツリ肉盛りして両者をくっつけたらアッサリ外せました。アルミブロックはスチールとの溶着が無いのと、溶接の際の熱が折れたスタッドボルトに伝熱したのが効果的だったのかと思います。ちなみに折れたスタッドボルト側だけ余剰してからアストロ製のスパッタ防止スプレー？を廻りに満遍なく塗布し、溶接しました。参考になればと・・・。因みに折れたスタッドボルトの真ん中でエキストラクターも折れた状態の物でした。
レストアは緩まぬネジとの戦いであります。ぜひ裏技か職人芸が見たいです。
ボルトやタップが折れた時の定番抜き作業は放電抜きで.ってのがありますがそんな加工機もってませんよね。さすがに。 図面みて、ドリルで穴あけて(ハンドツールでは難しそう)しか、自分は知りません
お疲れ様です。トラックの修理屋なので似た様な事あるあるです。 インパクトドライバーのほうが折れずに外れやすいですが、今回は痩せすぎてどのみち折れたでしょう。 抜くにはアセチレンで残った所を素早く赤めて冷まして、極小パイプレンチで回してみる（入ればいいのですが）。普通のトーチではダメです。温まるのが遅すぎるので。
仕事で船舶の過給機の折れ込みボルトとか頻繁に抜いてます。まだ軸が残ってるのでソケットタイプの「スタッドボルトプーラー」が噛んでくれたらうまくいけば抜けます。作業に入る前に十分に潤滑剤を塗布するのと、ボルト軸より太い無垢の棒を当ててダブルハンマーの要領でボルトを軸方向に叩いてください。これで固着が解ける可能性があります。それでもだめならボルトをドリルで揉み取るしかないですねぇ。しかしヘッドがアルミだと鉄のボルトよりもアルミのヘッド側に錐が逃げるのでその辺は注意してください。少々オーバーランしてもヘリサート（リコイル）で修理すれば大丈夫です。M6ボルトのようなのでヘリサート用のタップの下穴径である６．４mmくらいまではOKかな？ヘッドのボルト廻りの肉抜きが災いしてあまり余裕がなさそうですね。周りに肉がある場所ならいっそM10くらいのタップを立ててそこにボルトを捻じ込んでから頭をカットしてフラットにしてからM10ボルトの中に新規にM6のタップを切りなおすなんで裏技もあります。
これはヘリサートのよい動画が撮れますね。レーシングカートの世界ではよく使われてましたけど、ヘリサートはちょっと大変です。ステンレスのスタッドには大量のドリルの刃とボール盤が必須です
こんなん自分のバイクで起こったら、立ち直れない。がんばれまーさん
絶対凹むとこだけど、動画のネタができてうれしそうにもみえます。
まーさんほどの手練になると 折れたボルトの1本や2本 ちゃちゃっと処理しちゃうイメージでしたが、さすがに6本全部かつ 残ったスタッドボルトの朽ち具合 場所 素材(アルミ合金) 等々考えるとエンジン積み替えも視野にいれるほどなのですね。視聴者としては見ごたえがありますが…"折れたボルト抜き職人UA-camr"でもおられたらコラボしたいところですねｗ
やっちまったな～まーさん。NCフライスにエンドミルをセットしてスタッドをほじくりましょう。
商売柄 何回も経験があります 溶接機で折れたボルトを溶接して頭を大きくしてﾊﾞｲｽﾌﾟﾗｲﾔｰなどで回すことが出来ますよ｡
ＢＭＷのクラッチ修理はＲもＫも一番厄介らしいですね。もちろん自分では出来ませんが、ディーラーにお願いしたら数十諭吉さんとの事。一番奥にあって、アクセスするまでが大変と聞きました。その上、乾式単板だから半クラ多用ですぐ焼きつくみたいだし。乗ってた時はメッチャ気を使いました。まーさん、頑張って下さい♪
ツライチで切断→ドリルで穴開け→タップで切り直し！もう一回心折れますが頑張って下さい！
一番困るパタンーですね。ご存じと思いますが、ボルトも中で焼き付いていると思いますので回らないと思いますがサンダーで平にしてポンチ 細ドリルから広げてサイズ違いのタップが立てれれば良いのですが。又は穴広げてブッシュ撃ちスポット溶接し ねじ立て直し。機械加工で失敗しごまかしで直していました。工夫と努力で直すのも面白みがあると思います。何とか頑張ってください。
スタッドならやはりガスで良く炙って 丸棒を溶接して回すしか無いかなぁ自分は仕事で良くステンのボルトナットを使うので、噛んでしまった場合に備えてねじ神様というケミカルに助けて貰ってます。
面白そうですね、まーさんが採用してくれて外れたら買いますｗ
これはまーさんガレージの動画として久々に「こんなんどうするよ…」というトラブルですね…。最近の車・バイクは（このBMWバイクを含め）当たり個体をよく引いてたと思ったら、ここにきてこう来るとは。
レリーズベアリングから異音はしてないんじゃないのかな？クラッチを握ってからの異音はレリーズベアリングだけど離してからの異音はミッションのメインシャフトベアリングじゃないかな？どうなんでしょうかね
私もそう思います。少なくとも四輪の世界では・・・。
ボクもそう思いました。
同じ意見の人、居たんだ。この動画、最初の説明で違和感があったんだけど・・・しかし、エキパイのスッタッドボルトが折れるという展開になるとは。。。
私も同意見です。R259シリーズにレリーズベアリングってないんじゃないかな？あるとすれば、レリーズシリンダーのピストン内にある小さなやつかな。
以前ばらしたときの動画があったと思いますが、メインシャフトのベアリングのアウターに供回りした傷がありました。
スタッドボルト折れると、心折れますよね。私は、適当な棒を残ったスタッドボルトに溶接して回したり、ナットを溶接して回したりしますが、それでもねじ切れる場合はドリルでもんでます。
gunma17さんに相談して仲良くコラボしてほしいどっちも最高。いつまでも見ていられる
同じような経験ありますが、結局、ドリルで残ったボルトを削ってネジを切りなおしました。他の方法では ぜんぜんダメでした。
グンマ17が使ってたあっためる工具使えばワンチャン
まーさん...ご苦労様です。冒頭の『最近運が...』の下りって6本のスタッドボルトの折れだったのですねぇ～😢『熱が加わる所のステンのボルトは溶接したみたいに固着する。』知りませんでした😅マジで勉強させて頂きました!!まだ道のりは遠いですが､まーさんの奮闘記!!勝手ながら楽しみにお待ちしておりますよ!!!!
脱力…1本目折れてから、順に6本折っていくまでの心中いかばかりかお察し致します。私のバイクもスタッドさびさび、怖くてエキパイ外せずにいます。最終的に中古エンジン行くにしても、個人的にはその前にあがいて抜いてみてほしいです。
エンジンの異音ですが、逆だと思います。車と同じ構造ならリレーズベアリングが機能しているクラッチを握っている時に異音になる筈なので別に問題がありそう。特定の回転数だけならクラッチのバネ、ニュートラルだけならアイドル用の何らかの装置の故障、負荷をかけたとき等ならセンサー辺りの可能性もありますね。地味に左右のエンジン同調に問題があるのかも。とか考えてました。スタッドボルトは困りましたね。
自分R1100RTに乗っています。エキパイはずさないようにします。新たな地獄を見そうで怖いです。でも、マーさんのいろんな失敗、これ、皆さん経験する可能性が高いものですから、参考になります。久しぶりに次の動画が待ち遠しいです。
恐ろしいですね。走行中に折れなくてよかった。
バーナーなんですけど、ハンディタイプのバーナーだとなかなか炙っても真っ赤になりません。 やはりアセチレンと酸素のガス溶接機だと抜けそうですけどね。でもそんな設備ないすよね、、、なるだけスタッド部を真っ赤になるまで炙ってバイスグリップでガッチリ挟んで回す。バイスグリップのスペースがあまりないのでナットを熔接してレンチで回すのもいいかもしれません。すぐにスルスルと回るともうけものですが、硬い場合何回かに分けて炙って回す。冷める前に回したいので、一人だと忙しいですね。誰かが吸管機を持っててもらったら一番いいのかもしれません。
昔の事ですが、Z2のスタッドが折れ、心も折れまくりました。意を決して腰上ばらしてヘッドを内燃機屋さんに持ち込みました。1本だけでしたが、2万円くらいかかった記憶があります。負けるな！まーさん！
異種金属の接触が錆を誘発するのは、電位差が生じる事が原因ですが電位差だけで生じる訳では無く、水と酸素の存在が必須条件です。使用部位は限られますが、グリスやロックタイトが有効な場合が有ります。純正部品にTiやSUS材を使わないのは、主にコスト面の理由が大きいです。
「何かやろうとして踏んだり蹴ったりしたときはやめとけというネ申のお言葉と考えよ」私の上司の格言だったりします。以外にあたるんですよねコレ。
プロの力を借りるのが良いかもしれません。親切な内燃機屋さん探しましょう。ヘッド降ろして内燃機屋に持ち込めばきっちりネジ立ててくれると思います。以前同じバイク乗っていて懐かしく見させてもらっています。続編楽しみにしております。
私も過去にスタッドボルト折ったことありますが、順当に逆ねじ切って回すしかないと思いますけど、折れ口をきれいにするためのグラインダーが入りますかねぇ、狭そうですが検討を祈ります。
まぁーさんは、あまり無理しないでね
ガソリンが少し漏れてしまったというにはかなりでしたね。ジョボジョボ溢れてましたね。
他の方も言っていますが、放電加工屋さんに持ち込んでボルトを抜くか、スタッドボルトの中心部 をフライスで切削しヘリサートを入れるか⁉️(タップが穴の中で折れた時に、放電加工で取ってもらってました)何かしら方法があると思います。ガンバレー👍
私の9万円のベンベェもガスケット入って無くて同じ様にボロボロです。ギアボックス開けるのでしょうか？エンジンは開けたけどギアボックスは開けて無いので続きが楽しみです。
異種金属はいかん！ですねー細いドリルでセンターに穴をあけて徐々にドリル径を大きくしていき最後はマイナスドライバーを金づちでたたいていれて、ドライバーをウォーターポンププライヤー－ではさんでぐりぐり回してとるのはどうでしょうかー僕やってみたいですー
私も先日車の方ですがBMWのHIDのバラスト交換をディーラーで8万と言われたので自分で行ったのですがトルクスネジがユニットの裏側(地面側)についていて直接見えないので外して付け直すのに何度もネジを落としてその度にボンネットの中に落ちたねじを長い棒の先に粘着テープをつけて探すのに心折れました(笑)それよりはるかに厳しい状況でのまーさんの頑張りに期待しています！
自分は、別車種で同じ目にあったときはナットツイスターでスタッドボルト抜けました。ただし一本だけだったので、6本全部だときついかも。
二輪車の場合、低重心ってのは倒しこみが軽快になる等ありますが、コーナリング性能的にはデメリットになる場合が多いので、理に適っているかどうかはバイクの性格次第ですね。
まーさん！どうも！いつも死ぬまでに何か参考に成って使えるだろうと思ってダラダラ見ています！参考に成る動画有るよ！オランダからだけど古い戦車のレストアで錆び付いてボルトの頭が取れたボルトにナットを溶接して外している動画。かなり錆び付いているボルトも奇麗に外している。ua-cam.com/video/nVBX3YX50M4/v-deo.html 7:12から 参考に成れば
すごい！＾＾
mep8 確かに凄いです。アークの熱が良さそうです。しかし、錆びて固着している面積（深さや長さも含めて）とボルトの太さ（強度）が戦車とは違っていてナット溶接法が成功するかどうかです。見たいです。
@@unisan933 自分でもスタットボルト６本折れたら心が折れてやる気無くすだろうな。自分もBMWのK１００を乗っていたときマフラーのボルトの錆と固着で外すの諦めましたからね。ボルト６本にドリルで穴を開けるのも大変そうだから出来れば見てみたいですね。
すごい！しかも簡単そう！実際は難しいのかもだけど💦
ご愁傷様です。おそらく天がまーさんに試練を与えてくれたのものだと考えましょう。他の方のご意見も参考に、１度に６本全部修理せず、１本ずつ慎重に進めましょう。そこで、錆びてどうしようも無くなったボルトナット等を外すことが出来るらしい、KUREの「凍結浸透ルブ」というのがあるようです。ホムセンなどでも入手可能みたいなので一度試してみては
やったねまーさん、動画が増えるよ！、ってのは冗談でナットを使って溶け込み溶接救出orボルト切断後、ドリルで揉んでタップ立てですかねぇそれとガスケット、無しとは…高いものでもないのになぜに…追記：参考になれば ua-cam.com/video/d03pJqQvUPM/v-deo.htmlフランスのスバルチューニングショップの動画ですそれにしても6本全滅は確かに心も折れる
自分のRS（１１万キロ超）も心配になりスタッドボルトとナット、一本ずつ緩めて全部見てみましたが、とりあえず全部問題なかったです。まーさんの言う音、今まで乗ってきた3台のBMW大なり小なりみんなしています。各車４～５万キロ乗ってきましたが、私自身はそれでの問題は今のところですが、起きてません。この先はわかりませんが。まーさんの探究心と実行力、頭が下がります。
（今の時代、素人でも調べりゃ分かる話とはいえ）ステンレスボルト・ナットの性質（危険性）って、この動画で初めて知りました。
１本でも現実逃避したくなるのに６本とは…💧わかります、わかります。次はきっとイイ事ありますよ！きっと…。
ステンレスの種類によるけど（反応しにくいものもある）、硝酸で溶かしてみるのがありかも。硝酸だとアルミと反応しないから（アルミを不動態にさせる）、鉄鋼材で出来たボルトだけが解ける。前は、良く見てるロシアのバイク修理ユーチューバーがこの方法を使ってた。問題は硝酸を手に入れる事だけ
あちゃ～、大変なことになってしまいましたね。今ヤフオクで検索したらエンジンが５９，８００円で出てたで～ｗ(残り時間２時間５０分ｗ
完全に固着しちゃってますねぇ、しかもボルトが減肉してますので必ず折れますよね。ボルトの中心をドリルで揉んで逆タップ（エキストラクター）を使用して取れないでしようかねぇ～私の仕事では（エンジンじゃないのですが）スタッドを引っこ抜く手法はスタッドを面一に削ってドリル＆逆タップを使用して除去しています。
ボルトが折れて心も折れた><解決方法案。同じ中古バイクを買ってきて差し替て、夢オチだったと言い張るw
電磁誘導加熱機を買って、折れて残ったボルトを真っ赤になるまで加熱してザウルスのバイスプライヤーで挟んで回せば回るはず。電磁誘導加熱機はアマゾンにミニダクタⅡという名前で10万ほどで出ています。ガスバーナーで炙るより安全ですし、ケースがアルミなんで焼いたりけずるよりは全然マシかと
ヘッド外して内燃機屋さんに丸投げ 場所や程度が悪くて数が6本あるので自力解決は諦めましょうｗむしろ内燃機屋さんに取材のチャンス 残ったボルト軸に鉄棒溶接やプラズマ放電除去（アルミ母材は残して鉄ボルトだけ昇華）などプロのワザが多数あります
お疲れ様です久しぶりの折れ具合に見ている私も折れました。
インパクトドライバーでいけそうな気がしますが、どうですかね？バイスはスペース的無理かと。正攻法でモミモミですが、サスだとかなりキツイです。芯とれなかった時のリカバリーが・・・。
全て折れました。は笑うしかないですよ笑
直すとしたらドリルで揉んでタップたてるしかないようですが、6本全部成功する確率ってことですよねぇ…
ボルトが折れても、マーさんの心は折れない‼️ 頑張って下さい
折れたスタッドに、適当な他のボルト溶接できないですかね？工具掛けれるし、熱も入って外れやすくなると思いますが
バイクではないですが 最近日産のZ34のクラッチ交換しましたマフラー外して ミッション降ろして、、の作業で、、、DIYは無理やーと思いましたよ 汗
スタッドボルト結構残ってるから、ナット溶接が一番早い？
ドリルで揉むにせよ、ステンだとドリル側が負けますし、ボルト溶接してもここまで痩せてると抜けずに折れますね。。賭けになりますが、ガスで炙って熱膨張率の違いを利用してボルト溶接で緩ませて、中折れした場合は溶接で埋めて再度穴あけネジタップでどうでしょうか。ここまでするならシリンダー交換の方が安いですが。。。
![[UA] NAVI vs MOUZ | BO5 | IEM Rio 2024](http://i.ytimg.com/vi/CMBYk0cbGoA/mqdefault.jpg)
なかなかコメントを全部読むことができないのですが、
異音の原因についてどうもレリーズベアリングではないらしく、またまた間違ってことを言ってしまったようですみません。
ミッション取り外してしっかりと原因究明したいと思います。
トラブルシューティングは仮説をたててその仮説を検証していく所の作業ですから何も問題ないと思います
僕のコメントからハート♥️がつかなくなったんで嫌われたかなあと思ってました笑
ミッションギアのバックラッシュ歯面分離裏打ちしてるだけかも。。。BMWのやることなので、壊れなければ／走れさえいれば、問題ない！ とのことかもしれません。新車でその音がするかどうかもディーラに聞いてみるのも手か？
私はただの視聴者なので経済的・技術的・体力的になんの痛手もないのですが
観てるだけでこんなに「心が折れる」とは思いませんでした。
同業者です。ナット溶接して外すのは難しそうですね。正攻法で行くならつらいちまで削ってドリルで穴開けて逆タップですが、穴のセンターずれやすいんで、このボルトの径だとかなりむずかしいですね～ ヘッド外してエンジン屋に出す！！！
鉄とステンの電蝕ですね。車のバイクも鉄の部品にステンレスを直接接触させるのは、鉄のサビが加速度的に進むのでダメなんですけど、サビ対策でステンのネジやボルトを使う人が多いですからねぇ。
今まで乗っていたBMWのRもKもまーさんの1100RSと同じようにクラッチ握った時に異音が消える状態でした。ディーラーに聞いても問題なしとの事でそのまま乗ってました。
熱がかかるところにステンレスダメって初めて知りました。マフラーバンドのネジが鉄だと錆びて嫌だなぁと安易に考えていたので勉強になりました。
まーさんが凹む動画はレアじゃないでしょうか。負けんな！まーさん！
こんな時に中古部品を調達してくれる優秀なサポートが欲しいですね。クラシックカーディーラーズでも、エドが全部やれそうだけど専門家にお願いしていた部分もある。スタッドボルトの部分は外注して、クラッチの部分を直すのが妥当かな。引き受けてくれる業者を探すのが大変そうだけど。泣きながらスタッドボルトを外しつつ折れていった様子が目に浮かぶようです。
最初からナットスプリッタで割っちゃう方が速いケースでしょうが、ご丁寧に袋ナットなのでそれも難しいｗ
ラスペネ→加熱（no 直火）→スタッドリムーバーソケットorバイスグリップで行けませんか？
アルミと鉄で膨張率が違うから行けそうですが
安全策はヘッド外して冷凍→ゆっくり温めで固着解くとか 今なら日光に当てとくだけでもゆっくり温められますが
内燃機屋さんにヘッド持ち込めばスパッタリング（放電加工）で除去とリコイルしてくれるんでエキストラクターが折れてもモーマンタイ、どーんと行きまっしょい
それでも最悪な事になったら同型っぽいエンジン持て余してるGUNMA17にエンジン貰う！
異種金属接触腐食ってやつですね。シリンダーヘッド外して慣れてる業者さんにやってもらうのがいい気がします。
まーさんはPC、バイク、車と知識が凄いね。俺は何でも中途半端だから本当に尊敬するわ。
やっぱり土曜ここの時間はライブがないと淋しいな
シリンダーヘッド交換位しか良い方法思いつかないですね･･･
まーさんの凹んだ表情が物悲しい･･･
まーさんスタットボルトの折れぐらいで、落ち込まないで下さい！ボーサンダーで、折れた面を平らにして、中央にポンチを打ち最初に２ｍｍのドリルで下穴を明けタップ下穴でタップ加工で完了です。６本ぐらい１時間かな？京都の機械メーカーＣＥＯです。私もR65ビキニカウル付き、R100RS、ｋ１ABSに乗ってきました。現在は９８２ケイマンです。
声の調子で、かなり心が折れているのが伝わります･･･成功しても失敗しても、この経験はマーさんにも視聴者にも無駄にはならないと思います
まーさんには、悪いのですが、視聴者的には楽しみが増えました🙆どんな仕上げにしていくのか、ワクワクです❗
プラズマ切断機でボルトを切断し
ドリルで穴開けて取り出す。
仕事ではこうしてます。
６本は・・・多いですね（泣）
錆びるのが嫌だからステンボルト・ナットに交換するって素人にありがちですよね。かつての私がそうでした^^;
以前z７５０のスタッドボルト折れた際ショップ出直して貰った際に折れたスタッドボルトにボルトを溶接して折れたスタッドボルトを外していました
でも今回はスタッドボルトが痩せているのでこの方法は出来ないかも知れませんが
参考までに
スタッドの頭にナットを溶接してみては？
私は折れ込みはいつもそうやって抜いてます☺️
熱、それもあるんですよね❗
スタッドにナット溶接よりも、ボルト溶接の方が作業しやすいかも知れません。
折れた所を平らにして
後はドリルで穴を開けて逆タップかけるかドリルでボルトをもんで無くしてしまうしかないかな。
元二輪のメカです。Zのスタッドは下記のように外してました。
参考にになればいいのですが・・
まず、逆ネジでないか確認して、方法としてふたつ。
溶接機がある場合、スタッドボルトにボルトを溶接し緩める。
スタッドボルトのセンターに超硬のドリルΦ2ぐらい深さ5mmぐらいの穴を開けエキストラクターを打ち込む(打ち込むことにより左回転し緩む)
これでダメな場合、ドリルで揉んでタップ修正。
動画を拝見すると、スタッドボルトはヘッドにかなり固着してそうで大変そう。気休めですが作業前にスタッド周辺をドライヤー等で温めておくのと(ヘッドを膨張)、浸透潤滑剤をボルトの根元にあらかじめ何回か塗布。
焦らず気長にやってみて下さい。健闘を祈ります。
スタットの折れた部分をサンダーで平にして
ボルトの真ん中にポンチし、下穴ドリル→LOCTITE 錆取りスプレー＆リリース塗布→
逆タップインパクト用（先端が鈍角が良い 角度が鋭角だと逆タップが中に入りすぎるので注意）にて除去できると思います
これで、ダメなら下穴あけてリタップで
盛大にガソリン出ましたねw今日似たような作業しましたが、バイク組み立て工場の人尊敬しますね💦
僕もカワサキの古いバイクでスタッド修理してました。頭があるならヘッド炙ってストレート社のスタッド抜き、スタッドボルトにナット溶接かな。フレームに干渉してない分ラッキーですよ。うらやましいいです。
自分なら短めM8の鉄ボルトを持ってきて、スタッドの頭と溶接、オイル等で溶接したボルトを冷やして熱膨張を利用しつつ溶着したM8ボルトで抜きます。スタッドの頭が残っている限りは再トライも出来るのでオススメです。
私も１１００RTでまったく同じようにクラッチ交換の過程で６本折りました。どのみちピストンリングとガスケット交換も準備いてたのでヘリサートいれました
熱を加えて回す。地道にタップを立て直す。群馬さんとコラボして直す。まーさん頑張って下さい。
画面から、まーさんのガックリ感がひしひしと伝わってきました。
自分だったらここでバイク放置してしまいそうです。
簡易放電加工機の「おれとーる」おすすめですよ
折れたタップをとるのによく使用しました。
残った部分が鉄なら工具を溶接する事もできますが、固着で回らなさそうですね
一人ぼっちで（笑い合う？視聴者もおらず）に、こんな風にトラブったらほんとに落ち込んじゃうけど、アンラッキーは視聴者と皆んなでシェアしましょう！
何時も面白い動画ありがとうございます。
わお、なんておいしい展開！視聴者としてはワクワクしてしまいますが、本人は「ざけんじゃねーよ」状態ですね。心が折れたまーさんに幸あれ。
エンジン側スタッドもサビサビですねぇ。ナット溶接してもまた折れる可能性ありますし、根気よくフラットまで削りこんでドリルで揉んでリコイルしたほうが良さそう。
一度バイクディーラーか外車に強い個人のバイク屋に聞いてみるのもいんじゃないですか？よくあるトラフルならそれなりに低予算で解決策見つかると思います。頑張って✊😃✊
オイルを浸透させてから暖めてバイスプライヤーで緩めば楽に直せますけど甘くないサビ方ですね。
お疲れ様です(*^^*)
凹まないで下さい(^^)整備士してたらこんなのしょっちゅうですよw
1段階、浸透潤滑剤塗りながらボルト頭を潰れる位いハンマーでかなり強く数回叩いてしばらく放置してから普通のバイスプライヤーではなく潰れたネジ用のバイスプライヤーで回す。
滑りそうになったら無理せず最初からやり直す。
2段階、ナットをボルトに溶接です。
ネジ穴からボルトの出てる部分が2ミリ〜3ミリ位になるまで削るのがコツです。ナットもドリルで穴を大きくして電圧すこし高めで溶接して熱いうちに回すといいです。
溶接は何回か練習した方が良いです。初めての人はボルトとナットが確り溶接出来てない人が多いので。
少しでも回ったら後は潤滑剤塗りながら焦らずです。
それでも回らない時はドリルですねー(^^)
頑張ってください(*^^*)
結構な大手術と思ったらさっそくトラブル、すべてのボルトが折れるとは...
これでネタは増えましたが大変ですね、頑張ってください!
スタッド交換だとバーナーで炙るぐらいしか思いつかないです。
参考なまでにですが昔機械で同じことになった時はスタッド頭を母材のところまでフラットに削って、
一つ大きめのドリルでスタッドごと穴を空けてタップを立て直しました（ネジサイズは一つ大きくなります）。
この様子だとエンジンヘッド外して作業するしかなさそうですね。奥まってるし、、、
昔、CB750FBのマフラー交換をするときに有りましたねぇ、スタッドボルトのサビ付きでキャップナットごとモゲました全く同じ感じです。
8本中４～５本折れたと思います。自分ではリカバリー出来ず業者に頼んだところ、折れた部分にナットを溶接して外してくれました。
業者の方曰く、溶接の熱が良い仕事をしてくれるそうです。
いつも楽しく拝見させていただいております。当方もスタッドボルトを折ってしまいスタッドボルトリムーバーを約¥2000円程度で森林で購入し難なく取り外す事が出来ました。スタッドボルト状況にもよりますが場合によってはネジ緩み剤を土台に浸透させてとらないと根元で折れてしまうと厄介なため状況をみて作業する必要がありますね。頑張ってください。
エキパイスタッドボルトのうち替えは、いやな作業Ｎｏ１ですが、修復できます。
まず溶接で抜き取る、これは「Yamaki yard」さん
正確なネジ下穴加工は設備が必要、これは「エンジン太郎」さん「けずりん」さん
他にも素晴らしい業師とコミュニケーション、コラボレーションができると最高！
似た様な案件で折れたスタッドボルトの頭の横にM8の短いボルトをオフセットして当てがって、半自動溶接機でガッツリ肉盛りして両者をくっつけたらアッサリ外せました。
アルミブロックはスチールとの溶着が無いのと、溶接の際の熱が折れたスタッドボルトに伝熱したのが効果的だったのかと思います。
ちなみに折れたスタッドボルト側だけ余剰してからアストロ製のスパッタ防止スプレー？を廻りに満遍なく塗布し、溶接しました。
参考になればと・・・。
因みに折れたスタッドボルトの真ん中でエキストラクターも折れた状態の物でした。
レストアは緩まぬネジとの戦いであります。
ぜひ裏技か職人芸が見たいです。
ボルトやタップが折れた時の定番抜き作業は放電抜きで.ってのがありますが
そんな加工機もってませんよね。さすがに。
図面みて、ドリルで穴あけて(ハンドツールでは難しそう)
しか、自分は知りません
お疲れ様です。トラックの修理屋なので似た様な事あるあるです。 インパクトドライバーのほうが折れずに外れやすいですが、今回は痩せすぎてどのみち折れたでしょう。 抜くにはアセチレンで残った所を素早く赤めて冷まして、極小パイプレンチで回してみる（入ればいいのですが）。普通のトーチではダメです。温まるのが遅すぎるので。
仕事で船舶の過給機の折れ込みボルトとか頻繁に抜いてます。まだ軸が残ってるのでソケットタイプの「スタッドボルトプーラー」が噛んでくれたらうまくいけば抜けます。作業に入る前に十分に潤滑剤を塗布するのと、ボルト軸より太い無垢の棒を当ててダブルハンマーの要領でボルトを軸方向に叩いてください。これで固着が解ける可能性があります。それでもだめならボルトをドリルで揉み取るしかないですねぇ。しかしヘッドがアルミだと鉄のボルトよりもアルミのヘッド側に錐が逃げるのでその辺は注意してください。少々オーバーランしてもヘリサート（リコイル）で修理すれば大丈夫です。M6ボルトのようなのでヘリサート用のタップの下穴径である６．４mmくらいまではOKかな？ヘッドのボルト廻りの肉抜きが災いしてあまり余裕がなさそうですね。周りに肉がある場所ならいっそM10くらいのタップを立ててそこにボルトを捻じ込んでから頭をカットしてフラットにしてからM10ボルトの中に新規にM6のタップを切りなおすなんで裏技もあります。
これはヘリサートのよい動画が撮れますね。レーシングカートの世界ではよく使われてましたけど、ヘリサートはちょっと大変です。ステンレスのスタッドには大量のドリルの刃とボール盤が必須です
こんなん自分のバイクで起こったら、立ち直れない。がんばれまーさん
絶対凹むとこだけど、動画のネタができてうれしそうにもみえます。
まーさんほどの手練になると 折れたボルトの1本や2本 ちゃちゃっと処理しちゃうイメージでしたが、
さすがに6本全部かつ 残ったスタッドボルトの朽ち具合 場所 素材(アルミ合金) 等々考えると
エンジン積み替えも視野にいれるほどなのですね。視聴者としては見ごたえがありますが…
"折れたボルト抜き職人UA-camr"でもおられたらコラボしたいところですねｗ
やっちまったな～まーさん。NCフライスにエンドミルをセットしてスタッドをほじくりましょう。
商売柄 何回も経験があります 溶接機で折れたボルトを溶接して頭を大きくしてﾊﾞｲｽﾌﾟﾗｲﾔｰなどで回すことが出来ますよ｡
ＢＭＷのクラッチ修理はＲもＫも一番厄介らしいですね。
もちろん自分では出来ませんが、ディーラーにお願いしたら数十諭吉さんとの事。
一番奥にあって、アクセスするまでが大変と聞きました。
その上、乾式単板だから半クラ多用ですぐ焼きつくみたいだし。
乗ってた時はメッチャ気を使いました。
まーさん、頑張って下さい♪
ツライチで切断→ドリルで穴開け→タップで切り直し！
もう一回心折れますが頑張って下さい！
一番困るパタンーですね。ご存じと思いますが、ボルトも中で焼き付いていると思いますので回らないと思いますがサンダーで平にしてポンチ 細ドリルから広げてサイズ違いのタップが立てれれば良いのですが。又は穴広げてブッシュ撃ちスポット溶接し ねじ立て直し。機械加工で失敗しごまかしで直していました。工夫と努力で直すのも面白みがあると思います。何とか頑張ってください。
スタッドならやはりガスで良く炙って 丸棒を溶接して回すしか無いかなぁ
自分は仕事で良くステンのボルトナットを使うので、噛んでしまった場合に備えてねじ神様というケミカルに助けて貰ってます。
面白そうですね、まーさんが採用してくれて外れたら買いますｗ
これはまーさんガレージの動画として久々に「こんなんどうするよ…」というトラブルですね…。
最近の車・バイクは（このBMWバイクを含め）当たり個体をよく引いてたと思ったら、ここにきてこう来るとは。
レリーズベアリングから異音はしてないんじゃないのかな？
クラッチを握ってからの異音はレリーズベアリングだけど
離してからの異音はミッションのメインシャフトベアリングじゃないかな？
どうなんでしょうかね
私もそう思います。少なくとも四輪の世界では・・・。
ボクもそう思いました。
同じ意見の人、居たんだ。
この動画、最初の説明で違和感があったんだけど・・・
しかし、エキパイのスッタッドボルトが折れるという展開になるとは。。。
私も同意見です。R259シリーズにレリーズベアリングってないんじゃないかな？あるとすれば、レリーズシリンダーのピストン内にある小さなやつかな。
以前ばらしたときの動画があったと思いますが、メインシャフトのベアリングのアウターに供回りした傷がありました。
スタッドボルト折れると、心折れますよね。
私は、適当な棒を残ったスタッドボルトに溶接して回したり、ナットを溶接して回したりしますが、それでもねじ切れる場合はドリルでもんでます。
gunma17さんに相談して
仲良くコラボしてほしい
どっちも最高。
いつまでも見ていられる
同じような経験ありますが、結局、ドリルで残ったボルトを削ってネジを切りなおしました。他の方法では ぜんぜんダメでした。
グンマ17が使ってたあっためる工具使えばワンチャン
まーさん...ご苦労様です。
冒頭の『最近運が...』の下りって6本のスタッドボルトの折れだったのですねぇ～😢『熱が加わる所のステンのボルトは溶接したみたいに固着する。』知りませんでした😅マジで勉強させて頂きました!!まだ道のりは遠いですが､まーさんの奮闘記!!勝手ながら楽しみにお待ちしておりますよ!!!!
脱力…
1本目折れてから、順に6本折っていくまでの心中いかばかりかお察し致します。
私のバイクもスタッドさびさび、怖くてエキパイ外せずにいます。
最終的に中古エンジン行くにしても、個人的にはその前にあがいて抜いてみてほしいです。
エンジンの異音ですが、逆だと思います。車と同じ構造ならリレーズベアリングが機能しているクラッチを握っている時に異音になる筈なので別に問題がありそう。
特定の回転数だけならクラッチのバネ、ニュートラルだけならアイドル用の何らかの装置の故障、負荷をかけたとき等ならセンサー辺りの可能性もありますね。
地味に左右のエンジン同調に問題があるのかも。とか考えてました。
スタッドボルトは困りましたね。
自分R1100RTに乗っています。エキパイはずさないようにします。新たな地獄を見そうで怖いです。
でも、マーさんのいろんな失敗、これ、皆さん経験する可能性が高いものですから、参考になります。久しぶりに次の動画が待ち遠しいです。
恐ろしいですね。走行中に折れなくてよかった。
バーナーなんですけど、ハンディタイプのバーナーだとなかなか炙っても真っ赤になりません。 やはりアセチレンと酸素のガス溶接機だと抜けそうですけどね。でもそんな設備ないすよね、、、なるだけスタッド部を真っ赤になるまで炙ってバイスグリップでガッチリ挟んで回す。バイスグリップのスペースがあまりないのでナットを熔接してレンチで回すのもいいかもしれません。すぐにスルスルと回るともうけものですが、硬い場合何回かに分けて炙って回す。冷める前に回したいので、一人だと忙しいですね。誰かが吸管機を持っててもらったら一番いいのかもしれません。
昔の事ですが、Z2のスタッドが折れ、心も折れまくりました。
意を決して腰上ばらしてヘッドを内燃機屋さんに持ち込みました。
1本だけでしたが、2万円くらいかかった記憶があります。
負けるな！まーさん！
異種金属の接触が錆を誘発するのは、電位差が生じる事が原因ですが
電位差だけで生じる訳では無く、水と酸素の存在が必須条件です。
使用部位は限られますが、グリスやロックタイトが有効な場合が有ります。
純正部品にTiやSUS材を使わないのは、主にコスト面の理由が大きいです。
「何かやろうとして踏んだり蹴ったりしたときはやめとけというネ申のお言葉と考えよ」
私の上司の格言だったりします。
以外にあたるんですよねコレ。
プロの力を借りるのが良いかもしれません。親切な内燃機屋さん探しましょう。ヘッド降ろして内燃機屋に持ち込めばきっちりネジ立ててくれると思います。以前同じバイク乗っていて懐かしく見させてもらっています。続編楽しみにしております。
私も過去にスタッドボルト折ったことありますが、順当に逆ねじ切って回すしかないと思いますけど、折れ口をきれいにするためのグラインダーが入りますかねぇ、狭そうですが検討を祈ります。
まぁーさんは、あまり無理しないでね
ガソリンが少し漏れてしまったというにはかなりでしたね。ジョボジョボ溢れてましたね。
他の方も言っていますが、放電加工屋さんに持ち込んでボルトを抜くか、スタッドボルトの中心部 をフライスで切削しヘリサートを入れるか⁉️(タップが穴の中で折れた時に、放電加工で取ってもらってました)
何かしら方法があると思います。ガンバレー👍
私の9万円のベンベェもガスケット入って無くて同じ様にボロボロです。
ギアボックス開けるのでしょうか？エンジンは開けたけどギアボックスは開けて無いので続きが楽しみです。
異種金属はいかん！ですねー細いドリルでセンターに穴をあけて徐々にドリル径を大きくしていき
最後はマイナスドライバーを金づちでたたいていれて、ドライバーをウォーターポンププライヤー－ではさんで
ぐりぐり回してとるのはどうでしょうかー僕やってみたいですー
私も先日車の方ですがBMWのHIDのバラスト交換をディーラーで8万と言われたので自分で行ったのですがトルクスネジがユニットの裏側(地面側)についていて直接見えないので外して付け直すのに何度もネジを落としてその度にボンネットの中に落ちたねじを長い棒の先に粘着テープをつけて探すのに心折れました(笑)
それよりはるかに厳しい状況でのまーさんの頑張りに期待しています！
自分は、別車種で同じ目にあったときはナットツイスターでスタッドボルト抜けました。ただし一本だけだったので、6本全部だときついかも。
二輪車の場合、低重心ってのは倒しこみが軽快になる等ありますが、
コーナリング性能的にはデメリットになる場合が多いので、
理に適っているかどうかはバイクの性格次第ですね。
まーさん！どうも！いつも死ぬまでに何か参考に成って使えるだろうと思ってダラダラ見ています！参考に成る動画有るよ！オランダからだけど古い戦車のレストアで錆び付いてボルトの頭が取れたボルトにナットを溶接して外している動画。
かなり錆び付いているボルトも奇麗に外している。ua-cam.com/video/nVBX3YX50M4/v-deo.html 7:12から 参考に成れば
すごい！＾＾
mep8
確かに凄いです。アークの熱が良さそうです。しかし、錆びて固着している面積（深さや長さも含めて）とボルトの太さ（強度）が戦車とは違っていてナット溶接法が成功するかどうかです。見たいです。
@@unisan933 自分でもスタットボルト６本折れたら心が折れてやる気無くすだろうな。自分もBMWのK１００を乗っていたときマフラーのボルトの錆と固着で外すの諦めましたからね。ボルト６本にドリルで穴を開けるのも大変そうだから出来れば見てみたいですね。
すごい！しかも簡単そう！実際は難しいのかもだけど💦
ご愁傷様です。おそらく天がまーさんに試練を与えてくれたのものだと考えましょう。他の方のご意見も参考に、１度に６本全部修理せず、１本ずつ慎重に進めましょう。そこで、錆びてどうしようも無くなったボルトナット等を外すことが出来るらしい、KUREの「凍結浸透ルブ」というのがあるようです。ホムセンなどでも入手可能みたいなので一度試してみては
やったねまーさん、動画が増えるよ！、ってのは冗談で
ナットを使って溶け込み溶接救出orボルト切断後、ドリルで揉んでタップ立てですかねぇ
それとガスケット、無しとは…高いものでもないのになぜに…
追記：参考になれば ua-cam.com/video/d03pJqQvUPM/v-deo.html
フランスのスバルチューニングショップの動画です
それにしても6本全滅は確かに心も折れる
自分のRS（１１万キロ超）も心配になりスタッドボルトとナット、一本ずつ緩めて全部見てみましたが、とりあえず全部問題なかったです。
まーさんの言う音、今まで乗ってきた3台のBMW大なり小なりみんなしています。各車４～５万キロ乗ってきましたが、私自身はそれでの問題は今のところですが、起きてません。
この先はわかりませんが。
まーさんの探究心と実行力、頭が下がります。
（今の時代、素人でも調べりゃ分かる話とはいえ）ステンレスボルト・ナットの性質（危険性）って、この動画で初めて知りました。
１本でも現実逃避したくなるのに６本とは…💧わかります、わかります。次はきっとイイ事ありますよ！きっと…。
ステンレスの種類によるけど（反応しにくいものもある）、硝酸で溶かしてみるのがありかも。硝酸だとアルミと反応しないから（アルミを不動態にさせる）、鉄鋼材で出来たボルトだけが解ける。前は、良く見てるロシアのバイク修理ユーチューバーがこの方法を使ってた。問題は硝酸を手に入れる事だけ
あちゃ～、大変なことになってしまいましたね。今ヤフオクで検索したらエンジンが５９，８００円で出てたで～ｗ(残り時間２時間５０分ｗ
完全に固着しちゃってますねぇ、しかもボルトが減肉してますので必ず折れますよね。ボルトの中心をドリルで揉んで逆タップ（エキストラクター）を使用して取れないでしようかねぇ～私の仕事では（エンジンじゃないのですが）スタッドを引っこ抜く手法はスタッドを面一に削ってドリル＆逆タップを使用して除去しています。
ボルトが折れて心も折れた><
解決方法案。同じ中古バイクを買ってきて差し替て、夢オチだったと言い張るw
電磁誘導加熱機を買って、折れて残ったボルトを真っ赤になるまで加熱してザウルスのバイスプライヤーで挟んで回せば回るはず。電磁誘導加熱機はアマゾンにミニダクタⅡという名前で10万ほどで出ています。ガスバーナーで炙るより安全ですし、ケースがアルミなんで焼いたりけずるよりは全然マシかと
ヘッド外して内燃機屋さんに丸投げ 場所や程度が悪くて数が6本あるので自力解決は諦めましょうｗ
むしろ内燃機屋さんに取材のチャンス
残ったボルト軸に鉄棒溶接やプラズマ放電除去（アルミ母材は残して鉄ボルトだけ昇華）などプロのワザが多数あります
お疲れ様です
久しぶりの折れ具合に
見ている私も折れました。
インパクトドライバーでいけそうな気がしますが、どうですかね？
バイスはスペース的無理かと。
正攻法でモミモミですが、サスだとかなりキツイです。芯とれなかった時のリカバリーが・・・。
全て折れました。は笑うしかないですよ笑
直すとしたらドリルで揉んでタップたてるしかないようですが、6本全部成功する確率ってことですよねぇ…
ボルトが折れても、マーさんの心は折れない‼️ 頑張って下さい
折れたスタッドに、適当な他のボルト溶接できないですかね？
工具掛けれるし、熱も入って外れやすくなると思いますが
バイクではないですが 最近日産のZ34のクラッチ交換しました
マフラー外して ミッション降ろして、、の作業で、、、
DIYは無理やーと思いましたよ 汗
スタッドボルト結構残ってるから、ナット溶接が一番早い？
ドリルで揉むにせよ、ステンだとドリル側が負けますし、ボルト溶接してもここまで痩せてると抜けずに折れますね。。
賭けになりますが、ガスで炙って熱膨張率の違いを利用してボルト溶接で緩ませて、中折れした場合は溶接で埋めて再度穴あけネジタップでどうでしょうか。
ここまでするならシリンダー交換の方が安いですが。。。